EOS 60D ボディ の後に発売された製品
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EOS 60D ボディ のクチコミ掲示板
（30733件）
このページのスレッド一覧（全1297スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 60Dとセットで使用するレンズについて・・・ご教授ください |
16 | 19 | 2012年6月1日 23:40 |
望遠レンズと一脚について |
24 | 15 | 2012年5月31日 22:58 |
| 屋外内蔵フラッシュ撮影について |
17 | 37 | 2012年5月31日 10:21 |
| 似たレンズについて・・・ |
11 | 17 | 2012年5月30日 00:00 |
| ダブルズームキットか18-135mmレンズキットで悩んでます。 |
12 | 28 | 2012年5月28日 17:15 |
| 運動会での短距離走の撮影のしかた |
17 | 19 | 2012年5月28日 00:19 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D ボディ
今回初めて書き込みをさせてもらいます。
現在価格が落ち着いている60Dを購入しようと思っています。
購入を検討している理由は、高感度でのノイズが気になることや、バリアングルを使用した撮影に興味があること、大柄な自分にはこのサイズの方が手になじむことなどです。
撮影対象は、風景・動物（自宅のインコや、動物園など）、室内・屋外での子どもです。
現在所有しているカメラとレンズは
カメラ：kiss X
レンズ：Canon EF-S18-55mm F3.5-5.6ⅡUSM
Canon EF55-200mm F4.5-5.6 Ⅱ USM
Canon EF50mm F1.8 Ⅱ
SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 DC OS (HSM無) です。
SIGMAは外出先でのレンズ交換の煩わしさと、手ぶれ補正を求めて購入しました。
レンズ交換が煩わしかったため18-55mm,55-200mmはSIGMAを購入してからはお蔵入りとなってしまいました。
（現在は室内でも50mmと18-200mmしかほとんど使わなくなっています。）
ただ、手元のSIGMAのレンズは大きな不満はないものの、時々AFでピントが合わないことがあり、何度かシャッターチャンスを逃したことがあります。
そこで、今回レンズも合わせて交換するのもいいかもしれないと考えるようになり、セットで販売しているEF-S18-135 ISが気になり始めました。
しかし望遠側が少し弱いかな…と思い、どの組み合わせで購入すればいいのか自分でもよくわからなくなってしまいました。
そもそも現在所有している18-200mmとEF-S18-135 ISではAFの精度やスピードは大きく違うものでしょうか？
そこで、皆さんにアドバイスをいただきたいのです。
60Dを購入するにあたり
①ボディのみの買い替え
②60D EF-S18-135 IS レンズキットとの買い替え
③60D+ダブルズームキットとの買い替え
の３つを検討しています。予算は12～13万ぐらいです。
上記①～③もしくはそれ以外のお勧めがあれば教えていただければと思います。
長文になってしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。
0点
私もまさにkiss Xから60Dに移行したひとりですが、
新たに追加したのはEF-S10-22mm
これは面白いレンズです。
人に聞くのは簡単ですが、納得いくかどうかはまた別。
結局は自分で判断するしかないですよ。
基本的に「kiss X」「60D」そう異なるカメラではないです。
それがヒントかな。
書込番号：14615734
1点
スレ主さん こんばんは、
現在、18-200mmをお使いと云う事であれば、
ダブルズームキットの選択は無いような気がします。
大きなカメラ屋には、
触れる展示品があると思いますので、
今お使いのレンズを持ちこんで、
ご自身で比較してみてはどうでしょう。
ＳＤカードも持ち込めば、
ご自宅で、写りも比較できると思います。
書込番号：14615738
0点
まずは自分の性格と相談ではないでしょうか(^^;;
私もキットのWズームを2セット持ってますが、高倍率ズーム買ってから全く使ってません(>_<)
あとは普段望遠をどこまで使うか、ではないでしょうか(^^;;
書込番号：14615746 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞撮影対象は、風景・動物（自宅のインコや、動物園など）、室内・屋外での子どもです。
お手持ちのレンズの18-55と55-200は旧型のIS無しですので、
今回はレンズも新調された方が良いと思います。
ですので①は無し。
動物園で考えた場合ダブルズームだと、
動物を撮ったり子供を撮ったりとレンズをつけ替える事が多いかも＾＾；
かといって18-135はちょっと短いかも。
お散歩等の普段使いにはちょうど良いのですが…。
純正の18-200と言うのもありますが、
ここは18-250などもっと伸ばしてみるのも良いかも＾＾
書込番号：14615788
1点
正直、200mmでも動物園にゃやや足りないか？ っつー位なのに、135mmに減らしてもなぁ・・・と、動物園好きのおいらは思うわけだが、そこんとこどーよ、と。
シグマの手振れ補正付き70-200F2.8が１０万弱、タムロンの70-200F2.8が６万くらいやから、そっちのにしてみちゃどーか？
60Dとセットでもなんとかなんべ。
しばらくお昼はパンと牛乳１こっつな(?)
ああでも60Dのバリアンは今１つーか今３くらいやぞw
書込番号：14615810
1点
シグマのレンズも18-135も使ったことがないので参考までに聞いていただければ幸いです。
kissのダブルズームを使わなくなった経緯を考えると、
60Dの物も同様に使わなくなりそうですが、どうでしょうか？
財布が許せばEF18-200がUSM無しの中でもかなり早い部類ですのでいいかも知れません。
私は他にUSM無しの物を持っていないので比較できないのですが、
旅行なんかで使って、遅くて困ったことはありません。
あと、精度について個体差も有るのかもしれませんが、
うちのX4は諦めが早い反面正確で、40Dは難しい被写体でも頑張って合焦してくれる反面簡単な被写体でもアバウトな合いかたです(汗
レンズもですが、60Dの傾向もオーナーから聞けると答えが見つかりやすいかも？
書込番号：14615823 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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X5＋18-135 |
こんばんは
日常的に望遠が必要なければ
②EF-S18-135キットでいいと思います
AFも早く画質もいいですね(^^
書込番号：14615824
2点
レンズは遠回りせずにＬレンズなどいかがでしょう？
70-200F4ISなど良品中古であればかなりお買い求めし易いと思いますよ。
書込番号：14615846
2点
no_haさん こんにちは
60Dも良いカメラです。60ＤのＷズーム・EF-S18-135 IS レンズキットが有りますが、それよりも EOS 7D EF-S15-85 IS USM レンズキットをお勧めします。
折角の一眼レフですからSIGMA 18-200mm １本で済まさず近場はEF15-85で、それから先はEF55-200mm を撮ってみてください。画が変わると思いますよ。
EF55-200mm のピントがずれているならば、本体と共にSCにピント調整に出してみてください。
予算が有れば、＋EF70-300mm F4-5.6L IS USMをぜひどうぞ。
書込番号：14615983
0点
60Dのバリアングルは便利で面白いアングルからの写真も撮れるし最高ですよ～。
なので60Dへの買い替えは有りだと思います。
レンズは18-135は用途から行くと中途半端だと思います。
ダブルズームもレンズ無しならオススメですが
EF-S55-250mm F4-5.6 ISは白箱で安く手に入れることも出来るので
とりあえずは①のボディのみ買い替えで今のレンズを60Dで使ってみてから
新たな望遠の必要性を考えてみるのがいいんじゃないかと思いますよ。
書込番号：14615992
0点
２．ですね。
お買い得なレンズキット、取り敢えず18-135共で購入。
その後、不要になったレンズを処分するのが確実かと・・・。
書込番号：14616822
1点
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SIGMA18-200で 向かってきたドバト |
小樽倉庫内をバリアングルで手持ち撮影、 SIGMA18-200 |
バリアングルで低位置から池のカモ |
こんにちは
18-200等の様に1本で済む便利さを覚えてしまうと
Ｗズームキットの様なものは不便で使い難いかもしれませんね。
なら60Dに EF18-135、或いはEF18-200等が良いかもしれません。
私はSIGMAの18-200 OS HSMを所有してますが、AFもそこそこ快適です。
勿論純正Ｌレンズとは比較になりませんが・・・
また、バリアングルは便利ですよ。
アップした2枚目のは、周りに人がいたので バリアングルで腰の位置からさり気なく撮影です（笑）
書込番号：14617092
2点
とりあえず、ボディのみを買って、
３万円くらいの B005 を足すってのがいいような気がします。
書込番号：14617786
1点
自分が買える範囲で考えると、、、
60D＋18-135㎜レンズキット。
それと望遠レンズとして本心は70-200㎜F4LISとしたいが、予算が無いので55-250mmISⅡをとりあえず購入。
と、こんなところでしょうか。
ですがスレ主さんでしたら50㎜単焦点のみを残し、60D＋EF-S18-200㎜ISなんてのも良いかもしれませんね。
書込番号：14618247
0点
どうしたらよいか分からない時は、とにかくたくさん撮ること…
これは、昨年、機材選びに悩んだ私を救ってくれたアドバイスです。
■被写体
・風景
・動物(自宅のｲﾝｺや､動物園など)
・室内･屋外での子ども
■撮影スタイル
・ﾚﾝｽﾞ交換が煩わしい
■現状の課題
①高感度でのﾉｲｽﾞが気になること
②手元のSIGMAのﾚﾝｽﾞは､時々AFでﾋﾟﾝﾄが合わない
■今後の意欲
・ﾊﾞﾘｱﾝｸﾞﾙを使用した撮影に興味がある､
スレ主さまのご質問を整理すると、こんな感じだと思います。
なぜか代替案の選択の際に『AFのスピード』が紛れ込んできたので話がややこしくなってますが…
60Dボディにタムロン18-270mmで全て解決しませんか？
『AFのスピード』が現状の課題ならば、話が変わりますが。AFが純正USM相当に早く、現状の焦点距離をカバーできるレンズはない？とおもうので、その際は、取捨選択となるはずです。
ちなみに、私なら…
動物撮るにしても、子供と一緒じゃない時に撮りますので…全部１本で済まそうとは思いません♪
よって60Dボディのみの買い替えにするか、7Dの15-85キットまで頑張るかのいずれかだと思います。
ご参考になれば。
書込番号：14618988
1点
こんにちは。
主な撮影用途はわかりませんが
②の60D EF-S18-135 IS レンズキット買い替えではなくて
買い増しがいいと思います。
EF-S18-55mm F3.5-5.6ⅡUSMとEF55-200mm F4.5-5.6 Ⅱ USMは使っていないようでしたら
処分されてもいいと思います。
書込番号：14619050
0点
こんにちは。元社員です。
ＫＩＳＳからの買い替えでしたら、操作性、質感もさることながら、写真自体の表現力もがらりと変わります。取敢えずはＢＯＤＹのみ購入をおススメします。ＫＩＳＳでは気づかなかった各レンズの粗も見えてくることもあるかと思います。その時にグレードの高いレンズを購入する方が得策です。ある程度のカメラ（ハイアマチュア機 60Ｄ以上）を使用するとその上の表現力はレンズで決まります。60Ｄを購入され、ＥＦＳレンズ、他社レンズ、ＥＦ50 Ｆ1.8レンズと撮り比べてください。目が肥えてくるとおのずと次に欲しいレンズが見えてくるかと。。。どうしてもレンズも同時に購入したいのであれば、赤レンズをご検討下さい。間違いがありません。
迷ってる時が楽しいですね。大いに迷い、大いに撮影し、ＥＮＪＯＹしてください。
書込番号：14629511
3点
私なりにスレ主様の要件をまとめさせていただくと、
①今より高感度のノイズを減らす。
②バリアングル液晶が欲しい。
③Kiss より大きなグリップが欲しい。
④レンズ交換は煩わしい。
⑤手元のSIGMAのレンズは使い勝手、画質に不満はないが、時々AFでピントが合わなくて困っている。
⑥純正レンズの AF 精度やスピードに期待している。
⑦予算は 12～13 万ぐらいある。
便利ズームを好むということは、広角側しか使わないなら同じ画質はもっと小さくて軽いレンズで得られますので、あえてその大きさや重さを代償してまで望遠側に高い魅力を感じているということではないでしょうか。
そう考えると、EF-S 18-135mm は不適格だと思われます。
予算ギリギリかチョットオーバーとなるかもしれませんが、ここは 60D ボディと EF-S 18-200mm の同時購入が最適では無いかと思います。
書込番号：14631056
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキット
みなさん、大変お世話になっております。
デジイチデビューして4ヶ月の初心者カメラマンです。
いよいよ、望遠レンズ購入を決意しました。シグマのAPO70-200F2.8EX DG OS HSMに加え、APOテレコン1.4xです。
本当は、純正の70-200F2.8Ⅱが欲しいですが、金銭的にちょっと無理です。
主な用途は、子供（小学生）の運動会、屋内の発表会、剣道、サッカーです。
うちの財務大臣に「レンズ買うから12万円おろしておいて」と言ったら、冗談と思われて本気にしてくれませんでした。（汗）
三人のパパ家では、これから一もんちゃくありそうです。
ただ、このシステムだと、手持ち長時間の撮影はかなり厳しいと思いました。そこで、一脚も同時購入しようと思います。
ベルボンのRUP-V40がいいのかな？と思ってます。
そこで、みなさんに質問があります。
①一脚は最長何cmのものを買えばいいですか？私の身長は175cmです。
②一脚は4段のものがほとんどですが、段と段の中間の長さにも自在にできるんですか？
③シグマのAPO70-200F2.8のここが良い、ここが悪い等、情報ありましたら教えてください。
また、APOテレコン1.4x付けた場合のデメリットは何ですか？
開放F値が一段落ちるのはわかりました。大幅な画質劣化等あるんですかね？
ベルボンのカタログ見ましたが、よくわかりません。
板違いかもしれませんが、みなさん、宜しくお願い申し上げます。
0点
こんばんは
目の高さより少し低め
自由に止めれます下側を延ばし最上段で調整
テレコンを付けると暗く画質も落ちます倍率が上がりますので手振れに注意です
70-200はもっていません70-300なら使っていますが私のは新品ケース付で2000円でした
書込番号：14624410
2点
①私も身長１７４ｃｍほどですが、ベルボンのＲＵＰ－Ｖ４０持ってます。長さ的には問題ないと思います。
②脚は伸ばしきらなくても固定できます。
③70-200は持ってませんが、テレコンは１．４倍だと余り目立たないと思いますが、画質の低下、ＡＦ速度の低下、それに１段暗くなります。ただ、昼間屋外であれば暗くなることにあまり問題は無いと思います。
ちなみに、非力だという自信(笑)はありますが、７ＤにΣ50-500つけて朝から夕方まで飛行機とっても何とかなるので、一脚は殆ど使いません。
書込番号：14624462
2点
EOS60Dに70-200f2.8＋テレコンですか？
一脚はギリギリ要らないレベルだと思いますよ。撮影している際に構えていないときは肩に
乗せてしまいます。
さておき、最長はもちろんご自身の目線の高さまでに来るものを前提にして下さい。165cm
～170cmぐらいにカメラの高さをプラスしてぐらいでお考えになればよいかと思います。
もちろん三脚の足同様に、中間の長さも自在にできます。
問題は三脚と違い、頭の部分に雲台を付けるかどうかがあります。単に棒状の一脚の上に
カメラなり三脚座を直付けするか、自由雲台＋クイックシューなどを用いる場合もあります。
この辺はかなり好みですね。
三脚のようにそれ自体で手振れを抑えるわけでもないので、カーボンにこだわる必要もないです。
私はマンフロットの681Bに、SLIKの自由雲台を組み合わせており、1kgをちょっとこえるぐらい
です。あまり足の細いもの、固定金具がプラスチックで華奢に感じるものは避けましょう。
5000円～8000円ぐらいでそこそこのものが手に入りますよ。
SLIK・ベルボンなどなら、キタムラあたりにも在庫があるかと思います。
＞シグマのAPO70-200F2.8
OS・HSMモデルの10万円ちょっとのやつですよね？ 値下げで手ごろになりましたから価格的には
純正のEF70-200f2.8L IS USM（旧型・I型）との比較になるでしょう。純正のよさを取るなら中古
という手もありますが、シグマのも新設計で画質の評判もよさそうですしお好きなほうで。
テレコンは少なからず、解像感の低下・色収差がでます。2xですとさらに悪化しますから、x1.4
で留めておけば、劣化も最低限度ですみます。
書込番号：14624488
1点
同じ価格帯で、以前質問したやつです（*^_^*）
一脚選びの参考に^_^;
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14249327/
予算的にどうか分かりませんが、私が追加で買おうか迷ってるものです^_^;
http://kakaku.com/item/K0000220424/
持ち運びは考慮せず。。とは言ったものの、長い・重いは持ち出すのが億劫になります(>_<)
書込番号：14624573
1点
カメラをつけたままだと不安定ですが、カメラはクイックシューで取り外せば!?
一脚が立った！一脚が立った!!と、まるでハイジの様な(^_^;)
どうせ一脚買うなら色々出来た方が便利そうじゃありません？
ポールポッドⅡ
http://www.velbon.com/jp/catalog/monopod/polepodii.html
http://kakaku.com/item/K0000353984/?lid=ksearch_kakakuitem_image
書込番号：14624578
1点
星ももじろうさん
お世話になります。
一脚は目線より少し低めですか。わかりました。脚も中間で止められるんですね。
テレコン付けたら、より手ブレに注意するようにします。
情報ありがとうございます。
遮光器土偶さん
お世話になります。
テレコン付けるとAF速度も落ちるんですか。
ところで、7Dにシグマ50-500で1日撮影？！約3kgですね。それって非力どころか、相当の腕力では？
当方、学生時代に剣道で全国大会に数度出場し、今でも遊び程度に稽古してますので、普通の人よりは
腕力あると思います。（ちょっと自慢入ってしまいました。軽く聞き流してください。すみません。）
一脚要らないかな？
情報ありがとうございます。
その先へさん
お世話になります。
このシステムでは一脚不要ですかね。先日、18-135で一日撮影していて、その時は何とも
思いませんでしたが、レンズだけで3倍の重さになったら、ちょっとやばいかも、と思ったもので・・・
あと、雲台ですか。今度カメラ屋で見てきます。レンズは純正が欲しいです。でも、値段が・・・
長く使おうと思いますので、中古はちょっと気が引けます。テレコン1.4xは最低限の画質劣化ですか。
ところで、クイックシューって何ですかね？調べてみます。
情報ありがとうございます。
MA★RSさん
お世話になります。
情報ありがとうございます。明日も朝から仕事なので、貼っていただいたところは、明日帰宅後に
じっくり見させていただきます。
ニコイッチーさん
お世話になります。
ハイジのクララネタ、飲んでたお茶吹き出しそうになってしまいました。
情報ありがとうございます。
書込番号：14624623
0点
ご質問の回答としては、すでに他の方が回答されていますので触れません。
回答としては不適切ですが、感想を・・・。
一脚は確かに手ぶれの軽減という点では有効でしょうし便利だと思います。
私も一つ持っています。
しかし子供の運動会で使うかと言うと（あんまり重い望遠は使わないのですが）・・・。
例えば私は徒競争はコーナーで撮ります。
選手の体が傾いていていかにも走っている感じがするのと、（最終ストレートのように早い遅いがハッキリせずに）集団になっているところで撮れる。さらには（少しでも）スピードが落ちているから撮りやすいし、同じ連写機能ならより多く撮れるからです。
しかしその徒競争のコーナーでは、小学生ですらほんの１，２秒で走りぬけます。
一か所で踊っているならともかく、低学年の玉入れでも、高学年の騎馬戦でも、必要なのはカメラとレンズを振り回すことです。
撮影するのは、運動会、剣道、サッカーとのことですが、どれもカメラを振り回してなんぼのものではないでしょうか。
すると、カメラを振り回す自由度を妨げるのは、一脚だと思うのですが・・・。
いかがでしょうか？
ちなみに、子供が通う学校は生徒数１０００人を超えるマンモス校ですが、この１０年くらいでは、運動会で三脚はもちろん一脚を使っている人も見たことがありません。
小さい脚立を持っている人はたくさんいます（私も高さを稼げるようにジュラルミンのカメラケースの上に乗って撮ることがあります）。
一脚でわざわざ自由度を下げるより、よい望遠を買われるなら、むしろ脚立で高い視点から撮ったほうがよいくらいだと思います。
駄文、失礼しました。
書込番号：14624811
5点
おはようごさいます。
一度お店でカメラを付けた状態で縦構図、横構図と試して見て下さい。私の場合、自由雲台独特のぐにゃっとした感覚が苦手で、あまり使ってません。
書込番号：14625140
1点
こんにちは
私も EF70-200mm F2.8L IS II USM と ベルボン RUP-V40 を使ってます。
質問については回答してくださってる人が多いのですが、
私も使用してる感想を伝えたいと思います。
①身長は１７８㎝で高さもこの一脚で大丈夫です！
②本来は太い側から伸ばして調整が良いのですが、他の方が書いてるように
微調整で最上段で調整する事もあります。人によっては、立った時、座った時用で
マーキングをしてる人もいるようです。
③シグマではないですが、EF70-200mm F2.8L IS II USM で
私もEXTENDER EF1.4X III や EXTENDER EF2X III
を考えたのですが、色々な情報を見ると
トリミングする方が画像が綺麗、EXTENDER使用時フォーカス速度が落ちるなど、
というのを見て、
購入する意欲が初めより下がり、今は運動会などで距離が足りない時は
基本トリミングです。
トリミングしても画素数とレンズの性能で非常に綺麗だなぁと思ってます。
もちろん、そう言いながら、気になるのは事実です。笑
余裕が出来たら、購入して、自分の目で確かめてみようかとも思います。
やはり、EXTENDER使用時はレンズの数が増えるだけ、画質の低下はあります。
運動会でEF100-400mm F4.5-5.6L IS USMも良いなぁと思いますが、
どうしてもこの距離をトリミングなしで撮影したくなれば、
EXTENDER使用も再検討すると思います。
重さについては7Dが820ｇ、バッテリー80ｇ、バッテリーグリップ340ｇ、
EF70-200mm F2.8L IS II USM1490ｇ で必要に応じスピードライト 580EX II 405ｇ
と約３㎏になる事もありますが、うちの嫁（太ってる訳でもなく、平均的な体格です。）でも
約３０分のショーなどの撮影を一脚なしで使ってますので重さについては、普通より腕力があるようなので問題ないと思います。
確かに、機材をカバンに入れて（ボディ２台、レンズ２台他）持ち歩いてる時の方が重く感じ、
撮影してる時は、そんなに苦になりません。
私から言えば、男性で重いと言う人は、どれだけ非力なんだと思います。
（ちょっと言い過ぎました、すみません。笑）
一脚は実際はあまり使う事がないかなぁと思ってます。
動き物を撮る時、手持ちの方が自由度が増しますので撮影しやすいです。
もちろん、撮影距離が長い場合や、あまり動かない場合だけ、一脚又は三脚を使用しています。
カメラは粗毎週使いますが、一脚は年に３回前後だと思います。
三脚の方はこれより少し多く、風景、花火撮影で年に１０回前後かな！？
なので殆ど手持ち撮影ですね。
書込番号：14625155
1点
一脚はマンフロットの676B(DG)を使ってますが風景専用です。（スリックのパル自由雲台で）
手振れを気にせずフレーミングに集中できますし、待っているのが楽です。
動体撮影は、手振れ補正レンズで手持ち撮影しています。
書込番号：14625335
1点
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|---|
EF400 F2.8 L IS+1D4+681B |
こんにちは。私は主にサッカーを撮っています。
ご質問の件は、多くの方々が答えられていますので、私は一脚に対する私見のみ書かせていただきます。
私はサッカー撮影では、一脚を常用しています。一脚は三脚のような安定感はありません。しかし１本の棒ですから、三脚のように広げる場所を必要としませんし、撮影場所を移動することも容易です。ブレ防止の効果は、もちろん三脚より劣ると思いますが、無いよりは十分効果があると思っています。
短時間の撮影なら、一脚など使わずに、完全手持ちが一番だと思います。これに勝る自由度はありません。運動会の徒競走でご自身んのお子さんを撮るぐらいなら、手持ちでも大丈夫だと思います。ただ、それ以上の長時間にわたってカメラ＋レンズを保持する場合、一脚があると自重を支えてくれ、それだけでもシャッターチャンスに集中することができると思います。
私はサッカー撮影では一脚は常用していますが、手振れ防止というよりも、重いカメラ＋レンズを支えてくれるのを一脚に任せ、自分自身は選手を追ってシャッターチャンスに集中できることが、一脚の最大のメリットではないか、と思っています。ブレを気にせず、重さを気にせず、被写体を追って撮ることに集中できること。スポーツ撮影の現場では、まずなにより良いシーンを撮り逃さないこととピントをしっかり合わせる事が大事だと思っていて、一脚はそれに貢献してくれていると思っています。
もちろん一脚を使っても、被写体は動体ですから、前後左右に振って撮影します。仰角が必要な航空機撮影や体育館の２階席から撮るような場合、一脚に自由雲台を付ける事はあります。しかしグランドレベルから撮るような場合、雲台の必要性は感じず、かえって剛性感を欠くように思いますので、三脚座に直に一脚を取り付けています。
テレコンについてですが、開放Ｆ値が暗くなるのと、ＡＦ速度的に落ちる点が欠点として挙げられると思います。ちょっと前の話で恐縮ですが、SIGMA 100-300 F4 DG HSM+APO 1.4x を使っていたことがあります。無限大からのピント合わせではそれほど感じなくても、不規則に動き回る被写体に対するピントの追従性が、やっぱりテレコンを使うと落ちるかな、と感じました。それはつまり、撮影結果の歩留まりに影響しますね。
私は重量級のレンズを使いますので、マンフロット681Bという一脚を使っています。ベルボンのRUP-V40は見たことも触ったこともないのですが、一脚は金属製とカーボン製との重量差が少ないので、価格的に優位な金属製でもよいと思われますが、できたら実物を触って購入したいですね。
長文になってしまい、失礼しました。今しか撮れない写真を、お互いできる限り良い形で残したいですね。では。
書込番号：14625632
5点
スレ主さんのスポーツ歴から察するに、
70-200F2.8に一脚はなくていいと思います。
僕は純正の2型を5D2&7DのBG付きで使用しますが、
むしろバランスがよくなったと思うくらいで、
重さが気になったことはありません。
テレコンを使っても、さほど変わりませんね！
テレコン使った場合のAFと画質の変化ですが、
純正の2型レンズと純正の3型テレコン2×の組み合わせでも、
AFは飛行中の猛禽類を撮影しても支障ありません。
つまり、走ってる子供なら余裕です。
画質の劣化は2×着けると、さすがにありますが、
許容できるかどうかは人によりけりですね。
僕は焦点距離が必要なら躊躇なく使える画質です。
まあ、シグマは試したことがないんで参考にはならないかもしれませんが。。。
ちなみに僕が一脚を必要としたのは、
シグマの120-300OSを手持ちしたときです。
レンズだけで約３キロ、それにBG付きボディー1キロ以上。。。
これでもあちこち動かしていればまだマシですが、
一点を狙ってじっと構え続けるのは5分で支障をきたしました。
すぐにレンズを必要としなければ、
一脚分もレンズ資金にしてもう少し貯め、
頑張って純正レンズを買った方が幸せかな～って気がします。
書込番号：14625703 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
あ、忘れてましたが、皆さんが言うように、
テレコン使うとF値が暗くなります。
1.4×で1段(2.8→4)、2×で(2.8→5.6)
物によってはテレコンを多重装着できますが、
もちろんその分暗くなります。
AFできるのは開放F5.6が出るレンズに限られます。
追加ですが、時間的猶予があれば、
お金を貯めてシグマ120-300F2.8OSにしては？
もしかしたらシグマの70-200より写りがいいかも知れません。
純正ともいい勝負してますよ！
書込番号：14625743 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こんにちは。
一脚ではKTSの自由雲台を使用しています。
http://review.kakaku.com/review/K0000167654/ReviewCD=456992/
書込番号：14625969
1点
y.kurenaiさん
レスありがとうございます。
なるほど。重さの軽減と自由度はトレードオフの関係ですね。そこまで考えがまわりませんでした。
腕筋に余力があるときは手持ちでいって、スタミナが切れてきたら一脚使うようにすればいいですかね。
vincent 65さん
レスありがとうございます。
雲台は、もちろんカメラ屋でいじってみます。土曜か日曜に行ってみます。
お出かけ好き家族さん
レスありがとうございます。
あのEF70-200F2.8Ⅱをお持ちで！うらやますぃ～！
私も、トリミングでいいんじゃないかと思いましたが、撮影枚数が多いと編集が大変かと思いまして。
その重装備でも、30分くらいなら奥さんも手持ちOKですか。うちの嫁さんにもデジイチ使ってもらおうと思ってます。
ちなみに、うちの嫁さんも太ってるわけでもなく、平均的な体格ですが、くびれはなくなりました。
テニスやってたので、たぶん大丈夫かな？
じじかめさん
お世話になります。手ブレや重さを気にせず、撮影に集中できるメリットは大きいですね。
お得意のダジャレも、またお願いします。
ジュニアユースさん
レスありがとうございます。
その荘厳なお写真、圧倒されます。憧れのヘビー級白レンズに1D4ですか。
また、的を射たレス、恐縮です。結局、シチュエーションによって、使い分ける必要がありそうですね。
二律背反の関係にあるものですので、あちらを立てれば、こちらが立たずですよね。
「今しか撮れない写真を、できる限り良い形で残したい」
めちゃめちゃいい言葉ですね。私のデジイチデビューのきっかけになったのも、これにつきます。
ちびたのおでんさん
レスありがとうございます。
EF70-200F2.8Ⅱに5D、7DにBG？めちゃ重装備じゃないですか！
それに、シグマレンズで4kg以上を持って、一点を狙って、構えて、静止して・・・ 私なら1分持たないかも。
写真をやる方は皆、自然と腕筋が鍛えられてるんですね。
テレコン使っても、子供の運動会ぐらいなら、大丈夫そうですね。シグマのもほぼ同等と信じます。
EF70-200F2.8Ⅱは欲しいです。買おうと思えば買えますが、子供たちの今後の教育費のために節約
しなきゃなりません。（その前にうちの大蔵大臣を何とかせねば・・・）
Green。さん
レスありがとうございます。
雲台については、今後検討します。ちなみに、先日、カメラ屋で「くもだい」ってどういう風に
使うんですか？って質問しちゃいました。
一脚購入は、望遠レンズを買って、使ってみてからでも遅くはなさそうですね。
みなさん、本当にありがとうございました。
書込番号：14627578
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D ダブルズームキット
みなさんこんにちはいつもありがとうございます。
曇りの日、夕暮れなど薄暗い屋外で撮影した写真が暗い感じがしています。
露出補正をプラスにすれば明るくなるとは思います。撮影後RAWで明るくする。
それとは別にフラッシュで明るくする場合、どうしても絞り値が大きくなり深度の深い写真になり
ピントが甘い感じになってしまいます。
AVで深度をコントロールしてフラッシュ撮影するとスローシンクロになると以前の質問で知り、
SSの問題もありそれは使えにのかなおもいます。
この場合、調光補正でコントロールするしかないのでしょうか？
その状況に合わせ調光をかえ。どうされてますか？
それと晴天の場合も、日が高いだけに顔に影ができたり、目元が黒く潰れてしまい白目があまり見えない（目元がしっかり見えない）帽子で顔に影等の事からコンデジの時から日中シンクロで撮影していました。
60Dにしてから日中シンクロするとコンデジでは気づかなかったのか深度が深くピントが甘くなってしまいます。
と感じます。フラッシュを使わなくてもコンデジとは違い、
いい感じに撮れるので、それはそれで好きなんですが、
順光でもフラッシュを使って撮影した写真も好きで、やはりその場合Pモード等で、日中（晴天・曇り・夕方・逆光・順光）で調光補正で都度調整し状況に合わせて設定を覚えるしかないでしょうか？順光でフラッシュを使う事はあまりないですか？
屋外のフラッシュについて撮影方法があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
0点
カメラの自動露出ばかりに頼るから………。
書込番号：14592637
1点
＞深度が深くピントが甘くなって
を連呼されていますが、意味が分かりません。
実写例を添付された方が、分かりやすいと思います。
ブレとは違うのですね？
書込番号：14592664
2点
それと、日中でしかも順光で、内蔵ストロボで、
絞りは？ＳＳは？またどれくらいの距離ですか？
明るい屋外では、内蔵ストロボの光量では不足しますよ、補助光くらいにはなりますが。
露出補正と 調光補正を ぐちゃぐちゃにすると分かり難いので、
ストロボなしでイメージよりも暗ければ、ストロボで補助する感じから始めるのが良いと思います。
それ以上の明るさが欲しいなら、外付けのストロボでハイスピードシンクロさせるとか。
http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/high/index.html
書込番号：14592707
3点
こんにちは。
暗いとは背景が暗いのでしょうか？
露出補正で明るくなるということは、SSが落ちて結局スローシンクみたいに
なっているのではないでしょうか？
内蔵はめったに使いませんが、やはり調光補正は適宜必要かと思います。
夕方なら背景とのバランスも考えつつ、ブレの出ない程度の露出に設定し、
ストロボは補助として被写体をちょっと持ち上げる、というような使い方かな。
>順光でフラッシュを使う事はあまりないですか？
帽子の影とが顔にかかるときはストロボを焚く場合もありますね。
でも白トビしやすいので注意が必要かと。
また、日中シンクロで絞りを開けたいのでしたら、FP発光対応の外付けストロボが
欲しいですね。
>絞り値が大きくなり深度の深い写真になりピントが甘い感じになってしまいます。
これがよく分かりません（笑）
書込番号：14592722
1点
＞曇りの日、夕暮れなど薄暗い屋外で撮影した写真が暗い感じがしています。
評価測光で、空の割合が多い景色では、
夕方でも空が明るい場合は露出が空に引っ張られて、
前景の景色が暗くなる事はありますね。
評価測光以外の測光モードで露出を測ってみては？
＞深度が深くピントが甘くなってしまいます。
この表現が良く判りませんが、F値をF22とかまで大きく絞ると
光の回折現象によってシャープさを失う”小絞りぼけ”が起きますので、
AvかMモードでF値を優先して設定することになりますね。
ストロボを使う→SS1/250→明るい日中ゆえF値が大きくなる。
で困ってらっしゃるのかな？(良く判りませんが＾＾；)
レフ板使うとか…。
書込番号：14592756
0点
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|---|
わかりにくいですが、これぐらいしか添付できません。
左/フラッシュなし
右/フラッシュあり
建物の写り方、手前のファーの解像感が違います。
同じ状況でフラッシュあり/なし撮影です。
被写体深度が変わり、手前の人物の解像感も違います。
フラッシュを使う事によって、絞りが変わって写したい人物の解像感も失われています・・・・・
素人考えでは、フラッシュを使う事で明るくなりすぎるのでカメラが絞ったんだと思います・・・・
人物も飛び気味でピンが甘くなるのかもしれません。
距離は2mぐらいだと思います。Pモードでフラッシュあり/なしです。
フラッシュを使う事で明るすぎるのだとおもっていますが補助光ぐらいにしかならないなら違いますよね？
書込番号：14592801
0点
わかりました。
ピントの中抜けですね。
手前にピントが合っていませんよ。
書込番号：14592816
1点
F11の絞りはフラッシュなしのほうです。
毛糸屋さんのいう
＞深度が深くピントが甘くなってしまいます。
この表現が良く判りませんが、F値をF22とかまで大きく絞ると
光の回折現象によってシャープさを失う”小絞りぼけ”が起きますので、
AvかMモードでF値を優先して設定することになりますね。
小絞りぼけなのかもしれません。F値は相当大きいので。しかしAVだとフラッシュ撮影は厳しくないですか？
書込番号：14592819
0点
内臓ストロボならおそらくSSはMAXの1/200sとかになっていませんか？
そのため強すぎる光を減らすために後は絞りが絞り込まれ、その結果小絞りボケが出ているのだと思います。
答えは諦める、あるいは外付けストロボでハイスピードシンクロですかね。
書込番号：14592852
0点
ストロボを外付けにして、ハイスピードシンクロにしてはどうでしょう？
書込番号：14592870
0点
ＩＳＯ１００ １／３２０ ｆ１１
ＩＳＯ１００ １／２５０ ｆ１３ でしょうか？
２ｍの距離で 背景にピントが有る無しですから、ピンずれでしょうね。
３１ｍｍだし。
書込番号：14592879
1点
私も「ピントが抜けている」に1票です(距離近すぎ？)。
背景や衣装から、スキー場かな？と想像します。
先ず、雪の白さに露出が引っ張られているのを治して、
輝度差が大きすぎる背景が、ある程度は飛ぶことは妥協し、
人物に露出が合うように、部分測光で露出を決めるといいかなと思います。
キヤノン謹製の(外付け)ストロボを使う場合、露出の調節はストロボの発光量で行いますから、
メインの被写体の露出が適切に測られていたら、それなりに撮れると思います。
調光補正は、それなりに撮れたものを微調整するの為のものと(私は)思っています。
ストロボの上手い使い方はキヤノンのサイトを参考にするか、
もっと達人の方々のレスに期待してください。では。
「キヤノン：Flash Work」
http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/index.html
書込番号：14592902
1点
60Dの場合は内臓ストロボで最速シャッターは1/250sでした。
ここで頭打ちになっていると思われます。
書込番号：14593015
1点
60DはF6.9より絞り込むと、小絞りボケの影響でピントが甘くなります。
ストロボなしでSS1/320s、F11という話であれば、内臓ストロボを使う限りF11より絞り込むほかなく、これによりピントが更に甘くなるのも仕方がないですね。
書込番号：14593130
0点
内蔵ストロボのＧＮって、せいぜい１４（ＩＳＯ１００）くらいのものでしょ？
撮影距離２ｍですから、この場合露出にはストロボの影響は無かったのでは？
Ｆ１１超えてるなら。
書込番号：14593151
0点
GN÷絞り値(F値)＝発光距離(m)
GN÷被写体までの距離(m)＝絞り値(F値)
GN13÷2m＝6.5
で、絞り値F6.5ほどだったろうと計算できますから、
小絞りボケが原因ではないかもしれません。
(間違っていたらすみません。)
書込番号：14593226
0点
いえ
ＩＳＯ１００で１／２５０なら Ｆ１３でないと計算が合わないですよ。
ノン発光が ＩＳＯ１００ １／３２０ Ｆ１１ でしょ？
Ｐモードで開きすぎるわけがない。
書込番号：14593256
2点
GN13÷F13＝１ｍで、ストロボ光が届いてない？ということですか。
(ストロボ焚いたときのexifが判るといいですね。)
すみません。
これ以上は私の頭では追いつきませんので撤退します。＾＾；
書込番号：14593305
0点
届いていないのではなく
自然光の方が明るいわけで、２ｍなら１３の半分しか影響していない、
混合ｆ値も１３に近いということです。
書込番号：14593340
1点
ピンズレか小絞りボケかで意見が分かれておりますが、下のリンクによれば（F16との比較）小絞りボケかなと言う意見です。
F11とF16の比較（小絞りボケの影響）
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=763&Camera=474&Sample=0&FLI=2&API=4&LensComp=763&CameraComp=474&SampleComp=0&FLIComp=2&APIComp=5
書込番号：14593607
0点
小絞りボケなら 右の（ストロボＯＮの）後ろの木が解像し過ぎ！
わたしは、始めから小絞りボケが原因とは感じていませんでした。
書込番号：14593652
1点
こんばんは。
僕はあんまりAvモードでフラッシュ使っていません。
大体ですが、まずMモードで背景の露出を決めておきます。
で、後は顔がしっかり写る様に内蔵フラッシュの調光補正をします。
それで、大体撮れていますけどね・・・・
書込番号：14593725
1点
みなさんありがとうございます。
難しい話はわからないのですが、
昔コンデジでフラッシュ撮影している写真はSSが1/1000とかになっていました。もっと早い事も
（記載数値は正確ではないです）
60Dはフラッシュ1/250がマックスですので、後は絞るしかなく小絞りぼけだと思います。
他の写真も距離が離れていたりした物も似たような現象でした。フラッシュ撮影の場合。
しっかり数値を見ると、フラッシュを使わなくても晴天の日等、Pで撮影すると普通にF11等になっていて
フラッシュを使うと相当オーバーなのだと思います。
日中の順光でフラッシュを使う事はみなさんあまりないのでしょうね・・・・・・
やるにしても調光補正で軽くする感じでしょうか？
AVで絞ったとしてもSSが1/250では飛んでしまうでしょうし。
逆光の写真でもライブビューの顔認識でフラッシュ撮影したんですがF18（確か）だったと思います。
屋外のフラッシュは難しですね。SSが1/250までだと・・・・・
書込番号：14595235
0点
YS_anさん、今日は。
先ず、絞りと被写界深度の話ですが、逆に理解されてはいませんか。
＞絞り値が大きくなり深度の深い写真になりピントが甘い感じになってしまいます。
絞り値が大きくなれば被写界深度は深くなり、手前から奥までピントが合うようになりますね。（パンフォーカス）
私が屋外で日中シンクロを使う場合は、スナップで
（１）人物の顔と背景の風景の両方に露出を合わせる場合
（２）人物の顔が陰になる場合などです。
書込番号：14595421
1点
ISO感度も確認してください。
ストロボ撮影でISO感度も上がっていれば、要らぬ絞り込みが発生します。
書込番号：14595621 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
フラッシュは今回の場合、露出に大きな影響を与えていない可能性があります。
もう一度フラッシュ有り無しでISO感度が変わっていないか確認してください。
書込番号：14595644 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
PモードでISO感度AUTOであれば、フラッシュなしISO100、フラッシュありは自動でISO400に上がっている可能性があります。
ISO感度AUTOであればこの場合フラッシュなしに対しフラッシュありが露出が2段分上がることになり、今までの情報からSSが1/250sで頭打ちでF11からF13に、ISO感度が2段分上がったらそのしわ寄せが絞りに来てF22（F25相当）になる可能性があります。
書込番号：14596660
0点
スピードライト 430EX IIを購入し、
ハイスピードシンクロにすると私の求める写真を撮れるという事でしょうか？
はやり。
ハイスピードシンクロは動体撮影（AIサーボ+連写）にも有効なのですか？
書込番号：14614917
0点
YS_anさん こんにちは
ハイスピードシンクロ 1/250以上でシンクロさせること出来ますが GNが落ちるので 実質2～3m以上はストロボとどかないと 思いますので 全てハイスピードシンクロで解決する事は難しいと思います。
あと YS_anさんの写真ですが 小絞りボケは画面全体に出るのに この写真一枚は手前後一方は背景にピント来ていますので さすらいの「Ｍ」さんが書かれている通り ピントの中抜けだと思います。
書込番号：14615101
0点
もとラボマン ２さんこんにちは。
ライブビュー撮影での顔認識で撮影してますので、ピントの中抜けとも違うような気がしますが・・・・。
さらに右の写真は全体的にピンが甘いので（すいません全部のせられなくて）
深度が深くなり後ろの建物もそれなりにピンがあっているのかなと思います。
今ここにカメラと写真がないので正確な数値はわかりませんが、週末にTVモードでSS1/250（最大）にして内蔵フラッシュで撮影しました。晴天だったのでフラッシュなしPで撮影してもF11とかになります。
それでTVモードでSS1/250で撮影するとF18とかだったと記憶していますが気持ちピンが甘く感じました。
しっくりくるのは、何枚か撮影している過去の写真をみるとF22等もあり「小絞りボケ」という言葉を知れば
それが一番しっくりくるかなと感じています。
同じ状況でライブビュー撮影で常に内蔵フラッシュ撮影がF値が大きく、
ピンがあまいのは「小絞りボケ」かなと感じます。
TVモードで1/250で撮影すればPで撮影するよりは、SSが早くF値が少なくなり「小絞りボケ」気味が改善されるような気もします。がもっと精度のいいフラッシュ撮影にはハイスピードシンクロしかないのかなと・・・・・
「GNが落ちるので」もGNとはなんなのでしょうか？
私は初心者ですので・・・・・すいません（汗
書込番号：14615160
0点
ISO感度を上げればストロボの届く距離は伸びますよ。
書込番号：14615183 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
YS_anさん 返信ありがとうございます
でも 一枚目の写真 ファーにピントが有り 二枚目の写真背景にピント来ていますよ？
それと GN（ガイドナンバー）とは ストロボの光量の大きさ表す数字です。
書込番号：14615220
0点
みなさんありがとうございます。
考え方を変えると、日中晴天でフラッシュ撮影してF22であっても問題ないという事でしょうか？
内蔵フラッシュで日中シンクロしても、ハイスピードシンクロのようなボケは演出できないが
普通に写せるという事でしょうか？・・・
しかし明らかにフラッシュ時はピンが甘い気がします。F値が高いから・・・・・
TVで強制的にSS1/250にしてもF値は高くなり、フラッシュなしだとISO100なのにISOも400になっています・・・・
これも影響していると思います。
スピードライト 430EX IIでも質問していますが、
上手く撮影するためにハイスピードシンクロを検討していますが・・・・
スピードライト 430EX IIを60Dつけたビジュアルに抵抗があります・・・・・(汗
スピードライト270EX IIとも思いますが、実際使うと操作やオートでの使用が多い場合、
スピードライト 430EX IIのほうが重さ・大きさを考えなければ操作は簡単ですよね？・・・・
書込番号：14621873
0点
spacexさん のいう
PモードでISO感度AUTOであれば、フラッシュなしISO100、フラッシュありは自動でISO400に上がっている可能性があります。
ISO感度AUTOであればこの場合フラッシュなしに対しフラッシュありが露出が2段分上がることになり、今までの情報からSSが1/250sで頭打ちでF11からF13に、ISO感度が2段分上がったらそのしわ寄せが絞りに来てF22（F25相当）になる可能性があります。
これを踏まえるとフラッシュを使いたい場合、ISOオートをやめてISO100に固定すればF値が落ちISOオート時より
小絞りぼけが解消され、問題ないようにいきそうな気もしますがどうでしょうか？・・・
週末まで試せないですが。
書込番号：14622875
0点
一度、Mモード・SS1/250・F13・ISO100でフラッシュON・撮影距離2mで撮影し、納得が行く画質か確認して見て下さい。
画質の許容範囲には個人差がありますから、本人が確認するのが一番確かです。
同時にAVモード・SS成り行き・F7.1・ISO100フラッシュOFF・撮影距離2mも試してみて、画像を比較して見て下さい。こちらの画質が好みであれば、外部ストロボを購入しハイスピードシンクロで写した方が内部ストロボ使用よりも好みに近くなると思います。
書込番号：14623147
0点
みなさんありがとうございます。
ISO感度がフラッシュなしISO100で、
ありでISO400になってしまう事、これはISOオートでカメラが勝手にフラッシュを上げた場合してしまい、
これが原因でF値が大きくなり適正に調整されてしまいます。
なので勝手に400になってしまっているISOをオートから100に固定してしまい
その写真の状況を確認してみたいと思います。
初心者で色々な数値や名称に不備があったかもしれません。
みなさんありがとうございました。
コンデジから一眼に変え簡単に綺麗に撮影できると思っていました。
しかし写真は奥が深く、さらにコンデジでは難しい動体撮影等、出来る事が増えますがそれもまた難しい。
またよろしくお願いします。
書込番号：14625429
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D ダブルズームキット
はじめて質問させていただきます。
60Dダブルズームキットを購入し日々写真を撮りまくっていますが、
最近、ZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5 IIで撮った写真を拝見し大変かっこいいと思いました。
Canon製レンズで画質や表現などこれに似たものはありますか？
単焦点レンズでも構いません。
ちなみに現在ほとんどキットレンズの18-55mmを使っておもに広角側を使っています。
建物や風景など撮っております。
お手数ですがよろしくお願いします。
0点
＞最近、ZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5 IIで撮った写真を拝見し大変かっこいいと思いました。
どんなものを見て感動したかわかりませんが、
同じ組み合わせのものを買ってとしても、
同じように撮れないかもしれませんよ。
たとえば、その時の光の状態、カメラの設定、カメラマンの腕…
いろんな要素がからんで撮れている場合もあります。
どんな写真なのか見て見たいですね。
書込番号：14619499
4点
F2.8通しのレンズを使えば満足度は高いでしょう。
書込番号：14619516
0点
両者は解放時のレンズの明るさが違いますが、影像素子の大きさの関係上ボケにかんしてはさほど変わらないでしょうし、強いて言えば14-54（かっての愛用レンズです）の方がまろやかで優しい表現のできるレンズかとは思いますが、メーカーが違えば画の味付けも変わる訳で、レンズを変えたからといってキヤノンの画がオリンパスの画に変身することはあり得ないです。
特に最近のオリの画はアートフィルターを使ったものが多く出回ってる関係上、具体的にどの画に共感されたかを示されないとなかなかレスも付かないと思います。
書込番号：14619519
0点
４：３比率の画面と ３：２比率の画面では
案外見た目の印象が変わります。
３：２の比率は だるい画面になりやすく、
４：３は まとめやすい（画面が締まる）とも言えます。
レンズではなく、こんなところが原因かも知れません。
書込番号：14619528
1点
kkkazumichiさん こんばんは
どのようなかっこいいしゃしんか解りませんが 18-55mmと14-54mm 望遠と広角側 少し長いだけですので このレンズでも撮れると思います。
その様な写真撮りたいのであれば まずはその写真どのように撮ったかを 研究し マネするのも 良いと思いますし 勉強になると思います。
書込番号：14619535
0点
ZUIKO DIGITAL 14-54mm は35mm換算で2倍の28-108mmとなり、ご使用のキットレンズの18-55mmは35mm換算で1.6倍の29-88mmとなってさほど焦点距離に関しては違いがありません。
＞建物や風景など撮っております。
であれば、絞って使う限りご使用のレンズでもあまり違いはないと思いますが。
書込番号：14619550
0点
素早いご返信に感謝致します！
こちらの写真です。http://www.flickr.com/photos/suniti/4397844165/in/set-72157623409184347
周りが暗く被写体が明るく出ています。
書込番号：14619625
0点
>最近、ZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5 IIで撮った写真を拝見し大変かっこいいと思いました。
それはそのレンズだからかっこいいんじゃなくてｵﾘﾝﾊﾟｽの画造りがスレヌシさんの感性に
ヒットしたんじゃないかな？確かにオリのカメラは店頭で試し撮りしてもクッキリハッキリした
色合いだし、それがかっこいいに繋がるのかもしれない
画像ソフトで如何様にもなるって言われそうだけど
遠回りせずにオリのカメラ買うのが一番手っとり早い
書込番号：14619652
4点
sigma18-70mm F2.8-F4.0が近いかもしれませんね？
＞周りが暗く被写体が明るく出ています。
PMBでVignetting的なのを適用させれば……出来るのではないかと………。
書込番号：14619662
0点
写真を見ましたが、ライティング次第で撮れる写真です。
この写真は単純に屋内灯の光を拾っただけのような気もしますが、
外付けストロボを弱めに発光させてるかもしれません。
どちらにしても大まかに言えば、
レンズの違いとは思いません。
いろんなライティングを試してみてはどうでしょう？
書込番号：14619721 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞横道坊主さん
メーカーによってそこまで表現力が違うとは思っていませんでした。
＞Mr.Bonebeanさん
ありがとうございます。
書込番号：14619725
0点
＞ちびたのおでんさん
ありがとうございます。
そうですね！もっといろいろこのカメラで撮ってみます！
書込番号：14619756
0点
まず、今持っているものでまねて見ることでしょう。
そのためには、どう撮るか、理論も感性もはたまた偶然も必要かもしれませんね。
書込番号：14619829
0点
＞okiomaさん
いろいろ勉強になりました！ありがとうございます。
書込番号：14620001
0点
とりあえず、B005 or 17-55 など開放F2.8のレンズが必要そうな
画像ですね。
書込番号：14620651
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D ダブルズームキット
はじめまして。
質問させてください。
現在、NEXを使っていますがやっと嫁を説得できたので60Dへの買い替えを考えています。
現在悩んでいるのは
ダブルズームキットか18-135mmレンズキットかボディのみ+ AF18-250mm A18 の三択です。
18-55mmでは望遠が足りない事がよくあるので当初はダブルズーム購入予定でしたが、
「ダブルズームにしたら出先でレンズ交換は大変だし・・・18-135mmだと今はちょうどいい。だけどもうちょっと子供が大きくなったら55-250mmも必要になるだろうし、だったらA18がベストかな？だけどｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨｰだと純正よりAF速度が落ちるって言うし・・・」
と延々悩み続けています。
メインの被写体は子供（1歳4カ月）です。風景、花等も撮ります。
そこで相談したいのが
①純正と純正以外のレンズでは大きくAF速度が変わる物なのでしょうか？
②同じくらいの月例の子供を持つ方に質問したいのですがこの時期で250mmもの望遠が必要に感じる時がありますでしょうか？もしある場合どのような状況でしょうか？
③18-135mmユーザーの方に質問したいのですが、使い勝手などはいかがでしょうか？
以上、よろしくお願いします。
1点
こんにちは。
タムロンAF18-250mm F/3.5-6.3 Di II LD Aspherical [IF] Macro (Model A18) は手ブレ補正がありませんので
http://kakaku.com/item/10505511811/
タムロンでお考えでしたら18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) がいいですよ。
http://kakaku.com/item/K0000183009/
今のところ18-135mmレンズキットがいいと思いますが
望遠レンズはその時期（運動会など）が来てから考えてもいいと思います。
書込番号：14599889
0点
18-135のキットを購入して55-250の中古(キットのバラ売り白箱)を購入すれば安価に収まりますよ
予算があれば70-200が…
書込番号：14599905
0点
①：AF速度はレンズに依存しますので純正でも遅いレンズはあります。
AF速度を上げる機構としてキヤノンはUSM、シグマはHSM、タムロンではPZDですので
レンズを選ぶときの目安にすると良いと思います。
ただキヤノンのUSM無しは遅すぎると言う話はあまり聞きませんので、
他社の無しレンズよりは速いみたいです。
②一般的には使う機会は無いかと思います。
それよりも１歳半ぐらいですと室内での撮影が多いと思いますので
30ｍｍ前後の単焦点があると良いと思います。
③一般的に「便利ズーム」と言われるレンズですので使い勝手は良いです＾＾
個人的には望遠は必要になってからで良いと思います。
でもやっぱり何かのために揃えておきたいと言うのでしたら
18-135と55-250の２本が良いと思います。
書込番号：14599947
1点
＞①純正と純正以外のレンズでは大きくAF速度が変わる物なのでしょうか？
純正と純正以外というくくりだけでは判断できません
通常のDCモーター採用機よりも超音波モーター搭載の方が速いですし、超音波モーターも高速と云われるリング型とそうでないタイプに分かれます
ただ最近のキヤノンの超音波モーター搭載でないレンズは結構速いと云われていますし、タムロンのレンズの超音波(USD)でないレンズのAF速度は遅いほうだと思います
＞②同じくらいの月例の子供を持つ方に質問したいのですがこの時期で250mmもの望遠が必要に感じる時がありますでしょうか？もしある場合どのような状況でしょうか？
１歳半くらいなら、まだ望遠は必要ないでしょうね
一緒に出かけても親から遠く離れることはないですし、よく撮っていたのは滑り台から降りてきた所を取るくらいですから135mmもあれば、望遠は足りるかと思います
望遠が活躍し始めるのは２歳頃かな．．．．
３歳になれば走り回ることも多くなるので望遠で撮ってみようかななんて思いますね
あと望遠が活躍するのは、動物園に行った時ですね
一緒に連れて行った子供を撮らずに動物を熱心に撮っている．．．（笑）
＞③18-135mmユーザーの方に質問したいのですが、使い勝手などはいかがでしょうか？
ユーザーではないけど
高解像のレンズではないけれど135mmまでの中望遠域まであるのはお子さん撮りでは重宝すると思います
55mmでは、お子さんがちょっと離れると望遠不足を感じるかも
書込番号：14599956
0点
スレ主さま
はじめまして。今月で2歳になる娘を撮っている者です…
①純正と純正以外のレンズでは大きくAF速度が変わる物なのでしょうか？
差はありますよ。純正の中でも差はありますし、非純正の中でもあるでしょう。
②同じくらいの月例の子供を持つ方に質問したいのですがこの時期で250mmもの望遠が必要に感じる時がありますでしょうか？もしある場合どのような状況でしょうか？
1歳4カ月だと保育園の運動会くらいですかねぇ？うちはちょうど1歳4カ月で初運動会でした。
普段は、5D-Ⅱに70-200を着けてお出掛けすることがありますが『足りないッッ』って思ったことはありません。それでもテレ端は使ってますけどね。APS-Cに換算すると125mmで足りないと思ったことがない、となりますか。
③18-135mmユーザーの方に質問したいのですが、使い勝手などはいかがでしょうか？
持っていません（汗）
私は単焦点バカ（ボケ）なので、そもそも一眼レフにズームレンズを着けることがあまりなく、そこはミラーレス（Nikon1 J1）に任せています。
ちなみに教えていただきたいのですが…
なぜ？？？NEXから60Dなんですか？？？
書込番号：14599988
0点
＞1歳4カ月
でしたらかなりの間、18-135 でいけると思います。
＞ダブルズームにしたら出先でレンズ交換は大変だし・
ということですから、なおさらです。
さらに望遠が必要になるころに、また望遠レンズの追加でいいと思います。
それができるのが一眼のシステムですから、最初に全部揃える必要はないですよ。
書込番号：14600278
0点
お勧めは候補に無い「本体 ＋ tamron18-270VC ＋ EF50F1.8」で、どや？w
純正レンズないと故障がどーたら派も撒き餌レンズありゃ別によかべ
んでAF18-250mm A18は今からはないわ。-270VCにしとき
おまけでもーいっこ
NEXからの買い替えはやめとき
買い増しして、併用をお勧めするで～
おたがい足りないところを補完できるカメラやで～
買い替えちまうと、え、60Dって、こんな事もできんの？と・・・・www
60D、重くてもって行きたない時もあるで～
書込番号：14600282
0点
cooooooheyさん こんばんは。
せっかく一眼レフを購入されるのであればレンズ交換できるメリットを生かさない手は無いと思いますので、ダブルズームキットが安価で18㎜から250㎜までカバー出来るのでいいと思います。
お子様はすぐ大きくなりますし望遠でお子様に気づかれずに、自然なところを撮るというのも良いものだと思います。
純正以外でも超音波モーター搭載のものはそれなりのAF速度が得られると思いますが、A18は過去の遺物なのでレンズメーカー製を購入される場合はどんどん進化しているので、高倍率ならば最高倍率のタムロン18-270㎜かシグマ18-200㎜など最新の機種がいいと思います。
書込番号：14600352
1点
こんばんは。
①純正と純正以外のレンズでは大きくAF速度が変わる物なのでしょうか？
タムロンB005と90マクロを持ってますが、この二つに関しては遅いと思います。
>250mmもの望遠が必要に感じる時がありますでしょうか？もしある場合どのような状況でしょうか？
背景をぼかしたい時には絶大な威力を発揮しますね (笑)
花畑の前で記念撮影でも花がちょっと時期が過ぎてて元気が無いと言う場合でも
ぼかしてしまえば判りません。
他には、お子さんもちょっと離れた背景（お城等）も大きく写したい場合
良くズームレンズを使うと動かなくなると良いますが、むしろズームレンズで撮影ポジション
を変える事で背景の写り込み範囲を自在に変える事が可能です。
後、NEXはお手元に残す事をお奨めします
書込番号：14600356
0点
NEXからの買い替えは気持ちわかります。
自分はNEX-5NからEOS Kiss X5ダブルズームを経てEOS 60Dに買い換えてきたクチですので。
予算的に購入するスレ主さんの事情があるかもしれませんし、買い換えしか一眼に移れない場合もあることですからスレ主さんが購入でどういう形であれ満足できれば重くても問題ないかと思います。
自分はNEXで全てではないものの不自由を感じたのと、一眼のメリットの方を優先して買い換えました。さらにオート優先のKiss X5よりマニュアル重視のミドルクラス入門機の60Dに行きつきました。
自分の場合は目的が違いKiss X5のダブルズームキットレンズにEF-S60mm F2.8 マクロ USMとEF50mm F1.8 IIでマクロとボケを楽しむために揃えました。
レンズ交換もカメラバッグさえ合ったものを選べば思いのほか手間に感じないですし、あとは慣れ次第かなとも思います。
ただ最初のレンズとして選ぶならEF-S18-135mm F3.5-5.6 ISの設定がある60Dですのでこのキットから初めて不足・不満が出てくればその時考えても十分だと思います。
書込番号：14600373
0点
Green。さん
コメントありがとうございます。
A18はクチコミでも手ぶれの事が書かれていますね。
B008は値段的に今すぐは無理そうなので18-135にかなり心が傾きました。
on-the-road.24さん
コメントありがとうございます。
55-250は安くていいですね～。
白箱の意味が分からずググッたんですがいまいちよくわかりませんでした・・・
masa.HSさん
コメントありがとうございました。
＞AF速度を上げる機構としてキヤノンはUSM、シグマはHSM、タムロンではPZDですので
こんな事も知りませんでした。勉強になりました。ありがとうございます。
＞30ｍｍ前後の単焦点があると良いと思います。
これも欲しくなってしました。
今は無理ですが・・・
Frank.Flankerさん
コメントありがとうございます。
＞あと望遠が活躍するのは、動物園に行った時ですね
確かに動物園に行ったら絶対望遠欲しくなってしまいそうですね！
＞55mmでは、お子さんがちょっと離れると望遠不足を感じるかも
そうなんですよね、今ですらと言うか、NEXを買った直後から望遠不足は感じましたｗ
不比等さん
コメントありがとうございます。
＞なぜ？？？NEXから60Dなんですか？？？
先日、たまたまヤマダ電気で60Dを触った時にAF速度の速さに惚れてしまいましたｗ
あとはミーハー心でデジイチが欲しいと言う単純な理由です。
mt_papaさん
コメントありがとうございます。
＞さらに望遠が必要になるころに、また望遠レンズの追加でいいと思います。
＞それができるのが一眼のシステムですから、最初に全部揃える必要はないですよ。
気持ちが楽になりました。
これで心おきなく18-135mmを買えそうです。
デグニードルさん
コメントありがとうございます。
＞NEXからの買い替えはやめとき
＞買い増しして、併用をお勧めするで～
＞おたがい足りないところを補完できるカメラやで～
60D購入の条件がNEXを下取りに出すかヤフオクか何かで売る。なのです・・・
持ち運びも便利なのでできれば手放したくはないんですが・・・
書込番号：14600375
1点
cooooooheyさん こんにちは
①CANONのレンズは一般的に早い方です。
②孫がもうすぐ3歳ですが、2歳以下の時は17－85㎜で十分でした。
③18-135mmのユーザーではありませんが、使い勝手は良いでしょう。
ただ、ダブルズームキットの18－55㎜の方が画質もよくＡＦも早いでしょう。
ダブルズームキットか18-135mmレンズキットとすればダブルズームキットの方が後々使い勝手が良いと思われます。
書込番号：14600580
1点
こんにちは
>純正と純正以外のレンズでは大きくAF速度が変わる物なのでしょうか？
大体そうですね。特にA18、私はSonyα用でこのA18を所持してます。 安いけど描写力は高倍率としては
そこそこ優秀で、Sonyの純正DT 18-250（A18のOEM)にも採用されている位です。
が、α用ではAFは滅茶苦茶で、ズバリ静止物撮影用と思った方が良いです。
AFだけで言うなら、社外レンズならSIGMAの方がはるかに良い感じですね。
CANONは ボディ+純正レンズ で素晴らしい力を見せてくれます。 経済的なこともあるでしょうが、
折角のキヤノンなら、動くモノを撮る場合は純正レンズの使用をおススメします。
静止物の撮影ならこの限りではありません。
書込番号：14600673
0点
>>なぜ？？？NEXから60Dなんですか？？？
>先日、たまたまヤマダ電気で60Dを触った時にAF速度の速さに惚れてしまいましたｗ
>あとはミーハー心でデジイチが欲しいと言う単純な理由です。
なるほどそういうことなんですね。ご回答ありがとうございます。
同じAPS-Cセンサーサイズで、センサー自体はソニーの方が良いとの書き込みをよく目にするもので、どんな理由なのか気になりました。
しかし、AFの速さにホレたぜ乾杯であれば、AFの早いレンズにしないともったいないですよねきっと普段のスナップ用にはNEXでレンズをお持ちだと思いますので、役割を分担させてはいかがですか？
そもそも普段の携行性などは、ミラーレスのNEXの方がよいと思いますし、NEXにはなくて60Dにある利点を活かす方向でご検討された方が良い気がします。
書込番号：14600873
2点
白箱とは、レンズキット購入時のレンズの箱の事です
ボディを単品で購入よりもキットで購入してレンズを売る方が安いケースがあったりするので、キタムラ等の中古販売店で割安で売られています
55-250なら二万円もしないようですよ
60Dは私の嫁さんのお気に入りで色々と撮影して喜んでいます(よく防湿庫から単レンズを持ち出しています)
書込番号：14601251
0点
写歴40年さん
コメントありがとうございます。
確かに子供の成長の早さはハンパじゃないからすぐにレンズが欲しくなってしまいそうな気もします。そう考えるとダブルズームなんですよね。
ｖｉｎｃｅｎｔ 65さん
コメントありがとうございます。
＞背景をぼかしたい時には絶大な威力を発揮しますね (笑)
そうなんですよね、最初ダブルズームにしようと思った理由もそこなんです。
うーん、18-135とそれ以上の望遠レンズのキットがあったら最高なんですが・・・
湘南ムーンさん
コメントありがとうございます。
＞ ダブルズームキットか18-135mmレンズキットとすればダブルズームキットの方が後々使い勝手が良いと思われます。
確かに後々確実に55-250位のレンズは欲しくなりますよね。
頭がまたこんがらがってきてしまいましたｗ
高山巌さん
コメントありがとうございます。
＞そこそこ優秀で、Sonyの純正DT 18-250（A18のOEM)にも採用されている位です。
レンズの世界にもOEMなんてあるんですね。勉強になりました。
＞折角のキヤノンなら、動くモノを撮る場合は純正レンズの使用をおススメします。
静止物の撮影ならこの限りではありません。
子供の撮影が７～８割なのでそう考えるとやはり純正がいいんですね。
不比等さん
コメントありがとうございます。
AF速度ですが、60Dも液晶モニターで見る分には特に速いとは感じませんでしたがライブビューのAFは普段NEXを使ってる僕には「すげぇぇぇ」って感じでした！
＞しかし、AFの速さにホレたぜ乾杯であれば、AFの早いレンズにしないともったいないですよねきっと普段のスナップ用にはNEXでレンズをお持ちだと思いますので、役割を分担させてはいかがですか？
なるほど、AF速度にホレたぜ乾杯だから今後のレンズ選びもAF速度を速いのを選ぶべきですよね。
昨日会社帰りにヤマダ電機に寄って60Dを触ってたら隣にタムロンの18-270があったんで試してみました。ズームの幅的には「これいいー！欲しいー！」ってなってしまったんですがAFは純正に比べると遅く感じました。なので昨晩はボディのみと18-270もいいなと思ってましたが「AF速度にホレたぜ乾杯」なのでこの線は無しですね。
ひとつ選択肢が消えて助かりました。ありがとうございました。
on-the-road.24さん
白箱の説明ありがとうございます。
防湿庫・・・そんなのあるんですね。
本当にここでは勉強させられます。
Green。さん
良い写真がいっぱいありますね。
僕にはこんな良い写真を撮る腕がありませんが・・・
もう一点、質問させていただきたいのですが18-135と55-250ではボケ具合とかはかなり違ってくるものなのでしょうか？
書込番号：14602577
1点
どんなレンズがよいか？って質問への回答は、いつも意見が分かれますね。
撮りたい画から逆算すると、そんなに悩む必要もないと思うのですが、被写体の幅が広い方は、『シャッターチャンス重視』といって幅広い焦点距離をカバーするズームを勧められる傾向にありますね。
私みたいな『娘しか撮りませんッ』などという、本当はカメラも撮影もたいして好きでなく、ただ『子供の写真が欲しいッ』って人は単焦点でイケちゃいます。
私には、cooooooheyさんの撮影スタイルは分かりませんが、私の感覚だと…
花や風景、そしてハイチーズ！は、今のままNEXで撮ればいいのでは？
動いている子供だけ60Dの登場でしょう！
って思います。
あとは、ボケ写真が好き？撮りたい？ってとこで、単がいるのかいらないのか？じゃないですかね。
60Dボディに、単を3本。EF28F1.8、EF50F1.4、EF85F1.8なんてどうですか？
と、こちらの派閥に引き込もうとしてみたりします（笑）
ご質問の焦点距離によるボケの差については、
この板 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14263057/
と
このサイト http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
で、整理できると思います。
書込番号：14602683
0点
不比等さん
コメントありがとうございます。
ボケの差についての板を読んだ結果２０％くらいしか理解できませんでしたがそれでもかなり勉強になりました。
EF50いいですね～値段的にも最高ですね。
欲しくなっちゃいました。
現状、18-135レンズキットに傾いてましたが、ダブルズーム＋EF50もいいかなぁと思えてきちゃいました。
うーむ、どうしよう・・・
書込番号：14603470
0点
cooooooheyさん
最初のコメントの際タイミングがかぶってすれ違いだったのですが、自分もKiss X5からのボディーのみ買換えだったのでダブルズームと手ごろだったEF50f1.8Ⅱを購入しました。
みなさん言うとおりボケ狙うならEF50がほんとに手ごろで軽いし良いですよ。
ダブルズームは自分の狙った写真を撮る際に完成を予想してレンズ選びをするようになれば次のレンズに何を求めるかの勉強になりますし、レンズも軽いうえレンズ内手振れが効くので望遠側の250mm（35mm換算375～400mm）で結構遠くもいけますので良いかと思います。
250mmなどの望遠の専用レンズだと重いのでしんどいと思いますがキットレンズのセットは軽いのでいいと思います。
ちなみに自分はEF-S60m f2.8マクロUSMを追加購入しましたが接写でのボケも楽しいですよ。
書込番号：14603602
0点
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|---|---|---|
毎度同じでスンマセン by青猫 |
こちらも使い回しでサーセン |
我が家のエースは、100F2 |
cooooooheyさん
念のため補足しておきますが、私のおススメは…
○：EF50mm F1.4 USM
×：EF50mm F1.8Ⅱ
ですよ（笑）
F1.4もリングUSMではないので爆速AFではないですが、F1.8よりは間違いなく速いです。
価格も4倍ですがｗｗ
書込番号：14603698
0点
BONGA WANGAさん
コメントありがとうございます。
家の中だとEF50f1.8Ⅱよさそうですね～。
ダブルズームも確かに良いのですが、NEXの18－55だと足りないと感じる時が多いのでやっぱり今は18－135mmかなぁと考えています。
で、子供が盲腸っと大きくなったら55－250かその辺のレンズを買い足そうかなと。
不比等さん
コメントありがとうございます。
＞○：EF50mm F1.4 USM
＞×：EF50mm F1.8Ⅱ
ｆ1.4なんですね。いいな～、僕の家は特に照明が暗めなのでf1.4いいですね～
でも60Dと同時に買えるとしたら値段的にf1.8しか買えないです・・・
不比等さんが教えてくれた板とそこにあるリンクを読んでたらめちゃめちゃ単焦点がほしくなっちゃいました！
書込番号：14605113
0点
>ダブルズームも確かに良いのですが、NEXの18－55だと足りないと感じる時が多いのでやっぱり今は18－135mmかなぁと考えています。
此処で注意しておかねばならないのは18-135は18-55程は「寄れない」レンズと言う
事です。小物撮りなんかでなんちゃってマクロ風に寄って行くと、18-55より手前で
合焦しなくなります。それにより最大撮影倍率もWズームの二本のレンズより劣ります。
後、50㎜の単焦点も最短撮影距離が45cmなので「ボケきれいだな～」って寄って行くと
思ったより手前でピントが合わなくなります。
50㎜単焦点を買った後、より撮影距離が短い35㎜F2を買い足す人が多いのもそのためです。
最短撮影距離とか最大撮影倍率ってF値や焦点距離に較べ地味なスペックですが、実際の
撮影には大きく関係するのでスペック表を見るときに留意して見て下さい
書込番号：14605281
0点
＞此処で注意しておかねばならないのは18-135は18-55程は「寄れない」レンズと言う
事です。
僕も18-135は寄れないのが気になります。
焦点距離によって変わるんですよね、最短撮影距離。
広角側が寄れません。
撮影メインでない旅行のお供やちょっとしたお出かけ・・・って時に、テーブルの上の物を撮ろうと思ってオヤッってことになります。
付けっぱなしスナップ用としては、個人的には18-55が軽量小型で良いと思いますが、その辺はもちろんお好み次第です。
書込番号：14609873
0点
横道坊主さん
コメントありがとうございます。
18-135mmは18-55mmより寄れないんですね・・・
うぅ、ダブルズームか18-135mmにするか決めきれません・・・
オムライス島さん
コメントありがとうございます。
18-135mmがあまり使えないんじゃないかと思い始めてきてしまいました・・・
書込番号：14614526
0点
確かに18-135は18-55と比べて寄れませんが、
そもそも「18-55mmでは望遠が足りない事がよくあるので…」であり、
寄れれない分ズームでカバーできるかと。
（それに18-55の25cmって全体を通しても優秀で寄れるレンズですよ）
あとは双方の中間的（？）レンズのシグマ17-70なんてどうでしょうか？
なんちゃってマクロで「最短撮影距離22cm」で18-55より3cm寄れて、
望遠も70とちょっと長いですｗ
ま～キットレンズでは無いので金額増となりますが＾＾；
書込番号：14614641
0点
当方古いKissデジから乗換えました。
Kissデジはダブルズームキット(以下WZK)でしたので18-135mmキットを買いました。
それを踏まえて勧めるなら、やはりWZKですね。
レンズ交換を手間と考えるか否かでも違いますが、先ずは自分がよく使う焦点距離を知る事だと思います。
18mm～250mmの中で使う頻度が高いレンズを選ぶようにしていく事が、出費を抑える事にも繋がるかと。
60Dを買うまではWZKがメインで、併せて広角と望遠を買い足しました。
それでも十分色んな写真が撮れましたし、今レンズを買うにあたりどの辺りを選ぶかの基準も出来たように思います。
始めてはスタンダードにWZK、そこからで良いのではないでしょうか(^-^)
書込番号：14614654 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
masa.HSさん
コメントありがとうございました。
予算はかなり限られているので17-70は難しいです；；
sheinさん
コメントありがとうございました。
＞先ずは自分がよく使う焦点距離を知る事だと思います。
なるほど、僕は今までNEXの18-55しか使ってないのでそれ以上のズームではどの辺が自分にとって使いやすいのか全くわからないんですよね。
確かに最初はダブルズームで自分が一番使う焦点距離を探すのがベストっぽいですね。
皆様、いろいろ教えていただきましてありがとうございました。
18-135mmのレンズキットかダブルズームにするか毎日行ったり来たりで迷いまくりましたが
ダブルズームキットをポチる事にします。
そこで自分が一番使う頻度が高い距離を探し、ダブルズームでは不便を感じるようならレンズを買い足す事にします。
ありがとうございました！
書込番号：14615253
3点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D ボディ
去年まで、イオスＫｉｓsＤＮを使って、幼稚園から小学校の子供の写真を撮っていました。
徒競争のカーブで、待ち構えていて、ＡＦフレームは中央一点の最も精度が高い所を使い、少し絞り込んで置きピンで連写でとっていました。
まぁ、そこそこ撮れてはいました。
しかし、今年は６０Ｄで撮ります。６０Ｄなら、ＡＩサーボでもいけるのではないか？
ＡＦフレームは中央一点の固定。ＡＩサーボ、連写モード。
これで子供が走る姿を撮ってみました。
が・・・子供は早いですね。ＡＦフレーム一点だけでは追い切れません。すぐに被写体からＡＦフレームがずれて、とんでもない所にピントがきます。
で、考えてみたのですが、そこそこ絞こんで、ＡＩサーボにしたまま、ＡＦフレームを全点作動させれば、どうなるでしょうか？
５人くらいの選手がコーナーにさしかかる。絞こんでいるから、多少のピントのずれは大丈夫。ＡＩサーボだからＡＦフレームが被写体に合っていればピントはきますよね。
で、その５人の選手のうち、誰か一番速い選手（一番前にいる）に、９点のＡＦフレームのどれか一つでも重なれば、その一番早い選手には少なくともピントが合うものでしょうか？
理屈の上では大丈夫かと思います。
端的に言うと、ＡＩサーボにした場合、動いているものに対して、ひとつでもＡＦフレームが合えば、その合った被写体にピントはくるのでしょうか。
逆に、ＡＩサーボで連写の場合、ＡＦフレームを中央一点にぜず、全点使用するのはなぜでしょうか？
ご教示のほど、よろしくお願いします。
0点
googleで検索すると、最近は価格comばかりひっかかるのね。。^^;
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000141272/SortID=12805041/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000141272/SortID=12363031/
1Dだと被写体追従敏感度で動作が変わるみたいですね。。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2007/08/17/6840.html
イルカの例
似た書き込みは
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14064590/
＞逆に、ＡＩサーボで連写の場合、ＡＦフレームを中央一点にぜず、全点使用するのはなぜでしょうか？
ＡＦフレーム中央一点、ＡＩサーボで連写が出来ないって事(・・?
KissDNは、AFフレーム中央一点、AIサーボで連写が出来そうです(#^.^#)
書込番号：14609730
0点
>で、その５人の選手のうち、誰か一番速い選手（一番前にいる）に、９点のＡＦフレームのどれか一つでも重なれば、その一番早い選手には少なくともピントが合うものでしょうか？
その通りです。
＞逆に、ＡＩサーボで連写の場合、ＡＦフレームを中央一点にぜず、全点使用するのはなぜでしょうか？
中央一点でも問題無いです。ただ狙っとところを点で追うのは難しいので、自分はフレーム内に収めることだけに集中してあとはカメラ任せのほうが、成功率が高いということです。
ただ9点だと隙が多いのと、自分の子が先頭じゃなかった時困りますよね。
中央一点で腕を上げて、いい一枚を選ぶってのが良いと思います。
書込番号：14609740
1点
y.kurenaiさん こんにちは
＞その５人の選手のうち、誰か一番速い選手（一番前にいる）に、９点のＡＦフレームのどれか一つでも重なれば、その一番早い選手には少なくともピントが合うものでしょうか？
AIサーボの場合は、中央のAFフレームで被写体に合焦した選手合わせ続けるみたいですが。
私の中央スポット一点でしたAFは使用しないので、すいません。
＞逆に、ＡＩサーボで連写の場合、ＡＦフレームを中央一点にぜず、全点使用するのはなぜでしょうか？
9点全点を使い被写体を追従しながらピントを合わせ続けるために、全点使用をするみたいです。
ピントをばっちり合わせたいのならば、今お使い予定のタムロン１８－２７０よりもEF70‐200㎜ｆ4.0ISなどを使用すればよりあい易いと思いますよ。
書込番号：14609790
1点
＞そこそこ絞こんで、ＡＩサーボにしたまま、ＡＦフレームを全点作動させれば、どうなるでしょうか？
マニュアルやHPを見てもAIサーボのAFフレームを変えた時のアルゴリズムがどうなっているのかはっきり分からないのでなんとも．．．
ただキヤノンの説明書読むとAFフレームは全点にしろって．．．
40Dですがブルーインパルス撮る時にAFフレームを全点で撮ったこともありますし、中央１点で撮った時もあります
結果はどちらも問題なく、あまり変わらなかった
ただ運動会で走る選手は戦闘機よりもずっと近いですし、絞ったとしても全員にピントを合わすのは難しいでしょうし、逆に自分のお子さんだけ浮かび上がらせて撮るのなら絞りは開放ぎみにして回りをボカしたほうが良い
＞逆に、ＡＩサーボで連写の場合、ＡＦフレームを中央一点にぜず、全点使用するのはなぜでしょうか？
キヤノンの説明を読むとAFは全点のようです、全点にした上でAIサーボでこれからこの被写体を追従しますよってカメラに覚え込ます為に中央のAFフレームで１秒くらい追いかけてやる
そうすれば中央から外れても他のAFフレームで補足してくれるから追従し続けることができる。
7D以上の機種なら被写体追従敏感度も変えて最適化できるのでなおやりやすい
＞９点のＡＦフレームのどれか一つでも重なれば、その一番早い選手には少なくともピントが合うものでしょうか？
望遠を使った場合は絞ったとしても被写界深度は浅くなりますから、二番目の人にピントが合ったら、一番目の人はピンボケになる確率は高いでしょうね
また、追従している人が自分の狙っている人以外にころころ変わるとしたら本当は誤動作であり好ましい現象ではないと思います
でも自分の狙った人以外にAFが引っ張られないようにするにはAF中央1点にされて中央部でお子さんを捉えた方が確実でしょう
＞５人くらいの選手がコーナーにさしかかる。絞こんでいるから、多少のピントのずれは大丈夫。ＡＩサーボだからＡＦフレームが被写体に合っていればピントはきますよね。
これも上に書いたことと同じですが
望遠使っていればピントの合った人以外は５人全員にピントがくるのは期待しないほうが良いと思いますが
肝心の自分のお子さんがピンボケになっては、失敗写真だと思います
無難なのはやはりAF中央一点で、お子さんを中央で捉え続けることだと思います
あとその時に想定される設定をあらかじめユーザー登録しておけば良いと思います
書込番号：14609859
1点
おはようございます。
AIサーボは５０Dまでは多点ですと、最初は中央に合わせてそこから動きに合わせて変わって行きます。
７D以降の、Aiサーボ２では、多点でも最初色々なポイントで合うようになっています。
僕は追いかけで撮れますが、無理なら成功事例がある置きピンで撮るのが無難のような気がします。
もしくは、ひたすら色々な被写体で練習するか？
また、AIサーボだと、ピンが来てなくてもシャッターが切れるので慌てない事です。
書込番号：14609948
0点
おはようございます。
むかーしむかーし競争馬を撮っていたけど長いブランクの上、デジイチ歴8ヶ月の者の感覚的な疑問なので、軽く聞き流していただいてよいのですが…
徒競走ですよねぇ？
第一レースでもない限りは被写体も軌道もスピードも撮影者が事前に慣らせますよね？
その上でトラブルがなければ、ちょい絞る程度で中央1点で追えませんか？
昨年秋に見た運動会サイトでも徒競走は中央1点がオススメになってたよな気が…します。
撮影距離が近すぎたり、バストアップで追うとかなら話は大きく変わりますが…
あとは、応援(興奮)しながら撮ると外す、がよくあると思いますので、割り切って冷静に…
応援したいならビデオで…
の感情的要素も絡んでくる話だと思います。
書込番号：14610049
2点
場所はカーブじゃないとだめですか？
バトンタッチをするところを正面から狙える場所（直線のエンドの延長上）からだと、被写体は左右にはほとんどぶれず、
こちらに向かってくるだけなので撮りやすいですよ。
そのままの流れでカーブ→後姿まで撮れるとおもうんですけど。
設定は中央一点＆AIサーボで。
書込番号：14610287
1点
自分も不比等さんと同じように考えます。
被写体が中央に収まればよいのであれば、中央一点AIサーボで追えばよいと
それよりも、レンズのAFスピードの方を心配しますね。
ターゲットをはずした時などに、レリーズボタンを押しなおしてターゲットを補足する時に
レンズによってかなり差が有ると考えますので。
書込番号：14610305
2点
>バトンタッチをするところを正面から狙える場所（直線のエンドの延長上）からだと、被写体は左右にはほとんどぶれず、こちらに向かってくるだけなので撮りやすいですよ。
この場面だと、1位の場合は良いけれど、それより後ろの場合は人が重なるのでターゲットにピントを合わせるのがちょっと難しい。
さて、y.kurenaiさん
7Dはいかが？
ファインダーをのぞいてもらえばわかると思いますが、60Dより見やすいので追いかけやすいですよ。もちろん中央一点でAIサーボでほぼ間違いなく追いかけることも可能ですが、自信のないときはピントの合う範囲を領域拡大とか、ゾーンとか増やす事ができます。
書込番号：14610316
1点
>この場面だと、1位の場合は良いけれど、それより後ろの場合は人が重なるのでターゲットにピントを合わせるのがちょっと難しい。
少しオフセットすればまったく問題ないですね
書込番号：14610341
1点
こんにちは
動体撮影や動き回る子供の撮影を極端に簡単にする方法があります。それは少し「引いて撮る」ことです。
ズームレンズならそれが可能なので、欲張らずに少し引いて撮影したら如何でしょうか。
この場合動く被写体とカメラマンが近ければ近いほど難易度が上がるので
シャッター速度の数値を上げる必要があり、逆に離れていればいるほど数値は小さくても可能です。
それと運動会の徒競走の撮影は、走るコースも速度も決まっているので、
動体の撮影としてはこれ以上無い位最も簡単な撮影です。
しかしそれでも中央一点で追従できない人の場合は、
カメラ云々よりもまず他のお子さんを利用して追従できるまで練習して下さい。
難しいことじゃないので、練習した方が早いと思います。
運動会は60DのAIサーボで全然問題ないので、安心してください。
書込番号：14610440
2点
＞AE84さん
スレ主さんがそんなことできると思う？
書込番号：14610617
0点
こんにちは
昨日の運動会で６０Ｄ使いましたが
ＡＩサーボ、中央一点がベストでした
参考までにレンズはＥＦ７０－２００Ｆ４です
中央で狙う練習がいいと思います(^^
書込番号：14611737
1点
中央１点 AI-SERVO で追いきれるように練習するのが一番かと思います。
危なそうならやはり、置きピン＋連写ですかね。
書込番号：14611855
1点
一番は落ち着いて被写体をファインダーで追っかけて下さい。
人間、しかも子供というのは大きくて、走るのが遅くて、高く飛ばないのにカラフルな色まで付いているという撮りやすい被写体です。
慣れるまではよその子を練習台にして、シャッターを押さずに追っかけて見て下さい。
慌てなければ結構ファインダー内に収まると思いますよ。
ＡＦフレームは中央一点、ＡＩサーボでスタートからゴールまでずうっと連写で良いと思います。
途中でピントが大きくはずれたときは（多分バック抜け）一旦シャッターから指を離して、もう一度シャッター半押しでピントを合わせてから連写です。
落ち着いて頑張って下さい。
書込番号：14612340
1点
>ＡＩサーボにした場合、動いているものに対して、ひとつでもＡＦフレームが合えば、その合った被写体にピントはくるのでしょうか。
>逆に、ＡＩサーボで連写の場合、ＡＦフレームを中央一点にぜず、全点使用するのはなぜでしょうか？
キヤノンのホームページを見るとすぐに疑問は解決すると思いますが、60D のページからコピペです。
>AIサーボAF
>スポーツシーンや電車など、動いている被写体の撮影に有効です。測距点自動選択の場合、中央のAFフレームで被写体に合焦。シャッターボタンを半押ししている間は、9点全点を使い被写体を追従しながらピントを合わせ続けます。
ちなみに、7D は中央以外のフレームやゾーンで被写体を最初に捕らえ、全部のフレームやゾーンで追従することが可能ですが、 Kiss X5 も 60D と同じ動きです（Kiss X5 は取扱説明書にしか書いていない）。
60D の話に戻しますが、追従と言ってもあまり信用できず、中央から外れた場合には、左右端を除く 7 点のフレーム中の最短距離の物に AF されることが多いので、結局、AI サーボ時には中央 1 点選択をする人が多いのです。
なお、7D の場合、ユーザー自身が中央のフレームやゾーンから外れたかどうかの判定敷居値の設定を甘く変更できるので多少の間のズレはフォーカスに影響を及ぼさないようにできます。
書込番号：14612420
0点
こんばんは。
私は昨日、運動会という名の撮影会を終え(笑)タイムリーだったので。
一年前、初めての60Dでの撮影を試みて失敗、ここでご教授いただいての年再チャレンジでした。
キットレンズからレンスをステップアップした事もあり、今年は大成功。
ゴールのテープ切り、コーナーでの全身写真を納める事が出来ました。
ＡＩサーボ、中央一点でした。絞りは開放(F4)で被写体以外はボケて引き立ちます。
コーナーでは足まで全身入るのにちょっと余裕を持ったくらいのズームで
コーナーに入って来た所からそのまま目の前を走り去るまで追従＆連射しました。
良い表情の横顔が撮れて良いですよ。
あと、撮る範囲は決めて連射した方がいいです。
私は前回、連射押し切っちゃった時に焦った事もあり
ゴール寸前でタイムラグが出来てしまって、テープ切る一番良い所撮れなかったので。。。
お子さんが走るまでに練習して頑張ってください！
ファインダーのぞきっぱなしだと、だれが走るか分からないので気を付けて下さいね。
くれぐれも、お子さんを見逃さないように…(今年はココで大失敗しました(汗)
私ごときが出しゃばり失礼しました！応援しています～
書込番号：14612491
2点
皆様たくさんのご回答ありがとうございました。
ＡＩサーボに中央一点の測距というご意見が多くて、少々ビビっております。
Lupin_3rdさん、ホームページに出ていましたか。
なるほどありがとうございました。
運動会撮影、晴れることを祈って頑張ってきます。
書込番号：14612715
0点
私は超高速で走る新幹線のズーム流しをメインに撮影を楽しんでいます。
やはりＡＩサーボに中央一点ですよ！
親指ＡＦは必須です。とにかく中央に被写体を捕らえるのが重要です。置きピンよりもＡＩサーボで連射しまくれば最低１枚位はヒットすると思いますｗ
書込番号：14613504
0点
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