D800E ボディ
有効画素数3630万画素のCMOSセンサーを搭載したニコンFXフォーマット採用デジタル一眼レフカメラ（超高解像仕様）
D800E ボディ の後に発売された製品
本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。
D800E ボディ のクチコミ掲示板
（1238件）
このページのスレッド一覧（全56スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 被写体ブレ |
37 | 26 | 2013年9月25日 19:42 |
| レンズについて御教授お願いします |
57 | 32 | 2013年9月19日 18:05 |
| 大量現像一括変換に適した現像ソフト |
58 | 30 | 2013年7月23日 08:25 |
| ISO-AUTOのストロボ制御について |
12 | 8 | 2013年4月11日 21:03 |
| ローパスフィルターが割れた！！ |
885 | 89 | 2013年3月13日 11:42 |
| MC-36Aの機能について |
15 | 15 | 2013年1月27日 23:00 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
お気に入りに追加
  |
|---|
はじめまして、D800E初心者…というかまだまだ一眼も初心者です。
レンズは VR24-120mmf/4G、ストロボはSB700を使用しています。
なかなか持ち出す機会もなく完全に豚に真珠状態なのですが
ちょっと質問させてください。
先日、東京ゲームショウへ行ってコスプレなるものを撮影してきたのですが、
ピンぼけと手ブレの両方？と思われるモヤッとした写真を量産してしまいました。
すべて屋外での撮影で、手ブレしなかったものもあるのですが、
立て続けに撮った写真は殆ど同じような症状が出てしまっています…。
現地であれこれ設定を試したのですがどうしても改善出来ませんでした。
以前似たような状況で撮影した際はこんなことはなかったのですが…。
急に撮れなくなってしまって戸惑っているところです。
考えられる原因を教えていただければ幸いです。
部分的にですが原寸の写真もアップしておきます。
初心者な質問ですみません、不足の情報等あったら教えてください。
宜しくお願い致しますm(__)m
1点
この間に6件の返信があります。
fnoさん
ありがとうございますm(__)m
いちおう一ヶ月ほど前にニコンSSへ持ち込んでピントの調整はしてもらい、
それ以降調子は良かったんです。
私がどこか設定をいじってしまったのか衝撃でどこかズレたのか…
首に下げていて軽くぶつけたりは何度かしてしまったので…
これまで撮影した画像からいってもシャッタースピードは問題ないと思うのですが…
1/250よりもっと高速にするべきでしょうか？ちょっと試してみます！
>PhotoshopCCで「ブレの軽減機能」を軽くかけると、こんな感じになります。
おお！これが噂のCCですか、わざわざ処理していただいてありがごうございます！
参考にさせていただきます～m(__)m
書込番号：16623388
1点
ボケありの方は髪の毛は綺麗に解像しているので前ピンのような気がします。
AF設定は任意（中央）の１点でしょうか？
オートになっていて狙った所と違う所に合ってしまっているとか。
書込番号：16623512
2点
morokoshi555さん こんにちは
ストロボは使用されていますでしょうか？
それであれば 前ピンで ブレが出ていますが ストロボにより髪の毛が止まってシャープに見えているように見えます。
書込番号：16623592
2点
24F1.4さん
ありがとうございますm(__)m
ん～、確認しましたがやはり髪もブレてるみたいです。
部分的な画像ではわかりづらくて申し訳ないです…。
フォーカスは任意の一点にしております。
前ピン気味に見えますか？
AF微調整で-15にしていました。それも現地で設定外したりもしたんですが
改善が見られなかったんですよね…う～ん…
書込番号：16623604
0点
こんにちは
瞳、まつ毛にピントを合わせたい時に、このように髪の毛が少し眼に掛かった状態ですとAFが迷います。
主原因は、手ブレ、被写体ブレではなく、髪の毛が邪魔をしたピント不良だと思います。
出来れば MF ですが、AF の場合は距離が同じ部位にピントを合わせるようにします。
書込番号：16623625
2点
もとラボマン ２さん
ありがとうございますm(__)m
ストロボ使用しております。
24F1.4さんにも指摘されましたがやはり前ピンが原因の一つなんでしょうか。
先ほども書いたのですがAF微調整-15で設定していました。
ただ、ブレの現象が起きているのが
屋外で撮ったシャッタースピードの早い写真だけなんですよね。
不要にストロボを焚いてしまっているのも悪いのでしょうか…？
設定もいろいろ見なおしたのですがイマイチ法則性が見えない次第です…
書込番号：16623665
0点
robot2さん
ありがとうございますm(__)m
なるほど、確かに瞳の近くに髪がありますね。
それプラスAF微調整の設定で二重に狂ってしまっているのも原因かも
ちょっと他の失敗写真も調べてみます。
前髪が目にかかっていなくても失敗している写真もあるのですが、
それ以外で思いつく原因があれば教えていただけると幸いです。
書込番号：16623741
1点
ストロボは、同調速度ではなく、ハイスピードシンクロの設定にすると、シャッタースピードを速く出来ると思うのですが。
僕は、以前、Canon使ってた時にしか別付ストロボ使ってませんでしたが、シャッタースピードが1/250とかでは、ポートレートではきついので、ハイスピードシンクロにしてましたよ^ ^
書込番号：16623833 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
morokoshi555さん
そうですか・・
あと考えられる事象としては・・・
AF-sモードでシャッター半押しのフォーカスロックした後、ちょっと姿勢を変えた等が原因で被写体との距離がわずかに変わり、微妙にピントがずれてしまたということも考えられます。
※半押しAF駆動の設定はメニューから行えます。マニュアル277ページと89ページあたりをチェックしてみてください。
書込番号：16624055
2点
右側の写真、髪の毛が二重になっているところがありますよね。下に垂れている部分。
被写体ブレではないですかね。
手持ちだと、なんでもあり。シャッター押した瞬間にフォーカスがずれることもあるし、
手ブレすることもある。もちろん、被写体が動くこともある。
手持ちの場合は、数枚撮ることが原則ですよ。10枚くらい撮影すると、一枚くらいは
大丈夫なことが多い。シャッタースピードが速くできれば、そこまでしなくても大丈夫
とは思いますけど。
書込番号：16624393
3点
FlaShadowさん
ありがとうございますm(__)m
なるほど、シャッタースピード1/250ではポートレートには向かないのですか。
ハイスピードシンクロ調べてみます。
書込番号：16624450
0点
fnoさん
お返事ありがとうございますm(__)m
なるほど…
自分はポートレートを撮るときに
ピントを合わせたあとよくカメラを傾けたりすることがあるのですが、
その時に動きすぎてしまっているのかも…。
AF駆動というのは被写体が動いても追従してくれる設定ですよね？
被写体がポーズをとってくれるポートレート等では必要ないかと思っていたのですが、
そちらの設定の方が被写体ブレは減りそうですね、試してみます！
書込番号：16624487
0点
デジタル系さん
ありがとうございますm(__)m
そうなんですよね、
二重になっているブレ方が髪の毛に関わらず多いです。
やはり被写体ブレなのですかね？
ただブレ写真がいつもに比べて極端に多かったので
他の要因もあるような不安が…。
こういうブレ方は被写体ブレ以外はあまりありませんでしょうか？
自分の経験では三脚での夜景撮影などで手ぶれ補正を入れっぱなしだったときの
ブレ方に似ていると思うのですが…。
引き続き傾向を調べてみます！
書込番号：16624563
1点
morokoshi555さん
そうですね。
動く可能性のある被写体でシャッターを押しっぱなしの「連写」をする時は、AF-Cモードで撮影するか、AF-Sに設定している時は、被写体との距離がずれた都度シャッターを押し直すといいですね。
ブレを心配してそっと（半押し時間が長くなって）シャッターを切っている間に動かれてはボケも発生しますので、不安があるときはAF-Cがいいのではないでしょうか？
あと、多少絞り込んで被写界深度を大きめに取るとボケを回避しやすいです。耳元から鼻の先のピントは合っていて欲しいですしね。
書込番号：16624883
2点
morokoshi555さん、お返事ありがとうございます。
お返事を読ませてもらいましたが、なかなかモヤッとしてしまった原因を絞りきれない状況なのですね。
ただ1/250秒のシャッタースピードがあれば、そうそう手ブレもおこらないと思いますし、また素人のモデルさんであったとしても、ポーズをとってくれれば、これまたそうそう被写体ブレもおこらないと思います。
なので私としては、ピントになんらかの問題（おそらく前ピン）がある可能性が高いように思いましたので、、、
一度、赤信号で停車してる車の列のように、前にも後ろにも動かない被写体があり、ピントの山を確認しやすいものを撮影してみて、AFの精度を確認されてみてはいかがでしょうか。
書込番号：16627009
2点
fnoさん
お返事どうもありがとうございますm(__)m
なるほど、連射の際はAF-Cモードが基本なのですね。
あまり連射は使うことがなかったので参考にさせていただきます。
ポートレートではAF-Sで問題ないとばかり思っていて
AF-Cモードを試したことが無かったので早速そちらも試してみます！
屋外だったのですが木陰での撮影だったので
何となく(この辺がダメなのですが…)F7.1くらいで絞ったつもりだったのですが
まだ足りなかった感じですかね？
次回の撮影では意識してみます。
>耳元から鼻の先のピントは合っていて欲しいですしね。
まさにそうなんです！(^_^;)
書込番号：16629636
0点
secondfloorさん
お返事どうもありがとうございますm(__)m
＞なかなかモヤッとしてしまった原因を絞りきれない状況なのですね
そうなんです、何度も設定をいじったりしてみたのですがイマイチ絞りきれなくて…
自分の腕の悪さを差し置いて手ブレ補正まで疑ったりしてしまった次第です(笑)
＞ただ1/250秒のシャッタースピードがあれば、そうそう手ブレもおこらないと思います
1/60でも今まではそこまで手ブレってそんなに無かったのでおっしゃるとおりかと思います。
本当にVRの故障とかでしょうか…？焦点距離とかでも調べたのですが法則性が掴めなくて…
といった感じです。
アップしている症例の写真ですが、どちらも同じ日に似たような設定で撮影したもので、
なぜ片方がブレたのかがまったくわからないんですよね…
了解しました、ピントも再チェックしてみます。
可能なら近日中にニコンサービスセンターへ持ち込もうと思っているのですが、
ピントチェックと清掃以外にお願いした方がいいサービスとかありますでしょうか…？
本当に素人ですみませんm(__)m
書込番号：16629654
0点
前ピンと僅かな上下方向の手振れのように見えます。
書込番号：16631226
0点
VRと手振れの波長がずれてるとか・・・
全体に暗い状態でフラッシュ撮影なら閃光がシャッター替わりなので手振れや被写体ブレも少ないのかなと思いますが、日中シンクロならカメラのシャッターで決まるのでブレはあるかもしれませんね。
手持ちだといろいろな要素がからんでくるので一概に決められなさそうな・・・
書込番号：16631982
0点
morokoshi555さん、こんにちは。
> 可能なら近日中にニコンサービスセンターへ持ち込もうと思っているのですが、
> ピントチェックと清掃以外にお願いした方がいいサービスとかありますでしょうか…？
メーカー保証の無償修理は、明らかな問題にしか使えませんので、「潜んでいる問題があるかもしれないので点検をしてほしい」といった依頼には、対応できないと思います。
なので、ピントとセンサーの汚れ以外に、とくに問題がないのでしたら、それだけを依頼されるのがいいと思います。
ただ今回の場合、モヤッとしてしまう原因がまだハッキリしないようですので、問題のお写真を持っていって、相談をしてみるのもいいかもしれません。
書込番号：16632149
0点
初めまして。初投稿です
今年の３月に D5100のWZキットを購入しました
カメラ歴６ヶ月の度素人です。
今現在海外勤務でして、近々日本に一時帰国できる事になり
その際に D800E＋レンズ＋オプション品等 一式購入予定です
予算は80万程で考えております
長くなり申し訳ありません
本題ですが レンズについてなのですが
純正2本、他社1本 レンズは計３本購入したいと思ってます
撮りたい画は 風景、人物です
AF-S NIKKOR14-24の購入は考えておりません
先輩方の[これだけは買え！]と言うような
意見を宜しくお願い致します
オプション品等も是非御教授下さい
長文失礼致しました
0点
この間に12件の返信があります。
＞AF-S NIKKOR14-24の購入は考えておりません
予算があるなら、これだけは買えというレンズの中の1本のような気がします。
既に広角レンズは持っているという事でしょうか？
それ以外では、
24-70mmF2.8
70-200mmF2.8
の2本は定番のように思います。
またポートレートも撮るのでしたら、ボケ味コントロール機能付きの
Ai AF DC-Nikkor 105mm f/2D
も面白いかなと思います。
P.S.
＞純正2本、他社1本 レンズは計３本購入したいと思ってます
小鳥さんもおっしゃっていますが、具体的に購入したいレンズが決まっているように感じます。
書込番号：16565939
2点
レンズは、撮る対象により選択しますが、準備しておくの観点も有ります。
先ずは、標準ズームと望遠ズームですが…
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR IIAF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
明るい単焦点ですが…
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
マイクロレンズは、こちらが良いでしょう。
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
＞AF-S NIKKOR14-24の購入は考えておりません
レンズ選びは、この意思が大切です。
しかし、この銘玉を外すのは惜しいので、いずれ検討されたら良いです。
レンズは、どうしても欲しい焦点域の予算の範囲に成ってしまいます。
書込番号：16565972
1点
訂正
先ずは、標準ズームと望遠ズームですが…
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
書込番号：16565991
1点
秘密の猫さん
≫撮りたい画は 風景、人物です
下記のレンズさえ有れば、間違いなくいい写真が撮れると思います。
単焦点、個性的なレンズは、このレンズ使って必要と思ったら買えば良いと思います。
AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
書込番号：16566086
3点
そそ 追加
三脚があれば写真に幅ができます。
９月２９日 日本に帰国しているなら、OFF会をやる予定なので参加すれば、いろいろ意見聞けると思います。
写真、機材に詳しい方、大勢参加すると思います。
ブログのOFF会掲示板に詳細載ってます。
書込番号：16566101
1点
NIKKOR14-24を外す理由が分からない(汗)
書込番号：16566197 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
広角を外したとなると、当然ながら24-70F2.8を扱う機会が多くなるでしょう。
私も最初は24-70F2.8を使っていましたが、途中で24-120F4 VRを追加してからは、こちらの使用が増えました。小型軽量の上に手ぶれ補正が有るから、機動力が増すからです。
D700の時は手ぶれ補正が無くても気にならなかったのですが、3倍の3600万画素になりますと手ぶれが目立つようになったのも24-120F4VRを持ち出す理由です。まあ、三脚を持ち出せば手ぶれは関係なくなるのですが、毎回三脚持参は私には無理です。
このような背景ですので、私は70-200mmもF2.8では無く70-200F4VRを買いました。小型軽量を求めて。
レンズは使ってなんぼですから、自分の使いやすいレンズをお買い求めください。
人それぞれに使いやすいレンズは違うでしょう。
あと、コシナのMakroPlanar100に惹かれています、そのうちに買いたい。
これがAFできれば飛びつくのに。
スレ主様、
D800Eは景色撮りには最高のカメラです。
購入が楽しみですね。
書込番号：16566325
1点
日本より高いかどうかは、国によるみたいですね。調べればすぐわかると思いますが。
ドイツは今、税金が大変うるさくなっているので注意が必要です。ドイツ経由で
他の国に行く場合も同様です。そのあたりはお詳しいかもしれませんが・・・。
ストラディバリウスのバイオリンを持ち込んで、没収された人がいます。最近
返還されたらしいですが・・・。
肝腎のカメラですが、24-70mm, 70-200mmで当面足りるのではないですかね。
今一番私がほしいのは、ツアイスの135mm です。マクロがないですが、色の
濁りがないのですっきりしてます。
もし、三脚をお持ちでないなら、この際、購入しましょう。
書込番号：16566523
0点
  |
 |
|---|---|
16-35/4 |
16-35/4 |
16-35/4、24-70/2.8、70-200/2.8この三本では駄目なのですか？
14-24/2.8を買わない理由がわからないのですが、フィルターの件ですかね？広角が嫌いとか(^^)
16mmは超広角ではなく標準ズームとして私は使っていますが、それは24mmでは足りないと思うからです。
理想は14-24/2.8ほしいですが、実用度が私の場合は低そうなので、憧れでとどめておいてます(笑)
また、他社製一本というのは何故か？
欲しいレンズがあるという事ですかね？(^^)
風景、人物であれば上記三本でもいいと思うのですが、ポートレート用に単として85/1.4などいいと思いますが。
シグマの85/1.4を考えてらっしゃるのでしょうか？純正が高いので♪
個人的には、ツァイス、マクロプラナー2/100もしくは2/50なんですが、はっきりした用途やお考えが解らないので
お勧めもし辛いですね。
D800Eまでお使いになり、大人買いをされる余裕のある方なのですから、アドバイス受けるならもお考えを
細かく書かれたほうが、他のベテランさんからもアドバイスも受けやすいと思いますよ(^^)
書込番号：16566946
1点
秘密の猫さん、こんにちは。
シドニー在住で、現在はコペンハーゲンに滞在中ですが、デンマークの物価の高さに驚いています。
僕も経験は少ないのでレンズ選びなどはベテランの方にお任せするとして、購入に関して書きます。
「日本への一時帰国で購入」と決められていらっしゃるようなので、ご存知かもしれませんが、日本で購入時には免税処置をするのが良いと思います。
80万円なら消費税免除はけっこうな額になりますから。 ただし、現在の勤務地の国の事情で帰国時に課税対象になる可能性も有るでしょうが。
僕は保証の事もあって、カメラボディはオーストラリアで購入していますが、レンズは国際保証が効くので日本へ出かけた時に購入することもあります。
秘密の猫さんがどこの国で勤務されているかわかりませんが、国によっては日本より安く購入できる場合もあります。
発売直後でまだ値下がりが起きていない場合などは、シドニーの方が安かったです。
色々ネットで調べてから決められると良いでしょう。
書込番号：16567149
1点
ラゴス（西アフリカ）とかだったら強盗流れで安いのがあるかも（事故物件）。。。。
オプションは羊羹。
冗談はさておき、D5100とD800Eって、そんなに違うかなー。
どちらでも良い写真は撮れそうな気もするけど、D5100じゃ無理でなんでしょうか、ね？
書込番号：16569844
3点
その予算があれば...
僕なら、D4に行きたいところですが...
ボディをD800Eとし、被写体に風景が入っているなら、迷わずに14-24、24-70のナノクリレンズですね。広角は、風景を撮る際、24ミリ始まりでは長い、と感じることもあるため、絶対におさえておいたほうが良いと思います。人の被写体もどのように撮られるかですが、胸より上の画角をメインに撮りたいか、身体全体を入れた画角で撮りたいかによって選択するレンズも変わりますが、それは、単焦点の85ミリがあると便利だと思います。
書込番号：16569954 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞D5100とD800Eって、そんなに違うかなー。
それはないでしょ。
フルサイズとAPS-Cというだけでも違う。
D4は連写スポーツ用だから、カメラの性格が違いますよね。
書込番号：16571051
2点
D800E 28万 （いずれもおよそ）
24～70ｍｍF2.8 17万
70～200ｍｍF2.8 20万
タムロン90mm F2.8 MACRO 6.5万
スピードライトSBー910 4.5万
他フイルター、予備電池等 4万
以上、80万円でやんす。 （^^,
ともあれ、懐が痛まない機材選びは、楽しいですね。
でも、スレ主様は、なぜか「泣き顔」なので、一応自分も・・・ ｡ﾟ( ﾟ´д｀ﾟ )ﾟ｡ｳｪｰﾝ
書込番号：16572019
0点
>D800E＋レンズ＋オプション品等 一式購入予定です
>予算は80万程で考えております
>レンズについてなのですが
>純正2本、他社1本 レンズは計３本購入したいと思ってます
潤沢な購入資金があるので、多くの方が薦めている24-70ED、70-200VRⅡでしょうか。
他社１本は好みで選択ください。
広角ズームは18-35ED。
28mmf1.8
85mmf1.8
micro60mmf2.8
の単焦点レンズも良いです。
書込番号：16573201
0点
あっ、こんな三脚もどうでしょうか？
機内持ち込みも、可ですし。（^^,
http://www.slik.co.jp/carbon-series/master_fl/4906752105771.html
「 80万 一度に支払い してみたや！ 」
済みません、願望からつい・・・。（汗
書込番号：16574848
1点
秘密の猫さん、こんにちは。
画質にこだわるなら、王道コース
24-70mm f/2.8 と 70-200mm f/2.8VR の純正2本と
シグマ35mm f/1.4 の他社1本
安心手ぶれ補正コース
16-35mm f/4VR と 70-200mm f/2.8 の純正2本と
タムロン24-70mm f/2.8VC の他社1本
コンパクトコース
24-120mm f/4VR と 70-200mm f/4VR の純正2本と
タムロン90mmマクロVC の他社1本
こんな組み合わせはいかがでしょうか。その他スピードライトと三脚も必要でしょうね。
書込番号：16589246
0点
他社製を1本と決めている意味は？
ゆがみ補正などレンズ補正の情報もあるので、純正の、それもナノクリスタルコートにこだわった方がよいと思います。
それが推奨ですから。
書込番号：16606706
1点
＞他社製を1本と決めている意味は？＜
恐らく「他社製レンズなら、これ！」と言ったことが、聞きたかったのかな？
新規スレ主さーん！ （^^,
書込番号：16606965
0点
大量現像一括変換に適したソフトを探しています。
普段は、RAWで撮影してRAWで保存しておりますが、近々知人に写真をプレゼントする事となったので、jpegに変換する必要が出て来ました。
同じ場所で取った写真は、露出等を調整したあと、調整データを貼り付けて一括で調整出来ればと思っております。
現在主として使っているのは、AdobeBridge5、ViewerNXです。
CaptureOne6も所有しておりますが、よく理解していないせいか現像が出来なくて使わなくなりました。
キャノンさんのカメラを使っていた頃はDPPを使っていて、レシピコピーからのペーストで一括調整が出来て便利でした。
有償無償問いませんので、DPPのようにレシピコピー＆ペーストが出来るソフト、またお勧めのソフトはありますでしょうか？
5点
この間に10件の返信があります。
 |
|---|
簡単ですかね。
Lightroom で年月で絞り込みし、各月 5枚にクイックコレクションを設定します。
そして月毎の 1枚を選んだら調整し、仮想コピーを作成して各々比率を変える。
あとは24個のサムネイルを選択して一括書き出し。
書込番号：16187244
4点
 |
|---|
レーティングで絞り込み |
Capture One PRO 7のお試し期間が切れてたので、アクティベートしてちょっと試して見ました。
１．月毎に表示してレーティング1で5枚を選択
２．レーティング1で絞り込み、月毎に5コマのみを表示させ1コマ選んでレーティング2を付ける
３．レーティング2を表示させて最終確認。
と言った所でしょうかね。 今日使い始めたばかりなのでこんな事ぐらいしか思いつかない。
大量現像だというお話もあるようですが、それはどのソフトを使っても出来ると言うことで。
書込番号：16187754
1点
delphianさん
選択した5枚ｘ12ヶ月分全部にキーワード付けておくと後で一発検索出来ますね。
Lightroomの絞り込み機能は強力なので重宝してます。
書込番号：16187787
1点
DxO OpticsとCNX2を使い分けています。
CNX2の方は純正だけにピクチャーコントロールなど色の管理しやすく感じます。
ですが大量に現像する（バッチ処理）場合は、一つの設定ファイルをすべての画像に適用する
しかできず、一枚一枚に微調整できないので使いにくく感じます。
例えば100枚のうち80枚は同じ設定、10枚は別の設定、残り10枚は一枚一枚別設定の場合は
それぞれ分けて設定＆現像しないといけません
DxO Opticsの方は、一枚一枚に対しての現像設定とバッチ処理分けて出来るので楽です
例えば色調補正の設定はすべての画像にコピー（レシピのコピー）し、その後露出補正や
歪曲、ノイズその他補正は一枚一枚微調整してから一気にまとめて現像処理のみできます。
LR4も使った事ありますが、画像管理まで統合されているのがうざったくてやめました
体験版で色々使われてみるのがいいと思いますよ
書込番号：16187914
1点
バードバレーキングさん こんばんわ ^^
お勧めソフトは、大体出揃っていますので、、、
プチ情報ですが、一括調整や一括現像（ファイル変換）は、今、お使いのViewNXでも出来ます ^^
失礼しました ^^
書込番号：16188004
4点
robot2さんに同意します。
ニコンユーザーならCaptureNX2は持っておいた方がいいでしょう。
書込番号：16189953 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
バードバレーキングさん
大量現像はD800の画像でしょうか？
もしそうならLightroomの場合、メモリー16GB以上が必須と考えてください。
メモリー8GB程度だと、数枚現像するのがやっとというところだと思います。
書込番号：16190303
2点
 |
|---|
簡単ですよ。 |
bridge５でしたら新しいソフトを買う必要はないと思います。bridgeより同じ補正を適用したい画像を複数枚選択。
Ctrl+RでCameraRawが開きます。表示画像を補正します。
左に選択した画像のサムネイルが出ています。
上のほうに同期というボタンがありますのでこれを押すと全ての画像に補正が適用になります。
サムネイルの最後に保存するボタンがありますので保存を押すと全ファイルが自動で変換されます。
lightroomも良いのですがファイルを動かすとリンクが切れてしまいカタログと一致しなくなります。
大量の写真を撮影する人にはバックアップシステムを組む際に問題があります。
その点bridgeはXMPファイルを生成しそれごと保存してしまえば同じ補正をいつでも取り出せます。
Nikon純正NX2は一枚一枚補正する場合には良いと思いますが大量処理に向かないと思います。
Adobeに比べて微妙な色やモアレ補正に優れている場合がありますので使い分けています。
bridge５だとCamerRaw7.4にあげられるか解りませんが7.4ですと使用できる補正は
lightroom4と同じです。
書込番号：16202664
1点
 |
 |
|---|---|
XMPの扱い |
フォルダを同期 |
> その点bridgeはXMPファイルを生成しそれごと保存してしまえば同じ補正をいつでも取り出せます。
Lightroom も設定すれば調整内容 XMPに書き出してくれます。
（データベースとXMPの両方に保存される）
XMPが付随するRAWファイルを取り込めば設定を反映した状態で取り込まれます。
そして Lightroom 以外で移動したファイルが有れば Lightroomのフォルダを右クリックし
[ フォルダを同期 ] を実行すれば Lightroomが適切に処理してくれますよ。
書込番号：16203475
2点
  |
|---|
Lightroomで現像 |
lightroomがよいとおもいます
編集のしやすさやでてくる画というよりは
管理がとても楽なので自分は愛用しています
ほかのやつも一通り試したのですが、編集した写真の管理とかは
圧倒的にLRが戦闘力たかいですね
ナッパとベジータくらいちがいます。
一枚ずつ丁寧に編集するのならNX2とかしるきーぴくすがよいとおもいました。
書込番号：16381681
0点
バードバレーキングさんのご希望が、
>同じ場所で取った写真は、露出等を調整したあと、調整データを貼り付けて一括で調整出来れば
ということで、かつ カメラの設定条件や感知した環境因子等をそれほど重要視せず、”とにかく同じような撮影条件のものには 同じような現像設定でRAWファイルをJPG変換するだけ” ということでしたら、一番簡単なのは、Adobe PhotoShop LightRoom Pro の Ver.4以上のものだと思います。
多くの皆さまが仰っているように、それぞれのRAW現像ソフトには使い勝手があり、また機能も少しずつ異なります。LightRoomは 最新バージョンになるに従って レタッチ機能も充実してきました。PC機能が一定以上あれば、作動もスムーズで、現像設定条件の同期（貼り付け）も極めて容易です。
>540iaさんが開示されておられますが、CaptureOneの最新バージョンも現像設定パラメーターの他ファイルへの貼り付けと現像は得意とするところです。
SilkyPixProも 同様に現像条件の同期化は簡単にできますが、部分的なレタッチ、あるいは特定部位や特定範囲の色温度や色相・明度などを自由にコントロールしようとすると必ずしも自由にとは参りません。しかし、設定条件を貼り付けて一括現像するということでしたら、このソフトもその候補にあげるべきものだと思います。
CaptureNX2は、皆さまがこれも伝えられているように現像パラメーターを他のファイルに貼り付けたりすることは可能ですし、バッチ処理で多量のファイルを一括処理することもできるのですが、上記２つのソフトとは少し距離というか趣が異なり、一口で言えば、Nikonのカメラの撮影条件（撮影結果）をそのまま反映する優れたソフトであるというの近いと感じております。レタッチ機能やノイズ低減機能他、写真ファイルを扱うソフトとしては、もう味わい尽くすには余りある超優れたソフトという面も持っていますが、多量のファイルを自由に一括変換するということでは 少し不向きです。
この簡易型としてViewNX2があります。これがCNX2が機能としては乏しい多量ファイルの管理を担ってくれているのだと理解しています。
ここでは出てきませんでしたが、ACDSee Pro（最新バージョンは６）という隠れたRAW現像ソフトもあります。このソフトは光や色合いを細かにコントロールすることにおいては（他のソフトでもあれこれ操作すればできないことではないのですすが）ピカイチだと感じて 時々力を借りています。大量一括現像向けのソフトではないように思います。
AdobeBridgeとCameraRawによる現像（PhotoShopとのリンクがあればなお使い勝手が増しますが）は、LightRoomと同様にRAW現像機能は優れものだと感じておりますが、私がこのソフトについてはあまり使いこなしていないので、大量一括現像との絡みで評価する情報を持ち合わせておりません。
これらのすべてのソフトをそれぞれ楽しんで使っていますが、大量一括現像ということなので冒頭にあるように、LRをまずお試しになるのがいいと思います。
書込番号：16383782
0点
スレ主様こんばんは。
最初に小生キヤノン党ではありません。
５Ｄ３とＤ８００使用です。訳あって最近Ｄ８００→Ｄ８００Ｅに代えました。
小生もＤＰＰの編集ソフトは自分に合っておりサクサクと編集できて
１枚編集しては似たような露出画像にレシピをコピーして一括調整して大変気に入っています。
残念ながらＤ８００系には当然ＤＰＰは使用できませんので、小生もＤＰＰと同じような
編集ソフトを探してＬＲ４を購入してみました。
残念ながらＬＲ４は自分には合っていませんでした。
なぜなら編集したいデータフォルダを最初にＬＲ４に読み込みしなければならず
編集後データフォルダの保存場所をかえてしまうと再度読み込みからしなければならず
データフォルダで直接編集したい自分は何となく合わなかったです。（けっしてＬＲ４が悪いのではありません。）
現在シルキーピックスを１か月お試し使用していますが
小生的にはとってもわかりやすくＤＰＰ感覚で使用できているので購入予定です。
レシピをコピーして一括調整もしやすいですよ。
記憶色や美肌色も日本語のまま選択でき一発で編集できます。これおすすめですよー。
書込番号：16392682
1点
キヤノンシュートさん
どんなカメラの画像でもPCに取り込む必要があります。
その取り込みの時にLightroomを使用すれば、自動的に
カタログに登録されますので、取り込み終了後、
改めてカタログに登録する必要はありません。
また、カタログ登録後にエクスプローラー等でフォルダーごと
画像を移動した場合でも、リンクが切れたフォルダーに対して、
新しいフォルダーの場所を指定し直すことで、現像設定等を
失うことなく、復活します。
そもそも、そのフォルダーの移動もLightroomでやってしまえば
再リンクの作業そのものが必要ありません。
まぁ、この辺のユーザーインターフェースは慣れや好みも有るので
どれが良いとは言えないんですけどね。
書込番号：16392824
0点
540iaさんさん
ご指摘ありがとうございました。
小生、カメラからＳＤカードやＣＦカードを抜出して
ＰＣにカードリーダーでそのままシルキーピックスやＤＰＰを立ち上げてＳＤカードを編集することが多いです。
編集後ＨＤＤに保存して終了です。
より大切なデータの場合は当然バックアップデータをＨＤＤにとってから編集します。
ＬＲ４はこの時点で読み出しを行う必要があると思っていました。
勉強不足でごめんなさい。
言われてるように自分に合うかそうでないかでしょう。
手っ取り早く編集したい小生はやはりシルキーが良いです。
書込番号：16392865
1点
キヤノンシュートさん
リムーバブルメディアを直接編集する事は想定していませんでした。
Lightroomは、リムーバブルメディアは必ずコピーする仕様なので
その使用方法は出来ないですね。
私はリムーバブルメディアの取り扱いに自分で決め事をしていて
フォーマットはカメラで、PCでは書き込まない。としているので
必ずHDDにコピーしてから編集するようにしています。
DPPやViewNX2等の純正ソフトはRAWデータを編集すると
RAWデータファイルを直接書き換えて、ファイルのタイムスタンプが
撮影時ではなく編集時に変わってしまいます。
サードパーティ製のSilkyPix等は画像ファイル以外の管理用ファイル
やフォルダーを生成してしまいます。
その日、その時に撮影したと言うプルーフ的に画像ファイルの
直接編集をしたくないというのも、私がLightroomを使っている
理由の一つなんですが、これはSilkyPixでも同じですね。
これも、使う人の好みなので、自分にあった方法を見つければ
良いだけの事なんですけどね…
書込番号：16392965
0点
私はキャノンシュートさんさんと同じでLR4はつかいにくいです。他のソフトなにがよいか？人による
と思います。脱スレごめんなさい
書込番号：16393819 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
LR派の方はけっこう多いですが、私もLR合わない派ですね
画像の閲覧や管理は別ソフトなので、画像管理まで統合されているLR4は
「余計なお世話」感が強いです
現像のみのシンプルなLRでも登場すれば使ってみたいですけどね
書込番号：16394471
2点
私は画像管理がしたいのと、複数メーカーのRAW現像を
一つのソフトで行いたいのでLR使ってます。
人それぞれ用途が違うので、好きなのを使えばいいだけのこと。
> 現像のみのシンプルなLRでも登場すれば使ってみたいですけどね
すでに有りますが… 使った事無いんですかね。
体験版も有るのでお試し下さい。
BridgeでACRを使えば画像を管理しないRAW現像のみになります。
フォルダーを直接開けるはず。
書込番号：16394497
0点
以前、D700で撮影モードはＭ、ISO-AUTOでストロボを使用すると
ストロボ制御もうまくいき、ISOが次々に変化して設定のシャッタースピード、絞りに見事に対応してくれた記憶があります。
D800E+SB700では、ストロボＯＮにするとISOが400になり、半ば固定されたような制御になります。
まるでキヤノンのようです。
どなたか、何故なのかアドバイスを頂けないでしょうか？
0点
＞何故なのか
ニコンがスピードライトに負担がかからないように、
その分、ヒートアップ回避、チャージアップ良化を企んだ結果です。
どの機種だったかD300だったかな、そこから変えています。
書込番号：15953716
5点
こんばんは
最近のニコン機は、ISOオートでフラッシュを使うとISO感度が400に上がるようになりました（解除は出来ません）。
これは、奥行きの明るさをコントロールする事が主たる目的と思われます。
Ｍモードの時は、ISO感度自動にせずスピードライトのみで調光限界まで適正露出で撮る事が出来ますので
そうする事も有ります。
書込番号：15953738
3点
 |
 |
|---|---|
浜松よさこい「がんこ祭り」－１ |
浜松よさこい「がんこ祭り」－２ |
一谷さん～お早うございます。
ニコンのD800(E)製品情報に「明暗のより自然なバランスを
実現するi-TTL-BL調光」との見出しがあります。
できるだけISOを上げてストロボの発光量を押さえメインの被写体
と背景との明暗差が不自然にならないよう調整されているようですね。
（これもニコンの高感度に」対する自信の現われかと思われます）
飲兵衛自身もストロボ使用時の不自然さがかなり緩和されたなと実感
するする様になりました。
浜松よさこい「がんこ祭り」より、ヘボ写真ですがストロボ(SB700)使用例
を添付いたします。
書込番号：15959954
2点
アレレ～～～！
二枚目の写真、元画像のExif情報では「フラッシュのモード」になって
いるのに、ここでは「発光禁止」に変わってます。
どうなちゃってるんだろ～さっぱりわかりませんです、ハイ～。
書込番号：15960013
0点
おはようございます。
ちょっと忙しくて申し訳ありませんでした。
皆様ありがとうございます。
希望のようにはなり難そうですね。
300Sからだとすると、系譜を調べましたが、より古いD700での好い印象の記憶は間違っていなくて、ある意味残念ですね。
質問の書き込みのとおり、キヤノン５ＤⅡ、ニコンD700を同時期に使い、ストロボ使用時のニコンのISO-AUTOに感心しました。
ありがとうございました。
浜松屋飲兵衛さま素晴らしい写真拝見いたしました。
書込番号：15967615
1点
一谷さま、はじめまして。
皆様のスレを読み、あれっと思い自室で試し撮りしてみました。
Ｄ８００Ｅ ＋ ＮＩＫＫＯＲ６０ｆ２．８Ｇ ＋ ＳＢ－９１０
の組み合わせです。
設定は、ＡＦ－Ｓ、シングルポイントＡＦ、マルチパターン測光、ＩＳＯーＡＵＴＯで
ＩＳＯ感度 ２００
感度自動制御 ＯＮ
制御上限感度 １６００
低速限界設定 １/１００
カスタム・メニュー
ｅ１ フラッシュ撮影同調速度 １/２５０ 秒（オートＦＰ）
ｅ２ フラッシュ時シャッタースピード制限 １/３０ 秒
ＳＢ－９１０は
ｉーＴＴＬ－ＢＬ調光 均一配光 ワイドパネル未使用 バウンス撮影 バウンスアダプター
ＡＦ補助光オン です。
上記の設定でＡモード フラッシュなし ＩＳＯ－ＡＵＴＯ（設定は上記と同じ）で
自室の窓 カーテンとちらっと見えてるアルミサッシの窓枠にフォーカスしてみました。
Ａモード １/１００ Ｆ５．６ ＩＳＯー５６０～６４０ となりました
一旦電源を切りＳＢ-９１０を付けて、Ｍモードにし、シャッタースピードのみ変えて
撮影、ＩＳＯ の上下を調べてみました。
Ｍモード １/２０ Ｆ５．６→ＩＳＯが １００に（赤文字）
１/２５ Ｆ５．６→ＩＳＯが １２５に（赤文字）
１/３０ Ｆ５．６→ＩＳＯが １６０に（赤文字）
１/４０ Ｆ５．６→ＩＳＯが ２００に（設定したベース感度 白文字）
１/５０ Ｆ５．６→ＩＳＯが ２５０に（赤文字）
１/６０ Ｆ５．６→ＩＳＯが ３２０に（赤文字）
１/８０ Ｆ５．６→ＩＳＯが ４００に（赤文字）
１/１００ Ｆ５．６→ＩＳＯが ５００に（赤文字）
１/１２５ Ｆ５．６→ＩＳＯが ６４０に（赤文字）
１/１６０ Ｆ５．６→ＩＳＯが ８００に（赤文字）
その後、シャッターを早くしてもＩＳＯは８００で続き
１/４０００ Ｆ５．６→ＩＳＯが１６００に（赤文字）
１/８０００ Ｆ５．６→ＩＳＯが１６００に（赤文字）
と、なりました。
ＳＢ-９１０を取り付けた後、ＩＳＯ感度を左肩のＩＳＯボタンで確認すると
設定したベース感度の「２００」と表示されます。
私の設定違い・勘違いかもしれませんが、
皆様のおっしゃられている挙動と違う気がしております。
ファーム・ウェアはこの試し撮りの前にｖｒアップしており、
Ａ１．０１ Ｂ１．０２ Ｌ１．００６ です。
ご参考まで、よろしくお願い致します。
書込番号：15968988
0点
カメラってすごい さま
同様の設定です。
ただしストロボはＳＢ７００。
Ｍモード １/２０ Ｆ５．６→ＩＳＯが １００に（赤文字）
１/２５ Ｆ５．６→ＩＳＯが １２５に（赤文字）
１/３０ Ｆ５．６→ＩＳＯが １６０に（赤文字）
１/４０ Ｆ５．６→ＩＳＯが ２００に（設定したベース感度 白文字）
１/５０ Ｆ５．６→ＩＳＯが ２５０に（赤文字）
１/６０ Ｆ５．６→ＩＳＯが ３２０に（赤文字）
１/８０ Ｆ５．６→ＩＳＯが ４００に（赤文字）
１/１００ Ｆ５．６→ＩＳＯが ５００に（赤文字）
１/１２５ Ｆ５．６→ＩＳＯが ６４０に（赤文字）
１/１６０ Ｆ５．６→ＩＳＯが ８００に（赤文字）
までは同様でしたが、ＩＳＯ800まで止まりでした。
ストロボ容量の関係でしょうか？
カメラの高感度よりもストロボ光頼み・・・みたいな印象を受けました。
書込番号：16004944
0点
撮影しようと防湿庫から出して試し撮りをしたら画像に変な線が。嫌な予感がしたのですが、たまたまかと思い空を撮ったらやはり同じところに線が・・・センサーを確認すると見事に大きなヒビが入っていました。割れる前の最後に撮影した画像に異常はなくどこかにぶつけたり落としたわけでも無いので温度変化以外割れる原因が思いつかないのですがそんな事有るのでしょうか？購入直後にもファインダー内部に傷があったりと品質管理に疑問がありましたがまさかフィルターが割れるとは驚きです。休み明けにもサービスセンターに行ってきますがその前に万が一同じ症状の方がいらっしゃったらと思い投稿させていただきました。よろしくお願いします。
15点
この間に69件の返信があります。
551dutamanさん
＞私がスレ主に投げかけた疑問を解決することは、何も出来ません。
「他の人の為」という大義名分を持ち出しながら、あなたは何も
手を煩わせることなく、自分の納得の為にハッスル503cwさんに
労力を強要している訳です。 ご自分の少ない経験と異なるという
だけでケチをつけただけであり、何か一つでもハッスル503cwさん
の為になるようなことをされましたか？
ハッスル503cwさんが、あなたを満足させる為に一方的に手間を
かけなければいけない理由はどこにも無いのです。
書込番号：15579148
24点
ローパスフィルタが割れるようなことがあるのですね。そのような不具合が存在することを教えていただいたスレ主さんに感謝です。有意義なスレッドだと思います。
調べてみたら、ライカのローパス割れについてはこちらで事例が出ていますね。ライカ使っている人なら、そんなに乱暴な扱いはしないと思いますが。。。複数件発生しているところが気になります。
http://leicarumors.com/2012/02/21/my-leica-m9-sensor-cracked-today.aspx/
http://www.flickr.com/photos/jhapeman/4450234896/
推測ですけど、これはローパスフィルタ自体が元々不良品だったのではないでしょうか？（もしかしたら実際に割れているのはローパスではなくガラスフィルタのほうかもしれませんが）
何事何物にも不良品が発生する確率はそれなりに発生しますので。あと、ライカでも複数発生しているということは共通の原因も考えられます。
何かしらの応力が掛かった状態で結晶化（あるいは固化）したために外力に弱かった、あるいは製造後、管理上の何かしらの瑕疵で強い外力が加わったのかも知れません。
もしかしたら、ローパスユニットの組み付けで結構力が加わった状態になっているのかもしれませんね。
書込番号：15580015
9点
>スターゲート７さん
>我が家の食器棚のガラス板に不思議なことが起きました。買って1年ほどして、
>全く荷重が掛からない中途半端な場所に突然ヒビが入り、
この発言へのナイスが2票（うち1票は、わたし）しか入っていないのが悲しい。木や金属の性質ならほぼ誰でも知っているようなレベルのことでも、ガラスとなると違うのですね。だから、むやみに疑うことしかできない。
話を拡げてしまいますが、日本人の科学的知識レベルはけっして低くはないと思うものの、ときどき抜け落ちてたり、とんでもない誤解をしていたりする。「地球温暖化」の主要因が化石燃料使用によるものとの認識がその一例。あと、放射線（原発）関連の無知さも酷い。
書込番号：15582417
3点
>551dutamanさん
ご自分が以前カメラのリーク情報を出した時はソースは出せないの一点張りだったのに、
他人には具体的な証拠を示せの連呼というのはいかがなものかと思いますけどねえｗｗ
書込番号：15584278
27点
Giftszungeさん
いい加減、技術者ぶるのはやめてくれません?!
現役とすれば書き込みされている時間は就業中では?!つまりは時間を持て余している窓際サン!?
現役とすればそんな書き込みしている暇あるの?!天下りの元小役人!?
引退した方としたら暇な頑固老人!?古い技術論を頑固に振りかざして持論を展開しているだけで、エセ技術者と同レベルですよ。
文章がそれっぽいですが論拠とか書いても自分の思い込みだけだし哀しくなりますからもうお止め下さい。
現役か解雇者かりどちらにしても早朝から深夜までＰＣに張り付いて持論を書き込みして憂さ晴らしして悦に入っているのは恥ずかしいですよ。
御身内が知っても哀しくなりすから…
（そんな自称、産業用制御機器メーカの技術者サンを支持される方も程度が知れますよ）
書込番号：15607622
5点
皆さんから私が多大な批判を受けましたが、結局、スレ主さんは本当に新品交換をメーカーにさせたかどうかの報告も何もされませんでしたね。
疑わないことを善とするのもいいですが、掲示板ですから、疑問を素直に問うことがそれほど悪でしょうか。
スレ主さん、本当に新品交換されたのでしたら、メーカーからローパス破損についての説明もあったはずですよね。
他の方の憶測ではなく、メーカーの説明をお聞かせ願いたいものです。
外野の意見は不要です。
書込番号：15608991
2点
ハッスル503cwさん、質問とは違う内容になりますが、許して下さいね。
眺めているだけでしたが、気になることがありましたので書かせて頂きます。
Giftszungeさんへ
>特にローパスフィルタは、２枚の結晶板＋複数枚の保護層の貼り合わせなので、
波長板も材料は光学結晶なので、上に書かれている結晶板の数は3枚が正解ですよ。
あと、保護層とはなんですか？
ローパスにそのようなものが付いていると聞いたことがありません。
勉強のために教えて下さいね。
>歪み応力が残留しやすく、その場合は、割れやすい。
>その場合は、僅かな衝撃でも割れやすく、また、温度変化で割れることもあり得る。
温度サイクル試験も含めて、信頼性試験をクリアしているはずですから、
温度変化で割れる可能性はきわめて低いと思いますよ。
あとローパスは、接着後にアニールすることで残留応力を除去していると聞きました。
また、ローパス自身が大きな収差を持たないように、厚みムラや反りを干渉計で検査
しているようですね。
もし残留応力があれば、それは反りとなって現れて干渉縞で確認できますから、
収差検査でNGになりますよ。
書込番号：15609056
4点
連投をお許し下さいね。
凸東雲凸さん
ずっと読んでいましたが、あなたの書き込みのほうが不愉快です。
ご自分の単なるストレス発散をされているとしか思えません。
幼稚ですよ。
庇護する訳ではありませんが、
Giftszungeさんの書き込みのほうが、論理的で得られるものがたくさんあります。
凸東雲凸さん、失礼ですが、私個人としてはあなたに去って欲しいです。
貴方の書き込みは、D800Eユーザーの品位を下げるだけです。
このように感じるのは私だけでしょうか？
書込番号：15609095
18点
これで最後です。お許し下さいね。
凸東雲凸さん
書き忘れていました。
前にも貴方はどなたかに「いつも同じ決めゼリフを書かれる」というのを見ましたが、
私なら次の3つを挙げますね。
「技術者ぶるのはやめて」
「時間を持て余した窓際サン」
「エセ技術者」
あと「脳内～」とか。
以上の言葉、あなたにそっくり返しますよ～。
皆さんが貴方をどう見ているか、一度真剣に考えて下さいね。
私も気を付けよっと。
お邪魔しました～。
書込番号：15609359
19点
まず失礼ながら思ったのは、防湿庫に鍵は掛かってましたかね？
破損前の画像に兆しが無かったですかね、Nikonも前後の画像は確認したのでしょうか？
通常のガラスをカットするのには些細な傷から行うぐらいなので、個人で清掃した有無などもNikonに聞かれたりしませんでしたか？
書込番号：15611411 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
凸東雲凸さん
> いい加減、技術者ぶるのはやめてくれません?!
それはお互い様ではないか？
根拠も無しに一つの可能性としての「落下」だけを断言し、
スレ主さんに不躾にケチを付けた、凸東雲凸さんの方こそ、
それはお互い様ではないか？
> 現役とすれば書き込みされている時間は就業中では?!つまりは時間を持て余している窓際サン!?
僕はトラブルシューターなので、顧客のトラブルがないときは比較的暇である。
しかし、出張も多いので、数日間レスできないときもある。
海外とのメーカとのやり取りで、深夜活動したり、休息時間を持つこともある。
僕の起きている時間、寝ている時間、活動している時間は、一定ではない。
僕と凸東雲凸さんとは、異なる世界の、異なる時間で生きている。
> 古い技術論を頑固に振りかざして持論を展開しているだけで、エセ技術者と同レベルですよ。
僕は別の２つの可能性を示しただけであり、断言はしていない。
すなわち、複数の可能性の中の一つは、「落下」では無い可能性をも示した。
凸東雲凸さんの方こそ、なんの根拠も無く一つの可能性として
「落下」を示したこと自体は問題ないが、
スレ主さんのトラブル原因が、
一つの可能性にしか過ぎない「落下」であると決めつけて、スレ主さんにケチを付け、
別の可能性を示したあさけんさんと、霧Ｇ☆彡を侮辱し、糾弾したことこそ
複数の可能性を推量できない、エセ技術者以下のレベルであろう。
あさけんさんと、霧Ｇ☆彡に対して、
まず謝罪するのが、筋ではないか？
> 現役か解雇者かりどちらにしても早朝から深夜までＰＣに張り付いて持論を書き込みして憂さ晴らしして悦に入っているのは恥ずかしいですよ。
僕と凸東雲凸さんとは、異なる世界の、異なる時間で生きている。
人様の仕事に、事情を何も知らない凸東雲凸さんからケチを付けられるいわれはない。
人様の事情を何も知らないで、一方的な狭い物の見方しかできない
凸東雲凸さんの方こそ、恥ずかしい存在ではないか？
> 御身内が知っても哀しくなりすから…
それは、あなたと異なる世界の存在性を知らない、
井の中の蛙の凸東雲凸さんの方ではないか？
書込番号：15614900
16点
悶絶！へんたい男さん
誠意とご理解のあるご指摘を、ありがとうございます。
> > 特にローパスフィルタは、２枚の結晶板＋複数枚の保護層の貼り合わせなので、
> 波長板も材料は光学結晶なので、上に書かれている結晶板の数は3枚が正解ですよ。
> あと、保護層とはなんですか？
> ローパスにそのようなものが付いていると聞いたことがありません。
> 勉強のために教えて下さいね。
D800は結晶板が３枚だが、D800Eは結晶板が２枚である。
０：保護コーティング
１：ローパスフィルタ１（結晶板）
２：波長板（E800の場合は円偏波の結晶板）、または
光学ガラス（D800Eの場合は円偏波無しの素通し光学ガラス、すなわち非結晶）
３：赤外吸収ガラス（非結晶）
４：ローパスフィルタ２（結晶板）
保護コートって、無かったっけ？
もし、間違えていたら、ごめんなさい。
でも、保護コートが無くても、少なくとも４層の貼り合わせがあるはず。
> > 歪み応力が残留しやすく、その場合は、割れやすい。
> > その場合は、僅かな衝撃でも割れやすく、また、温度変化で割れることもあり得る。
> 温度サイクル試験も含めて、信頼性試験をクリアしているはずですから、
> 温度変化で割れる可能性はきわめて低いと思いますよ。
おそらく、悶絶！へんたい男さんのご指摘の方が、より正しいことであろう。
僕は別の可能性として、２つの仮説を示した。
「応力歪み」と「ブロアぶつけ」。
どれが正しいとは、断言していない。
「落下」という可能性以外の可能性の存在性を示した。
その仮説が間違っている可能性を否定はしないが、
「落下」という一つの可能性のせいだけにしてしまうことも正しくないであろう。
そのことを僕は主張したかった。
複数の異なる見方が大切であることを、僕は主張したかった。
それについて、誤解を与える表現があったとしたならば、お詫びを申し上げます。
> 温度サイクル試験も含めて、信頼性試験をクリアしているはずですから、
試験や検査は品質の精度を高めることに貢献していることを否定はしない。
それはそれでとても大切なことだ。
しかし、僕は、分野は異なるが、試験や検査に漏れて、
「あり得ない」トラブルが生じてるケースがあることを多数知っている。
「どうしてこういう壊れ方をするのか？」と頭を悩ませることもある。
「あり得ない」という理由で、一つの可能性を消去法で見過ごした結果、
真の原因究明に遠回りをしてしまった、という経験を僕は沢山持っている。
コンシューマ製品で、もし、ちゃんと検査していれば、
市場に出回らないハズの物が市場に流通し、
それを手にしてガッカリし、メーカにクレームを付けたことも僕はある。
某飛行機メーカがちゃんと検査していれば、
御巣鷹山事故はあり得なかった。
道路公団がちゃんと検査していれば、
中央道トンネル事故はあり得なかった。
幾重も多重に何度もちゃんと検査したハズだったのに、
アポロ事故やスペースシャトル事故は、それでも発生した。
「あり得ない事態」を想定しなかったために、
原発事故は発生した。
それゆえに、僕は試験や検査を100%絶対視していない。
書込番号：15614965
17点
20-26さん
> > 551dutamanさん
> ご自分が以前カメラのリーク情報を出した時はソースは出せないの一点張りだったのに、
> 他人には具体的な証拠を示せの連呼というのはいかがなものかと思いますけどねえｗｗ
なるほど、551dutamanさんは、こういうことを平気でしでかす
ダブルスタンダードさんだったのか？
それじゃあ、話しが通じないはずだ。
書込番号：15614976
11点
551dutamanさん
> 外野の意見は不要です。
話の通じないダブルスタンダードの
外野の意見は不要です。
書込番号：15619643
11点
凸東雲凸さん
> 現役とすれば書き込みされている時間は就業中では?!
> つまりは時間を持て余している窓際サン!?
> 現役とすればそんな書き込みしている暇あるの?!天下りの元小役人!?
> 現役か解雇者かりどちらにしても早朝から深夜までＰＣに張り付いて
> 持論を書き込みして憂さ晴らしして悦に入っているのは恥ずかしいですよ。
> 御身内が知っても哀しくなりすから…
僕が凸東雲凸さんと異なる世界で、異なる時間軸で生活していることは、
既に上で述べた。
ところで、凸東雲凸さんの過去レスを調べてみたら、
凸東雲凸さんも平日の深夜や早朝、日中にも、時間を問わず書き込みをされておられる。
いや、だからといって、凸東雲凸さんの事情を詮索し、勝手に決めつけるつもりはない。
凸東雲凸さんにとっても、他の人と異なる時間軸と、生活の都合があることであろう。
それを尊重したい。
しかし、凸東雲凸さんの論法で言えば、凸東雲凸さんの方こそ、
非難に値する存在ということになる。
すなわち、凸東雲凸さんは、節操もなくブレまくった矛盾した発言をする
ポリシーのないダブルスタンダードさんであることが証明される。
これでよいな？
しかし、このスレ、ダブルスタンダードさんのご登場がやたらと多いな？
ダブルスタンダードさんが登場すると、スレッドが荒れやすくなるので、
ダブルスタンダードさんは、お一人様未満でお願いします！
もう一人のダブルスタンダードさんの言葉を借りて言えば、
ダブルスタンダードさんの
外野の意見は不要です！
書込番号：15622248
14点
匿名の世界だからいろいろある。
iPhoneでは、不具合を一人の人が書いたら、私も私も・・・と報告が相次いだが、
実は所有者ではないことがあとで発覚したケースがある。
修理ではなく、交換になったのは、単純な話で、修理が不可能だったからでしょう。
フレームの歪みは、修理が不可能なことがあると聞いたことがあります。
ニコンの方で初めての経験ではなく、あっさりと修理不能と判断した可能性もある。
なんらかの悪条件が重なっただけなのか、製造に問題があったのか、１例だけだと
さっぱりわからない。そういう可能性もあると考えるしかないのでは？ 所詮物理
的な構造物だからなんでもありだと思う。頻繁に起こることではないから、ちょっと
頭に留めておけば良いのでは？
書込番号：15632169
1点
遅くなりましたがニコンから漸く連絡がきましたのでご報告いたします。
ローパスフィルターの破損は私の個体だけではなく何件か確認されているそうです。
ニコンによると「ニコン工場での組み立て工程に問題はなくフィルター製造会社で製造上
何らかの問題があったのであろう。それについてはまだ調査中である」との回答でした。
こちらでお伺いしても同様の症状の方はいらっしゃらなかったので非常に稀なケースだとは
思いますがD800Eをお持ちの方はニコンでも原因調査中という事を踏まえ今後破損する可能性がまったく0では無いと思いますので情報として共有して頂ければと思います。
書込番号：15779968
16点
ハッスル503cwさん
初投稿からちょうど1カ月ですね。
やはりそうでしたか。
歪みがかかったままになっていたんでしょうね。
歪み取りの熱処理が不じゅうぶんだったのだろうと思います。
書込番号：15780082
1点
遅くなりましたが、私も昨年11月に同じ場所が割れました。
修理納品書には、撮像素子破損の為交換しましたとなっていました。
書込番号：15883211
6点
方や、ボディまるごと新品交換、方や撮像素子のみ交換。
この違いは何？ ボディごと交換してくれと言えば、交換してくれるのかな？
今後の勉強のために、ゆくパパさんも割れた画像をアップしてくれるとありがたい。
書込番号：15886307
0点
バルブ撮影時に使用するレリーズとしてMC-36Aを検討しています。
シャッターを切る機能だけのシンプルなレリーズとして、MC-30Aというものも発売されております。この機能に加えて、MC-36Aは、インターバル撮影も出来るということのようですが、インターバル撮影はD800本体でも行うことができます。
私が一番欲しい機能は、バルブ撮影時に30秒以上の時間を設定して撮影する機能です。
もし、このような機能がMC-36Aにないのであれば、MC-36AでなくてもMC-30Aで事足りるこのになります。
MC-36Aの機能に、30秒以上のバルブ撮影時間を設定することができるのかとうか、および、その他の特有な機能があればそれもあわせて教えて下さい。
宜しくお願いします。
書込番号：15664694 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
私のはMC-36ですが出来ますよ。
MC-36とMC-36Aは基本的に変わらないはずだったと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15478038/#15483160
MC-36のマニュアルはこちらにあります。
http://www.nikonusa.com/pdf/manuals/MC-36RemoteCord.pdf
書込番号：15664773
1点
MC-30Aは、シャッターを切ったの感覚があるレリーズケーブルだと思っています。
30Aに成って、取り付け部のねじる部分が大きく成りました。
これは、MC-36Aも同じです。
厳密に30秒必要なら別ですが、30Aにはロック機能も有りますし花マクロとかにも押し込む感覚が、
確かに撮ったと実感します。
書込番号：15664970
1点
今晩は。
MC36Aを使うことで、カメラ内ではできなかった30秒以上のインターバル撮影が可能になります。
あとは、セルフタイマー、クリックに合わせた電子音のオン・オフ、撮影枚数設定などが可能です。MC30Aは単発的な普通のレリーズです。
書込番号：15665253
2点
MC30の良いところは、電池がいらないこと。
海外旅行へ持っていくとき気がつきました。電池が切れたらどうする？
最初MC36を購入したのですが（36Aはまだなかった）、MC30も旅行用に
購入しました。MC30は安いし、使い分ければいいんじゃないかと思う。
書込番号：15666324
0点
なるほど、皆さんのご意見を分析すると、MC-36Aはもちろ良いところもあるけど、30Aでも十分使えると、いうことですかね。
私の場合、30秒以上のバルブ撮影が出来ればいいので、ある意味、30Aでも事足りるということでしょうか。
インターバル撮影機能がない機種なら、36Aを選ぶ意義が大きいのかもしれませんね。
書込番号：15666375 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
電池が切れていても切れていなくても、シャッターは切れますよ
書込番号：15666411
2点
この前、D800とMC-30（Aかどうか不明）で星野写真に挑戦しましたが、30秒露光、同ノイズリダクションの待ち時間が嫌で、インターバル撮影の設定メニューを見つけて設定してみましたが、最初の1枚しかシャッターが切れませんでした。
どうもMC-30が繋がってると、インターバル撮影自体できないみたいです。
外して使えば問題ないですけどね。1枚目がシャッターぶれを起こすかもしれません（笑）
MC-36Aだと30秒以上のインターバル撮影が可能なんですね、ちょっと魅力。
書込番号：15668684
2点
MC-30Aを外してインターバル撮影せざるをえないんですね。なるほど。
でも、その場合、本体での設定で、スタート時間を数秒後に設定すれば、一枚目もブレずにすみますよね？
書込番号：15669602 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
AE111-4AGさん
＞どうもMC-30が繋がってると、インターバル撮影自体できないみたいです。
＞外して使えば問題ないですけどね。
MC-30を装着したままで、インターバルタイマー撮影ができますよ。
妙だなと思いD800Eで確認しましたが、結果は当然ＯＫでした。
確認状況
撮影間隔：10秒
撮影回数ｘコマ数：３回ｘ２ （合計6枚）
MC-30：装着
書込番号：15678836
2点
ご確認ありがとうございます。
繋いだままでインターバル撮影できるんですね！
30Aの方を購入しようかとおもいます。
書込番号：15678949 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
 |
|---|
SIGMA 15-30mm |
yamadoriさん、
検証ありがとうございます。
MACZOWさん、
嘘ついてごめんなさい<(_ _)>
どうもミラーアップモードで設定していたようです。
MC-30A、かっこいいのでお勧めです。
お詫びに当日撮った拙作を
書込番号：15679502
2点
MACZOWさん
本体内のインターバルタイマーは30秒までですが、それで良いのでしょうか？
それと開始時間は何秒後ではなく開始時刻のはずですので分単位です。
インターバルタイマー開始時はすぐにシャッターは切れず、数秒遅れて動作をはじめます。
また、露光ディレイも併用出来ますので設定次第では、ミラーアップ、ディレイ、露光、待機
の繰り返しで撮影可能と思います。
書込番号：15679657
0点
MACZOWさん
＞私が一番欲しい機能は、バルブ撮影時に30秒以上の時間を設定して撮影する機能です。
＞もし、このような機能がMC-36Aにないのであれば、MC-36AでなくてもMC-30Aで事足りるこのになります。
＞MC-36Aの機能に、30秒以上のバルブ撮影時間を設定することができるのかとうか、および、その他の特有な機能があればそれもあわせて教えて下さい。
話の展開がインターバルタイマーへ移ってしまっているようですが、
お知りになりたいのは「バルブ撮影時に30秒以上の時間を設定して撮影する機能」ですよね。
答え：540iaさんが既に回答されていますが「MC-36は30秒以上のバルブ撮影ができます」。
詳しくは説明書の仕様の露光時間として記載されています。
参考：
私はMC-36を持っていましたが、今は使っていません。
厳寒時の野外撮影では、いつ電池切れになるか不安だったのと、かさばるのが気になったためです。（長時間バルブ撮影はタイマーを使えば済むことなので）
MC-36の便利機能は説明書をじっくり読んでみたうえで、具体的な質問をされるといいんじゃないでしょうか。
書込番号：15680336
1点
ありがとうございます。
取扱説明書を読みました。
おっしゃるように、露光時間を30秒以上に設定できますね。
インターバル撮影での設定となっていますが、一回でも可能なのですから。
30Aと、タイマーが別にあれば、手動で30秒以上のバルブ撮影が出来ます。
電池の心配せずに撮影できますし。
ありがとうございました。
書込番号：15680414 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
MACZOWさん
書き忘れです。
・MC-36は１秒以上のバルブ撮影を秒単位で設定する方式である（最長99時間59分59秒）。
カメラ本体設定はバルブ。
・MC-30はバルブ撮影時は自分で時間を測って（自分の操作で）シャッターを閉じなければならない。ただしMC-30はシャッターを押し続けるためのレリーズロック機能がある。
注）MC-30の30秒間までの露光は、カメラ本体のシャッタースピードで設定する。
以上です
書込番号：15680498
1点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】A20?
-
【Myコレクション】30万構成
-
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
-
【欲しいものリスト】10月7日
-
【欲しいものリスト】レンズ
価格.comマガジン
注目トピックス
（カメラ）
デジタル一眼カメラ
（最近3年以内の発売・登録）
