EOS 60D ボディ のクチコミ掲示板

望遠レンズ

[coron-coron]

EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキットの購入を考えています。
そこで、望遠レンズは、どの様なものを選べばよいのでしょうか。
18-250mmでは、少しものたりないとか？…
口コミを参考にしているうちにわからなくなってしまいました。
景色やスポーツを撮りたいと思っております。
デジイチ全くの初心者です。
よろしくお願いします。

書込番号：14700568　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　予算と対象となるスポーツななんでしょうね。
　昼間の屋外限定でそれほど距離がなければ、タムロンの70-300ＶＣ（Ａ005）がコストパフォーマンスが優秀だと思います。

　屋内スポーツである程度予算があればEF 70-200 F2.8L�Uかシグマの120-300Ｆ2.8

　もっと望遠が必要でコストパフォーマンスを追及すれば、昼間の屋外限定ですがΣ50-500 OS HSM か少し古いですが純正のEF100-400 L でしょうか。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000079167.K0000246020.K0000150561.K0000094983.10501010053

　まあ、予算が十分あって、画質を追求するなら純正の単焦点と言うのもあります。

書込番号：14700653

[1976号まこっちゃん]

とりあえず55-250ISがいいのではないでしょうか…
ネットオークションなどで新品が格安で手に入りますよ♪

書込番号：14700669

[masa.HS]

〜250が物足りないかどうかは条件次第だと思いますが、
大きさや重量を考慮しないで望遠１本と言うなら…Σ50-500でしょう＾＾

キヤノンの純正望遠と言うなら
・70-200F4L
・70-200F2.8L�U
・70-300L
・100-400L
が一般ユーザー向けかなと思います。

書込番号：14700671

[okioma]

一概にスポーツと言っても競技によって、被写体までの距離、
室内か屋外でも使用するレンズは違ってきますね。

室内であれば70-200F2.8の明るいレンズ。
野球やサッカーであればシグマの50-500。
運動会などであれば、70-300…

通常、70-300を買って、後は目的によって買い増しですかね。

私なら、18-135を持っていれば、
18-250は次に購入するレンズから一旦外しますね。
どうしても一本で済ましたいのであれば、タムロンの18-270VCですかね。
但し、18-250や18-270は便利なレンズではあるものの、万能なレンズではありません。
画質や、AFスピードは一般的に劣ると言われています。

書込番号：14700689

[にほんねこ]

こんばんは
自分は６０Ｄで１８−１３５と
タムロン７０−３００（Ａ００５）
を主に使ってます(^^

書込番号：14700741

[参樂齋]

coron-coronさん

はじめまして。
私は今月Kiss-X4より60Dに乗り換えました。

予算がどれほどあるのかわかりませんので、
あえてWZキットでの購入をオススメしておきます。

18〜250（35ミリ換算29〜400）で色々撮影してみて
次の選択肢を考えてもいいかもしれませんよ。

私は60Dに買い換えて、ヘソクリが尽きてしまい
純正17-85と撒き餌レンズで頑張ってます…

望遠欲しいなあ。。。

書込番号：14700753

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。

60Dとのセットレンズをテレ端135mmまであるEF-S 18-135 ISにされるなら、
望遠ズームは純正のEF 100-400L IS USM の方が焦点距離のかぶりも少なめですし良さそうですね。

書込番号：14700776

[coron-coron]

皆様、早速のアドバイスありがとうございます！
いろいろ参考にさせていただき、考えて購入したいと思います。
とても、参考になりました。
皆様に感謝ですm(_ _)m

書込番号：14700784　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽんた＠風の吹くまま]

18-135と18-250を買うみたいなことだけは絶対にしちゃダメです。
ある程度の重なりは便利ですが、まる被りでは意味がありません。
そういう意味で、どうせ望遠を買うなら、
まずは格安で購入できるダブルズームキットがオススメですね。

書込番号：14700916

[serry]

まずは18-135で撮りまくりましょう！

自分にとって必要な焦点距離がわかるようになると思います。
テレ端（135mm側）で足りないと感じるようなら70-200や70-300等の望遠レンズが欲しくなると思います。

しばらくはトリミングで対応してｗ自分に合いそうな望遠レンズを物色すれば良いかと思います♪

書込番号：14701037

[mt_papa]

70-300L がとりあえず無難かも。
お安くいきたいならタムロンの SP 70-300 USD ですかね。

書込番号：14701581

[湘南ムーン]

coron-coronさん　こんにちは

EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキットよりもEOS 60D ダブルズームキットをお勧めします。
望遠側がさらに足りない場合純正ならば、EF70-300mm F4-5.6L IS USM又はEF100-400mm F4.5-5.6L IS USMでしょうか。

書込番号：14702227

[gda_hisashi]

とりあえず５５−２５０をオークション等で入すると良いでしょう
２５０ｍｍで望遠度合いが不足の場合たぶん３００ｍｍでも不足を感じると思うので
まず安価で高性能な２５０体験をお勧めします

書込番号：14719014

60Dと7D

[ゆあくん]

他の方も質問されていたのですが、自分とは写す対象が違ったので質問させて下さい。
今までコンデジを使っていましたが、買い替えを考えています。予算は10万円程です。
当初は、趣味の素敵な風景をバックにぬいぐるみを写すために！と思っていたのですが、最近プロ野球にハマってしまい、今のコンデジではあまりズームにならず小さくしか写らないのが不満です。（ですが、打席に立ったインパクトの瞬間！などではなく、練習中などの写真を多く撮っています）

調べていくと野球などの動くモノを撮りたいのなら、７Ｄ！とあったのですが、６０Ｄと比較した時に、連続撮影速度ぐらいしか良い所が見つかりませんでした…。
もちろん速ければ速いにこしたことはないと思います。
ですが、６０Ｄのバリアングル機能も捨て難く思っています。
６０Ｄでスポーツを撮っていらっしゃる方の感想が聞きたいです。

また、当初のぬいぐるみを写すというだけなら６０Ｄでも十分だとは思うのですが、野球もどちらも！と考えてしまうのはやはり欲張りなのでしょうか？

お値段と最初の感じで６０Ｄで心はほぼ決まっていたのですが、先輩方に後押しして頂けますと嬉しいです(ToT)

書込番号：14699495

[鉄バカ日誌]

60Dでしょう。金銭的にも。余った金でレンズを買いましょう！

書込番号：14699516　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

>コンデジではあまりズームにならず小さくしか写らないのが不満です。

ボディよりレンズのほうが重要かもしれません。
プロ野球の写真なら撮る場所にもよりますが、400〜500ｍｍくらいは
必要ではないですか？
レンズだけで最低8万くらいいっちゃいますよ。

書込番号：14699561

[BAJA人]

たとえばこのあたりかと
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10501010053.K0000094983.10505011952.10505011947

書込番号：14699572

[Frank.Flanker]

＞７Ｄ！とあったのですが、６０Ｄと比較した時に、連続撮影速度ぐらいしか良い所が見つかりませんでした…。

一番の違いはAF関係、精度や追従性が7Dの方が優っていますし、連写してもバッファメモリーの大きい7Dの方が連写枚数が多くなります
でもAF中央1点で追いかけるのならそんなに差はでないでしょうし、超望遠レンズが必要となるので余った予算をレンズに投資されるのが良いのではと思います

書込番号：14699587

[ハイリョウ]

予算を考えると60D+タムロンA005(SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD)でしょう。
標準域のレンズも欲しければ、キットレンズ+A005でも良いかもしれません。

7D(と安い望遠レンズ)が買えるお金があるのなら、もうちょっと頑張って60D+10万円前後のLレンズ買った方が良い写真がとれる気がします。


もちろん、7Dの方が連写速度以外にも、AF精度や連続撮影可能枚数が高いので成功率があがります。
また、ボディが重いため望遠レンズを付けた時のバランスも良いと思いますよ。

成功率をとるか、成功率が少し下がっても成功した時の画の良さをとるか。
↑この2者の選択も予算15?20万円くらいになって悩めることですが…。



60D+A005でも10万円超えますので、予算オーバーと言うのであればダブルズームキットと言う手もあります。

書込番号：14699599

[エクザと一緒に]

そうゆう考えなら、60Dでよろしいのでは？

予算もあることですし？
7Dだとオーバしてしまいますしね！

ここは60D 買っちゃてください！
ダブルズームお勧めしときます。

書込番号：14699653　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

７Ｄと６０Ｄの違いは連射速度とＡＦ性能です

５．３コマ/秒でも十分早いのでＡＦ性能の違いが大きいかと思います

ただ現在の予算で７Ｄの購入は難しいかと思いますので６０Ｄになるでしょう

書込番号：14699712

[arenbe]

ファインダーの見易さは、
やはり７Dだと思いますので動体なら迷う必要なしなのですがね〜。
弱点のISOオート上限も次期FWアップで設定できるように・・・との噂ですしね＾＾
ぬいぐるみ（静物）や風景なら６０Dのバリアングルで！

書込番号：14699716

[serry]

価格がネックですね・・・

コンデジってある意味最強なので、一眼レフはそれ以上を求めると超〜お金が掛かります。スポーツで使える望遠レンズだけで最低１０万円以上しますからね。

とりあえずは６０Ｄ＋Ｗズーム一択ですね。あとは頑張って貯金してレンズを追加するのが得策だと思います。

一眼レフの素晴らしさを知るときっと色んなモノを撮るようになると思うので、後に自分が必要なレンズがおのずと見つかると思います！

書込番号：14699746

[技師夫婦]

私は内野しか撮りません〜

こんにちは。60Ｄ使ってます。
経験も知識もない私ですが参考になれば。。。

バッターボックスやピッチャーなどは置きピンで対応できるので
瞬間的なプレイを撮るより楽だとは思うのですが
それでも屋内(節電中のドームでしたが)だと、キットレンズはキツかったです。
私の腕の無さもあるのでしょうが、SSが稼げず画質も落ちて。

練習中の選手を撮りたいという事なので、動きも早いでしょうし
皆さんおっしゃるように、後にレンズ投資した方がいいように思います。

練習中だと、おそらく場所移動しながら撮れるのではないでしょうか？
撮る範囲を決めて画質重視の方が良いのかもしれません。
トリミングで対応って手もありますし。

私はキットレンズからレンズ購入して幸せを感じました（笑)

初心者が出しゃばり失礼しました〜

書込番号：14699785

[mt_papa]

＞ではあまりズームにならず小さくしか写らないのが不満です

7D/60D どちらを買ったとしても、ボディの何倍もする望遠レンズが
必要になります。

ネオ一眼のほうが野球＋望遠なら予算内で目的は達成できるような気がします。

書込番号：14699917

[SakanaTarou]

60D Wズームキットでとりあえずいいんじゃないでしょうかねー。
このあいだ屋外のデーゲームに行って、内野席のかなり前の方の席からネオ一眼で手持ちで撮影しました。
ピッチャーとバッターは置きピンで連写すればいいので、ネオ一眼でも余裕でした。というか、ネオ一眼の840mm相当の望遠だと大きすぎてはみでちゃいます。だいたい400-500mm相当の望遠を使うと全身がはいってちょうどよい感じです。60Dに300mmと同じくらいでしょう。

外野席からだともっと望遠がいると感じると思いますが、60Dならトリミングで対処してもいいでしょう。

ネオ一眼だと、動いている選手にAFでピントをあわせるのが難しいと思いました。
ですので、走っている選手や守備で動き回る選手は、一眼レフのほうがずっと撮りやすいでしょう。

書込番号：14700109

[ｈｏｔman]

コンデジよりも大きく綺麗に写すには、それなりのレンズが必要かもしれませんね。
ボディは６０Ｄで、望遠レンズにそこそこ（十数万円）つぎ込んでやる必要があるかもしれません。

書込番号：14700170

[SakanaTarou]

スレ主さんは、本来の趣味の風景の中のぬいぐるみ撮影に60Dが最適と考えていらっしゃるんでしょう？
プロ野球は2番目の目的ですよね？ だったら、やはり60D Wズームで、どれだけ野球が撮れるか試してみればいいと思います。ピッチャー、バッターを60Dで撮れないとは考えにくいです。基本的にコンデジであるネオ一眼でもそこそこ撮れるわけですから。
http://www.flickr.com/photos/sakanataro/sets/72157629493624948/with/6962156348/
その上でやはり60D Wズームでは不満、ということになれば、その時、ネオ一眼を買い足すなり、もっといいレンズの購入を検討すればいいのでは？

書込番号：14700294

[ゆあくん]

＞釣りバカ日誌さん
ありがとうございます。
予算的には６０Ｄなのですが、もうちょっと頑張ってでも７Ｄがいいのかな…と思いまして…。

書込番号：14701290

[Porsche Carrerra]

.
新品を購入するのであれば、今となってはどちらもお勧めしません。　もう少し待ってDIGIC5が搭載されるであろう70Dか7D MkII（製品名は勝手に付けてますが）を購入された方が良いかと思います。

私はまだ40Dが現役ですが、7Dの新製品が出てきたらそろそろ買おうかなあ、と思っているところです。（もしメタボなら敬遠しますが）

書込番号：14701823

[serry]

>Porsche Carrerraさん

新製品だと大幅に予算オーバーな気が・・・ｗ
底値と思われる７Ｄ＆６０Ｄが良いかと。

書込番号：14703930

[gintaro]

野球の練習風景ならそう連写もいらないですよね。Kiss X5で十分と思いますよ。

書込番号：14704360

[Lupin_3rd]

今のコンデジの不満点が倍率だけなら、一眼レフでは無いので画質が少し劣りますが、パナソニックの FZ150 とテレコンを購入されてはいかがでしょうか？

書込番号：14705202

[湘南ムーン]

ゆあくんさん　こんにちは

練習中を撮りたいとのこと撮影距離が判らないため、400�o程度としてお話します。

予算重視（8万＋12〜16万）
EOS 60D ダブルズームキット　使用してみて望遠側が不足と感じた時点で、EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM又はシグマAPO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM を購入

予算無視（14万＋12〜16万）
EOS 7D EF-S15-85 IS U レンズキット　EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM又はシグマAPO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM

60Dに比べ、AF性能（ピントをより合わせやすい）と連射性に優れています。

購入すると判ってくるのですが、カメラ本体よりもレンズの方がお金がかかります。また、カメラは1〜5年サイクルで新製品が出ますが、レンズは10年以上のライフが有ります。
カメラは初期投資はかかりますが、ほかの趣味よりもランニングコストはかかりにくいようです。

書込番号：14708116

[Porsche Carrerra]

serryさん、そうですね。確かに予算オーバー気味ですねえ。

私がもしこの予算でCanonにこだわるなら、中古で60DかX5を探すかなあ。既にX6に続くDIGIC5搭載の新製品が見えているだけに、この時期に60Dや7Dを新品で買ってしまうと、購入半年後のショックが大きいと思います。

書込番号：14709034　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆあくん]

みなさんたくさんの書き込み有難う御座います。
たくさんレスを頂いたのに、一人一人に返信できなくて申し訳ありません。

まだ60ＤのＷレンズキットか、７Ｄにするか決まっていないのですが、
当初の予算が10万程思っていたのですが、その予算だと厳しい部分もあるようなので、多少なら予算も増やすことができそうなので、今月末に店頭で実物を見てから決定しようと思っております。
望遠レンズについては初めてのデジイチなので、とりあえずキットレンズを使ってみて、自分にどのぐらいのレンズが必要なのかを見極めたいと思っています。
当初は〜300ｍｍぐらいのレンズでも大丈夫なのかな？と思っていたので、500ｍｍはあった方がいいとのことでとても勉強になりました。

今のコンデジの不満点についてはズームにならないこと…とは書きましたが、あとは画面（画像？）が軽いなと思う所もあります。
ネオ一眼などについては勉強不足のためよくわからないのですが、デジイチを持つのが夢でしたので今の所は考えていないです…アドバイス頂いたのに申し訳ありません。

また、DIGIC5が搭載されるであろう新しい機種については多分自分には手の届かない値段かと思いますので、今、底値であろう60Ｄか７Dでもうちょっと悩もうと思っています。

みなさんありがとうございました♪

書込番号：14709912

[ゆあくん]

みなさんありがとうございました。
本日、無事に（？）６０Ｄダブルレンズキットを買ってきました。
やはり望遠が足りないとは感じているのですが、とりあえずここから初めて、次に何が必要なのかを見極めて行こうと思っています。

余談ですが、購入後の帰り道、あまりの嬉しさでいつも通っている道で迷子になるわ、自転車の鍵をかけ忘れるわで大変でした＾＾；
…カメラが無事でよかったです（笑）
先ほど飼っているペットを試し撮りしましたが、今までのコンデジとはまるで違う写りに感動しています。
まだまだこちらに載せられる程の写真は撮れていないのですが、またお世話になるかと思いますのでどうぞよろしくおねがいいたします。

書込番号：14741611

オススメ

[nyyy]

デジイチ初心者です。
まずは、なにもわからずに、PENTAX K-30 が新しくていいなと思ってました。
使用目的は息子のサッカーのプレイしているところを撮りたいと考えてます。
ある程度の連写性能と望遠を希望してます。
予算は10万円程度までで…
比較対象が間違ってるかもしれませんが、価格的に競合するかなと思い、kー30と比べてます。
手が割と大きいので、D60の方がしっくりときます。
素人的にはどうしても新しい物にめがいってしまいますが、その辺りも含めてアドバイスを頂けると有難いです。
欲を言うと、レンズを交換する煩わしさも考えてボディー＋他社レンズ(タムロン18-270mm F/3.5-6.3 )というような事も考えてますが…

書込番号：14698825　スマートフォンサイトからの書き込み

[αyamaneko]

60Dの18-55mmキット＋タムロンの70-300mmくらいにされては？

サッカーをどこから撮る(撮れる)のかわかりませんが、300mmでも不足に感じると思います。
(なら、なぜ薦めるか？→これ以上の望遠は一般的に高価になります。)

わたしはサッカーを撮るときは、｢サイドライン(？)近くまで近寄れる状況で｣ですが、メインは〜400mmのズームを使います。
標準ズーム付と〜400mmズーム付の2台で。

極力ボールとともに移動しながら撮りますが、それでも選手が反対のライン側にいるときは不足を感じます。
逆に、急に近づかれると標準ズームにカメラチェンジできず、70mmでは画面に収まらなくなってしまうのですが････････。

書込番号：14698898

[robot2]

こんにちは
PENTAX K-30 は、プリズム使用のファインダーですが、6/29の発売ですね。
最新機種だし、画像の色の感じが好きでしたら、こちらにされたらどうでしょうか。
デジタルな物は、最新機種！ですからね（画質は、サンプルWEBとかで確認）。

書込番号：14698906

[Frank.Flanker]

買った後にレンズを買い足さないとかならどっちのカメラを買われても同じだと思うので店頭で触ってみてシックリくる方がいいかと

でもスポーツ撮影ならAF速度が速いにこしたことはありません
AFが遅くてスポーツ撮れないということではないですけど18-270などの高倍率はどちらかといえば遅めのAFスピード
AFスピードもキヤノンなら高価だけど速いレンズも揃っている

またサッカーだと望遠も300mmより長いレンズが欲しくなるかもしれませんが、キヤノンならレンズが豊富だけどペンタックスならレンズメーカー製のレンズに頼らないといけない

書込番号：14698924

[nyyy]

アドバイス有難う御座います。
撮影距離は結構あります。大会ですと、サイドライン近くまで近寄る事ができません。何ミリのレンズでどの程度の距離をカバー出来るのかが感覚的にもわからないので相談もしにくいのですが、流石にバズーカ砲のようなものを扱う技術・知識・財力もありませんので、そこそこでいいとは思っていますが、それなりの出費になりますので、どうしても慎重になってしまいます。デジタル物は新しい方がいいとのご意見も頂き、いい意味で悩ませてもらっっています。あとボディもレンズ同様長く使いたいと思ってますので、そのあたりも新旧機種選択する上で悩ましいです。

書込番号：14699078　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジュニアユース]

こんにちは。私は主にサッカーを撮っています。
ご子息のサッカー撮影に、ということですが、小学生サッカーでしょうか？
小学生と中学生以上とでは、使用グランドの広さが倍くらい違います。小学生なら、APS-C機で300mmクラスの望遠ズームがまず必要だと思います。小学生でも低学年なら、タッチラインまでかなり寄れますから、キットレンズの250mmでも大丈夫かも。小学生高学年となり、大きな大会になると、それほど寄れないし、スタジアムの観客席からの撮影となると、300mmでも物足らないと思う場面も出てくるとかもしれません。中学生以上なら、400mmですね。
サッカー撮影の場合、前後左右に予測無く動き回る選手を撮ることになり、しかも選手と選手が重なり合う場面も多いので、何よりもＡＦ性能が要求されると同時に、撮影者自身の力量も必要です。サッカー撮影には一眼＋望遠ズームが最適だと思いますが、機材にかかる負担（それは予算が必要という意味と同意）と機材さえあれば雑誌に載るような画が撮れるというわけではない、そのくらい難易度の高い被写体だという点を、ぜひご理解ください。
私はキヤノンユーザーなので、ペンタックスのことはよく分からないのですが、こうした動体撮影において、カメラ＆レンズのラインナップの充実しているキヤノンかニコンを選択される方が無難だと思います。途中でのメーカー変更は、貴重な予算の浪費にもつながりますし（ペンタックスがダメという訳ではないですが）。60DのＷズームキットあたりから始められるのは、あながち間違った選択とも思えませんね。初心者の方ということで、レンズメーカー製のレンズを最初にお勧めするのは、ちょっと躊躇してしまいます。
それと、一脚はあった方が良いかもしれません。
いづれにしても、最初から思ったような画は撮れないかもしれませんが、デジタルですから失敗を気にせずトライアンドエラーで、今しか撮れない画をできる限り満足いく形で残してあげてください。
なお、サッカー撮影に関することを書き始めると長大な文章になってしまうので、私見をブログに書いています。お暇なときに覗いてみてください。

書込番号：14699179

[台場カノン]

サッカーではありませんが、同じコートの陸上競技での使用感です。

Ｗレンズキットの２５０ｍｍでは、もう少し寄れればという場面ばかりで物足りませんでした。タムロン７０−３００ｍｍあたりは性能も良くて比較的安いので、長玉にはそちらをオススメします。これを多少トリミングして印刷すれば、まだ鑑賞に耐えうる画質で収まります。

あと、マニュアルフォーカス専用になりますが、これにケンコーのテレプラス１．４をカマせて４００ｍｍ相当として取り扱うのも１つの手段かもしれません。

書込番号：14699417

[mt_papa]

サッカーなら 18-270 より、70-300 のほうが良いと思います。

書込番号：14699921

他に何か必要なもんがあれば教えてください

[迷犬かいと君]

EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキットを購入しようと決心いたしました。
そこで、諸先輩方に質問なんですが・・・
これ以外に、これはカメラと一緒に購入しておくべきだと思われるもを教えて頂きたいと思いまして。
個人的には、クリーニングキット・レンズプロテクター・ドライボックスなど考えられますが、何分一眼デビューなもので検討がつきません。
皆さんの経験からのご意見よろしくお願いします。

書込番号：14697071

[自然が１番]

ＳＤカードをお忘れなく(*^_^*)

必要に応じて買っていけば良いと思いますよ♪

書込番号：14697095

[にほんねこ]

こんばんは
少し余裕のあるカメラバックなど(^^

書込番号：14697104

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

SDカードと液晶保護フィルター、、、

残りのお金は撮影の為の旅行とかに使いましょう！

書込番号：14697107

[ムアディブ]

カメラバッグ。液晶保護シート。

ないとカメラを傷つけることになりそう。

書込番号：14697108

[Lupin_3rd]

�@SD カード（8GB or 16GB を２枚）�A純正レンズフード�B液晶保護フィルタ（右肩の液晶の分もセットの物がお勧め）あと、ハクバのレンズペンは便利です。私はその他に予備のバッテリーとリモコンも購入しました。後、移動時に収納するクッション性のある巾着袋なんかも便利だと思います。

書込番号：14697112

[spacex]

PC・モニターのスペック見直し。

キャリブレーションツール・ポケットカラーチャート、三脚、プリンター、ストロボなどの購入とか。

書込番号：14697114

[ブローニング]

あとはやる気と根性かな？？

書込番号：14697121

[＃くろふね＃]

GPSロガーもあると後でどこで撮影したかわかるので便利だけど、ないと困るものでもないので、いつか気が向いた時にでもどうぞ。

書込番号：14697140

[spacex]

解説本、予備バッテリー、カードリーダーかWi-Fiメモリなどもあるかな。

書込番号：14697158

[spacex]

あっ、あとHDDね。

書込番号：14697170

[ＡＡＢＢ]

迷犬かいと君さん、今晩は。

このページの右側に、初心者マークの付いた「選び方ガイド」があります。
それの「FAQ(よくある質問と回答集)」には、
Q. デジタル一眼カメラを買ったとき、一緒に買っておきたいアイテムは？
があります。
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/guide_0049/#Section3

その他の項目も、一度は御覧になっておいても損にはなりませんよ。

書込番号：14697186

[R259☆GSーA]

クリーニングキットに付いているパフパフは使えないので、

大きいブロアー（パフパフ）買いましょう(^_^)/

書込番号：14697314

[kurolabneko]

こんばんは。

６０Dのガイドブック（ムック本）が一冊あれば、便利ですよ。
使い方や撮り方がよくわかります。
取扱説明書よりわかりやすいです。実写も多いですし…。

書込番号：14697403

[mt_papa]

被写体にもよりますが、そのうち外部ストロボが欲しくなると思います。

書込番号：14697583

[こてーつ]

１８−１３５mmレンズキットですと
フィルター径６７mm
フード　ＥＷ−７３Ｂ(キヤノン純正)

液晶保護フィルム(６０Ｄ用のセットになっている物)
ＳＤＨＣカード
ブロワー、クリーニング用品、カメラバックなど

後は、必要になってからお買いになれば良いと思います。

書込番号：14698232

[湘南ムーン]

迷犬かいと君さん　こんにちは

�@SD カード（8GB or 16GB を２枚）
�A純正レンズフード
�Bレンズフィルタ
�Cカメラバッグ
あとは必要を感じたら購入すれば良いと思います。

書込番号：14698375

[横道坊主]

離島に住んでるとか期間限定クーポンが有るとか言うので無ければ、用品のまとめ買いはしない方が良い。慌てて買うと、初心者にとっては内蔵ストロボが有るのでいまいち出番が無い外部ストロボ、 容量が微妙なカメラバッグ、ドライボックス類
人によってはふきのこしが出来ちゃうレンズペン等々…。ゆっくり始めれば良いです。

書込番号：14698376

[ネオパン400]

迷犬かいと君さん
60Dはボディの作りがしっかりしていて、基本がよく出来ているという感じがする、良いカメラですね。

一緒に買う物ですが、無ければSDカードとカードリーダーが必要というのはそうですが、
後は追々必要を感じた時で良いのではないでしょうか?

カビがご心配でしたら、ドライボックスを購入されてそこに入れるか、
大きめの米櫃(ちゃんとパッキンが付いていて密閉される物)の中にカメラ用乾燥材と
一緒に入れておくとよいと思います。
住宅事情によっては結構カビが生えるようなので、これだけはお勧めです。

書込番号：14698580

[gda_hisashi]

絶対必要なのがＳＤカード

クラス１０の８Ｇ程度が２枚あると良いですね

※ＰＣに取り込むにはリーダーも必要か？

購入するなら最初が良い物
液晶保護フィルム、レンズ保護フイルター

※汚れたりキズついたりする前に対策！

後は
レンズフード
清掃用具（ブロア等）
カメラバック
保管庫（ドライボックス等）
予備電池
等必要を感じたら追加購入で良いかと思います

書込番号：14698644

[迷犬かいと君]

こんなに早くたくさんの方が書き込み頂きビックリいます。
本来ならばお一人お一人にお礼を言うべきなのでしょうが、この場を借りましてお礼を申し上げます。
今朝、早速カメラのキタムラ佐賀店へ行ってまいりました。
同レンズキットは価格．ＣＯＭとは１万円プラスでした。
ＳＤカード・ドライボックス・レンズフィルタ・液晶保護フィルム（無料）・カメラバック（無料）込みで98,000円程度でした。（私の小遣い数か月分・・・）
私の財布事情からも、価格．ＣＯＭで少しでも金額をおさえて購入したいのですが、高価な商品でポチッとする勇気が出ませんでした。
やっぱり店員さんとやり取りをして購入したいと…本当に気持ちの問題ですが。
皆さんが言われている、外付けフラッシュ・三脚も見てきましたが、手も出ません^^;
これは冬のボーナス時のお楽しみにということでがんばります。

今度、嫁さんからお金をもらって購入しに行ってきますので、購入後に皆さん報告させていただきます。
ガイド本片手に勉強しますが、分からないことがあったら皆さんのお知恵をお貸しください。
本当にありがとうございました。

書込番号：14699682

EOS60DとEOS7D

[二次元love]

EOS60DとEOS7Dで迷ってます
用途は基本航空写真です
連写枚数は別によいのです

今はkissFを使ってましてそろそろ買い替えようかと思っていて
ISO感度やシャッタースピードは関係なにし
バッテリー持ちや使いやすさなどではどちらが良いでしょうか
ちなみに僕は中三です

書込番号：14696338　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

買えるのであれば上位機がいいのでないでしょうか。
AFは7Dのほうが上です。航空写真がどのようなものか分かりませんが、
7DのAFは強い味方になってくれるのではないですか。

書込番号：14696347

[鉄バカ日誌]

私も去年までは中学生でした（笑）
さてさて、本題ですが。
動き物といえば7Dとよく言われます。
が、この差額があれば60Dともう一本レンズが買えるので私的にはとってもお得な60Dをオススメします。SDも使えますしね。動き物は腕がほとんどですから！ぜひ頑張って磨いて下さい！

書込番号：14696354　スマートフォンサイトからの書き込み

[二次元love]

こんにちは

なるほど
AFが強いとそれなりに追ってくれるのですかね

ありがとうございます

書込番号：14696357　スマートフォンサイトからの書き込み

[二次元love]

ですよね
値段も落ちてきてますし
SDは大きいですね
ありがとうございます！

書込番号：14696360　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

連写枚数は別によい場合６０Ｄと７Ｄの大きな違いはＡＦです

７Ｄを選ぶと言うことは７ＤのＡＦを選ぶと言う事です

できれば７Ｄをお勧めします

が

今激安（７Ｄの半額強）の６０ＤはｋｉｓｓＦから比べればかなり魅力的なカメラかと思います

書込番号：14696365

[二次元love]

やはりAFがすごいのですね

ありがとうございます

書込番号：14696376　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄バカ日誌]

レンズなどはどんなのをもっていらっしゃいますか?書いてあった方がアドバイスしやすいかと。差し支えないのなら教えてもらえますか？

書込番号：14696444　スマートフォンサイトからの書き込み

[二次元love]

キヤノン純正
ZOOM LENS EF 75-300 1:4-5.6 IS
を使用しています

書込番号：14696537　スマートフォンサイトからの書き込み

[serry]

60Dで充分だと思います！！！

書込番号：14696572

[二次元love]

どうもです

書込番号：14696593　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄バカ日誌]

フィルム時代のレンズのようですが、写りには満足していらっしゃいますか？また、75以下は使いませんか？60Dならダブルズームもお安いです。7Dボディより安いので…

書込番号：14696601　スマートフォンサイトからの書き込み

[二次元love]

非常に満足していますが
400mmなどの超望遠のほうなんかにしようかとも思ってるので
300の方は使わなくなるかと思います

書込番号：14696651　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄バカ日誌]

では、60Dと7Dの差額をレンズに投資するのをオススメします。300を超える望遠はとにかく高いです。所で、撮影対象は主に旅客機ですか？主が戦闘機などであれば7Dのがいい気がしますが、旅客機ならば60Dで十分いいと思います。

書込番号：14696674　スマートフォンサイトからの書き込み

[二次元love]

戦闘機には手を出さない予定なので60Dになりそうです
レンズはオークションでなんとかしようと思います

ありがとうございます

書込番号：14696679　スマートフォンサイトからの書き込み

[R259☆GSーA]

7DとX5を持っていますが、
これから、飛行機以外の動き物にも興味が出てくかもしれません。


60D買ってから、もう少しAFが何とかなれば、と思った時
頑張って7Dにしていれば、後悔が無いと思いますヨ(^_^)/

書込番号：14696756

[二次元love]

迷わされますねー笑

参考にして親とも相談してみます

書込番号：14696790　スマートフォンサイトからの書き込み

[canon2006]

腕があれば６０ＤのＡＦと連写能力でもちゃんと撮れる。

腕がなければ７ＤのＡＦに頼り連写能力を駆使してシャッター押し捲って撮る。
そう、｢撮った！｣というより｢撮れてた！｣

若いんだし、腕を磨くことを考えてはどうでしょう。

書込番号：14696850

[二次元love]

ふむふむ
レベルを上げていくのもアリですね
1番なるほどと言わせてくれた文です(笑)

とても参考になりました

書込番号：14696889　スマートフォンサイトからの書き込み

[自然が１番]

主に旅客機を撮っています。
６０Ｄは持っていませんが、４０Ｄと７Ｄを使っています。
７Ｄを使いだすと４０Ｄが頼りなく感じてしまうところがあります。
６０Ｄだと高感度も７Ｄ以上だと思うので、夜の撮影も楽しめるとは思うのですが、ＡＦは７Ｄの方が良いと思うので、予算が許すならば７Ｄを買っておいた方が良いような気がします。
６０Ｄを買って、７Ｄにしとけば良かったかな？と思うことはあっても、その逆は少ないと思うので。

書込番号：14696954

[二次元love]

なかなか難しいですね〜
どっちもどっちに近いところですね

回答どうもです

書込番号：14697004　スマートフォンサイトからの書き込み

[チョモランマ２９号]

60Dも7DもAFの追従性は同じAIｻｰﾎﾞ�Uで基本同じと思います。
(KISS系であればただのAIサーボなので追従性は確実に劣ります。）

但し、中央のAFフレームで飛行機を追い回せる自信があればの話です。
自信が無いなら、中央部と周辺のAFﾌﾚｰﾑをONに出来る7Dの方が
ＡＦゾーンが広く出来る分、合わせやすいと思います。
但し、その場合でもそのゾーンの中でピント合ってるってだけで
厳密に欲しい所にピントが行ってるのか？とは別の話になりますけどね。。

中央のフレームで被写体を追いかける腕。これ次第ですね。

AF追従性はカメラ本体だけで無くレンズ（USMレンズか否か)にも影響されますので
レンズへの投資も考えたい所ですね。

書込番号：14697521

[mt_papa]

止まっている飛行機なら 60D 、離陸、着陸なら 7D がいいと思います。
どちらでも撮れるとは思いますが、あえて今安くなっている 7D は買い時
かもしれないと思いまして。

書込番号：14697592

[湘南ムーン]

二次元loveさん

＞EOS60DとEOS7Dで迷ってます

過去スレのx6iとEOS60DとEOS5D�Uの迷いはどうしたのでしょうか？

書込番号：14698386

[gda_hisashi]

僕の遠い昔を思い返しています

中３ですか

基本的お勧めは６０Ｄですが

飛行機の撮影が本当に好きで多く撮るのであれば
１Ｄ�Uとかって言う選択もあるかもしれません
１押しではありませんが

僕が高校時代も写真好きはＦ−１、Ｆ２、Ｘ−１とか使っていました
必要あるかどうかは分かりませんがそのような選択もあるかと思います

６０Ｄ→数年後１Ｄ系とかもありかと思います

ちなみに僕はＲＴＳを使っていました

若い内は背伸びも良いかもしれません

書込番号：14698595

[BAJA人]

若い方でも買えるなら高級機を使ってもらいたいですね。
モチベーションにも関わってくると思います。
私は中学写真部から写真を始めましたが、そのころプロ機（F-1、NewF-1）
を使ってた2人は両方ともプロになりました。

書込番号：14699593

[二次元love]

わかりました
ありがとうございます

書込番号：14699799　スマートフォンサイトからの書き込み

[二次元love]

追うのはおそらく可能なので
60Dの方向でいきたいと思います
7Dも捨てがたいですけどね

書込番号：14699809　スマートフォンサイトからの書き込み

室内フラッシュ撮影

[YS_an]

みなさんいつもありがとうございます。
初心者ですのでお手柔らかにお願いします（汗

室内フラッシュ撮影ですが、PモードでSS1/60・F4・ISO400という設定に家の部屋ではなっています（内蔵）。
これですと、顔でAFし子供が絵をかいている姿を撮影すると、
手前にある子供の手や書いている絵が相当ボケてしまします。
コンデジでフラッシュ撮影だと画像はもちろん粗いですが（顔認識で撮影）
手前の書いている文字や絵が普通に見えますし、顔にもピンがきています。粗いですが。
でもL・2Lでプリントしても気にならない。PCで見なければ。

しかし画像が粗いのはやなので、一眼で撮影ですと、上記のようにピンが顔に集中してしまう。
プリントしてもみたいが手元もみたいわけで（PC上でも）、
そういった鑑賞をしたい場合一眼の手前のボケは不自然であり無意味です。はやりボケすぎ。使いこなせていなです。

そこで質問なのですが、AVモードにしてF値を上げるとスローシンクロになるので、SSを1/60?1/250に設定していますが、単純にそれにすると暗くなりますよね。F7とかにしてISOを上げて撮影することが解決になりますか？

それともあきらめそんな写真はコンデジで撮影したほうが幸せでしょうか？正直一眼では無理かなと・・・・

子供とケーキを撮る等の場合もコンデジであれば両方にピンがあって見えます（粗いが）1200万画素。
一眼はやはり粗さはないが、手前のケーキ等も文字がボケ過ぎかなという事もありコンデジにくらべ。

使い分けたほうがいいのでしょうか？私は一眼で全部いきたいのですが、
上記のような写真ですと一眼は手前がボケすぎです。それなりに離れると問題ないですが、
寄ってしまうと、コンデジとは明らかに深度の違いが出過ぎて正直無意味なボケが多いです。
みなさんはどうされていますか？

単純にF値を小さくし、子供の顔を狙い撮影する事では画質も最高でいんですが、
一眼が向いていないシュチュエーションもありますよね？今言ったような、人物に寄って撮影しつつ、手元や手前にもそれなりにピンがくる。一眼では難しいでしょうか？
ちなみに、スピードライトもありますがなにかいい設定はありますか？

写真を添付致します。実寸トリミング。
手前の手と顔のピンが相当違います。
コンデジですと、おそらく顔はこれほど綺麗ではなくザラザラし手前の手はもっと解像感があると思います。
私が撮りたいのは子供がクリームをしぼっている写真で、背景はボケてもいいですが、
しぼっている手とクリーム，顔にピンをもっていきたいので・・・・・・
やはりコンデジでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：14696226

[mt_papa]

１つの改善策として、23mm で寄って撮っているようなので、50mm で離れて
みてはどうでしょうか？ 50mmF1.8orF1.4 のレンズで。

書込番号：14696277

[杜甫甫]

最短撮影距離４５ｃｍより近づいているということはありませんか？

書込番号：14696294

[BAJA人]

こんばんは。

作例は直射ですよね。
ストロボは内蔵ストロボ？外付けストロボ？

外付けストロボでしたら、Mモード、絞り：F8　SS：1/60〜1/80　ISO：400〜640くらいで
天井バウンスで撮れば普通の住宅の室内とかでしたらご希望の画になりそうです。
バウンスで撮れば作例のようないかにもフラッシュ焚きました的にはならず、
柔らかい光で被写体が包まれます。

また露出に関しては、Mで適当な絞り、SS、ISOにすれば、ストロボが自動で
帳尻を合わせてくれます。ただISOだは400くらいにしたほうがいいですが。

書込番号：14696302

[robot2]

レンズ選択（焦点距離）。
撮影距離。
絞り値。
ISO感度。
外付けスピードライトを使う。
照明の追加。

カメラ遊遊塾
http://www.dowjow.com/workshop/
被写界深度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

書込番号：14696305

[cantam]

この距離であればマニュアルモードで、ISO400、F8、1/60sec の設定にして撮ればどうでしょうか。
光量は上記設定に必要な分だけ発光してくれます。

それでダメならコンデジでのストロボ撮影が無難でしょう。

書込番号：14696319

[不比等]

少し離れて、広めの構図で撮り、トリミング…が簡単だと思います。

センサーサイズと被写界深度の関係は仕方ないです。

書込番号：14696320

[BAJA人]

追記

ご希望のように顔と手元両方にピントを合わせるためには、
両方ともがカメラからできるだけ等距離になるようなアングルで
撮るように意識することも重要かと思います。

書込番号：14696321

[もとラボマン ２]

YS_anさん　こんにちは

この様な外光に影響されない　ストロボ撮影の時は　シャッタースピード変えても　ストロボの発光スピードや光量が優先され　シンクロスピード内では同じ明るさに成ります。

今回のように近距離であれば内蔵ストロボでも光量取れるので　被写界深度取れる様　絞り優先で絞りF8〜F11で撮影されたらどうでしょうか？　ストロボの光量が足りない様であれば　ISO感度を上げるとストロボのGN上がりますので　ISO感度で調整してみて下さい。

書込番号：14696344

[gda_hisashi]

基本的にYS_anさんの考えで良いと思います

Ｆ値を上げるはＦ値を大きくする事ですよね

絞りを小さく（Ｆ値を大きく）するればピントの合う範囲が広くなります

あとBAJA人さんのアドバイスのようにレンズからの距離が顔や手で近くなるようなアングルにするのも良いでしょう

書込番号：14696348

[secondfloor]

YS_anさん、こんにちは。

> AVモードにしてF値を上げるとスローシンクロになるので、SSを1/60?1/250に設定していますが、単純にそれにすると暗くなりますよね。F7とかにしてISOを上げて撮影することが解決になりますか？

はい、この撮影方法が、いろいろな場面でオーソドックスに使える、便利な撮影方法だと思います。

書込番号：14696451

[spacex]

> コンデジでフラッシュ撮影だと画像はもちろん粗いですが（顔認識で撮影）
> 手前の書いている文字や絵が普通に見えますし、顔にもピンがきています。粗いですが。
> でもL・2Lでプリントしても気にならない。PCで見なければ。

L・2Lでしたら60DでISO3200くらいまで上げた画質と同じくらいと思います。まだISOには余裕がありますから、もっと絞り込んでISOを上げましょう。例えば同じ撮影距離、同じ23mmで、Mモード、1/60s、F8、ISO1600はコンデジと比べて画質はどうですか。確認してみて下さい。

もし画質が劣るようなら、SSを1/30s、ISO800で撮影してみて下さい。被写体ブレはストロボである程度止まったように写りますからこれも試して画質を確認してみて下さい。

被写界深度が足りなければまずは絞って、それで少しでも綺麗に写る条件を探しましょう！

書込番号：14696985

[Dragostea]

１．外付けスピードライトを買う。
２．MモードでSS1/60、F8〜11、ISO400位で出来れば背面バウンス、それが
　　出来なければ天井バウンス、それも無理ならディフューザーをスピードラ
　　イトに取り付けて撮影する。

　以上であまりにもピントを合わせたい部分が離れていない限り普通に撮れます。

書込番号：14698144

[湘南ムーン]

YS_anさん　こんにちは

23mmですとピントが浅くなりますので、55�oとして離れ同じ画になる距離で撮ってみたください。

書込番号：14698399

[＃４００１]

ピント面1　ガラス板の厚みが薄いと、背景がボケる	絞りを絞ると、ガラス板が厚くなる（被写界深度が深くなる）	被写体をピント面と平行に並べれば、浅くても両方にピントが合う

おはよーございます♪

cantamさんのアドバイスにあるとおり・・・
マニュアルモードにして、　絞りF8.0　シャッタースピード1/60秒　ISO感度400
それぞれ・・・「自分の好きなよう」に設定して。。。
後は、フラッシュの「自動発光」に任せるのが良いと思います。
※シャッタースピードは、1/125秒までにしておいた方が良いです（シンクロは1/250秒だったかな？）。
※この撮影距離なら、被写体（人物）が暗くなる事はありませんが、背景が遠いと、背景は暗くなります。
※背景が暗くなる場合は・・・ISO感度をもう一段あげるとガイドナンバーが上がって、光が遠くまで届くようになります。
※内臓フラッシュでは、背景まで綺麗に光を当てるのが難しいので、外付けのフラッシュ（430EX等）があると、綺麗に光をまわす事ができます（いかにもフラッシュ焚きました！・・・と言う写真にならない）

それと・・・チョット被写体に寄り過ぎている感じですので。。。
少し離れて、ズームで構図を整えた方が良いかもしれません。
35mm〜50mmあたりの焦点距離を使うと良いかも？
※1.5ｍ程度離れれば・・・焦点距離24〜35mm程度でF8.0に絞ると1.8ｍ〜80センチ程度の被写界深度があります。
※もし、スレ主さんの作例が、23mmで、撮影距離70センチ程度だと、被写界深度はF4.0で20センチほどしかありません。

BAJA人さんのアドバイスにあるとおり・・・
「構図（アングル）」を工夫すると言うのお勧めです♪
「ピント」と言うのは、写したい被写体のところに・・・カメラの「撮像素子と正対する」透明な「ガラス板」のように存在します。
つまり・・・ピントは「面」で考える。
・・・で、被写界深度（ピントの合う範囲／深さ）と言うのは、このガラス板の厚みの事ですので。。。
このガラス板の厚みの中に被写体を置けば、ピントが合う。。。
このガラス板の厚み以外に存在する被写体がボケる。。。
絞りを開けるとガラス板が薄くなって・・・被写界深度が浅くなる。
絞りを絞るとガラス板が厚くなって・・・被写界深度が深くなる。
被写体に寄ると・・・被写界深度が浅くなる
被写体から離れると・・・被写界深度が深くなる
望遠レンズを使うと・・・被写界深度が浅くなる
広角レンズを使うと・・・被写界深度が深くなる

この様な「法則」を上手に考える・・・「アッチを立てれば、コッチが立たず」の法則を上手くバランスさせる。。。

つまり・・・被写体の構図をこのピント面となるべく「平行」になるように配置すれば・・・
被写界深度が浅くても・・・ピントが合う。

被写体を深度方向（奥行き方向）に並べると・・・ボケやすくなる。

ご参考まで

書込番号：14698824

[YS_an]

みなさんありがとうございます。
ちなみに装着レンズは18-55のキットレンズです。
私はダブルズームを買って、中古の18-135をかいました。
スピードライト 430EX IIも最近買いました。バウンスもしましたが上手くいきませんし、今回の解決とは意味合いが違うかもしれません。スピードライト は横位置で使う場合気にならないですが、縦位置で撮影だと影がですぎてしまい室内ではあまり使えないかなと・・・・ハイスピードシンクロ用に買いました。

昨日ためしてみました。
AVモードで。一度試した時は暗くなり無理だと思っていましたが、昨日似たような状況を作り撮影してみました。
妻で（汗
F8~11程度にするとSS1/60になりISOは400のままでした。
そこで思ったのですが、Mで同じ設定にする意味とはなんでしょうか？
AVでも同じ設定になりますし、ISOは変えられますし・・・・

それで撮影すると被写体には光がもちろん届きます。
F4・SS1/60・ISO400 との違いは後ろの壁の明るさと影の濃さが違いました。
絞るとそれに比例して明るい所の変化は少ないですが、背景と影が濃くなります。この影が濃くなるのは・・・・
F4程度の影でしたら影も薄く私的には全然問題ないですが、F11も絞ると影が真っ黒に近くなります。
これは改善できないでしょうか？
F11ぐらい絞ると手前も結構解像感がありいいかなと思います。
なのでF11程度ならいい深度かなとおもいますが、今度は影が濃いという問題になり、
調整はSSかISOしかありません・・・・SSをあまり下げるとブレそうで・・・しかしISOをあげてもあまり変化はなかった気がします。

それと50mmに離れて同じ構図のなるようにすると、素人知識では、広角のほうがボケないといいますか、
18mmで撮影したほうがいいというのは違いますか？

AVでF8~11・SS1/60・ISO400で影が濃すぎたので、

MでF8~11・SS1/40〜50・ISO400とかで撮影すれば影は薄くなりますか？まだためしてません。

AVでF8~11・SS1/60・ISO400からISO800とかにしても見た目の変化はほとんでなかった気がします。

書込番号：14699152

[Dragostea]

>そこで思ったのですが、Mで同じ設定にする意味とはなんでしょうか？
　たまたまパラメータが同じになっただけです。
　顔をドアップにしない限りは、評価測光であれば、主に背景の露出をSSで決めるものであり、暗い場所であれば手振れしない値を選びます。
　また、絞りはお好きなシャープさを選び、ISO値は高くなれば光がより遠くに飛ぶ(※限度あり)ということです。
　上記はどうであれ、結局は被写体の露出はスピードライトが勝手に決めてくれる訳です。

　今一度お聞きいたしますが、最初のレスをしている方々の仰る通り、ストロボ調光可能距離より短い距離で撮影していませんか？
　どうしても超広角でストロボ撮影したいのであれば、光量が多く必要なことと、ストロボ調光可能距離の範囲を守って撮影してください。
　でもきっと人物が小さすぎる写りになるはずです。

　一度、焦点距離70�o、被写体との距離1.2m位、Mモード、F11、ISO400、フラッシュにディフューザー(影を柔らかくします：バウンス出来ない時のみ)を付けてモデルに直射で撮影すれば問題ありません。

書込番号：14699259

[不比等]

私ごときが口出しするのも申し訳ないのですが…
子供撮りという要素を加味してらっしゃらない回答も混ざっていると思います。

被写体が小さいので普通のポートレートの感覚よりも近付いて撮影することが多くなりますよね。子供を撮る父親としてもテンションが上がって近づきたくなてしまいますよね。だから添付画像のような情報になるとおもうのですが…ちがいますかね？（汗）

極端な話、光量の足りない状況で、小さなお花を構図一杯に入れたいんだけど、前後をボカしたくない、ってのと同じですよね？…違うかなぁ（汗）

ですから焦点距離のことはとりあえず置いといて、そのまま一歩下がってみてください。
娘さんが被写界深度の中に収まりませんか？

ただ、ここで構図の為に焦点距離を上げるとまた被写界深度が狭くなります。
被写界深度を深くする為に絞ると、SSを落とすか？ISOを上げるか？のいずれかが必要です。

絞るとストロボが頑張っちゃうので、光が当たる被写体と背景の明暗差が大きくなりますし…
（430EX-�Uをワイヤレスで背景に当てれば明暗差はおさまるはずですけど…めんどうですよね？）

小さな子供は不規則に動くことも多いので、SS落とすとすぐに被写体ブレがおきますよね？
プリントアウトすると気にならないレベルでも、スレ主さんはPCモニターを等倍まで拡大するから気になるとおっしゃっていると。

ですからＰのままで被写体が若干小さくなるのを許容して、仕上げる時にトリミングがとりあえず簡単だと思うんですけどね…違いますかねぇｗｗ？（汗）
つまりスレ主さんのコンデジの方が…ってもの間違ってないと思います。

でも差が極端なので、その中間がトリミングだと思いますよ。


もしくは、部屋が暗いのが原因かもしれないので、もっと照明をガンガン明るくする（笑）

もし素っ頓狂なことを言ってましたらゴメンナサイm(__)m

書込番号：14699374

[Dragostea]

　すみません、SSが抜けてました。

×：　一度、焦点距離70�o、被写体との距離1.2m位、Mモード、F11、ISO400、
　　　フラッシュにディフューザー(影を柔らかくします：バウンス出来ない
　　　時のみ)を付けてモデルに直射で撮影すれば問題ありません。

○：　一度、焦点距離70�o、被写体との距離1.2m位、Mモード、F11、ISO400、
　　　SS 1/80、フラッシュにディフューザー(影を柔らかくします：バウンス
　　　出来ない時のみ)を付けてモデルに直射で撮影すれば問題ありません。

書込番号：14699390

[BAJA人]

こんにちは。

せっかく色々お書きですが、肝心な部分が飛んでいて、皆さん回答しづらいのでは
ないかと思います。とりあえず以下の点が私はわかりませんでした。
これらをお書きいただくと、的確な対処法も出てくるように思います。

>スピードライト は横位置で使う場合気にならないですが、縦位置で撮影だと影が
>ですぎてしまい室内ではあまり使えないかなと・・・・

これはバウンスしてのことですか？直射ですか？

>昨日ためしてみました。

直射ですか？バウンスですか？外付けですか？内蔵ですか？

>影の濃さが違いました。
>影が真っ黒に近くなります。

どこにどのように影がでますか？

書込番号：14699532

[＃４００１]

フラッシュ光と露出1	フラッシュ光と露出2	バウンス撮影

それなりに、露出の知識をお持ちのようなので・・・釈迦に説法かもしれませんが。。。（＾＾；；；

Dragosteaさんのアドバイスに同意です。

まずは、被写体に寄りすぎだと思います。（＾＾；；；

同じ構図では、写せないかもしれませんが・・・
何しろ、一歩下がってください。
フラッシュ光がケラレ無いためにも、広角レンズではなく、少し長め（といっても35〜50mm程度かな？？）の焦点距離を使った方が良いでしょう。

>そこで思ったのですが、Mで同じ設定にする意味とはなんでしょうか？
オート露出（AE）では、チョットした事で露出が変わってしまうからです。
私は、ニコンユーザーなので、キヤノンさんとは多少制御が違うかもしれませんが・・・
Avモード（絞り優先オート）、Pvモード（プログラムオート）では、スローシンクロになる。。。
つまり、スローシャッターを優先して選択する制御になるはずです（背景の露出に合わせたシャッタースピードを選択）。
なので・・・1/60秒よりも遅いシャッタースピードになりやすいと思います。
※何か、シャッタースピードの下限設定等していれば別ですが・・・
※ISO感度を上げて、積極的にシャッタースピードを速くする方向ではないはずです。

なので、マニュアルにして・・・自分のお好みの「絞り」と「シャッタースピード」を選択して固定してしまえば・・・
※ 私なら・・・F5.6〜F8.0　SS1/125　位で撮影します。
後は・・・基本的にストロボの「発光量」で露出を調節できる。。。
ISO感度は、ストロボの届く距離と・・・背景の露出の兼ね合いで調節。
※要は、絞りとシャッタースピードに気を使わないで済む。

430EX（外部ストロボ）をお持ちであれば・・・「バウンス撮影」すれば、もっと簡単に解決できると思います。
このストロボは、縦にも横にも首を振るので・・・
天井でも、壁面でも、フラッシュ光をバウンスさせることが可能です。
モチロン、縦位置でも横位置でもOKなハズです。

自宅の室内で、光量が足りなくてバウンス出来ない（光が届かない）って事はまず無いと思います（＾＾；；；

モチロン、影とり等による「デュヒューズ」でも良いと思います。

書込番号：14699626

[YS_an]

＃４００１さんの
※1.5ｍ程度離れれば・・・焦点距離24〜35mm程度でF8.0に絞ると1.8ｍ〜80センチ程度の被写界深度があります。
※もし、スレ主さんの作例が、23mmで、撮影距離70センチ程度だと、被写界深度はF4.0で20センチほどしかありません。

おそらく撮影距離（子供迄の距離は50cm?70cm）ぐらいだと思います。なので20センチしかないという事になりますね。なのでコンテジ感覚で近寄り撮影すると厳しという事ですよね。
一眼で気持ち小さかったかなと思っても1800万画素ありますから、コンデジ1200画素と合わせると（重ねると）コンテジだったらビチビチで撮影した事になるというぐらい画素数に違いがあるので、不比等さんのいう少し離れつつ気持ちF4からF6等にして撮影するば簡単な設定でいけるのか・・・・・

画像を添付します。数年前のコンデジです。同じ距離ぐらいで場所も同じです。
粗いので表現や感覚はわかれますが、少なくとも顔と手前の手のボケの差は少なく、粗いですが、等倍で見た時に、
一眼の綺麗にボケているよりは手のしわや、かき氷の質感はわかりますし・・・・
なにより顔との差が少ないので、不自然ではない。子供の顔と何をしていたかが一体になっている。
これを撮るのはコンデジは簡単ですよね。深度が深いので。画質は悪いが・・・2Lでプリントでも充分綺麗ですし。
一眼は最高の笑顔を高画質で撮影できますが、設定を誤ると前後がボケてAF位置がクローズアップされすぎてしまい・・・・・
おそらく全く同じで一眼でF4・SS1/60・ISO400だと手前がボケていると思います（厳密にはもっと手が手前なら）。

難しい選択ですね。PCで見るからこそ、綺麗に見たい。が、顔以外の場所は深度が深くないとボケすぎている。
一眼を買い使い良い部分もいっぱいありますが・・・・綺麗に撮影するのは設定を色々かえる！これが醍醐味ではありますが・・・・・コンデジのようにバシバシ撮影できない、といってもだからこそ深度を変えたり、SSをかえたり狙いをかえれるわけで（汗　色々考える事に疲れてきまして（汗　コンデジでいいかな〜なんて思ってしまう自分を・・・

L・2Lでしかプリントしないし、PCでもみないという方はそれこそコンテジでいいという事になると思います。

「レンズからの距離が顔や手で近くなるようなアングルにする」というのは子供相手・一瞬では難しいですね・・・・。

書込番号：14699672

[Dragostea]

>コンデジでいいかな〜なんて思ってしまう自分を・・・
　勿論私にとっては他人事ですのでそれもありだと思っています。

　デジカメは予めMモードで適当にF値とSSとISO値を入れて待機しておき、後はシャッターボタンを押して外付けストロボを焚いて写すだけという簡単さです。

　多分、ストロボの仕組みを知らないのでデジイチのストロボ撮影は難しいと勘違いされているんだと思います。

　ここでデジイチを止めてもよし、コンデジに戻るも良しでしょう。
　後はスレ主さん次第かと・・・。

書込番号：14699699

[YS_an]

BAJA人さんのご質問にお答えします。

>スピードライト は横位置で使う場合気にならないですが、縦位置で撮影だと影が
>ですぎてしまい室内ではあまり使えないかなと・・・・

これは直射です。というか私はスピードライト（スピードライト 430EX II）はありますが、
バウンスは考えていません。全く知識なく試しましたが上手くいかなかったのと、
直射のテカリは嫌いではないからです。バウンスはそんなにいいのでしょうか？・・・・
上から光がくるので顔に影ができましたし逆に部屋が暗くなりました・・・・


>昨日ためしてみました。

これは内蔵です。


>影の濃さが違いました。
>影が真っ黒に近くなります。

カメラを縦にした構図では内蔵フラッシュが左にあるので、撮影人物の後ろ向かって右側にできます影が。
F4・S1/60・ISO400ですと、髪と影の濃さに差があり影はありますが、気にならない。
F4・S1/60・ISO400ですと、髪と影の濃さに同じぐらいになり、明らかに影がですぎだと感じました。

書込番号：14699704

[YS_an]

添付している2枚の写真ですが、画面で等倍ではないです。等倍のつもりでしたがそのサイズでは添付されていません。

書込番号：14699733

[secondfloor]

YS_anさん、こんにちは。

絞り値とシャッタースピードとISO感度をまったく同じにして、フラッシュとノーフラッシュのお写真を撮り比べてみてください。
そうすると一枚のお写真に対する、環境光とフラッシュの影響が分かり、暗くなる原因、影のできる原因、これらを解明しやすくなると思います。

またたとえMモードでも、フラッシュには被写体に合わせて光量を調整する機能がありますので、その点も考慮する必要があると思います。

あとフラッシュは、被写体がちょうど良い明るさになるような光量で発光しますが、光は進むほど光量が落ちますので、フラッシュ直射ですと、被写体より前方のモノは光量過多に、被写体より後方のモノは光量不足になってしまいます。
これがバウンスですと、光は拡散しますので、直射よりは部屋全体に均一に光を回すことができます。

書込番号：14699781

[不比等]

こんばんは。
私は、スレ主さまのスレをここのところ興味深く読んでいました。

>色々考える事に疲れてきまして（汗　コンデジでいいかな〜なんて思ってしまう自分を・・・
>直射のテカリは嫌いではないからです。バウンスはそんなにいいのでしょうか？・・・・

多分ですが、一眼レフ所有者の平均的（何が平均的なのか分かりませんが（汗））な好みと、スレ主さんの好みはちょっと違うんですかね？私なんか思いつかないようなご質問をされてますよ。

で、あんまり悩まない方が良いと思いますよ。
画質はさておき、一眼レフが上位でコンデジが下位と白黒つけるのではなく、撮りたい画を撮り易い機材で撮るのが良いと思います。
あれこれ悩みながらお子さんにレンズを向けるのもよろしくないのでは？ファインダーから離れた後の表情をお子さんは見てると思いますよ。

60DのセンサーサイズであるAPS-C規格と平均的なコンデジのセンサーサイズの間にもたくさんサイズが有ります。最近は1インチセンサーのコンデジまで登場してますし…

60Dは、スレ主さまが活かせると思える場面で使えば良いと思います。

気分転換に、このサイトで遊んでみてはいかがですか？
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
http://shinddns.dip.jp/

書込番号：14700990

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

フラッシュのバウンスは真上の天井に向けても鼻の下に影が出てイマイチかもしれません。それならいっそ直射であごに下とかの影の方がよいというのは分る気がします。
で・・・斜め後ろ上に向けてバウンスしてみてください。光がぐるっと様々な角度からはいるのでぐっとよくなりませんか？？？顔も明るく、影もあまり気になりません！

もしくは室内だったら、白いビニールブクロをフラッシュに被せます。それでも、カナリ効果的です。

で、撮影はテーブルを挟んだ反対側からやっています。そうすると大体来て欲しいピント範囲に入ったりします（失敗しないようにケーキだけのときとか、まだ遊んでいる内に試します。慣れてくると大体感でわかります）

それでも「うーん」ってことならいっそ、ちょっとよさ気なS100ぐらいのコンデジを購入するのも手です。

書込番号：14701281

[＃４００１]

内蔵ストロボ ポン焚き	ストロボバウンスならこんな風に撮影出来る♪

う〜ん。。。
そんなにムズイかな〜？？^_^;

今・・・AvモードからMモードにして・・・テキトーに絞りをF8.0　SS1/125秒にセットして。。。
内蔵フラッシュでポン焚きしただけの写真でもココまで撮影出来ます。
ISOも200で十分（チト背景が暗いですかね？^_^;・・・）
長い脚もボケてないと思うんですけどね？？
※ちなみに、ストロボ発光しないと・・・この露出では「真っ暗」でなにも写りません（笑
※このワンコは中型犬で、2〜3歳児とほぼ同等のデカさです。

外部ストロボのバウンスならもっと簡単♪
ストロボ上に向けて・・・好きな絞りとシャッタースピード選ぶだけ。。。
後は、スピードライト任せ♪
※ウチは電球色の蛍光灯なんで・・・その雰囲気も出てるでしょ？

露出が気に食わなかったら・・・フラッシュの発光量を補正するだけ^_^;

全部、フラッシュにお任せするだけなので・・・簡単だと思うんだけどな〜〜？？

ノーフラッシュで、一々、絞りとシャッタースピード（手ブレ、被写体ブレ）気にしながら撮影するより、百倍楽だと思うけどな〜〜^_^;。。。

書込番号：14701346

[gintaro]

＞AVでF8~11・SS1/60・ISO400からISO800とかにしても見た目の変化はほとんでなかった気がします。

方針は合ってるけど、ISO800は足りません、ISO3200やISO6400ではどうでしょう。F4ISO400の影とF11ISO3200の影は同じはずですよ。（シャッター速度は同じとして。）

＞色々考える事に疲れてきまして（汗　コンデジでいいかな〜なんて思ってしまう自分を・・・

面倒と言えば面倒かもしれませんが、理解すべきことは一つだけで、「一般的なコンデジと60Dは4段分以上の違いがある」ということです。
つまり、コンデジのF2.8は60DのF11以上に相当（ぼけ、被写界深度の話）。
60DのISO3200でもコンデジのISO200程度の画質はあります（ノイズ）。
従って、コンデジのように撮りたければF11以上に絞る、ここまでは正解。すると、例えばF4と比べて影がきつくなったり背景が暗くなったりしますので、「その分」ISOを上げるのです。F4からF11では3段絞ってるのでISOも3段上げればよい。

バウンスでも影は消せますけど、スレ主さんの問題の本質はコンデジと一眼の違いの克服であって、解決に外付けフラッシュは全く必要ありません。

書込番号：14701895

[taichosan]

スレ主さん、初めまして。
コンデジみたいに被写界深度の深い写真を、気軽にバシャバシャ撮りたいなら、＃４００１さんがおっしゃるようにF値を8.0以上とか大きく（お好みの被写界深度を得られる値）にして、Avモードで撮影すればOKです。難しいことはありません、コンデジと同じようにシャッターを押すだけで、気軽に撮影できますよ！

書込番号：14702234

[taichosan]

追伸です。
SSの設定を1/60〜250のモードにして、背景が暗くなることを気にされるのであれば、スレ主さんがお考えの通り、ISO値を大きめにすれば解決です(^_^)

書込番号：14702248

[YS_an]

みなさん親身になって頂き、ありがとうございます。
一度自分で整理して、試してみて報告致します。またそれについてコメント頂ければ幸いです。

不比等さんのいう
「多分ですが、一眼レフ所有者の平均的（何が平均的なのか分かりませんが（汗））な好みと、スレ主さんの好みはちょっと違うんですかね？私なんか思いつかないようなご質問をされてますよ。」

この感覚を凄く感じます。
私はコンデジの深度でコンデジより粗くない写真がほしいという考えです。基本は。
コンデジを綺麗にした状態。一眼の最大の魅力のボケ。私の撮影する写真の意図でその魅力が必要な写真は少ないという事なのだと思います。もちろん動体や他にもいい部分は多々ありますが・・

「ファインダーから離れた後の表情をお子さんは見てると思いますよ。」そうですよね・・・・
そんな部分も含め、何が本来の目的なのか、子供は何を求めているか等も考えてしまいますね。

皆さんのを参考に妻でためしてみます。

書込番号：14702994

[secondfloor]

すいません、少しだけ。

『私はコンデジの深度でコンデジより粗くない写真がほしいという考えです』とのことですが、これは別におかしな考え方ではないと思いますよ。
私も子供の写真をはじめ、いろいろな撮影を楽しんでますが、基本的に、手前から背景までバッチリ被写界深度に入るよう、心がけてます。
ちなみに私にとって、ボケや画質は二の次で、一眼の最大の魅力は、柔軟な設定が可能なことだと思ってます。

書込番号：14703061

[BBbogy]

> 私はコンデジの深度でコンデジより粗くない写真がほしいという考えです

だったら「Ｐ」モードで撮っちゃまずいのではないか？
深度が欲しいならそれに見合う撮影距離と絞りを設定しないと望むものは得られないのは道理だ。コンデジの場合はマクロ設定でもしない限り、被写界深度は十分深いので何も考えなくてよかっただけじゃないのかという印象を受ける。

一眼の場合はいろいろなことが出来るので、カメラ任せででは必ずしも自分の欲しいものは得られない。
ストロボが届く範囲であれば、マニュアルモードで撮るのが一番簡単かつ適切だと思う。絞り優先設定ではスローシンクロ撮影モードになるので、背景を自然に写しこみたければ、絞り優先というのもあり。いずれにしても意図があるならＰはないと思う。


表現ではなく記録であれば、コンデジのほうが有利ということは多い。拙者も記録ではコンデジを多用する。

求めるものや好みは変わっていくものなので、いずれ深度の浅い写真が好きになるかもしれない。色にしても概してコンデジのほうが鮮やかなので、最初はこちらのほうを好む人が多いとも聞く。せっかく買った一眼なので、いろいろ試されるのがよいと思う。

書込番号：14703178

[gintaro]

>私はコンデジの深度でコンデジより粗くない写真がほしいという考えです

無理です。少なくとも、今回考えているような「手持ちでぶれないシャッター速度」という制限のもとでは、原理的には不可能です。
実際の製品で撮り比べてみても、コンデジの深度で撮りたい場合は、一眼よりもハイクラスコンデジの方が画質面でも上です。
ハイクラスコンデジであれば、外付けフラッシュも（しかも全速同調で）使えたりしますから、一眼のメリットは動体くらいでしょうか。
スレ主さんの希望に関しては、使い勝手、画質ともコンデジがベストと思います。NIKON1あたりがちょうど良かったのかも知れませんね。

書込番号：14703337

[YS_an]

私はコンデジでもフラッシュ（内蔵）で日中シンクロ。全写真フラッシュで撮影していました。室内も。
コンデジは強制フラッシュで撮影すると日中シンクロだと勝手にハイスピードシンクロになっていました。

今一眼を買い理屈をある程度知ると。半年前は数値など見ていなかったです。

写真を見ると、F2.8でSS1/500だったり1/1250だったり。

当時はただ私の中で上手く撮れていると思っていました。
しかし
それを一眼で強制的にフラッシュをすると、最高F22とかになりSSはMAXの1/250です。
何かコンデジより上手く撮影できない事もあり色々質問していました。
コンデジで置きピンで滑り台を撮影してもフラッシュを使っているため、
SSが高くなり動体は止まり撮影できていました。そんな使い方だった私が60Dにしたので、

動体でフラッシュ使いたい（置きピンで使っていたのでコンデジで）や、屋外でフラッシュ等質問していました。
屋外のフラッシュは60D内蔵でTVモードでSS1/250でISOを100などで撮影すると順光でも適度な深度になり撮影できましたが、これも順光・逆光・曇りでSSやISOを変えて撮影しないといけない。

私の写真は表現より、ここに行きました。何かしました。とかの写真が多いかもしれせん。
私みたいな使い方こそ（撮影したい絵があるなら）、Mで設定して撮影しないと本来駄目ということでしょうか？

少しためしてみます・・・・・

書込番号：14703447

[BABY BLUE SKY]

被写界深度との両立について

被写界深度を深く取りかつSSと画質(ノイズの少なさ)を維持するには
光量を上げるしかありません
フラッシュをバンバン炊くのはある意味正解です

これはコンデジだろうが一眼レフだろうが関係ありません


例えばコンデジでF値がF2でも焦点距離が8mmなら
有効口径(光を通す穴の大きさ)は4mmしかなく
これは50mmF12.5相当の有効口径となり被写界深度もだいたいそんな感覚になります

その代わりそれだけの光量しかレンズから入ってこないのでノイズが多い
っていうのがコンデジです


逆に言えば一眼レフの被写界深度が浅いと感じるのは(コンデジと同じ画角とF値のとき)
焦点距離が長いからです
したがって絞るしかありません
絞ったらSSを維持するためにISO感度を上げざるを得ませんので
画質は落ちていき最終的にコンデジと同じ深度を目指すとコンデジに
近い画質になります

逆に深度が欲しい場合にコンデジが有利というのも勘違いです
一眼レフだって目一杯絞って感度を上げればいいだけなのですが
当然その分感度を上げることになるので画質は落ち
結果として同深度同画角のコンデジと同等近くになります

「一眼レフはコンデジに対して常にアドバンテージがある」という思い込みが
「被写界深度が深い時はコンデジが有利」との勘違いを生みます


大きな撮像素子のメリットは「被写界深度はいいからレンズからの光量をかせげ」
という命令を受け付けてくれることです
一つの場面で選択肢が多いということです

ただしコンデジの場合焦点距離や撮影距離によっては
「開放F値で既に過剰に絞っている」ということがあります
この場合は単純に大きな撮像素子(というか有効口径の大きいレンズ)が有利です

書込番号：14703586

[BBbogy]

> 私の写真は表現より、ここに行きました。何かしました。とかの写真が多いかもしれせん。

Av モードで十分だと思う。言い換えれば絞り値を指定するだけで十分だと思う、しかしＰモードというほとんどカメラにお任せでは無理だと思う。


> 私みたいな使い方こそ（撮影したい絵があるなら）、Mで設定して撮影しないと本来駄目ということでしょうか？

突き詰めればそういうことにはなるが今回の件はちょっと意味合いが違う。主に被写界深度に着目するならば、その主たる条件である絞り値を意図的に設定する Av モードで撮るのが妥当ではないだろうか。

上述の説明から推察するに、これまで絞りの値はカメラ任せであり、結果的に十分な絞り値が得られていただけの事と考えられる。コンデジの場合は開放でも適度な距離さえあれば深度は深いし、屋外であれば SS 1/250 程度であれば、結果的に F8 程度にはなるだろう。

十分な光量のある日中屋外では AV モードで F8〜F11 に設定して撮ればそれなりの深度は稼げるし、SSも手振れしない程度には結果的に稼げる。よりSSを稼いで動きを止めたい場合はISO感度を上げてSSを稼ぐのが一般的だ。

屋内の場合も理屈は同じだが、残念ながら光量が足らない。AV で F8 で撮れば、AE がSSを落とすことで露出を適切にしようとする。ここでMモードの登場となる。被写界深度の関係でF8程度にはしたい、手振れの関係で SS1/125 程度はほしい、そうすれば適度な露出を得るための光量が不足する。そこでストロボの登場となる。Mモードであれば、必要な光の量をカメラが算出してそれだけの光を供給してくれる仕組みになっている。

絞り、シャッタースピード、ISO感度 これらが露出を決定する要素であるが、どれを指定してどれをカメラ任せにするか、その運用が誤っていると思われる。絞りを指定する場合はＡｖモード、ＳＳを指定する場合はＴｖモード、両方指定したい場合（もしくは Ａｖ or Ｔｖ ＋ 露出補正では間に合わない場合）はＭモードとなる。

繰り返すが、被写界深度を意識するなら絞りを指定するAv モードを使う（もしくは被写体までの距離を十分にとる）、動作を止めるためのSSを指定するのなら Tｖ モードを使う（もしくはAvモードのままISO感度を上げる）。Pモードはほとんど全部カメラにお任せであることはご存知だろう。コンデジではそれ（Pモード）でも結果的に十分な被写界深度を稼げていた。しかし一眼ではコンデジに比べ深度は浅い（浅くも深くも出来る）ので、深度をコントロールするには意図的に指定する必要がある。
室内の場合は被写界深度に加えて手ブレ（被写体ぶれ）を意識する必要があるので、絞りとSSの両方を指定する必要になる。そこで両方を指定できるMモードを使うというだけのことである。一旦設定すると、その設定は同じ環境下では変更することなくとることができるだろう。光の量はストロボが勝手に調整してくれる。こんな便利な機能使わない手はない、結婚式でも素人写真レベルであればこれで十分やっていける。

書込番号：14703693

[secondfloor]

YS_anさんの使い方には、キヤノンのカメラは合ってないのかもしれませんね。
その理由は、Avモードでフラッシュを使ったときに、実質、ISOオートが使えないことです。
そのためカメラは、1/60秒から1/250秒の間のわずか2段分のシャッタースピードしか調節することができず、結果、明る過ぎ・暗過ぎなどの失敗が多くなってしまいます。
これがISOオートが使えるのであれば、6段分以上の調節をカメラがしてくれるので、Avモードでフラッシュも実用的に使えると思うのですが、そうはなってないようです。

書込番号：14703836

[gintaro]

＞実際の製品で撮り比べてみても、コンデジの深度で撮りたい場合は、一眼よりもハイクラスコンデジの方が画質面でも上です。

一応補足しておきますが、ここは原理的な話ではなく、実際の製品レベルの話です。実際、ノイズ特性などは、コンデジの素子は大型素子より単位面積あたりのパフォーマンスが良い（素子の大きさの差ほど性能に差がない）という傾向があるようですので、同じ深度、同じSSではより低ノイズということになります。
http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Insights/DxOMark-review-for-advanced-compacts
製造上の歩留まり等の面で、小さい方が高性能化しやすいという話かもしれません。

話は変わりますが、以前のEOSには、深度を稼いでくれる自動深度優先モードがありましたよね。いつの間にかなくなった？

書込番号：14704170

[＃４００１]

説明図1（フォーカルプレーンシャッター）1/250秒より遅い時	説明図2（フォーカルプレーンシャッター）高速シャッター時	説明図3 コンデジのシャッター

こんばんは♪

おそらく、色んな事を言われて、頭が混乱していると思います（＾＾；；；
ただ・・・皆さん、非常に良いアドバイスをされてますので・・・
ぜひ、落ち着いて読み返してみてください。

一眼レフが、Avモード、Pvモードで・・・シャッタースピードが1/60秒〜1/250秒の間でしか調節できない理由は。。。
「フォーカルプレーンシャッター（メカニカルシャッター）の走り方にあります。

フラッシュの発光時間は、1/10000秒位の・・・非常に短時間な物です。

・・・で、写真と言うのは。。。
光を「遮光」した状態から・・・任意のタイミング（シャッターチャンス）で、光を「露光する」。。。
すなわち、フィルムや撮像素子を光に晒す事で・・・映像が写真に写ります。
そして、十分に露光（感光）したならば・・・再度光を「遮光」する事で丁度良い明るさの写真が写ります。

この「遮光」したり「露光」したりする装置が「シャッター」です。

一眼レフのシャッターは、「説明図1」のように・・・
1/250秒より、遅いシャッタースピードの場合は、先幕が先に開いて「全開」してから、後幕で閉じる事で・・・
シャッタースピード＝感光時間（露光時間）を作ります。
なので・・・この先幕が「全開する」タイミングでフラッシュを発光させれば、そのフラッシュ光を「露光」出来るわけです♪
（先幕シンクロ）

ところが「説明図2」のように・・・1/250秒以上にシャッタースピードが速くなる（感光時間が短くなる）と・・・
シャッターの走行スピードが追いつかなくなるので・・・
先幕が走り始めたら・・・それを追いかけるように後幕を走らせて・・・スリット状に露光する事で。。。
1/250秒より短い「露光時間」を作り出すわけです。
フラッシュの発光時間は、このスリットが走る時間よりも短いので・・・
このスリットが走っている時間と同じだけ・・・発光し続けなければなりません。。。
「先幕シンクロ」でフラッシュが1回発光しただけではスリットが走り始める画面の上の方しか写らなくなるわけです（＾＾；；；
なので・・・スリットが上から下まで走る間中、光続ける「ハイスピードシンクロ（FP発光）」が必要になります。

コンデジは、撮像素子が小型なので電子シャッターで遮光を行います（説明図3）。
つまり、撮像素子を電気的にスイッチON／OFFする事で「遮光」と「露光」を行えるので・・・
全てのシャッタースピードで「全開」状態になります。
なので・・・ハイスピードシンクロ（FP発光）する必要がありません。

まさしく・・・スレ主さんの使い方にピッタリあっていたわけですね♪
日中シンクロや、高速シャッターが必要な場面で・・・「ハイスピードシンクロ」と言うような余計な気を使う必要が無かったわけです（＾＾；；；

一眼レフでは・・・高速なシャッタースピードでフラッシュを発光させる場合「FP発光」の出来る外部ストロボを使わなければならないわずらわしさがあります。

室内撮影時の、制御については・・・BABY BLUE SKYさんや、BBbogyさんのアドバイスを呼んでいただければご理解いただけるかな？？（コンデジと一眼レフの違いと言うか？？露出と被写界深度のマジックについて（＾＾；；；）

書込番号：14704344

[YS_an]

こんにちは。
色々試してみました。

添付した画像の感じだと
Mモードで焦点距離18・SS1/50・F8・ISO800で気持ち引いて撮影すると期待の深度になる感じがしました。
F11まで上げるとSS1/60でISOを2000〜とかまで上げないと背景が暗く影が濃くなり私の中でISOが高く粗さが目立つかなと感じました。

なのでF8・F9あたりで、ISOとの関係を見ながら（背景の暗さ）室内撮りを（主にテーブル等で食べている・書いている・記念撮影）一度決めた設定で撮影しようなかと思っていますが、やはりもっと全体を撮影する等する場合、F8までいらない場合もあり
Mモードで撮影するよりAVで撮影したほうが、絞りを調整しやすのでAVのほうがいいでしょうか？
SS1/50にしたためMで撮影しています。少しでもISOを下げるためにSS1/50にしていますが、
SS1/60だとAVでは60〜250で設定している為、室内ですと絶対1/60になると思うので・・・・
ぶれも考え本来は1/60以下にはしたくないのですが、理屈ではIS付きで18で撮影しSS1/50でフラッシュだとまず問題ないですか？・・・・

やはりコンデジを全く同じ感じで撮り比べてみましたが・・・・ん〜・・・・・
過去の写真は仕方なくあきらめると言いますか納得できるし何も感じませんが、
今60Dがあるなかで撮り比べ60Dの深度確保の為にISOを上げてもやはり60Dかなと思いました。

書込番号：14727872

[secondfloor]

YS_anさん、こんにちは。

いろいろ試されてますね。
その場その場に合った設定を、試行錯誤しながら見つけてくのも、一眼カメラの醍醐味だと思いますので、これからも撮影を楽しんでください。

ところで撮影モードですが、YS_anさんの場合ですと、Avモードの方が使いやすいように、私も思います。
Avモードで絞りをF5.6なりF8なりに固定して、背景の明るさの調節はISO感度で行うようにすると良いのではないでしょうか。

あとMモードの使いどころですが、フラッシュを使う場合、ある程度の被写体ブレはフラッシュが止めてくれるので、シャッタースピードを1/30秒とかにできたりもします。
例えば『Mモードで焦点距離18・SS1/50・F8・ISO800で気持ち引いて撮影すると期待の深度になる感じがしました』という状況では、SS1/30・F8・ISO500という露出でいける場合もあります。
ただ部屋が明るいと、フラッシュでは被写体ブレを止められなくなるのですが、そのあたりをギリギリまで追い込みたいときは、Mモードを使ったりします。

でもMモードは、設定を間違えると悲惨なので、余裕のあるとき以外は、たとえフラッシュ使用時でも、Avモードの方が良いと思います。
その方が、シャッターチャンスにも強くなりますしね。

書込番号：14728329

[YS_an]

みなさんありがとうございます。
相当わかってきましたので、あとは自分の好みの設定を更に試し見つけ、
コンデジのような深度でコンデジよりはいい画質を目指したいと思います。

結局1枚1枚確認しながらきていましたので、それなりに深度におさまっている室内写真も多く（偶然）、
もちろんもっと深度が深いほうがよかったな〜というのもあります。

これからはよりみなさんからの数多くの返信を参考に自分なりのフォトライフをして行きたいと思います。
ありがとうございました。

またよろいくお願いします。

書込番号：14731779