EOS 60D ボディ のクチコミ掲示板

ラバー部分がめくれてしまいました

[亀獅子]

本機を使用して三年。ラバー部分が数カ所めくれてしまいました。撮影には支障ないんですが、気持ち悪いんで直そうと思います。
そこで質問なんですが、修理はやはり有償でしょうか？
60Dのラバー部分のめくれは一時期問題となり、そのときはメーカーが無料保証に踏み切ったという話を聞きました。いくらかかるのか、どのくらい預けることになるのかわからないのでまあ、いいかと先延ばしにしている状態です。どなたか修理に出した方いらっしゃいますか？

ちなみに接着剤で自分で直そうととこころみましたがダメでした。

書込番号：17135062　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

発売初期のものでしたら無償交換もあるかもしれませんが
3年使ったら有償でしょう、、、

グリップ別部品で剥がせる機種でしたら、バリバリっと剥がして
両面テープ張り替えてますよ

接着剤はゴム用のG17とかだと貼れると思いますが、大変なのでつかわないです

書込番号：17135109

[うちの4姉妹]

こんにちは(^-^ゞ

同タイプのグリップかを使われている
kissX4で同じ症状になりました

そして最初は、同じようにボンドでひっつけたり
してましたが、ゴム自体が伸びてしまい
どうすることも出来なくて点検に出したら
フロントカバーごと
新品になって返ってきました＾＾

たしかその部分に関しては、無料でしたよ♪

なので60Ｄでも同じだと思います(^-^ゞ

期間は、あちらの混み具合によると
思います(^-^ゞ

それから、交換されたグリップゴムは
結構硬いゴムに替わってましたよん

書込番号：17135112　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

亀獅子さん　こんにちは

ボディのラバー剥がれが問題になった機種だと　無性になる可能性は有ると思いますが　3年前の機種だと難しいかもしれませんが　一度メーカーに相談されたほうが良いかも知れません。

自分の場合は　剥がれただけの場合　耐水性のある　薄い両面テープで補修しますが　案外丈夫で　問題なく使うことが出来ています。

書込番号：17135172

[okioma]

この機種ではありませんが、
薄い両面テープで補修したことが有ります。
どのようなタイプのテープか覚えていませんが
文房具店で、ごくごく一般的に売られていた物かと。
補修して5年近くになったかと思いますが問題なしです。

書込番号：17135223

[さくら印]

簡単な処置（´・ω・`）ｼｮﾎﾞｰﾝ
http://www.youtube.com/watch?v=JkRKT6T0QLg



有償ですが安いですのよヽ(*^ω^*)ﾉﾞ

書込番号：17135361

[じじかめ]

メーカーに問合わせするのが確実だと思います。

書込番号：17135474

[餃子定食]

ラバーなんてヘビーローテーションで使うと剥がれてあたりまえです
サービスセンターでの張替えも対した金額ではないので張替えましょう

私自身普段使うカメラはニコンD4、D3sですが1年に1回は張り替えています

書込番号：17136149

[亀獅子]

皆さん返信ありがとうございます。さっきメーカーに問い合わせてみたところ、修理費、日数とも預かってみて、見積りを出した時点で始めて解答できるということでした。まあ、当然といえば当然か。とりあえずやっぱり有償のようですf^_^;)

書込番号：17136250　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

返信ありがとうございます

しかしこの製品
初期ロットと後記ロットであきらかに
グリップラバーのゴムの質が違う感じデス
安くで直るといいですね！

書込番号：17136485

[もとラボマン ２]

亀獅子さん　返信ありがとうございます

有償になりそうな感じですが　気になりながら使うより　直して気分よく使うのが良いと思いますので　直した方が良いですよね。

早く治ると良いですね

書込番号：17136521

外部フラッシュ使用時の撮影モードについて

[ガミクソン]

はじめまして。初めて投稿します。よろしくお願いいたします。
去年７月に長女が産まれ、綺麗な写真で記録を残したいと思いEOS 60D Wズームキットを購入いたしました。
しかし、子供の成長記録は勿論ですが、私自身、一眼レフカメラにハマッてしまいカメラライフを楽しんでおります。
一眼レフカメラはEOS 60Dが初めてのカメラでカメラ暦は半年程度。
半年間は結構色々勉強したり調べたりしてました。

所有機材は以下の通りです。
Canon EOS 60D
Canon EF-S55-250mm F4-5.6 IS�U
Canon EF50mm F1.8�U
SIGMA 17-70 F2.8-4 DC MACRO OS HSM（常用）
SIGMA EF-610 DG SUPER
HAKUBA クリップオンストロボディフューザー 2WAY Lサイズ

因みに、フラッシュのブラケットやオフカメラシューコードや縦グリップは欲しいのですが
お小遣いが少なく購入出来てません。

ここ最近まMモードでの撮影が多くなってきました。
寧ろ、殆どMモードかもしれません。
外部フラッシュは購入しましたが、E-TTL�Uオートのみで使用しています。

来月、パシフィコ横浜で開催されるCP+に行く予定となっております。
カメラ機材を見に行くのと、コンパニオンを撮りに行くのと半分半分の動機です。
(コンパニオン撮りが勝ってるかも知れません)
元々、カメラでは人物を撮りたいと思ってるので。
こういったイベントでの撮影は初めてです。

普段、娘の成長記録として撮ってるのは、
親指AF＆AIサーボ
モード：Mモード
ISO感度：その場の雰囲気で半分感覚で決める。ex)室内だと400〜800、屋外だと100、暗い所だとMAX1600位
絞り：MAX開放か、そこから１〜２段絞る
SS：カメラ内蔵の露出計を見て合わせる
測光モード：評価測光
フラッシュ：使ったり使わなかったり。使ってもE-TTL�Uオートで。
AFセンサー：ド真ん中一発。AFロック(？)を使います。
ドライブモード：１枚撮影
記録方式：JPEG+RAW

そこで質問ですが、お勧めの設定や撮影方法などありますでしょうか？
テッパンの設定＆撮影方法だったり、綺麗に撮れる設定＆撮影方法などが知りたいです。
コンパニオンが紹介されている写真の様に綺麗な写真が撮りたいです。
勿論、それは設定や撮影方法だけでなく撮り手の腕（や機材）だと言うのは100も承知です。
ですが、少ないお小遣いの中で出来る限り楽しみたいと思っています。

練習しようにも、当日の環境を再現するのは難しいので悩んでいます。
EOSはAvモードだと同調速度が云々…自動的にスローシンクロになるとか、Pモードだと　定常光で露出を決めて発光する(？)とか
フラッシュはバウンス出来ないとか、デフューザーは…直射…ディフューザーでバウンス…
ISOオートだと400固定…マニュアルだと…

正直、頭がこんがらがってきました(苦笑)

CP+だと、こうゆう風に撮ると綺麗に撮れるよ！とか
多くの人はこうゆう設定だよ！とか
ここはこの設定で！とか
ずばり、これで撮るべし！とか

ご教授頂けませんでしょうか。
そのご教授を基に当日まで練習して望みたいと思っております。
ご教授頂くにあたり、『こうゆう情報があるともっと的確にアドバイス出来る。』などありましたらお申し付けください。
どうか、よろしくお願いいたします！

書込番号：17121772

[G55L]

充分な知識と撮影技術があるように思えます。
気になったのは、AIサーボ　→　ワンショットにする事くらい。
ほぼマニュアルで撮ってるって事はヒストグラムはきちんと読めるんですよね？

書込番号：17121848

[ＭｉＥＶ]

Mモードなら、ヒストグラムは、必修ですね。

書込番号：17121961

[ガミクソン]

>>G55Lさん
はじめまして！返信ありがとうございます！
表面上、知識は十分に見えるかもしれませんが、結構浅い知識です(笑)
最初はワンショットを使っていましたが、親指AFに変えてからはAIサーボにしていました。
理由は親指AFボタンを押してる間はAIサーボ、離せばワンショット風に、と使い分けが楽そうだから。
ただそれだけです。
ヒストグラムは勉強中でまだ何となく位しかわかりません(恥)

>>MiEVさん
はじめまして！返信ありがとうございます！
ヒストグラムは必修なんですね！！？
理解している事がそこまで重要だとは思いませんでした。
お恥ずかしながら、知ってると便利程度かと…
上記の通り、ヒストグラムは勉強中で、しっかりと読むことは出来ません。。。
たぶん５〜１０％以下程度の理解度だと思います。。。


皆様と比べたら、私はまだまだ『Mモード撮影ごっこ』でしか無いと思います。
こんな私ですがよろしくお願いいたします。

書込番号：17121984

[MA★RS]

げ。(；ﾟДﾟ)
私はヒストグラムは見ないや。。('◇')ゞ
再生で普通の画像はチェックはしますけど。。


あと、室内ならでストロボありなら、ISO100〜400で、
絞りは任意で、ストロボで調整してます。

オートストロボなら、ISOと絞り決めて、SSは160とか200
とか。

Mで、ISO、絞り決めて、適正なSSにしたら、
ストロボは味付け程度って事なのかな(。´･ω･)?


私は経験も技術もないですけど(;^ω^)

書込番号：17122003

[葵葛]

私もマニュアル撮影でもヒストグラムは見ないなぁ・・・。


なんか面倒くさいし・・・（´・ω・`）ｼｮﾎﾞｰﾝ

書込番号：17122007

[G55L]

AIフォーカスならまだしも、動いて無い物にAIサーボを使うとカメラが勝手に移動量を予想して前後させるのですから、ワンショットより合焦精度が下がります。


少し古い記事ですが

１２．超ハイテクニック編
１２．２ イメージセンサーのリニアリティとサチュレート
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/product/ds2/Manual/man0014.html#005
＞「減感現像の可能性」で説明した範囲内で、オーバーな露出をすることで、ノイズの少ない清潔な映像を手にいれることができます。

ヒストグラムがちゃんと理解出来て初めて撮像素子の持つ性能をフルに使えます。
ヒスグラムを理解して是非挑戦してみてください。
人物撮りでは、首回りの影になってる髪の部分等も綺麗な階調を出せるようになります。

慣れたら　白飛び警告：する　の設定でもだいたいヒストグラムの状態が想像出来るようになります。

書込番号：17122034

[うちの4姉妹]

こんにちは(^-^ゞ

とりあえずフォーカスは、ロックで
連写で2〜3枚づつ撮られると
リカバリーになるので、オススメ致します(^-^ゞ

つまり、後からこのお姉さんの目が
半目になってる〜(-_-;)

ってのが防げます(笑)


特にフラッシュを使うと一枚目で
目を閉じてしまいがちになるので
二枚目に期待してね！

書込番号：17122088　スマートフォンサイトからの書き込み

[葵葛]

＞ヒストグラムがちゃんと理解出来て初めて撮像素子の持つ性能をフルに使えます。
＞ヒスグラムを理解して是非挑戦してみてください。
＞人物撮りでは、首回りの影になってる髪の部分等も綺麗な階調を出せるようになります。


まぁ、あれだね・・・。

人の感覚って、デジタル的な数値が全てじゃないので、
ヒストグラムに縛られちゃうと、写真撮影自体が面白くなくなると思うけどなぁ（´・ω・`）ｼｮﾎﾞｰﾝ

フィルム時代は「ヒストグラム」って概念すら無かったし
フィルムカメラをがっつり使ってた人間からすると、今のデジタル写真関連ってホント面倒くさいよね・・・。


フィルム時代は
カメラの細かい設定が出来る今よりもっと雑に撮ってたような気がする（笑）

失敗したらしたで、それも楽しんでた気がするなぁ〜（笑）

書込番号：17122110

[ＭｉＥＶ]

ヒストグラムは使わないなら、使わないでいいでしょう。
自分の場合、スポーツ撮影なので、撮り直しが利かないので、絶対使います。
撮影時期によっては、刻々と、明るさが変わる時もありますから。
フイルム時代は、ファインダー内の露出計や、単体の露出計で、計っていました。
感や、雑誌のデータを参考にして、思いっきり、失敗した事があるので。

書込番号：17122123

[葵葛]

＞ＭｉＥＶさん

スポーツ撮影だけのメインなら、それは特殊な撮影状況だと思います・・・。


私達素人は、日常の何気ないスナップ撮影が普通で基本だと思うよ（´・ω・`）ｼｮﾎﾞｰﾝ

書込番号：17122139

[ウッドクレスト]

露出は止まっているを撮る時はAv、動いているものはTvをで露出補正を必要に応じて使っています。AFは基本はサーボなしで使っています、理由はサーボで撮影すると、どこでもシャッターが切れるので失敗の可能性があるからです。60Dは上級機に比べて、AFエリアの設定とかなく動くもの対しての撮影能力は劣りますので、動体撮影では置きピンが適切だと思っています。

本題の外部ストロボですが、ストロボの利用の仕方はいろいろあって説明しきれませんが、展示会のモデルを撮るのであれば、スポットライトが当たっていたりして十分な光量があるので、基本ISOを上げればストロボは不要だと思います。ストロボを使うと、額がテカったりして綺麗ではありません。それでバウンスとか、デフューザーを使う訳です。

露出をMモードで使われているのは、自分で感覚を身に着けたいということでしょうか？ストロボでも発光量を固定して、絞りを調整しながらマニュアルで撮影することができます。ガイドナンバーを被写体までの距離で割り算すれば絞り値が計算できますが、デフューザーやバウンス撮影では計算できません。現地で撮りながら、絞りを調整してください。会場でバウンスさせるところはないです。デフーザーはTTLでも暗かったりするので、Avなどでは露出補正を利用してください。発光量を固定して、Avモードでブラケッティングするという手もあります。ただフル発光させていると充電の時間がかかるので、1/8とか発光量を少なくする必要があります。

現地でマニュアル片手に撮影をすることは大変ですから、事前に練習することを勧めます。明るいところでの顔の影とり用のハイスピードシンクロとか、いろいろな技術がありますので、自分でどの技術を使うのか決めて、家族とか静物で試し撮りを何回かすればよいと思います。

ヒストグラムは経験が必要ですが、とりあえずは白トビ、黒潰れしていないかの確認、RAWで撮影するのであれば、ヒストグラムの幅(高さに惑わされない)が上限と下限の中におさまっているかを確認してDPPで色調補正をすればよいです。

書込番号：17122156

[ウッドクレスト]

誤った記述をしました。

> デフーザーはTTLでも暗かったりするので、Avなどでは露出補正を利用してください

正しくは「デフーザーではTTLでも暗かったりするので、メニュー画面で調光補正してください。」です。

書込番号：17122168

[ウッドクレスト]

たびたび、すいません。Avでストロボ利用のブラケティングが出来るように書き込んでしまいました。AEBはストロボでは使えません。また、60Dでストロボの調光ブラケティングはできません。ブラケティングは諦めて下さい。あくまでもTTLでは、都度メニュー画面で調光補正をしてください。

書込番号：17122178

[arenbe]

机上の空論であり作例が1挙がらないのは寂しいかぎりですなぁ。

書込番号：17122349

[gda_hisashi]

Ｍモードって事はご自身で露出を決定して撮影って事ですよね

絞り値を基準にする場合その場合評価測光でなく部分測光かスポット測光で被写体（狙っている人物？）の露出を計り
それんを基準に多少加味してｓｓやｉｓｏを決定が良いのではないでしょうか

Ｍで評価測光ってＰやＡｖ、Ｔｖ+露出補正たあまり変らないような・・・

ストロボ使用での撮影は頭を切り替えましょ
ストロボ光以外の露出はカメラで決定（ＭならＭ基準）

ストロボは常にオート露出

でその２つが組み合わされていると言う事です

例えばカメラではアンダー側と考えていてもストロボ光の影響がある部分は標準露出になってしまったりします

勿論ストロボもＭで使う手もありますが

オートで撮る場合カメラ側の露出補正とストロボの露出補正は別と言う事を頭に入れる事です

例えばカメラは+補正ストロボは-補正とかあります

あとなんて言いましたっけモニターの白とび表示は常にｏｎです
通常の撮影でそのつどヒストグラムは見ません

書込番号：17122417

[ネオパン400]

ガミクソンさん

オフシュートコードは手持ちでも使えますので、一本あると楽しいです。
影を調整していかにもストロボな写真を狙ってもいいですし、あと例えばメガネの人の反射を脇に寄せるとか、
常識的な使い方でも色々便利です。

私は安いこれを使っています。
http://dx.com/p/yn-off-camera-shoe-cord-ttl-cable-for-canon-slr-digital-slr-cameras-1-meter-oc-e3-12538#.UubyqhCAY-U
使用頻度はそんなに高くありませんが、今の所の１年間問題ありません。

お勧め、と思ったら今売り切れみたいですが、同じ会社の似たのが出ていました。
http://dx.com/p/yongnuo-fc-681-s-ttl-off-camera-flash-shoe-sync-cord-for-canon-580ex-ii-more-black-100cm-202278#.UubyPhCAY-U

書込番号：17122422

[ウッドクレスト]

ここも正確に言うと、AEBは使えないけど、FEBはたいおうしているストロボを使えば可能です。

書込番号：17123371　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ガミクソンさん　こんにちは

自分の場合　ストロボ使用時まずは　マニュアル露出で　背景の露出を決め　ストロボはオートのまま撮影します。

そうすれば　背景　被写体とも露出が合いバランスが良い写真撮れると思います。

書込番号：17123705

[りょうマーチ]

こんにちは

私もマニュアル撮影がほとんどですが、ストロボ調光もマニュアルです。

被写体がポーズ取ってくれてあまり動かないのであれば、
シャッタースピードは遅くできる(1/60程度)　→　感度を上げずに撮れる
ストロボはオートではありませんが、1/16とかに設定して絞りで調光します。
被写界深度を考慮して絞りすぎずに。

でも、開放にこだわらず、シャープに写るようにレンズ特性を踏まえて・・。

参考までにどうぞ。

書込番号：17124148

[ガミクソン]

>>MA★RSさん
はじめまして！返信ありがとうございます！
私も全く一緒でヒストグラムはチェックせず画像のみのチェックです…
私はISO少し高めの設定なんでしょうかね。
私は内蔵の露出計をアテにしちゃってるので、あんまりシャッタースピードは気にしてないですね…
撮った後『あ、遅かったな』と思ったらISOを上げる感じです。

>>葵葛さん
はじめまして！返信ありがとうございます！
確かに、初心者の私には面倒感否めないです。
数値だ、グラフだ考えず、いまは結構感覚で撮っちゃってます。
後日、パソコンで反省会ですwww

>>G55Lさん
返信ありがとうございます！
カメラが勝手に予測してしまうのですね！
初めて知りました。
それを知ったらワンショットにしたくなりました。
ヒストグラムは面倒感否めないですが、貪欲に勉強していきたいと思います！
ありがとうございます！

>>ウチの4姉妹さん
はじめまして！返信ありがとうございます！
そうですね、だいたいいつも1枚撮影で2〜3枚撮ってます。
無駄に連写したくない気持ちで敢えて1枚撮影にしてます！

>>MiEVさん
返信ありがとうございます！
雑誌やネットのデータはちょいちょい試してみてますが、やはり環境によって変わりますからアテにならないですね。
特に私は飲み込み悪く、それを参考にこう変えてみるとか苦手なのでw

>>ウッドクレストさん
はじめまして！返信ありがとうございます！
最初は静体はAv、動体はTvで撮ってました。
と言っても動体はあまり撮る機会なかったですが…
Mモードの撮影方法を知ってからはそっちが楽しくて生半可な知識でMモードでパシパシ撮ってます。
確かに定常光はそこそこあると思うのでフラッシュ無しも視野に入れています。
色々調べたらやっぱフラッシュが使えれば綺麗に撮れるかなと思い質問させて頂きました。
Mモードの使用理由は、スバリ、仰る通り感覚を身に付けたいからです。
ただ、如何せん経験不足なのは分かりきってるので、比較的容易でそこそこ綺麗に撮れると言う欲張りな方法は無いかなと思い質問させて頂きました。
ヒストグラムは今後の課題のひとつですね。
最低限仰ってる事を確認出来るよう…
あと、AEBとFEBはまだ暗記してないです…
確かどっちかは測光ロックの事でしたっけ？

>>arenbeさん
はじめまして！返信ありがとうございます！
作例は…
質問しておいてアレですが、参考になる様な写真がないのと、殆ど家族や友人を取っておりネットに公開するのは少し抵抗があった為控えさせて頂きました。

>>gda_hisashiさん
はじめまして！返信ありがとうございます！
自分で露出を決定してると言う程大それた事はしてません。
内蔵な露出計を見て真ん中付近に合わせてる程度で、その行為を楽しんでます。
確かに評価測光だといまいちと言うのも最近調べた結果、薄々勘付いてました。
Mモードだと、フラッシュとカメラは別物として考えるべきなのですね！
参考になりました！ありがとうございます！モニターの白とび表示ですか？
ちょっと60Dにもその様な機能があるのですか？

>>ネオパン400さん
はじめまして！返信ありがとうございます！
社外のオフカメラシューコードですか！
どうなんですかね？
社外だから…って考えもありますが、言ってしまえば繋いでるただのコードですからね…
帰宅したら詳しくチェックしてみます！
ありがとうございます！

>>もとラボマン 2さん
はじめまして！返信ありがとうございます！
私もその様な使い方をした事はあります！
室内で、偶然なのか、そこそこ良い画が撮れた気がしました。
フラッシュは買ったはいいものの、正直使い方難しく思いますので、暫くはE-TTL�Uオート頼りにしたいです。
発光力の補正、FP発光辺りは少し触れますが、難しいです…(´･_･`)

>>りょうマーチさん
はじめまして！返信ありがとうございます！
1/60程度確保出来れば撮りやすいですね。
絞りで調光する技術や知識が無いので私には難しそうです…(´･_･`)

書込番号：17125227　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

例えば、感度(ISO)200、シャッタースピード(SS)1/60、絞りF4.0、ストロボ1/8だった場合、
明るく撮れ過ぎて被写体が白飛びしたけど、背景の明るさも明る過ぎだら絞りを絞る。
被写体が白飛びしたけど、背景の明るさは維持したいならストロボ1/16にする。
SSを遅くすれば遅くするほど、周りの光にホワイトバランスを狂わされますので、それも考慮してください。

ストロボ光が強ければ強いほど被写体の立体感は損なわれますので、あくまで、補助光として。
そうすると被写体の影を薄くできて影による肌質の低下を防げるようになるかと。

あ、私はこういったトコでの撮影はしないので、イメージでの説明なので・・。

書込番号：17125568

[うちの4姉妹]

返信ありがとうございます

連写を使うのは、一枚目では目瞑り以外に
手振れを起こす可能性が高い点もあり
シャッターボタンを押したままで撮れる
二枚目に期待してます

つまりシャッターボタンを押した時が
一番振れるので・・・(((^_^;)

後、フラッシュですが
Ｐオートや絞り優先やシャッター優先では
背景が暗くなりがちですね
つまりカメラは、フラッシュの当たった
被写体に対して露出を自動で決めてしまうので

なので、Mモードで良いと思います
最初に背景の光量に合わして露出を決めて
マニュアルセットして、
お姉さんを撮るときには、フラッシュをonに
することで、フラッシュ側で自動的に
調光して照射されるので
背景と被写体(お姉さん)とを別々に
露光するので、その方法で良いと思いますヨ(^-^ゞ

書込番号：17126110　スマートフォンサイトからの書き込み

[ウッドクレスト]

>> ガミクソンさん

AEBは、露出計での最適値付近で明るさを変えて撮影
FEBは、TTLの最適値付近で明るさを変えて撮影
です。

混乱しやすいのですが、露出マニュアルとフラッシュ調光のマニュアルを混同しないように読んでください。

一番簡単なのは、調光をTTLにして、全自動で撮影してください。Defuserでもちゃんと調整してくれます。

これで明るすぎたり、暗すぎたりした時にどうするかです。

�@プログラムに変えて、調光をTTLの最適値から補正する。これはいちいちメニュー画面を開くので面倒

�A発光もマニュアル、絞りもマニュアル(Avでもよい)で発光量と絞りの最適なところを探す

調光はストロボの光を受けるものの明るさ、絞りは背景に対する明るさを変えると理解してください。

私も、ニコンとキヤノンを両方使っていて、混乱した書き込みとなってしまいましたが、展示会の撮影頑張ってください。

書込番号：17126501　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガミクソン]

>>りょうマーチさん
返信ありがとうございます！
そうやって言葉で説明頂くと確かに納得できますね。
でも、いかんせん経験値不足な為、パッと頭に出てこないです（泣）

>>うちの4姉妹さん
返信ありがとうございます！
おお！そんな方法があるんですね！！
確かにフラッシュで背景が暗くなってしまったことは多々あります。
今回の質問の内、半分位はそれだったりもします。（その他、トータルで悩んでますが）
・フラッシュOFF→背景で露出決める→フラッシュON→コンパニオンで調光
って流れですね！！
自分の引き出しの１つとしてありがたく覚えておきます！

>>ウッドクレストさん
返信ありがとうございます！
AEBとFEBは混同し易いですね。気を付けます。
全自動だと親指AFは使えなく、全く使った事無い慣れないAIフォーカスになったので遠慮しときます。
�Aのやり方が無難かもでしょうか？マニュアル発光…
難しそうでドキドキしますｗｗｗ

書込番号：17126770

[ガミクソン]

基本的にはPかAvかMで撮りたいのですが、一番懸念しているのは背景が暗くなってしまう事です。
今回、皆様に返信頂けたお陰で少し前進出来ましたが少し知りたい所があります。

・Pモード・Avモード・Mモードだとどれが最適？
・Avの場合カスタムファンクションに『Avモード時のストロボ同調速度』(←これ意味分かりません)があり、ここはどの設定にすべきか。
・ISO感度はAUTO？自分で設定？
・測光モードは？

基本的にE-TTL�Uオート(±の補正はするかも)です。
初撮影で絶対心に余裕出来ない！と言うのを加味して上記ポイントのアドバイスを頂ければ本当に嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：17126826

[ガミクソン]

なぜか質問が解決になっちゃってますね…
なぜだろう…（泣）

書込番号：17126833

[ガミクソン]

度々すみません、解決済みにはなってませんね。
勘違いでした。
失礼いたしました。

書込番号：17126841

[うちの4姉妹]

えとですね

最初フラッシュOFFで背景の露出を決定するときは
AVで露出を決定します
そしてその時の、各数値を覚えといて

Mに切り替えて、
その覚えといた数値(絞りとシャッタースピードとISO感度)を
入れて、フラッシュをonにして
コンパニオンさんを撮れば
簡単です(^-^ゞ

書込番号：17126959　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>基本的にはPかAvかMで撮りたいのですが、一番懸念しているのは背景が暗くなってしまう事です。
>今回、皆様に返信頂けたお陰で少し前進出来ましたが少し知りたい所があります。

ストロボの調光はストロボ光の届く範囲に限定されます
他の方もアドバイスありますが背景（遠景）の露出はカメラで合わせ
手前（ストロボ光の影響範囲）はストロボで露出を合わせるのが良いかと思います
背景が暗くなる場合は
・ｉｓｏを大きくする
・絞り値を小さくする
・ｓｓを遅くする
でストロボなしの状態で明るく写る状態にします


>
>・Pモード・Avモード・Mモードだとどれが最適？
ＭモードはＭモードで使う事自体が良ではなく自分が使いたい露出を自由に選べる為なので
とりあえずＰモードでどうですか

>・Avの場合カスタムファンクションに『Avモード時のストロボ同調速度』(←これ意味分かりません)があり、ここはどの設定>にすべきか。

スローシンクロに対応するかですね
背景が暗くなる場合はスローシンクロの方が良いです

>・ISO感度はAUTO？自分で設定？
ご自身でｉｓｏ４００とか８００とか選んだ方が撮影をコントロールしたと言う充実感は得られると思います

>・測光モードは？
カメラにお任せ（Ｍモードでも）の場合は評価測光で良いかと思います

背景の露出に特化して背景の適正露出を調べたい場合部分測光かスポット測光が良いでしょう

>モニターの白とび表示ですか？
ちょっと60Dにもその様な機能があるのですか？

メニューの再生２のハイライト警告表示を「する」にします
そうすると撮影結果をモニターで確認するとき白とび（データがない真っ白）の部分が点滅します

書込番号：17127052

[robot2]

こんにちは
設定は、シーンによって変わりますが、設定数値がポイントになります。
外部フラッシュを、使う場合の留意点を以下のように思ってもそう間違いでは有りません。
ISO 感度は：対象の奥行きをコントロール。
露出補正は：全体の明るさをコントロール。
調光補正は：対象の明るさをコントロール。
WB（K 値）に注意（特にミックス光）。
バウンスアダプターは、バウンスは勿論直射でも効果有ります。

書込番号：17127195

[BGM１００]

参考までに。

私も６０Ｄでカメラ初めてから、半年です。
最初はＭモードを使っていましたが、取説で露出補正が出来る
モードが限られている、とわかってから、ＡｖかＴｖになりました。

Ｍモードを使える人はすごいです。私はまだ先になりそうです。

書込番号：17128526

[うちの4姉妹]

この本オススメ(^^♪

http://www.amazon.co.jp/%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%82%82%E3%81%86%EF%BC%81%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%9C%E6%92%AE%E5%BD%B1-%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF-%E5%A2%97%E7%94%B0%E8%B3%A2%E4%B8%80/dp/4056063206/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1390995626&sr=1-16&keywords=%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF

書込番号：17128575

[ガミクソン]

>>うちの4姉妹さん
返信ありがとうございます！
詳しい説明ありがとうございます！
ちょっとその方法も練習してみます♪
本の紹介もありがとうございます！
早速ポチりました…欲しい物リストに…
お小遣い貯めて購入します！

>>gda_hisashiさん
返信ありがとうございます！
一問一答状態で良く分かりました！
Mモードの存在を勘違いしていました。
もちろん、設定してる感出て楽しい事は楽しいのですが本質をしりました。

>>robot2さん
返信ありがとうございます！
帳面に記入しておきました！！

>>BGM１００さん
はじめまして！返信ありがとうございます！
お！お仲間ですね♪同じタイミングで同じ機種♪
『取説で露出補正が出来るモードが限られている』とはどうゆう意味ですか？

書込番号：17130009

[BGM１００]

（返信おそくなりました。）

取説によりますと、PモードかAｖかTvでしか露出補正できないみたいです。


わたしの場合、曇りの日などの撮影も多く写真が暗く写ってしまうため、
露出補正してから撮影するので、Mモードをやめました。
AｖとTvで満足しています(^_^;)

（Mモードで測光を失敗して、暗い写真になってしまったのがきっかけです。
測光モードが使いこなせていない証拠ですね。勘で、評価とスポットを使い
分けているレベルです（汗）DPPで補正する手もありますね。）

書込番号：17166480

[ガミクソン]

BGM１００ さん
返信ありがとうございます！
そうゆう意味ですね！
私はMモードの際は露出補正をシャッタースピードの変更でやってました。
測光モードは…私も勘で切り替えてますｗｗｗ

書込番号：17188110

[ガミクソン]

いよいよ明日が本番。記念すべきデビュー戦ですｗｗｗ
気合入れて行ってきます！
諸先輩方のアドバイスを基に頑張って参ります。
また後ほど感想の投稿とベストアンサーをさせて頂きます。
（正直、皆様全員ベストアンサーと思っており、決めることが出来ませんが…）

書込番号：17188362

[ガミクソン]

CP+行ってきました！
結局レンズはSIGMAの17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM一本で撮影してました。

Avモードで途中からPモードお試し
評価測光で途中から部分測光
ISO800〜1600で勘で合わせる（ほとんど800）
F値は5.0〜5.6
SSはカメラ任せｗｗｗ
調光補正 -2/3
ハクバのストロボデフューザーで直当て

こんな感じでやってました！
正直、夢中になって途中からは設定触ってなかったですｗ
でも、失敗も多かったですが、そこそこかな？って写真も撮れました。
ストロボブラケットが欲しいなぁと思いましたｗｗｗ
あとは17-70mmを使ってましたが、
『あぁ、あとチョットだけズームしたい…』
が多くて殆どテレ端だった気がします。
どんなレンズがあるのか今日貰ったカタログなめまわす様に見てますｗｗｗ

皆様のお陰で無事デビュー戦を終える事が出来ました。
課題や欲しい物はたくさんですが、今後ともお願いいたします。

書込番号：17192505

[ガミクソン]

諸先輩方、８枚程アップ致しましたのでどうかダメダシがあれば仰ってくだいませんでしょうか。
Rawデータの現像ではなくJpegをそのまま載せてあります。
現像の調整は追々勉強したいです。
まずは調整無しでも上手く取れる様になりたいです！

書込番号：17192538

[ウッドクレスト]

ガミクソンさん

Diffuserの効果があったのか強い影もなく、よく撮れていると思います。
カシオのコンパニオンの写真が2枚ありますが、最初の方がよいと思います。バックも適度にボケています。2枚目の方は、直接当たったストロボ光で、頬のあたりが白トビぽくなっています。
ずっと見てみて分かったのですが、ストロボを直接当てると、キャッチ(眼の中の白く写っている部分など)は小さな点になるのですね。バウンスアダプタとかDiffuse用の白いカバーとかストロボに付けると、点がもう少し大きくなるのかもしれません。次はISOを上げて、ストロボは補助光的にマニュアル発光させるというのにも挑戦してください。
先日、マニュアルを見ていたら調光補正はQボタンを押して出来ることを発見しました。調光補正をいくつか試すときには便利そうです。

書込番号：17192862

[りょうマーチ]

こんばんは

＞次はISOを上げて・・
これ以上感度上げたら髪の毛にノイズがかなり入りますよ。

お写真、拝見致しました。
「初心者」ではかなり良いのですが、
「ブレ」が全体的にあり、露出オーバー気味ですね。

カメラの構えを日頃から練習し、お子さんをより綺麗に撮れるパパになってください。
辛口コメントですみません。

書込番号：17196853

[ウッドクレスト]

ISOは600、プリントサイズによりますが、私の場合は1600が上限です。
データを見ると、ISO値がいろいろあり、シャッター速度1/60が下限になっているということは、ISOオートでしょうか？私はISOオートは、ストロボも焚けず手振れさせたくないときの非常手段以外には使わないようにしています。自分でコントロールしている気がしなくなる。ちなみに、デジタルの場合ISO200が一番情報量が多いと言われています。結果がよければOKであれば、撮影スタイルとしてISOオートもありですが、いろいろ練習したい時期には、ISO固定をお勧めします。

今回の撮影で、背景が明るく写っているのは、ストロボの使い方としては補助光的に使われていることになります。マニュアルで補助光をいろいろ試せるのは、何枚も同じ場所で撮れる余裕のある時で、コンパニオンの撮影では練習の場としては不向きかと思います。また、多人数で同時に撮影のある野外撮影会でも、通常、レフ板を持ってくれる人がついているので、補助光は不要です。練習としては、家族写真で試してみるのがよいかもしれません。

書込番号：17202339

[arenbe]

朝からすばらしい＾＾)ｂ

せっかくのギャルなのでぜひrawでと撮りましょ！！

風景や花なんてjpgでいいんです（えｗ

ソフトでさらにノイズ減処理とかすると良いですよ〜。

書込番号：17202530

[ガミクソン]

ウッドクレストさん
返信ありがとうございます。
今回、フラッシュはハクバの2WayディフューザーLサイズを使用して柔らかくなるようにしてみました。
バウンスアダプターとかは面積が小さいから効果が少ないと聞いた事があり先述のディフューザーをチョイスしました。
キャッチは言われて気付きましたが確かに小さいですね。
この場合だと2Wayディフューザーをバウンスモードで使用すればもっとキャッチが大きくなるんでしょうかね？
次の機会で試してみます(^ω^)
Qボタンで調光補正出来るのは存じておりましたがフラッシュ側でも同様に調整出来てどっち使っていいのか分からないのでフラッシュ側で調整してます。（若干面倒です）
ISOはオートではありません。場所の明るさによって山勘ですが自分で（都度）変えてました。
ストロボ同調速度の設定は1/250〜1/60秒自動に設定するのを忘れて自動モードになってましたｗ
コンパニオン撮影等の戦場では確かに練習にはならず、試合のようでした(笑)
根底にあった『家族』で練習させてもらおうと思います。

りょうマーチさん
返信ありがとうございます。
感度は確かにこれ以上は上げたくなかったです。
当日はMAXで1600まででした。
辛口コメント、大歓迎です(笑)
露出オーバー気味との事ですが、正直、私の本心は（適正と言うのか明るくて良いと言うのか）適正露出かと思ってました。
まだまだ私の目も鍛えねばなりません。
構えがショボく、ブレてしまってるのは要練習ですね。
『初心者ではかなり良い』とのコメントありがとうございます。
精進していきます！

arenbeさん
返信ありがとうございます。
RAW+JPEGで撮影しました！
DPPの現像はあまりうまく出来ないのでJPEGをそのまま掲載させてしまいました。
今後の課題のひとつであります！

書込番号：17205986

液晶に表示される画像について

[ポットマン]

諸先輩型、教えてください。

小生は、RAW＋JPEGで撮影しているのですが、撮影後にカメラの液晶画面に表示される画像は、RAWの画像なのでしょうか、それとも、ホワイトバランスなどが調整された後のJPEGの画像なのでしょうか？

書込番号：17111831

[熊野又五朗]

JPEG 画像です。

書込番号：17111835

[ポットマン]

熊野又五朗さん。

早速に回答いただきまして、ありがとうございます。

疑問が解消されました。

書込番号：17111933

[あふろべなと〜る]

ちなみにＲＡＷだけで撮影しても
撮影後に表示される画像はＲＡＷに埋め込まれているＪＰＥＧ画像です♪

書込番号：17112233

[ポットマン]

ありがとうございます。取説では確認できなかったのですが、皆さん、どこでこのような情報し入れるのですか？

書込番号：17112390　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

実験してみる、とか(^◇^;)

書込番号：17113108　スマートフォンサイトからの書き込み

[G55L]

RAW＋JPEGでどちらの画像が表示されてるかと言えば、RAWの画像。

ホワイトバランスなどが調整された後のJPEGの画像？と言われれば、その通り。

RAWの中にある、ホワイトバランスなどが調整された後のJPEGの画像が表示されます。

RAWとJPEG-Sで全く同じ物を同じように撮って、背面液晶で表示→最大に拡大すればJPEG-Sの画像は粗いです。
RAW+JPEG-Sで撮って、最大拡大が粗くならなければ、RAWの中のJPEGが表示されてるという事です。

書込番号：17114126

[ポットマン]

皆さんありがとうございます。

G55Lさん、RAWの中のJPEG画像？
JPEG画像というのは、RAWを色々調整して画像化したものと認識していましたが、違うのでしょうか？
ついでにですが、取説を見ると容量が四分の一になるのはなぜなのでしょう？
全くの無知で申し訳ありません。

書込番号：17114271　スマートフォンサイトからの書き込み

[G55L]

説明すると長くなって面倒なのでこの辺をどうぞ。

https://www.google.com/search?hl=ja&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&num=50&q=CR2+RAW+%E4%B8%AD%E8%BA%AB

書込番号：17114845

サーキット走行の撮影

[グランダッド１１４]

今度、知人が富士スピードウェイを走行する所を撮影します。パドック上から、ストレートを全開で走り抜ける車を格好良く撮りたいです。流し撮りってやつになるのでしょうか。シャッタースピードや絞りやAF モード等、どの様な設定にするのが良いか判りません。サーキットにかかわらず、流し撮りをやったことはありません。アドバイスよろしくお願いいたします。
カメラは60D 。レンズはEF-S 55-250 F 4-5.6 IS とシグマ18-200 F 3.5-6.3 �U DC OS HSM とタムロンA 09が有ります。
三脚は有りません。
車速は200キロ程度だと思います。

書込番号：17087765　スマートフォンサイトからの書き込み

[elpeo]

パドック上	コカコーラコーナー	13コーナー	初めての撮影

グランダッド１１４さん

初めまして。
モータースポーツが好きで国内のサーキット場を転々とし撮影をしております。
その中でも富士は行く機会の多い場です。

流し撮り経験がないとの事ですので、私が普段気を付けている事を書きますね。
使用するレンズは挙げてる中では EF-S 55-250 F 4-5.6 IS が良いです。
肩幅ぐらいに足を広げ、脇を締めてカメラをしっかりと構え腰の回転のみで追い続けて下さい。
この時に体を右へ左へ傾けたり前後すると体が泳いでしまい正確に追えないので注意が必要です。

なお三脚は不要ですし、一脚での追従も慣れていないでしょうからこちらも不要です。
地面に押し付けながら追えずに宙へ浮かせてしまうでしょうし、
追従する際の軸が腰ではなくて手前の一脚になるので正確に追えないでしょう。

設定はシャッタースピード優先のマイナス補正・AIサーボAF・中央一点か任意の一点で良いです。
私はマニュアルで露出を決めているのですが、
流し撮りが初めてですし色々考えずに任意の一点で追従する事に集中した方が良いでしょう。

シャッタースピードは、失敗を少なくし確実性を求めるのであれば1/320・1/250・1/200辺りが無難でしょう。
今回の撮影は全日本や国際級ではありませんが、上述の設定でも被写体ぶれの失敗写真の方が多いと思われます。
SSを速くすれば背景の流れが少なくなりますが撮影成功率は上昇します。
SSを遅くすれば背景の流れが大きくなりますが撮影成功率は減少します。
SS設定の妥協点が何処になるのかは個人の技量次第です。
それと撮影ポイントですが、コカコーラコーナーかネッツコーナーの上段からの方が追従し易いですよ。

あとは晴天であればNDフィルター（ND4）もお勧めしたいところなのですが・・・
購入しても今後の活用が無さそうなので買わなくても良いかと思います。

参考に富士スピードウェイの画像をペタッと。
４枚目の画像は、
・富士スピードウェイが初めて
・SUPER GTが初めて
・デジ一を触るのが初めて
な女の子がBG付きの約2kgを手持ちで撮影した画像です。

書込番号：17088151

[グランダッド１１４]

elpeoさん
初心者の私にもわかりやすく教えていただきましてありがとうございます。
教科書を1冊貰えたような気分です♪


再質問ですみませんが、連写でも大丈夫でしょうか？

それと、ホームページも見させて頂きました♪
素晴らしいです!
万が一にもあんな写真が撮れたらた知人も大喜びだと思いますが、まあそれは無理としても少しでも近い写真が撮れたらいいなと思います。

書込番号：17088263　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

最近行ってないですが

パドック上からより
可能ならパドック裏側からサントリーコーナーかヘアピンに移動しての撮影の方が面白いと思います
（パドックから近い場所）
もし自転車を使用できれば最高です

レンズはEF-S 55-250 が良いかと思います

撮影は連写でも良いですが
僕が通っていたのが改修前と改修直後のフイルムからデジタルへの移行期だったので
僕は撮影タイミングを掴みたい為１枚撮りの連続を多用していました
（シャッター押しっぱなしではなくシャッター押しの連続）

デジタルの今はやはり連写でしょうか

あと流し撮りって車をファインダーで追いかけながらの撮影はご存知でしょうが
撮影（シャッター）後も多少追い続ける（フォロースルー）が大切です

ｓｓ等は前のレースとかでいろいろ試すと良いです

良く写っているのがぜんぜんないと辛いので最初は高速ｓｓで押さえを撮影して
その後ｓｓを落とし流し撮りを楽しむと良いと思います

書込番号：17088954

[マシケッツ]

オレだったら能書きはそこそこにして、街に出て動いてるモノで練習することをすすめる。

書込番号：17089255

[赤柴むさし]

富士スピードウェイではなく筑波サーキットで撮った写真です。

言葉では皆さんがおっしゃる通りなんですけど、結局は習うより慣れよ　なんですよね。

誰も最初から上手くなんて撮れませんから…

言葉足らずですみませんけど、今回は練習の気持ちで撮影した方が良いと思います。

書込番号：17090290

[しんちゃんののすけ]

サーキットでの流し撮りは一言、難しいです。
メインの撮影はシャッタースピードを極力上げて手振れ・被写体ブレを極力抑えての方がいいかと。
三脚か一脚を使って置きピンが無難の様な。
おまけで流し撮りを練習がてらに。
って昨秋茂木で大失敗やらかした初心者の話でした。（汗）

書込番号：17090426

[グランダッド１１４]

gda_hisashiさん
ありがとうございます
フォロースルーの件、意識してやってみます。
撮影ポイントについても、自分でも下調べして何ヵ所か決めておこうと思います。

書込番号：17091002　スマートフォンサイトからの書き込み

[グランダッド１１４]

マシケッツさん
ありがとうございます。
練習って考えてみたら、自宅近くの東名高速で練習出来そうな場所を思い付きました。
練習します。

書込番号：17091042　スマートフォンサイトからの書き込み

[グランダッド１１４]

赤柴むさしさん
ありがとうございます。
走行する知人には期待しない様に言っておいて、気楽に撮影する事にします(笑)

書込番号：17091125　スマートフォンサイトからの書き込み

[グランダッド１１４]

しんちゃんののすけさん
失敗からの貴重なアドバイスありがとうございます。
自分が思っていたより難しそうですね(汗)
現在、三脚は持っていないのですが検討します。
実は置きピンも自信ないのですが、チャレンジしたいと思います。

書込番号：17091204　スマートフォンサイトからの書き込み

[mt_papa]

1/60s くらいで、レンズの先端に手を添えて、AI SERVO で１０〜２０枚くらい連写
してみてください。１枚か２枚、使えそうな写真が撮れると思います。

書込番号：17091635

[グランダッド１１４]

mt_papaさん
ありがとうございます。
みなさんのアドバイスを受けて、今日さっそく
高速道路のバス停で練習してみましたが、難しさ
がわかりました。
「レンズの先端に手を添えて」で、だいぶ安定しました♪

書込番号：17092632　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズについて

[エミリーのパパ]

昨年購入した60Ｄを愛用しています。すごくいいカメラです。
持っているレンズは
1）EF S 18-55mm IS STM （常用）
2）EF S 55-250mm IS �U
3) EF 50mm F1.8 �U
4) EF 100mm F2.8 MACRO USM
の4本です。
それぞれを、その都度付けては持ち出して、たまに奇跡の一枚が撮れて興奮しています。
この頃、もうすぐ2歳になる孫（女の子）と散歩用するようになりました。
まず、ファインダーの中にはなかなか収まりません。（ちょこちょこしていて。）
散歩コースの中には、公園あり、遊歩道あり、川あり（鮭が上って来ますし、今は鷺や
鴨がいます。）
と言うわけで、万能レンズがあれば便利かな〜と思っています。
シグマの18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM が良いかなと思っているのですが
どうでしょうか？
どなたか、お持ちの方、または他に「これが良い」というアドバイスなどあれば
お願いいたします。
私は、EOS Kiss X6iを買おうと思ったら、息子に「60Dの方が良いんじゃないの 」と言われて
購入した「初心者」レベルの爺ちゃんです。

書込番号：17079375

[うちの4姉妹]

こんにちは(^-^ゞ

私は、
TAMRON 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC P ZD (Model B008) [キヤノン用]
http://s.kakaku.com/review/K0000183009/
をオススメ致します＾＾

このレンズはΣよりも更に望遠が効きます♪
またタムロンの色合いがとっても良いと思います＾＾

つまりタムロンのレンズは、
ふんわり暖色系の発色で
ポートレートや子供撮りには
バッチリな発色です＾＾

ちなみにΣの発色は、寒色系です(^-^ゞ

まぁ発色具合は好みですので
なんとも言えませんが・・・

とにかくタムロン18-270はオススメ♪

書込番号：17079429　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞万能レンズがあれば便利かな〜と思っています。

　確かに万能レンズがあれば便利です、でも世の中それほど甘くないです。シグマの18-250は焦点距離だけ見るとズーム比が大きくて便利そうですが、極論は便利ズームです。

　普通に屋外でスナップなど撮るには便利ですが、１００Ｌマクロなどと比べると画質に差が出ると思いますし、Ｆ値も少々暗く、ＨＳＭ付とはいえ、ＡＦスピードもそれなりだと思います。そのあたりが許容範囲ならシグマ18-250とかタムロン18-270もいいと思います。

　何より、このレンズに目をつけたのは、鷲や鴨の撮影でしょうが、果たして２５０ミリで満足できますか？55-250をお持ちなのでそれで足りるか一度試した方がいいと思います。

　18-55（私のは古い型ですが）は確かに軽いですが、そのズーム比の低さゆえに、個人的には出番のないレンズで、お孫さんメインであれば純正の18-135ＳＴＭ位の方が便利そうで、鳥さんは別にＡＦが速くてもっと焦点距離の長いものにしたほうがいいと思います。

書込番号：17079474

[不比等]

3歳の娘を撮っている者です。

きっと動きの素早いお孫さんなんでしょうねぇ。私もその時期は散々苦労しました(汗)

んで、変わり者の私のオススメですが、広角から標準までは、チルト液晶のミラーレスでとった方が楽ですよ。パナ、オリ、ニコン…はチルト液晶ないかな？…あたりで。

近距離でスバシッコイ幼児をファインダーで追うのって体勢的にも大変ですから、もう顔認識機能とかに頼っちゃう。

そんでもって、中望遠以遠は、60Dで。
AFの、速さを考えると60mmマクロがいいんじゃないですかね？さわったことないですけど(笑)

あと、50mm並単の更新の噂もあるので楽しみですかね。

あと、決して使いやすくなく、打率が落ちるかもしれませんが、50Lならホームランが増えますよ。

書込番号：17079477　スマートフォンサイトからの書き込み

[エミリーのパパ]

うちの4姉妹さん
こんばんわ。
タムロンですか。なるほど。　フォーカス早いですか？　なんせちびギャングなので。。。

遮光器土偶さん
100ｍｍマクロも持っていて良いレンズです。
只、孫と付き合っていると「あれもこれも」のレンズが欲しいな〜という訳です。
素人なので、あまり画質にはこだわっていないのです。。。(^_^;)

不比等さん
今までは、パナのデジカメ（DMC-TZ7）を愛用していました。（というか、今でも愛用しています。）
でも、イマイチなんですよね〜。（結構ズームも効いて、それなりの機能もあって便利なんですが）
顔認識機能を使うとばあちゃんの名前が出てきます。（血のつながりがあるのでえへへですが。。。）

フォーカスが速くて、広角から望遠まで一本で済む「ちびギャング」用のレンズがいいかな、と
思っているんですが。。。（ギャング専用の）
アドバイス願います。

書込番号：17079665

[秋野枯葉]

こんにちは。

60D持ってます。そのほかにも・・・
安価な便利ズームを買うのも良いと思いますが、いづれ画質にうるさくなるものです。
せっかく奇跡の一枚の腕前になったのですから、カメラ２台持ちが良さそうです。
広角・標準にフルサイズ機の 6D＆24-105mm F4L キット　の買い増しは如何でしょう。
望遠系にお持ちのAPS-C機60DにEF-S 55-250mmを付けてタスキ掛け２台体制！
EF-S 55-250mm で不満が出たら望遠レンズの買い増しかな？

私、昨年末に以上の結論で6D購入しました。
フルサイズ機、APS-C機など、ググルと理解できると思います。
6Dは高感度耐性が良く、ISO6400前後で室内（室内照明）撮影が楽になりました。

目下、小遣い不足です。予算が許せば・・・の提案です。

（顔アイコン、不相応かな？）
　

書込番号：17079676

[エミリーのパパ]

秋野枯葉さん
どうも、ありがとうございます。
2台持ちで頑張るほどのマニアでもないので。。。。。
ほどほどで、と思っています。
でも、60Ｄはなかなかのカメラですよね。（というレベルです。）

（顔アイコン・・・年の割に若作りです・・・(^^)v　）

書込番号：17079712

[秋野枯葉]

3) EF 50mm F1.8 �U
4) EF 100mm F2.8 MACRO USM

本来の画角で使えると思ったんですが・・・
最終的には、ふたたび息子さんの出番のように感じます。
　

書込番号：17079868

[mt_papa]

DPP 使うなら、純正の 18-200 がいいと思います。
各種補正できますし。

書込番号：17079990

[BAJA人]

こんにちは。

お持ちのレンズラインナップに高倍率がありませんので、
1本あってもいいと思いますね。
シグマの18-250ｍｍは設計も新しいですし、評判も上々の
ようですから、いい選択ではないでしょうか。

書込番号：17080174

[Hinami4]

こんばんは、６０D、７０他ユーザーです。

１本で済むズームでしたら、一番違和感のないのは純正のEFｰS１８−２００ISが良いと思います。
タムロンは思ったほどAFは速くはありませんし、それだったらシグマのほうがマシかなと考えます。

ですが、純正レンズの色合いに慣れているようでしたら、寒色系といいますか色合いが物足りないシグマよりは、純正に統一されても…と考えます。
このレンズはDCモーター駆動なので、ちと騒々しいですが、思ったほどAFは遅くはありません。
現行のタムロンより、ちと遅いか同等くらいと思いますので、高倍率が故に画質がどうしても落ちる以外には、使えるレンズであると考えます。

ただ、便利だけで買うと面白いのは最初のうちだけで、やがて使わなくなるかとも思いますが、ひとつくらいはこういったレンズはあっても良いでしょう。

うちも、あまり使わなくなりましたので、サードパーティは手放して純正のみ残してあります。

書込番号：17080927　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

返信ありがとうございます＾＾

ウチは上は中学生
下は三才の女の子がおまっす(笑)

実質タムロンのは、
フォーカスは決して早くはないですね

でも高倍率レンズでフォーカスも爆速ってのは
無さそうですが・・・
フォーカス速度で行けば
Σ18-250が一番良いのではないでしょうか？
なので、良いと思います＾＾

書込番号：17080975　スマートフォンサイトからの書き込み

[元祖本家家元 まさちゃん]

純正ＥＦーＳ １８〜２００ｍｍＦ３､５〜５､６ ＩＳ
純正ＥＦーＳ １８〜１３５ｍｍＦ３､５〜５､６ ＩＳ ＳＴＭ
純正ＥＦ ２８〜１３５ｍｍＦ３､５〜５､６ ＩＳ ＵＳＭ
シグマのキヤノンマウント ２４〜７０Ｆ２､８＋７０〜２００Ｆ２､８
タムロンのキヤノンマウント ２４〜７０Ｆ２､８＋７０〜２００Ｆ２､８

Ｆ値が暗い ズームレンズ・単焦点レンズならば 純正の製品
Ｆ値が明るい ズームレンズ・単焦点ならば 他社の製品

純正ズームレンズ・単純焦点レンズの 大手量販店の販売価格が １２万円未満＋消費税ならば 純正の製品(値引き交渉も含め)
純正ズームレンズ・単純焦点レンズの 大手量販店の販売価格が １２万円以上＋消費税ならば 他社の製品(値引き交渉も含め)

書込番号：17081049

[エミリーのパパ]

mt papaさん、 BAJA人さん、Hiami4さん、うちの4姉妹さん、元祖本家家元まさちゃんさん
皆さんコメントありがとうございます。

なんせ近くに電気店はあってカメラは置いてあるんですが、（さすが60Ｄはもうありません）
キットレンズ以外はレンズはなかなか置いてあるところがなく、実際使用している方の
お話が聞ければと思っていました。
純正のEF-S F18-200mm ISとタムロン18-270mm F3.5-6.3(Model B008)を
価格COMのスペック情報で確認してみました。

BAJA人さんの仰る通り、シグマが一番新しいレンズですね。最短撮影距離0.35mが目を引きました。

それと、タムロンを使っていらっしゃる、うちの4姉妹さんのコメント
「フォーカス速度で行けばΣ18-250が一番良いのではないでしょうか？
なので、良いと思います＾＾」にも少し背中を押されました。
でもシグマは色味は良くないんですかね？シグマを使っていらっしゃる方は少ない？のかな。

しかし、うちのもうすぐ2歳の「ちびギャング」との散歩専用と割り切って、フォーカスの早い
シグマ18-250mm を積極的に検討したいと思います。

みなさん有り難うございました。

書込番号：17081202

[夏でもホットコーヒー]

レンズも大切ですけど、外付けのストロボを持っていないのでしたら、
検討してみてはいかがでしょう？
室内でも撮影するなら大切です。
レンズの質問でしたね。失礼。

書込番号：17098642

夕方曇天の夜景設定撮影でピンボケ

[k-110]

はじめまして。
皆さん、教えて下さい。

先日、夕方の観光名所に東京からきた友人を連れて行った際、曇天ながらも夕日が海に沈む前の
写真を名所の看板を入れてとりました。シンクロ撮影（夜景モード）で２枚撮ったのですが、明らかにピンボケ
ぎみです。逆光でない角度でも夜景モードで撮りました。同様に少しポンボケぎみです。
Ｌ版印刷では目立たないでしょうが、しかしＬ版でも鮮明ではないのでは、と思います。

三脚を使用しています。内蔵ストロボ使用です。ISOは、設定AUTOで最大800としていましたが
夜景モードでは関係なかったでしょうか。
写真は、シャッタースピード1/60、絞り5または6で撮影されています。

Ｐ設定撮影の他の写真は、しっかりピントが合っています。
完全に夜景でないと、性能を発揮しないのでしょうか。
それとも何か他に原因がありますか。

以上、宜しくお願い致します。

書込番号：17066877

[qv2i6zbm]

> シンクロ撮影（夜景モード）で２枚撮ったのですが、明らかにピンボケぎみです。

一般に、初心者の言うピンボケとは、実は以下の、必ずしもピンボケでない場合も含んでいます。
１．ＡＦロックができず、主要被写体以外にピントが合っている（主要被写体はピンボケ）
２．手振れのことをピンボケと誤解
３．主要被写体にはピントが合っているが、絞りを開けたので他はボケている（パンフォーカスでない）のをピンボケと表現

> 三脚を使用しています。
> 写真は、シャッタースピード1/60、絞り5または6で撮影されています。

使用焦点距離や三脚の強度、IS有無等が不明なので断定はできませんが、２（手振れ）の可能性は低いでしょう。

> Ｐ設定撮影の他の写真は、しっかりピントが合っています。

同じときに三脚使用のまま同じレンズ・構図で撮って、PモードでOKで夜景モードでダメといことでしょうか。
夜景モードは絞りを開放付近に設定するのですが、Ｐモードは（十分明るければ）もっと絞り込まれます。
ということで、おそらく原因は１か３、またはその複合だと思われます。
この場合の１は、主要被写体以外にピントが合っているが、Ｐモードでは絞り込まれるので、
主要被写体が被写界深度に入りピンボケに見えないからです。
３は、ずばり、夜景モードで絞りが開放付近になり、主要被写体以外がボケることです。

ただし、こういう質問の場合は、写真をアップしていただかないと真の原因はわかりません。

今回、Ｐモードで良かったのは、単なる偶然です。
パンフォーカスでない方がよい状況であれば、むしろ夜景モードの方が良かったわけです。

> 完全に夜景でないと、性能を発揮しないのでしょうか。

そんなことはありません。
逆に、完全に夜景でも、遠くの被写体と近くの被写体を同時にピントを合わせるには、
夜景モードではダメで、Ａモードで絞りを十分に絞らないといけません。

したがって、写真の出来栄えにこだわるのであれば、
簡単モード等は早く卒業し、Ａモードでの撮影が出来るようにしないといけません。
つまり、絞りの意味とその効果がわかり、状況に応じた最適な絞りを選定でき、
かつその時のシャッター速度の可否判断ができるようになることを目指しましょう。

書込番号：17067108

[secondfloor]

k-110さん、こんにちは。

夜景ポートレートモードで撮影したお写真が、少しピンボケ気味だったとのことですが、ピンボケになってしまっているのは、人物ですか？背景ですか？それとも両方ですか？

あとカメラの設定は、シャッタースピードが1/60秒、絞りがF5からF6とのことですが、焦点距離はどのくらいでしたか？

またしっかりピントが合っていたというPモードで撮影したときのカメラの設定は、どのようになってましたか？

実際のお写真をアップしていただくのが一番確実なのですが、御友人の顔が写っていたりしてアップは無理だと思いますので、すいませんがこれらの情報を教えていただけたらと思います。

書込番号：17067110

[信じても救われない事が分かった]

逆光での光での写りをピンボケと言ってるのかな？

写真を見たいとこです。

書込番号：17067164　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

こんにちは
ここの、返信をクリックして画像を貼られたらよいです（その時の夜景モードでのカメラの設定が判ります）。
ピンボケに見える場合ですが…
ピント不良。
手ブレ。
被写体ブレ。
三脚使用の場合は、手振れ補正はOFFにします。
三脚の強度_適正と三脚の設置場所。
AF-Cで、AFロックせず構図変更をした場合。

書込番号：17067215

[isoworld]

　
　よくたとえで言うのですが、あなたの質問は「私は風邪をひいたのですが原因は何ですか？」と医者に尋ねるのと同じです。風邪かどうか診察してみないと分かりませんし、診察することによって（あなたが提供する情報以外に必要な情報が）判明することが多いのです。

　勝手な自己診断をしないで、あなたが問題とする写真をExifデータ付きで、ここに貼ってください。

書込番号：17068194

[りょうマーチ]

こんにちは

三脚を使ったからと油断して撮りましたかね？
写真には友人を含め、「顔」が映っているから載せにくいのでしょうか？

お使いのカメラ（メーカー含め）の挙動を知らないので推測を含みますが・・

三脚を使うということはご自身も入ったのでは？
そのときはセルフタイマーを使うのが一般的ですが、
セルフタイマーを使うとき、シャッターボタンを押しこんでからカウントダウンします。
そのシャッターボタンを押しこんだときにカメラが揺れたかピントが合わないうちにフォーカスロックしたか。

で、三脚を使う場合、個人的にはマニュアルフォーカスを使い、試し撮りをするのをお勧めします。

上記は推測を含むため、違ったらすみません。

書込番号：17068823

[k-110]

シンクロ撮影	Av：絞り優先(F22）撮影

皆さん、いろいろとアドバイスありがとうございます。

やはり写真をアップするのが一番ですよね。
大事な娘たちの写真です。やはり個人情報なので、慎重になりました。
そのまま掲載はできないので、加工して添付します。
ただオリジナル写真をいじることになるので、多少画質が違うかもしれませんが
モニターで見る限り大きな違いはないように思います。
サイズはそのままで、顔を隠してJPEGの低圧縮率で保存したものです。

ピンボケが、手振れが原因だとは考えにくい、と思っています。
それなりの重量の三脚で、しっかり固定して撮りました。

まあしかし、皆さんに見ていただければ一目瞭然ですね。

被写体からの距離は５ｍほどあったように思います。
18-200mmのタムロンズームレンズを使用して、18ｍｍで撮りました。

逆光でない場所で撮った写真は、P設定で1/30 F3.5、絞り優先では
0.3　F20で、２枚ともにピントが合っています。

添付の海の写真は、0.6　F22です。

以上、宜しくお願い致します。

PS．PENTAX SPFの時代からカメラを使用していますが、恥ずかしながら
専門的知識を持ち合わせておりませんので、初心者向けにご指導下さい(^^)

書込番号：17069067

[りょうマーチ]

ありがとうございます。

あいにくですが、カメラブレとピンボケの両方です。

書込番号：17069210

[りょうマーチ]

で、撮り方ですが、

黄色と黒のショールを羽織っている方の椅子となった台に
マニュアルフォーカスであらかじめピントを合わせておき、
セルフタイマーを使うか、レリーズを使うか。

三脚を使っても、シャッターを押した瞬間にカメラが動きます。

一度動いたらばねのように上下に揺れます。
三脚によって、その揺れをすぐに打ち消すものもあれば、ずっと揺れているものも・・。

また、三脚の足に重りをぶらさげて早く打ち消すようにする手段もありますよ。

書込番号：17069294

[k-110]

りょうマーチさん。
早速コメントありがとうございます。

>あいにくですが、カメラブレとピンボケの両方です。

そうですか。なぜでしょうね。
十分注意して撮ったつもりですが、夜景モードにすると、一焦点で
ピント合わせするのではなく、自動で顔認識なのか、うまく合わせに
くかったように思うのですが。

今やってみても、やはり自動認識ですね。
それが、ひとつの要因だった気がします。

でも、私の撮り方が悪かったのも間違いない、ということなのですね。
カメラブレですか(^^)
とんでもない素人ですね(^^;。。。。

書込番号：17069304

[りょうマーチ]

お気になさらないでください。
だれもが、車に初心者マークを付けるように初めは素人なんです。

今はこういったトコで、いろいろ聞けるので調べやすいでしょう。

２５年位前にミノルタα７７００ｉで撮り始め、ほぼ独学にて今までやっていたので、
ここでの他の方のレスは私に何をおっしゃられているのか理解できないくらいです・・。
なので、専門用語はほとんどわかりませんが、頭の中での個人的な手法をある程度持ち合わせております。
（逆に初心者に一例の撮り方を教えるには向いているようです。あくまで、一例として。）

書込番号：17069406

[okioma]

何もかもカメラ任せにするとカメラが勝手に判断しますので
自分の意図したものにはなかなかならないもの。
特にカメラにとって、条件が悪いものは尚更かと。

よいものを、自分好みのものを撮りたいのであれば、カメラの基礎を学ぶとよいかと。


お子様の写真ですが
まずはAFモードは何にしているかですね？
シングルポイントにして、
ピントを合わせたいところにして合わせていますか？

逆光でしかも太陽光がおそらく強いために、AFが迷っているのかと、
カメラにとっては状況が厳しいものかと。
この際はマニュアルで合わせた方がいいですよ。

岩の写真は、
波の流れている状態を撮ろうとしているかと思いますが、
絞ることによって回析現象(小絞りボケ)が出ているのでしよう。
回析現象は絞り過ぎのよって光が像に回り込んでぼやけた状態になります。
絞っても16位にすべきでしょう。
機材によっては、16でも絞り過ぎかもしれません。
ISOが800ですので、ISOを下げ、絞りを開け、シャッタースピードを維持しましよう。
ご参考までに、

書込番号：17069412

[robot2]

ぶれていますね。
ピント不良ですが、何処にピントを合わせたかですがそれが狂っていればピン不良、
ずれていればカメラが動いたか対象が動いたことになります。

書込番号：17069420

[k-110]

りょうマーチさん、コメント入力のすれ違いでした。

またまたコメントありがとうございます。

>黄色と黒のショールを羽織っている方の椅子となった台に
>マニュアルフォーカスであらかじめピントを合わせておき、
>セルフタイマーを使うか、レリーズを使うか。

ヒント合わせ、ブレ防止は了解です(^^)

夜景設定で、フォーカスをマニュアルで合わせるということですか。
夜景設定でなくても、逆光の場合のポ−トレートはストロボを発光させればいいのですよね。

>三脚を使っても、シャッターを押した瞬間にカメラが動きます。

なるほど。
三脚を使っているという安心感がありました。
大事な写真ほど気をつけないといけないですね。

書込番号：17069429

[りょうマーチ]

すみません

二度レスした私がマナー違反しましたね・・。

個人的にはこの夕焼けの写真の露出に問題は無いと思います。
ピントが合ってブレていなかればさぞかし良い写真であったかと・・。

内蔵フラッシュは携帯する必要が無いので良いのですが、
この距離で精いっぱいの距離かと思います（フラッシュのみで適正露出を得る場合）。

こういったシチュエーションを多く撮るのであれば外部ストロボがあると撮りやすく、
ストロボ光を調光して撮ることができるようになりますよ。

書込番号：17069481

[k-110]

皆さん、ありがとうございます。

カメラを使用してからは長〜い(α507siも結構使っていましたが・・・）ですが、
細かい知識は持ち合わせておりませんので、皆さんのコメントは大変参考になります。

ピント合わせは、中心部のシングルに設定しています。
ただ、夜景設定では、自動認識で焦点合わせするのではないのですか？
それをマニュアルフォーカスにするということですね。

>岩の写真は、
>波の流れている状態を撮ろうとしているかと思いますが、
>絞ることによって回析現象(小絞りボケ)が出ているのでしよう。
>回析現象は絞り過ぎのよって光が像に回り込んでぼやけた状態になります。
>絞っても16位にすべきでしょう。
>機材によっては、16でも絞り過ぎかもしれません。
>ISOが800ですので、ISOを下げ、絞りを開け、シャッタースピードを維持しましよう。

okiomaさん
回析現象、初めて知りました。大変勉強になります。

ISOは、オートに設定、最大を800にしています。
綺麗に撮るには、粒子は細かいほうがいいですよね。
ただ、デジタルは、フィルムと違い、800程度なら、それほどの影響を受けないと
思っていました。フィルムの時代は、ASA100しか買わなかったですね。

書込番号：17069531

[k-110]

りょうマーチさん、ありがとうございます。

>個人的にはこの夕焼けの写真の露出に問題は無いと思います。
>ピントが合ってブレていなかればさぞかし良い写真であったかと・・。

そうなんです。大変残念です。
自動焦点になったので、嫌な予感はしたのですが。
マニュアルフォーカスにするとは、勉強になります。
カメラ任せでは、いい写真は撮れないということを今回改めて感じました。

>内蔵フラッシュは携帯する必要が無いので良いのですが、
>この距離で精いっぱいの距離かと思います（フラッシュのみで適正露出を得る場合）。
>こういったシチュエーションを多く撮るのであれば外部ストロボがあると撮りやすく、
>ストロボ光を調光して撮ることができるようになりますよ。

昨年、中古ですが380EXを購入しました。
まさか逆光写真を撮ることになるとは思っていなかったので、内蔵ストロボもあるし、
と持参しなかったのです。
写真撮影は、いつも準備万全に、ストロボだけでなく、ＰＬも常備していた方がいいですよね。
ありがとうございました。

書込番号：17069579

[りょうマーチ]

こんばんは

感度だけではないのですが、静態を撮るときは各種ブラケットをすると変化がわかると思います。

露出要素である、感度・絞り・シャッタースピードをそれぞれブラケットするんですが、
露出値を固定にする場合と、露出値もブラケットする場合（露出補正）もあります。

デジタルですので、あとから多少は補整できるので、思い切って１段ブラケットするのもアリです。

すると、岩場の写真を撮るときには感度を上げずに（絞らすぎずに）と自然に浮かんでくるようになりますよ。

書込番号：17069606

[k-110]

りょうマーチさん、コメントありがとうございます。

>露出要素である、感度・絞り・シャッタースピードをそれぞれブラケットするんですが、
>露出値を固定にする場合と、露出値もブラケットする場合（露出補正）もあります。
>デジタルですので、あとから多少は補整できるので、思い切って１段ブラケットするのもアリです。
>すると、岩場の写真を撮るときには感度を上げずに（絞らすぎずに）と自然に浮かんでくるようになりますよ。

だんだん専門領域に入ってきましたね。
自分の気に入った写真を撮るにはこのような知識は必須なのですね。
写真撮影って、奥が深いなあ、って思います。
勉強になります。ありがとうございました。

書込番号：17069642

[ウッドクレスト]

繰り返しになる部分もありますが、以下のようにするとよいと思います。

�@三脚のエレベータは上げないで使う
�A手振れ補正機能はOFF
�Bレリーズやリモコンがないのであれば、セルフタイマーを利用する
�CLiveViewを活用する

LiveViewを使うと、「セルフタイマーでファインダから目を離しても、ファインダからの入る光を防げる事」と「マニュアルでピントを追い込むときに、ピントを合わせたいところを拡大することによりピントが合わせやすくなる事」という利点があります。

波の写真は、スローシャッターを切りたかったので22まで絞ったのだと思いますが、一般的には11以上は回折ボケが出ます。スローシャッターにしたい場合は、NDフィルタを使いましょう。回折ボケについては、Digital Lens Optimizerという機能でレンズ補正をすると、回折ボケまで補正できるようなところまで来ているそうです。但し、Canonがデータを持っているCanon製のレンズの場合のみです。

書込番号：17073703

[mt_papa]

とりあえず、その場で確認（おおよそですが）できるので、ピンがきていない場合
は撮り直す、、でもいいと思います。

書込番号：17073761

[k-110]

ウッドクレストさん、コメントありがとうございます。

>�@三脚のエレベータは上げないで使う
>�A手振れ補正機能はOFF
.�Bレリーズやリモコンがないのであれば、セルフタイマーを利用する
>�CLiveViewを活用する
>LiveViewを使うと、「セルフタイマーでファインダから目を離しても、ファインダからの入る光を防げる事」と
>「マニュアルでピントを追い込むときに、ピントを合わせたいところを拡大することによりピントが合わせやすく
>なる事」という利点があります。

なるほど、画面を拡大してマニュアルでピント合わせですね。
ライブビュアーはピントが遅いので、使わないことにしていました。

>波の写真は、スローシャッターを切りたかったので22まで絞ったのだと思いますが、一般的には11以上は回折ボケ
>が出ます。スローシャッターにしたい場合は、NDフィルタを使いましょう。

海の写真はあまり撮っていませんが、山に行って、滝の写真は撮ったりします。
このときもＮＤは有効でしょうか。波ではないので使い方が違いますか。

mt_papaさん、コメントありがとうございます。

>とりあえず、その場で確認（おおよそですが）できるので、ピンがきていない場合
>は撮り直す、、でもいいと思います

実は、何回か確認して撮りなおしたのです。
やはりダメか、って。
マニュアルフォーカスを使うことを知っていたら、と思います。

今回、ここに質問を出したおかげで多くのことを学びました。
皆さん、本当にありがとうございました。
これから写真を撮るのが益々楽しくなりそうです。

書込番号：17078017

[ウッドクレスト]

回答が記入されていないことに気づきました。

> 海の写真はあまり撮っていませんが、山に行って、滝の写真は撮ったりします。
> このときもＮＤは有効でしょうか。波ではないので使い方が違いますか。

NDフィルタは、滝の流れをスローシャッターで撮影したり、ポートレートで絞りをあまり絞らずに背景を暈かしたいときに使います。デジカメのセンサーの反射をまた反射し返さない、コーティングのよいNDフィルタを購入してください。当然ですが、ファインダが暗くなります。でも明るいところで使うフィルタなので問題ないと思います。

書込番号：17206098

[k-110]

ウッドクレストさん、コメントありがとうございます。

>NDフィルタは、滝の流れをスローシャッターで撮影したり、ポートレートで絞りをあまり絞らずに背景を暈かしたいときに使います。

最近は、ほとんど登山に使っていますので、青々とした空をより青く、とＰＬしか持参していませんでした。
ＮＤも検討したいと思います。

これからもアドバイス宜しくお願い致します。

書込番号：17208162

[若花田]

＞k-110さん
2014年の質問ですが、すごい内容が参考になります
今自分は同じ状況になってます。
皆様ありがとうございます

書込番号：22492518　スマートフォンサイトからの書き込み