ホンダ ディオ110

DIO110インド仕様

[DIOインド仕様最高]

購入店に行き一目惚れして購入しまた。
かなり良いですねー。 通勤往復2人乗りで40キロしてますが(^^;不満は有りません♪
強いて言うならば、山道の急な登り坂や坂道の登り坂の速度は2人乗り1人乗り共にパワー不足を感じられるぐらいでそれ以外申し分無いと思います♪
見た目も今風で格好良いと思います♪
メットインは半ヘル2個余裕で入りますね。

当然ながらメーカー保証は有りませんが購入店で1年保証に加入しました。インポートバイクだけにほんの少しだけキズは付いてましたが、走行し続ければ飛び石等々でキズは付くので苦にはなりません(^-^)
後多少の汚れが有りましたが、お気に入りのバイクなので雨の走行後や暇な時に隅々迄拭き上げたら、納車日の時よりめちゃくちゃ綺麗になって、気分は上々です(*'∀'*)ゞｴﾍﾍ

この気分上々も後は愛車のメンテナンスを購入店でして貰い貰う予定ですが、雑に扱われない様に願うばかりです(^^;

書込番号：22075325　スマートフォンサイトからの書き込み

[どかchan]

半ヘルは・・違法です(｀･ω･´)ｷﾘｯ

書込番号：22184559

[スパタ]

半へルは125cc以下まで被れます。

書込番号：22237463　スマートフォンサイトからの書き込み

[JF31]ベルト・ウェイトローラー変えたらキャラ変しました

[s56f8783]

2014年購入JF31。走行距離20,000kmに達したので販売店にベルト交換をお願いしました。
「ウェイトローラーも好感したほうが良い」とのアドバイスを受け、ウェイトローラーも交換しました。
要望など特にリクエストはしませんでしたが・・・

交換後、キャラ変しましたｗ

[良くなった点]
急坂で出せる速度がアップ。じわじわ加速するようになった。また、50〜70km/hでやたら元気になった。
[悪くなった点]
タウンスピードでのダイレクト感ある加速→回転先行の「ゴムバンドフィール」に豹変。気持ちよく走れなくなった。

メーカーの「予告なき改善」でしょうか。明らかに新車時とは違う部品がついたようです。
一般的には正しいのかもしれませんが、オリジナルのよさ（街乗りでのキビキビ感）がなくなったのは非常に残念です。

次のオイル交換時にでも、バイク屋さんに詳細聞いてみようと思います。

書込番号：22000573

[fk_7611_kk]

少し前のスレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=14/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#21989621
で、古くなったベルト、ウェイトローラーの交換で
どのように変わるかが書かれていますので、
納得できるかと思います。

＞メーカーの「予告なき改善」でしょうか。明らかに新車時とは違う部品がついたようです。

普通に純正品の新旧交換でしょう。

書込番号：22000975

[保護者はタロウ]

タレてきた車両に慣れてて、スタンダードに戻ったら違和感・・・・
人間の補修機能の一つです

感覚は慣れると当たり前と無意識に学習します

現在の仕様も慣れるとそうなります

書込番号：22001617

[s56f8783]

＞fk_7611_kkさん
＞保護者はタロウさん

書き込みありがとうございます。
ベルトを交換すると交換前よりハイギヤードになる（劣化で伸びた分が元に戻る）いうことですね。
良くなった点の後半「50〜70km/hでやたら元気になった」は、これで説明がつきます。

ただし、もうひとつの「急坂で出せる速度がアップ。じわじわ加速するようになった」が、説明できません。
fk_7611_kkさんに添付いただいた口コミでも「坂道でスピードが出なくなった」とあり、小生の体感と間逆です。
小生のJF31は今回のベルト交換でさらにスピードがアップしております。

トルクの谷が高速側に移ったのが原因か？
「これで説明可能」という資料などご存知でしたら、紹介いただけると助かります。

なお、ゴムバンドフィールは走りこむほどに解消方向に向かっております。
ベルトが馴染んできたのと乗る人間がなれてきたの両方かと思ってます。

書込番号：22007290

[アハト・アハト]

>ベルトを交換すると交換前よりハイギヤードになる（劣化で伸びた分が元に戻る）いうことですね。

伸びはあんまり関係ないというか、ベルトってそうそう伸びるもんじゃないです

変化するのは幅です
どうしても摩擦で摩耗するので、細くなります

細くなるとよりプーリーの内側にかかるようになるので減速比は大きくなります
交換すると面にアタリがでてないのもあって外側にかかるようになるので、減速比は低くなります
アタリが出ると、新車状態に近い状態に落ち着きます。

坂道で・・・については
Vベルト変速は負荷に応じて減速比を大きくする働きをもっているのですが（シフトダウンと同じ動き）
ベルト幅がかわるって事は、それが起きる速度と回転数も変わりますので
パワーバンド未満でモコモコ走るハメになる事もあれば、逆にパワーバンド上限までうまく
使い切れるようになったりもします

スレ主さんと別スレの結果が真逆なのは
その坂道にベルト交換による変化がうまくハマったか、そうでないかの違いかと思いますよ

書込番号：22007640

[s56f8783]

＞アハト・アハトさん

分かりやすい解説ありがとうございます。
ベルト磨耗の件、坂道の加速の件、理解できました。

コメントいただいた皆様ありがとうございました。

なお、愛車は購入後4年強、20,400km走行後も外装の劣化もほとんど無く、性能の劣化もありません（むしろ向上してます）
燃費も軽くカタログ値を越えてきます（本日の給油時54km/l）
ホーンボタンだけが、玉にキズです。

書込番号：22010496

[どかchan]

純正のままの新品に変えたのか、社外品に変えての感想なのか・・そもそも明白じゃありません！ので・・・もっとお考えになってから、お話しください。m(_ _"m)ﾍﾟｺﾘ

書込番号：22184643

DIO110、サスが固すぎる件について

[clara100]

以前、こちらで110CCバイクの購入についてご教授いただき、色々と教えていただいた皆さんにはお礼申し上げます。

お陰様で５月１日にDIO110を購入し、１ヶ月と20日ほど乗りました。

60〜70キロくらいのスピードで走っているときは非常に乗り心地がよく、縦の亀裂もなんのそのです。

しかし、それ以下のスピードだと、ガス管・下水道のマンホールのくぼみや道路のデコボコなどの一つ一つをモロに受けてしまい、ひどくゴトゴトした感じの走りになります。振動が伝わってヘルメットの中で頭がガクガクします。

これは、いわゆるサスが硬いということなのでしょうか。

サスペンションを変えたら柔らかくなりますか？
ホンダのカタログにTAKEGAWAリアショックというサスペンションが載っていますが、これに替えてみようかなと考えております。

どうぞ、よろしくお願いします。

書込番号：21911645

[DUKE乗り]

足回りに付いては乗り手の体重や路面によって変わりますし感じ方にもよりますから難しいですがリプレイスの武川はむしろノーマルよりも硬く為るのでは？

書込番号：21911813　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

空気圧は正常ですか？
ちょっとした凸凹の感触はタイヤの銘柄でも結構変わりますよ

スクーターならサスよりお金かからないので
タイヤ取り替えてみるのもいいかもしれません

書込番号：21911823

[鬼気合]

　アハト・アハトさんの書かれてる空気圧を確認されたほうがいいかもですね。

　お店で納車手数料取ってるのに空気圧がメーカーから送られてきたままの高い空気圧のまま
ということが良くあります。

　私もシグナス購入したときタイヤ撥ねるなと空気圧みたら標準値より３割ほど高い状態でした。

　後はサスがが馴染んでくるともう少し良くなる可能性もありますから空気圧見てもう少し様子
見るのもいいかと思います。

　初回点検はもう終了したのでしょうか？

　見てもらってなかったら空気圧を確認してもらうのもいいと思います。

書込番号：21912141

[京都単車男]

5000キロくらい走ると程よくへたってくるかも

あと、ヘルメットはもうちょい小さめがいいんじゃ？フリーサイズならすみません＾＾；

書込番号：21912285

[clara100]

＞DUKE乗りさん

レスありがとうございます。
おっしゃる通り、先ほど、購入したバイク屋さんに立ち寄って聞いてみたら、同様のことを言われました。
私は、てっきりサスペンションというのは足回りを柔らかくするものだと思ってました。逆だったんですね！

＞アハト・アハトさん
＞鬼気合さん

レスありがとうございます。
空気圧はチェックしていませんでした。１回目の点検はすでにしてもらってます。

タイヤを交換するという選択肢もあるんですね。どういうタイヤがよいのか調べてみますね。
もし、オススメがありましたら教えてください。

＞京都単車男さん
レスありがとうございます。
ヘルメットは頭にぴったりなんです。決してユルユルではありません。
が、ドコドコドコドコ･･･と頭が揺れ、住宅街などでは非常にストレスがたまります。

書込番号：21912416

[京都単車男]

一応、サスの異常でないかを確かめる為、お店の人に乗って貰ってチェックして貰うといいかもですね

以前はこの車種じゃなくても同様の書き込みがたまにありましたが、5000キロくらいから、へたるというか馴染むむというかで解決された方も多かったですよ

基本は二人乗り前提の硬さになってるので、50ccと比べるとかなり硬くは感じます

書込番号：21913223

[どかchan]

初めまして。昨年末に前のjf-31（白）に認知症の糞じじぃにアタックされて、今年の２月にjf-58のマッドブラックに乗り換えました。現在5500km弱の走行です。サスが硬い件ですが・・元々車重が軽いので（乗車する人の体重・積載荷重との相対バランスが変化しやすい）から・・ある程度は「堅め」にしますよ。な〜んもセッティングできないサスですから。jf-31の事を振り返ると、1万キロ超えてから「ヘタって来て」良くなりました＾＾　あと、社外ショックは・・確か中には今より車高が低くなるのとかあったはずです。私今のjf-58が「5mm」低くなったのが納得できません！前のjf-31は辛うじてアウト側のシートに当てられたのに・・現行は膝が上がっちゃって、バイクみたいにアウト側の押出ができません！なので現行は「あんこ盛り（幅も）」しました。プリロード調整出来るリア「ショックアブソバ―&バネ」はあるみたいですけど・・3万以上しますよ。私は・・どんなバイクでもイジル金額は「車両本体の１％」を超えたくはないので・・買いませんｗ　
　後、マンホールとか滑りやすい所は「常に」フロントを避ける癖を付けないと。バイク乗るときは。まぁ、jf-58だったら・・オフ車みたいに「バン！」って足付きゃ直るけど( ﾟｰﾟ)( ｡_｡)ｳﾝ♪　

　ちなみにタイヤは前のjf-31　の時には、前輪にバトラックス、後輪はD307がベストでした。（今のJF-58は新車時のままです）

書込番号：22184507

[どかchan]

タイヤ空気圧について。前のJF-31も現行JF-58も・・前輪2.00kg/何とかｗ、後輪2.25kg/何とか・・一緒です。私は、今のところは「両輪とも 0.5kg/何とか落ちにしてます。（手持ちの大した値段じゃないゲージなので・・誤差はかなりあります。特に夏場は・・タイヤ温まってるときは・・駄目です。必ず、タイヤが冷間時に測ってください。(。´・ω・)ん?冷間時って・・何度？？って突っ込みは・・要りません！(｀･ω･´)ｷﾘｯ）。私は・・新車でjf-58買いましたけど・・ナンバー&自賠責&保険の移し替えは・・自分でやって、コミコミ20万でしたよ。( ﾟｰﾟ)( ｡_｡)ｳﾝ♪で・・メーター読みで（いい加減ｗ）無風・平地で、「ぬをえkm/h」は出てます。バイクのオイル交換は・・・・基本、慣らしは・・300/300/300/と、３回変えます。（変な掛けとかスラッジとか・・あったら終わりだから）　その後は基本「メーカー推奨距離の、500km前交換してます」。110ccエンジンでも、700cc（50ccと同じオイル量！が凄い！）つまり、１ｌは使いません！よ＾＾早め早めの交換をお勧めしますよ。( ﾟｰﾟ)( ｡_｡)ｳﾝ♪　2回目のオイル交換から、ドレイン・ボルトをマグネット付きの社外に変えて見てますけど・・殆ど「鉄粉は無し」です。流石、最新のエンジンですよ！！18Lの灯油ポリ缶が・・足元に積めるし・・(￣ー￣)ﾆﾔﾘ

書込番号：22184556

タイヤをホイールのセンターでビード上げする方法は？

[hirarinko]

お世話になっております。
後輪のタイヤを自分で交換し走行しましたが、走行しているとデコボコ道を走っているような揺れる感じがしました。
そこでバイクをスタンドし、バイクの後輪を回転させてみると、タイヤが揺れて回転していることに気づきました。
タイヤをよく確認したところ、タイヤがホイールの中心になっておらず、ビードラインがビードに対してずれており、均等にはめられておりませんでした。
（ちなみにビード上げは、コンプレッサーを持っておらず、自転車の空気入れを使用し苦労してあげております）
この場合、どうすればビードラインに合わせて均等にビード上げることができますか。
よろしくお願いします。

書込番号：21860729

[ごく一般的なお父さんでしょうか]

ビードワックス（私は石鹸水を使用することもある）塗って、空気を規定より多く入れて上がりきるまで待たないとその症状は改善されないと思いますけど、一度ガソリンスタンドで3Mpa位入れてみてはどうですか？

書込番号：21860751

[hirarinko]

>ビードラインがビードに対してずれており
正しくは、
ビードラインがリムに対してずれており
でした。
ご返答ありがとうございます。
タイヤに表示されている２２５kPaまでいれておりますが、ビードがあがりきっていないということですね。
上がりきれば、自然とタイヤがホイールの中心にはまり、ビードラインとリムのラインが均等で重なるということでしょうか。

書込番号：21860786

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

ビードワックスか、入手困難ならホームセンターで売ってる
泡タイプのタイヤクリーナーでもいけます。
タイヤレバーで隙間を作りながらスプレーしてみてください、
接地面に垂れないように注意。ものすごく滑ります。

自転車のタイヤの方がはるかに空気圧高いですから、
隙間から空気が抜けないようにさえすれば、
自転車の空気入れで十分ビードは上がります。

書込番号：21860812

[rr1031gsx]

よく空気入れでやれましたね。
空気が漏れずに、ある程度ビードが上がっているのなら、パーンっと大きな音がするまで空気を入れてやりってから、空気圧を合わせてやります。
自分は、ムシを外して一気にコンプレッサーでパーンっと大きな音がしてビードが上がったのを確認して、一度空気を抜いて、ムシを装着して空気圧を合わせてます。四輪店でも同じですね。

書込番号：21861302　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

一番いいのは一度タイヤを外してビードワックス（ビードクリーム）を
塗布するといいんでしょうけど、試しにそのままガソリンスタンドで一度空気を
全部抜いてから、改めてコンプレッサーで入れなおしてみてはどうでしょう。
空気を入れる先端がタイヤに合わない場合があるので抜く前に確認してください。

書込番号：21861312

[アハト・アハト]

元ディーラーマンなのでタイヤはいやになるほど組みました
今でも自家用からバイクまで全部自分でやってます

ホイールやタイヤに問題なければビードが上がりきってない状況だと思います。
指定空気圧まで入れるとビードがあがるのではなく
ビード上がるまで空気圧上げるんです

手押しポンプでも不可能ではないですが、ゆっくりなので
ビード上がるよりタイヤふくらむ方に力が逃げやすいです
スタンド行ってコンプレッサーで詰めるのが利口だと思います

エアの入れ方はrr1031gsxさんがご紹介のやり方が確実です
ムシを外しておく方が万一の時危なくないです

詰める前に一度エア抜いてビード落として
スキ間からビードワックス塗るかシリコンスプレー吹く
その後スポンジなどでビードのヘリやウラ側まで伸ばして下さい

ワックスはビードワックスがやっぱり使いやすいです
ヤフオクで数百円で小分け売りしてるのがクルマ２台分くらいで
ちょうど使い切れるサイズでおすすめです

それでダメなら組み直しです
リムの内側の錆やゴムかすを、真鍮ブラシで磨いてから
CRCつけたスチールウールや紙やすりで磨いてみてください

書込番号：21861441

[緑山]

揚げ足取りのつもりではありませんが･･･。


ごく一般的なお父さんでしょうかさんの、

＞･･･、一度ガソリンスタンドで3Mpa位入れてみてはどうですか？

桁または単位が間違ってはいませんか？

3Mpa≒30.591kgf/cm^2　ですが･･･

書込番号：21861503

[hirarinko]

皆様、ご教示いただきありがとうございます。
おかげさまで直りました。
ビードワックスを、タイヤをホイールから外さずに、赤ちゃん用の歯ブラシでビードが当たる部分に塗りまくりました。
その後、自転車用の空気入れで250kPaくらいまで空気を入れました。
そしたら、パキッと片側ずつビードが上がる音がし、写真のようにラインとリムが等間隔で当たるようになりました。
タイヤの回転も揺れがなくなりました。
先輩方のとても親切なご厚意に感謝します。
今後ともよろしくお願いいたします。

書込番号：21868195

[アハト・アハト]

無事完了してよかったですね

タイヤによってもビードの上がりやすさは違ったりします
固くなった中古タイヤ使い回す時とかは結構上がりにくいですね

自分でタイヤ交換ができると、ランニングコストがかなり抑えられるのでいいですよね
クルマなんかほんと安上がりですよ

書込番号：21868424

[ごく一般的なお父さんでしょうか]

今度は慣らし、100�qくらいは　急加速　急制動を避けて　タイヤの慣らし運転をしましょう。

書込番号：21868474

[松尾芭蕉,]

ホイールの傷が目立ちます。
黒マジックで目立たないようにしましょう。

書込番号：21899854　スマートフォンサイトからの書き込み

dio110 jf31にフルフェイスのショーエイz-7は入るんでしょうか

[JIKANKUUKAN]

ずーっとお古のジェットのメットをかぶっていましたが
通勤で往復66Kmの道のりをいき　結構なスピードで目が痛いのと
吐く息で曇ったりするので
相当小さいというショーエイのフルフェイス
z-7Ｓサイズ購入しました

さっき届いたばかりで　内装や曇り止めのシールみたいなのを貼るのに四苦八苦して
やっとなんとかなりました
かぶってみてサイズはぴったりでしたが
問題は　暗闇の車庫の中　バイクに試行錯誤して傾けたりしていれても
蓋がしまらないんですね
テキトーにいれたら　穴にはまりすらしない

X9のＭサイズは入ると聞いて　購入しようかと思いましたが
すでに廃盤だったのでメーカーに聞いたところ
似たようなサイズのこれを紹介されました
しかもjf58には入るらしいので　荷室サイズも似たようなものだろうと入れてみたのですが

シートが3センチくらい浮き上がるんです
jf58もやはり浮き上がるので　上から押すと鍵が閉まるとありましたが
上からどっこいしょと押す勇気がないです

Ｍサイズはヘルメットの首の穴が大きいからはまるのか？
小さいサイズにしたので失敗だったのか？

どうなんでしょう
どなたか！
押せば閉まるんでしょうかね
私にとってはそこそこ高かったので　ムギュっと押す勇気がありません
ちなみに
ジェットのヘルメットは取説含め色々入ってました
重さは同じくらいでした

3センチも浮いた状態だったらヘルメットを何かの袋に入れておくしかないですよね
防犯上心配です
あーーー困った
リアボックスは　風の抵抗があるとこを走るので　購入は考えていません

書込番号：21413827

[v125のとっつあん]

私は　バイクに乗る時　身に着ける物は　必ず試着します　ヘルメット　ジャケット　グローブ　パンツ　ブーツ
メーカーによりサイズが違うからです　特に外国製品と国内製品で　同じＭサイズでも大きさが違います
ですから　ヘルメットを買う場合　バイク用品店でアドレスＶ１２５のシート下に入るかも確認します
ネットとかでは　絶対に買いません　確認出来ないからです
ボックスは付けたくない　シートでムギュッとしたくない　ヘルメットホルダーは盗難が心配であれば
袋やバックに入れて持ち歩くしかないんじゃないかな

私なら　バイク用品店にヘルメットを持って行って　ヘルメットが入る最小サイズのボックス買います。

書込番号：21416602

[JIKANKUUKAN]

＞v125のとっつあんさん
あのー

あなたの主張はごもっともでしょう
あなたの中で正しい
そして私のことがバカだということですよね
でもだから　なんだというのでしょうか

私は　試着せず買ってサイズはぴったりだった
バイクに入るかどうか　下調べ情報で入るんじゃないかと思って
結果的に　やらかしたわけです

入るか入らないかの情報が欲しかっただけですね
あなたのコメントには　がっかりですよ

ちなみに私がdio110　jf31モデルを購入する前は
アドレスv125g や規制前のモデルやシグナスが候補でした
アドレスは　青のカラーが好きだったのですが
モデルによってカラーが違い　散々店舗で実物を見て確認しました
しかし跨がってみて　そのちゃちさ　小ささ　車輪の小ささ　軽さに
不安を覚えてやめました
シグナスは大きすぎて扱えないような気がしてやめました
dio110はデザインとカラーが嫌いでしたが　白はよく見えたのと
質感がよかったので決めました
時々走っていて見るアドレスがうるさいので買わなくてよかったなと
dio110は静かで　最近はデザインも見慣れてきて気に入っています
1万キロ超えてきて燃費も1リットルで50kmほど　快適そのものです
新型はもっと静かで低燃費だそうですけど
こういう話でよろしいでしょうかね
だからどうなんだって話でしょうよ
誰もこんな話聞きたくもないでしょう　あほくさ

書込番号：21416686

[v125のとっつあん]

あらあら　私なら　こうすると書いただけなんですけど　なにか気に障りました？
だったら　あやまります　ごめんなさい。

書込番号：21416755

[PF4]

>どうなんでしょう
どなたか!
押せば閉まるんでしょうかね

閉まるかどうかは…

押してみないとわからないんじゃないでしょうか。

閉まったとしても、ヘルメットにもバイクにも無理をさせることになるでしょうから困りますよね。

この掲示板では答えが出にくいことがらだと思いますので、スレ主さんの覚悟次第ということになるのでしょうか…。

書込番号：21417165

[jjm]

>3センチも浮いた状態だったらヘルメットを何かの袋に入れておくしかないですよね
>リアボックスは　風の抵抗があるとこを走るので　購入は考えていません

もうそのままでは　入らないという結論は出ているのですよね？

・傷だらけになっても押し込む　ヘルメットの安全性に疑問がでるけど
・ワイヤーロックなどで固定する
・我慢してトップケースを付ける
・コンパクトなメットに買い換える（今ならヤフオクでも売れそうなので）
くらいしかないと思いますけど

書込番号：21417193

[DUKE乗り]

＞JIKANKUUKANさん
ひっくり返して入れても閉まらないですか？
3�p隙間が空くなら閉めるのは難しいですね。
トップケースを付けてもディオならそれほど抵抗を受ける程のスピードは出ないかと？

書込番号：21417459　スマートフォンサイトからの書き込み

[どかchan]

去年の年末に・・認知症のじじぃにアタックされて・・廃車になりました＞＜ｊｆ３１・・

書込番号：22184654

LED化のメーター照明が切れます

[なお4101]

皆様には何度もお世話になってます。
JF31のメーター照明を2個ともLEDに替えてます。
毎日30分ほどの走行で、交換後1ヶ月辺りから徐々にLEDが切れてしまいます。
3ヶ月ほどで2個とも完全に切れてしまいます。

2ちゃんねるのDIO110スレで、メーター照明が球切れするとの書き込みを散見しました。
メーター照明が切れやすいバイクなのでしょうか？

安いLEDばかり買って今に至るので、品質を考えて孫市屋さんのホームページで品選びをした際、サージアレスターという商品を知りました。
タクシーの行灯などにオススメとありましたが、私の場合もコレで対策になるのか興味もあって相談させて頂いた次第です。
また、抵抗を挟むのは省電力の主旨から本末転倒ですが、LEDのコストを考えたら選択肢としては有効なのかとも感じてます。

バイクはヘッドライトHID化、LEDポジションランプ追加、グリップヒーター装着、リアボックスにLEDブレーキランプを付けています。
電圧計を付けてますが、走行時は13.8〜14.3Vを表示してます。

以前ブレーキの配線でかなり助けて頂いた事もあり、今回も何かアドバイスを頂けたらと思います。
どうかよろしくお願い致します。
m(_ _)m

書込番号：21374900　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

私自身余り詳しくはないのですが、
聞きかじりの僅かな知識で間違いなければ以下のようなことだと思います。

絶対的な発電量が期待できない小排気量車では、
照明関係の電源に発電器から取って整流化されていない交流電源を採用しているものがあります。
白熱灯は極性を持たないため直流交流を問いませんが、
LEDはそうはいかないです。
また、仮に白熱灯でも球切れを起こしやすいとのことであれば、
整流化されていないため瞬間的に高圧の電流が流れるせいかと存じます。

LED(Light Emitting Diode)はダイオードという素子の一種です。
ダイオードは一定方向からの電流を制限する効果を付加する素子であるため、
制限方向からの強い電荷が掛かると素子自体が破壊される可能性があります。
「サージ対策」とはこれを防止する回路が組み込まれているということかと存じますが、
必ずしも安全であるとは限りません。

理想は電源の直流、整流化もしくはメーター照明の電源をバッテリーから引いてくることです。

書込番号：21374980　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

LEDが切れる原因は二つ。
熱的に厳しい環境での使用。
もうひとつは電圧。

これからの季節、廃熱的には有利なので切れにくくなったら熱が原因。
熱「季節」に関係なく同じ周期で切れるなら電圧かな。

熱に対しての耐性って事なら消費電力が少なく暗いほうが有利。

書込番号：21375143

[なお4101]

＞鉄騎、颯爽と。さん
書き込みありがとうございます。
私的に韓国バイクのオーナー様としてお名前を存じていたので、その方からコメントを頂けてすごく嬉しいです！

最終的には配線の見直しも今後数年乗るなら仕方ないかと思いますが、DIO110で同じ経験をした方の対処法がわかってなるべく工数少なく処理できればと思ってます。

書込番号：21375299　スマートフォンサイトからの書き込み

[なお4101]

＞マジ困ってます。さん
コメントありがとうございます。
本件に関しては、どこをどのようにするのが良いのでしょうか？

書込番号：21375303　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

>本件に関しては、どこをどのようにするのが良いのでしょうか？

自分なら明るさは犠牲にして消費電力「発熱」の少ないＬＥＤ球に変えて様子を見ますね。

書込番号：21375319

[なお4101]

＞マジ困ってます。さん
ご提案ありがとうございます。
具体的にオススメのブランド・取扱店等ありましたら教えて下さいm(_ _)m

書込番号：21375334　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

お勧めってな物はありませんが・・・
Ｔ１０バルブを例えにすると・・・

https://www.customjapan.net/product/detail/122029
消費電力　0.3ｗ

https://item.rakuten.co.jp/ekisyou/osl-t10-25w/
消費電力　2.5W

この場合だと0.3ｗの方を取り付けて試します。

書込番号：21375368

[鉄騎、颯爽と。]

＞なお4101さん

＞韓国バイクのオーナー様としてお名前を存じていたので

すいません、韓国じゃなくて台湾車です。(^^;)
ついでに申し上げると私は韓国という国が好きではないです。
偏見とかじゃなくとにかく好きななれないです。

書込番号：21375481　スマートフォンサイトからの書き込み

[VTR健人]

こんばんは

素人に毛が生えた程度の知識しか持ち合わせてませんが(^^;;

どんな安物のLEDでも、極性を間違えて取り付けた場合のLEDの破損を防ぐために、整流ダイオード位は組み込まれていると思うので、交流・直流での問題は無いと思うのですが？

ただし、流す電流の方は違います
電流の制御を抵抗でしているモノだと、発生する電圧により、流れる電流が変わってしまいます
LEDに対しての過電流は、すぐに過熱・焼損に繋がります

ワット数の小さいヤツの方が、安全マージンは大きい様な気はしますね〜(^^;;



以下、余談です
10年近く前ですが、Ｋ７アドレスのテール&ストップランプ・GIVIケースのストップランプ・メーター照明を、自作しました
電流制御は全て定電流ダイオードを使いました
所有していた３〜4年は、ノントラブルでしたね〜
LED配置の失敗作は、友人に譲りましたが、何年か前にお会いした際に、未だに現役だと聞きました

同種のLEDを使い、車検のあるバイクのストップ&テールランプ・ウインカーも作りましたが、検査ラインは１発OKでしたよ

書込番号：21375521　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

安いT10のLEDは抵抗を使って電流量を一定にしてるものが多いです。
バイクくらい電圧が変動すると電流量も結構変動して切れやすいです。

PIAAとか高価な国産LEDは定電流ダイオードを使ってあるらしく
電圧変動に強いです。試されたことありますか？

書込番号：21375542

[なお4101]

＞マジ困ってます。さん
ありがとうございます。みな同じに思ってましたが消費電力全然違いますね。

＞鉄騎、颯爽と。さん
わーごめんなさい！
大変失礼しましたm(_ _)m

書込番号：21376097　スマートフォンサイトからの書き込み

[なお4101]

＞VTR健人さん
コメントありがとうございます。
以前もお世話になりました、お久しぶりです。(*^^*)

＞ＲＩＣＫＭＡＮさん
コメントありがとうございます。
PIAAはクルマ用バルブしか使った事ありませんが、孫市屋さんのように高品質・安心＝それなりの値段って事ですかね。
それで済むなら良いのですが、サージアレスターの件が気になります。
結局そっち買えば安いLEDでも大丈夫だった、みたいな事になるのかなぁと…。

書込番号：21376103　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

サージアレスターってちょっと見てみましたけど
コレただのCRD（定電流ダイオード）じゃないかなあ・・・役割としても一緒だし。
保護チューブかけてそれらしく見せてるだけで。

サージアレスターは286円／個ですが
CRDは電子部品屋で50円〜100円くらいですよ　オクだとまとめ売りで36円
なんならウチにもたくさん余ってるｗ

ところで
どっちもLED一個ごとに＋側にかませるように入れなきゃならないんだけど
メーター球はT10とかソケットですから、いったんバルブばらして中にCRDを組み込むか
基板側いじるかしか方法ないですけど、できますか？

それができないなら
高いけどCRD内蔵のバルブ使うしかないと思いますよ

書込番号：21376399

[かま＿]

気になるなら試されてはいかがでしょうか？
ワタクシもソノ線でわないかと思っています。
価格comでは６年前にアドレスV125で話題に登りました。
その時の識者のご意見では、K 7まではCDIなのでノイズは乗らない(無い)が、K 9ではフルトラなので乗るとゆー内容でした。
ワタクシは車で２台、ポジションのLEDが早期に切れるのは経験していますが、波形までは確認していません。
１台はスズキの軽自動車であったため、スズキの軽なんて中身みんな一緒だろ(笑)ってことで、それ以来もスズキの軽は２台買いましたが、どれもポジションはLEDにしていません。
ただ、ナンバー灯はLEDにしていますが、切れません(笑)
電線経路が遠くてノイズが消えるか？
LED自体が強いか？時代も変わってますからね、さぁ┐('〜`;)┌　っところで(笑)

書込番号：21376407　スマートフォンサイトからの書き込み

[なお4101]

＞アハト・アハトさん
＞かま＿さん
コメントありがとうございます。
アハトさん、その節はお世話になりましたm(_ _)m

もしサージアレスターならソケット手前で配線切って加工でしょうが、そこまでなら青色の電球で済ませちゃっても良いかなぁと考え始めました…。
DIO110ユーザーで同じく球切れした人のお話も聞いてみたかったのですが、難しそうですね(^^;

書込番号：21376435　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

サージアレスタ（避雷器）は本来異常電圧をアースへ
バイパスするもののはずなんですが、回路へ直列につなぐんですねｗ

CRDを使ってあるとすると、効果不十分の時「2個直列に接続」する
意味がなくないですか？　
恐らく値段からしても単なる抵抗のような気がします。

書込番号：21376542

[なお4101]

＞ＲＩＣＫＭＡＮさん
孫市屋の商品説明では、タクシーの行灯などで起きやすい早期球切れを防止する、とありました。
1個より2個の方が効果は高いとあります。

早期球切れってだけで食いつきました（笑）。

書込番号：21376549　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

抵抗を増やせば電流量を下げられますから、
球切れしたら、足りないのでもう１個買えとｗ

中華LEDにCRDを使わないのは、球切れしないと次が
売れないからという理由のような気がしています。

自作するなら、必要なワット数のLEDとそれにあったCRD、
逆電流防止のダイオードを球切れしたT10のハウジングに
百均の２液エポキシで埋め込んでみては？
１個数百円で作れますよ。

通販の送料がバカバカしいので何かのついでならと思ってますが
今のところPIAAのT10が安定して使えています。

書込番号：21376647

[アハト・アハト]

ああそうか
基板直づけのソケットじゃなくてコードで出てるんですね
じゃあコードに噛ませれば大丈夫ですね


＞ＲＩＣＫＭＡＮさん
>CRDを使ってあるとすると、効果不十分の時「2個直列に接続」する
>意味がなくないですか？　
>恐らく値段からしても単なる抵抗のような気がします。

ホントだ　そんなこと書いてありますね
しかも極性ないし、CRDじゃないですね

書込番号：21376690

[なお4101]

おつかれさまです、お世話になっております。
今日は休みだったのでカー用品店へ行って白熱球のブルーを買ってみようとしたのですが…在庫ありませんでした＞_＜
乗り潰すつもりとはいえ、なるべく配線を切った貼ったせずに済めばなぁと思ってます。

書込番号：21377561　スマートフォンサイトからの書き込み