17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用] のクチコミ掲示板

kissMとkissM2で撮影出来ますか？

[はまくんで〜す]

このレンズをcanon EOS kissMと kissM2に使いたいのですが、使用されている方はいらっしゃいますか？
それとAF動作音はしますか？

書込番号：24064837　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

はまくんで〜すさん　こんにちは

https://www.shioring.com/eoskissm-sigma17-50/

上のレビューを見ると　使えそうですが　このレンズ長く作られているレンズですので　バージョンによっては使えない可能性があるので　新品での購入が良いかもしれません。

書込番号：24065022

[えうえうのパパ]

こんばんは。
本レンズでもKiss M でもありませんが、初代Mでシグマ18-250を付けると、常にAFが動作して「ガチャガチャ」と激しくレンズが音を立てていました。
（M6では試していませんが、おそらく同じかな？）

純正EF-MレンズはSTMだからかそんなことありませんでした。

これはコンティニュアスAFをOFFにすれば回避できますが、レンズ自体のAF音が大きいのはどうしようもないですね。

なお、18-250では撮影自体は問題ありませんでした。

書込番号：24065175　スマートフォンサイトからの書き込み

[はまくんで〜す]

シグマ17-70mmがkissMとkissM2で動いているので、うごくのではないかと思っていました。
kissM・kissM2とkissX7の3台の共有レンズにしたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：24065213　スマートフォンサイトからの書き込み

17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用]

[カメラ女子みゅうこ]

キャノンkissｘ８ｉを愛用して３年になります。
購入した時、ダブルズームレンズキットがついてきましたが、この１８−５５ｍｍに飽きてきて、シグマは17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用]を考えています。

あるサイトで、このレンズは℉値が固定されていると見ました。
滝や日光を撮るのに、２２まで絞ることがあるので、絞れなかったら、購入をあきらめないといけません。

どなたか分かる方、お返事を頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。

書込番号：23799696

[でそでそ]

＞カメラ女子みゅうこさん
こんばんは。

所有していないですが、公式サイトのスペック上は最小絞り「F22」と明記されていますので大丈夫かと思います。
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/others/standard/17_50_28/specifications/

>あるサイトで、このレンズは℉値が固定されていると見ました。
↑
この一文の、「は」と「値が」の間の文字が文字化けしていますので、可能であれば書き直した方が良いかも。

書込番号：23799720

[もとラボマン ２]

カメラ女子みゅうこさん　こんにちは

絞りが固定されると言うのではなく　一般的なズームの場合　開放値がズームするとF値が変わりますが　このレンズの場合　どのズーム域でも　開放値がF2.8知変わらないと言う事で　絞りが　開放時の絞りの事だと思います。

これは　開放時の明るさが　明るいと言う事で　お持ちのレンズのように絞れば　絞ることできますので　大丈夫だと思いますよ。

書込番号：23799728

[SidRotten]

>℉値が固定されている

文字化けして読めません。文脈から考えて「F値」でしょうか?

この↓サイトの「F値がF2.8固定なのでキットレンズなどと比較するとやはり大きいし重いです」を言っているのでしょうか?　であるならこの表現は「F2.8通し」という意味です。

https://medium.com/@mamesiba9171/1%E5%B9%B4%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC-aps-c%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%AF%E8%B2%B7%E3%81%A3%E3%81%A6%E6%90%8D%E3%81%AA%E3%81%97%E3%81%AE%E7%A5%9E%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%82%BA%E3%83%BC%E3%83%A0-sigma-17-50mm-f2-8-ex-dc-os-12610950ffcc

書込番号：23799733

[カメラ女子みゅうこ]

早速のお返事ありがとうございました。

大丈夫そうですね！

書込番号：23799742

[カメラ女子みゅうこ]

文字化けして、ごめんなさい。

F値が固定されてるです。

よろしくお願いします。

書込番号：23799752

[おかめ@桓武平氏]

＞カメラ女子みゅうこさん

>> 滝や日光を撮るのに、２２まで絞ることがあるので、絞れなかったら、購入をあきらめないといけません。

APS-C機でF値を大体F11より絞ると、
小絞りボケ(回折現象)が目立ち易くなるので、
NDフィルターで減光された方が無難かと思います。

書込番号：23799753

[でそでそ]

＞カメラ女子みゅうこさん
文字化け部分を書き直して下さってありがとうございました。

もとラボマン ２さん、SidRottenさん、がお書きになっている通りと思います。
もう一度、そのサイトを読み返すか、それでも不安であればそのURLをコチラへ貼って確認できる状態にすると良いと思います。
（コチラへURLを貼って差し支えないようなところであれば）

書込番号：23799758

[Windy_Boy]

＞カメラ女子みゅうこさん

こんにちは。

以前、ニコンFマウントですが、このレンズを使用していました。
絞りについてなんですが、このレンズの最小絞りはF22なんで、F22まで絞る事はできます。

＞滝や日光を撮るのに、２２まで絞ることがあるので、絞れなかったら、購入をあきらめないといけません。

ひょっとして？今ご使用されているレンズでF22まで絞ると言うことは『白トビと露出オーバー』にならないように、F22まで絞っていたのかな？と思います。

他の方からのコメントにもありますが、APS-CでF11以上絞ると画質が低下してしまいます。
ですので、このレンズでなくても現在使用されているレンズに『NDフィルター』を装着して撮った方が安上がりだったりします。
詳しくNDフィルターの事が分からなくても？ケンコーのサイトを見ると用途に適した内容毎に説明が書かれていますので、参考にされてみてはいかがでしょう？

どちらにしても、滝を絹糸のように撮りたいのでしたら？『NDフィルター』を使用した方が良いと思います。

あと、このレンズはF2.8通しと明るく写りも良かったと思います。
コスパは最高だと思いますので、持っていても損する事はないと思いますよ。

書込番号：23799867　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ女子みゅうこ]

皆さん、ご親切にありがとうございました。

皆さん、よく勉強してらっしゃって尊敬しちゃいます。

私も勉強しますね。

書込番号：23799950

[遮光器土偶]

＞カメラ女子みゅうこさん

　すでに皆さんから指摘されているように、このレンズはズーミングによって開放のＦ値が変化しないということで、Ｆ２２も使えます。

　実際に私は同じキヤノンの７D�Uで使用してます。Ｆ２２は、やはり回折による解像の低下が嫌なので、通常はＮＤフィルターを使用しますし、昼間の屋外の撮影などで、Ｆ2.8が不要と判断すればこのレンズは持ち出しません。

　18-55のどんな点に飽きが来たのか分かりませんが、このレンズは18-55より一回り大きく重いです。Ｆ2.8通しというズームレンズが必要と判断されれば、このレンズはコストパフォーマンスは高いですが、そうでない場合は18-55のどういう点に飽きたのか、その理由を明確にしないと、持ち出さなくなる可能性があると思います。

書込番号：23800247

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

絞って使うならあまり変わらないんじゃない？

むしろボディ内の補正ができなくなってマイナスに
なるかもね。

書込番号：23800399

[カメラ女子みゅうこ]

お返事ありがとうございました。
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

１８−５５ｍｍの画像の感じが、シャープさがないような気がしてきたのです。
ソフトな感じはいいのですが、シグマの方がよりシャープな気がします。

でも重いのですよね。
力のない私には合わない感じがしてきました。

あまり使わない単焦点レンズをもっと活用しようかなとも考えています。

書込番号：23802101

[遮光器土偶]

＞カメラ女子みゅうこさん

＞１８−５５ｍｍの画像の感じが、シャープさがないような気がしてきたのです。

　一つ質問なんですけど、アンシャープマスクとか調整したことありますか？
　私は18-55はＩＳの�T型しか持ってませんが、デフォルトではちょっとシャープさが足りないと思いましたが、ＲＡＷで撮って、ＤＰＰでアンシャープマスクを調整すると、それなりにはシャープになります。
　
　それをして、なおかつシャープさが無いというなら、他のレンズを探すしかありませんが、そうでなければ、多少面倒でもＲＡＷで撮って後処理で好みに調整するというのはアリだと思います。

書込番号：23804136

SIGMA 17-70 F2.8-4と迷ってます

[Nadie]

現在Canon EOS 80DでSIGMA 100-400（飛行機撮影用）とCanon EF50mm STM（撒き餌）を使っています。
普段使い用のレンズとして以前SIGMA 17-70mmとSIGMA 18-200mmで迷っていて17-70を買うことにしたのですがしばらくしているうちに値段がどんどん上がってきてしまいました。前回の質問時には18-50では焦点距離が足りないと思ってましたが、自分が必要な焦点距離を調べたところ17-50でも足りることが分かり、値段のこともあって、SIGMA17-50とSIGMA17-70で迷うようになりました。
用途は普段使い（風景など）がメインですが少しくらい所（日陰の暗さと同程度）の所でも使うかもしれません。
17-50で気に入ってるところはF2.8の通しのレンズであること、かなり評判が良いこと、レンズポーチが着いてくること（無くてもいいですが）、安いことです。
不満点はデザインが17-70の方がカッコイイこと、焦点距離幅が狭いこと、USBドックが使えないこと、設計が古いこと、撒き餌レンズの存在意義が薄くなるかもしれないこと（50mm F1.8と50mm F2.8であまり差が無いように思えるため）です。

また17-50をオススメする方は100-400との間（50-100）を埋めるおすすめのレンズを教えて頂けると助かります。
17-70をオススメする方も100-400との間（70-100）を埋めるオススメのレンズを教えていただきたいです。

書込番号：22842171　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

シグマにそのまま
50-100ってありますよ

書込番号：22842211　スマートフォンサイトからの書き込み

[でそでそ]

＞Nadieさん
こんにちは。

50-100または70-100を埋める必要性はどれぐらいお感じになっているんでしょうか？

予算的に厳しいのかもしれませんが、純正EF-S18-135を購入した方が良いんじゃないでしょうか。
その後で必要なところを補っていくということで。（シグマ30mmの単焦点とか）

日陰ぐらいでしたら多少ISOを上げれば対処できそうな気がしますし、普段使いでF2.8でのボケを狙った撮影を多用したいなどがなければ18-135で良いんじゃないかという気がします。

17-50か17-70の二択なら、買いやすい17-50で良いんじゃないでしょうか。
50-100の間で何か欲しくなったら、85mmの単焦点でも検討してみては。

どれがベストかは難しいですけど、80DとEF-S18-135の組み合わせはなかなか使いやすくて普段使いには便利だと思いますよ。（私は80Dのレンズキットで買ったので、必然的に18-135を使っています）

書込番号：22842232

[Nadie]

＞でそでそさん
18-135も最初迷っていました。ただ単体となるとSIGMA18-200の方が安いのですよね。そこで前回18-200と17-70で迷い17-70を選び、今現在17-70と17-50で迷っています。
あまり50-100（70-100）の間はそこまで使わない気がします。ただ必要になりそうな時も割とあるのでは？とも思うのですよね。
ボケは撒き餌レンズを持ってるのでそこまで意識してません、ボケより明るいということを意識してます。

間を埋めるレンズとしては85mm単焦点が候補として1番高いです（そのうちEOS Rなどのフルサイズミラーレスが安定してきたら変更予定なのでフルサイズ対応がいいですし）

書込番号：22842246　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞Nadieさん こんにちは

APS-Cへ17-５０はぴったりです、望遠側20mmの違いは無視できます、暗いところも撮るそうで、開放でも締まった絵を出してくれます。
ただ一つの難点を言うなら重さがあることです、これは２．８通しということで我慢ですね。

書込番号：22842256

[でそでそ]

＞Nadieさん
ご返答ありがとうございます。
SIGMA18-200は検討したことが無いので詳しくないですが、たぶん比較レビューなんかは既に色々あがっているでしょうし、それらはご覧になっているのだろうと思います。
純正18-135はAFが快適なので、標準ズームとしてあったらあったで便利ですけど、レンズ単体購入としてSIGMA勢含めたコスパがどうかと言われると何とも言い難いかもしれません。

17-50か17-70に再び戻ると…まぁ決め手が無ければ安い方という割り切りが良いんじゃないかと。
もちろん、70mmまであることを優先しても良いと思いますけど、どうせまた不足を感じたり欲が出てきたりしますので、価格を決めてにするのもありかなと＾＾；

書込番号：22842259

[Nadie]

＞里いもさん
やっぱり締まった絵になるのですね、そういう写真が好きなので写りは満足しそうです。重さは考えてないので大丈夫です！
＞でそでそさん
Canon純正はAF速度が魅力的ですよね！ただ普段使いレンズでは動き物は撮るつもりは無いので（飛行機用で100-400があるので）あまり気にならないかと思います。

そういう考えで価格で考えるのもありですね、17-70はどんどん最近値段が上がってきてますし...

書込番号：22842266　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Nadieさん こんにちは

17‐50�oと17‐70�o　レンズの明るさや焦点距離の違い以外に　最大拡大率が違い　近距離での拡大撮影したいのでしたら　17‐70�oが良いように思います。

書込番号：22842270

[BAJA人]

こんにちは。

80Dにシグマ17-50/2.8、100-400を使っています。
ズームの焦点距離って隙間なく埋めたくなるもんですが、
ユーザー自身が必要なければ空いていても問題ないと
思っています。

うちの場合は陸上競技をよく撮るんですが、17-50ｍｍは試合後の
スナップ用、競技メインは100-400ｍｍ、近くて100ｍｍが長いときは
70-200ｍｍを使っています。
この場合隙間を埋めるレンズは70-200ということになりますが、
これがお勧めということではなく、100-400を買う前にたまたま
持っていたというだけのことです。
このあたりのレンズ選択は使い手の用途次第かなと思いますね。

17-70と17-50との比較は昔からカカクコムでもよくされるのですが、
これもぶっちゃけ使う人の考え方次第ですね。
私は20ｍｍ長い望遠よりF2.8通しのほうが好きです。
これに外付けストロボが1個あれば、たいていのシーンで撮影が
できますね。

USBドックがないとかも気にならないです。その分安いですし、
AF微調整は80D側でできますし。
あと、50mm F1.8と50mm F2.8は表現力に違いはあると思いますよ。

書込番号：22842294

[Nadie]

＞もとラボマン ２さん
17-70にはマクロ機能がついてますね！ただ物を接写する機会はそこまでないと思うので迷いどころです...
＞BAJA人さん
確かに必要なければ揃えなくてもいいかもしれません！
17-50と100-400で使ってみてその間が必要だと感じたらその時に必要そうならレンズを探そうかと思います。
17-70でもUSBドックを使っていじれるのは焦点距離だけなのでそう考えるとボディ側で調整すれば2つとも同じと考えれますし...
CanonとSIGMAだとかなり表現力が違いますもんね...
表現力の違いとか重さで撒き餌レンズと17-50は使い分け出来そうですね。

書込番号：22842356　スマートフォンサイトからの書き込み

[Nadie]

＞BAJA人さん
自分と同じ様な環境でしたのでとても参考になりました！

皆様ありがとうございました！

書込番号：22842364　スマートフォンサイトからの書き込み

背景をボカしたくないAv、Tv適切を教えて下さい。

[KyaryPamyuPamyu]

ボディCanon EOS-7D�U
メインレンズ 100-400で航空機専門で撮っています。
格納庫(若干暗い室内)で飛行機のコックピット等を
撮影したく17-50mmF2.8を購入しました。
室内で暗いのでシャッター速度を上げたいので
F2.8で撮ると手前の操縦かん等にピントが合い
背景がボケます。
F4.0〜F5.2位で撮っても若干、背景がボケてるような
気がします。(手震かも)
若干室内が位場所での
手前から奥行きまでボカしたく無い撮り方がなかなか
分かりません。
教えて下さい。

書込番号：22693581　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

ぼかしたくないというなら、絞って撮るしかありません。
また、ボケに関しては、レンズによっても出方が違ってきます。
同じ絞りでも、一般に広角のレンズの方が被写界深度が深く、ボケにくしレンズが多いです。
という事で、広角のレンズを使って、絞って撮るのも良いかと思います。

という事で、7Dで許せる感度（ISO1600、3200等）まで上げて、
F5.6、F8位まで絞って、
ブレないシャッタースピードで撮影します。

書込番号：22693622

[でそでそ]

＞KyaryPamyuPamyuさん
こんばんは。

Avモードで、F8かF11にして撮ってみてはどうですか。（場合によってはもっと絞り込む）
その分、ISOを高めにするか、三脚か一脚を活用された方が良いかもしれません。

あとは、広角側（17mm側）でなるべく引いて撮れるのなら、そうするとか。

>F2.8で撮ると手前の操縦かん等にピントが合い背景がボケます。
背景がボケるのはF2.8で被写界深度が浅いためだと思いますが、ピントが手前にきているのはピント合わせの問題かレンズのピントがズレているかじゃないでしょうか。（または、ピントを合わせてから撮るまでにカメラが少し動いてしまっているか）

書込番号：22693636

[おかめ@桓武平氏]

＞KyaryPamyuPamyuさん

>> 若干室内が位場所での
>> 手前から奥行きまでボカしたく無い撮り方がなかなか
>> 分かりません。

被写界深度を得るため、F値の値を8から11ぐらいに設定します。
その分、ISO感度が上がったり、SSが稼げない問題が出てきます。
SSについては、手ブレ補正の機能を信用し、SSを1/30秒ぐらいに設定するといいかと思います。

Av、Tvでなく、MモードのISOオートの方が撮影し易いかと思います。

あとは、カメラのセンサーサイズをMFT機にされると、同じF値でもちょっと被写界深度を深く出来きます。MFT機ですと、暗い場所の撮影では、少し弱いのがあります。

書込番号：22693749

[KyaryPamyuPamyu]

アドバイス有り難うございます。
F5.2位で撮った時は
速度が低く(おそらく)手震？全体がボケてました。
ISOを800〜1600に上げるとザラついてる？
様な気がします。
ストロボも保有してるのですが
なかなか上手く
格納庫内でコックピットが撮れなく悩んでいます。

書込番号：22693761　スマートフォンサイトからの書き込み

[KyaryPamyuPamyu]

マニュアルのISOオートですか？
マニュアルでもISOオートあったのですね…
メインが速度優先で撮ってたので
知りませんでした…
次回試して見ます。

書込番号：22693773　スマートフォンサイトからの書き込み

[でそでそ]

＞KyaryPamyuPamyuさん
ISOを高くするとノイズが増すのは、そういう仕組みなので仕方ありません。

後は、AvモードでF8とISO800か1600ぐらいで固定して、露出補正で手振れが起こらない程度に調節する手もあるかなと思います。
その際RAWで撮影し、画像が少し暗すぎるようでしたら、DPPなりで露出を少し高めてあげるとか。（あまり無理すると画質の劣化に繋がるので、程々のところを落とし所にします）

ISO800が許容できないとなると、何とかカメラを固定して低速シャッターで撮る以外無さそうに思います。（ある程度は絞って被写界深度を確保したいという主旨ですので）

色々挑戦して、良い設定や撮り方が定まると良いですね。

書込番号：22693820

[KyaryPamyuPamyu]

Avモード
F8(今までは5.2位までだったので)
ISO800〜1600
をベースに
私のぶれない(手震)
速度を見つけ試して見ます。

書込番号：22693857　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　コクピットと言っても、旅客機や輸送機などの大型機と、戦闘機などのコクピットでは感じが違ってくると思います。戦闘機などのコクピットに座っての撮影であれば、三脚などは使用できませんから、手ぶれ補正に期待して、シャッタースピードを落としてでもF8とかF11に絞り込んで撮影するしか無いと思います。

　７D�Uなら、Mモードで露出補正が効くので、露出補正をマイナスにして、なおかつシャッタースピードもご自身の限界と思うところまで落とせば、ISOをある程度低く抑えることが出来ますから、その上でRAW連写して、その中から手ブレしてないカットを選んで、ノイJISリダクションを少しづつ調整しながら、現像で明るさ補正を試みてはいかがでしょう。

書込番号：22693860

[ありがとう、世界]

テキトーに設定すると1/20とかスローシャッターになりそうですね。

できれば無修正画像をアップしてみてください。
(別のスポーツスレでも、予想より遥かに暗い条件であることがわかり、ちょっとした改善ではダメなことが判明したりしました)

シャッター速度など撮影データが見たいだけなのでブレブレでも全く構いません。
(できれば露出はほどほどのものを(^^;)

書込番号：22693873　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

KyaryPamyuPamyuさん　こんにちは

ボケを少なくするのには　絞りを絞る以外でしたら　焦点距離を短くして周りが入るように撮影し　撮影後トリミングすることで　絞り開け気味で　ISO感度あまり上げないでも撮影することはできますが　この場合　画素数や拡大率により画質の落ちが気になる事も有ります。

書込番号：22694332

[めぞん一撮]

航空祭は実質一回しか撮りに行ってないので、経験値極貧ですが、こーゆー手は！！？！

�@私の場合、飛行展示はα99II＋70-400G2で撮影し、
　格納庫はE-M1＋パナ12-35F2.8で撮影しました！！
　２台持ち便利ですよ！　＆ 絞らなくてもボケが少ないと一眼レフ狂が馬鹿にするm4/3はこーゆーとき使い勝手がよろしいですよ！w

�Aできるだけパンフォーカスがしたいなら、絞るだけではなく、あえてピント位置を、ハンドル等ではなく
　　-もっと遠く-
　へ置いてみましょう！！
　被写界深度の向こう側とこっち側を有効に使ったほーが御望みの写真に近づきます！
　一番手前の物にピントを持ってきちゃうと、広角レンズで絞っても向こう側はボケます！！？！？

書込番号：22694676

[ありがとう、世界]

後方被写界深度から必要仕様を逆算可※深い版

実f=17mmとして、換算f≒27mmですね。

添付画像(※被写界深度「深い」版)の通り、F8でやっとスマホ並みです。
(添付画像(表)の右上(APS-C)参照)

この時、撮影距離50cm(0.5m)で後方被写界深度は(表の左ウエノ近似値で)20cm(0.2m)ぐらいしかありません。

書込番号：22694773　スマートフォンサイトからの書き込み

[JA-S41REIWA]

自分で実験したら。

書込番号：22696071

[ありがとう、世界]

確かに、自宅でもある程度は被写界深度の実験は出来ますからね(^^?

書込番号：22696208　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメ新]

＞KyaryPamyuPamyuさん

Photoshopで深度合成はいかがでしょう…？
https://www.photografan.com/basic-knowledge/focus-stacking-with-photoshop/

書込番号：22696237

[でぶねこ☆]

取り敢えず、スマホで撮ってみてください。

書込番号：22696562　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

絞り気味になるので手ブレを防ぐSSを取るか、
低速で感度を取るかの兼合いだと思います。

他はストロボをお持ちですからコックピット内
での発光がOKで有れば使えば光量も稼げますね。
ただ光バーンで撮れていればOKなら直当て、影を
抑え気味に有る程度綺麗に撮るなら天井や壁に向
けてバウンス(ストロボのヘッドが可動する物が必要)。

他の方が仰ってる様に、せめて撮影データがあれば
コックピット内の明るさもわかるので、もうちょっと
具体的な数値で出てくるかもしれません。
失敗でも失敗したなりの作例が有るとアドバイス
する方もしやすいと思います。

書込番号：22696657　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

背景が暗くなるような・・・(^^;

書込番号：22696979　スマートフォンサイトからの書き込み

[くちだけ]

可能な限り、絞る方法は、

Ｔｖモードで、自分が許せる最大限のＩＳＯ感度に設定する。

設定した焦点距離で、自分が手ブレしない自信のあるシャッター速度に設定する。
もちろん、ＯＳ込みでね。

そうして、カメラが出してきた絞り値が、最小絞りとなり、一番深度が深くなります。

裏技としては、
わざと露出をマイナスに設定し、さらに絞りを絞る。
暗くなった分は、パソコンでのフォトレタッチで修正する。
今のデジカメ性能／レタッチソフト性能ならば、−３で撮っても、
レタッチで違和感なく戻せますよ。

書込番号：22696998

[KyaryPamyuPamyu]

皆さんアドバイス有り難うございます。
手ぶれ補正に期待して
&
F8とかF11で試そうと思います。

書込番号：22699932　スマートフォンサイトからの書き込み

[KyaryPamyuPamyu]

私も
ストロボは保有してるのですが
ストロボを使用したボケない
よい使用法ありますか？
アドバイスお願いします。

書込番号：22699935　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

「写ルンです」と同様に、絞って暗くなる代わりを高感度に依存します。

しかし、ストロボ照射範囲外が極端暗くなっていくこと、
ストロボ照射で金属などが反射すると(通常のスキル範囲ならば)どうようも無い事ですね。

【自宅で余裕で実験できる】ので、早々に実験してみてください(^^;

書込番号：22699992　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

KyaryPamyuPamyuさん　返信ありがとうございます

＞ストロボは保有してるのですが

ストロボの場合　足りない光を補ってくれるので　暗い場所でも絞る言事が出来るのですが　カメラに付けた状態で使用すると　手前と奥で距離が違う場合　ストロボの光が　手前では明るく　奥では暗くなり　光のムラが出てしまいます。

その為　ストロボできれいに写すのでしたら　ストロボのセッティングする必要があると思いますし　セッティング自体も難しいと思います。

書込番号：22700065

[ありがとう、世界]

「背景の格納庫内の暗さを補うセッティング」は、個人が少額で行う事は事実上不可能です。

いまはストロボのみのハナシになっていますが、
撮影上の実用性としては、三脚やゴリポッドなどでカメラを固定して、絞りで暗くなった分をスローシャッターで補います。

そうすると背景の暗さは回避できますが、そもそも三脚やゴリポッドなどでカメラを固定しての撮影が可能か？と言えば無理なんでしょうね？

現状では被写界深度が深いスマホや(1/2.3型)コンデジ撮影で「フルオート撮影」するほうがマシな結果が得られると思います。

書込番号：22700109　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

首を振れるストロボで有れば天井か天井より
ちょい後方向けに発光する事で光はバウンス
されて柔らかくなります。

ストロボの場合はオートで撮るなら撮って
暗ければ、カメラ側かストロボ側で露出補正
や調光補正(各社方法が異なるので取説必読)。

ある程度一定の空間なのでマニュアル発光
マニュアル露出(Mモード)の方が撮りやすい
と思います。

窓の外が真っ黒で良いのか、空などを写し
こみたいかに依りますが、写し込む場合は
取り敢えず感度400位に設定、カメラをM
モードにして絞り11で外が適正になる様に
SSを決める。
SSが1/30を切る様で有れば感度を上げる。
外に露出を合わせると多分機内がシルエット
状態に暗くなるので、それをストロボの光で
起こす感じですが、ストロボもマニュアル
発光にして1/4の光量から始める。
暗ければ（明るければ)カメラは一切触らず
ストロボの光量で調整。1/1(フル発光)して
も暗い場合は感度を上げるが上げた感度分
だけSSを早くする。
およそ屋外と屋内釣り合ったら微調整。
機内が明るい場合はストロボで、窓外を明るく
(暗く)したい場合はSS速度の上げ下げで調整。

もう１段絞りたい場合はSSを１段落とし
ストロボの光量を１段上げる。
もしくは感度に余裕が有れば１段上げて１段絞る。

値は仮です。
前にも書きましたが、失敗でもデーターを
上げるとその状況の明るさがわかるので
もう少し具体的に出るかもしれません。

ちなみにピントは奥に深くなるので撮りたい
範囲の手前から1/3辺りにピントを合わせるのが基本。

書込番号：22700174

[ありがとう、世界]

航空機の格納庫ですので、通常のストロボでは十分ロクに届かないかと(^^;

書込番号：22700312　スマートフォンサイトからの書き込み

[めぞん一撮]

>航空機の格納庫ですので、通常のストロボでは十分ロクに届かないかと(^^;

つか操縦かん見える側からだと、戦闘機でも旅客機でもキャノピー真っ白、計器類真っ白じゃね！？？

でもって三脚！？ どこに立てんの！？？？？？？？？？？？？？？！？　えっ？　あれ？　えっ？？？（汗

書込番号：22700367

[遮光器土偶]

＞KyaryPamyuPamyuさん

＞ストロボは保有してるのですが
＞ストロボを使用したボケない
＞よい使用法ありますか？

　戦闘機のコクピットなら、かなり難しいと思います。添付写真のような状況で撮影した場合、ストロボを直射させれば、おそらく計器盤の一部が光って計器が読めなく成る可能性が高いです。
　バウンス撮影を言っている方がいますが、もしこういう状況でのことなら、ストロボ光を反射させるものが無いのでバウンス撮影は不可能です。
　旅客機や、それとほぼ同じ大型の輸送機だとか哨戒機なら、バウンスの可能性はありますが、反射させる場所が白でないと、色がついて後の修正が大変になる可能性はあります。
　

書込番号：22700710

[ありがとう、世界]

＞めぞん一撮さん

もちろん、三脚は普通の使い方はできませんよ。
スローシャッターの支援に使えればいいわけです。
(物理的問題よりも、使用許可という制度的？問題のほうが遥かに大きい(^^;)

縮めるだけでなくて、2脚(背もたれでの支持併用)とか2.5脚のような使い方か、
やはりゴリラポッドのほうがマシに使えるでしょう(^^;

書込番号：22700719　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

おー戦闘機だと天井バウンス出来るところが
無いですね(旅客機を想定してました)。

ただ戦闘機のコックピットなら外光が入るの
で各社の暗部持ち上げ機能かRAW現像でで
何とかなりそうですし、そもそもあまり暗く
なる感じじゃ無い様な。
あ、格納庫って航空機を入れている建屋(倉庫)
ですか？それで全体的に暗い？お題は戦闘機
(天井が透明)？

情報が少ないとアドバイスも無駄足になる事も
多いので、もう少し具体的だと良いかもしれ
ません。

機内内装色に関してのバウンス撮影の色被りは
マニュアルでホワイトバランスを取るだけなの
で簡易的な感じで良ければコピー用紙でも(厳密
にならカラーチャートを)。

書込番号：22701021　スマートフォンサイトからの書き込み

オートフォーカス ピント調整

[＊なるちゃん＊]

F2.8 ズーム側(50mm)	F2.8 広角側(17mm)

数ヶ月前にこのレンズを買いました
しかしピントが背景にいきがちだったのでSIGMAにボディと共に送ってピント調整をお願いし、先日手元に戻ってきました。ちなみにボディは80Dです

カメラが戻ってきてから室内で部屋のものを試し撮りしていたところまだピントに違和感があったので、インターネットでダウンロードできた簡易ピント調整用のチャートを使って調べてみました

その画像を添付しました。
三脚がなく、高さを調整するためにチャートを本で高くして机に置いて撮影したので、本来のやり方でない分精度が落ちているかもしれませんが…

広角側は見にくくて自身ありませんが、ズーム、広角共に前ピンのように思いました。

これを元にカメラ内のAFマイクロアジャストメントで調整してから人や物を試し撮りしたところ、ジャスピンになったりならなかったり…といったところです。
カメラ内調整を無しにしたら合ったり、カメラ内調整しないと合わなかったりします

ズームレンズでは広角?ズームまで全ての領域で制度を完璧にするのは難しいこととか、被写体との距離でも変わるってことも分かっているつもりなのですがピントに違和感を感じてしまいます。

先日調整から返ってきたばかりなので再度出しても問題無しと返ってきそうに思ったり、自分の腕のせいかな？と思ったり。多くの人は調整を出したら良い感じになって返ってきたと言っていますし、配送手続きもなかなかに手間なので再度調整を出すのに躊躇してしまいます。

週末にカメラを使用する予定があるのですぐには出せないのですが、気になるならやはり再度調整に出したほうがいいですよね？

書込番号：22456124　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

室内でのテストは良くないです。
日中屋外 太陽光の色温度で
人の身長が画面長辺になるくらいの
撮影倍率が良いです。

それが最も平均的な状況ですので。

書込番号：22456137　スマートフォンサイトからの書き込み

[＊なるちゃん＊]

ありがとうございます。
今度屋外で試し撮りしてみます。外でジャスピンだったとしても、室内でカメラを使う機会も多いのですが、その場合はAFでのピン甘は諦めるしかないのでしょうか？

書込番号：22456160　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

＊なるちゃん＊さん　こんにちは

最初のチャート見ると　ピントを合わせる為の面が　歪んでいるか斜めなのか分かりませんが　左上の方にはピントが来ているように見え　右下ではピントが逃げているように見えますので　左上と右下の距離が違うため　ピントが逃げているように見えている可能性もあります。

書込番号：22456170

[＊なるちゃん＊]

ありがとうございます。
チャートの使い方を適当にしてしまったのでその可能性もあるかと思います。このチャートによる判断が間違っていたとしても、普通に被写体を撮った時にもピントがまばらな気がしてそこが気になったので…

書込番号：22456188　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

そもそも論なんですが

よくネットで落とせるA4のチャート、あれ小さすぎて意味ないです

小さいからどうしても近接域になりますから、余計に結果はバラつきます
気にしすぎて調整繰り返してなんとかいい感じと思ったら
屋外に出て普通に使うと前ピンでしょうがないとか、収集つかなくなります

よく言うのですが
おもちゃチャートで合わせてもそれはその条件で合うようになっただけで
他の平均的な状況で合うようになってるわけじゃありませんし
そもそも位相差なんて毎回ガチピンくるようなものじゃないので
ある程度のところで妥協した方がいいと思いますよ

デジタルになってコマ数伸びるの勿体ないなんてことないんだから
ピント自信なければ再フォーカスさせながら何枚か押さえればいいし
プレビューですぐ確認できるんですからダメなら撮り直せばいいんです

書込番号：22456203

[うさらネット]

開放でも中央解像は良く、周辺は若干色収差を伴うレンズですね。ニコンマウントを使用。

大体、常用距離で判断しますが、後ピンよりは前ピンのほうが歓迎できます。
後ピンだと、構図次第では画面に合焦部位がないことになりやすく。
また、少し絞るのが私の場合は常用なので、折り合いをどう付けるかですね。

書込番号：22456206

[＊なるちゃん＊]

＞アハト・アハトさん
ありがとうございます。
たしかに小さい分近くでしか撮影しても分からなくて、それに合わせたマイクロアジャストメントだと遠く撮ったらピントずれたけど近くだと合うと感じていました。やはり全部の域で合わせるのは不可能と改めて感じました。

今は室内や窓からの撮影程度しか試せれていないので、後日自然光でよく使う距離の条件下でちゃんと撮影してみようと思います。

サードパーティ製はズレやすいと耳にしていたので過剰に敏感になってしまっていたのかもしれません
まだ違和感を感じるかどうかはそれから判断したいと思います。ありがとうございました。

書込番号：22456215　スマートフォンサイトからの書き込み

[＊なるちゃん＊]

＞うさらネットさん
ありがとうございます。
レンズの特徴教えていただきありがとうございます。もう少し様々な条件下で使ってみてから判断したいと思います。

書込番号：22456230　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

日中の屋外で、APS-Cなら焦点距離の最低50〜100倍くらいの距離
（50mm側なら５ｍ程度）離れて、測距枠いっぱいになるようなハッキリした
平面のパターン、例えば看板の文字や模様を使って合わせてみてください
それが最も汎用的に使える調整になります。

あとは
近距離なら前ピン気味になるとかレンズごとの傾向覚えておけば
それほど困らないと思います


>サードパーティ製はズレやすい
純正信者はそう言いますね　あんまり鵜呑みにしなくて大丈夫です
絶対ずれる社外品もなければ、絶対ずれない純正品もありません

肝心なのは、自分が使っているレンズがどういう傾向を示すかだけです

書込番号：22456255

[三島ビューティ]

7Dを使っていた頃は，結構マイクロアジャストに真面目に
取り組んでいました。

7Dでは，よく使う焦点距離，撮影距離にて，適切なサイズの
被写体を用意し，-16〜+16，2おきでJPEGを取得。あ，三脚は必要です。

このとき，各調整値に対し，ピントリングを右に
デフォーカスしてAFを合わせるのを3回，左を3回。
合計6回分のJPEGの合計サイズを取得。
このファイルサイズと調整値の関係をグラフにすると
どこでジャスピンになるかわかります。
ピントがあう＝情報量の多いファイル　ですので。

自分用にチューンナップした道具と思うと，使うのが
楽しくなります。

キヤノン純正と比較すると，シグマのほうがバラツキ
が大きいのは，統計処理するとわかります。これは，
AFの信号をリバースエンジニアリングして作っている
ので仕方がないみたい。120-300 F2.8 OS HSM Sports
という高額レンズでも，70-200mm F2.8L IS USM(I型)
よりバラツキは大きいです。

でも，そういう調整もふくめて楽しむのが趣味だと
思っています。じゃじゃ馬を乗りこなす楽しみ？

アジャストした時と異なる撮影距離，静止物の場合は
ライブビューのほうが失敗が少ないです。

無造作にAFポイントを被写体に向けるのではなく，
服の模様とか，色やコントラストが大きく変化する
部分に合わせると精度がよくなります。

書込番号：22477352

カメラレンズ

[ナワチェ]

50mf18の撒き餌レンズ持ってるんですけど、もう少し広角に撮りたいです。解像度を含めでおススメできますか？

書込番号：22419139　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ナワチェさん　こんにちは

作例が色々あるサイト　貼っておきます

https://photohito.com/lens/brands/sigma/model/17-50mm_f2.8_ex_dc_os_hsm_%5B%E3%82%AD%E3%83%A4%E3%83%8E%E3%83%B3%E7%94%A8%5D/

書込番号：22419206

[遮光器土偶]

＞ナワチェさん

　キヤノンのＥＦレンズで５０ミリＦ1.8というのは、１９８７年発売のEF５０�oF1.8、１９９０年発売のEF５０�oF1.8�U、２０１５年発売のEF５０�oF1.8STMの３種類あります。前２者のどちらかなら、フィルム時代のレンズですから現在の画素数の増えたデジタルでは解像度などで少し苦しいかもしれません。

　私は、EF５０�oF1.8STMとシグマ17-50F2.8OS所有しています。シグマも少し古いレンズになりますので、解像度的には最新の高級モデルと比較すると苦しいですが、コストパフォーマンスは高いと思います。

　まあ、どちらも個人的に使用頻度はさほど高くないですし、EF５０�oF1.8STMは主としてフルサイズで使いますので、なおさらですが、シグマ17-50の解像度が悪いとは思いません。

　GANREFにも作例がたくさんありますので、参考になさってください。

https://ganref.jp/items/lens/sigma/1854/photo

書込番号：22419486

[謎の写真家]

大変 お薦めです。
ズームも大変良くなり完璧です。
本当に感性だけの時代となりました。

自分 70年代初期に設計された
OMズイコー28mm F3.5が 最初の広角レンズでした。
F8に絞っても
2L判でも 甘いじゃなくて
ピントの逃げが有りました。
それから考えると
今のズームは完璧に思えます。

でも…皆が
完璧なレンズを使うのだから
残りは感性の差でしか無い。

書込番号：22419825　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

謎の写真家さん

＞OMズイコー28mm F3.5が 最初の広角レンズでした。
＞F8に絞っても
＞2L判でも 甘いじゃなくて
＞ピントの逃げが有りました。

自分は　このレンズ　気に入っていて　2本持っていますが　シャープで　描写もよく　人気もあり　オリンパスの中でも有名なスナップレンズですので　ピントの逃げは無かったですよ。

書込番号：22420119

[Maveriq]

価格も安いので解像度も含め性能的に特段の不満もなく、
安くて、明るくて、それなりに高画質で、良い製品だと思います。

ただね、軽く振っただけでスタビライザーがカラカラと音を立てるので
あまり精神衛生上よろしくないです。

ウチではEOS KISS X5のレンズキャップ代わりになってます（汗。

書込番号：22421991

[三島ビューティ]

＞解像度

レンズプロファイルを社外ＲＡＷ現像ソフトで当てないと，
このレンズの性能は引き出せません。だって，非純正だから。

それができないと，同ＩＳＯ感度でただ高速シャッターが切れて
被写界深度が浅いだけのレンズです。

それだったら，純正の18-55でボディ内レンズ補正をＯＮに
したほうがキリっとしたＪＰＥＧが得られます。

どちらもレンズプロファイルを当てて，性能を出し切った場合に
軍配はどちらにあがるのでしょう？

興味深い検証テーマです。

書込番号：22477369