EOS 5D Mark III ボディ のクチコミ掲示板

JPG画像のみにホットスポット？

[パパパッパ]

カメラで生成されたJPEG	LightroomでRAWから書き出しのみ	JPEGとRAWを比較、拡大表示をスクリーンキャプチャ

教えてください

普段はRAWのみで撮影し、
Lightroomで管理（取込、閲覧から書き出しまでほぼ全て）しています。

先日、ひょんなことからRAW＋JPEG（Lサイズ）で撮った写真を
比べたらJPEG画像のみに赤い点が何個か点々とあるのを発見。

等倍に拡大しないとほとんどわからないし
普段はRAWのみの撮影のため、影響は皆無なのですが
ちょっと理解ができないので知見のある方の意見を伺いたく^^;

2つの画像を比較すると目立つところでは鉄塔の左上あたりに
赤い点が取って出しJPEGのみにある
画像全体を比べると全部で10個以上の赤点を確認しました。

RAWから赤点があって、JPEGでも残っているなら理解できるんですが
RAWにはなくて、JPEGのみにホットスポット？（かどうかはわかりません^^;　）

こんなことってあるんでしょうか？

書込番号：19544302

[interlace]

PhotoshopやLightroomで現像すると、勝手に消してくれます。
試しにDPPで現像してみてください。
残っていると思います。

書込番号：19544363

[うちの4姉妹]

＞パパパッパさん
こんちは

取り込む前段階での状態では
どうなんでしょうか？
例えば、カメラでの拡大表示では？

もしくは、キヤノンのDPPでも
試されてみてはいかがでしょうか？

書込番号：19544468　スマートフォンサイトからの書き込み

[黒シャツβ]

ライトルームはホットピクセル勝手に消してくれるよー
サービスセンターでピクセルマッピングすれば、JPEGでも出なくなるよ
値段は直接聞いてみてねー

書込番号：19544535　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞こんなことってあるんでしょうか？

RAWデータを写真として見える形にするときに、RAW現像ソフトが必要です。
ただ、RAW現像ソフトは、ただ写真にしているだけではなくて、現像段階で写真がまともになるように加工しています。
加工というと、元と違うと感じてしまうかもしれませんが
元の画像に近づけるために加工していますので
これはカメラ内の画像処理エンジンのようなものと考えてもいいと思います。

ただ、この時にRAW現像ソフトによっては、余計と思われることまでしてしまうこともあり
今回は、その結果、赤点の有無という違いが出てしまったのだと思います。

RAWなのだから同じじゃないと困るという考え方もあると思いますが
そうすると、どの現像ソフトを使っても同じ・・・
市販の現像ソフトは必要ないという話になってしまう可能性もあります。
（調整の範囲が違ったり、使いやすいかどうかもあるので、そうはならないと思いますが）

書込番号：19544630

[パパパッパ]

DPPで比較表示しスクリーンキャプチャ

＞黒シャツβさん
＞うちの4姉妹さん
＞interlaceさん

ご回答ありがとうございます。
ご指摘通りDPPにて確認してみました。

結果、RAW側にも赤点がありました^^;

Lightroomではプレビューしているだけでも
そのままの画像を見れていないってことですか(?_?)

LightroomでRAWを見たときにこの赤点を
確認するにはどうすればいいのでしょうか？
（素の状態を見る方法を…）

書込番号：19544637

[パパパッパ]

あれ？

先ほど添付した画像間違ってますね(*_*;
同じ画像を見ちゃってますね…

今は出先のため見直せませんが、帰宅後再確認します

書込番号：19544685　スマートフォンサイトからの書き込み

[YAZAWA_CAROL]

DPPと他のソフトでの確認がまちがいないでしょーー
こういうことは発生するのですね。
勉強になりました。

書込番号：19544949

[Go beyond]

LR の現像処理の過程でのホットピクセル除去と DPP の除去方法が違うので、
お互いに見えるものと見えないものに差が出るのは原理上の話だと思われます。
おそらく LR の中の処理過程で消えたものをわざわざ取り出す方法は無いで
しょうし、DPP で消えているものが LR で出てくる場合だって考えられる。

RAW 画像から取り出した、可能な限りセンサーデータに近い画像を抽出する
ツールもあるようですから（少し調べましたがコマンドラインの敷居の高い系
のツールしか見当たりませんが・・・）、そういったものと、各現像ソフトの
出力を比較してみると面白いでしょうね。
http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/

書込番号：19544990

[パパパッパ]

DPPで再度比較しスクリーンキャプチャ	Picasaで表示しスクリーンキャプチャ	Windows liveフォトギャラリーで表示しスク（以下同じ）	Camera Rawで表…（以下同じ）

こんばんわ

DPPでCR2ファイルの再確認をしたところ赤点を確認しました。

ちょっと他のソフトではどうなのかも気になり試したところ
結果、Lightroom及びPhotoshop以外は赤点を確認できました。
（よく見てみると紫や緑の点も点々とありますね…）

書込番号：19547381

[パパパッパ]

＞フェニックスの一輝さん
＞YAZAWA_CAROLさん
＞Go beyondさん

コメントありがとうございます。


＞ただ、この時にRAW現像ソフトによっては、余計と思われることまでしてしまうこともあり
＞今回は、その結果、赤点の有無という違いが出てしまったのだと思います。

そのようですね、勉強になりました。


＞RAW 画像から取り出した、可能な限りセンサーデータに近い画像を抽出する
＞ツールもあるようですから（少し調べましたがコマンドラインの敷居の高い系
＞のツールしか見当たりませんが・・・）、そういったものと、各現像ソフトの
＞出力を比較してみると面白いでしょうね。
＞http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/

私には敷居が高すぎるので、
これ以上の追及をする気はありませんが、
スッキリしました。

皆様、ありがとうございました。

書込番号：19547390

街歩き撮影には、どのカメラがよいでしょうか

[まさふみ0418]

初めて質問させていただきます。

撮影対象は、街歩きをしながら、気に入ったお店や商品、食事などで、それらを綺麗に撮ってネットで紹介したいと考えております。

スマホで充分と言われそうですが、出来るだけ美しく撮りたいと思っていますし、カメラを使って撮影する楽しみも感じたく、写真がこれからの趣味にしていけたらとも考えております。

購入を検討しておりますのは、5D 、6D 、7D の一眼レフ。
あるいは、G1、G3、G5、G7のコンデジ。

スマホでしか撮影していないやつが、5D なんて宝の持ち腐れど言われそうですが、、、

ひとりで街をブラブラ歩き、お店にも入る為、本格的な一眼レフを片手に持っていると、免罪符になるといいますか、印籠、お守り、名刺になるといいますか、格好がつくというのも理由にあります(^-^;

ど素人の質問で呆れられるかと思いますが、ここは詳しく方ばかりですので、よろしくお願いいたします。

書込番号：19474961　スマートフォンサイトからの書き込み

[御殿のヤン]

スレ主様の お気持ちに添えないアドバイスかもしれませんが…
街中を一眼レフを片手に 闊歩していたら「んっ？あの人は何を撮るつもり？ 」とかなりませんか？
観光地とかイベント会場なら 何ら問題は無いと思いますが(汗)
今現在は 写真を撮るのにも神経を使う時代です。
１歩間違うと 不審者扱いされてしまいます。
そこんとこは大丈夫ですか？

書込番号：19474987　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

画質デフルサイズ
機動性でミラーレス
α7

書込番号：19475000　スマートフォンサイトからの書き込み

[虎819]

＞まさふみ0418さん

こんにちは。

５Ｄで良いのではないでしょうか？
一番欲しい機種だと感じましたので。

あと街の散策でしょうか？堂々としていれば何の問題もないと思いますよ。
買って楽しみましょう♪

カメラ楽しいですよ！

書込番号：19475002

[okioma]

なんで、APS-Cの一眼レフが候補にないのだろう…

さらにはミラーレスであってもAPS-Cやフルサイズも…

書込番号：19475007

[アルカンシェル]

こんにちは。

今のアイフォンやギャラクシーなどのスマホのカメラ画質は、とても綺麗で、これより高画質とハッキリ、分かるくらいのものを求められるなら、デジイチしかないと思います。

候補に、フルサイズのカメラが上がっていますので、その中で、軽量なキャノンの６Ｄがいいかと思います。フルサイズは画像センサーが大きく、より立体感など表現してくれて、レストランなどやや暗い所でもノイズの発生は低いです。

書込番号：19475008

[SakanaTarou]

待ち歩きで、お店の中でも撮る、ネットにものせる、写真を趣味にしたい、　となりますと、
１）手ぶれ補正の強力な機種　（夜も歩くでしょう？）
２）シャッター音が静かな（静かにできる）機種　（ほかのお客さんに迷惑をかけないため）
３）ある程度、満足できる画質　（一応、趣味ということで）
こういった条件が重要かと思います。

オリンパスのE-M5 mark IIなどいかがでしょうか？
これに明るいレンズをつけるといいと思います。写真を趣味にしている人もたくさん使っている　いいカメラですよ。

ーーー
お店の中で撮るときは店員さんの許可を得てくださいね。無駄なトラブルをさけるために。
いままでほとんどの場合、OKをいただけましたが、アメリカのスターバックスで店内のクリスマスツリーを撮ろうとしたら、ダメだといわれました（なぜじゃ！！）。

書込番号：19475012

[遮光器土偶]

　その目的であれば、７Ｄ（７Ｄ�Uも）はもちろん十分使えますけど、ちょっと方向性が違うと思うので、６Ｄの方がボケとか高感度特性とかが有利です。動体撮影が無いのなら５Ｄ�Vまでは不要だと思います。

　キヤノンのコンパクトデジカメなら、ファインダーが不要ならＧ７Ｘ、必要ならＧ５Ｘかな。

　ただ、お店によっては撮影お断りというところもありますし、人物が写っていると、いわゆる肖像権とかプライバシーの問題が発生する恐れもありますので、その点は十分な配慮が必要でしょう。

書込番号：19475021

[Tomotomo-Papa]

　M2 or M3 + EF-M22mm F2 STM ( + EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM ) はダメですか？

書込番号：19475024

[うちの4姉妹]

こんにちは

私もいちよう５D�Vを持って街歩きを
することが多いですが、、、
ただ重たくゴツイので(笑)

最近はあらかじめテーマとして
フルサイズが必要な時しか使いません

で、普段はというと
kissデジで済ます事がほとんどです

特にkiss�]７は世界最小一眼レフとして
機動性は良いしカワイイ？しで
重宝してますよ

書込番号：19475031

[まさふみ0418]

早速の回答ありがとうございます。

はい！人にカメラを向けるのは凶器に感じる方もおれると思いますので十分注意したいと思います。

書込番号：19475036　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

こんにちは

初書き込みのキヤノンさんのPRかと思われますが、ソニーRX-100シリーズがおすすめ。
4機種ありますので、3万ちょっとから10万までご予算次第で。
ニコン新製品に負けじと、面目かまわずやりますね。

書込番号：19475043

[まさふみ0418]

＞虎819さん

うれしい回答ありがとうごさます(^-^)

書込番号：19475045　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさふみ0418]

＞アルカンシェルさん

ありがとうございます！
6D やはりいいですか〜
5D までは必要ないですかねぇ(^-^;

書込番号：19475057　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

＞まさふみ0418さん

コンデジ系はよく判りませんが、SNSへ投稿とかしたいのなら5D3よりも、6Dの方がいいと思われます。
画質的には5D3も6Dも変わりません。
高速連写とか動体撮影とか、多点AFなど必要無ければ6Dで十分です。
また、6DにはWi-Fiが付いているのがメリットです。

SNSへ投稿するにはPCでの投稿は即時性が無いので、携帯やタブレットへの転送が必須と言えます。
いかにして携帯やタブレットに画像を転送するか。
ここでWi-Fiの付いた6Dのメリットが大きくなります。

Wi-Fi付きのSDカードとかも有りますが、書き込み不良とか信頼性が低いので、お勧めしません。

書込番号：19475067

[まさふみ0418]

＞SakanaTarouさん

ありがとうございます。

人だけではなく、クリスマスツリーでも気をつけなければならないんですね！
勉強になりますf(^_^;

書込番号：19475070　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさふみ0418]

＞遮光器土偶さん

ありがとうございます。

とても分かりやすく教えていただき感謝いたします。
コンデジも教えていただきうれしいです！

書込番号：19475082　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさふみ0418]

＞Tomotomo-Papaさん

ありがとうございます。

具体的な提案で調べて検討してみたいと思います！

書込番号：19475089　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさふみ0418]

＞うちの4姉妹さん

ありがとうございます。

お店で5D 持ちましたが確かに重たいと感じました(^-^;
KissX7軽かったです。検討させていただきます。

書込番号：19475101　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさふみ0418]

＞里いもさん

ありがとうございます。

あはは、キャノンの回し者ではありませんです。
カメラはキャノンと思っている初心者ど素人ですf(^_^;
キャノン以外にもニコンをはじめ他にも良いメーカー素晴らしいカメラがたくさんあると思います。
勉強していきます＼(^o^)／

書込番号：19475120　スマートフォンサイトからの書き込み

[虎819]

＞印籠、お守り、名刺になるといいますか、格好がつくというのも理由にあります

俗に言う「ハッタリ」ですね。

ならば尚更「５Ｄ」をおススメします♪

書込番号：19475128

望遠側の補強におすすめの方法

[ナナシア]

はじめまして、フルサイズを使用しているのですが、最近望遠側が足りなくなってきたため望遠側の補強を考えています。
そこで質問なのですが、望遠側の補強におすすめの機材候補として2つ考えているのですが、どちらがおすすめかご教授お願いします。
1.APS-Cのカメラを買って画角1.6倍効果を使い2台体制で望遠側を補う。（候補として7Dmk�U）
2.望遠レンズを買ってレンズの付け替えで望遠側を補う。（候補として70−200/2.8L�U）

尚、私の所有機材は
EOS5Dmk�V
24-70/2.8L�U
24-105/4L　です。
1の場合、サブに24-105/4Lを取り付ける予定です。

撮影内容は、主に撮影会やイベントでモデルの撮影です。
撮影場所は、野外、室内等様々です。

その他、おすすめの方法がありましたらご教授ください。
よろしくお願いします。

書込番号：19504087

[大猿子]

2.望遠レンズを買ってレンズの付け替えで望遠側を補う。（候補として70−200/2.8L�U）がいいと思います。
いいレンズですよ。
�T型をもっていましたが使えないので�U型に変えて　よかったと思うレンズです。

書込番号：19504148

[gda_hisashi]

望遠がフルサイズの200mm程度(300mm以下)で足りる場合いは
レンズ追加が良いと思います

400mmは最低必要との場合はフォーマットを含め検討が良いでしょう

書込番号：19504149　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ナナシアさん こんばんは

＞主に撮影会やイベントでモデルの撮影です

でしたら　定番レンズの　70-200mmF2.8が良いと思いますし　F2.8の明るさ　必要だと思います。

書込番号：19504154

[Dr.T777]

5D3をお持ちなら迷わず70−200/2.8L�Uの追加をお勧めします。
200まで必要がないのなら135F2 とかの単焦点もお勧めですよ。

単純に価格面だけなら７D2の方が安価で済みますがトータル的に満足出来ないかも？

書込番号：19504158

[さいてん]

これなんかも評判良いですよ。純正ばかりがレンズではありません。http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000126374

書込番号：19504400

[ウェルビ]

望遠の画角が欲しいだけなら 手持ちの機材で撮影してトリミング

光学的な画角が欲しいなら70-200. かテレ端300までのレンズ

機材追加したい いいレンズが欲しいならば70-200F2.8LIIですね

書込番号：19504471　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

＞ナナシアさん

こんにちは
7Ｄmk2に24-105Lも使いますけど
画的には、5Ｄmk3に70-200L2の方が
何かと良い雰囲気の写真が撮れますねぇ(｡-_-｡)

しかしまぁ7Ｄmk2に24-105Lの組み合わせは、
あくまで、機材を少なくしたい場合のみです
また、300�oまで必要な場合は7Ｄmk2に
70-200L2を取り付けますしね

作品作りとして考えるならば
70-200L2は、是非とも持っておきたいレンズの
一つと考えますd(￣ ￣)

書込番号：19504491　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

ナナシアさん おはようございます。

お考えの使用方法ならばレンズ購入の1択だと思います。

理想は同じボディにＦ2.8通しの標準と望遠で使用すればレンズ交換しなくて撮れますが、その為にAPS-Cボディ追加はもったいないと思います。

書込番号：19504503　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ�E☆]

328、428、54、64、856…補強材料は色々とあります(^o^ゞ

書込番号：19504535　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ナナシアさん

望遠側の補強に関しては、

☆Ｍ�E☆さんの案に一票！！

書込番号：19504544

[虎819]

おはようございます。

選択として�Aが良いと思います。

定番の７０−２００もいいですが望遠側、思い切って１００−４００�Uは如何ですか？

２００でも足らない・・・なんてなる可能性がありますので。

７０−２００を買っても追加で１００−４００も欲しくなるかも知れません・・・

書込番号：19504546

[tametametame]

5D3を持っていて24-105で望遠が足りないなら、APS-C機追加よりもまずは望遠レンズの購入だと思うけど…。

それに、7D2に24-105を着けても、望遠側は168mmにしかなんないよ。

書込番号：19504577　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ナナシアさん

フルサイズの画質で使う前提ですが、
社外のシグマで、

120-300mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000452973/

をおすすめします！！

５D3をメインにし、6Dをサブで買われたら如何でしょうか？

書込番号：19504590

[おかめ@桓武平氏]

＞ナナシアさん

あと、

85/1.2、105/2、135/2、200/2、300/2.8もおすすめ！！

書込番号：19504628

[スースエ]

わたしも、☆Ｍ�E☆さんの案に一票！！

個人的にはモデルさんの撮影会は、とっくに生産終了となった35-350mmを多用しています。

70−200/2.8L�U で望遠側が足りれば良いのですが。

撮影会の状況にもよりますが、人が多い撮影会で、個人で楽しむ写真を撮るのでしたら
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM か、EF70-300mm F4-5.6L IS USM あたりも使いやすいと思います。

書込番号：19504633

[横道坊主]

APScに24-105、フルサイズに70-200と言うかけ離れた性格の組み合わせで悩んで居る所を見ると、画角と描写に対するイメージが固まって無い気がします。
もう少し現有機材を使いこなして、具体的なイメージを固めて見ては？

＞作品作りとして考えるならば
70-200L2は､是非とも持っておきたいﾚﾝｽﾞの
一つと考えますd(￣ ￣)

カメラ板で不思議なのは製品レビュー等では｢このレンズは作品作りには向いて無いです｣とか
｢作品作り｣と言うのを価値判断の基準にしてる人が多いのに、いざ自分の写真になると
｢作品撮ってる訳じゃない！気軽にスナップしてるだけです！批判は止めて頂きたい！｣
ってキレる人が多い事。
つまり、｢作品作りはしてないけど、作品作りが出来るレンズかどうかは見極められる｣と言う特殊な目利き能力を持った人が多いんだよなあ。

書込番号：19504684

[フェニックスの一輝]

＞どちらがおすすめか

2.望遠レンズを買ってレンズの付け替えで望遠側を補う。（候補として70−200/2.8L�U）
の方がいいと思います。

通常はレンズを購入して望遠も補うのが一般的だと思います。

APS-Cカメラを購入して、
既存の24-70mmF2.8を付けても38-112mm相当にしかなりませんし、
既存の24-105mmF4.0に付けても38-168mm相当にしかなりません。

これでは、望遠は足りないと思いますし、70-200mmF2.8に比べれば、24-105mmはF4.0でしかありませんので
レンズの明るさの面でもメリットは少ないと思います。

APS-Cカメラを購入する必要があるのは、望遠レンズを購入してもまだ望遠が足りないというようなときかなと思います。
例えば600mmレンズを使用しても望遠が足りないようなときは、APS-Cｶﾒﾗにすると960mm相当になります。

書込番号：19504778

[狩野]

　望遠レンズならば，焦点距離で云うと70-200mm程度がお勧め．候補は

１．EF70-200mm F2.8L IS II USM
２．EF70-200mm F4L IS USM

です．
　EF70-200mm F2.8L IS II USMを勧める人は多いと思うので，EF70-200mm F4L IS USMを推薦しましょう．絞りをF5.6以上に絞った写真では両者の違いは，全く分かりません．F5.6未満では，確かに差があります．もちろん純正ではなく他社製の70-200mmでもＯＫです．モデルさんの撮影と限定すれば表現の幅の広いEF70-200mm F2.8L IS II USMでしょうか．

　APS-Cカメラも候補に挙げていますが，これも有力です．二台体制の便利な点は，レンズ交換の時間が無い場合の撮影，例えば結婚式，祭りなどなど，いわゆる出会い頭の写真を撮るには非常に有効です．でも，スレ主さんの現状のレンズのラインナップでは，あまりお勧めできません．ラインナップに70-200mmが加わったとき検討しても良いでしょう．

　あと70-200mmを購入後は，焦点距離の感覚を大切にしましょう．ズームレンズは確かに便利なのですが，その分動かず立ち止まってズームリングだけ動かして撮影している人を多く見かけます．正直もったいないな，と思います．もっと動いて色々と撮影して，”100mmならばこんな感じ”みたいな感覚を身につけられると，撮影も楽しくなると思います．

書込番号：19504786

[ナナシア]

おはようございます。
深夜、早朝にもかかわらずたくさんのアドバイス頂きありがとうございます。

皆さんの仰るとおりせっかくの5Dmk�Vですので、レンズの追加で検討していこうと思います。

＞☆Ｍ�E☆さん
大砲レンズは予算的に無理です、憧れますけど＾＾；

＞虎819さん
100-400は撮影場所の都合上盗撮の疑いが持たれてしまうので使えないのです。

＞横道坊主さん
私はカメラ始めてまだ1年の初心者でして；
機材や作品作りについてもっと勉強していきます。


皆様、たくさんのアドバイスありがとうございました。

書込番号：19504940

[☆Ｍ�E☆]

＞2.望遠レンズを買ってレンズの付け替えで望遠側を補う。（候補として70−200/2.8L�U）

これがｵｽｽﾒ(^-^)/



私も持ってますが使用頻度は低いです…( ;´･ω･`)



�B案…70-200F4Lと単焦点(135F2L等)

書込番号：19505135　スマートフォンサイトからの書き込み

動画撮影の際のオートフォーカス音は消せないのでしょうか

[safune]

動画撮影の際のオートフォーカス音が、すごくジジジジっと音が入り込みます。

レンズが単焦点のEF50mm1.4だからでしょうか？？

子供を撮影する際によく動画を撮ります。


動画撮影の際のおすすめレンズなどがあれば教えてください。

書込番号：19460888　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジ亀オンチ]

キヤノンの動画向きレンズは、STM(ステッピングモーター)レンズです。
可なりフォーカス音が、小さくなった方です。
フォーカス音を避ける為には、外部マイクを使い、カメラから遠い所にマイクをセッティングします。

書込番号：19460952

[けいたろう〆]

デジ亀オンチさんのおっしゃるとおり、USMは高速AFのついでに静音化を可能にしたもので、静音化に特化しているわけではありません。特になめらかな動きが苦手なので、どうしてもカクカクとした動きになってしまいます。
中でも50/1.4は最初期のUSMを搭載している関係でギアが多く、AF速度、静音ともに現在のレンズより少々力不足です。

対策としては、やはりマイクを離して置くかマニュアルフォーカスに頼ると言ったあたりですが、
前者はコストがかかり装備が大仰になりますし、後者はお子さんの撮影ですとかなり難しいでしょう。

STM搭載のレンズはUSMと反対で、静音化を狙ったついでに滑らかなAFを実現したものですので、どれをとっても静かでおすすめです。
お手持ちのレンズと被ってもよろしいのであれば50/1.8 STM、そうでなければお試しに18-55 STM、単焦点がいいなら24/2.8STMあたりがよろしいのではないかと思います。

書込番号：19461081　スマートフォンサイトからの書き込み

[真実はいつも一つ]

＞safuneさん
現状、フルサイズでリードスクリュータイプのSTMレンズは「EF24-105mm f3.5-5.6 IS STM」しかないよ。
使ったことないけど・・・

50mm f1.8 STMはギアタイプのSTMだからちょっと音するはず。
使ったことないけど・・・

書込番号：19461137

[写歴40年]

safuneさん おはようございます。

お使いのレンズは動画撮影など出来なかったフィルム時代に作られたレンズなので、音がしても当たり前だと思います。

キヤノンが動画用と歌っているレンズはSTMと記載しているレンズで、50�oの画角がお好みならば最近発売された50�oSTMがあると思います。

但し完全に音を消したければ、外部マイクなどを使用されるかマニュアルに特化したレンズを使用するしか無いと思います。

書込番号：19461181　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

http://cweb.canon.jp/ef/info/ef24-105/index.html

書込番号：19461344

[トムワン]

5D3の板ですが18ｰ55や24STMは付けられる？
フルサイズ対応のSTMは40だけでしょうか？

MFを鍛えるのが得策かもしれませんね。

書込番号：19461360　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞レンズが単焦点のEF50mm1.4だからでしょうか？？

50mmF1.4はUSM（ウルトラソニックモーター）なので、まだ音は少ないほうだと思いますが
もともとEFレンズは動画撮影のないフイルム時代にマウントの設計がされていますので
動画には向いていず、静止画向きで、なるべく高速にピント位置までフォーカスレンズを駆動するようになっています。

その為、静止画では高速なAFが可能になっているのですが
動画の場合は、仕方がないので、その高速なAFを繰り返していくようになっていると思われ
動画向きのスムースなAFは難しくなっています。

このあたりは、デジタル時代に設計されたマウントのフォーサーズ規格でも同じで
フォーサーズからマイクロフォーサーズに移行するときに、
パナソニックから動画でも使えるように電子接点の追加を提案されたといわれていて
実際に、マイクロフォーサーズでは電子接点が追加されています。

キヤノンの場合は電子接点の追加はされていないので
動画に関しては、どうしようもない部分もあると思いますが
それでも何もしないわけにはいかないので、レンズ名の最後にSTM(ステッピングモーター)と付くレンズを出してきています。

このSTMレンズは静かでスムーズな動画サーボAFを実現していますので
動画でAFを使用したい場合はSTMレンズを選択するといいようになっています。

ただ、5Dmk3の場合はマニアが動画撮影することが多いので
実際にはMFで動画を撮影する人の方が多いかもしれません。

書込番号：19461412

[さすらいの「Ｍ」]

EF40mmF2.8 STM
EF50mmF1.8 STM
EF24-105mmF3.5-5.6 IS STM
24-105以外は ギア式STM
24-105は 非ダイナミック式IS

7DMark�U EF-S18-135mmF3.5-5.6 IS STM のような簡便さは、フルサイズ機では．．．

書込番号：19461439

[もとラボマン ２]

safuneさん　こんにちは

最近よく一眼レフで動画撮影している画像　TVでよく見ますが　全てのカメラ　外部マイク付けて撮影していますので　やはり　一番の対策は　外部マイクの使用だと思います。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000347675/SortID=15060645/

書込番号：19461694

[safune]

色々なご意見すごく勉強になりました。
ありがとうございます。

STMメインですね。旅行などでよく使うので、
マイクなどは本格的であまり検討はなさそうです。
24mm〜からの標準レンズでのオススメはありますか？？

書込番号：19462463　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんちゃんののすけ]

そこそも5D�Vって動画撮影でAF追従したっけ？

書込番号：19462723

[しんちゃんののすけ]

訂正
そこそも→そもそも

書込番号：19462878

[DevilsDictionary]

>STMメインですね。旅行などでよく使うので、
>マイクなどは本格的であまり検討はなさそうです。
>24mm〜からの標準レンズでのオススメはありますか？？

なんとなく、旅行用に、G7でも買って併用の方が、安くてよさそうな、・・・。

書込番号：19463424

動画収録方法

[まぁく�U]

見出しの通りなのですが、自分が話しているのをセルフで動画収録したいと思っています。

こちらには、リモコンコードがあります。しかし、これをカメラに接続して動画モードにでコードのボタンを押しても、写真として撮影されるだけです。

であれば、予めセットしたカメラに、自分を撮る位置を確認して、ピントを合わせてスタートボタンを押して、慌ててその席に移動して、それから話し始め、終わって、またカメラに戻って、スタートボタンを押して、収録を終えて、動画の初めと終わりをパソコンで削除する、という方法しかないでしょうか？

他によりよい方法があるのでしたら(自分が座っている位置からもピントを合わせられるともっとよいです)、お教えください。

よろしくお願いします。

書込番号：19422384　スマートフォンサイトからの書き込み

[dai1234567]

EOS Utilityを使用すれば、PCから何でもできますよ

http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/eosd/67078-1.html

書込番号：19422424

[Canasonic]

まぁく�Uさん、こんばんは。

色々と探してみましたが、dai1234567さんのカキコミの通り、EOS Utility でリモートライブビュー撮影を行うしか、方法はなさそうですね。

書込番号：19423364

[かえるまた]

EOS 5D Mark�V 使用説明書　２４０P

使用説明書、２４０ページ、「動画撮影ボタン」
http://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0300007347/02/eos5dmkiii-im2-c-ja.pdf

の設定では、ダメでしょうか？

書込番号：19423552

[Canasonic]

LV撮影を静止画から動画へ変更	そうすると動画撮影ボタンを割り当てできるようになる	あとはLV状態でリモートスイッチ半押しでAF、全押しで動画撮影開始

まぁく�Uさん、こんにちは。

ごめんなさい。以前下のように書き込みましたが、

＞EOS Utility でリモートライブビュー撮影を行うしか、方法はなさそうですね。

かえるまたさんの方法でできます。
私は1DXとリモートスイッチ（RS-80N3）で確認しました。1DXと5D3の操作メニューはほとんど同じですので、5D3でも間違いなく動作すると思います。

ポイントはメニュー画面で「LV撮影を静止画から動画」に変更することですね。そうすると、新たに「動画撮影ボタンの割り当て」項目が出ますので、ここにシャッターボタンとリモートを設定すれば、LV撮影でリモートスイッチを使った、自分動画撮影ができます。

調査が不足していました。大変失礼しました。

かえるまたさん、アドバイスありがとうございます。私も勉強になりました。

書込番号：19425895

[まぁく�U]

＞Canasonicさん
＞かえるまたさん
＞dai1234567さん

ありがとうございました。
最初は、メニュー画面を見ても６つあるはずのタブが４つしかなく、
わからず、戸惑ったのですが、動画収録モードにスイッチを切り替えると、
タブが増える仕組みなのですね。

お陰様で、スムーズに収録できそうです。
もちろん、EOS Utilityも参考になりました。

ありがとうございました。

川本

書込番号：19427610

ライブハウスのLED照明下での撮影方法

[春麦]

ライブハウスのLED照明下で撮影するとペンキ絵の様に凹凸のない写真に写ってしまいます。

この写真では肩周りの一部だけですが、全身にLED照明が当たると全てがこの様になってしまいます。

質問は
全てのLED照明でこの様になるのでしょうか？
回避する方法はあるのでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：19406406　スマートフォンサイトからの書き込み

[D777]

写真がないから憶測だけど、階調が無くなるということは単なる白飛びでは？
露出を下げれば改善されますよ。

書込番号：19406446　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

春麦さん こんにちは

色の飽和で　塗り絵状態のような気がしますが　画像がないとハッキリした事は判りません。

書込番号：19406476

[うさらネット]

LED照明だから云々は、軽率には言えません。

が、白熱電球の従来演出照明器具（またはCDM管による放電灯器具）は演色性が良好ですが、
一般用のLED器具の演色性はまだ劣ります。
さらに言えば従来光源に合わせて衣装や舞台装飾が成り立っていますからね。

書込番号：19406487

[でぶねこ☆]

LEDだからというよりも、背景が暗い中で演奏者にだけスポットライトが当たっているせいではないでしょうか？
測光方式は、スポット測光にしていますか？

書込番号：19406532　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞この写真では

この写真が見てみたい

書込番号：19406543　スマートフォンサイトからの書き込み

[スースエ]

ファイルを選択したまでで、「ステップ2」 の 「画像をアップロード」 ボタンを押し忘れたのでしょう。

私も経験ありますし、「あ、画像を付け損ないました」 ってタマにというか、ポツポツと見ます。

なんか、操作者に操作を訴えかけるユーザインターフェースというか、何かがよろしくないような、気もします。


＞春麦さん

アップ願います。 m(_ _)m

書込番号：19406693

[*106]

LEDパーライト等は、癖があります。
光源が伸びやすいけど、反射にしくい。
作例が無いので、コメント出来ませんがね。

あとは箱の大きさによってですね。
転がし入れてもらったり、ホリを入れてもらうととか、
作例を見てからですね。

書込番号：19406881

[春麦]

早速、返信ありがとうございます。
画像のアップロードを押し忘れてました。

書込番号：19406933　スマートフォンサイトからの書き込み

[Fat joe]

＞春麦さん、こんばんはー ^ ^

中央、スポット測光にして露出補正-1でトライしてみては？
もっとISO、SS下げても良いんじゃないでしょうか
被写体のブレは気にしないで、手ブレを気をつけていっぱい撮る！

以前ストリップ撮った時と色が似てる(笑)

書込番号：19407218

[Santos007]

ISO800でのライブ撮影例

肩の部分、明らかに白トビですね・・　ISOを12800まで上げると暗い部分はそれなりに写りますが、残念ながら肩にLED照明が直接当たった部分はデータが残ってないと思います。5D3ですと撮影画像に白トビ警告をモニターで表示することができます、一度お試しを。

逆にISOを400-800くらいにしておいて明るい部分に露出を合わせると、暗い部分はかなり暗く写りますが、フォトショップ等である程度持ち上げることはできます。当然持ち上げた部分はノイズ乗りますが、それもNR処理である程度カバーすることはできます。　

明度差が激しい被写体は露出をカメラ任せにするとなかなか思うような画になりません。 マニュアルで露出をいろいろ変えて撮影、後でフォトショップ等で画像処理をしてみてはいかがでしょう。

添付画像はF2.8、1/60、ISO800での作例です。　スポットライトが当たった肩の部分は白トビしてますが、ライブの雰囲気を残しつつ、全体のバランスを考慮してこのような作例としました。（被写体の方には好評でした。）　

書込番号：19407402

[ミルクランドBB]

横浜赤レンガ倉庫での催し物

写真を拝見して、私が昨年横浜の赤レンガ倉庫で撮った写真と似た現象だと思いました。
ビール祭りのような催しで、LED照明であったかどうかはわかりませんが、眼で見る限りは通常の照明でしたが、写真に撮ったらこのような色合いになり驚いた記憶があります。
Pentax K-5で撮影した画像なので、機種違いですが参考になればと思います。

書込番号：19407412

[そうかも]

ＬＥＤの光は光軸が直線的、限定的で、回り込みが少ないので、どうしても平面的な描写になってしまいます。
こればっかりは補助光などを効果的に使用しない限り、改善することは極めて困難です。

書込番号：19407478

[isoworld]

　
　ＬＥＤ照明の問題ではなく、いかに5D Mark IIであってもISO12800にすれば、rawで撮ってもjpgで撮ってもダイナミックレンジは６ビット程度しか出ず、表現できる明るさの諧調が大きく損なわれます。同時に（暗い部分ほど）ノイズが目立ちやすくなって「ペンキ絵の様に凹凸のない写真」に写って肌の質感などは表現できなくなります。

　人の肌などを綺麗に写そうと思えば、ISO感度を上げ過ぎてはいけません。5D Mark IIでもせいぜいISO3200くらいかな？　撮影はrawですかjpg撮りですか。rawで撮った場合は現像時にどのくらい弄っていますでしょうか。それも明らかにしないと確かなことは言い難いんです。

書込番号：19407677

[でぶねこ☆]

別メーカーですが、ISO10000で撮ったものがあったので参考までに。
やはり、鼻のあたまがそれっぽくなっています。
レンズが便利ズームでｆ値が6.3という点を反省して、この日以降はライブは出来るだけf1.8の単焦点で撮るようにしています。

書込番号：19407834　スマートフォンサイトからの書き込み

[a&s]

＞春麦さん

LEDは、このようになる傾向があります

照明そのものの寿命の長さや
消費電力、軽さで、今後増えますよね。

どんどん増えているようなのですが
対策方法は研究しないとですよね、、、

書込番号：19408244

[はるくんパバ]

isoworldさんの言う通りだと思います。

ISO 上げすぎたために、NR がきつくかかった状態に見えます。

こういったライブハウスでは、わたしはマニュアルで撮ります。

書込番号：19408647　スマートフォンサイトからの書き込み

[*106]

こんにちは。

照明よりも、ブレと、感度あげすぎを最初に対策を。
５Dm3だと、私は頑張っても感度６４００ですね。
できれば、３２００か４０００位と感じます（個人感覚）。

リハで照明の感覚を掴んで下さい。
注意しなきゃならないのは、髪や楽器の乱反射かな？。

書込番号：19408903

[もとラボマン ２]

春麦さん　こんにちは

写真ありがとうございます

写真を見ると　ハイライトとシャドーの明暗差があり　コントラストが強いため　トーンジャンプが起きている気がします。

トーンジャンプ
http://camera-beginner.sakura.ne.jp/wp/?p=5013

書込番号：19409038

[myushelly]

TAMRON A007 24-70mm F/2.8 Di VC USD +5DIII	TAMRON A007 24-70mm F/2.8 Di VC USD +5DIII

光源の問題というより、環境がシビアなのではないでしょうか。
暗所の上に、輝度差が大きく、さらに被写体はぶれやすいＳＳで、被写界深度の薄い絞り・・・

＞全身にLED照明が当たると全てがこの様になってしまいます。

背景との輝度差が大きくて、主題が飛んでる状態なのかなぁ・・・
評価測光の場合、明るい部分が飛んでしまうことはあるように思います。
被写体を重点に測光して、暗部をつぶしても飛ばなくした方がいいかもしれません。
「高輝度側・階調優先」を使って粘らせることもありかも・・・ノイズが多少増えたとしても・・・

被写界深度の外、アウトフォーカスした部分はのっぺりとしちゃいますよね。
また、ぶれたところものっぺりとしちゃうかも。
撮影環境によっては、仕方ないこともあるかもしれません。

ハイライトが残るようにRAWで撮って、調整してみてはいかがでしょう。

似たような環境とはいえないとも思いますが・・・
「赤」と「青」２色のLEDライトで照らした水槽で実験してみました。
一応、絞りは2.8としてみました。テレ端で、至近距離なので被写界深度は薄いです。レンズが違うのはゴメンナサイ。
ISO感度は、12800に合わせました。
ピクスタは「オート」　ホワイトバランスも「オート」
評価測光で、-1.3の露出補正をしています。
「高輝度側・階調優先」を「on」にしてます。

書込番号：19409946

[isoworld]

　
　せっかくmyushellyさんが参考になる撮影テストをしてくれているようですが、春麦さんは露出補正を+0.3、myushellyさんは露出補正を-1.3で撮っていますから、1.6段分の違いがあります。この差は大きいので、できれば+03.の露出補正で同じように撮ってみれば（もし可能なら）どう撮ればもっと救われるか、分かってくると思われます。

書込番号：19410041