EOS 60D ボディ のクチコミ掲示板

画像保存形式について

[k-110]

迷いに迷って、デジタル一眼を購入しました。やはり嬉しいです。フィルムカメラで使っていたサーキュラーＰＬも装着できましたし。
登山に使用するので、もっと軽量なものを買った方がよかったのかもしれませんが、グリップ感、操作性など、それにキャノンと決めていたもので。

このコーナーで質問すべきことではないかもしれませんが、初めて扱うもので教えて下さい。画像設定に、RAWとJPEGがあります。違いは理解しています。プリントしてもせいぜいワイド４つ切りです。でもできることなら加工できる画像で持っていたいものです。RAWは２０ＭＢ以上とサイズが大きいですね。皆さんはどの画像形式で撮影されているのでしょう。JPEG＋RAW、JPEG、RAW、あるいは、写真によっていちいち保存形式を切り替えて使われているのでしょうか。登山に行けば、４００〜６００枚は写真を撮ることもあります。勿論、記憶に留める程度の写真もありますが、いちいち画質を落とすのも面倒です。最高の写真を撮影したい時、画質を上げることを忘れたら、後悔しますし。ＰＣに取り込むにもＨＤＤ容量も限られていますし。ちなみに、メモリは１６ＧＢが１枚です。撮影枚数に応じてメモリを何枚も持つのでしょうか。以上、宜しくお願いします。

書込番号：15400549

[G4 800MHz]

〉ＰＣに取り込むにもＨＤＤ容量も限られていますし・・

追加すればいいんじゃない？二重・三重のバックアップを忘れずに。

書込番号：15400630

[sweet-d]

ちなみに私はＲＡＷのみで撮っています。ＲＡＷ＋ＪＰＥＧはＳＤの容量食うし、
連写にも不利。
ＲＡＷ→ＪＰＥＧに変換出来ますが逆は不可。
ＳＤは小容量複数枚が何かあった時の損失を最小限に抑えられますが、
登山目的なら大容量入れっぱなしでもいいんぢゃないかとも思いますよ。
でも、１６Ｇ一枚ではちょっと心細いような気もします。
もう一枚いっときましょう。

書込番号：15400659

[明神]

メモリを追加購入。
余裕があった方が気が楽ですので撮影に集中できます。
HDDが足りなくなってきたら追加購入で。

どちらもカメラに比べたら安い、安い。
60Dではないですが、風景撮影の場合すべてRAW+JPEGにしています。
JEPGの方が確認が簡単なもので。

書込番号：15400690

[t0201]

僕も山でも使用します。

記録はRAWのみです。　朝焼け夕日等で露出に迷いがある為、自宅に帰り編集ソフトでホワイトバランスや

露出の微調整をする為です。

メディアは大容量よりも複数毎持って行きます。相手は自然ですからね。


RAWは容量がありますが、バックアップもかねて外付けHDに保存しています。

始めにある程度保存のルールをご自身なりに決めておかないと後で画像を探すのに苦労します。

書込番号：15400750

[ts1000]

私もRAWのみです。
SDカードや外付けHDDが安くなったのでファイルサイズで悩む事は無いと思います。
RAWで撮っておけば将来現像ソフトも進歩しますし自分の感性も変わるので良い事ばかりです。
メディアをケチるのは本末転倒でしょう。

書込番号：15400870

[遮光器土偶]

　７ＤですがほとんどＲＡＷです。イベントなどでテンションあがってるときは一日千枚以上撮影します。まあ、あとで失敗作や不要なものは削除しますので、枚数はかなり減ります。
　ＲＡＷで撮っておけば、あとで、ＷＢやＰＳの調整などが簡単です。ＨＤＤも２ＴＢで一万円切ってきてますから、保存もあまり気にしなくていいです。
　ちなみに撮影データは複数のＨＤＤに保存してます。

書込番号：15400906

[k-110]

こんなに短時間の間に、たくさんの皆さんから有効なアドバイスありがとうございました。
メモリの追加購入、保存ＨＤＤ購入は確かにバックアップとして必要ですね。そのバックアップにブルーレイディスクへの焼きつけ保存も。ＨＤＤは機械物。いずれ壊れますからね。
保存形式は、できるだけＲＡＷ＋ＪＰＥＧが良さそうですね。ＪＰＥＧのみでは撮っていないということですね。本当に参考になりました。

最後に、ＳＤカードはクラス６とか１０とか、これはデータ書き込み速度ですか？
１６ＧＢで１２００円ほどで売っていましたが、クラスが低いのでしょうか。
今所持しているのは、クラス６だったと思います。
クラスの違いによる影響は大きいでしょうか？

書込番号：15401242

[t0201]

SDカードのクラスは数次が高い程書き込み速度が速くなりますが、

連写をあまり必要としないならば気にしなくても良いと思います。

後はカメラからPCに取り込むのか、PCに直接SDカード差し込み取り込むのかで取り込み速度が変わります。

カードは信頼性のあるサンディスクをお勧めします。極端に安いカードはトラブルの事例が結構あるみたいですよ。

書込番号：15401311

[遮光器土偶]

＞ＳＤカードはクラス６とか１０とか、これはデータ書き込み速度ですか？

　クラスというのは「最低保障転送速度」のことです。つまりクラス１０なら、業界の定めた条件下で１０ＭＢ/Ｓ以上の転送速度を発揮するということですが、上限ではありませんので、おなじクラス１０でもメーカーにより実際の転送速度は異なります。
　連写や動画を多用するなら、サンディスク・パナソニック・東芝のようなメジャーなメーカーのＳＤを選んだほうが、信頼性を含め、間違いが少ないと思います。

書込番号：15401322

[cantam]

RAW（MRAW 約1000万画素）＋Jpeg（最小）で撮っています。
Jpegはサムネイルとして、確認用に使うだけですのでなくても構いはしないのですけどね。
画素数は 5D(1200万画素)の画像を、A0 パネルにしてもらったことがあって、自分の場合1000万画素あれば十分だという結論を持っていますので、mRAW で撮っています（あまりお勧めはしません）。

記録的なものは、別途 SONY TX5 を使っています。
常時ポケットに入れておくか、ウェストベルトに引っ掛けています。

メモリ（SD）は基本的に交換（抜き差し）しない運用をしています。必要十分な容量を挿入して、そのままです。
一応8GBの予備は持っていますが、それはSDがI/Oエラーを起こした時に使うだけで、7年間そのような場面に出会ったことはありません。アドバイスとしては、予備として一枚は携行しておいたほうがいいとは思いますが、予備を使わずに一枚だけで運用するほうが、人的ミスがなくなるのでよろしいかと思います。

私はトランセンドを使っています、どんなブランド品でもエラーが出る可能性はあります。それを少なくするために、カメラ内で都度（一枚単位での）削除は行わない運用しています。

書込番号：15401623

[秋野枯葉]

購入当初はRAW＋JPEGでしたが、カメラ内で現像されたJPEGよりも
パソコンで添付ソフトのDPPによるRAW⇒JPEGへの現像の方が、気持ち
画質が良く見えるので、今はRAWのみです。
なお、DPPは取説を読まなくても簡単に操作できました。
ただ、添付ソフトの動作が遅い場合は、パソコンの買い替えが必要になるかも・・・

カメラの電源ONでモニタの右下隅に撮影可能枚数が表示されます。
記録をRAW設定で、８GBのカードが292、16GBが584枚になりませんか？
私は通常８GBまたは16GBを使用し、必ず予備に８GBを持ちます。

RAWの記録で、ピクチャースタイル・ホワイトバランス・露光の過不足など
幾度も救われた画像があります。あと、レンズの歪曲補正なども出来ますね。
JPEGだと救済は限られますし、補正で画質が悪化します。
　
　

書込番号：15401631

[鈍素人]

>JPEG＋RAW、JPEG、RAW、あるいは、写真によっていちいち保存形式を切り替えて使われているのでしょうか。

60Dユーザーではありませんが、JPEG＋RAWです。

>ＰＣに取り込むにもＨＤＤ容量も限られていますし。

とはおっしゃいますが、HDDは2重化しましょう。これで助かった経験があります。

書込番号：15401686

[高山巌]

こんにちは

>写真によっていちいち保存形式を切り替えて使われているのでしょうか。

はい、自分は普段は殆どJPEG。後で、ソフトで色々弄繰り回したい時や風景等はRAWに。
登山なら当然風景が中心になるので、自分なら最初からRAWにします。RAWなら現像時に
ピクスタやオートライティングオプティマイザも自由に使え、色々比べられるので風景には
特に便利に感じます。

JPEGで撮る時は一発勝負なので、シーンごとの露出補正は勿論のこと、その日の天気や
シチュエーション等で測光方式を選び、ピクチャースタイルはどれにするか？
高輝度側・階調優先機能はオンにするか？　オートライティングオプティマイザは入れるか、程度は？
と、その都度判断しています。　しかしこれが面倒なら最初からRAWが良いでしょう。
でもキヤノンはクイック設定画面から簡単に諸設定ができるので大変使いやすく、
慣れればそれほど面倒じゃないですが（いつもやっていることなので…）。

>SDカードのクラスの違いによる影響は大きいでしょうか

SDカードもメーカーにより同じクラス10でも書き込み速度が違うので「クラス10」という表記だけ
鵜呑みにして買うのじゃなくて、「速度」も調べてから買われると良いでしょう。
私は安いメーカーも色々試しましたが、今じゃサンディスクがかなり安くなったので
よく分からない・不安だ・・・というのであれば、サンディスクから選ばれるのが良いと思います。

>ＰＣに取り込むにもＨＤＤ容量も限られています

ですね、私がJPEGを多く使う理由もそれです。でも外付けHDDを買うしか無いでしょうね。
後は「思い切って、不要なものを捨てる」とか、でも勇気が入ります（^^　

書込番号：15401706

[じじかめ]

＞ＳＤカードはクラス６とか１０とか、これはデータ書き込み速度ですか？

ご参考まで。


http://www.toshiba.co.jp/p-media/sd/sd_speed_class_j.htm

書込番号：15402385

[ts1000]

最近は書き込み速度90MB/sと言うCF並のものもあります。
http://www.sandisk.co.jp/products/sd-sdhc-sdxc-cards/sandisk-extreme-pro-sdhc-sdxc-uhs-i-card

書込番号：15402432

[k-110]

たくさんの情報（保存形式、設定方法、経験談など）ありがとうございます。
まだ、実際に登山に行ったりして使っていないのですが、これから不便な面が分かってくると思います。皆さんのアドバイスを大いに参考にしたいと思います。

ちなみに、メモリは、シリコンパワーとかいうメーカーですが、今のところエラーはありません。カメラのキタムラで、無名メーカー？のＳＤカード（クラス１０）１６ＧＢが、１２８０円で売っていました。転送速度など解読不明でした。安いから買っていかれる方も結構いますよ、って。でも、たまに書き込みエラーがあった、ということを聞いたことがあります、と言っていました。大事な写真がメモリエラーで転送も出来ない、などということにならないように、購入は止めました。

それからまた質問ですみません。
バッテリーですが、皆さんは通常、予備として何個持参されるのでしょうか？
先に書きましたように、私は登山をします。
山の上は気温が低下します。充電も出来ません。
一応、互換バッテリーを１個購入しましたが、電圧が7.4Ｖと純正に比べ0.2Ｖ高いです。1800mAhで、容量は同じみたいですし、一応使えました。
それと互換でも純正で充電できました。
もう１個、互換バッテリー購入しようかとも･･･。
折角、重いカメラを持参して山の上で電池がなくなったらと思うと･･･。

書込番号：15404621

[t0201]

それ以前に互換バッテリーを使用してのトラブルの発生も報告されています。

勿論メーカは純正バッテリーのみを使用する事を前提にしています。

安く手に入る互換バッテリーを使用して万が一故障になった際は補償期間内でも有償修理になりますね。

あくまでも互換バッテリーは自己責任です。

登山に持って行くバッテリーは予備が一つあれば十分だと思いますが（冬期を除く）不安があればに個でも良いと思います。

後は日程と撮影する被写体の頻度で変わってくると思います。

書込番号：15406368

[横道坊主]

互換品を使うのは自由だけど、何か有った時に純正品に詰め替えて、メーカーに文句言うのは止めて欲しい。

書込番号：15406746

[高山巌]

> バッテリーですが、皆さんは通常、予備として何個持参されるのでしょうか？

予備は一個携帯です。同じく互換バッテリですが、経験的に電池持ちは大抵互換の方が
純正の7〜8掛け位が多いのですが、自分の買ったものは互換としては結構優秀な方で、
電池持ちは純正とほぼ同じ位です。　残量表示も100％スタートで、撮影回数も正確です。
もしかすると当たりだったかもしれません。

※　ただ、ひと口に互換と言っても結構外れもあるので、使用の際はあくまで自己責任で。

書込番号：15407130

[k-110]

予備バッテリーは１個でいいですか。
安心しましたが、あとは互換バッテリーの信頼性ですね。
まだ、長時間使ったことがないですし、勿論登山に行って使ったこともないです。
互換バッテリー使用で故障の可能性あり、となると少し心配ですね。

実は、キタムラに勤務する人から、互換バッテリーは問題ないの？、って確認したのです。
そうしたら、私は使ってますよ。特に問題はないです、とのことだったもので。
確かに、互換でもいろいろと種類がありますね。
純正と比べ、電圧の違い(純正7.2V、互換7.4V)、容量の違い(純正1800mAh、互換2200mAh)があったりします。
2200mAhは、さすがに胡散臭いので止めました。
どれが信頼できるものなのかわかりません。
ネットで１１７０円で買ったものです。
純正の充電器で充電できるバッテリーが信頼できるものなのかな、って考えた程度です。
この互換、高山巌さんのように”当たり”だったらいいのですが。

書込番号：15408845

長時間の振動に対する耐久性は？

[家電っていいなぁ]

皆様、初めまして、よろしくお願いします。
当方、マラソン大会によく出場するのですが、
次回60Dを持って走ることができないかと思いまして。
ご質問させて頂いた次第です。

「60Dの振動耐久力は、いかほどか」

過去、被写体を追っての短距離は走った事はあります。
ただし、両手でホールドしていたので、
乱雑な振動は入っていないと思います。

確認したいシチュエーションは、次の通り。
・フルマラソン(42.195km)走行
・時速6km ジョギング程度のスピード
・マラソン用バックパックに入れるか、片手持ちになります。
・気温は18〜23℃
・スコールに備え、防水の袋と除湿剤は用意します。
・レンズは、次のどちらか。
�@TOKINAA Fish Eye 10-17mm F3.5-4.5
�ACANON EF50mm F1.8 II

以上

中に詳しい方、経験談等、ご教示頂けると助かります。

書込番号：15402081　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

60Dに限らずカメラというのは精密光学機器ですから、長時間の振動は止めた方がいいと思います。

書込番号：15402123

[Frank.Flanker]

マラソンじゃなくて60Dの耐久テストになりそうな．．．

軽いコンデジならマラソンくらいなら大丈夫と思いますが、重量のある一眼レフだと構造的にもあちこちに負担がかかりそうに思います
お止めになった方が無難だと思いますよ

書込番号：15402213

[多摩川うろうろ]

クッションボックスに入れたりして保護し、派手にぶつけるのでなければ大丈夫だと思います。
むしろ長時間体にぶつけると、体が痛くなってしまうような・・・。
山での使用ですが、長時間の階段の下りなどで、がんがん衝撃を与えていますが平気です。
カメラは5Dmk2です。
黒い外装は擦れて金属部が見えています。
　
むしろ壊れやすいのはレンズです。
無限（レンズが一番短い状態）で収納し忘れると、壊れる原因となります。
バリアングルモニターも注意が必要ですね。
モニターはゴムバンドで固定などの対策があったほうがいいかも。

あくまで経験でしかありませんが。

書込番号：15402253

[Tomato Papa]

転ばない限り大丈夫なんじゃないですか？
マラソン程度で壊れてたら宅配便で配送なんて出来ないですよ

書込番号：15402262

[横道坊主]

カメラの耐久性より人間の耐久力の方が心配。何を撮るのか知らないけど走り終えたら、一枚も撮ってなかったって事になりそう。なんだか罰ゲームみたいだね。

書込番号：15402349

[アルカンシェル]

こんにちは。

１００キロのウルトラマラソンで、よく給水用のバックを背中に背負って走るスタイルがありますが、カメラもマラソン用の軽いバックに、カメラをクッションバックに入れて、揺れないように背中の上に密着させる感じで、背中に背負って走られたらいけそうですが、ミラーレスのカメラでは、やっている方はおられますが、一眼レフの重量では、身体の方がきついかもしれません。

まず、走り慣れていらっしゃること。体幹が鍛えられていること。上下動の少ない走りであること。走り方が、上下動が激しいと後半にボディブローのようにきつさが体に倍増してきます。

それと、一眼レフの重量を片手にカメラを持っての走行は、ランニングフォームのバランス維持に難しいです。重量物は、背中に背負って、腕は振って、ランニングフォームの維持に使ってください。

あと、給水ポイントで、スポーツドリンクを溢して、手がベタベタしてしまうと、カメラが触り難くなってしまいます。できるだけ、飲む時は、手に溢さないように飲むことです。

書込番号：15402388

[マシケッツ]

宅配便は他に安い方法がないから仕方なく使ってるだけ

数は少なくとも現実に事故は起きてるし

書込番号：15402665

[ｈｏｔman]

首の耐久性が心配、
あくる日首が廻らかったりして・・・

書込番号：15402767

[あじごはんこげた]

＞「60Dの振動耐久力は、いかほどか」
＞．．．フルマラソン(42.195km)走行
＞．．．時速6km ジョギング程度のスピード
＞．．．マラソン用バックパックに入れるか、片手持ちになります。
＞．．．気温は18〜23℃
＞．．．レンズは、次のどちらか。

この程度なら、ボディは大丈夫と思いますが、振動よりも、バッグの中で機材がコスレあってキズが着く方が怖いので、６０Ｄの液晶は、裏返した方が良いと思います。

カメラは、エンジンの上に載せて使うような、細かいが振幅の大きな振動、例えば電動マッサージ器のような振動の振幅の大きな振動に弱いので、マラソン程度であれば、大丈夫と思います。

＞�@TOKINAA Fish Eye 10-17mm F3.5-4.5

むしろ、レンズの方が危ないと思います。超広角レンズは、凹レンズなので、レンズの周辺の止め金具が効きにくく、また、凹レンズは、僅かにアライメントが狂うと、軸ズレを、起こしますので、できれば、単焦点レンズで、なおかつ、前玉の飛び出し量の少ないレンズの方が良いと思います。また、ズームレンズは、鏡筒のカムが複雑で、前後の振動でカムに負荷がかかると、カムのガタツキが発生する事もあり、鏡筒がダイナミックに伸縮するレンズは、それなりの危険性を持っていると思っています。

当方も、トンネル内面測量で、画角２２０度、６ｍｍＦ２．８の魚眼レンズを使っています。車輌に乗せて上を向けて、走行しながら動画撮影します。このとき、細かい振動の影響で、固定してある、バルサムが外れ、内部の第２群以降の凹レンズが軸ずれして、片流れの収差を起こした事があります。古いレンズという事もありましたが、そういった事を経験してから、細かい振動が乗らないように、防振台に乗せて、周囲の固定にゴムを挟んであります。

＞�ACANON EF50mm F1.8 II

見るからに構造の弱そうなレンズなので心配です。ただ、それだけです。軽量なので、振動に対する負荷は小さいと思いますが、どこかを削り込んで、あの価格にしていると思いますので、広角側も含めて、シグマの１７−５０ｍｍＦ２．８程度にしておけば良いのではないでしょうか。マラソンは、日中の撮影と思いますので、絞りＦ２．８より開ける可能性は少ないと思います。

当方が心配するのはレンズの方です。振動で、プロテクタ（フィルター）がユルンで外れたことも経験しています。要所要所をテープで固定した方がいいかもです。

書込番号：15403205

[鴨♪]

フォームも変わるでしょうから、転倒で破損、膝の傷害もお気をつけくださいね。

書込番号：15405129

[家電っていいなぁ]

皆様、ご回答ありがとうございました。
総じて、一眼レフ持って走るな！って、事ですね。
ただ、本体よりもレンズ側が、
まずいという声は大変参考になりました。

大人しく、携帯電話にするか、
goproのようなアクション系カメラを買って撮影する事にします。

ありがとうございました。

書込番号：15405503　スマートフォンサイトからの書き込み

なばなの里のイルミネーションの撮影について

[hiro2450]

なばなの里に行きます。イルミネーションをきれいに撮影したいと思います。最近初めて一眼レフを買ったばかりの全くの初心者です。カメラは、Canon EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキットとタムロンの300mmの望遠(A005)を持っています。きれいに撮影するためのカメラの設定や撮影のポイント、注意点などを詳しく教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：15387906

[t0201]

以前なばなの里に行った時は三脚は使用可能でした。

ライトアップを撮影するなら三脚は合った方が良いと思います。

その時の写真です。
http://www.t-toshiharu.com/archives/gallery/%E3%81%AA%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%81%AE%E9%87%8C%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3

書込番号：15387912

[あふろべなと〜る]

http://www.nagashima-onsen.co.jp/nabana/camera.html/

混雑時以外は三脚使っていいなんて良心的ですねえ

全面的に禁止なとこがおおいのに…

書込番号：15387981

[hiro2450]

　混雑している日にいくことになると思うので、三脚は使えませんので、そういったことよりも、ＩＳＯ感度とかシャッタースピード、露出やアングルなどといったことを教えていただきたいです。

書込番号：15388135

[影美庵]

お早うございます。

＞そういったことよりも、ＩＳＯ感度とかシャッタースピード、露出やアングルなどといったことを教えていただきたいです。

余り自信がないなら、プログラムオートで自動露出にするのが、最も失敗が少ないと思います。
撮影のアングルは、ご自身の感性で、良いと思った構図でいいと思いますよ。
他人から ここの位置からこの角度で…と言われて その通りにしても、単なる人まねでしかなく、自分の写真にはなりませんから。
デジタル写真は、何枚撮っても、何枚失敗しても、お金は掛かりませんから、数多く写してください。

敢えて言うなら、
三脚が使えない夜景撮影では、カメラブレが最大の強敵です。
絞り優先AEで、絞りを開放にして（この操作で、シャッタ速度はその条件下での最高速度になります。）、後は手ブレを起こさないシャッタ速度になるまで、ISO感度を上げることでしょうか。
三脚が使えれば、ISO感度を下げて長秒露出を行っても、カメラブレは防止できますが……。

奥の手として、-1.0EV程度の露出補正を掛け、その分シャッタ速度を上げる事が可能ですが、あまりお勧めはしません。（撮影後、+1.0EV程度の画像調整をします。）

尚、イルミネーションの撮影では、保護フィルターは外してください。
付けていると、ゴーストなどの原因になり易いです。

書込番号：15388240

[じじかめ]

コンデジですが

大きくない一脚は禁止されていませんので、持っていったほうがいいと思います。
デジカメど素人がコンデジの手持ちでこのくらいです。

書込番号：15388269

[t0201]

あ、三脚禁止なんですね。

僕が行った時は何も言われませんでしたが。


手持ちなら開放でiso感度上限値の許容範囲まで上げるぐらいですね。

後は、ひたすら体で手ぶれを防ぐ事ですね。

構図は人それぞれなのでご自身が良いと思われるもので良いと思います。特に正解は無いでしょう。

閉店間際は人も少なく撮りやすいと思います。

何週かして予め撮影ポイントをリサーチすればいいのでは？

レンズは標準ズームレンズで大丈夫と思います。

書込番号：15388292

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。
なばなの里に行ったことはありませんが。
一眼レフ・ミラーレス・コンデジで手持ち夜景撮りを趣味にしているものです。基本的に三脚は嫌いです。

EOS60D、「趣味なら本気で」ですね。（笑）

＞ISO感度とかシャッタースピード、露出やアングルなどといったことを教えていただきたいです

ISO感度・シャッタースピード・絞り・露出は連動します。ISO感度を上げるとノイズが増えますが、シャッタースピードが稼げるので結果として手ブレを軽減することができます。いっぽうで露出補正をプラスにするとISO感度が上がったり、シャッタースピードが遅くなったりします。絞りを開放から絞り込むのも同じです。

要はhiro2450さんがどれくらいのノイズまで許容できるかということだと思います。ご近所で構いませんから、ISO800〜3200までの範囲で夜景を撮ってみてください。その上でなばなの里でのISO感度を決めてみては？

私がフルサイズの5D�Uで夜景を撮る場合はISO3200まで、非常用にISO6400を使いますが、60DはAPS-Cといっても世代が新しいセンサーですのでほぼ同等だと思います。

手ブレの限界ですが、一般的にレンズの焦点距離＜シャッタースピードを確保すれば大丈夫といわれます。18−135mmの望遠側の135mmはキヤノンの場合35mm換算215mm相当になります。キヤノンのIS（手ブレ補正）は公称4段分といわれますので、絞り開放だと、単純計算上は1/30秒前後でも大丈夫ということになります。広角側18mmだと1/8秒でも問題ないでしょう。ただ、構え方でも違いますし、個人差がありますので過信は禁物ですが。

アングルですが、なばなの里を撮った写真を拝見すると、ほとんどの方は立ったままの位置から見下ろす感じで撮っていますね。せいぜいしゃがんだ位置からです。60Dはせっかくバリアングル液晶でLV（ライブビュー）撮影が可能なのですから、地面に近い位置から見上げる感じで撮ってみられては？　一味違った写真が撮れると思いますよ。

もし私なら
Pモード・AF中央1点・絞り1〜2段・露出補正−0.7〜＋0.3（再生画像を見ながら微調整）・ISOオート（上限設定ができるのであれば3200まで）・AWBを基本にしてRAW＋JPEGで撮ると思います。

長文かつ分かりにくい文章ですが、参考になれば。

書込番号：15388458

[kurolabneko]

おはようございます。

今、出先なので細かいことは書けませんが、昨年ミラーレスのパナGF2+14F2.5で撮りましたが、そこそこ撮れたと思います。

土曜か日曜だったので相当な混雑でしたが、最前列には容易に行けました。

設定とかは他の方が書かれていますので、書きませんが、とにかくいろいろな設定でどんどん試してみて下さい。

何度も繰り返して行われるので、「撮り逃がした…。」ということは絶対に起こりません。

デジタルの利点でそのつど確認もできます。

きっと気に入ったショットが撮れますよ！

書込番号：15388839　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハイリョウ]

暗いレンズだと、三脚使って絞ってあげないとなかなか難しいですね。

開放付近で手前のオブジェにピントを合わして、背景をボカしてあげると少しは雰囲気だせるかもしれません。

感度は好みですが、私は800〜1000ぐらいが限界だと思っています。
あとは、少し構図がずれただけで測光がおかしくなるのでMモードでライブビューで仕上がりをみながら撮っています。暗いとAFも信用できないので結局MFになります。

書込番号：15389120　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

手持ち突っ立ったまま、テスト撮影	左の等倍.トリミング

頑張れば手持ちでもいけると考えます。
手持ちの基本を身に着けましょう、
○両足を適度に開き前後にずらす、全身はリラックス
○右手でカメラのグリップ部分を軽く握り、人差し指をレリーズボタンの上に乗せる
○左手はレンズ際を掴み、手のひらでボディを支える
○ファインダーの中央部を覗きこみちょうど中央が見えるように
○左手で顔に押し当てカメラが安定するようにする
○シャッターを切るときはボタンを押すようにするのではなく、手を握るように.指を動かせる

慣れれば300mmで1/30秒でも十分行けるはずです。
頑張ってください。

書込番号：15389231

[Green。]

こんばんは。

皆さんの回答にあるようにISO感度を許容範囲で出来るだけ上げてRAWでの撮影
Avモードで使用レンズの開放（F値を最小）を使います。

ブレないような基本の構え方をシッカリとマスターし
さらに２秒セルフタイマーを使うとブレが軽減できますよ。

構図はいろいろと試してみてください。

事前に夜景撮影で試されることをオススメいたします。


手持ちでの作例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111089/SortID=15183357/ImageID=1375724/

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111089/SortID=15183357/ImageID=1375723/

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111089/SortID=15183357/ImageID=1375721/

書込番号：15390555

[Green。]

追加です。

あと私の場合はレリーズの瞬間息を止めます（笑）

書込番号：15390616

[＃４００１]

イルミの玉ボケ

こんばんは♪

>そういったことよりも、ＩＳＯ感度とかシャッタースピード、露出やアングルなどと
>いったことを教えていただきたいです。

残念ながら・・・
三脚が使えないなら「きれい」に撮影する事は諦める・・・と言う事を意味します^_^;

ISO感度を上げれば・・・ノイズが乗る。
シャッタースピードを速くするために絞りを開ければ・・・ボケる。
ノイズもボケも嫌って、シャッタースピードを遅くすれば・・・ブレる。

「低ノイズ」で「シャープ」な画像が「キレイ」の定義だとするなら・・・
イルミや夜景の撮影と言うのは・・・
カメラを手に持って撮影は出来ないんです（三脚や・・・何かにカメラを固定する必要がある）。。。

だから・・・「画質にこだわるなら」。。。
夜景や室内の撮影で、「三脚禁止」と言う事は「撮影禁止」に等しい・・・と言っても過言では無いです。

この「基本的な事」を理解しているなら・・・
Avモード（絞り優先オート）にして・・・
1）絞りを目いっぱい開けて
2）ISO感度を手ブレしないシャッタースピードになるまで上げる
コレで「手持ち撮影」は可能になります♪
ただ・・・スレ主さんの望む画質で撮れるか？は保証の限りでは無いです^_^;

手持ちで・・・唯一芸術的に撮影出来るのは。。。
やっぱり「玉ボケ」ですかね？？（笑
1）手前に、何か「主役（主題）」になる被写体を置く（人物でもオブジェでも良いです♪）
2）その主題に思い切って寄る（近づく）
3）背景に「点光源（イルミネーション）」を入れて、大きくボカす。
コレが唯一の構図の工夫じゃないですかね？

ご参考まで

書込番号：15391061

[isoworld]

光のトンネルの中は意外と明るい	なるべく広角気味にして撮るのが無難	こちらの光のトンネルは暗い	チャペルの塔のテッペンまで露光させるのには暗くて苦労する

　
　なばなの里は三脚使用禁止です。ですがそれが十分に伝わっていないのか、平気で三脚を使っている人や三脚にカメラをつけたまま担いで歩きまわっているツワモノもいます。
　とはいえ、見どころの場所は超混みあい、三重四重の人垣ができるし、光のトンネルは立ち止まれませんし、押し合いへしあいで光のショーを観ることになりますから、三脚など立てておれません。

　すべて手持ち撮影になります。それも押しくら饅頭の状態でじっと静止しておれませんから、手持ち撮影に自信があってもシャッター速度を下げすぎるとブレブレの写真になります。

　許せる範囲でＩＳＯ感度を上げ、絞りを開き、かつなるべく広角にして撮ることです。望遠で大きく拡大して撮るほどブレが目立ちます。タムロン300mm望遠(A005)は使わないのが賢明です（持って行くと荷物になるだけ）。貼った写真は昨年撮ったものです。その前年はフィッシュアイ（8mm）でも撮ったほどです。

書込番号：15391275

[isoworld]

ＩＳＯ感度を上げ手持ち撮影（マニュアル撮影。オートにするなら露出はマイナス補正）	同様にマニュアルモードで手持ち撮影（オートにするなら露出はマイナス補正のこと）	三脚禁止のためカメラを構造物（手すり）に押し当てて長秒露出でマニュアル撮影	フィッシュアイ（8mm）なら1/8秒でも手持ち撮影でもブレが目立ちにくい

　
　２年前に撮ったなばなの里の写真が出てきましたので、それも貼っておきます。「カメラの設定や撮影のポイント、注意点など」は、それぞれの写真のキャプションに書き込んでおきました。
　これらの写真ではＭモードで撮影していますが、オート（ＡｖかＴｖモード）にするのなら、露出はマイナス補正（-1.7evか-2ev）してください。補正しないと明るく写りすぎるほか、シャッター速度が上がらずブレやすくなります。

書込番号：15393484

[＃４００１]

こんにちは♪
なんか・・・意地悪を書いたみたいで後味が悪いので（＾＾；；；

いつものワンパターンですけど・・・

写真と言うのは、５＋５と設定すると・・・必ず「１０」と言う答えの写真が撮れるわけではありません。

「１０」と言う答えに対して・・・５＋５でOKか？、７＋３の方が良く撮れるんじゃないか？、いや１＋９で勝負してみよう！。。。
この様な考え方で設定する物で・・・

答えは「１０」と決まってるわけじゃなくて・・・
晴天の昼間なら「１５」
木陰や夕暮れ時なら「１０」
室内照明やイルミネーションなら「５」。。。
と言う感じで・・・その撮影現場の明るさ＝「光の量」によって、答えはマチマチなわけで。。。
その「答え」に応じた「公式」を設定しなければならないって事です。

だから・・・具体的なISO感度、絞り、シャッタースピードの「値」は誰もアドバイスできないです（＾＾；；；

親切にも、isoworldさんがEXIF（撮影情報）付きの画像を掲載してくれているので、この値を参考に現場で、みずからチャレンジする（適切な「設定（iso感度、絞り、シャッタースピード）」を探す）しか無いです。

isoworldさん[15391275]のレスに掲載されている1枚目のトンネルの写真は、明るいです♪
ほぼ体育館と同等の明るさがあります（Ev7位）
一方、2枚目のように屋外のイルミとなるとEv5〜6程度の明るさになります。
※周りの景色（イルミ以外の風景）も写そうとすると・・・もっと暗いです（Ev0〜1位？）（＾＾；；；
※isoworldさんは、その周りの風景を潰す（黒く潰す＝−補正する）ことでイルミの発色が綺麗に写るとアドバイスされているわけです。
つまり・・・同じイルミでも明るさ（光の量）が違うって事です。
と言う事で・・・その撮影シーン毎に「設定」を変更しなければなりませんね？
一度設定したら、それで撮影し続ける・・・カメラ任せのフルオート・・・って設定で撮影するのが難しいのです（＾＾；；；

それは、手持ちで撮影する為には、ある一定以上の「シャッタースピード」を設定しなければならないわけで・・・
その「シャッタースピード」とは、「手ブレしない最低限」のシャッタースピードを設定する事です。

「シャッタースピード」と言うのは、自分勝手に速くする事が出来ません（＾＾；；；
シャッタースピードを速くするには、豊富な「光の量」が必要で・・・
1）沢山照明を増設して、物理的に光を増やす（フラッシュを使う等）
2）通称「明るいレンズ」で、絞りを開けて、沢山光を掻き集める（集光する）
3）iso感度で「ドーピング」する。
この3つの方法があります。

太陽光が燦燦と降りそそぐ・・・眩しい位に光が豊富な場所。
あるいは、シャッタースピード（手ブレ）を気にしないで撮影できる「三脚撮影」であるならば・・・
上の3つの工夫は必要ありませんが・・・（カメラ任せのオートで、ある程度撮影可能♪と言う意味）

光が乏しい「室内照明」や「夜景（イルミ含む）」では・・・3つの工夫を駆使しないと、上手に撮影できないって事です。

概ね・・・焦点距離50�o以下の広角〜標準レンズにおいては、手振れ補正機構の在る無しにかかわらず。。。
1/20〜30秒程度のシャッタースピードが「手ブレ」の限界になります。
これ以上遅いシャッタースピードで撮影するには、カメラマンの「腕」・・・いかにカメラを動かさないで撮影できるか？？と言う「スキル（個人差）」によります。

ISO感度についても同じです。。。
どこまで「ドーピング」に耐えられるか？？「ノイズ」と言う副作用を我慢できるか？？は、個人差（価値観）によります。
なので・・・これまた具体的にアドバイスしにくい部分です（＾＾；；；

なので・・・
1）Avモード（絞り優先オート）にして・・・
2）絞りを目一杯開けて（そのレンズの「開放F値」）
3）手ブレしないシャッタースピードになるまでISO感度を上げる。。。
4）試し撮りして、気に食わなかったら露出補正してね♪
「後は現場でチャレンジ（試行錯誤）してチョ♪」
この様な、漠然としたアドバイスになるわけです。

ご参考まで

書込番号：15393904

[serry]

>スレ主さん
明るい夜景やイルミネーションなら頑張って（息を止めてカメラと体を完全に固定）手持ちでも撮れますが、三脚禁止なら私なら最初から撮ろうとは思いません。記録写真ならいいんですが、折角一眼レフを使うんですからキレイに撮りたいじゃないですか。

どうしても撮りたいのでしたらISOを自分が思うギリギリ使える画質まで上げて（多分1600だと思う）AvモードでF値を最も低くしてみて下さい。SSはかなり遅くなると思います。事前に練習してみて下さいね。


>じじかめさん
あぁ〜残念過ぎる・・・、下手過ぎですｗｗｗ

書込番号：15395247

[ジェンダーマン２]

手持ちでも充分行けますよ。
ISO感度をあげてSSを上げれば問題ありません。
ただし、シャッターを押す時は息を殺します。(^_-)-☆

２年前に写した写真をデジブックにしました。
BGMもどうぞ。

http://www.digibook.net/d/b4d583db809b987ce9cefef02e97163d/?viewerMode=fullWindow

書込番号：15401101

用途に適したおすすめのレンズについてお教えください！

[perota]

いつも良きアドバイスをありがとうございます。
先日の機種選定について相談させていただき過去スレも参考に検討した結果、機種に関してはEOS 60Dに決めました。中級機としての奥深さと店頭でファインダーを覗いてみた際のシックリ感、フィーリングが決めてとなりました。

そこで次はレンズで悩んでいます。
イメージしている主な被写体は、風景（滝･山･川）・歴史的建造物（神社や史跡）・人物が中心で考えており、常日頃からカメラを持ち出して町の何気ない風景や四季折々の一コマなども勉強をしながら撮りたいと思っています。撮っているうちに新たな撮影の興味も湧いてくるのでは・・・と思っています。

レンズの選択は主に何を撮りたいかで変わるとのことですが、過去スレを拝見しますと
�@18-135+55-250 　
�AＷズーム+EF50mmF1.8�U
�Bボディ単体+タムロンやシグマの高倍率ズーム
等のお勧めが多いように感じました。

私のような撮影目的の場合、
概ね１本で間に合う（？）便利な18-135がいいのか、
比較的安価で、必要に応じたレンズチェンジでの機動性重視でＷズームか
それともボディ単体+レンズキット以外の組み合わせなのか？
どのような判断をすればよろしいのか
お教えいただけませんでしょうか？

私は全くの素人で、所有はPowerShotS95、予算は概ね10万円ぐらいで考えています。
賢明なる諸先輩方、そうぞ良きアドバイスをお願いします！

書込番号：15374836

[AE84]

スレ主さんの用途ですと本当は超広角が望ましいと思います。
http://kakaku.com/item/10501011326/

でも予算オーバーですし、とりあえず18-138キットで撮って、
不満が出てから上記レンズなり望遠ズームなりを買い足せばいいのではないでしょうか。
18-135は便利ズームとして後々も活用できるとおもいます。

書込番号：15374900

[Green。]

こんにちは。

とりあえずは18-135mmISでのスタートでいいと思いますよ。
その他のレンズは必要を感じてからのほうが無駄がありません。

書込番号：15374906　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

perotaさん　こんにちは

標準ズームは　最低限持っていた方がいいと思いますよ

それから　超広角に行くか　望遠に行くか　マクロに行くか色々有りますが　
風景や歴史的建物ですと　超広角レンズがお勧めですが　
予算内に収まるか解りませんので　まずが標準ズームで様子を見るのが　良いと思います。

書込番号：15374935

[Frank.Flanker]

こんにちは

神社ということだけでなく寺社仏閣を撮る場合、狭い空間で引くことができない場合も多く超広角の10-22mmが欲しくなるような気もしますが、先ずは18-135mmで撮影なさってみて、ほんとに必要なレンズがわかってからレンズを追加購入なさるのが良いと思います

書込番号：15374971

[萌えドラ]

スレ主ｻﾏこんにちは♪
私も他の方と同じように
18-135で良いかと思います。
超のつかないレンジでの
広角域から望遠域が実感でき、
素人がレンズワークを覚えるのに最適だと思います。

ともするとズームレンズは横着なレンズなので
使う焦点域を意識して撮影すれば、ご自分の好きな画角･距離感なども分かってくると思います。

その場で突っ立ってズームリングを回すような撮り方は上達を妨げますから、
フットワークを使って広角〜標準〜望遠の写りかたの違いを勉強してみてください。

そして次のステップアップに必要なレンズを考えてみるのが良いかと♪

長文失礼しますm(_ _)m

書込番号：15375102

[cantam]

人物を除いてほぼ同じような被写体ですね、

60D なら 18-135 をお勧めしますよ。

追加するなら 10-22 と 三脚 C-PL、
人物を撮るなら明るいズームか単焦点とストロボ、
というところかな。

書込番号：15375173

[waterman3007]

スレ主さん、万能ズームで一応マクロも撮れるこんなレンズはいかがですか？

http://kakaku.com/item/K0000391721/?lid=ksearch_kakakuitem_image

先日店頭で触って欲しくなりましたので‥

書込番号：15375218

[robot2]

＞風景（滝･山･川）・歴史的建造物（神社や史跡）・人物
こんにちは
お考えの 18-135mm と、シグマ 12-24mm ニコン用が有れば万全だと思います。
このレンズは、フルサイズでも普通に使えます。
そして、出来ればお考えの EF50mmF1.8�U。
レンズは、予め準備をする！は有りますが、先ずは標準レンズで撮って見て、
次のレンズゆっくり考えるのも有りですよ。

書込番号：15375222

[robot2]

訂正
シグマ 12-24mm キヤノン用が有れば万全だと思います。

つい、ニコン用と書いてしましましたm(__)m

書込番号：15375231

[BAJA人]

こんにちは。

風景には超広角がいいですね〜。
でも風景でもたぶん望遠が欲しくなりますよ（笑）
結局は標準、広角、望遠は必須ということかな。
私も18-135ISキットをお勧めしますが、最初の1本は高倍率ズームでも
いいかもしれません。

書込番号：15375465

[湘南ムーン]

perotaさん　こんにちは

＞主な被写体は、風景（滝･山･川）・歴史的建造物（神社や史跡）・人物が中心

EF-S10-22mm F3.5-4.5 USMがある方が良いのですが予算オーバですので、EOS 60D ダブルズームキットをお勧めします。
色々な画角でたくさん撮ってください　レンズ交換も一眼レフの楽しみです。

書込番号：15375602

[serry]

>スレ主さん

毎度同じ答えですがｗとりあえず最初は18-135レンズキットをオススメします！
これで撮りまくりましょう。そのうち間違いなく欲しいレンズが出てきます。
最初からこのレンズって思うと後で後悔しますよ。
キットレンズは侮れない性能を持っています。
充分キレイに撮れますからご心配なく！

書込番号：15375776

[永遠に・・初心者♪]

えっと１０万円の予算と言うのはレンズ単体？？・それとも６０Dボデイも含めた予算なのでしょうか？？

単体ならEF１７−４０がお勧めです・将来フルサイズに移行する時も使えるし☆

ボデイ込みの予算なら皆さんが言われるように１８−１３５が良いとおもいますよ

書込番号：15377755

[kandagawa]

高倍率レンズは使用勝手の便利さから、馴染みのカメラ専門店で進められて
当時最新鋭の　他社製　AF28-300 を発売と同時に購入しました。
「これ一本あれば、他にレンズを持ち運びする必要無し」といわれて、喜び勇んで
買ったのですが、意に反して解像度が酷く悪い。
高倍率は設計に無理をしているので、特に望遠側の画質がぼやけて、他のレンズと
比較すればその差は歴然。
購入店の営業担当取締いわく、「焦点距離でW単から4-5倍の範囲は普通に解像しますが、
それ以上は甘くなります」。それを最初に行ってくれよ。
結局、保証期間中に下取りに出し、高倍率はコリゴリ。
いまのものは多少改良されていると思いますが、他のスレに135mmT端の写真がアップ
されています。
プロ御用達の20万円もするキヤノンの　EF 28-300 L IS ならそんな問題は無いけど。

書込番号：15378318

[遮光器土偶]

　撮影目的から考えれば、望遠の需要は低そうですね。まあ、望遠も遠くのものを拡大して写すだけでなく、圧縮効果やボケを利用することもありますが、そういう必要性を感じたら後日購入でもいいと思います。
　個人的には、18-55はコンデジでいうところの３倍ズームで、レンズの交換頻度が増えて、使い勝手は今一つだと思っています。望遠が必要ないなら、18-135のキットで始めるのがいいと思います。サードパーティの高倍率ズームとの組み合わせも考えられますが、最初の一本は純正にしておいたほうが、万一のトラブルの時に手間がかからなくていいと思います。
　神社や城などは私も撮りますが、多分１８ミリでは広角が不足する場面があると思います。EF-S 15-85のキットがあればいいのですが、ボディ込みで１０万の予算ならオーバーしてしまうので、広角側については後日考えるしかないと思います。

書込番号：15378462

[perota]

賢明なる諸先輩に皆様
短時間で多くのアドバイスを下さりありがとうございました！
スレ立てした「18-135」推しが大多数のようで、購入に向けて背中を押していただいた感じがしています。（僅かながら価格上昇傾向が気になりますが・・・・）
また、「超広角が欲しくなる」「望遠も必須」とのご指摘もありがとうございます。その場合のおすすめレンズとして“シグマ 12-24mm キヤノン用”などご紹介いただきましたが、その他にもおすすめレンズはございますでしょうか？それと「12-24」に加えて「10-22」もご紹介いただきましたが、どうして「12-24」なのか、「10-22」なのかその選択の理由が皆目わかりません。勉強不足な質問で大変恐縮ですが、合わせてご教授いただけませんでしょうか？

書込番号：15382866

[cantam]

Canon APS-C で、超広角を選ぶ際目をつむって10-22を選んでも７５％間違いないですよ。写りはＬレンズ並みにすばらしいです。

同じようなレンズであってもそれぞれに多少の特徴があるのですが、値段とか、性能とか。それらを分ろうと思えば全部つかってみるしかありません。それをせずに、大はずしもしたくないのならば、迷わず10-22でいいですよ。

どうしても F2.8 が欲しいというのであれば、トキナー 11-16mm F2.8 をお勧めします。

書込番号：15383253

[遮光器土偶]

８ミリ	１０ミリ	１８ミリ

　おはようございます。

　超広角レンズですが、風景や歴史的建造物を撮影する場合、例えば奈良の東大寺のように十分な敷地面積がある場所なら１８ミリ始まりでも特に問題はないかもしれませんが、神社仏閣や城郭の場合、敷地や建物の関係で１８ミリでは全体が収まらないケースが考えられます。
　そのような場合や、広大な風景を一枚に収めたい場合、パースペクティブを強調したい場合など、超広角の出番なわけです。

＞それと「12-24」に加えて「10-22」もご紹介いただきましたが、・・・

　ご存知と思いますが６０ＤはＡＰＳ−Ｃというカテゴリーのセンサーを使っていますが、キヤノンの場合、これより大きいフルサイズと言われるセンサーを使った、１ＤＸ、５Ｄ３、６Ｄといったカメラがあります。基本、ＡＰＳ−Ｃ用のレンズはフルサイズでは使えないか、使えても制約がありますが、シグマの12-24は元来フルサイズ用なので、将来、フルサイズにカメラを変更してもそのまま使えます。
　対して、純正のEF-S 10-22 はＡＰＳ−Ｃ専用でフルサイズでは使えませんが、メーカー純正のため、カメラに付属するソフトでデータの補正が可能です。

　超広角のズームで候補に挙がるのは以下のようなレンズになると思います。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000336323_K0000272669_K0000105319_10505511935_10501011326

　トキナーのAT‐X116はF2.8と明るいので、室内撮影などで有利、シグマ8-16は画角の広さが特徴、タムロン10-24は価格が魅力でしょうか。
　私は画角の広さと収納時の便利さ、それにフード使用時の純正の格好が好きになれないのでシグマ8-16を選びましたが、フルサイズを考えないなら、純正の安心感を取る方が多いでしょうね。

　使い回しで申し訳ないですが、参考までに画角を比較したものを添付しておきます。

書込番号：15383523

[perota]

諸先輩の皆様
親切・丁寧なアドバイスを多くいただきありがとうございました。
本来であればお一人おひとりにお礼とベストアンサーを差し上げたい感謝の気持ちでいっぱいです。お陰様で、18-135レンズキット購入の決心が付きましたし、その後のレンズ追加についても道筋を付けることができました。初心者ながらレンズの知識についても少し勉強させていただけたのではと思います。本当にありがとうございました。また、今後もアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いします。
さて、次は店舗に出向いて価格交渉してきます！
1日でも早く手にしたい欲求を抑えられません！！

書込番号：15388785

シャープに写らない

[hakuto334v]

鳥の頭にピントを合わせたはずなのに

木の上の小鳥さんを撮ってみました。
しかし、画像を見てもらえばわかると思いますが、全然シャープに写ってないですよね・・

レンズはEFS55-250IS�U、手振れ補正ON, 設定はF/5.6, 1/80秒, ISO-1600, OneShotで1点AF
JPEG、スタイルは風景。（シャープネス+4）

まず鳥の頭に中央の測距点をAFし、その後フレーミングしました。

これって何が原因なんでしょうか？？


一応フォーカスチャートの画像を載せておきます。

書込番号：15363224

[餃子定食]

曇りの日に撮影した写真はシャープな印象を受けないというのが一番の原因だと思いますよ

もともと被写体のコントラストが低いですから

書込番号：15363247

[さわるら]

被写体ブレの可能性が一番高いですね。

フォーカスロックも相手が動体なので
一瞬で行うようにしてください。


ピントのチャートも三脚使ってしっかり撮らないと
意味がありません。
（撮影時に1mmズレたら結果も1mmズレますからね）

書込番号：15363334

[あじごはんこげた]

＞木の上の小鳥さんを撮ってみました。
＞しかし、画像を見てもらえばわかると思いますが、全然シャープに写ってないですよね・・
＞レンズはEFS55-250IS�U、手振れ補正ON, 設定はF/5.6, 1/80秒, ISO-1600,
＞ OneShotで1点AF、JPEG、スタイルは風景。（シャープネス+4）

う〜ん、と、またまた悩みました。

絞りＦ５．６なので、残存収差が残ってるかもです。なので、絞りＦ８で撮ればいいわけですが、そうするとシャッター速度が厳しい．．．

こういう、光量が無い状況は、当方も相当悩む領域です。なので、天候が悪いときは、ＩＳＯ３２００が常用できるような、高感度に強いボディを選択するようにしています。

曇りの日は、絞りが開放近くになり、コントラストが低くなる遠因と思います。

いま、出先に居るので、露光計算機が手もとに無く、光量チェックができないので、帰ったら、チェックしてみます。

書込番号：15363357

[里いも]

こんにちは
55-250と高倍率ズームレンズの使用とISO1600では、うまく撮れてる方でしょう。
これ以上シャープネスもコントラストも上を望むなら単焦点レンズでしょう。

書込番号：15363421

[いつかはフルサイズ]

1/80が全然遅いでしょ。
1/800にしろとは言わないけど、ss上げるべし。

書込番号：15363692　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちさごん]

こんばんは。

鳥の周りの松の葉の写りぐらいから見て、ピントはきっちり来てますね。
ＷＢが上手く合ってないため、色抜けが悪くなっているのも一つの要因のように感じます。

了承得てなくて申し訳ありませんが、勝手に写真をお借りしてレタッチしてみました。
レタッチ後はヒヨドリの目のキャッチライトまでしっかり確認できますね。これなら問題ないんじゃないでしょうか？

ただ、、、やりすぎて、晴れの日の写真のようになっちゃいましたが。。。（笑）

書込番号：15363743

[写歴40年]

hakuto334vさん　こんばんは。

この条件でこのカメラとレンズならばしょうがないと思います。

望遠端での開放で1/80秒ならば、キットレンズの望遠端の描写と被写体ブレでシャープに撮れなくて当たり前だと思います。

Lレンズを使用して明るい時に、もう少し早いシャッターで撮られるとシャープに撮れると思います。

書込番号：15363744

[そらの飼い主]

勝手にお借りしてすいません。コントラストとシャープネスのみ変えてみました。

私もうまく撮れてると思いますよ。
これ以上、シャープさやキレを望むなら、もっと低感度で撮影しなくてはいけません。
単純にシャープネスを上げるという方法もありますが、立体感や質感の損失など弊害も多くなります。

光の豊富な晴れの日なら感度も下げられますが、曇りとか日陰だとなかなかそうもいきませんので、明るいレンズや高感度に強いフルサイズのカメラを使うしかありません。
そうやってどんどん要求を満たすレンズを選んでいくと、最終的には現実的な値段じゃない望遠の単焦点とかに行き着きます。

書込番号：15363791

[serry]

私の場合・・・

画質が悪くなるなら無理に撮りませんｗ

ISO上げてSSを早くすれば余裕で撮れますが、それだと画質が悪くなるので嫌なんですね。高いカメラならイイんでしょうが普通は買えませんよね。60DだとISO800〜1600あたりが比較的キレイな画質の限界だと思います。

こういう選択肢もありますよ。

書込番号：15364336

[あじごはんこげた]

露光計算機で光量を調べてみました。

ＩＳＯ１００で、ＥＶ７〜８、フートキャンドル８０（Ｈｉｇｈスライド無し）というところです。なのでＩＳＯ１６００、Ｆ５．６、１／８０秒、ＥＶ１１〜１２は、露光としては、ほぼ妥当というところです。これ以上、さわりようがありません。

ＩＳＯ１００だと、Ｆ５．６、１／８秒というところなので、感度を下げようが上げようが、どうしようもなく、この場合は、明るいレンズで撮るというのが正解のようです。

ＩＳＯ４００で、画像の粒状性が整うとすると、Ｆ２．８、１／１２５秒ないし、１／８０秒というとこらへんが、経済的なラインだと思います。この場合は、２００ｍｍＦ２．８の単焦点レンズ（一応、黒銅、赤ハチマキのＬレンズです）で狙うべき被写体と思います。

フート８０で、この明るさに写るということは、見た感じ、ちょっと暗い目の被写体だったと思います。なので、入射測光の値で撮った方が、かなり見た目に近い写りをするように思います。この場合は、露出をアンダーにして、無理に切り詰めるよりも、１８％標準反射板（１８％グレー）を測光した値で撮った方が良かったように思います。そうするとＩＳＯ８００ぐらいで、そこそこのシャッター速度で妥当なコントラストとなったかもしれません。

書込番号：15364801

[ごっち�A]

単なるコサイン誤差

書込番号：15365233

[里いも]

せっかく250mmまで伸ばしたので、もっと接近できれば更に良くなったと思います。

書込番号：15365795

[高山巌]

こんにちは

左下のAFフレームを使わず、中央でAFロックしてずらしたんですよね？

ブレなのか、コサイン誤差なのか？

試しに　同じ焦点距離、シャッター速度、中央一点、同じピクスタ、同じISO感度等で
今度はずらさないでそのまま静止物を撮影してみたらいかがでしょう？

その結果が知りたいです。

書込番号：15369085

[kandagawa]

写歴40年さんのコメントが一番参考になるようです。

APS-C機で焦点距離が　250mmなら、35mm換算で　400mmc相当。
その場面でSS 1/80 では手持ち撮影では無理な話。
ISO感度はこれ以上上げると、ノイズが目立ってくるので三脚
使用しか対策は無いでしょう。
なお、撮影距離が離れているし、絞りは5.6 まで絞っているので、
コサイン誤差は影響ありません。
キット・レンズでこれだけ撮れれば十分と思いますが、画質を
良くしたければ、高級レンズを使う必要がありますね。

書込番号：15370511

[hakuto334v]

遅くなりましたが、たくさんのアドバイスありがとうございます。
写りが悪いのは撮り方というよりレンズの性能だったのですね。
「十分な写り」と言っていただいて、安心しています。
また、レタッチをしていただいた方に。レタッチで結構印象が変わるものですね！
ちょと感動しました。自分も今度からレタッチも活用していきたいです。

書込番号：15371973

[そらの飼い主]

kandagawaさん

＞写歴40年さんのコメントが一番参考になるようです。
と言いつつ、言ってることが違ってますよ。

レンズは、４段分の手ぶれ補正付きです。
ISオンなら、十分いけるシャッタースピードですよ。

写歴40年さんは、被写体ブレのことを言ってるようでしたので。

書込番号：15377123

撮影枚数

[agonaai]

このカメラにて航空祭へ行かれてる方は、何枚くらい撮影されてますか？
シャッターユニットの交換等考えながら撮影してますか？

書込番号：15363438

[NEXT DOOR]

>シャッターユニットの交換等考えながら撮影してますか？

そんなの気にしてたらカメラはタダの置物になってしまいますよww

車を買ってシートに被ってるナイロンを取らないのと同じ

書込番号：15363625

[写歴40年]

agonaaiさん　こんばんは。

デジタルは記録媒体さえ大きな容量の物を用意すれば、いくら撮ってもお金がかからないのがメリットだと思います。

動き物撮影では偶然の傑作も生まれると思いますので、数打ちゃ当たる方式が良い写真を撮る秘訣だと思いますし、撮影枚数など考えていたら良い写真は撮れないと思います。

書込番号：15363702

[serry]

心配しなくても大丈夫ですよ〜♪

どうせ撮りまくっても限界になる前に、数年後は新しいボディに買い換えるでしょうｗ
撮影枚数なんて気にしてたらつまらなくなりますよ。

ガンガン撮りまくりましょう！

書込番号：15364391

[じじかめ]

単写できっちり撮れればそれでいいと思いますが、普通は連写しますので、
撮影枚数は多目になると思います。

書込番号：15365468

[umibozze]

微速度撮影で多い日は 2000枚位撮ります 1年半で8万回超えてます まだ大丈夫。
ちなみに50Dは20万回ぐらい撮って もう2回シャッターユニットを交換しました。
5年間長期保障なので無償修理です。
http://www.youtube.com/user/umibozze?feature=mhsn

書込番号：15367358