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満足度：
このページのスレッド一覧（全776スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 任意保険について |
54 | 35 | 2011年9月22日 13:42 |
| みなさまオススメの空気圧を教えてください |
104 | 14 | 2011年7月21日 07:24 |
| 初めて |
20 | 13 | 2011年7月24日 22:37 |
| かっこいいスクリーンとシートも空けれる。積載量があるボックス |
1 | 1 | 2011年7月16日 19:35 |
| 交渉の仕方 |
17 | 10 | 2011年6月29日 10:36 |
| ヘッドライト |
5 | 5 | 2011年6月25日 23:58 |
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こんにちわ 任意保険は 入ったほうが いいですかね？
通販型とか ありますが おすすめの保険会社とか ありますか？
平均の保険料とか いくらぐらい なんですかね？
変な質問ですみません。
1点
こんにちは
任意保険。絶対加入をお勧めします。
やはり万が一の時を考えた時にとても恐ろしいです・・・
乗り物に乗る人の責任の重さ考えれば必要性がわかると思います。
金額ですが・年齢、走行距離などによって変わるのでなんとも言えませんが見積もりをしたらいかがでしょうか。ネットで一括見積もりできると思いますので利用してみてはいかがでしょうか。
それと貴方は自動車を所有して、かつ任意保険に加入していれば「ファミリーバイク特約」オプションを安くつけられると思いますので確認してみてはいかがでしょうか。
自分は通販型の保険に加入しています。メリットは価格です。
しかしながら、万一の時の対応に疑問符を持たれるかたもいるようですので、加入するなら自分にあった保険会社を選ぶことが大切です。参考まで、なぜ自分が通販型にしたかというと、年間乗車回数、距離、利用方法を考慮した結果です。
それでは検討してみてください。
書込番号：13309272
4点
WHAT HAPPENさん ありがとうございます。
自分も やはり任意保険 入りたいと思います。
ネットで 調べてみます！
書込番号：13309316
0点
バイクを購入した店舗が任意保険の代理店をしているなら
通販型より少し割高ですが購入店舗で保険に加入する方が
更新の時や事故の時の対応が早く便利ですよ
書込番号：13309365
3点
PCXたけさん
あなたが２１歳未満であるなら、初回は３５０００円
くらいだと思います。あなたが２１歳以上なら、
だいたい２００００円になります。
無事故が続けば、毎年割引額が増えるので、負担は
少なくなります。最終的には、半額ってわけです。
というワケで、加入をお勧めします。
車で任意保険の入っているなら、ファミリー特約という
制度があり、僅かな出費で１２５ｃｃまで、保証してくれます。
書込番号：13309430
1点
YAMAHA乗りさん ありがとうございます。
購入したお店にも行って聞いてみます。
中々 仕事の関係で 乗る暇がなく購入して ８ヶ月になりますが まだ１４００キロしか 乗ってないのが残念です。。。。。
書込番号：13309440
1点
こんにちは
＞任意保険は 入ったほうが いいですかね？
任意保険は運転者・管理者の任意では無く、義務だとも思います
他に自動車やバイクがあれば、その保険にファミリーバイク特約を追加出来ます
安価ですので、良いと思います
他に保険が無ければ、単独で任意保険に加入になります
保険会社によって、それぞれに得手・不得手がありますので・・・・
保険料は初年度は高いですが、事故が無ければ年々保険料は下がります
書込番号：13309476
3点
こんにちは。
絶対加入したほうがいいです。
加入していない方も多いと思いますが加入できないようであれば
車やバイクには乗らないことをお勧めします。
最近私は自損事故で転倒して前十字靭帯断裂(ほぼ間違いない?)
状態です。
任意保険は基本自分が加害者になったときのための相手に対しての
補償と言う意味合いで加入しましたが、ここに来て自分の為のものに
なってしまいました。
安めのプラン(原付2種自体がそうですが)で自分の体の補償付帯は
少なめですがあってよかったと思っています。
車にお乗りでしたらファミリー特約がありますし、聞かれてる
ということは任意自体始めてぽいので皆さん書かれてるみたいに
購入店で相談されるのが言いかと思います。
距離は余り乗られていないみたいですが、乗る以上事故を起こす
確立は0ではないですからね。
書込番号：13309491
4点
>中々 仕事の関係で 乗る暇がなく購入して ８ヶ月になりますが まだ１４００キロしか 乗ってないのが残念です。。。。。
仕事のせいにして今まで任意保険無しで乗ってたの？恐ろしいね…
書込番号：13309610
5点
自然科学さん ご丁寧に 大体の値段を アドバイスありがとうございます。
自分は ３７歳で でしたら ２万前後ですかね？
今度 休みの時に 販売店に行って 入りたいと思います。
自分も 入ろうと気にしてたのですが 暇がなく 乗っても近所を走るぐらいだったので。。。
絶対に入りたいと思います！
車は リースの営業車なので その点も車会社に 聞いてみます！
鬼気合さん ＶＴＲ健人さん アドバイスありがとうございます！
書込番号：13309686
0点
補足的書き込みですが、私も排気量関係なく任意は必須かと。
10億円くらい資産持ってりゃなくてもいいですが
ファミリー特約もお勧めですが、7000円前後すると思うし、ほぼ年々定額だし
車体を問わないってメリットもありますが
PCX以外原付乗らないってなら個別で入るのもありかと
今年から私は個別にしました
三井住友ダイレクトで21歳以上17000くらいだったかと（インターネット割引あり）
こちらは年々無事故なら割引で5年くらい経てば1万円切るでしょう
これは最近任意とか自賠責も値上げしていきますのでハッキリ金額書けませんが
それと個別なら自損事故の時の補償額が倍以上違います（保険によるけど）
特色やら金額やら複雑ですが、色々検討してみて下さい
結構各社細かいですが＾＾；部位別とか日数払いとか怪我によっては大差でますしね＾＾；
書込番号：13309945
3点
搭乗者の保障は？
ファミリーバイク特約で加入すると、確かに保険料は安い。
しかし搭乗者に対する保障はないはずだよ。
私のは１２５ですがタンデム乗車が多いので単独の保険に加入しています。
無事故が続いているので保険料も安くなっています。
書込番号：13310015
2点
神戸みなとさまの仰るとおり以前はファミリーバイク特約に搭乗者障害は担保されておりませんでしたが、昨年でしたか保険業界が保険内容を充実させる試みで保険料上積みで付保されるようになりました。保険会社に依ると思いますが、お尋ねになってみては如何でしょうか。
小生以前に友人から譲り受けた2ストリード100はその搭乗者障害不担保を理由に第二種原付として単独契約しましたら高いの何の…年間保険料7万円超え。翌年ファミリーバイク特約に搭乗者障害が付保されたので愛馬1号R1200GS-Aに付保している保険に1万円増し程の特約を付けて元の原2保険を解約しました。
ファミリーバイク特約は保険会社によって担保内容が異なりますので良く良く確認しませんと。例えば小生が加入している東京海上日動は原付を借りて事故ったら補償されませんが、損保ジャパンはチョイと借りた原付で事故っても保険金が下ります。そんな手厚い損保ジャパンでも担保範囲は東京海上日動にかなわないそうですから、約款を読み比べてみませんとどちらの保険が自分に合っているか解りません。
こういう点でネットで保険を買うのはそれなりのリスクを負うことになる訳です。代理店が間に入れば当然保険料は高くなりますが、こういう場合は補償されるのかとか、こんなんダメなの？とかこと細かに尋ねられる点で、初回契約は代理店を介して、自分に合う保険が見つかったと納得出来て以降の更新はネットで…とかになさるのが良いでしょうね。
書込番号：13310235
4点
そうですね＾＾；
ネットでも店舗でもトップページやセールス文句より、規約とかの細かい文字のほうが重要ですね。
店舗もバイク屋くらいの代理店では細かいとこまで知ってるとこ少ない気がします
店舗で聞いても結局は営業所へ電話ってパターンが多い
要は詳しい代理店や人が少ないです、営業所も激減したし
ネット保険でもフリーダイヤルで質問は色々できますし
人身障害ついてるかとかでも値段や補償変わりますし
保険を勉強していくと細かい文字との戦いになりますねぇ結局^^;
保険料も年齢別していく動きもありますし（これは実質値上げでしょうね＾＾；）
書込番号：13310587
1点
保険は難しいですよね。
向こうとしては色々細かい規約を並べてあんな細かいものを
契約前に完全に内容把握してサインする人はまずいないと思いますから。
でいざ事故が起きると、規約に書いてありますから補償が出来ません
ということになるんでしょうね。
まあ保険屋もまともに払っていたら商売にならないでしょうから言い方悪いですが、わざと分かりにくい内容にしていざという時にこういうのは補償できませんのでということでよくトラブルになるのでしょう。
私の場合も、保険屋さんから電話では自損事故保険と搭乗者傷害保険が適応できますといわれ、メッセージボードというHPのメールでのやり取りで事故届けだしましたんでと送ったら返信でまるまる様の場合保険をお支払いする事が出来ませんと。
えっと思い電話で担当の人に聞いたらどうも現在は自己負担で健康保険3割負担してるんですが今すぐ保険でこれからの支払いは出来ないが、診断書や通院記録などを郵送してもらいそれを判断した上でいくら支払えるかというのは出来るというものでした。
まあ向こうの言いたいのは全額は負担できるか分からんが今はとりあえず
私が自己負担して後で種類を見て怪我の状況でいくら支払えるか教えますよ
ということみたいです。
いきなり支払えませんといわれ電話では大丈夫といってたし、HPでも先に書いた保険は適応可に丸になってたのでどういうこと？と非常に分かりにくい説明でした。(私が頭が悪いからもありますが)
http://ameblo.jp/onikiai/entry-10967690845.html
なのでできれば友人で任意保険に入っている人がいたら相談してみるとか
代理店があれば相談できると良いと思います。
私の友人も車の保険更新時に、弁護士費用特約に最初入っていなかったらしいのですが、更新時に代理店で相談したらそれの加入有無で事故にあったとき相手との交渉でもめた時に入っていなくて大変だったという場合が多かったらしくその話を聞いて私は現在加入しています。(価格も原付2種なら3000円アップくらい)
そういうのがありますのでやはり詳しい人に相談されるのが一番ではないかと思います。
長文失礼しました。
書込番号：13310665
3点
鬼気合さま
痛い思いをなさった上に保険で心穏やかでなくなり…お察しします。
小生の初年度契約保険料が原2なのに7万円にもなったのは、事故ったら300kgのR1200GS-Aも100kgのリード100も、人を殺したり競走馬や京友禅の反物を運ぶトラックに火を点けてしまうリスクは一緒だから、ということで目いっぱい特約付けて貰ったからなのでしょうね。
身近で一番ヤバいのは旧車をビカビカに磨いて乗ってらっしゃる方、触らぬ神に祟り無しです。
マセラッティやランボルギーニなんて高級車にぶつけても保険で直して貰えますけれど、箱スカの弩ノーマルなんかにぶつけたら…保険からは中古車相場の上限10万？15万？しか下りませんけれど、オーナーからはオークション価格の満額請求されますから1000万？？折角対物保険入っているのに990万円自腹で払わないと赦して貰えない…支払えなければ私財を処分、それでもダメなら裁判所に行って破産…最悪ですよね。で最近になって対物超過修理費用補償特約なんてのが出て来ました。旧車に愛着が有って手放せないオーナーと加害者の間で訴訟が後を絶たなかったのでしょうね。
斯く言う小生、赤信号無視のお嬢さんにぶつけられた17年間乗った愛車…修理費120万に対して先方過失100%でも下りた保険金が45万…訴訟すれば勝てましたが当時仕事が忙しくて裁判所に行ってられなかったので泣く泣く廃車にしましたから…
保険はホンと色々ありますね。
書込番号：13311087
7点
ViveLaBibendumさん
こんばんは。
まあ今回は自分の責任なんでまだしょうがないと思える事故ですが。
書かれている様に中古プレミアが付いてる車体に関してはそういうことが
あるんですね。
もちろん昔サービスマンやっていたんで内容は重々分かりますが
そんなこと書き込み拝見するまで考えもしませんでした。(汗)
これを気に保険の事を改めて勉強しようと思いました。
いつも勉強させて頂いています。
有難う御座います。
書込番号：13311134
1点
鬼気合さま
恐縮です。こちらこそ色々と勉強させて戴いておりますので、お互い様ということで…
小生も頭では解っていたのですが、まさか自分の身に災いが降りかかるとは思ってもみませんでした。まぁ17年間乗ったので元は取った筈ですが、エンヂン絶好調で新車の時の倍15kmpLも走る好燃費でディーラーのメカニックを驚かせていたので勿体無いことをしました。まぁ当事車2台共廃車になったのにお互い怪我が無かったのは奇跡ということで…防衛運転していても加速して突っ込まれると避け切れませんね…バイクだったらかなりヤバかったです…
書込番号：13311187
2点
任意保険、早急に入ってください！
万が一事故を起こした時でも保険会社が代理で事故処理してくれますし。
（ややこしい職業の方などと事故を起こすことも考えられますよ。）
最近は高齢化社会でお年を召した方々も多いですし、急な飛び出しの子どもなども絶対避けきれると言えますか？
ＰＣＸなら３０ｋｍぐらいでぶつかってもあの世に旅立たれる可能性があります＾＾；
死亡の場合の賠償は億いく事もザラです、自賠責じゃ到底足りません。
また最近は無保険車も多いと聞きます。
保険に入っていれば無保険車傷害保険などが自動で付いてくる所も多いです。
車とぶつかれれば怪我をするのは二輪です。
無保険の車に乗っている方々はバックレル危険性（自賠責の範囲を超えた場合）もあるのでその点も安心ですよ＾＾
ファミリーバイク特約か単独で入る場合もそれぞれ利点があるのでよく検討してみてください。
ファミバイはほぼ定額で年々安くなる事はあまり無いですが、その分事故を起こして使っても等級を気にせず使えますし、原付なら何台所有してもＯＫで同居の家族全員にかかります。
また、人身傷害有にすれば同乗者の怪我も保証されると思います。（詳しくは保険会社に聞いてみてください。）
ちなみに自分はファミバイ人傷アリで年8000円くらいだったと思います。（保険会社や車の等級で変わりますが）
単独なら全労済が安かったと思います対人対物だけの最安プランで年１万きってたと思います。
是非調べてみてください＾＾
書込番号：13312790
3点
当方も任意保険は入っていた方がいいと思います。
万が一の事故の時にとても役に立ちます。
自動車任意保険に「ファミリーバイク特約」を付けるのも良いですが、この特約は搭乗者は
補償適用外てすので、単独でのバイク任意保険加入をお勧めします。
数名の方が対物超過修理費用補償特約の事を書かれている様ですが、限度額＋５０万円まで
ですので、気安め程度ですので、高額請求の事を考えて弁護士費用特約は付けていた方が
良いと思いますね。
当方は、車でおかま掘られ、修理見積もり約１７０万円に対し、修理するなら１１４万円、
廃車なら６４万円までしか出ないと言われて廃車にした経験はありますね。
(実は新車の下取りで査定約２０万円の車で、喜んで廃車にした上に処分を任され、買い直した時に更に１０万円の下取り額がつきましたがね)
書込番号：13312832
0点
すーぱーりょうでらっくすさまが加入されている保険もファミリーバイク特約に搭乗者傷害担保されないんですね。搭乗者担保されるのは東京海上日動だけなのでしょうか…他の皆さまが加入されているファミバイ特約に比べてやけに保険料が高いのはこのせいなのかと思ったりします…
書込番号：13312911
0点
この後に15件の返信があります。
HONDAからは前輪200kPa(2.00kgf/c㎡)、後輪225kPa(2.25kgf/c㎡)が指定されていたと思います。
燃費/グリップのバランスのとれた"みなさんのオススメ"の空気圧推奨値を教えてください。
私はリアボックスにA4鞄の搭載が常態化していまして、最近は前2.1/後2.3で走っています。
しかし約1ヶ月で前後1.9になり、「抜けるのが早いなぁ～」と感じています。（自身の走り方やルートが要因かもしれません）
みなさんもそのような頻度でしょうか？合わせてコメント下さると幸いです。
宜しくお願いします。
10点
USA1188さま
窒素充填なされば抜け難くなりますが、空気なら2週に1度はチェックなさった方が良いですね。基本的にゴムは空気を通しますので…ひと月で1割減なら良い方かと…
補修用タイヤに換装なさったらタイヤの成長に応じて激減しますから初めの内は3日毎に補充です。
で小生は前後300kPa入れてます。接地面積が狭くなりますので乾燥路面のグリップは悪くなりますが、それでもセンタースタンド擦る程寝かせても大丈夫…何より水はけが良くなりますから雨の日に滑り難くて、滑った後の回復が俊敏になりますので、路面のペイントやマンホールを踏んでしまった場合の安心感が違います。
指定空気圧を下廻ると燃費はどんどん悪くなりますが、指定圧より高めにしても燃費向上は誤差範囲のようです。気休めとは申しませんが、スロットルの開け方の方が遥かに影響大ですので…
書込番号：13271650
9点
自分自身が・・・これだ！
と思うのがあればそれ
で・・なければ
指定空気圧が無難・・２穴はリア高め（同乗者の体重に加減）
空気圧・・０．２程度の違いわかるセンスあれば国際Ａの感性と思われる
普通わからんよ・・・だから・・指定圧なんですよ
書込番号：13271933
8点
少ない経験で申し訳ないのですが、大体指定の１割増しくらいまでですね。
それを超えると燃費は変わらない上にグリップは落ちます。
あまりにも高すぎる空気圧だと乗り心地も悪化しますし
センターばかり減って耐久性も確実に落ちます。
空気圧は自然に落ちていきますので指定空気圧を下回らないように
マメにチェックされるのが一番重要です。
2週間に一回の割合くらいでチェックしてますが結構ぬけてるものです。
書込番号：13271993
15点
私も抜けること前提でちょい高め、一割り増し程度ですかね
ただ、これから寒くなる時期と暑くなる時期では前者のほうが割り増し度高いです、点検ペースも。
窒素はお勧めですが高いですね＾＾；
安くや無料なら是非＾＾
それとムシの緩みとかも点検ですかね
よく、バルブ先端につばつけて、つば膜張って点検しました（笑）
これは石鹸水とかでよいですが
前後均等な減りならバルブは大丈夫だろうけど
昔は二種原付も一人乗りと二人乗りで指定空気圧分けてあったけど、最近は二人乗り前提が標準ですよね。
一人乗り指定空気圧が一番乗り心地はいいですね。一人で乗るなら
それと、やっぱ60キロで走るって前提もメーカー設定はありますね
60以上出すんなら指定ではわずかに低いかなと思います。
なので、標準指定前後で好みでいいかと
一人乗りオンリーならリアはちょい低めでもいいかも
リアの硬さ感が低減されるかと
3.0は理解されてる方はいいけど、パニックブレーキや砂など弱くなるので＾＾；
雨は素直に減速運転がいいかと思います、滑らさない運転を薦めます。
書込番号：13272323
6点
こんばんは。
私は…前2.1後2.3～2.4位でした。
２週間に１～２回入れてます…スタンドやバイク用品店で。(^。^;)
仕事の合間に入れるので…
冷間時…っていう訳にはいかないのでやや高めにしてます。
あと…リアが減ってくるに従って…
リアの圧を気持ち高めにしていく感じです。
毎日毎日同じように朝から晩まで乗ってると…
±0.2の違い分かりますよ。
国際Ａの感覚なんて全くないですけど…。(^。^;)
反復のなせるワザかな…。(^。^;)
書込番号：13272460
10点
あ、私も0.2キロはわかります、特にフロントは
経験？からか？
ちなみに0.2KPaならわかりません＾＾；
単位ごっちゃですみません（汗）
いまだパスカルに馴染めてません、単純換算でわかるけど、キロで言う癖が＾＾；
書込番号：13272556
6点
私も指定空気圧の1割増くらいですね。
何もしなくても、徐々に空気は抜けていくので・・・
アドレスV125Sさんがおっしゃられるように
指定空気圧より、かなり高すぎるのはタイヤのセンターが減りやすい傾向になるんで、あまり奨めませんね。
書込番号：13272836
3点
みなさまコメントありがとうございます。
少ない車歴では数ヶ月に１度の頻度で空気圧をチェックしていましたので
２週間に１度にすべきとの多くのコメントを頂きまして、頻度を見直そうと思います。
グリップに引き替える程の好燃費でもないようですね。
>ViveLaBibendumさん
300kPaとは3.0Kgですよね!? 曲がりますか？ ハングする感じですか？
試そうにもちょっと怖いです。（タイヤの破裂が）
私、フロントが2.0Kg下回ると違和感があり、気持ち悪くてスタンドに空気入れに行くとだいたい1.9Kgです。という事は現在のライセンスは国際Ａ級です。（嘘です）
#ライセンスは維持費が嫌で更新せず資格喪失したクチです。
前車の原２が数ヶ月でも0.1Kg落ちるかどうかでしたので、PCXでの抜けが早いと感じる次第で皆様にお尋ねしました。
安心できました。ありがとうございました。
書込番号：13273103
11点
一旦質問は解決済にさせていただきましたが、引き続き皆様の様々な御経験を教えて頂けると幸いです。（返信は保証しかねますので御了承下さい）
書込番号：13273128
6点
私はバルブキャップに「エアーチェックバルブ http://www.sf-j.co.jp/newing/product/aircheck_Valve.html」ってのを付けてます。
エアチェックを見ただけで大体出来るので、まあまあ便利です。
そんで、私は前2.0 後2.5 くらいにしてます。好みと慣れですかね。
高い空気圧に慣れてないと、硬い感じになって接地感が無く感じるので、いきなり高い圧にするのは危ないと思います。
前も書き込みで見た覚えがありますが、空気圧が高いと曲がらないってのは、何故なんでしょう？ 私の考えでは、むしろよく曲がる様になると思うし、実際空気圧が高い方が倒し込みは軽いです。
タイヤも変形し難くなるので、どう考えても良く曲がる様になると思うのですが・・・
あと、窒素が抜け難いってのも聞くのですが、普通に空気成分って大部分が窒素なはずですよね？
すると、抜けてるのは酸素とか窒素以外の気体って事になって、抜けては入れを繰り返すと、極端に言えば、その内全部が窒素になるんじゃね？ っと思うのですが、どうでしょう。
書込番号：13273351
6点
えっ・・京都さんも年中さんもすごいっ！！
なんか粘っこいなって思ったら０．５落ち（笑）
自転車用空気入れで適当に・・跳ねるなと思ったら３Ｋ（大笑い）
Ｓ１２はいてチュルチュルお山で０，５で走ってて途中で滑ってたのがえらいグリップするようになったのを体が慣れて上達したのとばかり思ってたら・・・舗装路に出てパンクしてるの気付いた・・て大気圧で走ってたｗｗ
国際Ｃ級です（笑え！）
書込番号：13273364
7点
USA1188さま
IRCの純正タイヤは走行時耐圧400kPaだったと思います…規定圧の1.5倍位で破裂するようではホイルにタイヤを組み着ける時にビードを上げられませんので…組み付け時500kPaに耐えてくれませんと装着事故頻発ですし。
極端な高圧にしたまま走行すれば破裂の危険も増しますが、低圧で縁石乗り越したりしますとリム打ちしてサイドウォールを切って破裂、なんてこともありますからリスクは然程変わりませんね。
とは言え不安を抱えて乗る程危険なことは有りませんので、皆さまお奨めの1割り増し位が無難かも知れません。
保護者はタロウさまの仰るようにPCXで20kPa下がって気付けば繊細な感性お持ちですね…ビッグバイクで20kPa下がれば押し廻しだけでまず気付きますので車重に依るのでしょう…190kPa下廻って気になるのは良く解ります…腰が弱くなりますもの…小生は250kPa下廻ると詰め直すようにしてます＾＾
前に乗っていらした圧力変動が小さいスクーターもしかして10インチホイルではなかったでしょうか…14インチタイヤは表面積が広い分だけ抜け易いとも言えます。チューブレスタイヤは空気の抜けるのを遅くするためにインナーシールが施されているのですが、抜け難くするためにコーティングを厚くすると折角チューブを取り除いて軽くなった意味が無くなってしまいます…この程度で良いかな～と各メーカー妥協点が異なりますので、前のタイヤはシールが厚かったのかも知れませんね。
京都単車男さまのバルブコアチェック…唾液でも石鹸水でもチェックした後で噴き跳ばしておきませんと…冬場は点検のために垂らした水分が凍ってバルブコアを押し下げて空気が抜ける、などという漫画みたいなことが起きますので、コアチェックなさったら必ず水気を跳ばすために一旦勢い良く空気を抜いて充填し直す癖をつけておいた方が良いです。コアを押して勢い良く空気を抜くと気温と湿度に依ってコアが氷結して更に抜け易くなりますから加減が大切…時間の有る時に抜いたり詰めたり遊んでおくと良いですね。
グリップを悪くしたくなければ…夏場は充填した空気に含まれた水蒸気が熱膨張して空気圧を極端に上げますから低めにしておいた方が良いことになり…サーキット走行する場合など3割位抜きますから…路面に依りますけれど適正に保つのは実はホンとに難しいことですね。
規定圧は冷間チェックですが…駐輪場が日向なら夏場走り出す前でも冷間では有り得なくなり…自宅から1km先のスタンドで詰めるまでにタイヤも充分暖まってしまい…ホンとに最適な空気圧を極めるならば300kPa詰めて少し走ってはデジタルエアゲージで10kPaずつ抜いて行くのが基本ですが、再現性保つのが大変ですね。
nobu_tさま
空気圧を上げると接地面積が狭くなってコーナーリングフォースに抗えなくなるので直進性が高まります。ただタイヤは尖るので倒し込みは俊敏になってバンクさせ易くなりますからバランスですね。前後の圧を微妙に変えることでステアリングの切れ方がかなり変わりますから色々試されては如何でしょうか。
タイヤの種類にも依りますし…同じサイズのタイヤでもメーカーと銘柄によって横断面形状はかなり違いますから一概に言い切れないところが難しいです。その点PCXはタイヤの選択肢が無いので…
別スレにも書きましたが気体には分圧というものがあって窒素を濃縮するのはムリです。分子が酸素より小さいので窒素の方が抜け易いですし。
窒素ガス充填してエア圧変動が少ないのは…酸素がゴムの架橋を切っていくのを抑えるというファクターは極々小さくて…と申しますのはタイヤの劣化はオゾンに依ります…オゾンO3が酸素O2に戻る時にゴムを切るのですが、そもそもオゾンは紫外線が無いと酸素から励起生成されませんから光の通らないタイヤの内部では、ほぼ生じないと言って差し支えありません。
エアコンプレッサーの水抜きが充分であるか否かは別として、エア詰める際に水蒸気を入れないということは不可能です。おおよそですが水は101kPaで4℃18mLが100℃で22400mLにも膨張する性質を持つので僅かな温度変化で圧力変動が大きい訳ですね。水を入れないためには炭酸ガスボンベでも良さそうですが、ブシュ～っと入れたらドライアイスが出来てしまうので…ホントはアルゴンガスを入れればタイヤを軽くすることにもなって良いのでしょうが高価ですから窒素ということになるのでしょう…
書込番号：13274032
3点
フォルツァもMF10のリアは専用タイヤで、BSかダンロップの2種しか選べませんし、通勤スクーターですから、私にはコーナリング性能より低燃費、ロングユース、低速安定性のが重要です。
HONDAは専用部品が多いですね。俺が規格だって事なのかな。
私の行くタイヤ屋さんは、ジムカーナに熱心なので、聴けば色々教えてくれそうです。でも、私はどっちかって言うとOFFの人なので、めまぐるしく路面状況が変わる日本の林道では、タイヤ性能より車体のコントロールの方が、重要っぽいです。
書込番号：13277402
2点
nobu_tさま
小生もオンロード走行では空気圧低下にしか頓着していません。
愛馬1号は前250後290kPa指定のところ前後300kPaで走ってますが、ダート流す時はそのままで…チョッと気合い入れて走る時は前後180kPaにしています。親しいプロライダーからは160kPaを勧められますが、ライテクが無いので180の方が乗り易い…この20kPaでびっくりするほどバイクの挙動が変わりますから空気圧は重要ですね…プロは腕でカバーなさるんですけど…
書込番号：13278095
2点
来週24日 普通二輪免許小型 教習で卒業試験です。
乗る機会が、少なく覚える大変です。
PCX初めて購入される時 ノーマルで購入した方がいいですか？
KITACO リアショックアブソーバーだけでも付けたいと思っています。
0点
おはようございます。
初めはノーマルで買って、不満が無ければそのままが良いのではないでしょうか？
書込番号：13262877
3点
違いを検証したければノーマルでしばらく乗ってから部品交換に進む。
わけもわからずに部品交換する意味は何？
製造時にしか交換できない部品を選択する場合はその限りに合わず。
書込番号：13262885
4点
見た目重視なら様々なパーツが発売されてれてますから
自己責任でつけるのもありだと思います。
しかし主な用途に合わないパーツだとかなりの苦痛が伴います。
キタコのショックはとてもかたくてロングツーリングには向きません。
今一度バイクの用途をハッキリさせて、それに見合うパーツの購入を
検討されるほうがお金の無駄使いをしなくても済むと思われますよ。
免許が取れるまで、PCXを購入し納車されるまで、慣らしが終了するまで
まだまだ時間がおありのようですので情報を集めてください。
書込番号：13263292
2点
初登場から1か月、いよいよ卒検ですか。
コースをきちんと覚えて検定の勘所(ココは必ず一時停止して
大袈裟に左右を確認とか)をしっかりイメージしてください。
私も土日だけの教習のうえ、低速でのコントロールに難ありで
身体に染み込ませるのに苦労しました。お気持ちよくわかります。
さて、リアショックの件、神戸みなとさんがおっしゃっている通り、
交換の意味・狙いがどこにあるかがポイントでしょう。
機能部品のカストマイズは、見た目だけでなく乗り味が変わる(KITACOは
タンデム、スポーツ走行向けと謳っています)ので、その差や違いを
ken8668さんご自身で体感してほしいところです。
書込番号：13263309
2点
こんにちは、参考になれば・・・
足付きを良くするためにリアサスを交換しました。
TAKEGAWAので28ミリダウンです。
KITACOはノーマルと同じ長さだったと思います。
と、こんな感じでノーマル乗ってみて考えていったほうが
良いかもしれません。
なにはともあれ、まずは合格＾＾。がんばってください。
書込番号：13263803
2点
私はPCXに乗っている訳ではありませんが、実際にお乗りになっている方々の
レビューを読むと、シートやサスの固さを指摘する方が多いように感じます。
http://review.kakaku.com/review/K0000097113/
免許取得前で未試乗と推測しますが、敢えて「更に固い(と思われる)」サスに
変えようとする狙い・目的が知りたいところです。
例えば、☆苺みるく☆さんのように「足付きを良くするため」とかね。
サスを変えることイコール「スプリングの色の違い」ではありません。
走行に直接関係するパーツのカストマイズは、まずノーマルで乗ってみて
不満なところ・不足しているところを変えていく、補っていくのが王道でしょう。
書込番号：13263873
2点
ken8668さん
しばらく乗って、不満を感じてから交換、これが基本です。
手元に純正部品を残しておくのも基本です。
目的や方向性が定まらない内は、さわらない方がいいです。
例えばリアサスペンションなら、硬くしたい、柔らかくしたい、
低くしたいなど、交換には目的が必要です。
書込番号：13264374
3点
こんばんは。
PCXはとてもバランスのとれたスクーターだと思っています。
純正のリアサスペンションは…
部品単体でいったらとてもチープなんですけど…
車体全体としたらバランスはちゃんととってあるように感じます。(^。^;)
皆さんおっしゃっているように…
先ずは純正状態から乗りはじめるのが良いと思います。
リアサスは消耗品といえば消耗品の部類のパーツですし…
交換もさほど大変じゃないので…
後々でも全く差し支えないと思います。
……ということは………逆に……
見た目重視なら…
先に変えてみるのもアリってことになりますかね。(^。^;)
当然純正サスは大事にしまっておいて…ですね。
3000kmも走ればだいたい感じが掴めてくると思うので…
純正に戻して思いの外気にいるかも知れませんし(笑)…
キタコのままで問題ないかも知れません。(^。^;)
リーズナブルにああでもないこうでもない出来るのも…
原２スクーターの良いところですから…
これからいろいろと楽しまれて下さいね～。o(^-^)o
書込番号：13266012
2点
まずは、卒検を受からないと ２段階最後の見極めは 危なかった。
停戦踏んでたり 指示器戻し忘れ 左側から進路変更してください。
皆さんの意見を聞いてノーマルで購入した方がいいみたいですね
フロントグリル メーターパネル位付けてみます
書込番号：13269366
0点
掲示板右上の「クチコミ掲示板検索」で、
「卒検」あるいは「卒業検定」でキーワード検索をかけると、
先輩方のさまざまな経験を読むことができます。
24日の検定、がんばってください。
書込番号：13270107
0点
今日 無事に卒業出来ました。
門真に持って行く物 普通免許持ってます 住民票は、いるの？
教習の帰りにバイクに寄って vino 下取りは、１軒目55000 2軒目 80000でした。
PCXの在庫なしでしたけど
書込番号：13290380
0点
おめでとうございます。
指定教習所卒業でしょうから、住民票は要りません。
下記のサイトを参考にしてください。
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/jyuken/kyosyujo/index_1.html
書込番号：13291596
0点
スクリーンとボックスとキャリアを捜しています。できればたくさん入るのがいいのですが・・・
せいぜい５ｋｇしかは入れなくキャリアによってはボックスを外さないとシートあげれないと聞きます。皆さんどんなものをつけ得ていますか？ちなみにGIVIでそろえようかと思います
0点
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55555takashiさん
かっこいいか個人のお好みなので？
スクリーンは
GIVI 323DT クリアロングスクリーン + D323kit(ミラー位置変更用ステー)
を使ってます。
ちょっとデカ過ぎな感じもしますが良しとしています。ビビリ音が多少気になります。
ボックスはキタコのキャリアを付けて
GIVI E470モノロックケースを使ってます。
アドレス用のE30？を装着しましたが使い勝手が悪く
替えました。
通勤ほか買い出し用ですので気にしませんが
スタイル重視の場合には・・・
やっぱり好みの問題です。
画像はボックス外してます。
因みにボックス外さなくてもシート開閉可能です。
書込番号：13260970
1点
ただいま小型AT免許を教習所に習いに行っているところです。
欲しいバイクPCX アドレス125S DIO110 ３つ候補
PCXを買うにあたってうまく交渉する方法有りますか？
2点
値引きの交渉ですか？
所詮原2ですから大きな値引きは期待しない方がいいかと…
数軒お店を回って見積りしてもらい価格や値引きの相場を調べて実際買いたいお店で交渉するのがスマートです
あとは用品など付けてもらえればラッキーって感じでしょうか…(^.^)b
お店選びは諸説ありますから省きます
どなたか宜しくお願いします
書込番号：13182604
2点
＞PCXを買うにあたってうまく交渉する方法有りますか？
車の値引き交渉のようにはいきません。
従いまして『PCX ・アドレス125S・ DIO110』三車両を
競合させる値引きは無理でしょう…
PCXの過去のクチコミを見ますと車両価格の1割引きが平均のようです。
私の場合には[346123]のレビューのような感じです。
個人的にはDIO110が現車販売になってから検討しても遅くはないと思いますが如何でしょう
か？
書込番号：13182772
0点
免許が待ちどうしいでしょうね～＾＾
教習車輌は何を使っているのでしょうか？
欲しいバイクPCXと他2種ですか～～。
３台買える状況ならいいのでしょうが＾＾
＞PCXを買うにあたってうまく交渉する方法有りますか？
PCXを買う交渉ならアドレス125SとDIO110は考えないようにした方が良いでしょうー。
交渉するならショップのスタッフとご自身の希望内容を伝えて、納得した内容購入してみたらどうですか？
書込番号：13182860
2点
こんばんは
三車三様で、方向性が微妙に違うので、その選択が先では無いでしょうか？
駅前駐輪場に乗りつけたり、日常のお買い物など街中での機動性重視なら、車体の小さいアドレス？(~_~;)
ツ－リングや遠乗り主体なら、やはりPCXの大径ホィ－ルや大柄な車体は魅力的ではないでしょうか？!(^^)!
DIO110は、その中間？？ 25ccの排気量のハンデは？
ぃや、実際アドレス１２５Ｇしか知らないので、本当の所は良く判らんです
私ならば・・・・
本当に欲しいモノを決めてから、例えば友人が実際に購入しているお店だとかで交渉するかな？
このテの商品の場合、最安にはあまり拘らないです
ネット上での、バイクの評価・お店の評価って、その人の感情・嗜好も入るので、実際何処まで信用出来るのかも疑問です
お店が遠くても安けりゃ何だって良い・安いのが一番！・・・・・・って場合は別ですョ
他の方法が良いです
ただ、何処其処が安い～ってソコで買って来ても、売りっぱなしだったり、後々費用が掛かったり・・・・・
通販も在るけれども、自身である程度メンテ出来なかったら、どうしようも無いです
他のお店に持って行っても、あまり歓迎されなかったり・・・・・
ココでは、そういった話を良く耳にしますのでね・・・・
書込番号：13182994
3点
ken8668さん
ＰＣＸは、今でも入荷量が少ないようで、値引きは少なそうですね。
下は、私の住んでいる町（関西）での乗り出し価格です、参考にしてください。
値引き経費などは、店によって違いますので、合計での比較が必要です。
しかし一番大切なのは、親切さと整備技術なので、その辺りもお忘れなく。
ＰＣＸ ２７５０００
経費？ １７８５０
自賠責１年 ７２８０
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
３００１３０
書込番号：13183615
0点
いまでも少ないですか？
今乗ってるビーノ2011年購入 まだ1000kmしか走ってません 下取り 50000円として
ＰＣＸ ２７５０００
経費？ １７８５０
自賠責年 ０
下取り -５００００
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
２８７８５０
書込番号：13183626
0点
車みたいに値引き競争さそうと思ってるんでしょうが
安かろうなら見積もり書取り巻くって安くなりそうな所に決めたらいいけど・・
たかが原チャ 納車時の価格差より、後の消耗品や整備のサービスなんぞよく面倒見てくれるところをお勧めする。
大事なのは４輪と違って２輪はメンテフリーじゃ乗れない。
スクーターはまだミッション付いた２輪よりましだが・・
車検制度もないことやし４輪よりもけがしやすい乗り物なので
まめにちょこちょこ見てくれる（教えてくれる）お店を選ぶ方がよいかと思う
マフラーつけたりちょっとした作業で工賃とらなかったり
転倒したり事故した時低予算でも丁寧に仕事してくれる
オイル交換はオイル代のみとかね・・
良いお客（騙されて金使うじゃないよ）になることも、結果・得します。
お店も客によってはサービスが変わります
書込番号：13183932
4点
例えば2万値切るために必死に詰め寄るより、お互いスムーズ商談できたほうがいいね。
それに値段交渉は購入後のアフターに大きく響く事もあるから注意。
それよりサービス内容を良く話した方が無難。
そしてサービスに関する話の引き合いであれば、ショップさんは対応しやすいから、他店同様に対応してくれたり、もしくは無いサービスが飛び出すこともある。
私のお勧めは値段交渉は程ほどに、サービスの話し合いで駆け引きする事が良いと思いますよ。
そんな感じ
書込番号：13184652
3点
非常に程度のよさそうな、人気の「ビーノ」なので、ヤフオクなどで売ればもっと高く売れると思うけどね。
書込番号：13192054
0点
私もライコネンさんに一票かな
格安でアフターも良いって店も少ないし、気持ちよくサービス良く親切な店選びたいし
ヤフオクは最近バイク本体出品無料キャンペーン多いし
ワンオーナーで小型に乗り換えのため売るとなると7万くらいいけるんじゃないっすか？
こっちで資金繰りした方がいいかも、もしくは値引きより下取り高くで交渉とか
とりあえず、色々お店行って見積もり見たり話した感じとか調べるのがいいかと
何回か足運ぶとお店の様子わかるし＾＾
書込番号：13192579
1点
どなたか教えて下さい。
タイ仕様のPCXに乗っております。
ヘッドライトが暗すぎて、PIAAのプラチナスパーク（12V35/35W)を購入しました。
取り付けは可能でしょうか？
よろしくお願いします。
0点
PH7のバルブならワット数は多少上がっても取り付け可能でした。
タイ仕様のバッテリーは容量が国内より少ないのでバッテリー上がりには気をつけてくださいね。
スモールとナンバー灯だけでもLEDに取り替えておけば20Wぐらいの節電になるのでどうでしょう。
書込番号：13167620
2点
よしpapa様
早速のご返答ありがとうございます。
安心いたしました。
ヘッドライトを早速取り替えて、スモール灯とナンバー灯もLEDに取り替えようと思います。
ありがとうございます。
書込番号：13167647
0点
細かい話で恐縮ですが・・・。
>スモールとナンバー灯だけでもLEDに取り替えておけば20Wぐらいの節電になるので
ポジション：５Ｗ×２個
ライセンス：５Ｗ
テール：５Ｗ
テールまで入れて合計２０Ｗです。
ＬＥＤは１個で０．２Ｗ～１Ｗ程度ですので、約１６Ｗ～１９Ｗの節電になりますね。
ちなみに、３５Ｗ／３５Ｗのプラチナスパークに比べて国内仕様のヘッドライトは３５Ｗ／３０Ｗなので、
ローで５Ｗ増加、ハイは同等になります。
タイ仕様は２５Ｗ／２５Ｗの白熱球？ですので、１０Ｗの増加になりますが、上記の常時点灯バルブを４つ
ＬＥＤ化すれば確実にお釣りがきますね。
書込番号：13174015
2点
上のコメに間違いがありましたので訂正です。
ポジション：５Ｗ×２個
ライセンス：５Ｗ
テール：５Ｗ
テールまで入れて合計２０Ｗです。
ＬＥＤは１個で０．２Ｗ～１Ｗ程度ですので、約１６Ｗ～１９Ｗの節電になります。
ちなみに、３５Ｗ／３５Ｗのプラチナスパークに比べて国内仕様のヘッドライトは３５Ｗ／３０Ｗなので、
「２灯」でローは１０Ｗ増加、ハイは同等になります。
タイ仕様は２５Ｗ／２５Ｗの白熱球？ですので、「２灯」で２０Ｗの増加になりますが、上記の常時点灯バルブを４つ
ＬＥＤ化すれば１６Ｗ～１９Ｗ減らせますので若干の電力増加で収まります。
書込番号：13174109
1点
りょうぱ4649様
ポジション、ライセンス、テールまで入れて20Wなんですね
詳しい説明ありがとうございます。
LEDランプに取り替えてみます。
ありがとうございました。
書込番号：13178312
0点
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