ホンダ ディオ110

バッテリー切れについて

[プリン体ＯＮ]

現行のディオ１１０はバッテリー切れでもキックでエンジン始動は可能でしょうか？
またバッテリーを外した状態でもエンジン始動はできますか？
御教授お願いします。

書込番号：20629879

[鬼気合]

　おそらくFIだと思いますが、FIの場合燃料ポンプの燃圧をあげるのにある程度の電力が
必要になるのでバッテリーが上がるようですと電圧が足りなく掛らないと思います。

　その為バッテリーはずしたら掛ることはないです。

書込番号：20629935

[鬼気合]

　書き忘れましたがバッテリーが完全に上がってしまったらキックでも始動は厳しいと思います。

　多少の電力が残っていてポンプの作動音がしてればセルが回セルくらいの電力が無くても
ポンプが動けば掛るという話を耳にしたことがありますが。

書込番号：20629943

[プリン体ＯＮ]

御教授ありがとうございます。新しい２０１６年ディオ１１０はバッテリー切れでもキックでかかると聞いた事がありましだが、勘違いだったみたいです。
ありがとうございました。

書込番号：20630958

[マ−リン]

モンキー等、一部の車種では完全放電でも始動可能みたい。

以下、ホンダのＨＰより抜粋。
○ バッテリー完全放電状態からのキック始動
小型二輪車においては長期放置等でバッテリーが完全放電した場合でも、キックで始動出来ることが求められる。
従来のFIシステムにおいてはキック時のわずかな電流で始動させることは困難であった。
今回キック時の0.2秒間に発電されるわずかな電流を、始動に必要な回路にのみ重点供給するシステムと、
省電力燃料ポンプの開発により、バッテリーが上がった場合でもキックで確実なエンジン始動が可能となった。

書込番号：20631128

[鬼気合]

＞マ−リンさん

　情報ありがとうございます。

　他の車種でも始動できるものもあるみたいですね。

　FIになってから色々な車種がキックなくしてきましたが、始動できるのであればキックほしいところですね。

書込番号：20633167

[マ−リン]

鬼気合さん

小型二輪車においては長期放置等でバッテリーが完全放電した場合でも、キックで始動出来ることが求められる。
と言いながらキックを廃止していくのは少々、矛盾していますね．．．

書込番号：20634266

[自然科学]

プリン体ＯＮさん

バッテリー充電器、セルスター DRC-300 をお薦めします。
値段は、３６００〜４０００円くらいです。
バイク乗りの、七つ道具の中の一つですよ。

書込番号：20634829

GIVI製リード110用スクリーンの流用可否について

[なお4101]

JF31に乗ってます。
GIVI製スクリーンでリード110用というのはDIO110に流用可能でしょうか？
DIO110(VISION110)用ですと、海外から輸入しないといけないようで２万円強かかります。
リード用は国内で流通しているので、12000円ほどで買えるので気になっているところです。

リード110用で成功した方失敗した方、ぜひご回答よろしくお願い致します。

書込番号：20231689　スマートフォンサイトからの書き込み

[karakusa25]

アマゾンのレビューによると、二人ほどGIVI製リード110用をDio110に付けた方がいるようです。

書込番号：20303754

[なお4101]

コメントありがとうございます。
そうなんですか…そう聞くとやってみたかったです。
費用を考え、前と同じ汎用品を付けてしまいましたが、次があればチャレンジしたいです！

書込番号：20305240　スマートフォンサイトからの書き込み

2011年式のDIO110の純正後輪タイヤはチューブレスタイヤですか

[hirarinko]

いつもお世話になっております。
先日、後輪タイヤがパンクしているのを確認できました。タイヤの穴から空気が抜けているのを確認できています。
この純正タイヤはチューブレスでしょうか？
マニュアルなどで調べるすべもなく質問しております。

またバイク修理店でなく、自分でパンク修理したいと思いますが、おすすめの修理キットはありますか？
よろしくお願いします。

書込番号：20216212

[マ−リン]

チューブレスです。

何か刺さったままなら良いのですが抜けてしまうと
穴の方向が分からなくなって修理時に困ります。

私は方向を忘れない様に修理直前に抜きます。

釘とか抜けてしまっているなら下手にやると大修理になりますので
初めてならプロに任せるのが良いと思います。

書込番号：20216258

[神戸みなと]

４輪のオートバックスで売っているエーモンの修理キット、説明書きがあるので直せるが。
チューブレスタイヤの修理は、釘ふみぐらいなら簡単ですが、初めてなら錐で穴を貫通するようにあけ直すというのでとまどうでしょうね。

書込番号：20216496

[ごく一般的なお父さんでしょうか]

バルブを見れば判断できませんか？
タイヤの側面にもチューブレスは表示されたいるはずです。

書込番号：20216499

[hirarinko]

穴の形状からして釘ではなさそうです。

みなさまご返答ありがとうございます。
長雨と体調を崩したため返信が遅くなり申し訳ありません。
確認したところ、チューブレスタイヤのようです。
写真のとおり穴はさほど大きくないようなので、自分で修理してしてみます。
マーリンさんのおっしゃるとおり、穴の方向に注意してやってみます。
ありがとうございました、

書込番号：20240831

[マ−リン]

何故、穴の方向が分からないと困るか

まずキリで穴を拡大します。傷があるので入り口は分かりますが
中でずれると、その位置までタイヤが減ると再び漏れます。

つまり入り口同じで中で分岐した２本のトンネルが
分岐点が露出したら漏れ始めるって事です。

書込番号：20241672

[hirarinko]

施工後	施工後５ｋｍ走行後

穴の方向はよくわかりませんでしたが、無事に施工が終わりました。

使用商品：エーモン パンク修理キット 5mm以下穴用 6631　（アマゾンで\1164）
施工時間：事前予習含め３０分
難易度：ふつう

皆様いろいろとアドバイスありがとうございました。

書込番号：20292522

スクーターの買い換え時期って、、、？

[チョキチョキウォンテッド]

これはdioに限ったことではないのですが原二スクーターの買い換えって、どちらの方が良いと思いますか？
細かい修理、メンテナンスを行いながら乗りつぶすぐらいの方が良いのか、購入時期と走行距離が少ない内に売って買いかえるか、、、

今すぐの話ではないのですが、毎日通勤に使っており年間約8000kmぐらい走っています。今現在それぐらいです。
このまま行くと２年で約16000km走ります。2年経つとメーカー保証もなくなるのと、16000km走行でタイヤやドライブベルト、フォークオイルの交換など色々他にも修理するところが出てきます？よね？？
（ベルトやフォークオイル等の交換目安はよく知らないのですが、、、）

そうなると修理費用も数万円かかるだろうし、それらを変えてもエンジンや他の部品も傷んできてさらに交換とかなるのなら、、、
（たとえばの話ですよ）早い目に下取りして再度安い原二スクーター（同じ形ですがアドレス110など）を買った方が、新車になるしメーカー保証もまた２年つくしそれも良いのかなと考えたりします。
もちろん修理する金額よりは多くの出費（10万ぐらい？）にはなると思うのですが、、、

道具があって自分で修理交換できれば安く済むので、メンテしながら乗り続ける方が良いと思うのですが、駆動部分を触るのは怖くてできないためショップにお願いすることになります。
できるのはプラグ交換ぐらいです（汗）

これらを踏まえて、年間の走行距離が多い場合はどちらの方が良いと思いますか？
そんなこと自分で決めろよ！と言う意見があるかと思いますが、買い換えの方が良いなら今からでもすこしづつ費用を置いておこうかと思いまして。よろしくお願いします。

書込番号：20205795

[novie]

＞チョキチョキウォンテッドさん こんにちは。

自分で整備できない場合は確かに工賃の出費がかかりますが、整備をショップに頼む場合、ある程度同じところをバラすところがあるなら同時に交換する事で工賃の出費を抑える事ができます。

(例えば、駆動系部品ならウエイトローラー、スライドピースだけ交換し、後でベルトも交換するなら工賃2回かけるより、纏めて1回で交換したほうが工賃は安くなる場合が多いと思います。

他にリアタイヤ交換の際にホイール外すついでにリアブレーキシューも交換するとか。)


だいたい原二スクーターならタイヤ
役8千km 〜 1万5千km

駆動系部品
役1万5千km 〜 2万km

ブレーキパッド
役1万km 〜 1万5千km

プラグ
役5000km 〜 1万km

オイル交換
役3000km 〜 5000km

あ、水冷車は冷却水の交換も忘れずに。

位で変えてもいいかなと思います。
(乗り方が人によって個人差があると思うので交換周期は前後する事もあるでしょうが・・・)

フロントフォークオイルも交換できる余裕があるなら変えておくと、2.3万kmも走った車両なら結構乗り心地、走行安定性の違いとか体感できるので良いかもです。(安価なスクーターで換える人少ないですが)

アタリ車両でメンテナンスをキチンと行った車両の場合は10万kmオーバー走れる耐久性もあるので長く乗るつもりならメンテナンスを行った方が良い場合もあるでしょう。

ただ、事故とか損傷が激しく、フレームも歪んだとかでまともに走れなくなった状態の場合は間違いなく買い換えた方が安全面も含め、良いと思います。

私は初めて原付スクーターに乗った当初はメンテナンスできるスキルがありませんでしたが、バイク屋の作業を見て覚えたり、サービスマニュアルやネットなどで学習して、駆動系やプラグ、ヘッドライト等の灯火類、ブレーキパッド、マフラーの交換くらいならできるようになったのでサービスマニュアル見てトルクレンチとか工具あるとプラモデルの延長線みたいな感覚でメンテできるので、安価な車種で(大型二輪とか高価な車種だと失敗した時の精神的ダメージがデカいので)メンテナンスの腕を磨くのもいいかなと思います。

書込番号：20205911　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

定期的に交換が必要になる部分は大体決まってます

・エンジンオイル
・ギアオイル
・ブレーキパッド
・ブレーキフルード
・プラグ
・エアクリーナー
・Vベルト
・ローラー
・クラッチ
・タイヤ

が主なものかな？
ぜ〜〜んぶバイク屋さん頼みで、洗車以外はメンテしないで乗りっぱなしなら
２万kmくらいで新車乗り換えおすすめします。お金はかかりますけど、安全のためには
そうした方がいいです

バイクはクルマみたいな耐久性はありませんから、基本的には普段のメンテは必要なものだし
まして50ccと違って原二はスピードレンジ高いですからね
ノーメンテでいくなら、せいぜい2万kmが最低限の安全性が確保される目安だと思います

でも、プラグ交換ができるのでしたら上記のほとんどは自分でできますよ　多少ネジが多いだけです
駆動系やタイヤはちょっとハードル高いかもしれませんが、別に難しいものではないです
ちょっと力が必要なくらいで、落ち着いて手順通りやれば誰にでもできます

まだ先のこととの事ですし、今から買い替えを考えるよりは少しずつメンテを覚えていったほうが
建設的じゃないでしょうか

「どうせい買い換える」と思って乗ると粗末にもなりますしね

書込番号：20206050

[多趣味スキーヤー]

メンテをバイク屋に任せるなら買い替えるより乗り続けたほうがいいんじゃないでしょうか。

５年乗っても４万km程度ですからね。

ただ、スレ主さんは買い替えたいのかなとちょっと思いました。

書込番号：20206661

[鬼気合]

テールとタイヤを見比べて頂くと曲がってるのが分かるかと

　私は自分で整備する派なのでメンテで長く乗る派ですかね。（笑）

　私の場合シグナスとスカイウェイブ250タイプMに現在乗っていますが、シグナスは8年5カ月で1万2千キロ
スカイウェイブは6年9カ月で1万1千キロと乗ってません。

　なので消耗品はプラグとオイル交換位ですが、両車両ともタイヤは1回交換してます。

　オイルはシグナスは千キロで、スカブは3000もしくは1年で（乗らないので1年での交換ですが）のサイクルでの交換ですね。

　現在は両車両ともホンダのウルトラG4を入れています。

　愛着があるので手放せないというおもありますけど。

　特にシグナスは自損事故で転倒し膝の靱帯断裂などあり車体も縁石にぶつけてしまったのですが
その衝撃でリヤタイヤが左に曲がってますが普通に乗ってます。

　考え方としてはどちらもありかなと。

　もし買い替えるのであれば下取り価格で考えるのが良いかなと。

　
　

書込番号：20207264

[自然科学]

チョキチョキウォンテッドさん

メーカーや製造国によって、スクーターの寿命は様々ですが、
どんなスクーターでも、消耗品の交換は、必要条件です。

しかし整備の時間工賃は、お店によって大きく違い、
某有名な看板を掲げている店は、１時間８０００円以上です。
つまり、こういう店で、トラブルシューティングの下手な整備士や、
手の遅い整備士に当たると、驚くような修理代を請求されます。

たとえば１２５ｃｃのタイヤ交換の場合、タイヤ込みで１２０００円です。
同じ作業を、タイヤ専門店や、バイク用品店で依頼すると、
８〜９０００円で収まります。

バイクという物は、親切な整備士を探して、長く乗り続けるのが経済的です。
乗り換えるのは、エンジンに大きな問題が起きてからでいいと思いますよ。

それから、中国で製造されたバイクと、台湾で製造されたバイクとでは、
耐用年数や故障の頻度が、大きく違います。

書込番号：20209132

[鉄騎、颯爽と。]

自分でメンテ出来ないなら最低限のメンテ(オイル交換、タイヤ空気圧管理、タイヤ交換)だけバイク屋に頼んで、
2万kmくらいで駆動系のメンテ時期が来たら新車乗り換えかな。
常にアップデートされた環境で安心して乗りたいならそう言う乗り方もアリですが、
トータルコストで見たらきちんと整備して長く乗った方が良いですよ。
自身でメンテ出来るのが理想ですが。

短期乗り換えで運用するなら再販価値の高いモデル、
つまり人気車種を選ぶ方が出費を最小限に抑えられる「可能性」はあります。

書込番号：20209224　スマートフォンサイトからの書き込み

[口耳四寸の学]

今年も前年比マイナスの販売量なので、買い替えてメーカーと販売店を喜ばせてあげましょう。

書込番号：20209777

[チョキチョキウォンテッド]

たくさんのご意見ありがとうございます。
自分でメンテナンスできる方が羨ましいですね！

私も過去に何台もこってきたのですが(と言っても原付〜原二のスクーターばかり)、今までは趣味で乗っていたのでこんなに走行距離を走ったことがなく、そのためメンテナンスも自分でしたことがありませんでした。
現在は通勤オンリーなので日に日に距離が伸びてあっという間にオイル交換や部品交換の時期に来るんだなと感じてます 汗

自分的にこの新型dio110はデザインだけはアドレス110に軍配ですが、エンジンは静かだし燃費も良く軽いので気に入っているので、絶対買い換え希望というわけではないですよ。
今後のことも考えてこの際メンテナンスに挑戦してみようかとも思ってますが、タイヤ交換やフロントフォーク関係はできそうにないですね(笑)
現在はショップにてオイル交換と、プラグ交換だけしていますが、時期がきたら駆動系やブレーキパットの交換に挑戦してみようかな。

書込番号：20210987　スマートフォンサイトからの書き込み

[うしくん0605]

＞チョキチョキウォンテッドさん
私も原付1種ですが、現在ではほとんど自分でメインテナンスしております。
車種はスマートディオですが、もう６４，０００ｋｍ走ってますが、まだ現役です。
当初は、私もチョキチョキウォンテッドさんのようにバイク屋まかせでした。
今では、ヘッドライト交換、エンジンオイル交換、冷却水交換、プーリー・ドライブベルト清掃・交換、スパークプラグ交換、エアークリーナー交換、ファイナルギアオイル交換、マフラー交換等は自分でやってます。
バイク屋さんにやってもらうのは、タイヤ交換くらいのものです。
自転車のタイヤ交換は自分でできますけどね。
来年は原付2種の免許取って、ディオ110、リード125かシグナスX　SRあたりを購入しようかと考えてます。

書込番号：20238260

[チョキチョキウォンテッド]

うしくん0605さん
走行距離64000kmすごいですね！私は今までせいぜい10000km行かないぐらいで手放すことが多かったです。
（いろいろな事情があって手放さないといけなかったのですが）

今できる、やっていることは、、、
オイル交換（廃油の処理とか手間がかかるのでこれはショップにお願いしています）、プラグ交換、ヘッドライト交換やミラー交換、ポジションランプ追加など。

これからできるようになりたい、挑戦してみようと思うのは、、、
駆動系の整備、部品交換（ベルト、ウェイトローラー、クラッチ）、エアークリーナー、ブレーキパッドなど。

これはできないなと思うのは、、、
タイヤ交換、フォーク関係、ブレーキフルード（ディスクブレーキの調整方法が分からないので）、ギアオイル（dio110はギアオイルってあります？）

てな感じですかね。時期が来たら駆動系に挑戦します。

私も昔は原付しか乗れなかったのですが、原付買ったバイク屋さんで原付二種のことを聞きいて速攻で免許取りに行きました。
当時は小型ＡＴ免許などなかったので、どうせ取るなら中型でと思い取りましたが、自分で中型を買って乗ったことは一度もありません（笑）
当時はビックスクーターブームで、125ccクラスの車種も３〜４車種ぐらいしかなかったので今はすごく良い車種が増えましたよね！（当時乗っていたのはヴェクスター125）

原付の規制がないのは本当に快適ですのでぜひ免許取りに行ってください！

ちなみに、、、最近普通免許で125ccまで乗れるようにする緩和案が出ているようですが、私は反対ですね。
すでに免許をもっているからなどという理由ではないですよ。
ただでさえ二輪車の交通事故は多いし車間のすり抜けも多い。
ましてや早ければ18歳で普通免許取った高校生ぐらいの子が、何の教習も受けていないのにバイクで60kmまでスピード出して良いとか、二人乗りしていいなんて恐ろしくてあり得ないです。若ければ絶対無茶しますからね、、、
自転車でも乗れるようになるにも練習は必要やろと思う。
本当に二人乗りできるバイクに乗りたい、原付の規制なく乗りたいと言う人はお金や時間を使ってでも免許を取りに行きます。
普通免許あれば乗って良いからと言う理由で排気量の大きいバイク乗ると確実に事故が増えるわ。
バイクに関連のある組合？がバイク売れないからと言って一番売れている原付二種に目を付け、規制を緩和して売り上げ上げようなんて社会を無視して自分たちのことしか考えてないとしか思えない。
二輪による事故を防ぐ対策を考えるのもあんたらの仕事じゃないのかと言いたいです。

、、、てなことは、ここで言うことではないですね。失礼しました(-_-；)

書込番号：20245666

[自由道_]

スクーターの買い換え時期は もう乗ってて魅力を何も感じられなくなった時でしょう。
魅力さえ有ればメンテナンスして いつまでも乗り続けられます。

書込番号：20248197

JF31、LED配線の相談です

[なお4101]

アドバイスを頂きたく書き込みます。
ノーマルのブレーキランプに、後付けのハイマウントLEDランプ(作動時に点滅します)を付けて使用してました。
ブレーキランプもLEDにしたところ、イグニッションONの時点でブレーキもハイマウントも点滅してしまうようになりました。
テスターで測ったらブレーキの配線に常時８v流れている事がわかり、コレでLEDが作動してしまったのかと感じてます。
純正品オプションのセキュリティを付けているので、そのせいかもしれません。

この場合、何Ωの抵抗をドコに挟んだら解消できる等、解決策はありますか？
アドバイス、どうかよろしくお願い致しますm(_ _)m

書込番号：20116775　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

LEDバルブはテールランプ用ですか（ブレーキ／テールのダブル）

手書きでいいので現状の配線図もあったほうが回答つきやすいと思います

書込番号：20116799

[マ−リン]

LEDバルブはダブル球用でないといけませんが
シングルまたは共用ってのを買ってつけたのでは無いですか．．．

ちゃんとダブル球用を選択されたのでしょうか。

書込番号：20116887

[なお4101]

配線状況です

アハト・アハトさん、マーリンさん、コメントありがとうございます。
LEDブレーキランプはスモール・ブレーキのダブル球で、別の物も試したのですが正常作動しませんでした。
先ほど”ブレーキ配線に常時８v流れている”と書きましたが、イグニッションON時、に訂正します。

アドバイス通り、手描きで恐縮ですが配線状況画像を添付します。
引き続きよろしくお願い致します。

書込番号：20117491　スマートフォンサイトからの書き込み

[VTR健人]

こんばんは

＞なお4101さん
配線は、二本なんですか？

もしかしたら、ハイマウントも、テールランプと同じ様に、点灯してます？

書込番号：20117831　スマートフォンサイトからの書き込み

[なお4101]

VTR健人さん
点滅が、ハイマウントとブレーキで交互に行われてます。
点滅回路は本来ブレーキをかけると数秒点滅後点灯したままになりブレーキOFFで消灯するのですが、現在はイグニッションONで(ブレーキ掛けてないのに)ハイマウントとブレーキが交互に点滅→数秒後にハイマウント点きっ放し・ブレーキは消えスモール点灯という状態です(いま書いているとブレーキが点きっ放しなのかと思えてきました)。

書込番号：20118144　スマートフォンサイトからの書き込み

[マ−リン]

訂正
シングルとダブルはアースのピン位置の片側が違い入りませんね．．．

イグニッションオンで８Ｖかかると言うことは
テール電圧がブレーキ回路に掛かっているとしか思えません。

元の電球なら正常に動作するのでしょうね
別のＬＥＤバルブでの挙動は同じだったのでしょうか

書込番号：20118409

[VTR健人]

おはようございます

＞なお4101さん
＞マ−リンさん
症状から察すると、ハイマウントの配線が、スモールの配線に繋いでるって気がしますが？
どうでしょう？

書込番号：20118578　スマートフォンサイトからの書き込み

[マ−リン]

ブレーキランプもLEDにしたところ、と書かれて居るので
電球の時は正常だったと解釈できますが．．．

測定方法が不明ですが12Vでは無く8Vってのが
回り回路の可能性大と思うのです。

書込番号：20118609

[VTR健人]

＞マ−リンさん
やっぱり、見えない電気は、実物を見てみないと難しいですね〜(;^_^A

個人的には、配線が２本ってトコが引っかかりますσ(^_^;)

書込番号：20118680　スマートフォンサイトからの書き込み

[マ−リン]

電源とアースの2本と思いますよ。

ＬＥＤに約２Ｖ必要で回り回路で直列なら４Ｖ
なんとなく計算は合いそうです。

書込番号：20118697

[アハト・アハト]

ノーマルバルブでは問題無かったのでしょうか？

まず
12V車で8V、しかもブレーキONじゃないのに電流流れているのは変です
どこかでマイナス側とかから逆流して入ってきていたりしませんか

テール点灯しているからわからなかっただけで
実はブレーキ灯も薄明るく常時点灯していたのかもしれません
（ブレーキONで12Vくるから明るくなるだけ）

白熱球だと商品電力が多く抵抗代わりになりハイマウントLEDは点灯せず
LED化で消費電力が下がってハイマウントまで点くようになったとか。

上流（ブレーキスイッチ付近）で測ってみたり、必要なら盗難防止装置も
疑ってみる必要はあると思います

電気系に限らずですが
いろいろついている状態だと原因が特定しにくいです

まずはすべてノーマル戻しで正常に動作するかどうか確認した上で
各場所での電圧（マイナスのプローブはボディアースあるいはバッテリのマイナスで）
・バルブのみLED
・ノーマルバルブ＋ハイマウント
・ハイマウントのみ
それぞれで正常に動作するか確認してみてはどうでしょうか

書込番号：20118737

[VTR健人]

＞マ−リンさん
電源とアースだとしたら、単純な電球の交換では無く、ユニットの交換では？

書込番号：20118747　スマートフォンサイトからの書き込み

[VTR健人]

＞なお4101さん
確認さすてくださいm(._.)m
この様なバルブを、LEDに交換したんですよね？

書込番号：20118751　スマートフォンサイトからの書き込み

[なお4101]

VTR健人さん・マーリンさん
ご意見ありがとうございます。
画像拝見しましたが、ノーマルバルブはその形状をしてます。

初めの頃はハイマウントなし・LEDブレーキランプだけで使っており、問題なく作動してました。

今回の件でバイク屋に持ち込んだところ、電気が逆流してたかも…その辺疎くて、との事でノーマルバルブに戻されて終わってしまった経緯があります。

盗難防止装置を作動させる為にはブレーキの12vが必要で、試しにスモールと繋ぎ変えたところ作動しました。
ブレーキ配線に８vの存在意義がわからずホンダに問い合わせたところ、8v流れているのはおかしいとの回答でした。
電話によるサポートでバイク屋にて点検を提案されたのですが、時間がないのとバイク屋との付き合いで辞退してます。

気付いた事を記しました、過不足でしたら申し訳ありません。
昨日が休みでしたが、次は来週月曜まで点検する時間は作れない状況です。

書込番号：20118977　スマートフォンサイトからの書き込み

[なお4101]

アハト・アハトさんのお名前を本返信で書き損ねました、失礼致しましたm(_ _)m
引き続きアドバイス頂けると幸いです、よろしくお願い致します。

書込番号：20119120　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

電気系が苦手なバイク屋さんって多いですよね
もともとそんな複雑なもんじゃないですからね
覚える必要がなかったというか。

ノーマル状態から順に追っていくと

１．ブレーキランプ（バルブ）をLEDに交換した
２．ハイマウントLED（＋点滅コントローラ）を追加したら常時点灯するようになった
３．バイク屋に持ち込んだら対処できずバルブを白熱球に戻した＜今はここ

という状況なんでしょうか？

盗難防止装置については、バッ直じゃないと意味が無いのでブレーキ（＋）から取っているのでしょう
スモール（＋）につなぎ変えたら、イグニッションONじゃないと作動しませんから無意味かと。
本来はバッテリ（＋）から直接電源取り出してつなぐものだと思います。

ただ、純正品であれば車体側カプラーに噛ませるようになってないですか？
純正アラームの製品写真見る限り、そうなっているようですが・・・
単独で配線の途中から（＋）を取るようにはなっていない感じですし
それであればスモールにつなぎ替える、というのはできないのでは？

そうなっているとすれば、何かイレギュラーな取り付けをしている可能性もあります

いろいろ不明確な点があるので
実車見られない以上、判断つきにくいですね

カギは「来ているはずのない８V」がなぜなのか（測り方も含めて）でしょう

それには
まずはノーマル戻しで確認、それから一つづつ足しながら確認が鉄則と思います

書込番号：20119177

[マ−リン]

回り回路ができているかは
８Ｖを示している状態でブレーキを握ると１２Ｖになる筈。

書込番号：20119304

[なお4101]

アハト・アハトさん、わかりやすいご説明ありがとうございます。
おっしゃる通り、今はそこです。

盗難防止のパーツはカプラー接続ですが、ブレーキの８vを避けるためにカプラーから配線を抜き替えてスモールを繋いだ事がありました(特に変化なく、元に戻しました)。

現在のブレーキバルブは基盤にLEDを配置したものをヤフオクで買いました。
今回の件を相談したところ、整流ダイオードをハイマウントとブレーキバルブに付けるようアドバイス頂きました。
以前ハイマウントの手前だけ整流ダイオードを付けて効果なかったので、ブレーキ側にもつけて確認してみようと思います。
ただ…落札品は逆流防止仕様って書いてあったはずなんですが。

長くなりすみません…皆様に相談するまでも私なりに試行錯誤し、何をどうしたら良いのか途方に暮れてます。
何卒よろしくお願い致します。

書込番号：20119328　スマートフォンサイトからの書き込み

[VTR健人]

こんにちは

＞なお4101さん
ヤフオクのLEDバルブの写真、見てみたいですね〜(;^_^A
整流ダイオードは、向きが違えば意味はないですからね〜

書込番号：20119434　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

粗悪品の可能性があるんですね
得意ではないですが、回路図書いてみました

「現状？」の図で説明すると
D1がLEDテールランプ
D2がLEDハイマウント
D3が整流ダイオード
Rが抵抗で、抵抗値はR1＞R2です

LEDテールは抵抗値の違いで光量が変わるだけで、光っているものは同じLEDです
スモールからは抵抗の大きいR1を通るのでD2はスモール光量で点灯し
ストップから入力があれば抵抗の少ないR2を通るのでストップ光量で点灯します

この図でD3がない場合、つまり逆流防止が何もない場合はストップからスモールへ電流が流れますので
R1の抵抗で消費されない電力がスモール側に流れます
たとえばバイクのように常時点灯じゃないクルマなどでは、スモールやライセンス灯が点いたりしますね

「逆流防止」とうたわれていても、この図のようにストップからスモールへの逆流防止だけだと
スモールからの電流がD3のハイマウントまで流れてしまいます（スモール点灯の消費電力分だけ減ります）
これがたぶん、８Vの正体じゃないでしょうか

ハイマウントLEDを外してしまえば、どこにも流れませんので変化はありません
これが一番最初の状態だと思います。

ノーマルの場合は、ダブル球でバルブは一個ですが（枠囲み）中のスモール／ストップは独立した
フィラメントで回路も独立しているので、逆流はしません

これを直すには、下図のようにD4の整流ダイオードを追加すれば大丈夫かな？と思います
（電気の専門家じゃないので断言はできません）

ただ実際の作業としてどこをどういじるか、というのがちょっと問題かもしれません

書込番号：20119723

[なお4101]

＞マ−リンさん
ブレーキ配線はイグニッションONで8v・ブレーキ掛けて12vです。
回り回路とは、どのようなものでしょうか？

書込番号：20119773　スマートフォンサイトからの書き込み

[なお4101]

＞VTR健人さん
ヤフオクでDIO110 LEDテール、で検索して見つけました。
今は出品されてないようです。

書込番号：20119780　スマートフォンサイトからの書き込み

[マ−リン]

上でも既に書かれてますが
スモールの電圧がストップ回路にかかっているってことです。

書込番号：20119783

[なお4101]

＞アハト・アハトさん
回路図までありがとうございます！
とても丁寧な作りで、その後の本件相談にもアドバイス頂いたりなので粗悪品とは感じられません。
今日は仕事なので合間を見て、図とご意見をしばらく熟読しますm(_ _)m

書込番号：20119788　スマートフォンサイトからの書き込み

[なお4101]

すみません、書き込み失敗したようなので再度書きます。

＞マ−リンさん
ブレーキ配線はイグニッションONで８v・ブレーキ掛けて12vとテスターで出ました。
回り回路を初めて聞いたのですが、アハト・アハトさんの回路図付きアドバイスのD3で解決するのでしょうか？

＞VTR健人さん
帰宅したら落札品をアップしようと思います。
何かお気付きの点あればアドバイスお願い致します。

＞アハト・アハトさん
ご丁寧にありがとうございます。
基盤のソケットから基盤の間がリード線なので、そこに整流ダイオードを挟む事はできると思います。

書込番号：20119880　スマートフォンサイトからの書き込み

[なお4101]

次の20件に気付かず、重複させてしまいました…申し訳ありません。
ココには初めて書き込んだり皆様がとても丁寧なのでしっかり返さなきゃと緊張したりですが…某知恵袋で”抵抗付ければいいじゃん”で終わってしまった事を思うとありがたくて頭が上がらぬ思いです。

書込番号：20119888　スマートフォンサイトからの書き込み

[なお4101]

＞マ−リンさん
回り回路理解しました、ありがとうございます！

書込番号：20119891　スマートフォンサイトからの書き込み

[VTR健人]

ノーマルバルブ	現状？	対応策？

こんにちは

アハト・アハトさんの様に、詳しくも無いですし、器用では無いので、手描きでスミマセン(;^_^A

１枚目が、ノーマルバルブの時だと思うんですが？

で、２枚の赤い整流ダイオードが機能していない？
そうすると、ハイマウントは、点灯しますよね？

対応策として、この場所に整流ダイオードを増設すれば、イケそうな気がしますが(;^_^A

書込番号：20119911　スマートフォンサイトからの書き込み

[マ−リン]

既に理解されていると思いますが
回り回路で給電されると抵抗などを通過するので電圧降下している。
ブレーキを握ると正しい回路から給電されるので１２Ｖを示すと言うわけです。

書込番号：20119915

[なお4101]

D3ではなくてD4ですね、失礼しました。

＞VTR健人さん
図説ありがとうございます！
コネクタの手前か奥かでも変わるものなんですね。
先日はハイマウントに繋がる点滅回路の手前でだけ整流ダイオードを挟んで試した結果ダメでした。

書込番号：20119925　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

粗悪品は言い過ぎでしたかね

ハイマウントなど「その他の電装品」を考慮していなかったのでしょう
純正にはハイマウントついていないでしょうし。

実際に付ける場所は、配線図をみればわかるかと思いますが
ハイマウント（＋）への分岐よりも下流（LEDバルブ側）の位置に
カソード（銀色の帯）がバルブ側に向くようにです。

先ほどのコメントみて気づいたのですが、もしかして
基板ということは、LEDテールランプはバルブ形状ではなく
板状のユニットってことなんでしょうかね？

であればコネクタから基板に入るストップ（＋）に入れてあげれば
車体側ハーネスはいじる必要なくていいかと思います

書込番号：20120478

[なお4101]

＞アハト・アハトさん
仰る通り、基盤タイプです。
ご指示通りの繋ぎ方をやってみますが、整流ダイオードはエーモン製１A二個入りを持っているのでそれで宜しいでしょうか？
もう１箇所のハイマウント側は、ブレーキ配線からタップで分岐し点滅回路まで繋いでます。
その点滅回路と分岐線とのギボシ間に挟んでも差し支えないでしょうか？

書込番号：20120725　スマートフォンサイトからの書き込み

[なお4101]

晒すようなつもりはなく迷っていたのですが、皆様の誠意を感じこちらも正確に記します。
ブレーキの点滅回路…
http://store.shopping.yahoo.co.jp/auto-parts-osaka/break-relay.html
ハイマウントストップランプ
(二個のうち１個をリアボックスに取付し、スモール配線は繋がずに使用してます)…
http://item.rakuten.co.jp/car-shop-hiro/select015037/
帰宅次第、基盤の画像を載せます、ご参照頂ければ幸いですm(_ _)m

書込番号：20120748　スマートフォンサイトからの書き込み

[なお4101]

今回の基盤、表・裏・裏面の抵抗とは違う何かを拡大しました	基盤裏面です	裏面・黒い部品の拡大です。文字ではなく模様のような何かが見えます

遅くなりすみません、基盤の画像です。
１枚目左下に、可変抵抗でスモール時の明るさを変えられるようになってます。
ソケットから基盤への方向で、赤い線に整流ダイオードを挟めば良いでしょうか？
裏面の抵抗とは違う黒い部品も整流ダイオードでしょうか？
なぜマイナスに？というところで思い出したのですが、DIOはヘッドライトがマイナスコントロールです。
今回の件とは関係ないでしょうか？

書込番号：20121102　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

こんな感じなのでしょうか
点線の囲みがコネクタ（バルブ金具）、RedやGreenがコード色です。

「黒い部品」はお察しの通り整流ダイオードです

ですがこの位置と向きなら、単純に逆接続防止だけの役割です。
（LEDは極性があるので、プラスマイナス逆につなげると破損します）
まあ、それも「逆流防止」ではありますけど、そもそもバルブ口金で接続ですから
プラマイ逆につながれることはまず滅多にないわけで・・・

いもハンダもないし、基板も汚くないので造りそのものは丁寧かもしれませんが
残念ながら、コストはかかっていません
テール／ストップそれぞれへの逆流対策はされていませんし
抵抗のみで電流量を調整しているので電圧変動で明るさも変わりますし
LEDへの負荷も多くなります

個人的には、不特定多数の人に売るなら最低限テール／ストップに整流ダイオードと
LED列にCRD（定電流ダイオード）をつけるくらいはしたほうが親切じゃないかと思います。
どんな条件や組み合わせで使われるかわかりませんからね

今回のトラブルに関しては
図中のD2に整流ダイオード（１Aでじゅうぶんです）を入れてあげればよさそうです
念を入れるなら、テール側の入力にも入れたほうがよいかもしれません

実際の写真でいえば
バルブ口金から基板に来ている赤いリード線の中間に
整流ダイオードの銀色の帯（カソード）が基板側になるようにかませれば
大丈夫ではないかなと思います（熱収縮チューブで保護してくださいね）

エーモンのでもいいですが、電子部品店なら100V1Aで数十円です


プラス／マイナスコントロールについては、スイッチが電装品より
上流（バッテリ側）にあるか下流（アース側）にあるかというだけの話で
ここではあまり関係はありません

書込番号：20121677

[なお4101]

＞アハト・アハトさん
コメントありがとうございます。
こういう基板を作る技術もなく電子部品屋が近くにもなく、それなりの値で買ったりエーモン製品に頼ってしまう程度のスキルです(^◇^;)
逆流防止を謳ってたけど改めてつける理由が納得できました。
解決案・整流ダイオードの付け方もわかりやすくて感謝してます。
併せてハイマウントの手前にも整流ダイオードを付ける必要がありますでしょうか？

書込番号：20121786　スマートフォンサイトからの書き込み

[VTR健人]

こんにちは

ワタシも、アハト・アハトさんの内容で問題は無いと思いますよ

整流ダイオードは、アハト・アハトさんの云われる場所でも、ハイマウント側でも、どちらでも大丈夫だと思います

書込番号：20121878　スマートフォンサイトからの書き込み

[なお4101]

＞VTR健人さん
コメントありがとうございます。
前のLEDブレーキバルブでは、ハイマウント側・点滅回路の手前に整流ダイオードを付けても改善しませんでした。
１つで良いのでしたら、まずはブレーキ基板側ですかね(^_^)

書込番号：20121888　スマートフォンサイトからの書き込み

[マ−リン]

ダイオードはＤ４の位置でないと効果がありません。
ハイマウントに分岐した配線に取り付けるのでは無いのと同じです。

書込番号：20122509

[まきたろう]

あの〜横からすみません。

めんどくさいので、リレーかませてはいかがでしょうか？

的外れでしたらすみませんです・・・

書込番号：20122547

[アハト・アハト]

ハイマウントを取り付けた場合がこんな感じでしょうか？

Blink UNITは点滅ユニットです
ハイマウントは赤・・・ストップ、青・・・テール、黒・・・アースと仮定しています

D1はプラスマイナスの誤接続によるLED破損防止・・・既に付いている

D2はテールの入力からハイマウント（＋）への逆流防止・・・必須

D3はストップからテール（＋）への逆流防止・・・影響出ていなければなくてもOK

になるかと思います

下のハイマウントストップランプについては
テールのラインをどこにもつないでいない（No Connection）のであれば
特に整流ダイオードを入れる必要はないかと思います
入れるとすればD1と同じくアース側に入れるくらいですかね

書込番号：20122582

[アハト・アハト]

＞まきたろうさん

リレーですか

すみません、不勉強なので
リレーをどこに置いて何をさせるといいか想像つきません

後学のためご指導いただけると大変ありがたいです

書込番号：20122593

[まきたろう]

＞アハト・アハトさん
いえいえ逆に間違っていそうで恐れ多いのですけど、
ブレーキランプの電流でリレーのスイッチを入れるようにすればいいかなと。

エーモンの色だと、
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1558
この場合こっちでもどっちでもいいのかな？
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1586

ブレーキランプのプラスとリレーの青、リレーの赤はバッテリー直、黄色はハイマウント、
さすればテールの電流がハイマウントに流れ込むことはないと思ったのですが・・・

書込番号：20122988

[なお4101]

＞まきたろうさん
アドバイスありがとうございます。
ブレーキ配線に8v流れる対策として、12vでリレーを動かす(8vなら作動しないだろう)という考えは以前もありました。
ご記述二つ目のリレーと別のエーモン製リレー1245は試したのですが、どちらもダメでした。

今のところ、回り回路による点灯が一番怪しいと感じてます。
何故なのか・どうしたら良いのかも、理解・納得できる説明を頂いているところです。
もし今回のようにアドバイス頂けるなら、単にリレー使用のご提案だけでなく”何をどうしたら良いか”ご教授頂けると助かります。
それくらい、出来る範囲のことをして行き詰まっている状況です。

書込番号：20123653　スマートフォンサイトからの書き込み

[なお4101]

いま仕事から帰宅したところですが、試したくてウズウズしてます！
熱収縮チューブが買えず、整流ダイオードの繋ぎ目を木工用ボンドでコートしたらイケるのでは？とまで暴走してます…ダメですよね、ガマンガマン(^◇^;)

良くして頂いた皆さんに早く結果を報告したいです、本当に感謝してます！m(_ _)m

書込番号：20123654　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

まきたろうさん

なるほど。
おっしゃるように書いてみましたが、こんな感じですかね

ご説明だと、本来のストップを何で光らせるか不明なのですが
ハイマウントと同時に点灯させるのですから、おそらくはAとBのいずれかになると思います

Aで繋いだ場合は、テール（＋）がストップランプの中を通ってAのラインを通り
リレー出力（黄）まで戻り、LEDハイマウントはテールからの8Vで点灯しますから

Bで繋いだ場合は、テール（＋）が同じくBのラインを戻ってリレーを作動させますので
LEDハイマウントが点灯するのではないでしょうか

おっしゃっているリレーの配置がこれで間違いないのかはわからないのですが
A、Bどちらかで作動させる場合は、いずれにせよ適切な場所に整流ダイオードを入れないと
問題は解決しないように思います

いずれにせよ
ダイオード一つ追加で済むものを
リレー用意してバッ直のライン引いてなんてする方が「めんどくさい」気がしますが・・・

それとも全く違うアプローチで
私の理解が違うのでしょうか？


なお4101さん
木工用ボンドは水でふやけますし、そもそも耐熱性が低い（80℃くらい）ので
避けたほうが無難です。熱収縮チューブは、最近は普通のホームセンターでも売っていますよ
種類が少なく割高ですが、電材売り場（コンセントとか）に置いてあります
たぶんカー用品店でもあるはず。

あるいは、近くに100円ショップがあるのでしたら
ホットボンド売っているかと思います（100円商品じゃないですけど）
それで基板に固めてしまうのも方法です

書込番号：20124046

[なお4101]

＞アハト・アハトさん
ご説明ありがとうございます。
やはりボンドではダメですよね…熱収縮チューブを買ってきます(^_^)

書込番号：20124218　スマートフォンサイトからの書き込み

[まきたろう]

ぐにょぐにょですが・・・

＞アハト・アハトさん

ご指摘、ごもっともです。もちろん、整流ダイオードで解決するハズですが・・・

すみません、ぐにょぐにょの線の方の回路を考えていました。
ダメですか？

ええと、今回の不具合はＬＥＤストップランプ（内部抵抗？消費電力が少ない為？）にした上に、
並列でハイマウントをつけたため、ハイマウント（点滅ユニット）からの回り込みが起きたと想像しています。
実際の＞なお4101さんの配線がわからないので、勝手な想像です。

ＬＥＤストップランプだけなら正常に動作するのであれば、それに連動させるようにハイマウント点灯させれば
干渉が断ち切れるから手っ取り早いかなと思いまして・・・

＞なお4101さん
ハイマウント（点滅ユニット）接続しない状態でも、８Ｖ回り込みますか？そうであれば、私の回路もボツです・・・
その場合フロントとリアブレーキのスイッチから取ればいけるかと思うのですが、面倒ですよね。

書込番号：20124631

[アハト・アハト]

まきたろうさん

赤い線ですか？
だとテールONでリレー作動してしまうのでハイマウントついちゃいますよ

>並列でハイマウントをつけたため、ハイマウント（点滅ユニット）からの回り込みが起きたと想像しています。

スレ主さんの実際は私もわかっていないので予想で回路図書いてますから
断言はできませんけど、この回路図のとおりであれば
問題ないのはテールからストップに流れ込んでくる電流ですね

ハイマウントの方は、スモールは結線していないというスレ主さんのお話なので
ハイマウントから戻ってくることはまずありえないかと思います
（LEDもダイオードですから、逆には流れませんので）

書込番号：20124795

[マ−リン]

2個リレー使うか2回路のリレーなら正常に動作しそうですが
ダイオード1個で済むので現実的ではないですね．．．

書込番号：20125050

[なお4101]

＞まきたろうさん
すみません、ハイマウントなしでは測ってなかったかと記憶してます。
ブレーキスイッチが何処にあるのかが把握できておりません。

書込番号：20125199　スマートフォンサイトからの書き込み

[マ−リン]

＞ハイマウント（点滅ユニット）接続しない状態でも、８Ｖ回り込みますか

だって、テール回路からの８Ｖなので回りますよ．．．

ハイマウント無しの状態では
ブレーキスイッチがオフなら何もおきませんし
ブレーキスイッチオンでも順方向から１２Ｖが掛かるので普通に動作しますね。

書込番号：20125303

[まきたろう]

＞アハト・アハトさん
＞マ−リンさん
ご指摘の通りです。
まったく的外れのことを書き込んでしまって、お騒がせして申し訳ないです。
アハト・アハトさんがＬＥＤストップランプを図面に起こしてくれたというところをわかってなくて、
いや、一目みればわかりますよね、なんでわからなかったんだろう・・・
酔っ払いか認知症みたいなものだと思ってください。
いや、ほんとに恥ずかしい限りです。

＞なお4101さん
というわけで、私の書き込み忘れてくださいね。あと悩ませて申し訳なかったです。
いまさらですが、アハト・アハトさんのアプローチで良いと思います。

書込番号：20126337

[なお4101]

先ほど整流ダイオード装着品を取り付けたところ、見事に解決しました！
皆様のアドバイスに感謝してます。
回り回路、勉強になりました。

本当にありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：20126965　スマートフォンサイトからの書き込み

新型（JF58）のサスペンションについて。

[チョキチョキウォンテッド]

新型に乗り始めてからもうすぐ7000Kmになるのですが、最近走っているときのフロントの突き上げ感が気になってきました。
元々Dio110はサスが硬めと言うのは知っていましたが、気になるのはリアよりフロントです。

気になる症状は、、、
�@ちょっとした段差でも「ガンッガンッ」とハンドルに伝わってくる突き上げ感が強い。
はじめの頃はそんなことなかったのですが、走行6500km辺りで気になり始めた。

�A少し強めにブレーキをかけると、止まる寸前で「ガタガタガタガタ、、、」っとエンジンの振動がやたらとハンドルに伝わってきて、初めてそれを感じたときにはどこかおかしくなったんかな！？と思うほど違和感がありました。
今でもその症状はあるのですが、これらはどこかの故障等なのか、7000kmぐらい走ってたら車体もそれぐらいのガタはくるよ。って感じなのでしょうか？
新車を買ったのが初めてなのでわからなくて。

こんな感覚的なことを聞かれても分かりにくいとは思いますが、同じような症状というか感じを持った方いらっしゃいますか？

よろしくお願いします。

書込番号：20077749

[アドレスV125S]

フォークオイルの交換で解決すると思う。
メンテナンスの範疇だね。

書込番号：20078020

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

突き上げというより、フォークが底ヅキしているのでは？
�@も�Aもフォークオイルの劣化、減少が原因だと思います。

初期のフォークオイルはかなり粗悪なものらしく、
３０００ｋｍで交換したというブログもありました。

書込番号：20078317

[自然科学]

チョキチョキウォンテッドさん

ホンダの小型車の多くは、中国で生産されていて、部品もほとんど中国製です。
もともと中国には、オイルシールを作る技術などは無く、すぐに劣化してしまいます。
オイルの問題ではありません。　（もちろんフォークオイルも、交換が必要ですが）
ヒドイ物は、オイルシールが外れて、フロントフォークの中に、雨水が溜まっています。

宗一郎さんが亡くなられてからは、この品質が、ホンダの標準です。

書込番号：20079388

[チョキチョキウォンテッド]

アドバイスありがとうございます。

やはりフロントフォークの問題なんですか！？
オイル交換にせよ雨の進入にせよやはりメンテナンスしてもらった方がいいですよね？

ちなみにフォークのオイルの交換ってどのくらい費用がかかる物でしょうか？自分でやれるほど知識もないので、、、
あと新車購入の場合ホンダの2年保障が付いていると思うのですが、この事案って保証範囲に入るのでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：20079986

[自然科学]

チョキチョキウォンテッドさん

消耗品ではないので、もちろん保証の範囲ですよ。
善良な販売店なら、対応してくれます。　ご心配無く。

書込番号：20080034

[口耳四寸の学]

バイク屋に．．．バイクに詳しい先輩に話を聞いて来たな！と思われるんじゃねｗ

書込番号：20080224

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

7000kmならフォークがスカスカでもおかしくないです。
ただかなりの症状のようなのでオイルが激減しての
ことなら、その原因によっては、例えばオイルシールが
抜けてしまっているとかなら補償もあるかも。

インナーチューブにキズとかサビは、どうですか？
素人考えで根拠はないですが、
キズ、サビでシール不良だとユーザー側の
メンテ不足で補償はキビシイ気がします。

フォークオイルは減って無くて
単に劣化であればこれも補償はムリかと。

シール交換含むオーバーホールなら２万円、
オイル交換だけなら１万円弱くらいが
相場でしょうか？　お店にもよりますし、
カウルをはずしたりの手間が
かかるバイクほど高くなります。

書込番号：20080380

[チョキチョキウォンテッド]

とにかく保障がある内に一度見てもらおうと思います。
ホンダのバイクは丈夫というか信頼性があると自分では思っていて、アドレス110と比較してこちらを購入したので問題がないことを願います☆

皆さん色々教えていただいてありがとうございました。

書込番号：20084808

[どかchan]

所詮、いくらホンダでも中華製ですから。旧型のＪＦ３１ですけど、5000km経ってないときに、ギアオイルが漏れて、リアホィール・タイヤにかかりました。勿論、２年保障の範囲内だったので、無償修理でしたけど。個体差は大きいみたいですよ。日本本土製と比べて。

書込番号：20170950

[どかchan]

でも、部品のストック・調達の速さは、流石「ホンダ」ですよ。翌々日の朝（営業日）には、確実に届きます。

書込番号：20170956

[トコロナミキッチ]

私も同じ症状で、ずーと悩んでおりました。
購入店に持っていっても、新車だからこんなもんじゃないですかって言われて我慢して乗っていました。
1万キロ点検の時に、メーカー直営店に出したら。良くこれで乗っていましたねって言われて、オイル交換してもらいました。
量は少なく、劣化が激しく、即メンテナンス交換してもらいました。　
今は海外で製造されているので、新車だからと安心したらダメだそうです。
ある程度は、疑ってかかった方が良いですよ。
交換したら、違う乗り物になったように驚きますよ。

書込番号：20200197