EOS 5D Mark III ボディ のクチコミ掲示板

三脚の追加購入

[晴れときどきフォト]

こんにちは。
三脚選びで相談です。

今まで、５Ｄｍｋ３と、以下の三脚、雲台等をＴＰＯに合わせて組み合わせて使用してきました。
・三脚　SLIK PRO500DX III
・雲台　マンフロット405、SLIK SBH-320
・マクロ用　V4-unit
（他には、お気軽用に、SLIK SPRINT PROがあります。）

しかし、以下の理由で三脚の追加購入を考えています。
�@Sigma50-500を購入し、バランス的な厳しさを感じている。
�Aマクロレンズも増えてきて、雲台等の付け替えが面倒

カメラのボディは、５Ｄmk３以外に、１Ｄmk３もあり、まれに三脚を使用します。
重量級レンズは、他には、EF300F2.8L（×２テレコンも含む）もあり、まれに、三脚を使用します。

今考えているのは、現在使用のSLIK PRO 500DX IIIを、完全にマクロ撮影用の三脚に固定してしまい、
もっとしっかりした三脚を風景撮影用に追加購入しようと思っています。（雲台はマンフロットの405を使用予定）

そこで、アキバのヨドバシで三脚を見ていると、以下の三脚が候補に残りました。
�@マンフロット MT057C4
�Aジッツォ GT5542LS

どちらがおすすめでしょうか？

どちらもプロ用で、今の三脚とは比べ物にならないくらい、動作もスムーズだと思いますが、
今までの経験上、なるべく撮影地では、スムーズな動きで指が痛くならないような撮影者に優しい三脚を希望します。

たとえば、今もっている三脚でいうと、
・冬、脚を伸ばすときの、レバー式が、動きが硬く、指が痛くなります。
・センタポールが思うように固定されず、撮影地でストレスになります。
・冬、ローアングルでの脚の開脚時も、レバーが硬く指が痛くなります。

長くなりましたが、他機種でも結構ですので、広い意味でのアドバイスも含めて、よろしくお願いします。

書込番号：18320359

[ブローニング]

定番のハスキー3段ではダメですか？？
私の業界では実にスタンダードな1本です。

書込番号：18320381

[晴れときどきフォト]

ブローニングさん、ご返信ありがとうございます。

これでしょうか？
http://www.ginichi.com/products/detail.php?_product_id=4001

アキバのヨドバシでは、ハスキーの展示がなく候補にあがりませんでした。
良く名前は聞くのですが、実物ってどこかで見れるのでしょうか？

あと、気になるのは雲台にマンフロット 405が使えないような記述がありますが、
そうなんでしょうか？

実は過去に重量級レンズで、アングルを固定して締め付けたあとに、どうしても他の雲台だとずれがでてしまいました。
この雲台は、締め付けがないので、ずれもなく、それ以来、愛用しております。

値段は良心的で、重量もいけるかな？って感じですが、そこが気になります。

書込番号：18320404

[もとラボマン ２]

晴れときどきフォトさん　こんにちは

両方とも強度的には　十分すぎるくらいありますが　GITZOの方はセンターポール追加購入が必要ですし　高さも　エレベーター無しの比較では　マンフロットの方が　26cm以上高く出来ます。

後　GITZOの場合　センターポール　マンフロットと同じギアタイプにすると　システマティックアルミニウムギア付きセンターポール5型が必要になると思いますが　予算的に大丈夫でしょうか？

システマティックアルミニウムギア付きセンターポール5型
http://www.gitzo.jp/product/78252.1080240.0.0.0/GS5311GS/_/%26%2312471%3B%26%2312473%3B%26%2312486%3B%26%2312510%3B%26%2312486%3B%26%2312451%3B%26%2312483%3B%26%2312463%3B%26%2312450%3B%26%2312523%3B%26%2312511%3B%26%2312491%3B%26%2312454%3B%26%2312512%3B%26%2312462%3B%26%2312450%3B%26%2320184%3B%26%2312365%3B%26%2312475%3B%26%2312531%3B%26%2312479%3B%26%2312540%3B%26%2312509%3B%26%2312540%3B%26%2312523%3B5%26%2322411%3B

書込番号：18320424

[晴れときどきフォト]

もとラボマン ２さん、こんにちは。

＞両方とも強度的には　十分すぎるくらいありますが　GITZOの方はセンターポール追加購入が必要ですし　高さも　エレ＞ベーター無しの比較では　マンフロットの方が　26cm以上高く出来ます。

そうなんですよね。センターポール別売りなんですよね。
ギア式には、こだわっていませんがので、必要ならば後々、

GS5512S [システマティックカーボンラピッドセンターポール5型]

でも購入しようかと思っておりました。
予算的には、大丈夫です。

マンフロットのほうが、お財布にやさしいんですが、ジッツォがあまりにもプロの方の支持がたかいので、
使っていて後悔するくらになら、少し高くてもいいかな？と思っています。

さすがに、オーシャンは無理ですが。＾＾；）

書込番号：18320465

[もとラボマン ２]

晴れときどきフォトさん 返信ありがとうございます

自分でしたら　GITZOにすると思います　でも

＞GS5512S [システマティックカーボンラピッドセンターポール5型]

このセンターポール高さ高くなり便利のように見えますが　ロック部分が　ガタの原因になりやすくなりますので　システマティックカーボンラピッドセンターポール5型のようなシンプルな物の方が良いと思いますよ。

後　マンフロットの405　大きいので大丈夫だと思いますが　それでもシステマ　エレベーター無しでは　雲台取り付け部広いので　
雲台の回転など　少し操作し難くなる可能性も有りますので　センターポールが合った方が　雲台下部のスペースが開きますので　使いやすくなると思います。

書込番号：18320612

[晴れときどきフォト]

訂正です。

使用雲台は、マンフロットの410のほうです。

失礼しました。

書込番号：18320661

[写歴40年]

晴れときどきフォトさん　こんばんは。

お考えの三脚ならばどちらを選択されても問題ないですが、ジッツオの5型が購入出来るのであれば三脚は著しく過大でも何も問題ないと思います。

操作性はジッツオは回転式なのでワンタッチのマンフロットと比較すると少しは手入れが必要になると思うので、実用ならマンフロットと思いますが一生ものなので購入できるなら私ならジッツオを選択すると思います。

私のメイン三脚はまもなく30年になるジッツオの2型で今や骨董品ですが、スポーツ撮影などでは328なども乗せましたが5型ならば最近のカーボンはわかりませんが、昔4×5のカメラなどを乗せいてた三脚が5型だったと思います。

書込番号：18320664

[もとラボマン ２]

晴れときどきフォトさん　

＞マンフロットの410のほうです。

410でしたら　自分も使っていますが　エレベーターがないと　回転方向のレバーと　雲台取り付け部クリアランスが余り取れないので　使いにくいと思いますし　5型でしたら　401の方が使いやすいと思います。

書込番号：18320676

[もとラボマン ２]

晴れときどきフォトさん　ごめんなさい

＞　401の方が使いやすいと思います。

＞　405の方が使いやすいです。

の間違いです。

書込番号：18320687

[TOCHIKO]

1D使いなら分かっていると思いますが
予算が許す限り高いものを買っておけば良いんでは無いですか？
その上で脚が太く重量があるガッチリした物を買いましょう。

書込番号：18320699

[t0201]

�@が良いと思います。

保証が１０年まで延長出来る。
（ジッオを２本使っていますが、使用後メンテナンスをしているつもりでも、
ロック部のゆるみ、開脚部の動きがしぶくなりました。）

開脚角度が、３段階で固定出来るのもメリトだと思います。

かなり長い足ですが、下段で高さを調整し安定感が増すと思います。
また、不整地でも足が長いので、安定した設置が出来る。

ジッオに比較して重量が重いが、三脚自体の機能としては優れていると思う。

書込番号：18320733

[晴れときどきフォト]

もとラボマン ２さん

度々、ありがとうございます。
やはり、センタポールは必要そうですね。
確認ですが、おすすめのセンターポールは、GS5512S [システマティックカーボンラピッドセンターポール5型]ですね。
カーボンのショートタイプ、ギアなしです。お互い同一のものを指しているように思います。

写歴40年さん

大は小を兼ねるということで、選択しました。
実用は、マンフロットというのが少し気になりますね。
レバー式のほうが信頼性が高いということでしょうか。
今の不満が解消されるなら、実用性でマンフロットを選択することも十分ありですね。
値段も安いですし。
ただし、おっしゃる通り、一生ものなのでジッツォが間違いないかなと、後ろ髪ひかれております。

TOCHIKOさん
値段的に高いほう（ジッツォ）が間違いないんでしょうが、スペック的にはマンフロットというのが悩みの種なんです。
それと値段の安くて、風景の定番といわれる、ハスキーにもナイスが集まってたりして、さらに悩まされます。

t0201さん
ジッツォをもってしても、ロックのゆるみ、開脚部のしぶみがでますか・・・
参考になります。

おっしゃる通り、マンフロットの10年保証はすごいですね。
不整地、長い脚（センタポールを伸ばさず）もはおっしゃるとおりだと思います。

ちなみに、開脚角度はジッツォも３段階のようですね。
あと、重量はセンタポールを入れると、どちらも同じくらいになります。
値段は、ジッツォのほうが高価で逆の意味で、圧勝です＾＾；）

書込番号：18321404

[Dr.T777]

一番重い機材（レンズ）が３２８ですよね。

ジッツォ GT5542LSは５型でこれ以上はないと思いますが重量もパイプ系もそれなりに有るし
金額面的にも１０万越えですよ。

予算もあるのなら良いと思いますが重量的には３型なり最新モデルは４型でもカーボンとなったようなので
４型でも十分かと思いますが。
ジッツォのシステマティック系はいろんな仕様がオプション感覚で追加して最終的なセットとなるので
脚だけだったとかならないように気を付けて下さい。


三脚を付け替えるのが面倒とありましたが
クイックシュートかは使っていないのでしょうか？

書込番号：18321424

[もとラボマン ２]

晴れときどきフォトさん

＞システマティックカーボンラピッドセンターポール5型

型番間違えていました　同じ物です　ごめんなさい。

書込番号：18321455

[晴れときどきフォト]

Dr.T777さん、ご返信ありがとうございます。

＞一番重い機材（レンズ）が３２８ですよね。
はい。

＞ジッツォ GT5542LSは５型でこれ以上はないと思いますが重量もパイプ系もそれなりに有るし
＞金額面的にも１０万越えですよ。

金額は、ジッツォ GT4542LSでも、ヨドバシの価格では10万を超えていますし、２千円くらいの差です。
過剰すぎるかもしれませんが、三脚は何本も買いたくないですし、また重量レンズを万が一購入した場合、また買いなおしたくないんです。

＞三脚を付け替えるのが面倒とありましたが
＞クイックシュートかは使っていないのでしょうか？

クイックシューは、ベルボンのQRA-6Lを使用していますので、カメラの脱着の問題ありません。
何が面倒くさいかというと、
�@通常撮影　マンフロット410
�Aマクロ撮影　SLIK SBH-320＋V4-unit
の付け替えが面倒くさいんです。

ネジ穴が違ってたりして、ネジ穴変換アダプターを使うのですが、雲台をはずして見ると、変換アダプターだけ残ってたりして、はずすのにひと苦労です。
いつかは、外せなくなるんじゃないかと思ったりします。＾＾；）

書込番号：18321495

[佐藤光彦]

　超重量級になると、ジッツオのように回転して止める方がスナップ式よりも
安全かと思いますが、これは好き好きもあるようですね。

　クイックシューはジッツオ、アルカスイス、マンフロットなどを
使っていますが、ウメモトのクイックシューが使いやすく、一番の
お気に入りです。台形を台形にはめ込むようになっています。
これは中野のフジヤカメラにありますので、一度ご覧下さい。

書込番号：18321509

[晴れときどきフォト]

佐藤光彦さん、ご返信ありがとうございます。

＞超重量級になると、ジッツオのように回転して止める方がスナップ式よりも
＞安全かと思いますが、これは好き好きもあるようですね。

なるほど、スナップ式のほうが安全ですか。
比較にはならないと思いますが、今のSLIKのレバーが渋いので、スナップ式に心が傾きます。

＞　クイックシューはジッツオ、アルカスイス、マンフロットなどを
＞使っていますが、ウメモトのクイックシューが使いやすく、一番の
＞お気に入りです。台形を台形にはめ込むようになっています。
＞これは中野のフジヤカメラにありますので、一度ご覧下さい。

クイックシューについては、あまり困っていないのですが、ウメモトのはネットの評判もいいようなので、
買い変える機会があれば、検討したいと思います。
ありがとうございます。

フジヤカメラは、たまに利用するのですが、ＨＰを見たら、ハスキーの三脚もあるようなので、時間ができたときに
スナップ撮影がてらに行って見たいと思います。

書込番号：18322861

[晴れときどきフォト]

失礼しました。
スナップ式＝レバーですね。

書込番号：18322865

[まいるすでいびす]

ハスキーはいいですよね〜

耐久性も充分です

書込番号：18323755

[横道坊主]

＞冬、脚を伸ばすときの、レバー式が、動きが硬く、指が痛くなります。

動きの固さはネジの締め具合で調整出来ない？

ハスキーは確かに良いんだけど、カメラを三脚に載せたまま担いでると
なんでも無い時にカックンとお辞儀をするので要注意。

書込番号：18324189

狩野さんに再再質問お願いします

[元祖おじさん]

回答
どちらかといえばAIサーボにしておく方が、良いと思います。
「どちらかかといえば」などと曖昧な書き方をしましたが、少し説明しましょう。以下省略させて頂きます。

再再質問
これは、親指AFだとone-shotでも基本的に、有効に作動するということですか。とすると、one-shotとAIサーボとの違いが理解できません。初心者なので理解度が低く申し訳ありません。お手数ですがもう少し教えてください。
多くの人からコメントが書き込まれており、関心の高さと効果に賛否があるようで、その特徴を有効に使いこなすには、それ相応の知識がいると思います。動きのある被写体として、スナップの静止体で、眼を閉じた瞬間、ランナーの足が上がった瞬間などでも使いたいのです。

書込番号：18315414

[ＭｉＥＶ]

同じ機種の、AF絡みの質問ですから、新たに板を立てなくても、いいと思います。

一番いいのは、机上が考えるより、現場で、色々試し、体で覚えた方がいいです。
頭で覚えたのは、役に立ちません。
自分は、今年、ボデイ・レンズを、入れ換えたので、設定を細かく、自分用に、合わせました。
取説は、ほとんど読まず、現場で合わせました。
新しい所は、読みましたが。

書込番号：18315429

[つるピカード]

前スレ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000347675/SortID=18313595/

親指ＡＦが『便利』とか『ＡＦが速い』とかの真偽のほどはともかく、メリット・デメリットや『親指ＡＦ』動作詳細は、スレ主さんが
御自分で確かめられてはいかがでしょうか？
操作感は人により様々ですから、自分に合った使い方を見つけ方が良いと思いますよ。

個人的には、フルタイムマニュアル可能なレンズと組み合わせてＭＦ動作を行う時と、ケーブルレリーズを使う時ぐらいしか
親指ＡＦの良さを感じませんが…。

ちなみに、ＡＦモードの違いはマニュアル（Ｐｇ７０〜）でも確認できますね。

書込番号：18315521

[(・エ・)]

ワンショットAF：ボタンを押し続けていてもピント合わせの動作は一回きり→静物向き
AIサーボ：ボタンを押している間ピントを被写体に合わせ続ける→動体向き
基本的にこのように理解すれば良いと思います。

AFの作動を別のボタンに割り当てる(=親指AF)とボタンから指を離せばAFの作動は止まるので
AIサーボをワンショットAFのように使うことができるというカラクリです。
被写体によってワンショットAF⇔AIサーボを切り替える必要がなくなるので急場では役立ちます。

書込番号：18315545

[ProDriver]

私は、シャッターは測光開始、AF-ONにはAIサーボ、絞込みにはワンショット⇔AIサーボ切り替えを割り当てています。
こうしておけば設定変更無しでAIサーボとワンショットが必要に応じ使い分けできます。

書込番号：18315652

[Customer-ID:u1nje3ra]

右ハンドル仕様に慣れてるか
左ハンドル仕様に慣れてるか、みたいな話じゃないのこれ?
好きな方つかえばいいと思うよ。

書込番号：18315661

[じじかめ]

昨日の投稿ですから、「返信」で書き込むほうがいいと思います。

書込番号：18315757

[すき焼き鍋]

AFボタンを半押しする度に再測距される可能性がある等で、再測距にかかる時間が煩わしいことも含めてピント位置を一度決めたら変えたくない時。
被写体はそこから動かない・または必ずそこに来る場合。
…なら親指AFの方が楽な場面もあり。

一番分かり易いのはAFを解除してMFにしてみる（本当はこれが一番撮り易い）。つまりAFが無かった頃のカメラのつもりで。それだと、誰がやっても無意識のうちに構図決めとフォーカスを同時に始めるか、もしくは先に構図を決定してから好きなポイントでピントを追い込むことも可能になる。半押しAFだとその間半押し状態をキープし続ける必要があるが、親指AFだと一度ピント位置を自分の目と指（の責任）で決めてしまえばいくらシャッターボタンに触れようが切ろうが関係無し、再測距・誤測距はしない。

それとは別に、一定の構図のままピントリングをゆっくり回すことによってガラッと表情が変わる面白さも、半押しAFで指を離したまま開始してしまうと後が面倒。ここぞという画になった時に、そこで再測距しなければ躊躇無くシャッターが切れるのは親指 or MFのメリット。コサイン誤差を無視したとしても、一度ピピッと合わせておいて次にカメラを振る方法は被写体・絵柄を絞り込んでいるときにのみ有効で、それで済む場合はそれで撮れば良い。

それはさて置き、カスタマイズした後になって「どんな時に威力を発揮するのか」を人に聞くのが不思議に思えた。おそらくMFで撮ったことが無いと思われるが、5Dに限らず今時のカメラは自動化を推し進めて人間の代わりをしてあげる機能でテンコ盛りなので、これから時間をかけてでも『この機能が無くても自分でやれば写真は撮れる』という基本機能だけで撮ってみると、色々なことが分かってより面白くなると思う。

（追伸：スレッドを一つにまとめないとこんなことになるので要注意）
　

書込番号：18316083

[青空公務員]

前スレで続けるのが本筋でしょうが、あそこは
「俺は使わないから無くせ」というようなジャイアン君がやってきたから
新スレでいいかな。

さて、キャノン機はオーナーでは無くユーザーの立場ですが親指AF使いと言うことで

親指AFはone-shotでもAIサーボも使えます。
one-shotの時は押しっぱなしにしても最初にフォーカスロックがかかれば押し直すまで次のAF動作に移りません
AIサーボは押している間AF動作を続け離せば止まります。

親指AFをやっている人の大多数はAIサーボで使っていると思っています。
動体なら押し続けることで追尾してくれますが、例えば全景や背景に邪魔なものが入って
フォーカスを引っ張られそうなときに指を離せば動作を止めるので大外しを回避できます。
もっとも最近のAFはよく出来ていて多点で動作させておけばとりあえず掴んでいてくれますが
自分の意図したところでは無く大凡の所だったりします

これが列車などではどこかにフォーカスが来ていれば許容範囲かもしれませんが。
F開放で点のような野鳥を中央一点で撮っていると天下の１D-Xまだまだだったりします。

ちなみにAIサーボ＆親指AFでチョンとだけ押せばone-shot動作になるので
モードの切り替え無しでone-shot適に使えるわけです。

逆に風景等でMF的使い方ですが
シャッターボタンAFだと手前にフォーカスしてから構図を決めた場合
測光のためボタンを押し直すとAFが作動してしまうのでこまります。
もっともこれも使い方次第で、各種設定をカスタマイズしたり、最初からMFにしておけば回避できることですが面倒なのでやっていません。

親指AFは頭の中で考えても理解し辛いと思います
慣れるまでちょっと時間がかかると思いますが、やってみてからメリットデメリットを見つけて
ご自分スタイルに合わせてください
（たぶん慣れたことには元に戻れなくなっていると思います）

書込番号：18316176

[sakurakara]

>動きのある被写体として、スナップの静止体で、眼を閉じた瞬間、ランナーの足が上がった瞬間などでも使いたいのです。

それは、シャッターチャンスの話では？
このようなシーンは、one-shotで何ら問題ありません。
AIサーボは、AF追従をアシストする機能です。画面内で動きまわるワンコとか、向かってくる電車などに有効です。

>「どちらかかといえば」
これは、人によって使い方いろいろ。を踏まえて書かれているのだと思います。

AIサーボの挙動は、使っていくうちに分かってくる部分があります。重宝するシーンがあったり、おバカな動きをしたり、、つまり、経験です。

書込番号：18316327　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　スレッドでご指名を受けて光栄といいますか、少々困惑しています。

　話を整理しましょう。ご質問は
1.ONE SHOT とAIサーボの違い
2.眼を閉じた瞬間、ランナーの足が上がった瞬間の撮影
と理解しました。

　まずONE SHOT とAIサーボの違いです。AIサーボは、AFし続けることに特徴があります。例として奥から手前に走ってくるランナーを撮影するときAIサーボならばAFがランナーを追い続けることができます。そのとき親指AFならばAFボタンを押し続ける事でAIサーボが可能、つまりランナーにピントがあい続けるのです。さらに書くと上記の条件で撮影中自転車が横切ったなどの場合に備えて、CASE1からCASE6の設定があります。AF点が一点のときは簡単ですが、ゾーンAFなど複数にすると注意が必要です。先の例でランナーが複数の場合、手前のランナー、コントラストがはっきりしているランナーにピントが合いやすくなります。

　つぎに眼を閉じた瞬間、ランナーの足が上がった瞬間の撮影ですが、これはシャッターチャンスの問題です。動きが予測できて敏感な反射神経があれば撮影は可能です。それは難しいね、と思うカメラマンには連写をお勧めします。たくさん撮る事できっと思うシャッターチャンスがあるのでは、と思います。

　話を先のスレッドに戻しますが、動く被写体として、チータ、ライオン、ヒグマなどの動物が走っている状況、丹頂、白鳥などの野鳥が飛んでいる状況、レース最中の車などを想定して、ファインダーから被写体を落とさない事が、何より大切と書きました。

書込番号：18316573

[すき焼き鍋]

＞スレで続けるのが本筋でしょうが、あそこは 「俺は使わないから無くせ」というようなジャイアン君がやってきたから ＜
なるほど、確かに。
スレ主にそういう意図があったのなら私の早とちりです。大変失礼致しました。

書込番号：18318277　スマートフォンサイトからの書き込み

[かめらこぞー]

好みに合わせて設定出来ればいいのでは？

僕の知人には親指AFからシャッターボタンAFに戻した人もいますし、
別のニコンユーザーですが親指AFボタンをAFロックにして使っている人もいます。
シンプルが良い方のために無効にも出来るといいかもしれませんね。

撮影対象が違って撮影方法が違うのですから、
人それぞれですよ。

書込番号：18321628

[元祖おじさん]

狩野さん、無礼を詫びます。失礼いたしました。

また多くのことを皆さんに教えて頂き有難うございました。
なんとか撮影会でもその効果を実感でき、今後が楽しみです。

書込番号：18341214

親指AFの便利さを教えてください

[元祖おじさん]

親指AFにカスタマイズしてみたのですが、どんな時に威力を発揮しますか。
よろしくお願いします。

書込番号：18313595

[G4 800MHz]

●動きの速い被写体撮影
●置きピン

半押しAFを長く使っている人にとっては、慣れるまで時間がかかる。もしくは慣れずに諦める。

書込番号：18313622

[ヨハンネス兄弟]

一番はAIサーボ使用時の動体撮影とかですかね。
AF ONボタンを押している間は被写体にピントを合わせ続けるわけですから
「半押し」という作業が省けてシャッターを押すことにのみ専念できます。

まあその辺のメリットは検索すればはたくさんヒットするでしょう。
鉄道写真を撮る方には必須みたいですね。

書込番号：18313645

[いつもどこでも一眼レフと一緒]

常に威力を発揮しますよ。たぶん。

ピントがどこにあっているかイヤでも意識させられますし、一旦ピントを合わせれば操作しないかぎり動かないので構図を変えても意図せずピントを持っていかれることもありません。何で最初から親指AFになってないんでしょうね。

書込番号：18313650　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　例を挙げましょう。私が思う親指ＡＦの便利さを感じるときは、下記です。

１．構図を考えるとファインダ上に撮りたい被写体つまりＡＦ点のない場合、カメラを振って撮りたい被写体に親指でピントを合わせ、あと構図を考えた位置で写真を撮れる。（コサン誤差は除いて）

２．置きピン撮影時に親指ＡＦでピントを合わせれば、ＭＦでなくてもシャッターを押してＡＦ点がズレない。

３．動物など動く被写体をファインダで追って連写するとき、親指ＡＦボタンを常時押しているとシャッタとは無関係に（←ここ重要）カメラはピントを合わせ続けてくれる

書込番号：18313653

[(・エ・)]

親指AFの特徴は、レリーズとAFを独立したボタンに割り当てられることです。

レリーズとAFを独立させることで、AFを作動させたくない場面ではシャッターボタンだけを押して撮影し、
AFを作動させ続けたい場面ではAFボタンとシャッターボタンを同時に押します。
前者は被写体が特定の位置からあまり動かなかったり、あるいはAFが迷いやすい場面などが該当し、
後者は被写体あるいは自身が動き回るためAFを追従させ続けなければならない場面が該当します。

また同様に、AEロック(ホールド)を独立したボタンに割り当てることで、
AEロックボタンを押している間は露出値が固定され続けるので逆光時などに撮影しやすくなります。
シャッターボタンの動作を「AEロック(押している間)」→「測光開始」に変更するとレリーズするごとに
露出を計測するので、露出が変則的に変わる被写体(日影→日なたに出入りする動体など)にも対応できます。

書込番号：18313698

[橘 屋]

長年の習慣なのでメリットより、シャッターボタンでAFが作動するほうがデメリット意外のなにものでもない(自分にとては)。

元々MFフイルム機がメインなので当然なのですが、MFレンズは親指AFと同じと思います…
なのでデジ一眼は全て親指AFで設定(シャッターボタンでのAFをしない)に設定してます。

最近は子供(４歳男児、悪さ？はクレヨンしんちゃん以上・・・)の撮影、置きピン、
意図的にピントを外した撮影、

鉄道はレールの上しか走りません、なのでAFは要りません、
構図に合わせてシャッターを切るほうが大切(自分でどの様に撮影するか決め打ちです)、
鉄道風景なら尚更です。

書込番号：18313800　スマートフォンサイトからの書き込み

[元祖おじさん]

狩野さんに質問させてください。

３．動物など動く被写体をファインダで追って連写するとき、親指ＡＦボタンを常時押しているとシャッタとは無関係に（←ここ重要）カメラはピントを合わせ続けてくれる

とありますが、このときは、「AFサーボ」かにしておく必要があるのですか。
教えてください。

書込番号：18313830

[狩野]

元祖おじさんさん

>このときは、「AFサーボ」かにしておく必要があるのですか。

どちらかといえばAIサーボにしておく方が、良いと思います。

　「どちらかかといえば」などと曖昧な書き方をしましたが、少し説明しましょう。動く被写体を撮影するときには”とにかくファインダに被写体がピッタリ収まっている”事が、AIサーボ云々より何より重要です。この”ファインダに被写体”に全神経を集中してその通りになれば、ワンショットでもそこそこ撮れちゃいます。でもそうは旨くはいきません。そんなときに備えてAIサーボ、との意味です。ファインダから被写体を逃がすようでは、さすがのAIサーボもお手上げですね。
　
　親指ＡＦに慣れると撮影が楽しくなります。スレ主様も楽しい写真ライフをお過ごしください。

書込番号：18313893

[つるピカード]

親指ＡＦはメリットもありデメリットもあると思いますので、スレ主さんの撮影スタイルで設定すれば良いと思いますが、
誰も５Ｄ３でのメリットを書かれていないので…。

５Ｄ３の場合、ＡＦ-ＯＮボタン（および＊ボタン）に測光・ＡＦ開始を割り当てると、ＡＦフレームの切り替え機能を付加できます。
つまり、シャッターボタンとＡＦ-ＯＮ（＊）ボタンで別々のＡＦフレームが設定できます。これはナカナカ便利です。
→詳しい設定方法はマニュアルのPg324を見てください。

なお、人に撮ってもらう場合に説明や設定変更が面倒くさいので、私は親指ＡＦはカスタム撮影モードで使用しています。

書込番号：18313946

[ロナとロベ]

皆さんのおっしゃる通りなのですが、一番のメリットはＡＥとＡＦの分離です。
動体だけではなく最後にＭＦで追い込むときや、スポットでＡＥしたいときにいちいちＭＦに切り替えずにただ親指を離すだけでピントの誤動作を防げます。
それとＡｉサーボ時の連続ＡＦはシャッターを断続的に離すときにも連続で被写体を追い続けてくれます。
基本的にレフ機はすべて親指ＡＦに設定してます。
では。

書込番号：18313948

[しんちゃんののすけ]

7Dで初めて親指AFにした。まだ慣れてない時シャッターボタン押してもAFしないので壊れたと思ってあせった。
他人にはオートにしないと撮ってもらえない。
って不便さでした。(汗)

書込番号：18314022

[ＭｉＥＶ]

20年以上、サッカーを撮っています。
何度か、親指AFを試しましたが、自分には、向かないと思いました。
小まめに、AFエリアを変えるので、親指を離さないといけない。
ボタンの位置が、自分には合わない。
シャッターのストローク変更しているので、シャッターボタンの、AFが苦にならない。
ま、こればかりは、好みですね。
何が正しいかはありません、撮れればいいのです。
カメラが新しくなったので、シーズン明けが、待ち遠しいです。

書込番号：18314163

[湯ぴか]

親指AFのメリットですが、鳥が動くときはAIサーボで覆います。枝とかがかぶる時にAFをOFFしたり、場合によっては手AFしています。もちろん、鳥が動かない時はAFをoffにします。
シャッターは半押しです。いったん指を離すと、即レリーズできないので（ISモード3ならバッテリーも節約できます）。
デメリットは、景色とか超広角とか動かないもの。AFする癖がついているので、無駄にAFしちゃいます。

書込番号：18314278

[魅幻丸]

私の撮影スタイルでは全くメリットを感じませんので、全く使っていません。

すみません、１ユーザーの意見です。

書込番号：18314414

[BAJA人]

こんにちは。

親指AFのメリットは「AIサーボでフォーカスロックができる」
個人的にはこれが一番だと思っています。
動いたり止まったりする被写体を、AIサーボAFとワンショットAFの切り替えなしに対応できます。
動いているときはAIサーボで追っかけ、止まるとAFロックで構図調整が可能。

その次にAFを固定して構図を変えながら複数撮りたい場合。
一度AFを合わせると構図を変えてもピントは固定されたままです。シャッターボタンAFだと
構図を変えるとピント位置も変わってしまいます。

あと置きピンやAIサーボでのAF/MFのシームレスな切り替えなど、慣れると便利なことが多いです。

書込番号：18314551

[魅幻丸]

＞ BAJA人さん

> 親指AFのメリットは「AIサーボでフォーカスロックができる」・・・等々

？？

そのようなことが出来ますか？

取説の何ページに書いてありますか？

当方の認識不足でしたら、すみません。

書込番号：18314609

[魅幻丸]

追記です。

親指ＡＦは、シャッターボタン半押しと機能上全く同じではないですか？

書込番号：18314671

[BAJA人]

ふたたびです。

撮り説にはたぶん書いていないと思います。

親指AFで大事なのは「AF-ONボタンを使いAFを親指で操作する」ということと、
シャッターボタンから「AFの役割を外す」ことです。
AFモードはAIサーボAFにします。

こうするとAF-ONボタンを押している間は被写体にAF追従し、AF-ONボタンを離すと
AFが動作しませんからフォーカスロックと同じ状態になります。
また、シャッターボタンからAF機能は外していますので、シャッターを切る瞬間にも
AFは動作しません。

書込番号：18314720

[KM64-11]

下記が参考にになりますでしょうか？

http://photo-studio9.com/oyayubi-af/

書込番号：18314725

[BAJA人]

橘　屋さんの発言が的を射ていますね。

>MFレンズは親指AFと同じと思います…

まったくこの通りだと思います。
MFレンズは左手でピント操作をします。操作をやめるとピントは動きません。
あとはシャッターを切るだけです。

MFレンズのこの左手の操作を、右手親指を使って機械（カメラ）にさせているだけということです。

書込番号：18314782

絞り数値が0になり撮影できなくなる。

[クローン27]

約2年使っています、
昨日から撮影中に絞り数値が0になり撮影できなくなります。
電源を切って入れなおすと正常になりますが、しばらくするとまた同じ現象になります。
修理が必要ですよね？
同じ現象になった方いたら教えてください。

書込番号：18313434　スマートフォンサイトからの書き込み

[G4 800MHz]

レンズの故障かも。1本しかないと検証できないけど。

書込番号：18313455

[くらなる]

レンズとボデーの接点を綺麗にする。

書込番号：18313486

[つるピカード]

『絞り数値 ０』はレンズ未装着の状態ですね。

他のレンズでも発生するならボディーの、特定のレンズでのみ発生ならそのレンズの問題だと思います。

いずれにしても、再現性のある状態で修理に出されたほうが良いと思います。

書込番号：18313565

[mt_papa]

とりあえずは故障と思います。（設定の問題とかではなく）
まずは修理の依頼をかけるほうがいいと思います。

書込番号：18313586

[クローン27]

皆さんアドバイスありがとうございます。
レンズを交換しても同じ現象が出るので本体の異常だと思います。
年明け修理に出します。

書込番号：18313599

[syuziico]

お困りですね・・・・・
状況をうかがうと、ボディとレンズの情報伝達がうまくいってないのでは、と考えられます、
修理に出す前に、マウント部とレンズ後端の接点部分を清掃してみてください、

ボディ内部にホコリ、ゴミが入りやすいので十分に注意してくださいね、
レンズ後玉にも不用意にさわらないように、
たぶん、ピンの方は前後にすこし可動するような造りになってると思いますが、スプリングがヘタってないかの確認も　d（-_＾）

それと、別のレンズに交換しても同じ症状でしょうか？
もし その一本だけの症状ならば、原因・対処措置もずいぶんと特定されることになります、

修理に出されるにしても、出来るだけのことはやってみて それでもダメなら修理に、ということだとおもいます、
修理に出す前に解決するといいですね　（ ＾ ＾ ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：18313633

[fuku社長]

レンズ交換しても同様の症状のようですからボディ側が怪しいですな。

メイン基盤交換ではと思いますな。

書込番号：18314171　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

残念ですが、修理に出すしかないと思います。

書込番号：18314221

5d3の耐久性はいかがなものですしょうか。

[阿賀月]

半年ぐらい前にこちらのカメラを購入し、
年末実家へ帰省するのですが、
その実家が北海道で、氷点下10度以下に普通でなるような場所です。
その際に、そのような極寒環境で使用したいのですが、カメラが心配です。
実際に極寒等で使用したかたは、どうでしょうか?

書込番号：18311900

[エビカメラ]

こんばんは
当方札幌市在住で写真を撮っています。

真冬の撮影で不良を起こしたと言う事は私の経験ではありません。
カメラそのものよりも、気温が低くなるとバッテリーが著しく消耗します。
カイロ等使用して温めておくと言うのが良いです。
長時間露光する場合は最低でも予備バッテリーが必要だと思います。


今の時期気温が低くなり空気も澄んでるので星景写真を撮るなら最高です！
今年から始まった美瑛の青い池のライトアップもオススメだと思います。（16時〜21時迄ライトアップ）

素敵なお正月、写真になれば最高ですね！

書込番号：18311962

[小ブタダブル]

一番の問題は結露でしょうね。
結露を防ぐには急な温度差に晒さない事。
特に冷え切って撮影を終えた機材を裸のまま（快適な車内など）室温にさらすのは不味いので冷え切った（笑）カメラバッグなどに入れて開封せずに室内で時間を掛けて徐々に慣らすとかすれば回避出来ると思いますが。

ちなみに昨シーズン千歳郊外で真冬に氷点下二桁に届きそうな気温で撮影しましたがウチの７Dは問題ありませんでした。
先に人が寒さで参ったのでインターバルに車で暖をとってましたが、そのときはカメラは車外に置いておいて電池だけを車に持ち込みました。

書込番号：18312046

[TOCHIKO]

どの道、推奨動作環境外で使うわけだから
カメラ如き心配なら使わなきゃ良いだけじゃね？
自分だったらカメラよりレンズの結露を注意するけどね(笑)

書込番号：18312048

[ＭｉＥＶ]

やはり、問題は、電池でしょうね。
撮影ギリギリまで、カメラ本体に入れず、厚手のタオルや、フリース素材に包み、ホッカイロなどで、保温がいいですね。
カメラのファインダーや液晶、レンズが曇っても、拭かず、曇りがとれるまで、待ちましょう。

書込番号：18312050

[じじかめ]

急激な温度の変化による結露には気を付けてください。

書込番号：18312139

[kurolabneko]

おはようございます。

5D3で、今年の1月に北海道を旅行しましたが、動作には問題はなかったです。

ただ、北海道の雪はパウダースノーとはいえ水分には違いありません。
防滴の5D3とはいえむき出しは不安なので、降雪中はレインジャケットをかぶせていました。

書込番号：18312220

[スースエ]

>> 結露には気を付けてください。

具体的にはカメラ本体を周辺温度よりも高めに維持することで結露は防げます。
ＭｉＥＶさんが書かれているような、バッテリー対策をする祭に、カメラ本体も
暖めておくと良いでしょう。

結露に気をつけるのはバッテリーに気をつけるのとポイントが違って、暖かい
ところでカメラを出すと結露する可能正があるので、外から戻った時に注意です。
カメラバッグから出さず、１〜２時間温度になじませて、バッグを開けて「ヒヤッ」
って感じたら急がず、再び温度になじませましょう。

カメラやバッテリーの保温にはハクキンカイロの火力が魅力ですが、北海道へ
飛行機を使用されるなら、ハクキンカイロは飛行機に乗せてもらえないのでアウト
ですね。（オリンピックの聖火のバックアップで使われた時は、時代も違えば、
特別な許可もあったと想像します。）

書込番号：18312230

[たどり着かなくても雨降り]

はじめまして。

主さん便乗質問失礼します。
結露した場合の、対処法はどのようにするのですか？

書込番号：18312257

[スースエ]

>> 結露した場合の、対処法はどのようにするのですか？

極端に、ビッショリ濡れてしまったら、電源を入れず（内部の基板でのショート回避）に
表面の濡れた所をそうっと拭き取って乾くのを待つしかないでしょう。

軽く曇っただけならば、それ以上に曇るようでなければ、触らずに収まるのを待ちましょう。


どんどん曇っていくようなら、

1. 水蒸気を含んだ空気がどんどん水分を供給しないように、タオルなどくるむ
（タオルが対流を防ぐので新たな湿った空気が来るのをふせぐ）
2. カメラ表面温度とそこに触れる空気の温度差をなくすために、タオルなどにくるむ
（カメラ表面に触れているタオルとそこの空気がカメラに冷やされ、それをそこに留まらせる）

というような対策が簡便かと思います。

もっと良い方法もあると思いますが、わたしの浅はかな知恵ではこの程度です。
m(_ _)m

書込番号：18312292

[t0201]

僕はビニール袋２枚重ねにカメラを入れて屋外に持ち出し、タバコをすってから、
１枚の袋を撮りボーットしてからカメラを撮りだします。
室内に入る時は逆の手順です。

ボデーに水滴が付いているとタオルで拭き取ります。
フトーブ等で暖める様な事はしない方がいいです。

ここからは自己責任で！
ー３０度の白川郷数時間撮影しましたが、カメラ自体に問題はありませんでした。
バッテリーの減りは早いです。
よびを３個程持って行きました。
僕はバッテリーに追い番を書いています。分かりやすい様に。
バッテリー切れと思っても交換した物をダウン等のポケットに
入れておくと、元気になります。

書込番号：18312365

[gda_hisashi]

5D3ではありません(二桁機です)

長野の山でマイナス15℃くらいの所で撮影をします

気温的には全く問題ありません

吹雪での撮影はありませんが舞っている雪に対しては雨と同様に考えています
(多少の場合はなにも対策しない)

だめなのはバッテリーです予備バッテリーをポケットに入れてて交互に使います

で
故障やトラブルはありません

※結露には気を付けています
(室内に入れる時はタオル時にくるみ保温？保冷？しカメラやレンズの急激な温度変化を避ける)

書込番号：18312523　スマートフォンサイトからの書き込み

[おじぴん3号]

こんにちは。

札幌です。
普段の夜のイルミとかネオンとか良く撮りますが特に問題ありませんよ。
昨日もスキー場（7D2ですが）１日使っても特に問題ありません。

それより１番気をつけないとダメなのは結露ですね。
部屋の中は本州の家庭より暖かいかも。気温差が凄いので気をつけないといけませんね。
僕は家に帰ったら玄関にカバンごと置いて置きます。
カメラが部屋の温度に馴染むまでそのままです。
外での撮影もあまり気にしなくて良いのではと思います。

書込番号：18313063

[大場佳那子]

とある喫煙者さんへ。
暖かい物を寒いところに持って行っても結露しないよ。

化学変化系カイロは、寒過ぎと酸欠で化学変化が起きなくなるから環境次第だね。
つまり、使い捨てカイロや燃料を使うカイロ。
カイロをタオルで包んだりカメラバッグに入れていたりすると、カイロがやる気を無くすかも。

寒いとリチウムイオン電池の中身が凍って仕事をサボるんだって。
電池を人肌で暖める工夫をすればいいんじゃないかな？

過去に価格で見た事例だけど、新潟の人だったかな、カメラになんの対策もせず真冬に外から室内に入ったら、イメージセンサーの表面が結露したって。

書込番号：18313134

[佐藤光彦]

　ニコ中は、吸う口実を作るのがうまいですからね(^^)

　風景を撮っていると、ー10度は通常、ー20度は時にあります。

　その経験から言えることは、すっかり冷え切って屋内に入る時が要注意で、
乾いたタオルにくるんでバッグにしっかり入れ、室内で数時間そのまま放置します。
これでたいてい大丈夫ですが、心配ならバッグのカメラをビニール袋に入れて、
それをしっかりと閉めることでしょう。
　しかし、カメラだけではなく、レンズも冷えていますから、しっかりと
バッグを閉めることが一番の基本でしょうね。
　5DIIIあるいは1DXが外で動かなくなったことは経験した事がありません。
5DIIIの電子系統がおかしくなったことはありますが、これは寒さとは関係ないと
思っています。（シャッターレリーズを使うとフリーズする）

　オーロラ撮りはもっと強烈な寒さで、また別の世界があるようです。

書込番号：18313304

[narrow98]

5DIIIでアラスカでオーロラ撮りましたが、動きましたよ。やはり問題は終わった後の処理で、国内で天体写真の時はレンズなどは暖め続け、カメラも内部温度を調節出来るカメラなので気にしてませんでしたが、アラスカでは撮影中〜というか待っている間〜一緒に冷やしておいた安クーラーボックスに入れました。
しかし、推奨外なのでバックアップはやはり必須ですね。

書込番号：18313440

[ブローニング]

アレレ、スレ主さん11月10日の時点でどの機種にするか迷っていたようですが
半年前に購入？？
まあどうでもいい事ですが・・・・

北海道って言っても比較的暖かい道央から-40℃近くなるところまで色々ですからね。
私は結露ってあまり意識した事はありませんが怖いですね。

書込番号：18314490

[けーぞー＠自宅]

カメラによっては EXIF に

BatteryTemperature: 23.9 C
BatteryLevelGrip1: 79%
BatteryLevel: 96%

とは記録されているので、調べてみると面白いかも。
人間としては体感温度（風速１ｍで１℃下がる）のほうが重要ではありますが。。。

書込番号：18315671

[じじかめ]

「いかがなものでしょうか」と言うタイトルは、いかがなものでしょうか？

書込番号：18316684

[☆Ｍ６☆]

じじかめ様

＞「いかがなものでしょうか」と言うタイトルは、いかがなものでしょうか？

ﾀｲﾄﾙは『いかがなものですしょうか。』です。

書込番号：18319618　スマートフォンサイトからの書き込み

[６階の住人]

>　ニコ中は、吸う口実を作るのがうまいですからね(^^)


ニコン中毒かと思ってしまいました。
疲れているみたいです。

書込番号：18323753　スマートフォンサイトからの書き込み

キヤノンさんにローパスフィルレスを期待するのは無理？

[aggressive_Eriko]

最近色んなメーカーのカメラを見ていますが、やはりローパスフィルターレス仕様のセンサーを搭載しているカメラの画質は目を見張るものがあります。特にPENTAX K-3、ニコンD-810、7100、5100、ソニーのα7Rあたりの画質は素晴らしいと思います。PENTAX K-3なんかは道具としての質感も素晴らしいと思いました。

私はキヤノンレンズを所有しているため、ぜひキヤノンにも同等かそれ以上の画質の製品を期待したいのですが、今後はどうなるのでしょう？

もちろん、EOS70Dや7D�Uなどのクラスを含めての話で、高額商品で高画質を提供してほしいと言っているわけではありません。

動画の画質を重視するキヤノンは今後ローパスレス機を出す予定は無いと考えた方がよいと思いますか？

書込番号：18308089

[さすらいの「Ｍ」]

>高額商品で高画質を提供してほしいと言っているわけではありません。


?????????????????????????????????????????????? なぜ？

書込番号：18308112

[Customer-ID:u1nje3ra]

D800E/D800のころに、ローパスフィルター有る無しの比較が各サイトで行われましたが、
等倍でジロジロみてやっと、ちょっとだけ分かるというレベルの話で、
印刷ならA0, B0で分かるような差です。
APS-CやM4/3においては、ほぼ、スペックシートを飾るだけのような存在です。

書込番号：18308126

[Customer-ID:u1nje3ra]

連投失礼
メーカー側としては、ローパスフィルターレスは、部品省略によるコストダウンが望めるため、
外しても画質が「変わらない」なら、外したくなるものでしょう。
それでいて、ユーザーが「すごい」と喜んでくれるなら好都合ということですね。

書込番号：18308128

[jm1omh]

ユーザーならどんどん要望すれば？

書込番号：18308132　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

画質を決定する要因としては数々の要素がありますから、ＬＰＦの有無だけで『画質は目を見張るものがある』とは思いませんが、
Ｋ−５やＤ８００の様に選べても良いかもしれませんね。

あと、Ｋ−３のギミックは容赦願いたいですね……。

書込番号：18308168

[松永弾正]

多分、キヤノンはやらないと思う。

書込番号：18308200　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

画素数上げればローパス取れますよ。コンデジは代表格ですが。
ですから無理ではないと思います。
モアレの弊害をどう低減するか試行中では。

書込番号：18308211

[taz-D]

以前別の所でスレ主様が5D3を滅多斬りにしておられるのを目にしましたが、5D3ですらその様な評価になるのであれば、今後Canonからスレ主様の肥えた目を唸らせるカメラはなかなか出ないと予測します。

スレ主様のレンズ資産がどれ程かは存じませんが、いつ出るとも出ないとも分からないローパスレスのカメラを待つよりも、全て売却してNikonなりPENTAXなりにマウント変えした方が気持ち良く写真を撮れるし、精神衛生上もよろしいかと思います。

見る目のない私は5D3で大満足ですけど。

書込番号：18308216　スマートフォンサイトからの書き込み

[kenta_fdm3]

キヤノンは頑固ですからねえ。
そこに明確なメリットが無いとやらない気がします。
D800Eを使いましたが、ローパスレス(実際はキャンセル)のデメリットは思ったよりも無かったけれども、逆にメリットもあまり感じませんでした。
今もフジを使っており、画質の良さを感じますが、ローパスレスによる恩恵というよりも、レンズの良さによるものと感じます。
確かに厳密に比較すれば、その差はあるかと思いますが、どちらかというとユーザーに対してのメリットよりもメーカーにとってのメリットの方が大きいのではないでしょうか。

書込番号：18308234

[アットホームペンギン]

どれか実験で作る必要あり？
Xシリーズだと恩恵感じないかもなので
6Dベースか
60D赤外用に倣って70Dベースか
でも動画でモアレまくりは見づらいかも？

ここ数年で、ローパスなる単語を覚えましたが
今までのカメラでも、それなりのレンズとの組み合わせでは
画質に不自由しなかったのですが、
あまり高画質カメラだと、手持ちレンズが怪しくなりそうです。

書込番号：18308259

[Customer-ID:u1nje3ra]

>>でも動画でモアレまくりは見づらいかも？
4Kでも800万画素しかないんで、2000万画素超えの画像を縮小してる一眼レフ動画には関係ない話です。
縮小画像がモアレる場合は、もはや画像処理エンジンで潰すしかないです。

書込番号：18308293

[クマウラ-サード]

他の方も仰ってますが、ローパスレスはモアレが酷く、被写体を選びます。
オールマイティ（万人向け）が売りのキヤノンは慎重になるんでしょうね、きっと。

書込番号：18308322

[佐藤光彦]

　RX-1とRX-1Rで比較をいたしましたが、ローパスフィルターが無い場合は、
C-PLフィルターをつけた効果程度でした。
　この差が大きいか、小さいかは使い手次第でしょうね。

　1DXのようなプロ機は少なくとも外さないでしょう。
それはモアレ、偽色が出ると、致命的な場面があるからです。

書込番号：18308377

[aggressive_Eriko]

＞オールマイティ（万人向け）が売りのキヤノンは慎重になるんでしょうね、きっと。

ご指摘のところは妙に納得しました。
K-3なんかはローパスセレクターが付いていますが、万人が使いこなす機能ではないですよね。

書込番号：18308387

[しの字]

モアレなどの弊害があってもローパスレスにすることにより画質を上げるのも一つの手法ですが

キヤノンは弊害を起こさぬようにローパスを使用しながらも画質を上げる手法をとっているようです。

書込番号：18308409

[狩野]

　質問ですが、ローパスフィルタがあると理屈の上では画質に悪影響がありそうですが、実質的に判別できるほど画質を悪化させるのですか？

　２年前、同じ被写体、同じ構図でD800とD800Eで撮影し、全紙プリントした写真で比較をした事がありますが差は微妙。先入観、予備知識があれば（撮影したカメラが分かっていれば）画質に差があるように見えますが、第三者にカメラの違いを知らせずに見せると判別できた人はいませんでした。

　ですから、スレ主さんが書かれた

>やはりローパスフィルターレス仕様のセンサーを搭載しているカメラの画質は目を見張るものがあります。

ほど差はないのでは、と考えています。つまり、全紙プリント程度の現実的プリントサイズでは、現実的に差はないのではと思うのです。
　そんな事ないよとか、全倍プリントすると差が分かるよ、との意見を根拠とともにお待ちします。

書込番号：18308416

[魅幻丸]

ローパスフィルターレス・・・云々

ユーザー（プロ、アマ問わず）視点が大切なのでしょう。

ユーザーに受け入れてもらえれば、その会社は儲かり今後が期待される。

期待される側も大変でしょうけど。

書込番号：18308422

[aggressive_Eriko]

＞実質的に判別できるほど画質を悪化させるのですか？

他の方も書かれていますが、フィルター以外の要素の影響も大きいと思われ、写真を見た瞬間に感じる透明感や空気感、抜けの良い質感は一概にこれとは言えないのだと思います。レンズも含めたシステムの総合力なんでしょうね。

書込番号：18308453

[kenta_fdm3]

狩野さん

まあ、実際は思い込み的なものが多いと思いますけどね。
比べてみたら、なんとなーく、キレがあるみたいな。
ブラインドで見分けられれる人はいないでしょうねえ。
ニコンもD800Eの時は実験的要素が強かったと思いますが、それ以降は苦しい台所事情から、外した気がします。
ローパスレスを売りにするのは、本来メーカーとしてはどうなんだろうと、最近は疑問に思います。

書込番号：18308464

[スペクトルム]

さっさとα7�U買えば？

5Dでキヤノンが嫌になったんでしょ？
無理にキヤノン製品を買う必要はないよ。

書込番号：18308523　スマートフォンサイトからの書き込み