ホンダ TLR200

オイル漏れ、ガソリン漏れ修理

[アハト・アハト]

お漏らしTLRちゃんを直します

ジェネレータカバー下部がオイルで汚れがちだったので
カバーガスケット疑って交換するも改善せず（３ヶ月くらい前）

今回チェーン交換したので、ついでに観察すると
ジェネレータのハーネスとピックアップコイルの穴から滲んでる
開けてみるとハーネスブッシュに塗布されてるシールが劣化してヒビ
ピックアップコイルのOリングはカチカチ。

一旦ハーネス引っこ抜いてから、シールをある程度郭清して
パーマテックス塗布して差し込み直し。
Oリングは手持ちのφ14.8mmがちょうどだったので交換。

試運転しようかと思ってコックONにしたら
今度はキャブからガソリンだだ漏れ、、、

これのPW22は純正が手に入らないので中華互換品使ってるんですが
フロートガスケットが粗悪品なんですよね
もともと大きいて幅広なうえ、膨潤しやすくてサイズがあわない
それでも無理矢理はめてたんですが、膨潤進んでとうとう
フロートに接触して、上がらなくなってしまったようです

ここのガスケットは単品では売ってなくて高上がり、しかも互換品なので
今回は自作してしまいました

耐ガソリンのあるNBRのシート買ってきて
オリジナルをスキャナで読んだらIllustratorで描いてプリント
ハガキで２回ほど試作して現物合わせ確認したら
ゴムシートにしわなしPITで貼り付けて切り出し。

装着して漏れのないことを確認して試運転
10kmほどの走行ですけど、どちらも漏れはないようなので
ひとまず安心しました

古いバイクはいろいろ手がかかります
それが楽しい、とはちょっと言えなくなってきましたね

寒いし（３度くらいなので）ここ１年とにかく老眼進んで
修理の時ホント見えなくて困ります

※ガレの土手おりて初ゴケしたのは内緒です

書込番号：23165235

[BAJA人]

こんにちは。

メンテお疲れ様です。
まあ手がかかるにも程があるってところでしょうか（^^;）
何十年も連れ添った愛車とかならそういのもあるんでしょうけど。

私もう老眼鏡なしの整備はありえません。
面倒ですが仕方ないですね・・・

書込番号：23168261

[('jjj')]

＞アハト・アハトさん
＞耐ガソリンのあるNBRのシート
ダダ漏れなタンクキャップに使えるかも！

夕方になるとほんと見えなくなりましたw
鼻先に老眼鏡をチョイ掛けする日が自分にも来ようとはwww

ハズキルーペモドキが手放せません。
本家はユルユルですぐずれて使いにくいです。
ゴム紐で固定すれば使えるけど煩わしかったりします。

書込番号：23169148

[アハト・アハト]

＞BAJA人さん

マイナートラブル程度で大きく手間はかかりませんけど
ある日アレ？って気付く感じですね
おじいちゃんバイクなので諦めてます＾＾；


＞('jjj')さん

近所のホムセンでは普通のゴムしかなくて
建材置いてあるホムセンまでいったらありました
10cm角の1mmと3mmしかありませんでしたが。

基本外す度交換しないとダメそうなんで
ミスミで買って予備作っておこうと思います



老眼はホント参りますよね
こんなに困るとは思わなかった。
はね上げ式のルーペが手放せません

そういや昔よく行ってた電装屋のジイさんも着けてたなあ・・・

書込番号：23169297

[保護者はタロウ]

１００均の老眼鏡１，５と２，５と使い分け
明るいLEDハンドライト
作業所（ガレージ）の照明増設

何より根気がなくなったよ・・腰に来る

CRM５０のブレーキのエア抜き、インナー交換して・・・
オイルが通らない・・・・作業中止すると・・・再開したとき、物忘れ
部品紛失・・

あーあ・・・年取るのいかんわー

走りに行くと手足つるし・・・

書込番号：23187230

TLM200ビッグドラム交換

[アハト・アハト]

渾身の力で握ってもロックしないTLR200のフロントですが
（リアもロックしないのだけど）
TLM200のビッグドラムが入手できたので交換作業

入手したホイールは前オーナーによるものか
自家塗装で金ドラム＆ハブ赤スポーク青ニップルという状況

これじゃあんまりなんで組み直し

スポーク類は手作業で大変　外は寒いので室内で。
適当な木っ端を台にしてハサミでしごいて塗装とサビをあらかた落とし
スポンジやすりとワイヤーブラシとブルーマジックで磨き
ドラム類はブラストして黒塗装

さあと組んで最後の一本
あれ？
ニップル足りねえ・・・・

そういやさっきウチの猫がニップル入れたトレイかき混ぜてたような・・・
結局いくら探しても見つからず。食べちゃったのかな？
そのうちうんこと一緒に出てくるかもｗ

取りよせてる間に振れ取り台も作らなきゃ

書込番号：23028700

[BAJA人]

こんにちは。

精が出ますね。
ホイール手組はやったことないですが難しそう。
うちもニップルの緩みだけ点検しておこうかな。
１ヶ月点検から一回も見てないや(^^;

書込番号：23028882　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

フォークにつけての振れ取りはしてますけど
私もハブからはチャリ以来30年ぶりくらいかも

作業的には全然難しくないですよ
組めるようにしか組めませんし。

ただ調整に時間がかかるだけ＾＾
乗ってしまえば大してわからないのだから
ほどほどでいいのですけどついつい、、、

スペアでやるぶんには時間制限ないので気が楽ですが
そうじゃないと手を出しにくいですね

書込番号：23030089

[アハト・アハト]

リムの振れ取り

大きさの違い

振れ取り終了して組み付け
ビッグドラム化完了しました

ブレーキケーブルのインナーの長さがちょっと足りなくなるので
アームのコマ一つずらして取り付けました

それ以外はポン付けです


肝心の効きですが
ディスクのように初期制動がググッとは来ないので
一本や二本がけでギュッとはいきませんが
ドラえもんがけなら十分な制動力が得られます
ノーマルと比べると効きは雲泥の差でした

満足です＾＾

書込番号：23036699

12V化

[アハト・アハト]

	上にあるのは元の6V用

先日再び12V化したので、内容まとめてみました。

図の右側がオリジナルの状態

左上が前回行ったレギュレートレクチファイア（RR）ふたつの構成で
左下が今回行ったRR一つの構成です

半波の分前者より発電量は落ちますが
ライトONのアイドリングでウィンカー点滅しますので
オリジナルよりも余裕ある感じで問題ありませんでした。

安価ですし、TLRの場合は二つ目のレギュレータの置き場所が困るので
これでも十分ではないかと思います

これでバルブの入手で困らなくて済みます＾＾

CT110の6V車も同じような構成らしいので
同様の手法で12V化できるようです

参考まで

書込番号：23016725

[多趣味スキーヤー]

いいですね。
12VにするとUSBが使えますからね。

これはキットをつけたんですか？
自作ですか？

書込番号：23017227

[アハト・アハト]

そうそれ
トラ車だってUSB欲しいのです＾＾；


>これはキットをつけたんですか？

36年前のバイクなのでキットは・・・＾＾；
ネットの記事も詳細わかるのがなくて
調べて自作しましたよ


書いてなかったので
必要なもの記載しておきます

・SH634A-12 単相半波整流Ｒ／Ｒ 新品・中古・中華互換など　（今回は元からあったもの）
・250型4pinオスコネクタ×１＆250平形端子×４（Ｒ／Ｒ側） コネクタ使わず直差し＆シリコン充填でもOK
・110型3pinメスコネクタ×１＆110オス端子×２（車体側）　コネクタ再利用や切断してギボシでもOK
・ギボシ端子セット（ダイソーのコード売り場で売ってます）　\100-
・クワ型or丸形端子（M6）　エンジンアース用 ヘッドカバーボルトに共締め
・12Vバッテリ（※バッテリ仕様の場合）　秋月のLONG 12V1.2Ah \980-
・その他ヒューズ、コード（電子部品屋で赤黒緑黄白各色\40-/m）

白線（交流レギュレート）の白黄線への割り込みは分岐ハーネス作りましたが
ワンタッチ分岐カプラがあれば、その方がカンタンだと思います

書込番号：23017361

[多趣味スキーヤー]

こうして部品構成みるとやっぱりレギュレーターで制御してるだけなんですね。

CDIはないんですか？
ウィンカーリレーもそのまま使えるんですか？

質問ばかりでごめんなさい。

書込番号：23017374

[BAJA人]

＞アハト・アハトさん

おおー、素晴らしい！
私、電装は疎いんでこういうのができる人はうらやましい。
バルブはどうします？
H4化とかLED化とか？

書込番号：23017469

[アハト・アハト]

＞多趣味スキーヤーさん

うおっと
やっぱ書き忘れちゃいますね
ありがとうございます

ウインカーリレーは交換必要です
メルカリやヤフオクで出てる適当な２端子ので大丈夫です　500円くらいかな

あとは当然ながらバルブ類
ヘッドライトはＰ15Ｄ25-1（マツシマ品番だとPH7）のもの

私は安かったのでAmazonの12V30/30Wですが、これ暗くてイマイチです
https://www.amazon.co.jp/dp/B00603H1K8
ちゃんとしたメーカーのがいいかも
https://www.amazon.co.jp/dp/B001EFA1JA
https://www.amazon.co.jp/dp/B00D3HBCPO

フラッシャー球は12V10W
メーター球は12V3.4W（1.7Wあればそっちでも）
テール／ストップは12V18/5W

なお、点火系は独立した別系統なのでいじる必要ないです
※CDI点火方式なのでCDIはありますよ


＞BAJA人さん
NSRのハウジングでH4とかLEDバルブ化試した記事は見つけたのですが
後方のスペースが皆無なのでダメみたいです・・・＾＾；
実際ギュウギュウ詰めで、ホントにスペースないです　

DMRでマルチリフレクターのハウジングが出てるんですが
ポジション球の穴が空いてるんですよね

RC30あたりのスイッチ使えばポジション追加も可能なんですが
図面の青二白の配線処理が面倒くさそうですし
手間かけてもPH7なのは変わらないので、いいかなあと＾＾

書込番号：23017641

[多趣味スキーヤー]

あぁ、なんか楽しそう。
うちのもやってみよう！っと思っても全部12Vだ。

仲間のモンキーとダックスが6Vだな…

書込番号：23017688

中華キャリア改造

[アハト・アハト]

こんな感じでスカスカ	ギャイーンと切って	どこのご家庭にもある家庭用溶接機	いきなり完成

少し前に購入したTL125フィールドトリッパー互換の中華キャリア

キャリアバッグ装着用のため、荷台面が枠しかなく荷物が置きにくい。
間に横棒追加しました

もとが中華クオリティなので（直角すら出てないｗ）美観は無視
9ミリの丸棒溶接して下塗りなしで塗装でオシマイ＾＾；
（前後の荷掛フックもなかったので、以前追加しています）

ちなみに
元々使ってた溶接機（SUZUKIDのIMAX80）ダメになったんで
Yahoo!ショッピングでハイガーの半自動／被覆アーク併用の100V買ったんですが
半自動ラクチンですね〜　スラグ少ないし風にも強いような。
ただちょっとスパッタ多いかな　靴下穴あいた

書込番号：22998726

[アハト・アハト]

何のヤツかは不明

ついでに

先日オクで900円で買った車種不明の車載工具
中身しか用事なかったんだけど（スパナのサイズがあってた）
ケース使えそうでもったいないので
余ってたフラットバーでステー作って装着してみました

位置間違えてムダ穴あいてるのはご愛敬

ボルトあったやつ使ったから
サビてるわバラバラやらでカッコ悪い
あとでつけなおそう


このあとちょっと近所の山へ散策
このバイクまじ楽しいっす
普通に階段のぼりおりできるし
どこでも入れちゃう

書込番号：22998745

[マジ困ってます。]

アハト・アハトさん。さいこーです。

仕事柄、一応溶接の資格書はあるのですが、めちゃくちゃ下手です（笑

書込番号：22998841

[でんすけ_856]

ヤ、ヤヤヤ. .やってますね〜。

どこの家庭にもあるはずの、家庭用溶接機ですが、珍しいコトにウチにはないんですよね〜。
関西の家にはたこ焼き器が必ずあるって、言われてますけど、それもありませ〜ん。(笑)

ま、あってもロクに使えないですけどね。(^-^;

何も積めない。遠出も出来ない。座ることすらままならないTLRが、何んだか便利そうに変身してますねえ。
この感じだと、お次はデカいタンクなんか着きそうな勢いを感じちゃいますね。(笑)

お疲れさまでした〜。

書込番号：22998900　スマートフォンサイトからの書き込み

[多趣味スキーヤー]

いいですね。
うちにも溶接機はありますが、
溶接下手なので大嫌いw

横のバー2本も上手ですが、
荷掛フックが素晴らしいじゃないですか。

書込番号：22999006

[アハト・アハト]

＞マジ困ってます。さん

塗ったのでわかりにくいですけど
めっちゃ汚い溶接ですよ＾＾；　ブローホールはあるし

溶接難しいですよね
キレイなビード見かけるとホレボレします


＞でんすけ_856さん

積載は解決
遠出は別の問題（信頼性）で怖いｗ＝デカいタンクは不要＾＾；
シート低いのは慣れましたけど、中央凹んでるのは不便です
ニーグリップできないバイクので下り道シッティングは
けっこう乗りにくいです
次はシートかなあ 中央だけちょっとアンコ増ししたい


＞多趣味スキーヤーさん
いやもう全然ダメ溶接です　くっついてるだけ＾＾

フックは、実際荷物積んでみたら横にあってもあんま
役に立たないんですよね　前後にないと。

ミスミで鉄リベット買ってつけようかと思ってたのですが
偶然ゴミにでてたキャリアからいただきました
ちと小さいですがバッチリです

書込番号：22999593

[BAJA人]

こんにちは。

うちも溶接機はないけどたこ焼き機はあります（笑）

さすがアハトさん！
溶接できる人っていいですね。
私はちょっとかじってみたけど、向いてないと思って諦めました・・
積載性のことはまったく考えていないオフ車は、こういうキャリアとか
工具入れ（兼書類入れ）があると便利ですよね。

うちのWRは工具入れはパンク修理キット＆エポキシパテ入れにしています。
キャリアは付けようかなと思って検討しましたけど、やっぱりその分
重くなるのでやめました。
リヤフェンダーに自転車ゴムでぐるぐる巻き（^^;）
WRは荷掛けフックすらないんで・・・

書込番号：22999770

[アハト・アハト]

＞BAJA人さん

くっつけるだけなら何とか＾＾；

チューブとかポンプとか持って行きたい道具はあるのに
どこにも入れる場所なくて困りますよね
TLRはスパナ一本入れる場所ありません＾＾；

あんまり身体に荷物持ちたくない人なので
バッグもイヤだし、、、困りものでした

重くなるのは気になるのですが
ノーマルで100kgない車体ですし
バッテリレスでー１kg、アルミスプロケでー200g
キャリアとツールケースで差し引きノーマル同等だから
いいかなっと＾＾

それよりも
段差のぼった時キャリアでケツ割るとこでした
遊ぶときは外したほういいですね
パッド巻いておいてもいいのかな

書込番号：22999883

[BAJA人]

＞アハト・アハトさん

オフライディングにとってキャリアは邪魔といえば邪魔ですよね。
しっかり付いてればスタック時に手がかりにはなりますけど。
少し幅が広いような気もするので、カットして幅詰めるとかどうですか？（笑）

しかしTLRってバッテリ車だったんですね〜。知らんかった。
この年代のオフ車はほとんどバッテリーレスだと思っていました。
レス化するとアレですね。ウィンカー点滅でテールライトも点滅（^^）

書込番号：23000080

[アハト・アハト]

幅詰めるとなると曲げが必要なのですが
曲げがツライ、、、

でかいバイスとそれ固定する台があれば、、、
ガレージ欲しいなあ


これオリジナルは6Vで、吹かさないと点灯ままで点滅もしません＾＾；
入手時バッテリレスになってたのですが
バッテリあっても同じみたいですね

一時12V化したんですが、中華レギュが逝かれたので
また6Vに戻しました

でも電球買えなくて困りますし
バッテリあった方が何かと便利なんで
（トラ車だってUSB電源が欲しいｗ）
この日別の方法で12V化しました

バッテリレスのままですけど
今のところいい感じです
アイドリングで辛うじて点滅しますｗ

書込番号：23000355

[でんすけ_856]

＞アハト・アハトさん
＞トラ車だってUSB電源が欲しいｗ

ああ、人間というのはかくも強欲なんでしょうか. .(笑)
すみません、失礼しました〜。(^-^;

書込番号：23000471　スマートフォンサイトからの書き込み

[暁のスツーカ]

今晩は。

溶接機があると便利でいいですね。

会社入った頃に鍛冶屋さんから電気溶接とガス切断を教わりましたが、電気溶接は何度やってもうまくできず、あきらめました。ガス切断は出来るようになったのですが、資格が無いため、陰でこそこそやっていました。

キャリアが中華クオリティとの事ですが、このスレの後にあるVスト250のフロント曲りと同じ程度ですね。まさか同じ工場製という事はないでしょうね。

書込番号：23001000

[アハト・アハト]

＞でんすけ_856さん

最初はその辺であそぶだけのつもりだったんですが
面白すぎ＆ラクすぎてエフハチほとんど乗ってないです＾＾；
出番多いと色々欲が出ちゃいますね


＞暁のスツーカさん

まさかｗ
でもスパッタ未処理とか寸法あわないとか中華あるあるですよね

とはいえ中華のそういう部分受け入れていかないと
利益を享受できない部分もあるので、痛し痒しです
（このキャリアも純正はすでに入手困難なので）

それでもまあ、一昔前に比べれば
ずいぶんよくなったと思いますよ

書込番号：23002674

[アハト・アハト]

ぶった切って・・・	ステー切り出して、、、	穴開けて（流し込み用）、、、	くっつけて、、、

今日も今日とて雨
9月からこっち休みはほぼほぼ雨ですね

スタンディングの時もうちょっと体起こしたいので
ステップちょっと下げてみることにしました

以前確保しておいたステップを切断して
オフセット用のフラットバーを切り出して
くっつけて（ヘタクソに加えて溶け込み重視でもうダンゴ状態）、、、

書込番号：23002688

[アハト・アハト]

ブラストして、、、	・・・・あれ？

サビサビだし形状複雑なんで
ブラストでサビ落としと下地作って、、、

エアでメディア飛ばしてさあ塗るかと
並べてみたら何か違和感

・・・・ん？

向きおんなじじゃないのコレ？

右側に付けると、、、、
ステップが横向きｗ

間違ったァァァァ・・・・


挫折しました

書込番号：23002700

[アハト・アハト]

前半分がスポンジで擦ったとこ

気を取り直してできることをやろう

工具入れが結構白化してたんで

先日ここでも話題になった方法試してみました

まずはメラミンスポンジ
水付けてゴシゴシ〜〜〜

おお　スポンジが結構黒くなる
これイケてんじゃね？
タオルでから拭きして乾かして、、、、

みるみる白くなりました（笑）

汚れが落ちて逆に白化層が目立つ結果となりました

書込番号：23002707

[アハト・アハト]

マットな仕上がり

つぎはヒートガン

加熱で表面溶かすのは今まで何度かやってて
台湾スクはバーナーでやったらテカテカのムラムラ
国産スクはヒートガンでやったらやっぱテカ２ムラ２

どうもあんまり得意じゃない

今回は慎重に慎重に
ツヤは狙わないようにやってみました

なんとなくカサカサ感は残ってしまいましたが
これ以上狙うとテカリンコになりそうなのでヤメ

でも白化はわからないくらいまで改善しましたよ
あとはアーマオールとかで仕上げすれば結構よさげ

ということで
丁寧にやればヒートガンいい感じという結果になりました＾＾

書込番号：23002720

[マジ困ってます。]

アハト・アハトさんみたいに何でも出来れば楽しいだろうなと、羨ましくなりました。
ご近所さんだったらいろんなお願いをしてる予感(笑

書込番号：23002764　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

いやいや

あんまり楽しくありません　失敗するしｗ
お金があるなら人に頼みたいです＾＾；


>ご近所さんだったらいろんなお願いをしてる予感(笑

壊していいものならいくらでも（笑）

書込番号：23003595

[BAJA人]

おお、サンブラまであるんですか。
ステップ向き間違いはご愛敬ですね(^.^)

書込番号：23003758　スマートフォンサイトからの書き込み

エアクリボックスのねじ穴修正

[アハト・アハト]

溶けて変形してバカ穴になっている	充填用の削り節を削る	溶かして一旦埋めて成型	穴あけ直して完成（これは別の穴だけど）

うちのTLR子なんですが
エアクリボックス下部のネジ穴がマフラーの熱で溶けて
ネジがゆるみ、それで止まってた遮熱板がマフラーに接触し
ビリビリ言って気になってました

ちょうどフェンダーとサイドカバーもホチキス溶接したとこで
これネジ穴も修正できんじゃね？と思いつき
チャレンジしてみました


溶けて変形した部分を切除して
同じ素材の端材から削り節を作って
半田ごてで溶かしてバカ穴に流し込み
（というよりグッチョングッチョンかき混ぜる感じ）
一度穴を埋めてしまってからドリルで新たに穴開け

無事修理完了
20kmほど乗りましたが問題ないようです
ビビり音がなくなった分だけ
ノイズがよく聞こえますがｗ


昨年暮れに温度調整できるハンダゴテを
アマゾンで買ったのですが、いろんなコテ先ついてて
プラ溶接にも使えて結構便利です
肝心のコテ先は白光やグートほど質は高くないですが
それなりに使えます
これで2000円しないのはお買い得でした
https://www.amazon.co.jp/dp/B077S9CLJV
※現在は品切れ中です

書込番号：22866106

[完熟紫芋]

プラリペアとかの汎用品を使わずに、同じ素材の端材さえあれば補修出来るのであれば便利ですね。
熱を加えて再生した部分が特に脆くはなっていないのでしたら実用的ですね。

書込番号：22866565　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

プラリペアは地味に高いんですよね＾＾；

樹脂のはんだごて溶接自体は貧乏修理の古典的手法で
薄板とか接着剤だと強度出ない場合は重宝します

熱で脆くなったりはしませんが、鉄の溶接みたいに
周囲に溶け込まないので、上手にやらないとスが入りやすく
元通りの強度とはいかないです

なのでホチキスの針とかメッシュ（不要になった茶こしとか）を
埋め込んで強度を出したります
そうすると結構丈夫につきますよ

書込番号：22866616

[多趣味スキーヤー]

コテでの成形はプラスチック製品ではときどきやります。
成形時にあく穴埋めなんかが主です。

コテは意外と温度が高く、
素材同士が密着するほど熱すると素材が分解してしまって脆くなります。
分解したプラスチックは見た感じちょうどろうそくのろうのような状態です。
おそらくネジ穴の補修としては脆くて強度が極端に落ちています。
が、タッピング程度ならしばらくはもつでしょう。

崩れたらまた直せばいいだけですからね。

熱をかけるのは成形時もコテも同じように見えますが、
成形時は圧力もかけています。
コテだと流し込むだけなので実はかなり違うんです。

水をさしてごめんなさい。
でもしばらくはじゅうぶん使えると思います。

書込番号：22866695

[マジ困ってます。]

＞アハト・アハトさん
＞なのでホチキスの針とかメッシュ（不要になった茶こしとか）を
埋め込んで強度を出したります

ありがとうございます。参考になります。

書込番号：22866723　スマートフォンサイトからの書き込み

[完熟紫芋]

確かにプラリペア高いですよね。
針とかメッシュとか金属埋め込んで強度を出すのは、なるほどって感じです。
機会があったら挑戦してみます。

書込番号：22866908　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

＞多趣味スキーヤーさん

ご指摘ありがとうございます
確かにその事を書かないのは不親切でしたね

一般にバイクで使われるのはポリカ（スクリーン）
ABS（塗装部分や細かく肉厚のないパーツ）
PP（無塗装の外装や大きめのパーツ）です

ABSは溶剤系の接着剤でわりとくっつきます
溶接するのはPPが主になるかと思いますが
融点が１６０℃前後で、３DプリントでもPPのフィラメントは
２２０℃前後の設定を用います

ところが一般的なはんだごては３６０℃〜くらいになりますので
このままやってしまうと熱分解による劣化は酷く、非常に脆くなります
こうなるとパキパキ崩れて削るのも難しくなりますし
タッピングビスも効かないです

今回は温調のはんだごてを使って（テストして２１０℃）
はんだごてにこびりつく樹脂はつどこそぎ落としてやってます
（温度低くても長く熱するとダメになる）

もちろん熱は入るので劣化しないわけではないのですが
切削性や柔軟性はもとのままを保てます

ただお話の通り射出ではなくコテでかますだけなので
どうしても気泡や剥離は出ます
今回の部分では十分な結果ですが
負荷のかかる部分には使えない方法かと思います



＞マジ困ってます。さん
＞完熟紫芋さん

ホントはリペアツールってちゃんとしたのあるんですけどね＾＾；
茶こし使う場合はダメになってもいいハサミ（ステンレスなので刃がダメになる）
大きく切ると熱が逃げてうまく沈んでいかないので
できるだけ最小限の大きさでやるといいです
ホチキスより根気は必要ですが、強度は出ますよ

書込番号：22866982

[多趣味スキーヤー]

＞アハト・アハトさん

それだけの知識がおありであれば余計なお世話でしたね。

私はいろいろ物性的なことまで知ってしまっているので、
もし同じ目に合ったら私ならビスをワンサイズ太いタッピングに変えちゃいます。
あとは可能であれば穴を貫通させて裏をフランジナットで押さえるか。

やり方はいろいろですが、
要ははずれなければいいんですけどね。

書込番号：22867006

[アハト・アハト]

ありがとうございます

普通はそっちがベーシックですよね
それでしのげれば楽だったのですが＾＾

書込番号：22868493