EOS 5D Mark III ボディ のクチコミ掲示板

APS-Cセンサーの望遠効果に関して

[aggressive_Eriko]

フルサイズで撮影してトリミングすればAPS-Cセンサーで撮影した時の望遠効果のある画像が作れると思いますが、一般的にはAPS-Cセンサーの望遠効果が有利なため両方を所有するのが好ましいという意見を耳にする事があります。

フルサイズでトリミングした場合と、APS-Cセンサーで撮影した場合とで、違いは画素数になると思いますが、それが影響するような大きなプリントをしない限り影響無いと思います。

さて他にAPS-Cに有利な点はあるのでしょうか？

レンズが安いのは知っています。フルサイズで全てカバーできるのでは？と思うのですが・・・。

書込番号：18138916

[オミナリオ]

個人的には
価格のメリットが大きいですね
同じ金額なら、無理にフルサイズ＋キット買うよりもAPS-Cで組んだ方が
レンズやストロボに回す予算できますし、その方が結果は出しやすいですから・・・
見栄は張れませんけど=3

あとはサイズや重量かな
フルサイズも小型機はでてきたけど、レンズはどうやっても大きいですし
特に高倍率ズームが選べなかったり、マクロレンズがでかくなるのは痛いです

D7000と85/3.5マイクロなら手持ちでいけるところが
D700と180/2.8マクロだと、手持ちはとんでもないし
三脚も足が花壇に埋まっていきますので、、、


とはいえ何を重要視するかなんて人それぞれですけどね

書込番号：18140130

[ｄｅｎｋｉ８]

ＡＰＳ−Ｃの良いところ？、撮っていて楽しいから！！

望遠効果とか、フルサイズのトリミングとかそんなことはどうでも良い事。

その場でファインダーから見たまんまで撮れた方が楽しいでしょ。
面積で半分以下になっちゃうんじゃ撮った楽しみも半減。

アマチュアは自己満足なので、壁に張った写真がたとえ同じだとしても
トリミングして整えたものなのか、現地でしっかり構図を決めて撮った
物なのかで気分が違う。

最近は１Ｄ４ばかりで７Ｄのは古くなりますが、フロントウィングギリギリで
撮りたかったのであって、トリミングで合せったって全然楽しくない。

書込番号：18140520

[写歴40年]

aggressive_Erikoさん　こんにちは。

お考えのことならばフルサイズですべてカバーできると思いますが、センサーサイズを小さくする事でのメリットはフルサイズのカメラではカバーできないと思います。

センサーが小さくなればレンズもボディもマウントは同サイズですが、機械的なところを小さく作れるメリットは多々あると思います。

軽い小さい安価に出来るなど大きなメリットだと思います。

書込番号：18140614

[じじかめ]

少し小型・軽量であることと値段が安いことだと思います。

書込番号：18140710

[黒シャツβ]

やっぱ、ファインダーでしょ
できれば、あふろべなと〜るさんには同意したくないんだけど、これはしゃーない
全面的に同意するしかないかな 笑

書込番号：18140782　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

ええ〜？
黒シャツ氏は同志と思ってたのに…( ´△｀)

書込番号：18140856　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

点光源のボケが丸く写ることを気にする人なら、
フルサイズ用レンズをＡＰＳｰＣのカメラで使うというのはありかも。
横位置で撮って、縦位置にトリミンクするプロカメラマンもいましたね。

書込番号：18141567　スマートフォンサイトからの書き込み

[あじごはんこげた]

＞さて他にAPS-Cに有利な点はあるのでしょうか？

なんとなく。ボデイが過熱しにくいように思います。

夏場の炎天下で使用していると、フルサイズ機は、鼻の頭がヤケドするのではないかと思うほど暑くなりますが、ＡＰＳ−Ｃ機だと、そろそろ、ヤバイかなの手前ぐらいで過熱が止まる感じです。

熱源である、センササイズの大きなフルサイズの熱的なマージン（余裕）は小さく、ＡＰＳ−Ｃ機は、発熱体である画像センサの面積が小さいのでマージン（余裕）が大きい、と思ったりしました。

書込番号：18142686

[mauihi]

APS-Cの望遠効果以外のメリットですか？

中には違うよという方もいますが
動体とるとか　連写性能が必要と
言うような使い方している人で
メイン機もしくは1台で使用している方ですが


多くの方の最大のメリットは値段ですかね
今は出たばかりで　祝儀価格ですが
1DXの代替品が1/3の価格で買えるのが最大のメリット
私は野鳥メインなのですが
嘘だと思うなら　フィールドで聞いてみれば
良いと思います
ちなみに私の理由もこちらです

あとは1DXより軽量なシステムになること
体力的な問題ですとか機動性を重視する場合ですかね
私の友人は　1DX+64�U　使ってましたが
病気で手術以降体力がなくなり
購入3か月弱で手放しました　今は　7D

APS-Cが好き　レンズ特性や　パンフォ−カスしやすいとか
という方もいるとは思います

あとは1D系より　レンズのレスポンスが
悪い方が好きとかあったかもしれませんし
遠景だとシャキッとしない絵が好きだとか
きとくな方もいたかもしれませんが

APS-C使う理由なんてどうでも良いんです
自分が選択したカメラが7D2なんですから
（早く来ないとBGに間に合わないよ〜）

ちなみにAPS-CはK-3も持ってます

書込番号：18142850

[mauihi]

間違えました
7D2の板だと勘違いしました
EOS 5D Mark III ボディ
だったのですね
前言撤回

書込番号：18142855

[mt_papa]

>さて他にAPS-Cに有利な点はあるのでしょうか？

文脈から、フルサイズからのトリミングと、センサーサイズが最初から
小さいAPS-Cを比較した場合の APS-C の利点（他の違いは置いておいて）
を聞かれているような気がします。（画素数以外で）

あえて特筆すべき利点はないと思います。

書込番号：18142937

[ちさごん]

このスレは”同じ焦点距離のレンズを付けた場合”の話だとは思うのですが、、、

ズームレンズを使用した場合は、フルサイズで３００ｍｍ、ＡＰＳＣで２００ｍｍで撮影したときの比較でどうか？ということも考べきではないか？と思います。

どのズームレンズも３００ｍｍよりも２００ｍｍで使うほうが高性能ですよね。
なので、実際の撮影ではこのファクターも影響するのではないか？と思いますね。

まあ、そこまで画質にこだわらない。もしくは単焦点レンズ使用前提という話なら、考える必要はありませんけど。。。

書込番号：18142942

[オミナリオ]

>文脈から、フルサイズからのトリミングと、センサーサイズが最初から
>小さいAPS-Cを比較した場合の APS-C の利点（他の違いは置いておいて）
>を聞かれているような気がします。（画素数以外で）

なるほどそうかも知れませんね
でもそれって意味あるのかなあ？
「カレーに対するカツカレーの利点（カツの有無以外で）」
って質問と同じぐらい無意味な気がします

味とは無関係の「カロリー高い？」くらいしか答えようがないですから

同じように画素数という最大の差異を除いたら
「APS-Cの方が小さく安い？」
くらいしか答えられない・・・

逆に言えばその程度の鑑賞レベルであれば
フルサイズの利点もなくなってしまいますし。

書込番号：18143314

[JTB48]

＞一般的にはAPS-Cセンサーの望遠効果が有利なため両方を所有するのが好ましいという意見を耳にする事があります。

フルサイズだとエクステンダーを装着しなければ出来ない焦点距離がAPS-CだとそのままでOKなのが良いです。（画質云々は除いて）

＞さて他にAPS-Cに有利な点はあるのでしょうか？

ミラーショックが微妙に小さい。ほんとはミラーが固定されていればいいけど、フイルムカメラの時代からゴミ付着問題が欠点でした。EOS RTを使っていますが独特の感覚がクセになりますよ。

書込番号：18143370

[gda_hisashi]

トリミング後の画素数が足りれば
ぶっちゃけ変わらないと思います

後はトリミング後の画面をフレームいっぱいでみられるかとか
無駄に大きなデータを扱わなくて良いとか

ハンドリングの違いだと思います

書込番号：18143645　スマートフォンサイトからの書き込み

[湯ぴか]

私は、鳥にAPS-Cを使います。
フルサイズからAPS-Cを切り出すと、ファインダーでピントを合わせる対象範囲が小さくなり、ただでさえ小さい鳥にピントを合わせるのはＡＦ，ＭＦともに難しくなります。

EVFならファインダーサイズまで拡大できますが、電子的な見え方に不満なので現状ではOVFが好みです。
光学的に拡大できるようになれば、フルサイズ歓迎です。
（自分で撮り比べるとフルサイズ方がいい画質ですが、他人の写真は分かりません）

因みに、2倍や2.7倍のカメラには、ネガが少ないですね。

書込番号：18143940

[aggressive_Eriko]

みなさんありがとうございました。
まとめると、

＞・システムのサイズを小型(軽量)に出来る
＞・システム全体のコストが安価
＞・小さい絞りでも被写界深度が深い
＞ミラーが小さい事でミラーショックが小さい＝「カメラブレを起こしにくい」。
＞シャッターが小さいので「ストロボシンクロ速度を上げやすい」。
＞ミラー配置の違いから、「周辺までAFポイントを配置できる」。
＞画素数が有利
＞遠方にある静止物をピンポイントでピントを追い込むのならAPScの方が失敗が少ないと思う。
＞その場でファインダーから見たまんまで撮れた方が楽しいでしょ。
＞パンフォ−カスしやすい
＞フルサイズからAPS-Cを切り出すと、ファインダーでピントを合わせる対象範囲が小さくなり、ただでさえ小さい鳥にピントを合わせるのはＡＦ，ＭＦともに難しくなります。

＞同じレンズを使った場合APS-Cの方が被写体を大きくとらえることができるのでAF精度が高くなる。
＞トリミング作業が嫌いな人もいます。
＞一つで全てを賄えれば良しとするか、用途別に使い分けするのが良しとするのか？
＞答えは使う方本人しか解りません。

＞範囲外まで見えれば高性能なスポーツファインダーとして使えるってこと

＞そう考えるともっと画素数が欲しいですよね。


こんな感じですね。
フルサイズのファインダーが高性能なスポーツファインダーとして使えるというのは確かに納得です。
使い方次第では両方所有が望ましい場合もあるということですね。
そのように理解できました。

お世話になりました。

書込番号：18144752

[ホワイトマフラー]

CanonにはAPS-CのレンズをFull sizeボディに装着できないという
大人の事情もありますかね。
36M位のセンサーが8連写位になるとクロップしてくれればAPS-Cが不要になる可能性はあるんです。
それでも画面いっぱいにAFポイントがあるというアドバンテージは残ります。

書込番号：18145403

[nchan5635]

過去、５Ｄも、５Ｄ２、も使いました。

現在は、諸事情でＡＰＳ−Ｃに絞っています。機種は、これまでは。ＡＰＳ−Ｃでは２０Ｄ等を使い、数日前までは７Ｄのみの１台、数日前に７Ｄ２を追加しました。

>レンズが安いのは知っています。フルサイズで全てカバーできるのでは？と思うのですが・・・。

フルサイズレンズでは、カバーしきれません。画質を追うとどうしてもＬレンズが欲しくなり、金銭的にも痛くなります。

また、単焦点だと１２ミリフィッシュアイなど個性的なレンズもありますが、ズームだとフルサイズレンズだとＥＦ１６−３５ｍｍＦ２．８Ｌ　ＵＳＭシリーズが、最も広角になります。

しかし、これをＡＰＳ−Ｃカメラに装着すると画角換算率１．６を掛けた、25.6ｍｍから56ｍｍの画角になってしまいます。16ミリといった超広角は、フルサイズ用ズームレンズでは、ＡＰＳ−Ｃカメラでは撮影できないのです。と言って、単焦点でいくつもそうした超広角を集めれば、出費が大きくなってしまいます。

これをカバーするのが、ＥＦ−Ｓ１０−２２ｍｍ（換算後が１６−３５）ＥＦ−Ｓ１０−１８（換算後が１６−２８．８）と言うレンズです。

こうした超広角のレンズはキヤノン純正のフルサイズレンズには、ありません。レンズメーカー製でも少ないです。

また構造的に安価で、Ｌレンズ並の画質と言われるレンズもありますので、ＡＰＳ−Ｃカメラを主体に使うには、保守費などを抑えられるので、良いレンズですよ。

５Ｄ２を持っていた頃は、ＥＦ１６−３５Ｌ、ＥＦ２４−７０Ｌ、ＥＦ７０−２００Ｌ（すべてＦ２．８）の大三元レンズを持っていました。当時は７Ｄも併用でしたので、補助的にＥＦ−Ｓ１０−２２、ＥＦ−Ｓ１７−５５　ＩＳのみ所有しましたが、現在は大三元はすべて売却、ＥＦ−Ｓ５５−２５０を追加して、すべてＥＦ−Ｓレンズに統一しました。

持っているレンズは、ムックでも画質が良い、なぜＬの呼称が付かないのか不思議と言われるレンズのみです。

まあ、腕がついて行かなければ、宝の持ち腐れですが(^_^;)＼(・_・) ｵｲｵｲ

書込番号：18148759

[ねこまたのんき２０１３]

あら、もう解決したのかな

私的にAPS-Cが使いやすいなと思う点ですが、被写界深度コントロールが簡単ということです。
確かにフルサイズセンサーのほうが、最大ボケ量は優っているかもしれませんが、ピントを合わせたいところとそうで無いところのコントロールは、APS-Cの方か簡単にできます。
実は、初心者の方が、深度コントロールを一番し易いのは、M4/3サイズではないかなと思っています。

フルサイズの場合、どうしてもパンフォーカスを得たい場合、絞りをある程度絞らなければならず
シャッター速度を押しす必要がある。。。。
そうなるとブレるリスクが高くなるので三脚が必要。。。。。
ISO感度を上げればブレるリスクは減るが、最終仕上げの大きさによってはISO感度をあげられなし。。。
あまり絞ると、回折ボケがでてしまうし。。。。

などと考えてしまうのがフルサイズ。
何も考えないで、さっとパンフォーカス写真が撮れるのがM4/3
APS-Cはその中間ぐらいかな。

書込番号：18148819

RAWのノイズ

[リプトン紅茶]

JPEGのノイズは少ないのは理解しています。ノイズ消し処理されていないRAWのノイズはどうですか？また、RAWにもノイズ消し処理がされているのですか？DPPで後からノイズ消しは出来ますか？

書込番号：18135255

[Go beyond]

キヤノン機は RAW 段階での積極的な処理はしてないとか聞いたことありますが、いずれにせよ、
センサーの生データはノイズが多く、これを何とかするのがカメラ内の現像処理(JPEG)であったり
PC ソフトでの現像処理であったりします。元は同じということです。

一般に後者のほうがリッチな処理ができるのでノイズ面では有利に働きますが、どの現像ソフトを
使うかによって大きく結果が違います。

ノイズを徹底的に処理したいなら DxO Optics という現像ソフトの PRIME という処理が有名ですかね？
１枚処理するのに、お湯をわかすところからカップ麺が出来上がるくらい待つこともあります。
（カメラ内では、Digic といった専用半導体を使おうが、そんな重たい処理はできません）

なお無料で使える DPP もノイズ処理のパラメータがありますので、結果を見ながらちまちま調整します。

書込番号：18135440

[夢のデアドルフ]

DPP画面

JPGだけでなく、DPPでRAWノイズ後処理できますよ。

書込番号：18135442

[けーぞー＠自宅]

ノイズなのか有益な信号なのかはどうやって判定するんだろうか？
平均すると打ち消されるのがノイズなのかな。

書込番号：18135467

[holorin]

意味合いはちょっと違うかもしれませんが、ＣＤＳやＯＢクランプは最低限やっているはずです。

後処理ではバイラテラルフィルタを基本に、さらにいろいろ複雑な統計的処理をしてノイズ除去をします。

書込番号：18135573

[t0201]

基本的にjpgではカメラの設定を考慮して吐き出すと思います、
その為ノイズも少ないと思います。

rawではカメラの設定に関係なく吐き出すので、ご自身で編集作業を
行うのが前提だと思いますが。

書込番号：18135899

[写歴40年]

リプトン紅茶さん おはようございます。

JPEGはカメラ内で設定により適正にノイズ処理されていますが、RAWに関してはあなたが使用されるソフトに応じて好みに応じてノイズ処理が出来ると思います。

同一カットならば当然RAWでノイズ処理無しで現像するとJPEGよりもノイズはでるでしょうが、上手く処理すると少なくなる場合もあると思います。

書込番号：18135927　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>JPEGのノイズは少ないのは理解しています。ノイズ消し処理されていないRAWのノイズはどうですか？

て言うより、センサー出力自体からしてノイズが少ないって事かと。

書込番号：18135995

[けーぞー＠自宅]

何と比較して多い少ないと言われているのですか？
一般論として、高いＩＳＯでノイズが多いと言われるのはなぜ？

書込番号：18136024　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤光彦]

　私はライトルームを使っていますが、風景では原則ISO 200、ポートレートでは
ISO200から 5000までをRAWで使っています。

　これでノイズに悩まされたことはありません。
というか、ライトルームのどこをいじったらよいかもわかりません(^^)。
たいてい、自然の彩度を+20にするくらいで済んでいますから。

書込番号：18136037

[けーぞー＠自宅]

大きな補正も必要ないくらいに
キチンと撮影されている証しなのかも。

書込番号：18136168　スマートフォンサイトからの書き込み

[リプトン紅茶]

撮影したばかりの画像はRAWとJPEGでノイズの量が変わりますか？

書込番号：18137554

[STAMEM03S]

撮影してしばらくおいておくと
ノイズの量が変化するわけではありませんので・・・・・

書込番号：18137690

[ts1002]

RAWは原則センサー出力のままでNR（ノイズリダクション）無し（キヤノンのサービスでは一応そう言われた）。
JPEGはカメラ内現像の際にNR処理あり。
但しRAWには現像パラメーターと言うものがありDPPではそのまま引き継ぐモードがあるのでそれを利用すればJPEGとほぼ同じ画像になります。
しかし現像パラメーターを無視したり変えたりも出来るしDPP以外の現像ソフトを使う事も出来るのでNRの掛け方は現像処理をする人の裁量に依存する事になります。
尤も現像ソフトにも「おまかせ」モードもありますが。

書込番号：18137736

[t0201]

極端ですが、raw」＋「jpg」で風景で撮影したら
jpgは撮ったデーターをカメラが処理して風景に近い色に現像する。

rawでは撮ったデーターを自分自身で編集して見た目に近い色に編集する。

こんな感じだと僕は思っています。

書込番号：18138065

[リプトン紅茶]

１、JPEGは強力なノイズ減らし処理でノイズを減らすけどRAWはJPEGは強力なノイズ減らし処理をしていないのでノイズが多いと理解して良いですか？
２、Adobe Lightroom で撮影画像を表示させるとRAWとJPEGでノイズが大きく異なりますか？
３、DPPではカメラの設定を受け継いでRAWもJPEG並みにノイズが減らされて表示されるのですか？

書込番号：18138818

[ts1002]

スレ主さま

１、ですがJPEGはカメラ内現像でNR処理完了してある。RAWは撮影者がパソコン上で現像する際にNR処理するのでノイズの量はJPEGより多くも少なくもできる（解像感はNRのかけ方が多い方が悪くなります）。
２、ですが現バージョンを持っていませんがこれに限らず現像ソフトのデフォルトで表示されることが多いのでJPEG撮影との比較ではDPPとは違うと思います。
３、DPPで撮影時パラメーター（ピクスタ、NRなどすべて）を引き継げばJPEG撮影と殆ど同じに見えます。
因みにSilkyPixのデフォルトで現像した場合、JPEG撮りよりノイズ少なく見えます。

書込番号：18140163

[ts1002]

スレ主さま
JPEG撮影ですがメニューに「高感度撮影時のノイズ低減」と言う項目がありますが私はOFFでの話をしています。
高ISO撮影ではこの設定次第でNRの量も変わりますから単にJPEGがどうのこうのとは言えないです。
それよりRAW現像をご自分でやってみれば分かるような質問に思えますがどうなのでしょうか。

書込番号：18140303

[夢のデアドルフ]

調整無し	調整	過剰調整

リプトン紅茶さん

　CANON iMAGE GATEWAYからお知らせ来てるでしょ。

　ＲＡＷ現像入門の話が出てます。

＞JPEGのノイズは少ないのは理解しています。ノイズ消し処理されていないRAWのノイズ・・・
　カメラ設定でNR 強・弱・なしと設定項目ありますが、アバウトなのでRAW撮影してＤＰＰで微調整することをお薦めします。

　Jpgでもデジタル現像できますが、圧縮されたデーターを何度もやり直すと画像の劣化を伴いますのでほどほどに。

　ＲＡＷデータは画像エンジンで味付けされていない１００％のデータです。
　JpgはNRやコントラスト調整彩度とか設定されているデータを画像エンジンで削り取られたデータなのでその都度現像して保存されていくとデータが減っていくわけです。
　ＲＡＷデータは、現像が気にくわなくても元に戻すこと出来ますので、急ぎで入稿とかなければ必ずＲＡＷ撮りして保存しておけば安心です。

　現像ソフトも進化すると思うので、何年かしてから再現像すると今の状態からもっと綺麗に現像出来る可能性ありますからね。


　
　
　

書込番号：18142456

[(・エ・)]

うろ覚えなので話半分に聞いてください。
RAWは何も処理をしていない生のデータです。カメラの設定画面からノイズ処理の有無を
選ぶことが出来るかと思いますが、RAWはノイズ処理をするかどうかのパラメータが格納されるだけで
データ自体はノイズ除去されません。
純正現像ソフトであるDPPで編集する際に自動的にパラメータを読み込んでくれます。
JPGの場合はノイズ除去をオンにしているとカメラ内(DIGICエンジン)でノイズ処理をしてくれます。

要するにカメラ内でノイズ処理をするか、パソコン(現像ソフト)でするかの違いです。
個人的にLightroomの方が細かくパラメータを調整できて便利なので、カメラの設定はRAW/NRオフにして撮影しています。

書込番号：18149156

[hattin89]

jpg処理の巧みさはわかっているんだけど、RAWからの素のデータ（と言うと語弊が有るが）や
展開からだとどーなんだろうか？的な事だと思いますが。

大体の機種はここでjpg、RAWのノイズは見れますよ。
あくまで参考の１つとして（他機種使っているのでリンク先の比較のメイン対象が違いますけど
勘弁w）。
http://www.dpreview.com/reviews/sony-alpha-slt-a99/21

jpg処理の進化にはへーーーと思う事はありますが、RAWに関しては案外世代が変わっても
大きな変化は無いかなと言う印象。
基本RAW撮りなので、新製品が出る度に話題になる『ノイズ少ねーー』の一喜一憂は少なくて
済みますw。

ソニーセンサー搭載機ばかりでRAWに関しては、なんか一律的な感が有ります
（ちょっとつまんなーーい）
キャノンは買いはしないけれど、自社センサーを積んでるってところで気にはなる存在です。

書込番号：18150299

Pモード＋ストロボ600での、絞りの調整について

[thatrelabo]

Pモードでの撮影＋ストロボ600EX-RT（バウンス）での撮影についてなのですが、披露宴等において集合写真を撮るときに、この組み合わせで撮影していると絞りが4〜5程度に自動調整されてしまい、奥の人の顔が若干ボヤケてしまいます。
披露宴などでは素早くシャッターを切ることが最重要なのでこのように撮影していますが、この組み合わせで絞りを調整することは可能なのでしょうか。

また、Avモードで撮影するときはシャッタースピードとの兼ね合いが非常に大切になってくるかと思いますが、
ストロボをバウンスさせつつ、F7〜8程度で、ぶれないシャッター速度を素早く設定するには皆様はどのようにされていますでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：18125786

[fuku社長]

集合写真の人数は？

おいらはプログラムは使うことが無いですな。
スピードライト装着した場合は、ほとんどはマニュアル。
たまにシャッター優先。

スピードライト装着しない場合は絞り優先。

Mで絞りはf8。
シャッタースピードは1/60〜1/80秒。
ISO感度はテストして決めていますが、平均で800位ですな。

書込番号：18125881　スマートフォンサイトからの書き込み

[EOS.com]

そのまえになぜＰモードなのですか？

絞りをコントロールできないと自分でおっしゃっているなら答えはきまってるでしょ

集合写真なら状況が変化したり、被写体が激しく動いたりしないんだから

まず
Avモードで絞りf8程度に設定
SS1/80程度稼げるようにISOを調整でいいんじゃない？

ちなみにわたしはストロボの調光補正で若干の露出を調整します

バウンスとか下手にやらずに集合写真の場合は直焚きのほーがいいよ

書込番号：18125972　スマートフォンサイトからの書き込み

[taz-D]

なぜPモードで撮られているのでしょうか？

スレ主さんのように、シャッタースピードや絞りはこれくらい欲しい、と分かっているのであれば、マニュアルモードで撮られることをお勧めします。

シャッタースピードと絞りを固定して撮影してみて、あとはISO感度で調整されては如何でしょうか？

書込番号：18125975　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

絞り優先が良いけど、ＩＳＯを上げないとＳＳが低くなり環境光を感じてスローシンクロします。
ので、バウンスでは光量が不足する分、ＩＳＯを上げるしか手はないかも（１灯なら）。
尚、少しだけ広角側にして（近づいて）、画面イッパイに撮らず、余白を付けて小さく撮ってトリミングすれば、絞りが浅くても多少はピント幅が深くなります。

書込番号：18125996

[thatrelabo]

Pモードであれば、セレモニーでの大切な集合写真を含めその他のあらゆるシーンで失敗のない写真が撮れると思っていたのですが、この組み合わせでは絞りがほぼ4〜5に固定されてしまうことが経験的に分かってきたので、この方法以外に素早く設定できる方法がないかと模索しているところでした。（集合写真の人数は〜20名程度です。）
集合写真、スナップ、一名のみのポートレートなど撮影しているので、なるべくなら設定（手段）を最小限に抑える方法を考えています。
普段はストロボを使わずほとんどAvモードで撮影していますので、Avモードに慣れているせいもあってかMで撮ることに正直若干のためらいがあるところですが・・

バウンスでの暖かい印象と、壁が近かったときの綺麗な光の当たり方がとても好きなので、なるべくなら直焚きは避けたいのです。

直焚きであればディフューザーを使用されて撮影していますか？

書込番号：18126043

[t0201]

5D3に24-70/f2.8に600の組み合わせですが絞り優先です。
感度を800位でf8位でシャッタースピードは問題無いと思いました。

書込番号：18126109

[もとラボマン ２]

thatrelaboさん　こんにちは

プログラムモードの場合　手ブレしないよう　　ストロボ光量が足りない場合　絞り開放付近になってしまいますので　絞り決めたいのでしたら　絞り優先が良いと思います。

でも　絞り優先にしても　プログラムの場合開放で適正露出だと　絞り優先で絞り込むと露出アンダーになる可能性がありますので　ISO上げないといけないかもしれません。

その為　集合の方はバウンスよりは　光量得られる直射の方が良いと思いますよ。

書込番号：18126158

[prayforjapan]

>集合写真、スナップ、一名のみのポートレートなど撮影しているので、なるべくなら設定（手段）を最小限に抑える方法を考えています。

それぞれのシーン別に設定した値を、ユーザー設定1〜3に登録すればいいと思います。
ただ、当然現地の状況次第で微調整は必要になりますけど、それでもA（絞り優先AE）に合わせて絞りはいくつにして・・・
これだとM（マニュアル露出）にした方がいいかな・・・その場合はああしてこうして・・・と現地でいちから合わせるよりはよろしいかと。

書込番号：18126218

[ｈｏｔman]

自分もストロボ撮影では、ボディ側はマニュアル露出ですね。
その方が色々考えなくてもいいので・・・

書込番号：18127779

[Verma Vitra]

Avモードでは同調速度を自動にしている場合は、部屋が暗ければスローシンクロになってしまったり。
したがってMで撮っています。 何も考えずに好きなISO感動、露出、速度を選べば、勝手にストロボが働いてくれます。
補正はストロボ側です。

書込番号：18128016

[gintaro]

Mモードでも良いと思いますが、Avモードの方が安心ということなら、
AVモード＋ISOオートで、『AVモード時のストロボ同調速度』の設定を、
[AUTO]から、[1/200-1/60秒自動]または[1/200秒固定]に変更しておけば
よいのではないでしょうか。

書込番号：18128034

[t0201]

僕は基本的に大抵の物は「絞り優先」です。
絞りはf8からf11を使います。
iso感度は式場にによると左右されると思いますが800位です。
それでもぶれるなら1600でも良いと思います。
設定が決まったら数枚撮った方が良いと思います。

ストロボの発行量はストロボの「ー」もしくは「＋」で設定出来ます。

書込番号：18128691

[BAJA人]

こんにちは。

ストロボをTTLオートで撮るなら、露出はMモードでもストロボが最終的に
帳尻を自動で合わせてくれますので、フルオートに近い感覚で撮れますよ。
バウンスでも同様です。

適当な絞りとSSとISOを決めたら、あとは結果を見ながら調光補正で微調整
するだけです。非常にシンプルですよ。

書込番号：18130503　スマートフォンサイトからの書き込み

[thatrelabo]

結構な人数の方がMで撮影されていて驚きました。
Mでの撮影を練習していきたいと思います。

良い機会なので質問させて下さい。

バウンスではなく直焚きの場合は、少し冷たい印象になってしまうと思いますが、
どのように解決されていますか？

書込番号：18130612

[もとラボマン ２]

thatrelaboさん　返信ありがとうございます

＞バウンスではなく直焚きの場合は、少し冷たい印象になってしまうと思いますが、

自分の場合　大人数の集合者寸の場合　ISO感度上げる事にはなりますが　背景の露出少し明るくなる程度で　被写体ブレ起きないシャッタースピードと必要な絞り値になる露出にした常態で　ストロボ直射して撮影します。

これだと　背景が少し明るくなる分　冷たさ消えると思います。

書込番号：18130772

[BAJA人]

ふたたびです。

色の問題ですが、大事な撮影でしたらRAWで撮って、後からソフトでWBの調整を行いますね。私の場合。

書込番号：18131721

[G55L]

＞直焚きの場合は、少し冷たい印象

これじゃ伝わりませんよ。
何を言いたいんですか。

書込番号：18132220

[夢のデアドルフ]

いま１４人の撮影を頼まれてしてきたばかりです。

　Mモードです。
　天井は４mほどなのでバウンス撮影です。

　背景を生かすためにシャッター速度を1/30
　ストロボ無しでf８にした場合の速度としました。
　ISOは６４０
　RAW撮りでややアンダーですがデジタル現像処理で調整します。

　やや冷たいとは、ストロボの光源がシアンよりか影のコントラストが強いためでしょう。
　JPG撮りでしたらWBはストロボに、影を弱めるのはディフューザーをストロボに付けるといいんじゃないかな。
　http://www.yodobashi.com/%E3%82%A8%E3%83%84%E3%83%9F-ETSUMI-E-6503-%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-%E3%82%AD%E3%83%A4%E3%83%8E%E3%83%B3%E8%A3%BD%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88600EX-RT%E5%AF%BE%E5%BF%9C/pd/100000001001732597/
　
　まあ撮る前に何カットかテスト撮りして下さい。
　Mモードの方が安定（安心）しますよ。

　直射は眼鏡している人は気をつけないとね。

　自然で雰囲気の良い写真撮れました。

　では。

書込番号：18133239

[まけないぽん]

Aモードにして、Fを8くらいに固定し、ISOオートを使います。
そしてメニューにてISOオート時のSSスピード低速限界を手ぶれしない程度の1/125や1/250に設定してみてはいかがでしょう。

書込番号：18151963　スマートフォンサイトからの書き込み

[まけないぽん]

こちらです

書込番号：18151964　スマートフォンサイトからの書き込み

画像編集に使うパソコンは？

[にゃあにゃあじゅうくん]

この機種を購入予定ですが、撮った写真の編集は、パソコンはどんなものをお使いでしょうか？
または、どんなスペックが最適でしょうか？
Mac book Proなどがよいでしょうか？

書込番号：18122529

[餃子定食]

別にMACにこだわる必要は無いですよ、特に最近はウインドウズのほうがシェア率が９割ほどですのでソフトなｑどもウインドウズ用が先に発売されたりします

出来ればCPUがcore i7でメモリーが8GB以上のウインドウズの64bitの物が良いのではないでしょうか（MACよりも安い）

まあMACに慣れているのならMACの同じようなスペックの物を選択しておけば間違いないです

書込番号：18122587

[多摩川うろうろ]

＞Mac book Proなどがよいでしょうか？

ＭＡＣを使っているなら、それどもちろんＯＫ。
できれば、モニターを写真用に別に付けたほうがよいかと。

書込番号：18122745

[t0201]

MBP15インチ、iMac27インチを使っています（完全に写真専用です。）
win7は写真以外の物にも使っています。
どちらもカスタムオーダーしています。

MBPのスペックです。
MBP15インチプロセッサ 2.6 GHz Intel Core i7
メモリ 16 GB 1600 MHz DDR3
グラフィックス Intel Iris Pro 1536 MB
編集自体に問題は感じません。

winn7 64はエプソンです
http://shop.epson.jp/pc/note/nj5950e/

書込番号：18122789

[杜甫甫]

MACに抵抗がなければ、iMac Retina 5Kディスプレイモデル＼(◎o◎)／！

わたしはMAC苦手なので、WINDOWS7のR731+外付けディスプレイ+外付けHDD、かれこれ3年使っています。
速度に問題はないけど、4K対応していないのでそろそろ替え時かも。

書込番号：18122878

[t0201]

5D3のメーカーの動作確認です。
あくまでも、最低限のものだと思います。
http://cweb.canon.jp/eos/lineup/5dmk3/requirement.html

書込番号：18123054

[てんでんこ]

＞ core i7でメモリーが8GB以上のウインドウズの64bit
同じ”core i7”でも世代によって性能が違います。
先月１台組立てましたが、現行のものなら、”core i5”でじゅうぶんですし、
たぶん”core i3”でもいけるんじゃないかと思います。

メモリーですが、そのパソコンは16GBとしましたが、8GBは欲しいですね。
32bitではメモリー4GBまでしか認識しませんので、64bitは必須項目といえます。

あと、同じ”core i7”でもノートパソコンのそれは処理能力が半分近くに落ちます。
大型モニターを使いたいことからもデスクトップにするべきでしょう。

書込番号：18123120

[BIG＿O]

私のPCのスペックはCore i7(3.4GHZ)、メモリ32GB、モニターはEIZO(ナナオ）のCX240です。今年の消費増税前の駆け込みで購入しました。

以前は5年前に買ったソニー・バイオ タイプAフォトエディション（Core 2 Duo T9600　2.8GHz/2コア　メモリ32GB)でしたが、RAW現像の時間は感覚的に1/10ぐらいになった感じで、サクサク動いてくれてストレスが無くなりました。

RAW現像や今後の高画素化を考えると、予算が許す限りスペックは高いほうが良いですね、

書込番号：18123381

[mt_papa]

今年の夏にPC買い換えました。
Core i7 から Core i7 ですが、第一世代と第４世代でだいぶ違う感じです。

最近売っているものなら Core i5 もあれば十分で、あとは SSD 付にして work 作業
は SSD 上でやるといいと思います。

書込番号：18123671

[na-ma]

にゃあにゃあじゅうくんさん
こんばんは

用途としてはRAWやJpegの画像編集の用途ということでよろしいですか？
結論から申しますと動画を編集されないのであればMac book Proでも十分だと思います。
一度に何枚編集されるかはわかりませんが2〜3枚程度であればDPPやフォトショップでもメモリ8Gで問題ないです。
ただし他に重い常駐ソフトが起動していないという条件がつきますが、他にもソフトを起動した状態で使用されるのであればメモリ16Gあれば安心です。

RawからJpegの変換も13インチ、15インチ両方のモデルで特にCPUパワーの不足を感じることは無いと思います。

Mac book Proでの編集される場合の注意点としてはRetinaモデルだと低反射コーティングディスプレイを採用されているようなので色相のずれが生じる可能性があります。
液晶はノングレア（非光沢）モデルを使われたほうがいいと思います。

ただ動画編集される場合はMac book Proではスペック不足です。
レンダリングにかかる時間にストレスを感じると思います。

ちなみに私の使用してるPCのスペックを簡単にまとめました。
【CPU】i7 980X
【Mem】Corsair (DDR3 PC3-12800 4GB 6枚組)
【M/B】GIGABYTE assassin Rev1
【VGA】GIGABYTE　GV-R797OC-3GD　CF
【OS】 Win7 Ultimate 64bit
使用ソフトは画像編集はAdobe Photoshop CCとDPP動画編集はAdobe Premiere Pro CC
を使っています。

CPUは旧式ですがソフトが12スレッドに対応しているのでストレスフリーで使っています。
Raw編集でも100枚ぐらいなら一気に読み込んでもメモリに余裕があります。
もちろん意味は無いので普段は2枚同じものを並べて使っています。

スレ主さんがMac book Proを使われるにしてももう1台ノングレアのディスプレ-を使われることを推奨します。
マルチディスプレーにすると作業効率が劇的に上がります。

まとめますと、メモリは多い方がいい、CPUは現行のであれば問題ない、ディスプレーはノングレアのマルチ。
以上を満たす機種がよろしいかと思います。

スレ主さんの参考になればと思います。
それでは

書込番号：18123940

[でぶねこ☆]

比較明合成で100枚以上を取り扱う様な場合はメモリーは8Gでは足りません。16Gがお勧めです。

モニターはこれからは4Kの時代、ただ、モニターの性能をフルに発揮させようと思ったら、ディスプレーポート接続が必要です。
私もそろそろ4Kを買おうかと思って、準備段階としてグラボを増設しました。4Kモニターは10Bit対応してます。10Bitの描写を見てみたいので、思い切ってQuadro-K2200を買いました。
グラボメーカーに問い合わせましたが、GeForceは10Bit対応していないとの事でした。

書込番号：18124243　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤光彦]

私はMacを使っています。というか、画像処理はMacの方がおすすめ。
入稿の基準がMacになっていることが多いと思います。
iMac 27inch
OSX 10.9.4
3.5GHz intel core i7
メモリ　32GB 1600MHz DDR3
　　　　3.12TB Fusion Drive
外付け　Lacie 3TB
です。これは写真専用です。
以前は、MacBook Proを使っていましたが、メモリの都合で専用にしました。

書込番号：18124290

[でぶねこ☆]

Core i7 980X は素晴らしいCPUですよね。

ただ、私の使い方では能力を持て余し過ぎて勿体無かったのと、アイドル時の発熱が結構大きかったので、3770Kにグレードダウンしました。これでも、十分な性能です。

書込番号：18124368　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　９月にMacBookから念願のPowerBook Pro(15インチ　ディスプレタイプ)に買い替え。Retinaは奇麗サクサク動作で気分最高です。Macは、無骨さがなく洗練され、つまりデザインまで考慮された作りで、自宅のダイニングで写真を見るいると少々優雅な気分になるのでの好みです。
　でも、自宅の広さと懐に余裕がある人にはノートブックではなくデスクトップとナナオのディスプレイがお薦め。もちろん機能的にはWindowsのPCでも何ら変わるところがありません。ただ、WindowsのノートPCは、色の校正ができないタイプが多いので写真用意とには推薦しかねます。

　スレ主様、十分に迷いお考え上、上手なお買い物を。

書込番号：18126373

[三島ビューティ]

現在，7Dをi7 2600K 4.4Ghz(OC)で使っています。現時点でどれくらいの
性能のPCが手に入りそうか，CPU板で質問しました。参考にどうぞ。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000664335/SortID=18065330/

もし，新規に組まれるとしたら，予算に余裕あるなら5820Kを
オススメします。

書込番号：18127142

[DHMO]

にゃあにゃあじゅうくんさんは、現在どのようなパソコン・ディスプレイ・プリンターを使っているのだろうか。
RAW現像ソフトは何を使うのだろうか。
予算は何円ぐらいなのだろうか。
1回に何枚ぐらい現像処理するのだろうか。

撮影した写真は、どのように使われるのだろうか。
他人に提供するのだろうか。
にゃあにゃあじゅうくんさん御自身が鑑賞して楽しむのだろうか。
ディスプレイ表示を鑑賞するのだろうか。
プリントを鑑賞するのだろうか。
プリントを鑑賞する場合、店に注文するのだろうか。それとも、御自身がプリンターを使ってプリントするのだろうか。
プリントの大きさや枚数はどのくらいだろうか。
気に入ったプリントができるまで、何枚も調整・印刷を行ったりするのだろうか。

書込番号：18132189

[てんでんこ]

> 入稿の基準がMacになっていることが多いと
何年前の話？

書込番号：18135382

[けーぞー＠自宅]

比較明合成って、
各コマの同じ座標の最も明るい点を採用するんではないですか？
合成する枚数に応じてＲＡＭも拓さん必要なはずはないと
思います。

書込番号：18138105　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

>合成する枚数に応じてＲＡＭも拓さん必要なはずはないと 思います。

比較明合成

100枚から合成する時は100枚分読み込んで合成するのですよ。

ノートンさんがメモリー使いすぎと警告出して来た事がありますね。

書込番号：18138140　スマートフォンサイトからの書き込み

初めての一眼レフで5D3を買うのはアリ？

[さらだバァ]

初めまして

数ヶ月ほど前から借り物のEOS　50Dを使っており、カメラの面白さにどっぷり浸かってしまいました＾＾；
主にポートレート、風景、夜景を撮っていました。
そして自分のカメラが欲しいと思うようになり、いろいろ調べたのですが、
キヤノンから出ている物で、最も性能が高いフラッグシップがこのEOS　5D mark�Vと出ました。
1DXが本当のフラッグシップのようですが、連射は使わないし、風景やポートレートはこちらのが向いているというレビューが多かったためこちらを選びました。
私は性格上、廉価モデルやコスパモデルを使っていても、すぐに最上位モデルが欲しくなってしまう性格の上、
これから本気でカメラを勉強していこうという気持ちもあるため、
どうせなら遠回りせずこれを買ってしまおう！という半ば勢いで購入を検討しているのですが、
デジイチ歴数ヶ月のあまちゃん野郎が買っても平気な物でしょうか？

書込番号：18112209

[camera_ace]

何の問題もないです。良いカメラです。
でも重いです。50Dよりもっと重いです。
そしてレンズも重いです。

まあ、重さも性能のうちかもしれませんので
いいですが・・・・

書込番号：18113182

[TOCHIKO]

フラッグシップにウソもホントも無いのだが…(笑)
遠回りしたくなければ1DXしか無い。
1DXは連写だけじゃ無いから。

書込番号：18113239

[できるようにやる。]

資金に問題が無ければ1DXに20票位入れたい。

書込番号：18113342　スマートフォンサイトからの書き込み

[我楽太]

私も今５０Ｄを使ってて
５Ｄ３を借りることができて撮影しているのですが
これいいですわ〜！
先日、お寺の稚児行列の撮影を頼まれて撮影したんですが
スピードライトの430ＥＸ�Uを付けプログラムオートでISOもオートでカメラ任せで撮影したんですが
バッチリきれいに撮れましたよ〜
室内撮影もあったので、
スピードライトにオムニバウンスのディフューザー着けて、ポートレイト風にも撮りましたが
45度にバウンスさせたら、けっこう感度が上がるんですが、ノイズも気にならずきれいに撮れてました
５０Dだったらここまできれいに撮れなかったなと思っています

なので５D3ありですよ！！！！！！

書込番号：18113395

[esuqu1]

フラッグシップ機を検討するぐらい予算があるならば

遠回りせずに１ＤＸの方が良いと思うけどなぁ〜。
私はキヤノンではなく、ニコン使いなんですが、ニコンも同じようにフルサイズ機たくさん出ています。

似たような機種としてD4sがフラッグシップで、D810が5D3に近いカメラと例えると
どちらが初心者に優しいカメラかというと、間違いなくD4sです。

連射速度、ＡＦが早いので動きモノ専用に勘違いされますが、
写し手の逆境をカメラが思い切りカバーしてくれ、失敗率が少なく撮れる安心感というものがフラッグシップ機にはあります^^

高感度に強ければ強いほど、絞り、シャッター速度など手ぶれなどを考えずに、isoオートで楽に写せるとか
写す事に集中する事も出来るというのもフラッグシップ機の特徴です^^

ただ、初心者の方にいきなり数十万もするカメラ、数十万もするレンズを揃える勇気、無いですよね^^;
なので、最初に前置きしましたが予算があるならば、１DXなんです^^


そういう意味では、5D3も有りですし、１DXも有りですね♪

書込番号：18113495

[スペクトルム]

予算があるなら是非。

書込番号：18113497　スマートフォンサイトからの書き込み

[Go beyond]

みんな書いてるけど、大アリ。
AF 強化機での撮影は、その機材を持たない限り体験することすら困難です。
そうで無いなら時間をかけて腕を磨く必要があるでしょう。絵を切り取る
以外の所で最初に時間を割くのは面白くありません。
人物なら、広い AF ポイントを使ってフレーミングに集中できますし、ピント
合わせてからフレーミングするとピントが外れる現象(コサイン誤差)も抑制で
きます。刻々と変わる被写体に中央の AF ポイントでピント合わせて、フレー
ミングまで決めるなんて大変です。

85mm 以外だと 24-70f2.8l2, 70-200F2.8l2 is, 135F2L, はよく聞きますね。
135Lはトロトロ感がたまりません。100Lマクロに影に隠れた100F2も伏兵かも。
私は子供撮りに sigma 50 art 使ってます。いわゆるポートレート向きかは解らん。
tamron の a09 (28-75f2.8) とかも面白いですよ。背景のボケがいい感じ。安い。

書込番号：18113705

[oira1010]

５Ｄ�Vがダメな理由はないよ。
プロやハイアマチィアでないと使ってはダメ、なんてことな無いですよ。
５Ｄ�Vの機能を１００％使用している方は使用者の中でそんなにはいませんよ。
動画機能は別として．．．
ですから、５Ｄ�V　ＯＫです。
購入して、使い倒してくださいませ。

書込番号：18113786

[スースエ]

初めての一眼レフで５Ｄ３はアリだと思いますよ。

このクラスのカメラだと、基本性能が高いので、
一度このクラスを使うとエントリークラスを使うと（アレ？）
って感じると思います。

まず、ミラーの動作速度が速いです。
シャッタースピードをあげていくと、段々とミラーのアップダウンの時間が
短くなっていくのが、相当なシャッタースピードまで感じられると思います。

最近のエントリーのクラスはよく知らないのですが、昔のフイルムＫＩＳＳだと、
1/30とは言いませんが、1/125位から、それ以上にしても音的にはあまり
変わらないような感じがしたりします。

シャッタースピードの最速も速いですし。

あと、Ｘ接点が速いのもありがたいです。


他にも良いことありますが、あまりそれをいうと、
１ＤＸとか他社フラッグシップ機の世界になりかねないので、
あとはお楽しみ。


ただ、このクラスなのにフォーカシングスクリーンが純正で
交換できないってのは、要注意かもしれません。
後から 「エッ？」 ってなりませんように。

　

書込番号：18113842

[STAMEM03S]

良いと思います。

ただ、早ければ年末に、遅くとも来春には新型発表との予測もあります。
（本当のところはわかりませんが）

ですので

＞私は性格上、廉価モデルやコスパモデルを使っていても、
＞すぐに最上位モデルが欲しくなってしまう性格の上、

という部分が気になります。

もちろん、今、５ＤＭＫ３を購入し、
半年程度で５ＤＭＫ４を購入するというつもりでいることであれば
何も問題ないのですが。

書込番号：18114393

[shiba dog]

>>どうせなら遠回りせずこれを買ってしまおう！

スレ主さんがそう思うならば5D3ではなく1DXでしょう。

その上の機種がある限りスレ主さんの性格だと絶対に5D3で満足しないと思う。

私は遠回りして1DXにたどり着きました。

書込番号：18114492

[peanutsZ4]

5D3良いカメラです。1DXの方は総合的には優れていますが、連射の必要性を感じなさそうなので、画素数的に多い5D3で良いのではないでしょうか。
あとは必要とするレンズですが、風景、ポートレートならば35mm、50mmの単焦点。70-120mmズームがあると良いかと思います。他8-15mmも魚眼になって面白い風景画像が撮れます。
レンズを揃えるだけでも結構かかりますが、それでも余裕がある場合は5D3ではなく1DXにしてはどうでしょうか？

書込番号：18114908

[t0201]

僕も50Dから5D2を購入しました。
全く問題無いと思います。だって趣味でしょ。

1DXを購入して、好みの単焦点と三脚を同時購入するのが良いと思います。

書込番号：18114942

[JTB48]

生活が破たんしなければ何を買われても良いですよ。あと一ヶ月経つと5D4が気になったりして？
欲が無くなったら人生お終いだし。

書込番号：18116235

[ぶいたん]

ありありです！
初心者なのに高いの買っちゃって！！なんて思うのはただの嫉妬で写真の出来に関係無いですもん。
シャッター切りまくって思いっきり減価償却すればええんですよー！

書込番号：18116993　スマートフォンサイトからの書き込み

[夢のデアドルフ]

写真1	写真2	写真3：あと一歩下がっていれば良かったです。	写真4：END

＞1DXが本当のフラッグシップのようですが、連射は使わないし、・・・

　連写しなくともシャッターレスポンスが早いほうが良いですよ。
　たとえワンショットにしておいてもね。

　2230万画素　6コマ オールラウンドで使えるから�V型は良いです。

　またキヤノンは画質も、色や立体感、広い空間も見せること出来ますから風景ポートレートも安心して撮れます。


　私の初めての一眼レフは、伯父が中古で買ってくれたミノルタのＳＲ-１。
　最高速度1/500で露出計も付いてない完全マニュアル機でした。

　レンズを揃えるにしても、モニターは写真専用のものをカラー測定器と一緒に最低でも購入して下さい。
　色が良い悪いは言えませんからね。

　昨日、仕事帰りに歯医者に寄りましたが、駅前で大道芸やってました。
　タイミングがイマイチですがペタします。

　レンズはお気に入りの５０Ｌノートリミングです。
　
　

書込番号：18119239

[さくら印]

きゃーNAOKIさんだぁー(*´ω`*)ﾎﾟｯ

北口広場ですね(*´･ω･)(･ω･｀*)ﾈｰ

書込番号：18119603

[夢のデアドルフ]

	私がやったらやけどだらけで、ピグモンになりそう。

さくら印さん

＞きゃーNAOKIさんだぁー(*´ω`*)ﾎﾟｯ

　昨夜はペタしたとたん椅子で寝てしまい、気がついたら２時半。

　名前が思い出せなかったのでありがとう！


　なに〜さくら印さんのお庭ですか〜(^◇^;)
　また来週出没します。
　NAOKIさんは出演しないようですが、さくら印さんもいかがです〜Ｖ(^^)鴨ん！

書込番号：18121476

[マクロなマグロ]

ところで予算は？

おすすめのレンズですが、ポートレートや風景でしたらうちの4姉妹さんもおすすめの、

EF24-70F2.8L�UUSMと
EF70-200F2.8LIS�UUSMと
85F1.2Lと50F1.2L
の4本は直ぐにでも揃えた方がいいですよ。

フルサイズ機を買ってもレンズをケチったら意味がありませんので、レンズ選びの基準はキヤノン純正で「赤鉢巻」が付いたLレンズをお買い求め下さい。他にもストロボやカメラバッグ、三脚にCFカードや防湿庫等が必要になりますので、カメラを購入の際に併せてお買い求め下さい。

書込番号：18124336

[さらだバァ]

本体と付属は昨日購入しました。
やはり全然操作性や快適さがちがく感動いたしました。
予算は、本体を入れて100万ぐらいありますので、三脚やストロボ、レンズなどをこれからかいたしていくつもりです。
これからまた質問するかもしれないので、そのときはよろしくお願いしますm(__)m

書込番号：18124556　スマートフォンサイトからの書き込み

購入したバッテリーチャージャーLC-E6は、本物？

[イベント大好き！撮影部]

バッテリーチャージャー LC-E6について、質問です。

5D3に付属のバッテリーチャージャーLC-E6が故障してしまったので、
カメラのキタムラ(Amazon店)で注文して届きましたが、
バッテリー関連商品は偽物が多く出回っていると聞くため、確認した所、
5D3付属の物とは、裏面の表示の2点が違う所がありました。

・【PSEマークの所が、JETになっている(5D3付属の物は、cosmos)】
・【ATTENTIONの英文の後に、丸で囲んだBC文字がある(5D3付属の物は、BC文字は無い)】

また、フル充電のバッテリーLP-E6で試した所、5D3付属のLC-E6は、
充電ランプが1秒間に3回点滅から始まって、2〜3秒後ぐらいにフル充電を示す緑色ランプに変わりますが、
注文したLC-E6は、1秒間に1回点滅の状態が10数秒続いた後、2回点滅と3回点滅する事無く、
いきなりフル充電の緑色ランプに変わります。


以上の事から、今回購入したLC-E6は偽物なのでしょうか？本物なのでしょうか？
皆さんも、上記のロゴマークの表示になっている方はいますか？

ちなみに今回購入した商品は、キヤノンのパッケージ箱、メーカー保証書、説明書はちゃんと付属されていました。
カメラのキタムラさんに問い合わせた所、
キヤノンさんへ発注して、入荷した商品なので純正品で間違い無い、との事です。


皆さん、ご回答よろしくお願いします。


下記URLのカスタマーレビューにも、同様の偽物報告がありました。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AD%E3%83%A4%E3%83%8E%E3%83%B3-LC-E6-Canon-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC/dp/B001KBZ3P0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1414240161&sr=8-1&keywords=Canon+%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC+LC-E6

書込番号：18099476

[カカトロッコ]

メーカー保証書が入っていたならさすがに純正じゃないかな。

書込番号：18100700

[カカトロッコ]

分解はやめたほうがいいよ。保証が受けられなくなる。

書込番号：18100714

[イベント大好き！撮影部]

と言うか、キヤノンのオンラインショップから購入する方法があったとは・・・！！
それなら心配無用、完璧ですね。

前回のバッテリーチャージャーの質問の時に、この回答を頂いていれば・・・

書込番号：18100736

[ミックスハマー]

イベント大好き！撮影部さん　こんばんは。

イベント大好き！さんの言われている『JET』マークのものは5DMark�Uの同梱品。
『cosmos』は5DMark�Vの同梱品です。ですので、ともに正規品（純正品）です。
（逆になっているかもしれませんが、ともに同梱品です）
ですが、製造された時期が違うので仕様（バージョン）が違うようです。
フル充電のバッテリーをJETマークで充電すると、1回点滅を繰り返した後、
3回点滅して緑ランプになります（突然連続点滅し緑ランプになる感じ）。
cosmosのほうは、1〜2回程度1回点滅した後に3回点滅し、その後、緑ランプに
なるのではないでしょうか？これで正常だと思います。

今回購入された充電器はちょっと古い在庫品だったのだと思います。
機能的には問題ないと思いますので、そのまま使用されても問題ないと思います。
これらのことを気にする（気になる）のであれば、今後店頭で説明を受けて買われることをおすすめします。
もしくは、多少高くてもCANON（オンラインショップなど）から購入されたほうが良いと思います。
そのほうが精神的にも安心できるのではないでしょうか？

書込番号：18100769

[fuku社長]

〉ですから、そんな表面的な事ではなく、内部を見れば一目瞭然だということです。

バラすと保証対象外なのに、なぜ内部確認をすることを勧めているのかがわからないですな。
ちょっと無責任ではと思える書き込みですな。

純正のCB-2LXにはJETと記載されていますから、純正の可能性はあると判断できると思いますな。

心配ならキヤノンに直接確認するのがベターだと思いますな。

ランプの点灯方法も放電後の動作を確認した方が良いと思いますし、仕様変更の可能性もあるのではと思いますから合わせて確認するのがベターだと思いますな。

書込番号：18100776　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこサンバ]

9月購入の5D3本体に付いていたLC-E6にはPSEマークの下にJET表記があり
ATTENTIONの最後には丸で囲まれたBC表記がありますので
正規品と思われます。

書込番号：18100809

[カカトロッコ]

丸BCが新しい方？

スレ主さん もしかして2つ持っていない？

書込番号：18100819　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

普通にキタムラから（アマゾンの発送によって）送られてきたものなら、純正と思って何ら間違いないでしょう。

キタムラ程の大きなチェーン店はキヤノンと直接か１次問屋くらいしか通さないだろうし、訳の判らん問屋とは取引しないよ。
それこそ模倣品を純正品と謳って販売していたら大騒ぎになります。

電取法等のロゴは、輸出先が変われば表示も変わります。
最初は日本向けしか作ってなくて、後に海外向けの認証をとると、わざわざステッカーを貼り分けて管理するよりも両方のロゴをいれて共通製品にした方がイイですから。

PSEロゴが有れば純正とか、あり得ません。
模倣品はメーカロゴも無断で使っている訳だし、当然ながらPSE認証を受けなくても勝手に使います。

書込番号：18100878

[柏木ひなた]

私自身がニセモノです。

書込番号：18100974　スマートフォンサイトからの書き込み

[スースエ]

LC-E6 は一個しか持っていないのですが。

BP-511/BP-511A 用の充電器は10D、M80、5D に付属してきた3台がありまして、
充電器としての挙動はマチマチです。（付属なんで純正です）
極端な例で言えば、新しい充電器では古い互換バッテリの充電ができません。
電池にはよろしくない満充電ですが、これもある充電器で満充電判定となるのに
他の充電器では充電開始になったりと、満充電判定も微妙に異なります。

LC-E6 とは時代が違うので、何とも言えませんが、リチウムイオン電池もまだまだ
日進月歩な技術分野でありますので、 LC-E6 も改善が繰り返されている可能性が
あります。（コストダウンも、かな？）

書込番号：18101196

[taz-D]

ミックスハマーさんのレスで既に回答がでているかもしれませんが、一応貼ります。
下側の「cosmos」表記のものが3年ほど前にキタムラで購入した7Dの同梱品、上側の「JET」表記のものが数日前にビックカメラで購入した5D3の同梱品です。
製造時期の違いによるものかな？

書込番号：18101447　スマートフォンサイトからの書き込み

[s_ikuyorih]

>http://cweb.canon.jp/e-support/products/eos-d/131008lp-e6.html


こんなのがキヤノンのHOにあるけど
関係なかったらすいません。

書込番号：18101858

[s_ikuyorih]

>HOにあるけど

HP
ホームページでした。

書込番号：18101942

[fuku社長]

キタムラの『同等品』の記載は単体商品でボディやレンズキット付属の商品と同等と言う意味だと思いますな。

書込番号：18101983　スマートフォンサイトからの書き込み

[あとたん]

ほとんど解決済みかと思いますが…。

この手のバッテリー関連の細かい表記の違いは、あまり気にしないことです。
同じ型番でも、こまめに仕様変更されていたりするのはよくあります。
充電器だけでなくバッテリー本体が変わってたりする事もありますし。

例えば、エネループプロは当初2400mAhでしたが、途中から2450mAhに変わっています。
一時期、新旧製品が同時に店頭に並んでいて、旧製品がバーゲンプライスになっていたので知っている人も多いとは思いますが。(アナウンスもされてましたし)
今でも、町の電気屋さんで旧製品をたまに見かけることがありますので、ご注意を。

書込番号：18102037　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハルジイ]

7D、MK�U、MK�V2台でLC-E6のチャージャー４個所有していますが、JETとBCの物が１個、
COSMOSと何も書いてないものが３台です。
何れも家電量販店やキタムラでカメラを買ったときの付属品です。

キタムラでは良くカメラなどを買いますが、偽者は扱っていないものと思っているし、
今まで偽者をつかまされたことはありません。

キタムラではCFカードなどは海外パッケージではなく、保証があり信頼がおける日本版を
扱っているので、安心して購入しています。

書込番号：18102408

[fuku社長]

今確認したら5D2に同梱されていたのはcosmos、3年半くらい前に購入した7Dもcosmos。

5D3の途中からJETに変更、ランプの点灯方法も変更になったのでは？

普通に考えてバッテリーチャージャーを追加購入する方は少ないのでキヤノンの在庫もcosmosが多いのでは？

書き込み内容からスレ主さんのバッテリーチャージャーは純正だと思われますから、解決済にしては？

不安であれば解決済にしてからキヤノンに確認、結果を書き込んだら良いと思いますな。

書込番号：18102453　スマートフォンサイトからの書き込み

[guu_cyoki_paa]

うん。
キヤノンさんにcosmos cosmosって電話で聞いたらいいよ。　　(・_・D

書込番号：18102484

[イベント大好き！撮影部]

皆さん、今回もたくさんのご回答どうもありがとうございました。

ミックスハマーさん
fuku社長さん
でぶねこサンバさん
taz-Dさん

特に上記の方々の画像添付を確認したり、ご意見を聞いて、今回カメラのキタムラ(Amazon店)さんから購入した
バッテリーチャージャーLC-E6は、本物の純正品だと安心しました。

どうやらJET表記の方が新しい方で、ランプの点灯方法も変更になったようですね。
Amazonの偽物報告を見た後で、予告無く商品の仕様変更があったので混乱してしまいました。
キタムラさん、疑って大変申し訳ありませんでした。。。

確かに、今回みたいな偽物が出回っている商品の場合、
キヤノン・オンラインショップから購入した方が間違い無くて、精神的に安心ですよね！

ちょっと大げさかも知れませんが、こちらで質問して、皆さんに助けて頂きました。
本当にどうもありがとうございました。

書込番号：18102852

[kittykats]

解決済みと思いますが、今日7DMark�U取に行ってきて、
バッテリーチャージャー見ましたらJETでBCの物でした。

僕は初めてのJETです。

書込番号：18110705