α55 SLT-A55V ボディ のクチコミ掲示板

レンズの良し悪しで写真はどんなふうに変わるんでしょうか？

[産毛]

今はセットのレンズとタムロンの70-300の安いやつ(\15.000でした)を使っています。

α55もちろん大満足してます！！！

子供のサッカーの試合も連写で凄い写真が撮れましたし、花火を持つ子供達もフラッシュ無しで凄く雰囲気のある写真が撮れました。


で、楽しくなると、次はレンズが良いとどんなふうに写るのか興味が出てきました。

今までフイルムイオスキッスを使ってました初心者です。

解りやすく教えてもらえたらありがたいです。

宜しくお願いします。

書込番号：12024307

[小鳥遊歩]

DT35（発売予定）やDT50に行くのが一番手っ取り早く現状からの変化を感じれるような気がします。投資金額も安いのでレンズキットなどの次に買うレンズとして安心してお勧めできるレンズだと思っています（DT35は発売前なので描写とかは未知数ですが）。

書込番号：12024361

[ALLSTAR2010]

私はイイレンズとは、表現力に定評のあるレンズだと解釈しております。イイレンズとは、解像度、惚方、つまり、表現力＆画質です。　

ソニーですと、安価な《DT50mmF1.8SAM》や、高価な《70-200F2.8G》が、表現力に定評がある、いわゆるイイレンズだと思います。

逆に、イイレンズ以外であると、高倍率ズームの《DT18-200F3.5-6.3》など、安価な高倍率ズームがそれにあたると思います。

前者と後者を比較した場合、ﾋﾟﾝﾄの合焦部分から周辺部分まで、発色の良さ、解像度ともに圧倒的な差です。　
2Lプリントサイズぐらいから、しっかりと両者の差が見えてきます。

しかし、口が悪いですが、下手な者が撮れば、さして変わらない写真になると思います。
ちなみに、私の場合、写真とは、一に被写体、二に構図、三に画質だと認識しております。

書込番号：12024426

[やまだごろう]

『レンズの良し悪しで写真はどんなふうに変わるんでしょうか？（中略）解りやすく教えてもらえたらありがたいです。』
「百聞は一見にしかず」といいますし、なにはともあれご自身で体験してみるのが一番でしょう。
おススメのレンズはすでにお二方がいくつか出されていますから、購入するなり借りるなりして使ってみて「その真偽も含めて」確かめてみてください。

書込番号：12024539

[鳥山克洋]

レンズと一口に言っても、
広角ズーム、標準ズーム、望遠ズーム、高倍率ズームとあり、
さらにそれぞれに、F値の違いの色々なグレード、ズーム範囲の取捨選択がありますので、
予算や、レンズの種類を絞り込まないと、教えてもらえないと思います。
さらに単焦点と言って、ズームできない代わりに高画質のレンズを加えるとまだまだありますから。

基本的には、ズーム範囲が狭く、重いレンズが高画質である、と大まかに覚えておけばいいかと思います。

とりあえずは標準ズーム、と言うことでしたら、
数日前の質問スレで、かなりいろんな標準ズームの
情報が出ているので、こちらを読んでみてはいかがでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140389/SortID=12017191/

直リンで行けない場合は、書き込み番号12017191を検索してください。

書込番号：12024570

[不動明王アカラナータ]

ボケ味の優れたレンズで撮った写真

　レンズの価値、良いレンズの条件ってのも色々です。
例えば・・・
1.解像力の高さや収差の少なさ
2.ボケ味の美しさ
3.逆光耐性
4.明るさ（開放F値）
5.色乗りの良さ
6.AFの速さ
7.操作性の良さ
大ざっぱに言えば、そんなところでしょうか。
高級なレンズだからといって絶対に優れているとは限りませんが、
大体において高級レンズの方がこういった良いレンズの条件を
満たすものは多いでしょう。
とはいえ、安いレンズでも（作りはショボくても）写りの面では優れた
レンズってのは結構ありますし、個人個人の好みも
ありますから、難しい問題ではあります。
それほど高額なレンズでなくても、単焦点レンズなら
1〜5の直接写りの良さに関わってくる部分では
優れたレンズが手に入りますね。

　特にαレンズの場合には、高級レンズを買った場合、
他社レンズ比でも非常にボケ味に優れたレンズが
多いのが特徴だと思います。
明るい（F値の小さい）レンズを使えば、大きくぼかす事は
可能ですが、ボケ味の汚いレンズでは
ぼかす魅力も半減ですが、その点で上等なαレンズならば
とても魅力的なボケを楽しめますよ。

書込番号：12024724

[産毛]

皆さん早いレスをありがとうございます！

早速ヤマダ電機とビックカメラでDT50見て来ました。

店員さんに聞いたら

単焦点はレンズが少ないから明るくて綺麗な写真がとれますよ〜ボケも綺麗に表現できますよ〜

といいながらαに取り付けて撮らせてくれました。

少しの距離差でボケ味がでて綺麗だし凄いなと思いました。

\18.000でしたね。
同じ50の上のクラスの四万円くらいのもすすめてくれました。


欲しくなりましたよ〜！！

書込番号：12024739

[ねんねけ]

ついでにマニュアルフォーカスで単焦点レンズを使用してみると、いかにも

「写真撮ってる〜」

って気分を味わえますよ＾＾それでバチピンだととっても幸せになれます。
“いい写真とは”というと抽象的で概念的で哲学的思想的で難しくてわからなく
なるかもしれないですが、とりあえず｢気持ちよく｣撮影できればいろいろと
興味が湧いてくるかもです。

あ、私そういえば現在所有の交換レンズは全部MF単でした＾＾;

書込番号：12025278

[fireblade929tom]

ソニー50ｍｍF1.8(縮小したのでexif消えてます)	ソニー50ｍｍF1.8	もっと広角が欲しくなって買ったシグマ20ｍｍF1.8	←同じく

もう解決済みですが、一応・・・

いいレンズかどうかは使ってみて楽しいレンズ・・・なんていうと元も子もないので、ボクの中でのいいレンズ(^_-)-☆

ズバリ！単焦点！！
細かく言えば色々あるのですが、はじめの頃はそれこそやっすい50ｍｍF1.8でも感動できます♪
使ってるうちに、もっと広角がいいとか、もっと望遠がいいとか、もっと寄れたらとか・・・その内目が肥えてくると、このボケが気に食わないとか、光芒が嫌とかなってくると思いますので、それにあったレンズを選んでいくといいと思います。

では、いいお買い物を〜〜〜(^^)/~~~

書込番号：12025504

[tekutekut]

50/1.4	50/1.4

＞\18.000でしたね。
＞同じ50の上のクラスの四万円くらいのもすすめてくれました。

上のクラスの50/1.4ですが、APS-Cクラスのカメラだと後ボケ等扱いにくさがあると思うのでAPS-C専用のDT50/1.8をお勧めしておきます。

書込番号：12025667

[EF-SW]

ミノルタ20mm

ボディ内手ぶれ補正が売りのα。

安い単焦点でも3.5〜4段分の手振れを補正します。

また、ミノルタ製のレンズは、中古相場が安いのに非常に優れた光学性能を
持っています。

中古前提で、

20、24、28、50マクロ、100マクロがお勧め。

書込番号：12026528

[Barasub]

望遠ならSAL70300Gをレンタルでお試しになるのも
良いと思います。

書込番号：12027087

[産毛]

おはようございます！

出勤電車の中で見てみたら更にアドバイスが増えている！？


ありがたいですね〜！

ありがとうございます！


単焦点レンズが構造的に良いレンズの基準をクリアしながら、ボケ味を楽しみやすいレンズだということが解りました。


是非購入して楽しんでみようと思います(^O^)


α55でAUTO+モードで撮ると色んな事やってくれますよね。

あれって凄い機能だし、初心者にも写真に興味が沸くきっかけになる、とても良いカメラだと思います。

書込番号：12027280

[高山巌]

いいレンズ・・・コントラストも高く、またヌケが良くなるね。

SONYなら、Gが付くレンズと、ツァイスレンズ、
SIGMAならEXが付くレンズ、タムロンならSPがつくもの。
キヤノンならご存知の様にLがつくレンズ。

私はAPS-C等のAPSカメラには、DXレンズよりもフルサイズのいいレンズを付けた描写が好みです。
DT50/1.8よりSIGMA50/1.4EXが良さそう。でも金がかかるので、そういう気持ちになった時にあらためて考えるのが良いのかも。

書込番号：12028330

レンズ選び

[三毛猫のミケ]

今月の頭にα買いました、キットレンズは作りが頼りなさそうだったので
とりあえず持っていたミノルタ時代のAF24-105mm/3.5-4.5を使っています
家の猫を主に撮っていて、これから鉄道も撮ってみたいって状況です

現在使っているレンズはAFの音で猫が寄ってきてしまうので予算10万円くらいで
警戒されないように望遠70-300mm F4.5-5.6 Gか
音が静かな最近の標準レンズVario-Sonnar T＊ DT 16-80mm F3.5-4.5
それか一本ですませる高倍率のズームで検討しています･･･

アドバイスをお願いします！

書込番号：12024174

[小鳥遊歩]

鉄道を撮られるのであれば、70-300Gのほうが16-80よりも優先度は高いのではないかと。予算をもう少し足して両方買うというのも手だと思いますが、まず1本ってことだとスレ主さんの場合は70-300かな〜という気がします。
で、16-80を追加するときには24-105を入れ替えてもいいかも知れませんね。

書込番号：12024370

[三毛猫のミケ]

>小鳥遊歩さん
両方買う余裕はないので70-300を買ってみようと思います
本体基準で重く大きいという事は分かっているんですが
なかなか真上からの装着状態の写真がなく
ちょっとアドバイスが欲しかったんです

ありがとうございました

書込番号：12024974

[小鳥遊歩]

真上からではありませんが、16-80ZAと70-300Gの装着スタイルが紹介されているブログを見つけました。ご参考になれば幸いです。
http://d.hatena.ne.jp/estel_bb/20100910

書込番号：12025004

[browsemen]

もう遅いかもしれませんが、発売予定のタムロンSP70-300ミリF4-5.6Di VC USMもいいかもしれません。LD(異常低分散)レンズとさらに補正能力の高いXLDレンズを採用し、超音波モーターも搭載されているそうです。

書込番号：12025194

[nag-papas]

70mm フード無し	70mm フード有り	300mm フード無し	300mm フード有り

＞三毛猫のミケさん

楽しい悩みですね。
「browsemenさん」ご紹介の「タムロンSP70-300ミリF4-5.6Di VC USM」も気になるレンズです。
「70-300mm F4.5-5.6 G」は手元にありますので、ご希望の真上から撮影してみました。
手持ちで適当に撮影したので、比率が異なります。

良いレンズですよ、この値段でこの写りは、お安い買い物だと思います。

書込番号：12025340

[oqn]

55じゃないけど

そうそう70-300Gってエントリークラスのボディに取り付けるとデスラー砲にしか見えないんですよね(笑)
上げた写真は70-300Gと、買った当時に使ってたα300。
これをカメラバッグから取り出してフード取り付けたら、それだけで友人がめちゃめちゃ笑ってました。
α55は300よりもずいぶん小さいのでレンズにグリップが付いてるみたいになります。
でも写りは最高だと思いますねー。

書込番号：12025513

[三毛猫のミケ]

>小鳥遊歩さん
情報ありがとうございます
16-80も結構迫力がありますね！
ズームのあとに欲しくなりました。


>browsemenさん
タムロンのも候補の一つではあったのですが
未だ発売日が未定で、今月末に函館に旅行にいくので
その際持って行きたかったので候補から外れてました。


>nag-papasさん
画像添付ありがとうございます
メーカーのHPや、小鳥遊歩さんの教えていただいたブログで拝見しましたが
気が付かなかった、このレンズは伸びるタイプだったんですね
α55の本体が小さい所為か馬鹿でかく感じるけど
許容範囲かなって思いました。

書込番号：12025568

[tekutekut]

70-300Gが付いた写真を見て思ってしまったのですが、
これでスイングパノラマとかやると非常に注目を浴びれますね。
皇居前とかでやったら捕まりそう。

書込番号：12025686

[すたんれーAUS]

おはようございます。

＞tekutekutさん

スイングパノラマをする際は、なるべく望遠でなく広角が簡単なようです。
70−300でやってみたのですが、どうしても断簡ができて「合成失敗」で
スイング中に何度も中断になってしまいました。まだまだ練習がいるなぁ…。(^_^;)
皆さんもスイングする際はご注意ください。でも楽しいですよ〜。
山の頂上でスイングするとそれはもう爽快で、クセになりそうでした(笑)。

書込番号：12032037

ピントについて教えて下さい。

[nisiiryou]

いつもご指導ありがとうございます。
レンズはA061です。三脚無。ダイアルをAUTO（AUTO＋ではありません）で撮影したのですが、
ピントが奥のホテイアオイの花ではなく、前の草にピントが合ってしまいます。
この場合、どうしたらピントが花に行きますか？　それともキットレンズを使用していないからでしょうか？
マニュアルや他設定は素人です。いつもコンデジ感覚で自動撮影です。

お手数お掛けしますが、ご教授お願いします。

書込番号：12020003

[剣士２３１４]

お勧めとしてはオートではなくA（絞り優先）を使い
フォーカスエリアを中央に固定してみてください
恐らくお望みの効果が得られるかと。
オートではフォーカスエリアを選べないみたいです・・・

書込番号：12020110

[遮光器土偶]

　αは持ってませんが、普通、ＡＦポイントを自動選択、αの場合は「ワイド」ですか？に設定すると、ＡＦポイントにかかった被写体のうちもっとも近い被写体にピントを合わせに行くはずですが、それではないですか？ＡＦポイントを中央固定にするなどして、余分なものにピントを持っていかれないようにしましょう。

書込番号：12020122

[はるくんパバ]

まんなかの、どの花のどの部分を撮りたいのでしょうか？
この場合、フォーカスはマニュアルでしょ。

書込番号：12020322

[okioma]

＞ピントが奥のホテイアオイの花ではなく、前の草にピントが合ってしまいます。


遮光器土偶さんが言われているように手前の近い場所にAFをあわせようとします。
ホーカスエリアはワイドですか？
中央に固定とか、ローカルにしてピントを合わせたいところに持って行きましょう。
それでも、ダメなら、MFで合わせた方が良いですね。

絞りを絞ることにより、被写界深度が深くなりますので、
ピントの合う範囲は広がります。
でも、闇雲に絞っても画質は落ちます。絞ってもF16位でしょう。
ただし、ISOを固定しますと、シャッタースピードが落ちますので、
手ぶれや被写体ぶれには注意が必要となるかもしれません。

最後に、絞り、シャッタースピード、被写界深度の意味とそれぞれの係わり合い。
ISOについては、学んで見ましょう。覚えて損は無いと思います。

書込番号：12020390

[にほんねこ]

こんばんわ
フォーカスエリア　−　ローカルで
選択してみては？

書込番号：12020433

[楽しいね]

剣士２３１４さん　の内容に相乗りして追加です。

A（絞り優先）にすると、カメラの全面にあるダイヤル（右手の人差し指のところ）を回すとボケ具合が変わりますので、積極的に使うと面白いです。ボケに興味なければ、P（プログラムオート）が良いと思います。

書込番号：12021562

[ひなとそら]

こんはんは。モードダイアルＡＵＴＯでも、
ボディ左横のフォーカスモードスイッチ
(ＳＡＭレンズはレンズ側のスイッチ)でＭＦにすると、
ゴミ箱マークのピント拡大ボタンが使用ができます。
(ＭＥＮＵでピント拡大入りを予め選んでおいて下さい。)

背面液晶でもＥＶＦでも任意の位置で拡大して、
マニュアルピント合わせができますよ。

書込番号：12021631

[nisiiryou]

剣士２３１４さん　遮光器土偶さん　はるくんパバさん　okiomaさん　にほんねこさん　
楽しいねさん　ひなとそらさん

返信ありがとうございます。
皆さんのご指導で解決できました。
どうもありがとうございました。

書込番号：12044887

疑問があります。

[貧乏してます。]

一部の人を除いて
たまにプラナーとか見かけますが。

ソニーの一眼を使ってる人はボディは頻繁に買い替えるがレンズはたいしたレンズを揃えないという人が多いのはなぜ？

周りを見るとキットや50F1.8やタムロンばかりでボディを頻繁に入れ替えるよりバーンと良いレンズでビシバシ撮影した方が良いと思うけど？

ムービーように24mmF2なんか良いんじゃない？買わないの？

書込番号：12019378

[komokeri]

私は一部の人かな?
バーンと良いレンズでビシバシ撮影しています!

書込番号：12019383

[貧乏してます。]

一部の人に聞いても

なぜソニーの一眼で割合的にボディは頻繁に買い替えてレンズは良いの買わないのか聞きたいのです。


ニコンとかキャノンとかナノクリとかLで揃えてる人は多いのでボディに金使うならレンズのが良いような。

α200からα550α55に買い替えた知り合いもボディばかり買い替えてレンズは買わないのでなぜかなと？

ボディを買い替えるなら20万くらいのレンズを一本買ったほうが良くない？

書込番号：12019401

[Depeche詩織]

レンズ交換式なのを忘れているような人は多いと思いますね。
というよりも、カメラ趣味はレンズにお金がかかるのを深く考えずに始める人が多いんだと思います。
本体とキットレンズで予算が一杯になったり、そこから短期間で追加で投資できない人はレンズ交換式に手を出さない方がいいよーとアドバイスをしても、何だかカッコ良くて良い写真が撮れるような錯覚に陥って買ってしまう。
結果的に幻滅して終わる人や、レンズを交換せずにキットレンズ1本のまま他のメーカーから新しい機種が出ると同じようにコロコロと買い換える人も多いです。
別にそれはそれでお金の使い方も買い物も自由ですし、深く追求せずに目新しいものをファッション感覚で買う人もいるでしょうから、あえてとやかく言うべきことではないのかも知れないと思っています。

書込番号：12019404

[みやたく]

私見ですが．．．

ソニーが好きな人はソニーに拘ってレンズも揃えるのでしょうが、
コンデジから買い替えして来た人はコンデジと同じ感覚でボディーを
買い換えるのではないでしょうか。
家電扱いみたいな感じかな．．．
キットレンズだけの使用であれレンズ資産なんて無いも同然なので
気軽に新たに気に入った機種へ代替えするのかなと思います．．．


ま、使い方は人其々でしょう。経済の活性化の為にも余裕のある方は
代替えを頻繁にして頂ければ(笑)

書込番号：12019406

[貧乏してます。]

ソニーは一眼はレンズ交換できるし、キットやタムロンをつけっぱなしという人が周りにも多くて疑問なんです。

あんまりプラナーとαでつけてる人見かける割合すくないです。ポートレートとか除いて。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミノルタとは違う考えになったのかな？

あんなに素晴らしいレンズ群を使わないでボディばかり買い替えるソニーユーザーって？

書込番号：12019420

[Ｔジョージ]

ボディの技術更新があるからでしょう。
マルチショットＮＲ、夜景手持ちモード・・・・ｅｔｃ

古いレンズでもボディで活かされます。
50mm1.8だっていい仕事？をしますよ。

書込番号：12019421

[貧乏してます。]

確かにα55の10コマとかすごいとは思うのですが、熱く語る人ほどレンズはタムロンだったりします。一部の人を除いて、もちろんタムロンも画質はそこそこ出ますが。

書込番号：12019441

[miyabi1966]

そのような情報がどこにあったのかはわかりませんが、もしそうだとしたら。
α９００や７００以外の機種は、ソニーではエントリー機種なので、そんなにレンズとかには興味を持たない　そこまでカメラにお金は注ぎ込みたくないという人が大半でしょう。
キヤノンのＸ４を購入されるユーザーを思い出されればわかりやすい気がしますが。
Ｘ４にカールツアイスって組み合わせは少ないのと同じでしょうねー。

書込番号：12019489

[LE-8T]

一眼レフを買ったと言う事で満足してしまう人。
技術革新が早いので新しい機能に目が奪われて　次々と買い換えて行く人。

まぁ　キットレンズでも其れなりに撮れてしまうので　別に良い様に思います。
全ての人が誰が見ても良い写真を撮ろうとしてる訳では無く、殆どの人は、良いと自己満足出来る写真を撮ってる訳ですから。

書込番号：12019490

[ねんねけ]

ソニーユーザーに限定した話ではないと思いますが、要するにエントリークラスの
ユーザー層は交換レンズの購入に興味が薄い、と言うことだと思います。

例えばソニー製品ならせっかくプラナーが付くんですから、せめて買い換えたり
手放す前に試して見て欲しいですね。キットレンズだけで画質云々評価されたら
可哀想だとおもいます。

書込番号：12019500

[シルキー坊主]

エントリー機だからじゃないですかねぇ。
900なんかだと高確率で、ツァイスレンズですよー

それと
ソニーのエントリー機は、α300のクイックｌｖだったり、α550の手持ちHDRだったり、
α55のトランスルーだったり、オンリーワンの機能載せてきますんで、ついつい買い換えたくなるんですよねー

書込番号：12019506

[やっぱりサンデーサイレンス]

メーカー（Sony)にとっては　イイ　お客さまでは？？

bodyが　まず　売れなきゃーー　

シェアの問題も　アルし。。。。。。ｗｗ

書込番号：12019512

[剣士２３１４]

と言うよりも持ってるユーザー層と比率が問題なような

入門クラスならキヤノンだろうがニコンだろうが似たような状態だし
基本レンズ意外でもってないってひと多いし・・・
知り合いは近場でX4かってきて私にセットアップさせて
望遠だけで良いとかほざかれるしorz

私は買い増しタイプなんで買い換えはさっぱり理解できません。
（本体買い増しは一部に入る？けどCZクラスは持ってないあってもG）
まあ、レンズ欲しくても他の趣味等もあるので使えそうな順番で細々追加
最低限から拡充してる最中だけど全部そろったときは死んでるなきっと・・・

αはミノルタから流れてやっとソニーで開花したばかり・・・？なんで
風に吹かれるよな感じなのかな。魅力がボディの方が高いですし＾＾；

書込番号：12019513

[Ｓ．Ｋｙｏ]

初心者むけデジタル一眼だからでしょ？
プロはこれを使って撮影してんの？

初心者がコンデジ＜デジタル一眼、綺麗と思って購入しているからｗｗｗｗ
だから動画もあんなことになるｗ

今はコンデジみたいに、初心者むけデジタル一眼は次から次へと開発販売してる。
新しい物好きは買い換えているだけでしょ。

自己満足の世界で終わってるから、それはそれでいいんじゃない？

書込番号：12019519

[masterm]

経済的に豊かな人は別として
趣味がこうじて写真という人は、少しづつでも良いカメラが欲しいと言うのは自然だと思います。
撮影スタイルとカメラの釣り合いが取れれば、それ程追い求めはしないと思います。
ただ、高感度やノイズ感、連写に不満があるユーザーはさらにと考えるのだと思います。
コンデジの延長的な使用をしている方は、取りあえず広角〜望遠のレンズが揃えばそれ以上は
求めないのではと思います。良く言うレンズ沼にはまる人は
写真の魅力に取り付かれたと言うか・・たとえ粥をすすっても、希望のレンズに手を伸ばすのだと思います。
一部望遠レンズは別として、決して手の届かない金額でも無いですから
かく言う私も、煙草辞めたら、毎年Zeiss買える・・などと夢見ています。
スゴイレンズが凄い写りをするという啓蒙運動をSONYが積極的に展開しないと
なかなかそう言う人は増えないでしょうね。
私もSONYの展示会でレンズの魅力に取り付かれた一人ですが・・

書込番号：12019523

[ToTake]

＞ニコンとかキャノンとかナノクリとかLで揃えてる人は多い

多くないですよ。目立つだけです。キヤノン・ユーザーの大半はKissユーザーで、7Dとか5D2持ってる人は少数派です。一眼レフ購入者の多くは追加でレンズを購入しないのが現実です。

書込番号：12019527

[貧乏してます。]

キヤノンだったら50F1.8が8000円なのでそこからL単に行く人よくいます。

X3に24F1.4や50F1.2を付けてる女性の方も見かけるので

書込番号：12019549

[やっぱりサンデーサイレンス]

つまり、Sonyには　まき餌が　必要なわけだ。。。。。。ｗ

書込番号：12019557

[貧乏してます。]

残念ながらα200とかにプラナーの85とか135とか付けてる人にまだ出会いません。

α900に付けてる人ばかりです。

書込番号：12019578

[たけうち たけし]

まずチミはα900板に言って見回してもらおうか。
キットレンズ使ってる人のほうが断然探すの難しいから。
というかおれの知ってる限り見たことないw

それでも納得出来ないなら、チミには
kiss用に、Lレンズそろえて使ってる奴とか
D3100に、NIKKOR f/1.4〜2.8Gあたりをずらっとそろえて使ってる
奇特な奴をおなかいっぱいになるまで紹介してもらおうか。

それがいっぱいいたら、αのエントリー市場でだけ、いいレンズを使ってる奴が少ないな、って認めるわ。

書込番号：12019585

風景にお薦めのレンズは？

[ToMoMo2.0]

こんにちは。

α55用で、風景にお薦めのレンズを教えて頂けないでしょうか？
画角は18mm以下が良いと思ってます。

キットレンズのDT18-55mmはお薦めでしょうか？
15万円未満とそれ以上の2パターンを教えて頂けるとありがたいです。
15万円以上のレンズは単に知識として記憶しておくだけになると思いますけど（笑）

書込番号：12017191

[jet55]

18mm以下ってサードパーティ合わせて5つ程しかないんじゃなかっでしたっけ？af無しならもっとおおいかもしれませんが。

書込番号：12017226

[jet55]

すみません。未満じゃなくて以下ですね

書込番号：12017238

[ToMoMo2.0]

すみません。補足します。
テレ端が18mm以下という意味ではなくて、
ワイド端〜テレ端の間に18mm以下が含まれていれば良いなという意味でした。

書込番号：12017239

[αyamaneko]

18-55mmの18mm	同じく18-55mmの18mm	Wズームのキットレンズ55-200mmの70mm

参考になるかどうかはわかりませんが、
キットズームで撮ったものです。

書込番号：12017253

[jet55]

sal1680zなんてどうでしょうか？
zeiss最安です。

書込番号：12017266

[どざえも〜ん゜・(/Д`)・゜・。]

私は此をねらってます。
広角24mmから望遠157.5mm相当で写りも良いみたいです。
広角も望遠もそこそこカバーできて値段もお手頃なのでα55購入したら買おうと
思ってます＾＾
おすすめは人によって違うんじゃないかな＾＾

http://kakaku.com/item/10506511877/

書込番号：12017271

[tekutekut]

αはそれほど広角が充実してるとは言えないので安価なのはサードパーティ製も含めて考えた方が良いでしょう。

ズーム
http://www.dyxum.com/lenses/compView.asp?IDLensType=3
単焦点
http://www.dyxum.com/lenses/compView.asp?IDLensType=1

使った事の有るものの中では個人的にはトキナー17/3.5は良いと思う。中古しか売っていませんが。
高価なのなら16-35/2.8ZAなのでしょう。使った事有りませんが。

書込番号：12017294

[小鳥遊歩]

DT18-55mmの描写はキットレンズとしては素晴らしいと感じました。ただし、「フォーカス時に前玉が回転する＆よって花形フードではない（申し訳程度の純正フードを別売で用意はしていますが）＆PLフィルターが使いにくい」という使い勝手の面で若干の欠点があると感じています。ただ、値段を考えるとかなり頑張っているレンズとは思いますが。。。

ワイド側が18mmよりさらに広くということですと純正では
・16-35ZA（それこそ15万円を超えるレンズです）
・16-80ZA（APS-C専用、値段は実売7万ちょいぐらい？）
・DT16-105（APS-C専用、値段は実売5万ぐらい？）

この辺が標準ズームと言われるもの（16-35ZAは本来は広角ズームですがAPS-Cだと標準ズームと言ったほうが良いでしょう）。
あと、広角ズームで、
・DT11-18mm
ってのもありますね。

18mmが含まれているという意味では、DT18-200やDT18–250などの高倍率ズームも一応候補にはなるでしょう。

ここに加えてサードパーティまで含めると新旧いろいろと選択肢は出てくると思いますよ。

書込番号：12017406

[マガジン ウォーB組]

参考にどうぞ。

Sony Alpha Lens Tests (APS-C)
http://www.photozone.de/sony-alpha-aps-c-lens-tests

Zeiss ZA Vario-Sonnar T* 16-80mm f/3.5-4.5 DT ( SAL-1680Z )
http://www.photozone.de/sony-alpha-aps-c-lens-tests/141-zeiss-za-16-80mm-f35-45-dt--sony-alpha--review--test-report?start=1

Sony 16-105mm f/3.5-5.6 DT ( SAL-16105 )
http://www.photozone.de/sony-alpha-aps-c-lens-tests/384-sony_16105_3556?start=1

Sony 18-70mm f/3.5-5.6 DT ( SAL-1870 )
http://www.photozone.de/sony-alpha-aps-c-lens-tests/140-sony-18-70mm-f35-56-dt-review--lab-test-report?start=1

Tamron AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] (Sony) -
http://www.photozone.de/sony-alpha-aps-c-lens-tests/386-tamron_1750_28_sony?start=1


Zeiss ZA Vario-Sonnar T* 16-80mm f/3.5-4.5 DTの解像性能がすごいね。
解像番長。

メーカーにピント調整、解像調整出す前提で、タムロン17-50/2.8も凄くいい。やっぱりF2.8通しは便利ですよ。

あたしならこの２本から選びます。

書込番号：12017416

[マガジン ウォーB組]

キットレンズDT18-55は解像性能がちょっとアレみたいですな。
http://ganref.jp/items/lens/sony/1145/capability

書込番号：12017436

[ToMoMo2.0]

αyamanekoさま

キットレンズはあまりにお安いですよね。しかもズームなのに。
もちろん量産効果もあるのでしょうけど、
同じような画角でもっと良いレンズがあるなら（手が出せる範囲で（＾＾；）
最初からそちらにした方が良いかな？と思ったしだいです。
お写真、素晴らしいですね。
でもどちらかといえばレンズよりカメラの性能の良さが分かるお写真ですよね（＾＾）

書込番号：12017437

[ToMoMo2.0]

jet55さま

> sal1680zなんてどうでしょうか？

これが噂のツァイスですね（＾＾）
写りも値段（安いと言う意味）も申し分ないようですね（＾＾）
有力候補にさせて頂きます（＾＾）

書込番号：12017477

[鳥山克洋]

標準ズームで、個人的偏見による画質でお薦めできる4機種。
16mmより下の広角は専門の広角ズームを別に買った方が良いです。というかそうでないと流れが酷くなって実用にならないかと。

・シグマ 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM　　6万円ほど
・Vario-Sonnar T＊ DT 16-80mm F3.5-4.5 SAL1680Z　　7万円ほど
・タムロン　SP AF 17-50mm F2.8 XR Di II LD (Model A16)　3万円ほど
・シグマ 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM　3.7万円ほど
・ソニーDT 16-105mm F3.5-5.6 SAL16105　

どれも、APS-C専用のレンズなので、フルサイズには使えませんが、反面、使わない領域のために無駄に重くないレンズたちです。

　※ちなみに私は　画質というと、解像力をまず一番重視します。
　　画像を見ての主観でなく、できれば海外の評価サイトなどの、
　　ソフトウエアで測定された客観的データを重視します
　　その次に色収差です。色収差も解像感に影響します。
　　色ヌケやボケ味に関しては数値より主観的です。
　　歪曲に関してもそれほど気にしてません。
　　その辺を踏まえて以下をお読みください。


○この中では17-50mm F2.8が一番画質的には有利です。解像力で単焦点と並ぶほどの値をたたき出す、驚異の標準ズームです。収差は単焦点には及びませんが、開放で、ワイ端からテレ端までこれほど解像力を維持しているレンズは、いままで10万円台でもそうそうなかったので、コスパでなく純粋な性能で、キヤノンやニコンの近い焦点距離の高級ズームレンズと勝負できるレンズです。手ブレ補正付き。

○1680Zはワイ端開放では若干甘いですが、軽量小型さと画質を両立したいならこれでしょう。少し暗い＆高いのが玉にキズですが、明るくすると重くなりますからね。

○タムロンの17-50mm A16は、2,3段程度絞らないとキレが悪いですが3万で買えるF2.8通しでコスパは高めです。
ですが、すでに新型のModel B005が開発されています。まだソニーマウント用が発売されていないのですが、こちらの方が解像感などの性能で断然上なので、買うなら新型を待ったほうがいいです。

○シグマ17-70mm F2.8-4はマクロとついているのでわかるように、接写性能があり非常にバランスがいいですね。接写性能も高いので常用向きで、しかもズーム域が広いわりに画質がいい。17-50mmには及びませんが、他の三機種となら甲乙つけがたい画質で、コスパは高く、これも手ブレ補正付き。

○ソニーSAL16105は、16-100と、この中では一番ズーム域が広いのですが、解像感で定評があります。まぁ、レンズというのはズーム域の短い方が画質で有利なので、他の機種と比べると不利だと思いますが。

　-----------------------

ここ2年ほどに出たシグマレンズや、タムロンの新型シリーズ（B005や、60周年記念モデルのA005）などは、いままで、EFマウントでは「純正レンズの方が画質が高く、サードパーティー製のレンズの取り柄は値段だけ、明るいレンズでもタム・シグは開放で使い物にならない」　という常識を覆す高性能レンズになってきていますのでお薦めです。
ただ、単焦点ではあまりいいレンズが出てないですね、両者とも。
もし、画質を追求するなら、単焦点になります。。

シグマだと、ソニーマウントでも手ブレ補正が省かれずに入っているのがいいです。

10万円以上コースとしては、最高の画質を狙うなら、Vario-Sonnar T＊ 16-35mm F2.8 ZA SSM SAL1635Zですね。フルサイズ用で、35mmまでしかありませんが、860gもあります。いいレンズだと概して重くなりますね。

むろん、これでも単焦点のディスタゴンなどには及びません。

書込番号：12017493

[club中里]

スレ主さま

マガジン　ウォーB組さんの意見に1票です。タムロンの17-50(A16)は私も狙っています。

書込番号：12017499

[ToMoMo2.0]

どざえも〜ん゜・(/Д`)・゜・。さま

> DT 16-105mm F3.5-5.6 SAL16105

こちらも評判良いですね。純正で安心ですし（＾＾）

Vario-Sonnar T＊ DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA SAL1680Z
と比べた時に、値段を気にしないとしたらどちらがお薦めでしょう？

書込番号：12017503

[ToMoMo2.0]

tekutekutさま

沢山ある〜（＾＾）と思ったら、Aマウントだけじゃなかったですね（＾＾；
間違ってたらすみません。英語ページだったのであまり読み取れませんでした。

書込番号：12017535

[EF-SW]

ミノルタ20mmF2.8

ミノルタ・ソニー純正の20mmF2.8がお気に入り。

広角専用設計ならではの、クリアな絵が味わえる。

またAPS-Cでは、レンズの美味しい部分だけ使えるので超高品位な30mm相当の絵になる。

書込番号：12017544

[オヤジ84]

１６ｍｍ画像	３５ｍｍ画像	１０５ｍｍ画像

ＤＴ１６−１０５を愛用しています。
この時のカメラはα３００。（α５５は、この時は未だ買っていませんでした。）

同じ場所から写しています。（リサイズだけで、ノートリミング。）
左から、１６ｍｍ。３５ｍｍ。１０５ｍｍ。

画角のヒントに成るでしょうか。

どの写真も、Ｆ５・６　ＩＳＯ４００　中央重点測光　光源＝日光　補正＝０
シャッター速度は、１６ｍｍ＝１／１６０　３５ｍｍ＝１／２５０　１０５ｍｍ＝１／２００

書込番号：12017551

[ToMoMo2.0]

小鳥遊歩さま

素人なのであまり冒険せずに、Sonyの名前が付いてるか、OEM先のタムロンが良いかな？
と思っています。
高倍率は必要になった時に借りたりすれば良いと思いますので、
そうなると、
・16-80ZA
・DT16-10
それと、タムロンですかね〜？

書込番号：12017565

[tekutekut]

＞沢山ある〜（＾＾）と思ったら、Aマウントだけじゃなかったですね（＾＾；
間違ってたらすみません。英語ページだったのであまり読み取れませんでした。

そこのは全てAマウントです。古いのから新しいのまで色々。
スレ主さんの意図とはだいぶ違いましたね。キットレンズ以外だと16-80か16-105が普通は選択肢だと思います。

ttp://egami.blog.so-net.ne.jp/2010-03-04
このようなものが実際に出てくればかなり面白いレンズだと思います。次期中級機と同時に出てきそうな新標準ズームに注目？

書込番号：12017576

室内・運動会での子供の撮りかたを教えてください。

[みかんはおいしい]

これまではリコーのコンデジを使っていましたが、
今週末の子供の運動会と、来週出産予定の赤ん坊を撮るために
思い切って昨日α５５を購入してきました！

基本的に室内での撮影が多いのですが、今日試しに3歳の娘たちを
撮ってみたところ、とにかくブレてしまいどうしたらいいのかわかりません。。

リコーのコンデジも室内で子供を撮るのはとても難しく感じていたので
今度こそ！と思っていたのですが、やはりブレてしまいます。
絞り優先、シャッタースピード優先、プログラムオート等いろいろ
試してみましたが、なかなか思うようにいきませんでした。

もちろん腕の問題もあるのでしょうが、みなさんはどのような設定で
撮っているのでしょうか？？

また、フラッシュは極力使いたくないと思っていますが、
フラッシュを使っても自然に撮れる方法など、ありましたらご教授ください。


あと、今週末の幼稚園の運動会（中学校の校庭を借りてやるので、
そこそこ広いと思います）での撮り方も、間違えのない方法がありましたら
教えてください。今のままではせっかく買った良いカメラを無駄に
してしまう気がしてなりません。。。

レンズは、キットのレンズ（18-55mm）と、その場ですごーくおすすめ
されて買ったタムロンのレンズ（18-200mm）の2本です。
最後に販売員の名刺をもらったらタムロンの社員だったので、
騙された感は否めませんが(笑）、買ってしまったものは最大限
活かせればと思っています。

宜しくお願いいたします。

書込番号：12017128

[PERESTROIKA005]

みかんはおいしいさん

ひとまずは、脇を締めて構えて、ＥＶＦで手振れインジケータを見ながら
一呼吸おいて撮る癖をつけられるとよろしいかと思います。

室内撮りでの被写体ブレ（お子さんだけがぶれる）であれば、照明を明るくしたり、レンズの解放Ｆ値が小さなレンズを使ったり、フラッシュでバウンス撮影をしたり、ＩＳＯ感度を上げれるだけあげたりといったところです。

運動会については、詳しい方が説明をくださるかと。

書込番号：12017171

[αyamaneko]

簡単なのは、
ISO感度を上げることです。

ISO感度を上げすぎると、画質がざらついた感じになってきますが、
どの程度まで許容できるかは個人差がありますので、
ISO感度を調整しながら、ご自身の限界値を一度確認していてください。

あとは部屋の照明を明るくする。
(蛍光灯スタンドなど動かせるものがあれば、撮影する部屋に集めて。)
もし、部屋の蛍光灯がインバーター点灯式でない場合、シャッタースピードを上げすぎると、
おかしく写る場合がありますのでご注意ください。
(部分的に黄色っぽくなったり。)

＞フラッシュを使っても自然に撮れる方法など、

外付けのスラッシュを使うのが一番かと。
発光部が可動(上方向に首を振れる)するもので、光を天井などにバウンスさせて使うとかなり自然な感じに撮れます。

書込番号：12017204

[どざえも〜ん゜・(/Д`)・゜・。]

最初はオートで撮ればコンデジと同じように撮れるはずですが？
>タムロンのレンズ（18-200mm）の2本です。
>騙された感は否めませんが(笑）、
騙してはいないと思います。
日常の子供さんの撮影なら十分じゃないでしょうか。
ただ運動とかを撮られるならダブルズームキットの望遠ズームの方が良かったかも
しれません。
タムロンのレンズ（18-200mm）はAFが遅いとの評判ですがα55のAFがいいので
運動会でも十分使えるのではないかと思います。
運動会には置きピンの方法がよく使われていますね。
あとは詳しい方によろしくお願いします＾＾

書込番号：12017222

[萌えるゴミ]

ダイヤルをSCNに合わせ「シーンセレクション」で「スポーツ」に設定してみてはいかがでしょ？
シャッタースピードが速くなるので動く被写体には強くなります
あと、明るい場所で撮影

私も経験あるのですが
3歳くらいですとカメラを見ると？見つけると？猪突猛進で突っ込んできますよね
頭半分　顔半分切れた写真いっぱいです　しかもブレて
200mmの望遠あるのでしたら遠くから狙い撃ちなんてどうですか？

運動会は場所が命
いいポジションを撮れるかはお子さんとのコミュニケーション！？

書込番号：12017240

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

CAPA10月号121頁の「今年の運動会はこのテクニックで決めよう」が参考に成るかも!?

書込番号：12017241

[やまだごろう]

『室内で【中略】とにかくブレてしまい』
家庭の照明（※）のもとでは、ISO1600の感度でもF4.5程度でシャッタースピードは1/15〜1/30程度になります。
※家庭用蛍光灯30Wを2灯の場合
これは物理法則ですから、カメラが変わってもこの関係は変わりません。これでブレるなら、どんなカメラを使ってもブレます。
特にこのカメラは一般的なカメラと違い「透過ミラー」というのを使っているので、シャッタースピードはもう少し遅くなります。

対策としては
・ISO感度をもっと上げる
・レンズのF値をもっと小さくする
・部屋の照明をもっと明るくする
のいずれか、もしくは複数を同時に実現して、シャッタースピードを上げなければなりません。

ただ、あとの2つはレンズの買い替えや照明の取替えなどが必要で容易にできるものではありませんから、とりあえず最も簡単に実現するならISO感度を上げることです。
カカクコムのスペックによれば、このカメラはISO12800まで上げられるようですから、もう少しあげてみては如何でしょうか。

書込番号：12017268

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

アサヒカメラ１０月号173頁「デジタルだからこそ外付けストロボが必要だ！」がちょっぴり参考に成る！かも？

書込番号：12017371

[B777-300ER]

まず、室内での撮影がぶれてしまうという点ですが、
おそらく３歳の娘さんが活発に動くため被写体ブレをおこしていると思います。

室内は人間にとってはさほど暗くなくても、カメラにとってはかなり暗い
状況となります。そのため
部屋が暗い→たくさん光を取り込むためシャッタースピードを遅くする→
シャッターが開いている時間が長いのでその間に娘さんが動きぶれた写真に
なるというわけです。とりあえずはＰモードで、ISO感度を1600以上に
設定して試してください。感度を上げるとシャッタースピードが速く
なるのでブレも軽減されます。

運動会に関してですが、外の場合は太陽光が明るいので室内よりは
失敗する確率は低くなります。
おそらくPモードで感度も自動で問題ないと思いますが、それでももし
被写体ブレが発生するようでしたら、シャッタースピードを1/1000以上に
されると軽減されると思います。

まずは、シャッタースピード、絞り、感度の関係をしっかり勉強されたら
よいかと思います。

書込番号：12017373

[＃４００１]

運動会の方は、晴天の屋外撮影なら・・・
シーンモード(絵文字）のスポーツモードで「数打ちゃ当たる」で撮影出来ると思います♪
動く被写体を撮影するコツは、「待ち伏せ」です。
ムービーの動画と違って・・・カメラの静止画（写真）は、被写体を「追いかけて」は撮影できません^_^;
「あ！今だ！！」の「だ！！」で、シャッターボタンを押しても時すでに遅しです。
「あ！」の前にシャッターボタンを押さなければ、「その瞬間」は撮影できないのが「写真」です。。。
ムービーなら、被写体を追いかけまわして録画し続ければ、やがて被写体が良いアングルに向いてくれたり、ハプニングシーンも偶然に撮影する事が可能ですけど。。。
静止画は、その瞬間を「予測」しないと・・・決して良い写真は撮れません。。。
準備万端整えて、その瞬間を「待ち伏せ」するのが動体撮影の極意です（笑

室内撮影は・・・写真の写る理屈を良く考える事です。
写真は、今自分の見ている映像が、DVDやビデオの動画の様にストップボタンで止めて、その画像を切り取る様に写るモノではありません。。。
小学校で習った日光写真（青写真）のように・・・太陽光線の強さと、その光を感光紙に当てる時間で丁度良い濃さ（青さ）の写真が写るのと同じように。。。
フィルムや撮像素子（CCD＆CMOS)へ当てる「光の強さ（量）」とその光を当てる「時間」で写ります。
例えて言えば、あぶり出しの文字の様に・・・火加減とそのあぶる時間で文字がジワジワと浮き出てくる感じをイメージする事です。

つまり・・・
晴天の屋外の様に太陽光線が燦々と降り注ぐ・・・眩しい位の明るさ（光の量）が有る状況なら・・・
その豊富な光を一気にドバッとフィルムや撮像素子へ当てる事で、「短時間」で写真が写ります＝目にも止まらないような瞬間的に映像を映し止める事が出来る＝速く動く被写体をブレずにシャープに写し止める事が可能になります。。。

一方・・・
室内の様に光が少ない状況（人間の目には明るく見えても、太陽光線の降り注ぐ晴天の屋外と比べると、1/50〜1/100程度の量しかありません。。。カメラ君にとっては暗闇同然の暗さです^_^;）では・・・あぶり出しの文字の様にじっくり時間をかけて感光させないと写真が写りません。。。無理矢理短時間で感光を止めると・・・真っ暗な写真になってしまいます。
この光を感光させている時間内に・・・映像が動いてしまうと、その動いた軌跡＝残像が写ってしまいます。。。これがブレブレ写真の原因です。
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で・・・
持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です。。。

つまり・・・室内撮影で、動く被写体を撮影すれば、ブレブレ写真しか撮れないのが当たり前と言う事です。
本来、室内では・・・カメラを三脚に固定して・・・「1秒動くな！」「ジッとしてろ！」「ハイ、チーズ」で撮影しないと、綺麗には写らないのが「当たり前」です。。。

コレを何とかする方法は・・・他の皆さんが親切にアドバイスしている通りです。
是非、お勉強して見てください♪
残念ながら・・・ダイヤルとボタンをココとソコに合わせるだけでは撮影できるようにならないです。。。
少ない光を沢山カメラに取り入れる方法と・・・
シャッタースピード（光を当てる時間）を速くする工夫をしないと・・・
ノーフラッシュでは「ブレブレ写真」を量産する事になります。

ご参考まで。。。

書込番号：12017398

[中ブー太郎]

まず、カメラ背面の手振れ補正のスイッチは、もちろんONにしましょう。
次に、しっかり構えることですが、右手でグリップを握り、左手でレンズの下を支える。
それから、自然に脇を閉める。脇を空けていると、ぶれやすくなります。
また、背部液晶画面は使わずにファインダーを覗き、カメラを顔に当てましょう。結構、これが手振れ防止に効きます。

後は、モードダイヤルでスポーツモードで撮れば、それなりに撮れると思います。
シャッター速度優先モードなら、1/500程度で、お子さんの運動による被写体ぶれも、抑えられると思います。
でも、運動会ですし、徒競走などで一生懸命走っている様は、手や足が少しぐらいぶれているくらいが、写真としては良いかもしれません。その場合は、シャッター速度をもう少し遅くしてみましょう。

運動会を何回か経験されていれば、分かると思いますが、撮影する場所で、写真の良し悪しがかなり決まってしまいます。
お子様の入場する門の位置や、徒競走でスタート・ゴールの位置。ダンスなどの位置を予め聞いておいて、撮りたい写真を想像しながら、どのプログラムで、どの場所から撮るかちゃんと決めておきましょう。

運動会は、みんな同じユニホームですから、我が子を見失って、せっかくのシャッターチャンスを逃してしまうこともあります。当日の靴下など工夫して、可愛いわが子を見失わないように気をつけましょう。

書込番号：12017415

[EF-SW]

ソニービルで、ミニチュアジェットコースターを撮りましたが
ぜんぜんぶれなかったし、AF追随もバッチリでしたよ。

万が一ということもありますが、ボディ内手ぶれ補正をOFFにしている
可能性があります。

αの最大の売りの一つですので、是非ご活用を。

書込番号：12017439

[小鳥遊歩]

室内の場合ですが、だまされたと思ってマルチショットNR設定ISO6400あたりで撮ってみて下さい。最初は1回のシャッターで押しで6枚ドドドドドドと撮りにいっちゃうので「おいおい、大丈夫？」って思いますがかなり成功確率が上がるはずです（動きモノでもだいたい普通の写真になります。ごくまれにおかしくなることありますが）。

設定は、ISO感度設定のところのAUTOの１つ上を選択した状態で横にスライドさせてマルチショットNR時のISO感度を選びます。


運動会のほうですが、僕ならシャッター優先AE、SS1/500〜1/1000秒ぐらい任意、ISOオートで連写は使わずシングルショットで撮るのを基本としつつ、時々、10コマ連写AEを使うという感じでやると思います。オートフォーカスは、AF-Cのほうが無難でしょうね。フォーカスエリアは僕ならローカルで任意のエリアを自分で選択しますが、ワイドエリアでどれぐらい思ったところに合わせにいってくれるのか次第の部分もあろうかと思います。

書込番号：12017450

[みかんはおいしい]

スレ主です。

みなさんこんなド素人な質問に丁寧にご回答いただき、
ありがとうございました。

リコーのコンデジが、ISO感度を上げるとあまりにも汚かったため、
ISO感度をそんなに上げるという概念をすっかり失っていました。。。
早速また明日子供たちで実験してみます。

手ぶれインジケータや数ある便利な機能をマスターしながら、
まずは運動会を無事乗り切りたいと思います！

ありがとうございました！

書込番号：12017471

[中ブー太郎]

ごめんなさい。
この機種の手振れ補正は、メニューから、１ページ目の手振れ補正ON/OFFを選択するんですね。失礼しました。
また、スポーツモードもモードダイヤルをシーンセレクション[SCN]に合わせて、コントロールボタンの中央を押して、いくつかのモードの中から、人が走っているイラストのスポーツモードを選択する方法でした。

書込番号：12017505

[大村７]

他の方も書いていますが、置きピンが一番楽でしょう。
方法はこちらを参考に

http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera44.html

練習方法としては鉄道、自動車などをホームや歩道橋で撮影することである程度の感覚はつかめるでしょう。
ちなみにリコーのコンデジってcaplioシリーズですか？
だとすれば私もＲ５を持っていますが、意外とマニアックなカメラで使いづらかったかも知れません。

あと低感度で撮影を希望しつつ被写体ブレを気にされるようでしたら、お勧めしたいのが一脚使用です。
ただ三脚＆一脚使用禁止などの規制があるケースが多いので、それに抵触しない方法を

まずウエストポーチ等で構いませんので、これを装着しポーチ部分を前に持って来て１５００円程度の一脚を買いそれをカメラに固定し、ウエストポーチと体の間に挟み込むんです。
そうすればカメラのブレは軽減されますので、多少は楽になるでしょう。

私は被写体ブレを起こす要因としてはレンズの長さに要因があると考えています。
例えばレンズの焦点距離100mmと設定した場合、1/100秒以下ですと被写体ブレを起こしやすいと考えて下さい。
また、周りもきれいに撮りたい（多人数での集合写真など）場合は、絞りをF8.0より高い数値に絞ってやるとシャッタースピードは落ちますが、周りもピントが合います。
言い換えると中央に焦点を合わせ、F4.0等の開放で写すとなると焦点部分はピントが合いますが、周りはボケが生じます（これは正常なボケと解釈してください）

体育館での撮影は非常に難しい（フラッシュが可能かどうかを含め）のですが、やはり感度を上げてシャッタースピードを上げつつ、ノイズが出たらソフトウェアでノイズを取り除くしか方法はないと思います。
この時はRAW（生データ）方式からノイズ消去しJpegに展開した方がいいでしょう。

フラッシュはカメラについているものではなく、外付けでやはりバウンス撮影が必須になると思います。
実例はこちら

http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera20.html

純正かSIGMA製で良いかと思いますが、ストロボに関しては個人的にいうと中央のシューさえあれば自己責任にはなりますけれども、どこの製品もマニュアル使用なら物理的に使えます。
私はPENTAXユーザーですが、フィルム時代のNikonガイドナンバー19を使ったことがあり、問題は何も起こりませんでした。
後は飛ばす距離ですが、感度が高くなおかつＦ値が低ければ発光距離も遠くに行きます。

ただ今の状況ではカメラの頭につけるならばガイドナンバー50位のものはあった方が理想だと思いますけど…

書込番号：12017548

[Kaguchi]

マルチショットNRは人物にはやめた方が良いですよ・・・
肌がひび割れてお化けみたいになる事が数回あったので使うのやめました。

室内の子供撮影は明るい単焦点レンズがおすすめです。
シャッタースピードが稼げる上に背景もよりボケてふんわりとした雰囲気の良い写真が撮れます。
もうしばらくすると発売になる
http://kakaku.com/item/K0000140665/
このレンズは安くて室内で使いやすい画角の明るいレンズなので良さそうです。

書込番号：12017588

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

アルファシリーズのアクセサリーシューは昔から特殊形状なのでαに装着出来るストロボである事を確認して購入しないと…。ところで「 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ一眼ﾚﾌ工夫とﾜｻﾞ」 という学研から発売されている本が勉強の役にたつかも!?(^^)

書込番号：12017590

[みかんはおいしい]

みなさん本当にいろいろと勉強されていて、びっくりしました。
どこでそんな知識をー！？ということばかりでした。

これまでは写真をやっている友人の「良い写真はカメラ次第」という
言葉を信じて、腕もないのに良いカメラばかり（CONTAX T3→RICOH GX200）
使ってきましたが、ようやくちょっと本気で勉強してみようかなという
気持ちになってきました。

でももうすでに頭がパンクしかかってますので、皆さんのご回答を
何度も読み返しながら、参考にさせていただきたいと思います。

書込番号：12017598

[小鳥遊歩]

Kaguchiさん　
＞肌がひび割れてお化けみたいになる事が数回あったので使うのやめました。
わお！そんなことが！！僕も時々、マルチショットNRの合成失敗にぶちあたることがありますが、人物系ではまだこの経験をしていません。

書込番号：12017600

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

良い写真は心で撮るんです。(^^)高級写真機を求めるのは撮影がやり易くなる良い道具だからです。

書込番号：12017622