D800E ボディ のクチコミ掲示板

大量現像一括変換に適した現像ソフト

[バードバレーキング]

大量現像一括変換に適したソフトを探しています。
普段は、RAWで撮影してRAWで保存しておりますが、近々知人に写真をプレゼントする事となったので、jpegに変換する必要が出て来ました。
同じ場所で取った写真は、露出等を調整したあと、調整データを貼り付けて一括で調整出来ればと思っております。
現在主として使っているのは、AdobeBridge5、ViewerNXです。
CaptureOne6も所有しておりますが、よく理解していないせいか現像が出来なくて使わなくなりました。

キャノンさんのカメラを使っていた頃はDPPを使っていて、レシピコピーからのペーストで一括調整が出来て便利でした。
有償無償問いませんので、DPPのようにレシピコピー＆ペーストが出来るソフト、またお勧めのソフトはありますでしょうか？

書込番号：16183648

[delphian]

　
簡単ですかね。
Lightroom で年月で絞り込みし、各月 5枚にクイックコレクションを設定します。
そして月毎の 1枚を選んだら調整し、仮想コピーを作成して各々比率を変える。
あとは24個のサムネイルを選択して一括書き出し。

書込番号：16187244

[東京のかかし]

だから大量現像だと、、、

書込番号：16187305

[540ia]

レーティングで絞り込み

Capture One PRO 7のお試し期間が切れてたので、アクティベートしてちょっと試して見ました。

１．月毎に表示してレーティング1で5枚を選択
２．レーティング1で絞り込み、月毎に5コマのみを表示させ1コマ選んでレーティング2を付ける
３．レーティング2を表示させて最終確認。

と言った所でしょうかね。　今日使い始めたばかりなのでこんな事ぐらいしか思いつかない。



大量現像だというお話もあるようですが、それはどのソフトを使っても出来ると言うことで。

書込番号：16187754

[540ia]

delphianさん

　選択した5枚ｘ12ヶ月分全部にキーワード付けておくと後で一発検索出来ますね。

　Lightroomの絞り込み機能は強力なので重宝してます。

書込番号：16187787

[オミナリオ]

DxO OpticsとCNX2を使い分けています。

CNX2の方は純正だけにピクチャーコントロールなど色の管理しやすく感じます。
ですが大量に現像する（バッチ処理）場合は、一つの設定ファイルをすべての画像に適用する
しかできず、一枚一枚に微調整できないので使いにくく感じます。
例えば100枚のうち80枚は同じ設定、10枚は別の設定、残り10枚は一枚一枚別設定の場合は
それぞれ分けて設定＆現像しないといけません

DxO Opticsの方は、一枚一枚に対しての現像設定とバッチ処理分けて出来るので楽です
例えば色調補正の設定はすべての画像にコピー（レシピのコピー）し、その後露出補正や
歪曲、ノイズその他補正は一枚一枚微調整してから一気にまとめて現像処理のみできます。


LR4も使った事ありますが、画像管理まで統合されているのがうざったくてやめました

体験版で色々使われてみるのがいいと思いますよ

書込番号：16187914

[大学３５年生]

バードバレーキングさん こんばんわ　^^

　お勧めソフトは、大体出揃っていますので、、、

プチ情報ですが、一括調整や一括現像（ファイル変換）は、今、お使いのViewNXでも出来ます　^^

失礼しました　^^

書込番号：16188004

[はるくんパバ]

robot2さんに同意します。

ニコンユーザーならCaptureNX2は持っておいた方がいいでしょう。

書込番号：16189953　スマートフォンサイトからの書き込み

[540ia]

バードバレーキングさん

大量現像はD800の画像でしょうか？
もしそうならLightroomの場合、メモリー16GB以上が必須と考えてください。
メモリー8GB程度だと、数枚現像するのがやっとというところだと思います。

書込番号：16190303

[miffy兄]

簡単ですよ。

bridge５でしたら新しいソフトを買う必要はないと思います。bridgeより同じ補正を適用したい画像を複数枚選択。
Ctrl+RでCameraRawが開きます。表示画像を補正します。
左に選択した画像のサムネイルが出ています。
上のほうに同期というボタンがありますのでこれを押すと全ての画像に補正が適用になります。
サムネイルの最後に保存するボタンがありますので保存を押すと全ファイルが自動で変換されます。

lightroomも良いのですがファイルを動かすとリンクが切れてしまいカタログと一致しなくなります。
大量の写真を撮影する人にはバックアップシステムを組む際に問題があります。
その点bridgeはXMPファイルを生成しそれごと保存してしまえば同じ補正をいつでも取り出せます。

Nikon純正NX2は一枚一枚補正する場合には良いと思いますが大量処理に向かないと思います。
Adobeに比べて微妙な色やモアレ補正に優れている場合がありますので使い分けています。

bridge５だとCamerRaw7.4にあげられるか解りませんが7.4ですと使用できる補正は
lightroom4と同じです。

書込番号：16202664

[delphian]

XMPの扱い	フォルダを同期

　
> その点bridgeはXMPファイルを生成しそれごと保存してしまえば同じ補正をいつでも取り出せます。

Lightroom も設定すれば調整内容 XMPに書き出してくれます。
（データベースとXMPの両方に保存される）
XMPが付随するRAWファイルを取り込めば設定を反映した状態で取り込まれます。
そして Lightroom 以外で移動したファイルが有れば Lightroomのフォルダを右クリックし
[ フォルダを同期 ] を実行すれば Lightroomが適切に処理してくれますよ。

書込番号：16203475

[ラリア310]

ViewNX 2　が簡単ですね！

書込番号：16228387

[Worldx or not]

Lightroomで現像

lightroomがよいとおもいます
編集のしやすさやでてくる画というよりは
管理がとても楽なので自分は愛用しています

ほかのやつも一通り試したのですが、編集した写真の管理とかは
圧倒的にLRが戦闘力たかいですね
ナッパとベジータくらいちがいます。

一枚ずつ丁寧に編集するのならNX2とかしるきーぴくすがよいとおもいました。

書込番号：16381681

[新シロチョウザメが好き]

バードバレーキングさんのご希望が、
>同じ場所で取った写真は、露出等を調整したあと、調整データを貼り付けて一括で調整出来れば
ということで、かつ　カメラの設定条件や感知した環境因子等をそれほど重要視せず、”とにかく同じような撮影条件のものには　同じような現像設定でRAWファイルをJPG変換するだけ”　ということでしたら、一番簡単なのは、Adobe PhotoShop LightRoom Pro の Ver.4以上のものだと思います。

多くの皆さまが仰っているように、それぞれのRAW現像ソフトには使い勝手があり、また機能も少しずつ異なります。LightRoomは　最新バージョンになるに従って　レタッチ機能も充実してきました。PC機能が一定以上あれば、作動もスムーズで、現像設定条件の同期（貼り付け）も極めて容易です。

>540iaさんが開示されておられますが、CaptureOneの最新バージョンも現像設定パラメーターの他ファイルへの貼り付けと現像は得意とするところです。

SilkyPixProも　同様に現像条件の同期化は簡単にできますが、部分的なレタッチ、あるいは特定部位や特定範囲の色温度や色相・明度などを自由にコントロールしようとすると必ずしも自由にとは参りません。しかし、設定条件を貼り付けて一括現像するということでしたら、このソフトもその候補にあげるべきものだと思います。

CaptureNX2は、皆さまがこれも伝えられているように現像パラメーターを他のファイルに貼り付けたりすることは可能ですし、バッチ処理で多量のファイルを一括処理することもできるのですが、上記２つのソフトとは少し距離というか趣が異なり、一口で言えば、Nikonのカメラの撮影条件（撮影結果）をそのまま反映する優れたソフトであるというの近いと感じております。レタッチ機能やノイズ低減機能他、写真ファイルを扱うソフトとしては、もう味わい尽くすには余りある超優れたソフトという面も持っていますが、多量のファイルを自由に一括変換するということでは　少し不向きです。
この簡易型としてViewNX2があります。これがCNX2が機能としては乏しい多量ファイルの管理を担ってくれているのだと理解しています。

ここでは出てきませんでしたが、ACDSee Pro（最新バージョンは６）という隠れたRAW現像ソフトもあります。このソフトは光や色合いを細かにコントロールすることにおいては（他のソフトでもあれこれ操作すればできないことではないのですすが）ピカイチだと感じて　時々力を借りています。大量一括現像向けのソフトではないように思います。

AdobeBridgeとCameraRawによる現像（PhotoShopとのリンクがあればなお使い勝手が増しますが）は、LightRoomと同様にRAW現像機能は優れものだと感じておりますが、私がこのソフトについてはあまり使いこなしていないので、大量一括現像との絡みで評価する情報を持ち合わせておりません。　

　これらのすべてのソフトをそれぞれ楽しんで使っていますが、大量一括現像ということなので冒頭にあるように、LRをまずお試しになるのがいいと思います。　

書込番号：16383782

[キヤノンシュート]

スレ主様こんばんは。
最初に小生キヤノン党ではありません。
５Ｄ３とＤ８００使用です。訳あって最近Ｄ８００→Ｄ８００Ｅに代えました。
小生もＤＰＰの編集ソフトは自分に合っておりサクサクと編集できて
１枚編集しては似たような露出画像にレシピをコピーして一括調整して大変気に入っています。
残念ながらＤ８００系には当然ＤＰＰは使用できませんので、小生もＤＰＰと同じような
編集ソフトを探してＬＲ４を購入してみました。
残念ながらＬＲ４は自分には合っていませんでした。
なぜなら編集したいデータフォルダを最初にＬＲ４に読み込みしなければならず
編集後データフォルダの保存場所をかえてしまうと再度読み込みからしなければならず
データフォルダで直接編集したい自分は何となく合わなかったです。（けっしてＬＲ４が悪いのではありません。）
現在シルキーピックスを１か月お試し使用していますが
小生的にはとってもわかりやすくＤＰＰ感覚で使用できているので購入予定です。
レシピをコピーして一括調整もしやすいですよ。
記憶色や美肌色も日本語のまま選択でき一発で編集できます。これおすすめですよー。

書込番号：16392682

[540ia]

キヤノンシュートさん

どんなカメラの画像でもPCに取り込む必要があります。
その取り込みの時にLightroomを使用すれば、自動的に
カタログに登録されますので、取り込み終了後、
改めてカタログに登録する必要はありません。

また、カタログ登録後にエクスプローラー等でフォルダーごと
画像を移動した場合でも、リンクが切れたフォルダーに対して、
新しいフォルダーの場所を指定し直すことで、現像設定等を
失うことなく、復活します。

そもそも、そのフォルダーの移動もLightroomでやってしまえば
再リンクの作業そのものが必要ありません。

まぁ、この辺のユーザーインターフェースは慣れや好みも有るので
どれが良いとは言えないんですけどね。

書込番号：16392824

[キヤノンシュート]

540iaさんさん

ご指摘ありがとうございました。
小生、カメラからＳＤカードやＣＦカードを抜出して
ＰＣにカードリーダーでそのままシルキーピックスやＤＰＰを立ち上げてＳＤカードを編集することが多いです。
編集後ＨＤＤに保存して終了です。
より大切なデータの場合は当然バックアップデータをＨＤＤにとってから編集します。
ＬＲ４はこの時点で読み出しを行う必要があると思っていました。
勉強不足でごめんなさい。
言われてるように自分に合うかそうでないかでしょう。
手っ取り早く編集したい小生はやはりシルキーが良いです。

書込番号：16392865

[540ia]

キヤノンシュートさん

　リムーバブルメディアを直接編集する事は想定していませんでした。
　Lightroomは、リムーバブルメディアは必ずコピーする仕様なので
　その使用方法は出来ないですね。

　私はリムーバブルメディアの取り扱いに自分で決め事をしていて
　フォーマットはカメラで、PCでは書き込まない。としているので
　必ずHDDにコピーしてから編集するようにしています。


　DPPやViewNX2等の純正ソフトはRAWデータを編集すると
　RAWデータファイルを直接書き換えて、ファイルのタイムスタンプが
　撮影時ではなく編集時に変わってしまいます。
　サードパーティ製のSilkyPix等は画像ファイル以外の管理用ファイル
　やフォルダーを生成してしまいます。

　その日、その時に撮影したと言うプルーフ的に画像ファイルの
　直接編集をしたくないというのも、私がLightroomを使っている
　理由の一つなんですが、これはSilkyPixでも同じですね。


　これも、使う人の好みなので、自分にあった方法を見つければ
　良いだけの事なんですけどね…

書込番号：16392965

[にこレノン]

私はキャノンシュートさんさんと同じでLR4はつかいにくいです。他のソフトなにがよいか？人による
と思います。脱スレごめんなさい

書込番号：16393819　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

LR派の方はけっこう多いですが、私もLR合わない派ですね
画像の閲覧や管理は別ソフトなので、画像管理まで統合されているLR4は
「余計なお世話」感が強いです

現像のみのシンプルなLRでも登場すれば使ってみたいですけどね

書込番号：16394471

[540ia]

私は画像管理がしたいのと、複数メーカーのRAW現像を
一つのソフトで行いたいのでLR使ってます。
人それぞれ用途が違うので、好きなのを使えばいいだけのこと。

> 現像のみのシンプルなLRでも登場すれば使ってみたいですけどね

すでに有りますが… 使った事無いんですかね。
体験版も有るのでお試し下さい。
BridgeでACRを使えば画像を管理しないRAW現像のみになります。
フォルダーを直接開けるはず。

書込番号：16394497

RAW撮影の際のデータ容量について

[taurica]

さきざき800Eの購入を検討しているものです。（現D7000&5200ユーザです）
800または800Eをお使いの皆様に、データ容量のことでお教えいただきたいと思います。

カタログを見ると、非圧縮RAW14bitで約74MBって、びっくりするようなデータ量です。
一般的にPhotoshopで補正するためPSDデータに変換すると2〜3倍程度の容量になると思いますが
非圧縮RAW14bitデータをPSD形式に変換した際のデータ容量について
どなたかお教えいただけませんでしょうか。
（レイヤーとかの無い、素のままのデータ容量で）

ちなみにD7000では、Raw20MB＞PSD46MB、D5200では、Raw26MB＞PSD72MBです。
（平均的な値です）

何卒よろしくお願いいたします。

書込番号：16357574

[taurica]

楽をしたい写真人さん

6月中旬にリリースされたPhotoshop CC(Creative Cloud)はもう使われましたか？
「手ぶれ補正」という夢のような機能が追加されていて、これは画期的です。
これまで捨てていた、手ぶれした撮影データのブレ補正が簡単にできます。びっくりです。
昔の手ぶれ補正機能のない高級レンズもまた活躍できるかも。

書込番号：16358086

[taurica]

デジタル系さん

そうですね、きっとストレージの容量は増えていくのでしょうね。
一方で撮影データの容量も並行して増えていくので、この関係はいつまで経っても変わらないように思います。

Photoshopで補正したり、インターバル撮影を考えてる人間にとっては
他の人より数倍の容量が必要になるので、PC系についついコストがかかってしまいます。

勢いでフルサイズを買うしか無いかも・・・

書込番号：16358107

[Dragostea]

　PCとストレージを現在最強のものにしておけばしばらくの間は無敵だと思います。

　結局デジカメを使っている限りは、PCの能力にもかなり依存するはずで(実はこちらの方が重要と思えます)、D800(E)はたまたまその機種に過ぎないだけです。

書込番号：16358217

[楽をしたい写真人]

普段は温暖な房総も、時に暴走します。（^^, 　沿岸道路も半分は砂に埋まります。

　　　　　　「　スレ主様　」
　　＞6月中旬にリリースされたPhotoshop CC(Creative Cloud)はもう使われましたか？
　　＞「手ぶれ補正」という夢のような機能が追加されていて、これは画期的です。
　　＞これまで捨てていた、手ぶれした撮影データのブレ補正が簡単にできます。びっくりです。　＜
あっ、えっ？
手振れが直るんですか！

　実は、以前仲間がある舞台の一枚に撮影ブレを出してしまい、当方に「なんとかならないか？」と、駆け込まれ
色々やってみたのですが、複雑な柄があったりして、もうどうにもならずお手上げ状態の事がありました。
それが、もし一発補正できたら、まさに夢ですね。（^^,
あっ、手振れだけでなく、ストロボブレや被写体ブレは、ダメなんですかね？　(汗

　　ともあれ、バッチツールや修復ブラシツールさえ使う度に、その魔法の様な所作に、未だ「おおーっ！」と
感嘆の声をあげながらやっています。（^^,

　なお末筆ながら、上の自分の至らないカキコミにも関わらず、グッドアンサーをいただき恐縮です。

書込番号：16358231

[taurica]

Dragosteaさん

いま動画にも対応できる最強と思えるPC性能を手に入れようとすると
MPU・GPUやメモリやストレージを含めて、800E本体と同じほどしてしまいますね。

いまは仕事用のPCで写真補正もしていますが
趣味の写真専用のPC（iMac+Option）を購入しようと思っています。

お金が足りん！

書込番号：16358361

[かえるまた]

撮りたてのロスレス圧縮RAW画像	無調整PSDファイル

D800(無印)ですが、ロスレス圧縮RAWの画像と、Photoshop（貧乏なのでエレメンツ10(^_^;)で調整無しの保存画像サイズを較べてみました。

ロスレス圧縮RAW　48,291KB　−＞　無調整PSD　105,105KB

ロスレス圧縮RAWファイルは、RAWデータの可逆圧縮しているので、僅かですが読み込み時に展開の処理時間が必要になります。（最近のPCならあまり体感できないかな？）
またNikonのRAWデータは、簡易表示用のJPEGデータを含んでいる筈ですので、単純な倍数計算とは合わないかも。

書込番号：16358390

[540ia]

tauricaさん

　Lightroom 5で書き出してみました。

　NEF 40.2MB　-> 16bit PSD 216.9MB、 8bit PSD 108.5MB　でした。

　14bitや12bitのRAWをPhotoshopで加工するのに8bitでの保存は無いでしょうから200MBを超えますね。 ^^;

書込番号：16358438

[taurica]

灯台つながりで三浦半島・安房埼灯台のコンデジ写真

楽をしたい写真人さん

Photoshop CCの手ぶれ補正機能の概要はこちらです。
http://www.adobe.com/jp/jos/photoshopmagazine/howto/ps01.html

操作動画もありますのでどうぞ。
写真撮ってる人は、だれでもノドから手が出そうですね。

原理としては一定方向へのピクセルの軌跡を検出して補正するものだと思うので
レイヤーマスクを設定すれば、画像の特定部位にある被写体ぶれにも対応できかも知れません。
ワタシ、Adobeのヘビーユーザですが、回し者ではありません。

勝手な予測ですが、10年後には
フォーカスや被写界深度もPhotoshopで補正できるようになると思います。
それにはデジイチ自体がもう一段進化する（データ容量も格段に大きくなる）ことが条件ですが。
米国ではそういう特許がすでに取得されているようです。
NikonかCanonか、どちらが先にやるか、興味持って待ってます。
Nikon D6あたりでしょうか？

その時代には、写真っていったい何？ てのが問題になるかも。

書込番号：16358545

[taurica]

540iaさん

そうですね、一般的な画像処理ソフトは初期設定が8bitだと思いますが
たしかPhotoshopには、16bitに加え、32bitチャンネルもあったような・・・
まぁ普段使いませんけどね。
800Eの14bitの階調を落とさないようにするには、正確には16bitが必要なんでしょうね。
そうなるとデータ量が倍になるので、やっぱりPSDで200MB超えですね。

いま持っているD7000も14bitですが、画像補正歴2週間なので、
あまり意識してませんでした。ありがとうございます。

書込番号：16358629

[taurica]

Before: 逆光でワタシの撮影テクでは限界、近所の神社で	After: こんなのいいなという補正後、迷いに迷いつつ、マスク5枚も使いPSD200MB超

かえるまたさん

データ容量を書き込みいただいてありがとうございます。
皆様のご教示でだいたいのことが分かって参りました。
D800E購入へ、あとはいつ買うか！　今でしょ、とはなかなか予算が・・・

画像貼っていただいたので、ワタシも初体験補正のBefore-Afterを、D7000で。
Photoshopならここまでできるのは分かりましたが、
補正歴2週間、「適正」がどこか自分にまだ判断基準が見つかりません（汗!!


＞NikonのRAWデータは、簡易表示用のJPEGデータを含んでいる筈です

そうなんですね。
コンデジCoolpix P330のRawでは、現像しないとPCで見れないんです。
これって簡易表示用のJPEGデータが無いからかも知れないですね。

書込番号：16358764

[540ia]

ピンボケ	補正後

tauricaさん

　Lightroomには32bit書き出しはありませんでした。
　Photoshopの32bitはHDRで必要なのだと思います。

　フォーカスの補正ですが条件付で可能です。

　画像１： ピンボケ
　画像２： 補正後

　いまいち使いこなせてないので適当処理ですが、このぐらいは出来ます。
　単なるエッジ強調だといわれればそれまでなのですが、単純なエッジ強調や
　アンシャープマスクは使っていません。



　あと気になるところでは撮影後にフォーカスが合わせられるLytroでしょうか…
　https://www.lytro.com/

書込番号：16358799

[taurica]

540iaさん

補正写真サンプルありがとうございます。
これってハイパスフィルタってやつでしょうか？
きれいにできるもんですね。感心しました。

Photoshopは仕事で毎日使いますが、定型的な用途なので
90％の機能はほぼ使った事がありません。
レイヤーマスクもここ2週間で初めて使った次第です。

いろんなtipsを使いこなしたいものです。

書込番号：16359141

[540ia]

tauricaさん

　ハイパスって言えばハイパスですかね。
　星屋さん御用達のRegistaxというソフトのWaveletフィルターです。

　CCをお使いでしたらLightroom 5でハイライト、シャドウを調整した後に
　Photoshop へ渡すと、使うとレイヤー数を減らせるかも知れません。

　ただその場合はPSへ渡す為にTIFFファイルが生成されると思うのでPSで調整した後の
　PSDと合わせてファイルが沢山出来てしまいます。

　その時は最初からCameraRAWで読ませてハイライト、シャドウを調整した方がファイル数が少なく済みますね。

　Lightroom 5でちょっといじってみましたが、狛犬部分以外は何とか似たような感じになりました。

書込番号：16359677

[ニッコールＨＣ]

ロスレスと非圧縮ですが、ニコン機はD3,D300から文字通りのロスレス圧縮になったとニコンの方に聞いたことがあります。
D2Xまではロスレスといっても僅かにロスがあったのでしょう。
画像データ（ノンリニア）の編集であれば、お仕事で使っているので体感していると思いますが、迷わず16bitで扱ったほうが良いです。
画像によってはCR+PSでこつこつとやるのも良いですがLRと連携したほうが個人的には円滑にいくと思いますし、画像選択・アーカイブ・試し刷りまでLRはワークフローがしっかりしています。

書込番号：16359771

[taurica]

540iaさん

詳細をありがとうございます。画像編集ソフトにお詳しいんですね。
すごく使えそうだと思います、このフィルター。
書き留めておきます。

これからはレイヤーマスクをいかに少なく効率よくやるかも練習しないと。
狛犬ちゃんのマスクは特別に時間がかかりました。

Photoshopp、奥深いです。

書込番号：16360185

[taurica]

ニッコールＨＣさん

アドバイスありがとうございます。
いまデジイチでRawを撮り始めて1ヵ月。急速に画像がたまりそうな気配なので
アーカイブというか保存や管理をどうするか検討中です。

Adobe CCの会員なので、LightroomやBridgeなど勉強してます。
頭が古いので、なかなか追いつきません。

書込番号：16360214

[楽をしたい写真人]

こっちでしたが、どうにも洗練されていませんね・・・。　（^^,

　　　「 スレ主様 」
　興味深いサイトのご紹介まで頂き、ありがとうございました。
これは、何かの時には、大いに使えそうですね。　　　（^^,

　また、胸のすくような、安房埼灯台の作品も素晴らしいです！
同じ怒涛でも随分と洗練されておりますが、昨日アップ申し上げたのは、他の画像であり
どうでもよいことながら、寝起きが悪かったので再度上げてみますのでご笑覧を・・・。　（汗
(ともあれ、サイクリングは絶好の天候に恵まれたようで、こんな状況でなく良かったですね。）

　　　相当な補正・加工が出来るようになると・・・
＞その時代には、写真っていったい何？ てのが問題になるかも。＜
　　　　　　　　　　　↓
　今でも、また現にここの板でも、それは時々論争になっていますね。
ただ、レンズを通して撮ったデジタル画像そのものが、もう、現実とは違い、かつ肉眼が受ける
感覚とも違って写る場合が結構あるわけですから、補正も割り切って考えるのが良いのでしょう。
　学術的な記録写真では、恐らくあれこれやってはいけないのでしょうが、自分の場合は
そうではありませんから、実際に見た眼に近い感じ持って行き、そのうえで「やや色を付ける」と
いったスタンスでやっています。　（^^,

　また、いろいろ教えて下さい。

書込番号：16361150

[540ia]

Lightroomでマスクを切ってみました

tauricaさん

　Photoshopのレイヤーは奥が深いですが、Lightroomも侮れないです。

　補正ブラシを使ってマスクを切れますので、うまく使えばPhotoshopへ渡すこと無く
　補正が出来るかも知れません。　その場合、PSDファイルとかを生成する必要が無いので
　かなり容量の節約になると思います。

　いろいろ使ってみてそれぞれの長所をうまく利用してみてください。

書込番号：16362402

[taurica]

楽をしたい写真人さん

これを機に、いろいろお教えください。
犬吠埼は、荒れてそうな日に行ってみたいです。高波が怖そうですね。
この掲示板も最近初めてコメントしたのですが

いろいろ勉強できそうなのでまたどきどきよろしくです。

書込番号：16362912

[taurica]

540iaさん

Lightroomもインストールはしてあります。
Photoshopにはない機能もあるので、今後の課題です。
今後ともまたいろいろお教えください。
よろしくお願いします。

書込番号：16362920

ピント調整

[sdnora]

このカメラを手にしてそろそろ1年が来ます。
そこで、ふと最近耳にしたんですが、皆さん素晴らしい解像と仰ってる裏でピント調整の話しを聞きます。
私的には、そんなに気にならないんですが、なんか調整したほうがいいのかな？と思い始めました。
これ以上まだよくなるかも・・　　そんな疑問が出てきました。
でも、今の解像がそんなに悪くもおもえませんし、調整代も高いし今なら保証期間で・・・
とか思いは、定まりません。　　　　レンズ購入する度にこんな問題にも悩まされそうです。　　皆さんのお考えをすこしお聞かせください。
自分で良いと思えば、いいんじゃない？と言われそうですが・・・　そう言われれば、しょうがないことですが、なんか解像度について個人で調べる方法とかご存じないですか？

書込番号：16281754

[けーぞー＠自宅]

ＡＦセンサー と 撮像素子 と ファインダ上のフォーカシングスクリーンと
三つの大きな部品があります。
スレ主さんが疑っているのはどれとどれの間でしょうか？

書込番号：16281847

[＃４００１]

う〜ん。。。

まず・・・自分がピントが合っているのか、合っていないのか？？
ジャスピンか？？甘いのか？？
コレが判断できないと・・・ピント調整しても意味が無いです。。。
先ずは、自分の目を養うしかないと思います。

サービスだからピントチェックしてください・・・って、お願いして。。。
「ハイ♪問題ありませんよ♪」と・・・なにもいじらず返されて。。。
「はい・・・そーですか。。。」・・・って納得できますか？？^_^;^_^;^_^;
そんなに他人や企業を信じれますか？？^_^;

仮に・・・ピントも何かしら調整して・・・自分で何が変わったのか判断できなければ。。。
つまり・・・元が前ピンなのか？？後ピンなのか？？？把握できていなければ。。。
「ピント調整しときました♪」・・・と言われて
「どこが良くなったんだろ？？」「なんか・・・良くなったような気がする？？」「まあ、メーカーさんが調整したから良くなったんだろう？？」・・・って思えちゃいますか？？^_^;

私は、信用できないな〜〜（笑

ピントチェックの方法は・・・
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/05/14/8469.html
AF微調整は触らない方が良いです♪^_^;

ご参考まで♪

書込番号：16281882

[infomax]

よく自分で調整したと言ってる人がいるが
調整のやり方が適切でないとピント精度が悪化するだけです。
下手に手を出さない方が無難

書込番号：16281897　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

＃４００１さんのおっしゃるのもうなずけますね。

使用頻度の高いAFポイントを使って、やはり使用頻度の高い撮影距離付近に物を並べて、
順番に写してみればAF精度は分かりますよ。物はコントラストがあれば何でもOKです。
出来ればボケていることが分かりやすく、特定の色でない方がお勧めです。
(真っ赤とかだと色収差で結果が少し偏るかもしれません)

最短撮影距離付近は誤差が大きくなるので、そこがメインでない限りあまり近距離で
やらない方がいいと思います。添付は分かりやすくする為に近くで撮ってしまいましたが。

近距離でOKでも遠距離がイマイチということもあり得ます。絞りやズーム位置によって
結果が変わったり、また同じ条件で撮っても5回写せば結果が微妙にばらついたりします。
位相差AFの精度の限界もありますし、全てにおいて完璧という訳にはいかないので、
使用頻度の高い部分がOKであれば、あとは拡大ライブビューを使うなどしてカバーする
しかないと思います。

書込番号：16281948

[餃子定食]

旧いDタイプのレンズの中には色収差の関係で調整しないとピントがちゃんと合わないレンズがあります
そんなレンズの場合明らかに微調整をしないとピンボケになりますので調整します

普通に撮影してシャープならば調整の必要はありません

書込番号：16281959

[robot2]

こんにちは
AFの精度に疑問が出た場合は、それなりの方法でチェックをされたら良いです。
もし狂っていれば、ニコンSCにレンズとボデイを持って行き調整を依頼されたら良いです。

チェックの方法は、画像のように箱とスケールを組み合わせ箱にピントを合わせます。
距離は、人物がファインダー一杯になる位の距離をニコンは推奨していますが、いろいろ撮られたら良いです。
ズームの場合は、各焦点域で。
AF微調整は、基本やらなくても良いとニコンは言っています。
レンズとボデイを、許容誤差の範囲内にする事が大事です。

書込番号：16281979

[Frank.Flanker]

こんにちは

問題なければピントはいじらない方が良いです
狂ってもいないのに調整してもらうと返って悪い結果になるかもしれませんよ

もし、気になるのならフォーカスチャートを使ってピントをチェックされるのが良いでしょう
それで狂っているのならその時にＳＣにピント調整の依頼です

フォーカスチャートです
http://nike.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_acfc.html

書込番号：16283430

[unicorn schneider]

自分のは、前ピン気味でしたので、センサーの清掃と兼ねてピックアップサービスで調整してもらいました。

もう一つのD800も同様でしたので、同じく調整をしております。

書込番号：16284332

[じじかめ]

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/05/14/8469.html

ニコンはこういう見解のようです。

書込番号：16286654

[あなたと夜と音楽と]

こんんちは。

ピント調整は、下手にするべきではないと思います。　今現在、不満がないならなおさら！

実は、自分は今、カメラ数台とレンズ数本をピント調整のためメーカーに出しています。
明るい単焦点レンズ等は比較的ズレが分かりやすいのですが、ズームレンズはなかなか個人でジャスピンに調整するのが難しいと感じたからです。

ピントの精度をキチンと調整するのは、口で言うほど簡単なことではないです。
実写画像に不満がなければいじらない。
不満があるなら、メーカーにお願いするのが吉です。

基本的にAF微調整の機能は、イジラナイのスタンスです。

書込番号：16287479

[sdnora]

皆さんのお考え、色々お聞かせくださいまして、ありがとうございます。

guu_cyoki_paaさん、みなさんが、呪縛から説いてくださいました（笑）ありがとうございます。
＃４００１さん、cbr_600fさん、餃子定食さん、ありがとうございます。
仰ってることよく理解できます。　ごもっともと思います。
robot2さん、Frank.Flankerさん、これまた、良い道具ありがとうございます。
じじかめさん、これを読んで、だいぶ決心がつきました。ありがとうございます。
あなたと夜と音楽とさん、基本をまもります。ありがとうございます。

他の方々の、お考え充分わかりました。　　
どなたのお考えも、伝わりましたので「ベスト」は、選ばずにおきます。
ホントにありがとうございます。

書込番号：16291077

[540ia]

sdnoraさん

　解像度やピントで悩んだり疑問に思った時は、自分でデータを取るのが一番だと思います。

　まず解像度なのかピントなのかの切り分けは、自分の持っている機材の性能を把握するところから始まり
　次に実際に自分が頻繁に撮影する状況でテスト撮影を行い、その上でどこに問題があるのか慎重に判断する
　必要があると思います。

　性能把握についてはたとえばここ
　http://ganref.jp/items/lens/nikon/114/capability
　にテストデータがありますので、自分が持っているレンズの最高解像度を得ることが出来る絞り値での撮影を行います。
　フォーカスチェックが目的であればそのレンズの開放で撮影をし、開放で最高解像度が得られる状況を把握した後
　AFセンサーとの誤差を総合的に判断する必要があると思います。

　AFターゲット等を使って計測する方法もありますが室内で行う場合、適切な照明を行わないとSSが遅くなったり
　それをカバーするためにISOを上げたりと、実際の撮影とは異なる状況でのテストになり、正確な結果を得ることが
　出来ない可能性があります。
　なにより、テスト距離が短いと遠距離での誤差が大きくなる可能性もあり、テスト結果を評価する際に何をやっているのか
　分からなくなる状況になりかねません。

　AF微調整はフィールドでのテスト撮影時にツールとして使うのは良いと思いますが、その結果、問題なしと判断
　できるようであれば、AF微調整は0またはオフで使うのが良いと思います。
　AF微調整を使ってテストした結果、ずれていると判断したのであれば、その事をSCで確認をしてもらえば良いと思います。


　私もいろいろ悩みましたが、その結果としてSCへの調整は出さずにそのまま使う事にしました。
　理由はいろいろありますが、一番の理由はAF-Sを使うことが多く、合焦後に自分が動いていることが多い事に気付いた為です。
　MFレンズを使うことが多いのも理由のひとつですが…
　

書込番号：16291137

[楽をしたい写真人]

マイクロですので近接で・・・・	我流で調整しています・・・・　　（^^,

スレ主様の結論も示されたようですが、これはいままでも時々出てきた話題ですね。　（^^,

　自分は、クロ―ズアップの時にはとりわけピントの精度が気になりますので、「やってはいけない」と
言われている「カメラ内微調整」を、マイクロレンズでは 近接で勝手にやっています。　（汗

　それまでは、近接撮影では今一のピンだったのですが、調整後大幅に歩留まりが良くなりました。
ただ、このやり方は、やはり間違っているのでしょうか？　

書込番号：16296875

[＃４００１]

ラインセンサー上に異なる距離が存在する、近接撮影で精度よくAFするのは困難

こんにちは♪

>ただ、このやり方は、やはり間違っているのでしょうか？　
う〜〜ん。。。
歩留まりが良くなったとの事なので・・・ケチをつけるのも何なんですが？？（＾＾；；

1）斜め（45度）からの撮影
コレは、おススメできません。
まあ・・・この方法だと「ピント面」が判断しやすい（よく見える）ので、定規やチェックシート等を斜めに撮影する事を推奨される人も居ますけど。。。
位相差フォーカスセンサーの構造上・・・この方法では、正確にピントを検出する事が難しいです。
かなり・・・意地悪テストに近いです（＾＾；；；
位相差AFセンサーと言うのは、ライン（線）状の「測距センサー」なので・・・
このラインセンサー上に、複数の異なった「距離」が存在すると、精度よくピントを検出する事ができません。
と言う事で「ピントチェック」には向かない方法と言うわけです。

cbr_600fさんの方法や・・・robot2さんがご紹介のような器具を使って「正対」したターゲットを撮影するべきです。

2）被写界深度について
被写界深度というのは、平たく言うと「ピントが合ったように見える許容範囲」の事で・・・
この深さは・・・ターゲットになる被写体の「前方側」と「後方側」に存在します。
但し・・・前方／後方に等しくあるわけではなく・・・（＾＾；；；
通常・・・被写体の前側が浅く・・・被写体の後方に深く・・・被写界深度は存在します。
つまり・・・ジャスピンは被写界深度の範囲の「中心」ではありません（＾＾；；；
【被写界深度の求め方】
過焦点距離（無限遠までピントが合う＝パンフォーカス）＝（焦点距離）2乗/許容ボケの直径*Ｆ値
被写界深度の近い限界（前側被写界深度）=（過焦点距離*撮影距離）/（過焦点距離＋撮影距離）
被写界深度の遠い限界（後側被写界深度）=（過焦点距離*撮影距離）/（過焦点距離−撮影距離）

この計算式の分母が・・・
1）近い方が、「＋」になってるので分母が大きい＝答え（前側被写界深度）の値が小さくなる＝浅い
2）遠い方が、「−」になってるので分母が小さい＝答え（後側被写界深度）の値が大きくなる＝深い
・・・ということです。

なので・・・被写界深度の「センター」に調整する・・・と言うのは「理論上」「後ピン」と言う事になります（＾＾；；；

ご参考まで

書込番号：16297429

[540ia]

楽をしたい写真人さん

　AFセンサーのキャリブレーションという意味では間違った方法です。

　これは、＃４００１さんが説明して下さっています。

　また正対したターゲットを使ったりメーカーで調整してもらったりしても実際の結果が伴わない場合は有ると思います。

　これも、同じ理由で説明が付きます。

　平板でキャリブレーションしたセンサーを使って立体的な被写体を計測するから。


　AFセンサー（ファインダー内のマーク）を被写体の何処に合わせてフォーカスをするかと言う事は個人の癖が出ると思います。
　それとキャリブレーションされたセンサーでの測距結果と誤差が出る事は十分考えられます。

　その誤差を吸収する方法は残念ながらメーカーでは用意していないと思います。
　NPSとかに入って具体的な指示をして細かい調整をしてもらう事は、もしかしたら可能なのかも知れませんが
　一般レベルではほぼ不可能でしょう。


　ただ、その誤差を吸収する為にフォーカス微調整を使うのは、有りだと思います。
　本来の使い方ではないかも知れませんが、調整する方向によって無限遠が出なくなる可能性が有るという
　リスクを承知の上であれば、満足のいく結果が出ているのですから問題なしです。

書込番号：16297478

[＃４００１]

すいませんm(_ _)m　間違った

>被写界深度の「センター」に調整する・・・と言うのは「理論上」「後ピン」と言う事になります（＾＾；；；

センターを手前に持ってきてるんだから「前ピン」でしたorz

謹んで訂正します。

書込番号：16297621

[楽をしたい写真人]

　　「＃４００１さん・540iaさん」
　早速、大変詳しいご説明をありがとうございました。
難解な部分もありますが、だいたいわかりました。

　縦のラインがあったり、斜めで連続した線があるなど、やっぱりこの測定ではダメなんですね。
ただ、自分の場合は「近接をマイクロで撮っていて、どうしても後ピンになるので、少し前ピンに
調整した」と、言う具合で、調整後上がりはその分良くなったと言う程度なんです。
なお、フォーカスポイントは、当然ながら1点でやっていますし、また三脚を使えて、じっくり
撮れる場合は、モニターを見ながらMFでピンを合わせています。

　まあ、上でも申しましたが、これは接近撮影での特殊な撮影のせいかも知れません。
ニコンも、「ボディのピント調整を無理（？）にした場合、あるレンズでは良好でも、他のレンズで
不具合が発生する場合がある」と、説明していますしね。

書込番号：16297848

[＃４００１]

こんばんは♪

>ただ、その誤差を吸収する為にフォーカス微調整を使うのは、有りだと思います。
540iaさんのアドバイスの通りです。

>まあ、上でも申しましたが、これは接近撮影での特殊な撮影のせいかも知れません。
なので・・・コレ（特殊な撮影状況）を承知の上で、利用するのはアリなんです♪

AF微調整というのは、いわゆる「ピンズレ（前ピン／後ピン）」を修正するためにある機能では無いです。
あくまでも「微調整」ですので・・・

ピント精度の出難い「近接撮影」に限って調整する。。。
ポートレートで、まつ毛にピントを持って来やすくするために調整する。。。
逆に瞳の奥（虹彩のキャッチライト）にピントを持ってくるために調整する。。。

そのカメラやレンズの癖を良く理解した上で・・・ある特殊な状況に対応するために調整する機能が「AF微調整」です。

だから・・・近接撮影でアングルを付けて撮影する意図で・・・どうも後ピンになりやすい（確率が高い）。。。
だから、チョイ前にピントを持ってくる。。。
この様な意図であるなら・・・楽をしたい写真人さんの方法も・・・「間違い」とは言えません^_^;

なので・・・基本は「微調整OFF」で使用・・・つまり「微調整」は使わない。。。って事です。
ある特殊なシュチュエーション・・・あるいは、とあるレンズの癖が出やすい状況に限って「ON」で使うってワケです。

ピンズレが気になるなら・・・SCで調整するのが基本で。。。
ホントにベストコンディションにしたかったら・・・これも540iaさんのアドバイスにある通り。。。
NPS会員にでもなって・・・自分の要求を明確に相手に伝えられるレベルにならないと「無理」って事です^_^;

コレは、あくまでも私の想像でしか無いですけど・・・
多分・・・解像度チャートとか使って。。。この線が解像するレベルまで調整してくれとか？？　この模様のコントラストがクッキリするレベルに調整してくれ。。。なんて言葉で要求してもダメだと思います^_^;^_^;^_^;

こー言う撮影シーンで・・・こんなライティングの時・・・ココにピントを持って来たい！
こんな感じだと思います^_^;^_^;^_^;

書込番号：16298921

[cbr_600f]

楽をしたい写真人さん、＃４００１さん

定規の件は＃4001さんと540iaさんのおっしゃる通りと思いますが、位相差AFでもコントラスト
AFでも、測距エリアに複数の距離が入ってしまうとその平均が採用される場合と、近い方が
優先される場合と、測距不能になる場合があり、不確定です。

＞AF微調整というのは、いわゆる「ピンズレ（前ピン／後ピン）」を修正するためにある機能では無いです。

おっしゃる通りメーカーは「意図的にずらしたいときに使うもので、調整用ではない」と言ってますが、
他社レンズや中古も多く使う私的には、やはりあるとありがたいです。
物理的なメカである以上、個体差や相性や経時変化などを0にすることはできないですよね。
それに「ピンズレを公に認める訳にはいかない」というメーカーの都合もあるのではないかと…。

実際、購入したレンズの何本かは遠距離でのAFに偏りがありました。
また、解像度に不満があってメーカーに出すと、頼みもしないの「AF調整しました」
と言って適正だったものをわざわざずらしてくれたケースも2回ありました。

レンズとボディの両方を持ち込むか送るというのは結構な手間と使えない時間のロスがあり、
腰が重いです。(中古だと更に重さが12dBアップ)

なので5mくらい離れた位置にちょっとしたチャートを置いて、自分で合わせました。
最初はどちらに動かすべきかさえ把握できていないので、±の最大に振ってどちらが
良いかを判定し、除々に降る幅を狭めていきました。

これでヒット率は良くなりましたが、確かに簡単ではないのでオタクでない人には
勧められません。(^^;;;

書込番号：16303212

[楽をしたい写真人]

「cbr_600fさん」

＞物理的なメカである以上、個体差や相性や経時変化などを0にすることはできないですよね。
＞それに「ピンズレを公に認める訳にはいかない」というメーカーの都合もあるのではないかと…。＜

　自分も、かねてよりこの辺りがポイントかと思っております。
ご丁寧な、ご回答ありがとうございました。

書込番号：16303913

色の調整について

[アルノルフィニ]

こんばんは

いつもお世話になってます。

早速ですが一枚目の写真をご覧下さい。洋梨の果樹園を撮影したものですが、花の色が青みがかってしまいました。実際の花の色は２枚目のように純白に近い色でした。

そこで教えてください。
�@何故このような色になってしまったのか？
�A設定で注意すべき点
�B現像で花びらを白色にする方法があればそのやり方（自分にはできませんでした(;_;)）

撮影時の設定
ＷＢ）晴れ
ＰＣ）ＮＬ


情けない質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

書込番号：16151961

[proca]

スミマセン、200%表示でじっくり観察しておりますが、花びらに青みがかかっているかどうか、確認できません。正常に撮影できているのではないかと感じます。

書込番号：16152011

[robot2]

こんにちは
WBは、適正に設定した積りでも、現場の色、自分の思いと違う場合が有ります。
青い空に引っ張られた場合は、俗に言う青被りになり、芝の上では、緑色に被ります。
RAWで撮って、任意に調整をしますがこれは普通のことです。

ツールを使って、マニュアルプリセットで撮るのが最良です。
これを使う事も有ります。
http://www.komamura.co.jp/expodisc/index.html
これを使っても、好みに合わず調整が必要な時は有ります。

書込番号：16152050

[なかなかの田舎者]

アルノルフィニさんこんばんは。

日陰になっている部分は青みがかかります。これは普通。
ホワイトバランスを「日陰」にすると青味を消す為に逆の黄色に補正しますね。
で、今回の写真ですが、左の方は花が細くて遠目に見ると緑の葉っぱや背景の青い山に混じってしまって青っぽい印象に見えてしまっているのかもしれません。日陰になっている花もありますし。

僕の目が曖昧なだけでアルノルフィニさんにはクッキリ、かつ青い花に映っているのでしたら申し訳ありませんが、僕にはわかりません…。

書込番号：16152174

[proca]

色温度を、晴れよりも高い色温度へ、5600,5800,6000へと高めて撮影、現像すれば青みを簡単に回避できますよ。

書込番号：16152204

[BABY BLUE SKY]

全然青くないです

花の部分はHSVでHが100°未満の部分がほとんどで
全く青(240°ぐらい)では無いです

彩度もちゃんと低いですし


葉だかシベだかが花びらと混ざったようになって
H60前後の黄緑っぽいところが多いのは確認できますが


まあとりあえず特定のものを白くしたいなら
そのもののところでクリックホワイトバランスを使えばいいだけです
ノイズをクリックしてしまうとあれなので
出来ればボカシとかNRとかでボカしてからクリックすると尚良いです

書込番号：16152287

[おからクッキー（豆乳）]

晴天時によく起こる青カブリですね。私は特に違和感はありませんが、どうしても青みを取りたいなら、トーンカーブの青（B）の線を好みに応じて少し下げれば、青カブリを修整できます。
事前の設定としては、ホワイトバランスをマニュアルで青の少し反対に調整しておく方法がありますが、事前が良いか事後が良いかは本人の慣れしだいです。また、すでに書かれているように色温度設定をあらかじめ変えておく手もありますね。私なら撮影後に調整ですね。

書込番号：16152324

[proca]

青ではない、というのと、青みがかかっているか、というのは、全然違うと思います。

書込番号：16152997

[guu_cyoki_paa]

色温度わ数字が大きくなるのに温度が低くなるってゆったり、よくわかんない。　　Y(>_<、)Y

書込番号：16153090

[ニッコールＨＣ]

＞色温度わ数字が大きくなるのに温度が低くなるってゆったり、よくわかんない。　

数字が大きくなれば、色温度は高く（青く）なります。
数字が小さくなれば、色温度は低く（赤く）なります。
世界共通です。
人間の感覚に沿ったミレッドも同様です。

書込番号：16153165

[proca]

3200K(低い・赤い）←←←←5200K（晴天）→→→→10000K（高い・青い）

なのですが、晴天5200Kの明かり下なのに、
わざとダイヤル設定を高く（6000,7000）設定すると→実際よりも色温度が低く（赤く）撮影され、
わざとダイヤル設定を低く（4000,3000）設定すると→実際よりも色温度が高く（青く）撮影されます。

ちょっと感覚的に倒立する感じになります。

書込番号：16153530

[パリュード]

　＞世界共通です。

　んなこたあねえよ。

　頭に血が上れば、赤くなる。
　背筋が寒くなれば、青くなるのが人間の世界の共通感覚じゃん。
　写真用語の数字って、こういうトロい表記が多いから、
　カメラに詳しいヤツには賢い人が少ない。

書込番号：16153543

[デジタル系]

写真の色は、むずかしい。

露出によっても変わるし、周りの色に影響されることもある。
空の色なんて、白からブルーまで、露出変えただけで変わってしまう。

JPEG撮って出しの色が気にいらないなら、自分で補正が原則だと思う。

私は、CMOS系の色が浅いのが気に入らないけど、今はそういうのも
画像処理で改善できるようになっている。

人間の目には錯覚もあると思う。拡大してもそうなのかどうか
知りたい。私の目には緑に見えるけど、拡大してみたら、また違って
いるかもしれない。

書込番号：16153876

[@ぶるーと]

色温度の基準になっているのは超高温の世界の話なので、混乱しやすいのは確かでしょうね(^^;

例えば我々が目にする火の色は赤いことが多いですが、あれは温度が「低い」から赤いのであって、高くなればなるほど白っぽくなりさらには青っぽくなっていきます。

人間の感覚から乖離しているといえば乖離していますけど、定量的に表現しようと思えば仕方ないのであって、仮に人間の肌色やさらに言えば感情を基準にしたら、各人ばらばらであって、今見えている色温度は人によっては30度だったり50度だったりしてしまいますから、まあ、他の定量的に表現できる基準を提示できないのであれば、今のものに慣れるより他ありませんね(^^;

書込番号：16154177

[もとラボマン ２]

アルノルフィニさん　こんにちは

拡大してみると花の色そんなに悪く感じませんし　花の色よりは葉の色の方が目立つ為　白色が濁って見えるように見えます。

それよりも　シャープネス･コントラストが強すぎて　青みが強調されているように見えます。
シャープネス･コントラストを落とし　シャードーを少し明るくしてあげるだけでも　少しはよくなりそうな気がします。

書込番号：16154323

[アルノルフィニ]

おはようございます。多くの返信ありがとうございます。

procaさん

200%で等倍で観察すると確かに白い花は白く見えますね。目の錯覚みたいな話だったのでしょうか(;ﾟДﾟ)!

>>色温度を、晴れよりも高い色温度へ、5600,5800,6000へと高めて撮影、現像すれば青みを簡単に回避できますよ。

色温度を上げてみたら花の白みが増しました。ただ全体的に緑が強くなったような気もするので微調整してみます。ありがとうございました。

robot2さん

お世話になります。

>>ツールを使って、マニュアルプリセットで撮るのが最良です。

マニュアルプリセットのツールご紹介ありがとうございます。晴天屋外でも時にはこのようなツールが必要なのですね。検討してみます。

なかなかの田舎者さん

いつもありがとうございます。

>>で、今回の写真ですが、左の方は花が細くて遠目に見ると緑の葉っぱや背景の青い山に混じってしまって青っぽい印象に見えてしまっているのかもしれません。日陰になっている花もありますし。

周辺や背景の色と混ざってこのように見えるのですね。
この時は果樹園の白い花が遠景の山頂付近の雪と同化して、まるで雪景色のように見えてました。少なくとも僕の目には。なので出来上がった写真に違和感を感じてしまったのかもしれません。
procaさんのご指摘にもありましたが、等倍では白く写っています。

BABY BLUE SKYさん

返信ありがとうございます。

>>全然青くないです
>>葉だかシベだかが花びらと混ざったようになってH60前後の黄緑っぽいところが多いのは確認できますが

ご指摘を受けて気がつきました(;_;)僕が青と言ったのは正確には緑です(;_;)(;_;)もしかしたら皆さんに大きな誤解を与えてしまったかも(;_;)(;_;)八百屋的表現（アオモノ）をしてしまいましたm(_)m

>>特定のものを白くしたいなら〜クリックホワイトバランスを使えばいいだけです
>>ノイズをクリックしてしまうとあれなので出来ればボカシとかNRとかでボカしてからクリックすると尚良いです

LightRoom４とCapture NX2で早速試してみましたが、花の色だけでなく全体的に良くなったような気がします。それでも樹の花が黄緑っぽく見えるのは周辺の若葉の影響だってことがよく分かりました。ありがとうございます。

おからクッキー（豆乳）さん

>>どうしても青みを取りたいなら、トーンカーブの青（B）の線を好みに応じて少し下げれば、青カブリを修整できます。

現像ソフトはLightRoom４とCapture NX2を所持してますが、色の調整はしたことがありませんでした。今回のことを機に色の調整と色について基本から勉強してみようと思います。ありがとうございました。

guu_cyoki_paaさん

ご意見をお寄せいただきありがとうございました。

ニッコールＨＣさん

>>数字が大きくなれば、色温度は高く（青く）なります。
>>数字が小さくなれば、色温度は低く（赤く）なります。

色温度の解説ありがとうございました。

procaさん

>>なのですが、晴天5200Kの明かり下なのに、
>>わざとダイヤル設定を高く（6000,7000）設定すると→実際よりも色温度が低く（赤く）撮影され、
>>わざとダイヤル設定を低く（4000,3000）設定すると→実際よりも色温度が高く（青く）撮影されます。

guu_cyoki_paaさんの仰ってる意味が分かりました。そしてそのカラクリも。デジタルカメラの特性なのか色の特性なのかは分かりませんが色温度界の恒常性みたいな話なのでしょうか？でも、これを理解しておくと何かと便利そうですね。

バリュードさん

>>　頭に血が上れば、赤くなる。背筋が寒くなれば、青くなるのが人間の世界の共通感覚じゃん。

確かに(ﾟ∀ﾟ)色温度ってやつは…(~_~;)

書込番号：16154397

[アルノルフィニ]

デジタル系さん

コメントありがとうございます。

>>写真の色は、むずかしい。
>>露出によっても変わるし、周りの色に影響されることもある。

難しいというレベルが僕の場合あまりにも低すぎだとは思いますが（緑を青と言ってしまったりとかアホですね）
写真の場合は記憶色という言葉があるように最終的には撮影者の記憶や思い込みで現像するのでその悩みも底なしですね。今回は既にご指摘を受けたように周りの色に影響を受けた感が強いようです。

>>JPEG撮って出しの色が気にいらないなら、自分で補正が原則だと思う。

僕はＲＡＷのみの撮影ですが専ら露出量と水平を弄る程度ですので今後は色の調整などもできるようになれたらなりたいです。

>>人間の目には錯覚もあると思う。拡大してもそうなのかどうか知りたい。
>>私の目には緑に見えるけど、拡大してみたら、また違っているかもしれない。

実際の現場では果実の花の白が強いため若葉の緑を完全に打ち消してしまい僕の目には（あるいは記憶には）まるで雪景色のように見えたのかもしれません。一方で今回のことはデジタルカメラが優秀なので人の目には見えにくい細かな色彩を写し出した結果なのかもしれませんし。

撮る前に被写体をよく観察することも大事ですね。


@ぶるーとさん

コメントありがとうございます。

>>色温度の基準になっているのは超高温の世界の話なので、混乱しやすいのは確かでしょうね(^^;
>>あれは温度が「低い」から赤いのであって、高くなればなるほど白っぽくなりさらには青っぽくなっていきます。

な〜〜るほど(ﾟ∀ﾟ)頭の中がスッキリしました。科学で感性に関わることを表すのは無理もあるでしょうが、認識を共通化できるのはそれが例え趣味の世界であっても便利ですね。ご指導に感謝申し上げます。


もとラボマン ２さん

こんにちは

>>花の色よりは葉の色の方が目立つ為　白色が濁って見えるように見えます。
>>シャープネス･コントラストを落とし　シャードーを少し明るくしてあげるだけでも　少しはよくなりそうな気がします。

ご指摘ありがとうございます。シャープネス・コントラストはCameraのピクチャーコントロール、NLのままですが、再度確認してみます。シャドーは少し上げてみます。

書込番号：16154398

[@ぶるーと]

「写真」は感性で写すものでしょうが、「カメラ」を感性だけで作ったらえらいこっちゃです(^^;

その辺は混同しないようにしたほうがいいかもしれませんね。

書込番号：16154755

[アルノルフィニ]

皆様のおかげで何かスッキリいたしました。色調整なんてプロがやるものだと思ってましたが少しずつ勉強して理解を深めていきたいと思いました。これからもどうかご指導をよろしくお願いします。

書込番号：16155837

[proca]

スレ主さんはお詳しいと思います。今回は、紫外線領域までどーんと光線が当たっている中で、なにか視覚的にも錯覚が起こっている、という解釈はどうでしょうか。（全くの推察ですみません。）

書込番号：16157045

常用ISO6400で使用した場合の引き延ばしについて

[niko-niko-fan]

ISO6400です。

デジタル一眼レフはPENTAXK-5しか使用歴のないド素人でいきなりフルサイズに手を出してしまいよくわかりません。ご教示ください<m(__)m>
生まれて初めて夜桜の撮影にD800eで行って参りました。Jpegの撮って出しで無加工です。ニコンの場合、中級機、初級機問わず常用感度がISO6400までの機種が多いようですが、流石にISO6400までとなるとA4サイズまでの引き延ばしがギリギリなのは、やむを得ないのでしょうか。APS-C機ですと、例えばPENTAXのK-5�UｓはISO12800まで常用と謳っていますが、PENTAX機を用いると同じISO6400でもっと引き延ばしできるものなのでしょうか。お恥ずかしい限りですが、ご教示くださいませ。画像サイズはLｻｲｽﾞ。感度自動制御ONです。

書込番号：15975034

[tanupon-ponpon]

好みによりますよ

ぶれるよりは、ノイズでザラザラ、ってほうが許せますが…

書込番号：15975193

[ニッコールＨＣ]

常用感度の基準がCIPAで決まっているわけではなく、あくまでニコンやペンタックスの社内基準です。
ニコンの社内基準は画質、レンズ、多くの点で他メーカーよりも厳しいように思います。
またJPGでのノイズ処理もメーカー、機種によって違います。
あと「引き伸ばし」とはどういう意味でしょうか。
わたしには意味がわかりません。
デジタルで密着プリントって出来ませんよね。

書込番号：15975245

[cbr_600f]

APS-Cとフルサイズの高画素機を両方使ってますが、高感度はやはりフルサイズの方が
キレイですよ。ISO感度が12800や25600と言っても数字競争的な部分もあって、
仮にノイズが少なかったとしても、より強力なNRがかかっているのでディティールは
塗りつぶされて油絵のような感じになってしまいます。

どこまで伸ばせるかは好みの他絵柄によっても大きく影響するので難しいところです。
コントラストの高い、クッキリハッキリした被写体でしたらISO6400でA3ノビくらいは
軽くいけると思いますし、逆に遠くの山や木の様な、細かくてコントラストが弱い被写体は
ボケた(溶けた？)感じになるのでISO6400は厳しいと思います。

アップされた画像は風で揺れているのかピントが合ってないのか、ちょっとボケてますよね。
もしピント面がビシっとシャープに写っていて、ある程度コントラストがあると
その分ノイズは気にならなくなります。それとピクセル等倍で見ると気になるノイズも、
それがサラサラしたものであれば印刷するとフィルムの粒子みたいで許容できたりします。

書込番号：15975305

[ゴンゴン123]

写真を見ますと、かなり手ぶれしています。
三脚を使って撮影して評価した方がいいと思います。

書込番号：15975348

[なかなかの田舎者]

niko-niko-fanさんこんばんは。

niko-niko-fanさんの写真は被写体ブレで解像感が弱いですね。
ニコンのノイズリダクションは解像感のある画像では上手く作用する印象ですので、手ブレ被写体ブレに気をつけて撮影（数撃ちゃ当たる作戦も有効）すれば、同じ感度でも見違えると思います。

Ｋ−５と同等センサー搭載Ｄ７０００のＩＳＯ６４００Ｊｐｅｇ撮って出し画像貼っておきますので、良ければ比較、参考に使って下さい。レンズはタムロン １７−５０ｍｍ Ｆ２．８ ＶＣで手持ち撮影３連写のベストカットです。

書込番号：15975355

[写歴40年]

niko-niko-fanさん　おはようございます。

高感度に関しての許容は人それぞれで、あなたがA4までしか伸ばせないと思われればそこまでだと思います。

但しニコンの場合はピンぼけカメラブレは別として、RAWで撮られて添付ソフトでそのままJPEG現像されてもそちらの方が良くなりますし、多少の露出補正も出来ますので作品を撮られるのであれば試されれば良いと思います。

書込番号：15975630　スマートフォンサイトからの書き込み

[niko-niko-fan]

皆さま、ご親切なご回答を頂戴しまして誠に有難うございました<m(__)m>
私の手ブレ被写体ブレと被写体自体の選択によっても変わってくるものなのですね。ド素人でそれすら判らず、誠にお恥ずかしい限りでございます。
常用感度の基準も社内基準なんですね。初めて知りました。
あっ熊が来たりて鰾を拭くさん、tanupon-ponponさん、ニッコールＨＣさん、cbr_600fさん、
ゴンゴン123さん、なかなかの田舎者さん　本当に有難うございました！

書込番号：15975651

[niko-niko-fan]

写歴40年さん
すみません。お名前が抜けてしまい大変失礼いたしました。誠に有難うございました。

書込番号：15975659

[じじかめ]

この画像では、大きなプリントは無理そうな気がします。
三脚で低ISOにしたほうが、満足できると思います。

書込番号：15976099

[蝦夷狸]

niko-niko-fanさん

解決済みになっていますが、気になるので余計なひと言・・・・・

スレ主さんの作例では　シャッター速度が1/6秒となっていますがこれでは100％ブレ写真になります。

花撮りでも勘違いされている方々が多数見かけられます。
≪三脚を使えばブレない≫という盲信です。
花は常に風で揺れていますのでカメラがブレなくても被写体が動くので≪被写体ブレ≫が起きます。

ブレを防ぐにはシャッター速度を上げるしか対処方法はありません。

シャッター速度　1/レンズの焦点距離

経験則で言い慣わされているこの方法が解りやすいかと思います。

経験的には１段階早いシャッター速度の方が結果は良いように思えます。
作例の場合には　焦点距離 78mm　なので　1/80秒 以上のシャッター速度がブレない条件設定となります。

D800Eをお使いならブレないことに注意して撮影されればISO6400の撮影でもA4サイズのプリントは一般的には鑑賞に堪えられる範囲になります。

書込番号：15976187

[デジタル系]

ISO　6400にしては、ずいぶんノイズが少ないですね。

私はISO 800までにしています。
6400でもノイズ低減を現像で行えばいいのかもしれません。

花に枝の影が出ているのが気にかかります。
全体的にすでに最盛期をすぎた花なので、ちょっと寂しい。

1/6秒では、三脚使っても厳しいでしょうね。10枚以上撮れば
一枚くらいは止まってくれるかもしれませんが・・・

正直なところ、これでは800Eがかわいそうですよ。露出もちょっと（1/3段ほど）
足りないと思います。

枝の影が出ているところを見ると、天気は晴れ？　それにしてはISO 6400 F5 1/6秒
というのが良くわからない。ちょうど影になった部分なんでしょうか？

書込番号：15977343

[D90700]

スレ主の写真は、夜桜でしょ？

書込番号：15977829

[niko-niko-fan]

アドバイスありがとうございます。今後は三脚、低ISOでチャレンジしてみます。
＞じじかめさん

アドバイスありがとうございます。『シャッター速度　1/レンズの焦点距離』ですね。今後の参考にいたします。
＞蝦夷狸さん

アドバイスありがとうございます。確かに800Eがかわいそうですね（冷汗。ド素人でございましてご容赦くださいませ。精進いたします。夜桜の手持ち撮影でしたのでISOを6400まで上げました。
＞デジタル系さん

仰せのとおりでございます。夜桜です。
＞D90700さん

書込番号：15978662

[デジタル系]

ありゃ、21時の撮影になってましたね。

失礼しました。

書込番号：15978869

[なかなかの田舎者]

ちょっと試しに自分の部屋でniko-niko-fanさんの写真と同じ露出設定を使って撮ってみました…ら、ぶっ飛びましたね。niko-niko-fanさんの桜はどんだけ暗いのかと。
僕なら諦めてしまう被写体ですが、もしどうしても撮るならＦ値を２．８にすれば１／２０ｓのシャッタースピードが確保でき、被写体ブレも軽減出来ます。
Ｆ値そのままでＩＳＯ２５６００にすれば１／２５ｓになりますが、画質の点では現実的ではなくなってくると思われます。
肉眼では綺麗に見えるのに、写真に写し撮るのは難しいですね。

書込番号：15978917

[cbr_600f]

蝦夷狸さん

すいませんちょっと気になりました。蝦夷狸さんのご説明は、
「三脚を使っても被写体ブレを防ぐ為には焦点距離分の一が必要」
とも読めますが、そうではなく後半は手ブレの話をされているのでしょうか？

「焦点距離分の一」は手持ち撮影時の角度ブレに対する一つの目安で、
被写界深度と同様に「四つ切で見たときに違いがあまり分からない」というものです。
D800/Eのピクセル等倍は四つ切より遥かに大きいので、もう2段くらい速いシャッタで
ないと手ブレやミラーショックが分かってしまうと感じてます。

シフトブレと被写体ブレに関しては焦点距離は直接は関係無くて(相関はあります)、
どれだけ大きく写したか(接近したか)によってブレ量が決まりますよね。

とりあえず私も夜桜を撮るときは三脚を使ってもISO感度はある程度上げて
撮ってます。なので風がある日は撮影は諦めてます(笑)。

書込番号：15979041

[蝦夷狸]

cbr_600fさん

ご指摘ありがとうございます。
読み返してみますと書き方が舌足らずになっていますね。

スレ主さんが初心者と言うことで説明を簡略化したことにより誤解されやすい書込みになっていました。

ご指摘の通り「ブレを防ぐ為には焦点距離分の一が必要」は手もち撮影の時の目安であって別の要素となる被写体ブレなどの対策は含まれていません。

三脚使用時のブレは被写体ブレや三脚の共振、ミラーショックによるカメラ自体の振動など別の要素の影響が出て来ます。

『≪三脚を使えばブレない≫という盲信です。』という表現の意図は≪シャッター速度が1/6秒≫では三脚使用でもブレるということです。

スレ主さんの質問の趣旨からいえば≪等倍鑑賞≫を持ち出すのは論外です。
作例写真の撮影方法でA4での鑑賞に耐えるかという質問ですね。
作例の画質低下の最大の原因は≪シャッター速度が1/6秒≫であることにつきます。

≪デジタル一眼レフはPENTAXK-5しか使用歴のないド素人でいきなりフルサイズに手を出してしまいよくわかりません。ご教示ください<m(__)m>≫
と書き込まれている方に対し小難しい理屈は混乱の元となりますので不要です。

当倍鑑賞してブレていてもA4で分からない程度となるわかりやすい撮影方法のアドバイスがスレ主さんの質問にたいする回答となるわけではないでしょうか。

ちなみに私は≪花撮り≫の端くれですので理屈だけこねていると誤解されないよう三脚不使用手持ち撮影での作例をアップしておきます。

書込番号：15982265

[あみす]

2.8開放でバルブ、たぶん30秒前後です。		Ver. 被写体ブレ	あまりブレを感じないバージョン

夜桜にもいろいろあると思いますので、あくまで自分の場合ですが・・・

まず、風があったら諦めます。
それから手持ちも無謀です。（絶対とは言いませんが^^;）
ISO感度はなるべく低い値で、長めに開けます。
欲しい被写界深度によって開けたり開けなかったり。
ま、とりあえずはいくつかのパターンを撮っておきます。
必ずフォーカスも露出もマニュアルで撮ります。

つか、スレ主さんの環境じゃ、多分AF効かんでしょ？^^;


で、添付したものですが、
１ Phase One P45での低ISO感度時の長時間露光テストを兼ねて。
Hasselblad 500C + Carl Zeiss Planar T* 2.8/80 CF + P45 + レリーズ + 三脚

2-4 P45のバッテリーが怪しくなったので、途中から一緒に持って行ったD3xで。
Nikon D3x + PC-E Nikkor 24/3.5D + レリーズ + 三脚

まぁ、あまり参考にはならないと思いますけどね。^^;

書込番号：15982329

[cbr_600f]

蝦夷狸さん

了解しました。おっしゃる通りですね。

書込番号：15982379

[ssdkfz]

三脚撮影時はカメラの振動が収まらないうちに露光、露光完了となるため（ミラー動作の場合？）、1/8あたりが一番ぶれやすかったように思います。


三脚で低速SSを使う場合は1/8付近を避け、1秒以下、もしくは1/15以上（できれば1/30以上）に習慣的に設定しています。
もちろん、ミラーアップ可能な機種はミラーアップを可能な限り実施。
花等のブレはどうしようもないでしょうが。

命題のISO6400での大伸ばしはD700でもA3鑑賞に堪えられるものはできたと思いますが、薄暮など中途半端な明るさではノイズが目立ったように思います（列車撮影の例）。

書込番号：16108439

メンテについて教えてください

[calpis555]

ショップまで遠いものでこちらで詳しい方にアドバイス頂けたらと思いまして・・・
D800Eを購入まで考えました。そこで、ショップ定員さんにこのカメラは半年に一回メーカーでのメンテナンスが
必要になると言われました。実際どのようなメンテなのかと、メーカーに出すまでのメンテが必ず必要になるのか。という質問です。
田舎住まいでなかなかショップまでという事もあったり、メンテ費用だったりと悩んでおります、アドバイスよろしくお願いします。

書込番号：16080713

[あんそくさく]

車の定期点検みたいですね。
どこの店員さんかわかりませんが、６ヶ月ごとの点検ﾒﾝﾃﾅﾝｽはいらないと思います。

書込番号：16080767

[大家のおっさん]

初めて聞いた。

書込番号：16080777　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

撮像素子回りのクリーニング（ごみ取り）のことを心配しての助言でしょう。
一般的には行わなくても大丈夫です。私は自家クリーニングで最も旧機種は10年問題なしです。

気にせずに算段されれば宜しいです。なお、クリーニングは保証中は無料、切れ後でも1000円です。

書込番号：16080784

[餃子定食]

防水カメラ意外は基本的に特別なメンテナンスは要りません

書込番号：16080803

[もとラボマン ２]

calpis555さん　こんにちは

デジカメでメンテ　必要なのはセンサーやファインダーのゴミの問題だと思いますが　この場合ゴミが気になったら出せばいいことですので　定期的に点検のような　期間決めての点検はいらないと思いますよ

書込番号：16080862

[αyamaneko]

もう一度、店員さんに詳しく聞かれてみるのがよろしいかと。

半年ごとの定期点検は聞いたことないです。
防水コンデジのパッキンでも2年くらいだったような。

ほんとうに何かあるのか、
センサーのゴミ絡みなどに対する親切心か(であれば、この機種限定ではないと思いますけど。)
なんらかの理由で店として売りたくないのかも？
たんなる無知か。(わたしがそうなのかもしれませんが････････。)

念のため、サポートにも確認されてみては？

もし本当なら、メーカーに出すだけで送料もかかりますし。点検(技術)料も。

書込番号：16080936

[Chubou]

半年に一回メーカーでのメンテナンスが必要になると言うのではなく、半年に一回くらいセンサーのゴミ取りをするのが良いですよ、というアドバイスだったのではないでしょうか？

昔のフィルムカメラやレンズ交換をしないコンデジに較べて、テジ一眼では必ずゴミが入るので、店員は「テジ一眼では」という積もりで「このカメラでは」と言ったのではないかと思います。

一年以内ならゴミ取りは無料なので（遠方なら送料がかかるかも知れませんが）やって貰うと良いと思います。
それ以後は、有料（1000円）で、あるいはご自分で。 いずれにせよ、定期的にゴミ取りの作業は必要です。

書込番号：16081025

[calpis555]

みなさまの早急なアドバイス（回答）ありがとうございます。
その場の時間もなく定員の方と詳しく話せずに帰ってきてしまったのでいけなかったのですが
D800よりはシビアなので“Ｅ”に関しては、っとおっしゃっていました・・・
なので特別何かあるのかと思っておりました・・・

まだ初心者なので専門的な部分や言葉は解りませんが、初期はオイルが付着したり多少の金属的な粉塵が飛んだりでメーカーにクリーニングを出した方がっていうのは分かってるのですが。

書込番号：16081054

[robot2]

こんにちは
SCが遠いと、掃除の依頼も大変ですね、近辺の撮影のついでに依頼する手も有りますが。
センサーの掃除は、デルキンのセンサークリーニングシステムを使っています。
http://delkin.com/i-6583715-sensorscope-dslr-camera-sensor-cleaning-system.html
センサーで、覗いてゴミが無く成ればＯＫです。
液の乾きも速いです。
動画
http://www.youtube.com/watch?v=rMEDVevxXCQ

書込番号：16081162

[sdnora]

店員は、ベテランもいれば初心者クラスもいますよ。　　ゴミのメンテなんて購入翌る日から必要なこともあれば、一年経ってもいらない場合もありますよ。
また、無印もEも同じですよ。ゴミの問題で店員言ったとしたら、どのカメラも同じなので、この店員のメンテが必要ですね（笑）

書込番号：16081561

[calpis555]

皆様アドバイス本当にありがとうございます
無理にメンテナンスしなくても良いという事
重要なメンテナンスではないという事がわかり購入に前向きになってきました
今後とも皆様のアドバイス参考にさせて下さい。ありがとうございます

書込番号：16082647　スマートフォンサイトからの書き込み

[tokiuranai]

その店員もいい加減な人ですね。

書込番号：16083937

[弩金目]

他に売りたいカメラがあったのでしょう。

書込番号：16084691

[okioma]

いい加減か何かこだわりをもった店員のような気がしますね。
メンテなんて必要と思った時にすれば良いかと。
でも、何のメンテなのか…
まあ、メンテしたからといって、次の日に不具合が起きるかも…

書込番号：16084925

[calpis555]

皆様の回答ありがとうございました
ベストアンサーつける項目あったのですが・・・
選びきれず、選択なしで閉じてしまいました。。すいません

もし不快な思いをされた方居ましたら初心者なので勘弁してあげてください。
皆様の意見本当に参考になりました。

本当に本当にありがとうございました。

書込番号：16105223