EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

LP-E6Nバッテリー

[冬雪村]

LP-E6Nの劣化度の表示の見方を教えて下さい。
これはほぼ新品の状態でしょうか？

書込番号：25389647　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

キヤノンのHPより
ここは確認しましたか？
使用説明書
↓
https://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0300007347/02/eos5dmkiii-im2-c-ja.pdf#page338

P338を確認して下さい。

緑３つ　劣化していません
緑2つ　少し劣化しています
赤1つ　電池の買い換えをおすすめします


との事。

書込番号：25389658　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

おそらく
LP-E6Nも同じでは？

書込番号：25389662　スマートフォンサイトからの書き込み

[ama21papay]

https://cam.start.canon/ja/C004/manual/html/UG-07_Set-up_0310.html

新品かどうか知りませんが状態は悪くないです。

しきい値がいくつか知りませんが80%程度以上を保ってれば緑3つとか決めてるんじゃないですか。

ところでネット環境があるなら、ハラハラどきどきして質問して回答を待つより、ホームページや取説を見るなどする方が早くて確実で精神衛生上も良いと思いますよ。

書込番号：25389663　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞冬雪村さん

劣化なし、問題なしです。
劣化すると赤になったりします。

書込番号：25389754　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞冬雪村さん

　すでに指摘のある通りで、新品とは限りませんが、一応は劣化してない状態と言えます。
　ＬＰ-Ｅ６からＬＰ-Ｅ６ＮＨまで使ってますが、表示は変わらないですね。

書込番号：25389813

修理費用

[cherry pie]

お世話になります。
充電した電池を入れてもカメラの電源がはいらなかったことがあり、ヨドバシカメラに修理が必要かどうか見てもらい見積もりを取ったら、一度エラーが出た履歴があり、電源の基盤の部分を修理すると約6万程になると言われました。
お値段的にそのくらいかかるものなのでしょうか？
今までメンテナンスなどに出したことがなく、相場がわかりません。CanonのHPで4万円から5万円位とのお値段が出ていましたが…。
他で修理を頼んだ方が良いのでしょうか？詳しい方がいましたら教えてほしいです。

書込番号：25354736　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

ヨドバシならメーカーに聞くでしょうから、妥当な金額でしょう。
https://repair.canon.jp/repair/order/repaircost.aspx?pr=EOS5D-MARK3&_gl=1*1fgf2r1*_ga*ODMwMjgyODYwLjE2ODQ5ODY0ODI.*_ga_8YMT0CZD36*MTY5MDAwNTAzMy4xMS4xLjE2OTAwMDUwNzcuMTYuMC4w&_ga=2.244578562.623171392.1690005034-830282860.1684986482

書込番号：25354746

[@/@@/@]

＞cherry pieさん

いま使えるならそのまま使うが鉄則です。
エラーなんか訳も分からず出ることもあるので
信用できません。

動作しなくなっなら考えましょう。
エラーコードは分かりますか？

書込番号：25354789　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞cherry pieさん

>電源の基盤の部分を修理すると約6万程になると言われました。 お値段的にそのくらいかかるものなのでしょうか？


基盤交換ならそれくらいします。
ヨドバシ経由だから修理費が割高になる訳ではありませんが、直接キヤノンに修理に出した方が間違えないと思います。ピックアップサービスもあり、サービスセンターに出向く必要はありません。

書込番号：25354793　スマートフォンサイトからの書き込み

[cherry pie]

＞ＭｉＥＶさん
ありがとうございます。妥当なお値段なのですね。結構な出費になるのでどのようなものかと思いましたが…。

書込番号：25354794　スマートフォンサイトからの書き込み

[cherry pie]

＞@/@@/@さん
ありがとうございます。
秋に子供の行事で使用する予定なので、その時にエラーが出て使えないというのは避けたいと思っておりまして…。

エラーコードはちょっとわからないのですが、充電池も本体も購入してから約10年使い続けているのでどこかしら消耗しているのかな…とは思っていました。修理費用の見積もりが結構なお値段でしたのでどのようなものなのかお聞きしたくて質問させて頂きました。

書込番号：25354800　スマートフォンサイトからの書き込み

[cherry pie]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん

ありがとうございます。
基盤交換だと妥当なお値段なのですね。
ヨドバシさんには修理をするかどうか保留にしてもらっています。Canonに直接修理に出すというのは間違いなさそうですね。

書込番号：25354806　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞電源の基盤の部分を修理すると約6万程になると言われました。 お値段的にそのくらいかかるものなのでしょうか？

「基板」が正解です。ボディーを開けて閉めるだけで1万円は軽くかかります。あと部品代と部品交換、検査費用ですね。技術料はほぼ工数です。時給の高い国内の作業者が修理をしているはずです。例外作業とまでは言いませんが、コストが高くつくのはある程度仕方ありません。

書込番号：25354896

[with Photo]

＞cherry pieさん

修理費も上がってるので妥当だと思いますが、ヨドバシからキヤノンへの見積りなのか修理業者なのかはわかりませんが。

ネットだと簡易見積りになるため実機を見ての修理であれば見積り通りの金額になるように思います。

保証期間なら購入先経由での修理でも良いと思いますが、保証期間外でしょうから修理に出すなら直接キヤノンに送ったら良いと思います。

不具合が時折なら現状のまま使って、修理費も含めてミラーレス移行などへの予算として残した方が良いかも知れませんね。

書込番号：25354897　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

バッテリーが劣化している可能性があるかもね
まずは新しいの用意して試してみましょう♪

書込番号：25355021

[cherry pie]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

ありがとうございます。
バッテリーも約10年ずっと使っていたので、バッテリーと充電器も新しいものに買い替えます。

書込番号：25355166　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞cherry pieさん

5D3は、メーカー修理期間がもう一年もないので、今後長く使うのであれば
キヤノンの、あんしんメンテプレミアム(11000円)にだすのがいいと思います。
その結果、修理が必要な場合、見積もだしてくれます。
因みにメーカーが出す金額は、最大限掛かる金額をだすことが多く、実際には見積
よりも少ないことが多いです。

ワタシも長く使う機材は3年に1回は、プレミアムかオーバーホールにだしています。

対して、上に書いたようにもう修理期間も一年未満なので、新しいカメラに買い換えるのも
ありだと思います。

書込番号：25355181

[cherry pie]

＞holorinさん

ありがとうございます。
基板なのですね。
修理の相場のお値段がわからなかったのでこちらでお聞きしてみました。

書込番号：25355192　スマートフォンサイトからの書き込み

[cherry pie]

＞with Photoさん

ありがとうございます。
ヨドバシからメーカーに送られての見積もりのようです。

保証期間は過ぎてしまっているのでメーカーさんに直接修理をお願いする方が良さそうですね。

5Dmark3はとても欲しくて購入したものなのでなるべく長く使っていきたいと思っています。（メーカー修理の期間がもうすぐ終わってしまいますができるだけ使っていけたらと…。）

書込番号：25355205　スマートフォンサイトからの書き込み

[cherry pie]

＞ねこまたのんき２０１３さん

なるべく長く使っていきたいと思っているので、あんしんメンテプレミアム調べてみます。ありがとうございます。

書込番号：25355210　スマートフォンサイトからの書き込み

[cherry pie]

ご回答下さった皆様にGOODをつけさせて頂きたいくらいとても貴重なご意見、アドバイスを皆様本当にありがとうございました。Canonさんにオーバーホールをお願いしようと思います。シャッター音に惚れてどうしても欲しくて購入したカメラなので大切になるべく長く使っていきたいと思っています。

書込番号：25367665

単焦点レンズについて

[みどり１２３]

50mm と 85mm 単焦点レンズはフルサイズではどのような使い分けをしたら良いでしょうか？

ポートだとどちらが向いてますか？
皆様のご意見や参考写真等あれば教えていただけるでしょうか。
よろしくお願いします

書込番号：25166902　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

EF50F1.2L、85F1.2L両方持ってます♪v(´･ω･`)ｲｪｲ

どちらもポートに向いてます。

どちらか選べと言うなら85♪

書込番号：25166907

[with Photo]

＞みどり１２３さん

全身撮るなら50�o、バストアップなら85�oかなと思います。

自分さポートレート撮影してた頃は85�of1.2Lを好んで使ってました。
合わせて使ってたのは135�of2Lです。

屋外で撮影することが多く、離れて狙って全身とかの撮影にも使ってました。

書込番号：25166916　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

EF50mmF1.4USM

イメージは
50mmは全身からウェストショット
85mmはウェストショットからバストショット
ぐらいでしょうか。
距離次第ですが。

書込番号：25166918

[とびしゃこ]

＞みどり１２３さん

こんにちは。

まずは少し近づいてもゆがみが少なく、
ボケもコントロールしやすい85mmが
撮りやすいかなと思います。

書込番号：25166960

[hattin89]

＞みどり１２３さん

ポートレート用のレンズや焦点と言うのは有りま
せんが、比較的よく使われる焦点距離は有ります。
セオリーに倣ってそれらを使うのも良いですが、
あまり気にせず自分に合ったレンズを選ぶ方が良い
かなと思います。
2本のレンズで同じ大きさになる様に撮ると、圧縮
効果での被写体の写り方の変化、同じ絞りならボケ
量の違いが分かると思います。

写り以外では、同じ絵を撮るのに撮影距離が変わります。
この距離感は50mmと85mmでは随分変わります。
物理的な距離と人それぞれのパーソナルスペースや親密度
で変わる距離感が結構重要かと思います。

指示や声掛けが多いかみたいな、自分の撮影スタイルで
変わってしまいます。

他には好きなポトレ作品や作例なんかをお手本として、
焦点距離を決めても良いかと思います。

基本グラビア的なアイドルポトレみたいな感じなら85mm
の明るい物で、肖像的だったりカルチャー誌なんかのポート
レートなら50mm位からでF2.8有れば十分良いかなと思います
ただ背に腹は変えられませんから予算が許せば明るい物を。

どちらにしろ足長や頭でっかちなど強調する必要が無ければ
50mm以上で、後は好みです。
バックボカしたいです！なら迷わず85mmですが、
個人的には50mmの方が撮れる幅が広いかなと思います。
ボケに頼れない事も有る分背景処理や構図を決める力が
鍛えられる気がします。

でもポトレなら50(標準)と85(中望遠)は持っておいた方が
良いかな。ポトレはどちらか1本で撮る被写体では無いと
思うので。

書込番号：25166976

[hirappa]

＞みどり１２３さん

素敵な構図は、カメラと被写体との距離で決まります。

その距離で出来た空間から絵を切り撮るのが画角です。

ですのでスレ主さんが素敵に感じる被写体との距離で画角が決まります。

書込番号：25167041

[okioma]

どう撮るか、
また、被写体との距離や撮影場所、被写体とのやり取り有無等で
使う焦点距離は変わってきますね。

一般的にポートレート用で最初の1本として、85mmが王道でしょう。
で、レンズの開放値も重要。
85mmならf1.8か1.4かな。
f1.2だとピントを合わせるのに苦労するかもしれませんね。


作例に関して
PHOTOHITOですが
ご自身で確認してみてはいかが？
↓
https://photohito.com/

更に、ポートレート限定ではないけど
ここから「人物」ー「女性」などを選択して、
フルサイズの作例を探してみては？
↓
https://photohito.com/dictionary/


最後に、前にも言いましたが
マナーとして聞くだけで、全く返信もせず解決済みにするのではなく、
キチンとお礼なりの返信をしてもらいたいですね。

書込番号：25167165　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　135mmも良いですよ
⊂)　
|/　
|

書込番号：25167200　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

みどり１２３さん こんにちは

85�oだと　ボケが大きく圧縮効果も出てくるので人物浮き上がらせるのには良いレンズだと思いますが　

常用レンズとしてカメラに付けっぱなしでは　不便ですので　この2本だけでしたら　通常は50�o付けていて　

ここだというときに　85�oに付け替え使うと思います。

書込番号：25167206

[ぬちゃ]

背景の映り込みからの視点。

被写体である人物は数歩で好きな大きさに替えられますが背景が遠景の場合大きく変わることはありません。
50mm　85mmで同じように全身を撮った場合、映り込む背景は最大1.7倍の差ができます。
壁背景だとしても壁だけ切り取りたいなら85mmの方が有利になり、壁以外の構造物のパースも取り込めたらいいなと思えば50mmが有利になります。遠景の場合でも雲がきれいで広く取り込みたいなら50mm、雲の形状やディテールを使いたいなら85mmとか、どんな構図の写真を撮りたいかで画角を選びたくなります。
ズームレンズしか使っていないとあまりに気づかない事ですが単焦点を使っていると画角の違いで写真の印象が代わることを意識できるようになると思います。

背景はシンプルにボケボケのザ・ポートレートを極めたいなら85mm一択、いろんな物を撮って画角をマスターしたいなら50mmから入ってレンズ沼。ですかね。

書込番号：25167223　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

ﾊﾟﾊﾟが撮ったぉ写真・・・(´･ω･`)

書込番号：25167286

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

画角は好みなので
本人にしか選べないし
選べないならまだ好みを把握できていないということ

とりあえずどっちも買って使ってみればよい

ちなみに僕はファッション写真だけど
一時期八割くらいシグマの12-24で撮影してた（笑）
50mmも85mmも使ってたけどね

書込番号：25168165

[neo-zero]

50mmF1.4で撮影	50mmF1.4で撮影

＞みどり１２３さん
こんばんわ　初めまして
私は撮影する場所で使い分けをしています
室内撮影なら50mmF1.4で
屋外撮影でしたら85mmF1.4です。
写真を始めた頃は50mmF1.4の一本勝負でした
自分で動いて距離を変えてました
これで写真の基礎を学んだ様な気がします。
最近のポートレート撮影は85mmF1.4の
一本勝負か135mmF1.8の併用です。

最初の1本目は50mmF1.4をお勧めします。
参考になるかなは分かりませんが写真をUPします。

書込番号：25168168

[たかみ2]

135ミリで

被写体との距離、シャッターを切るタイミングをコントロールできるポートレートなら焦点距離の選択は背景をどれだけ入れたいかですよ。
添付は極端な焦点距離の違いです。500ミリだと背景はほとんど入らず説明が一切ありません。

書込番号：25168330　スマートフォンサイトからの書き込み

体育館でのバスケットボール撮影のモード設定

[ひよこじゃなくてすずめだよ]

今まで8000Dを使っていたのですが故障してしまい、中古ですが思い切って5DMARK�Vを購入しました。

題名の表記の通り体育館でのバスケットボール撮影があるのですが、
諸先輩方ならカメラの設定はどのようにされますか？

使用レンズはタムロンのSP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2です。

8000Dの時は同レンズで、TVモード、ＡＩサーボ、SS/800〜1000、ISOオートで問題なく撮影できていたんですが
試しに同じ設定で撮影した所、けっこうボケボケで、原因は測距エリア選択モードの選択ミスだったのか？と反省しています。

TVモードじゃなくてA+のほうがいいよ！とか、測距エリア選択モードは61点自動選択にしとけば間違いないよ！とか
せっかくフルサイズなんだからこう使ったほうがいいよ！とかありましたら、なんでも教えて下さい（(T_T)）

練習あるのみなのは十分理解しているのですが、このコロナ禍で本番以外の体育館入場が禁止されており
撮影の練習もできないんです・・・・。

また、試合後に20〜30人程度の選手の集合写真を撮ることもあるのですが、この場合の設定と
使用レンズはどうすればいいでしょうか。

上記レンズですと結構離れないと全員入らないので、隣コートまで移動しなければならず、
それは難しいので違うレンズで撮影したいのですが、持っているレンズは

■SP AF 17-50mm F/2.8
→APS-Cレンズなので装着すると四隅が暗くなる

■EF50mm F1.8 STM
→単焦点で20〜30人は難しい？？

■ EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、EF-S55-250mm F4-5.6 IS
→8000Dの前に使っていたKISSのレンズキットのレンズですがこれもまたAPS-Cレンズ。

買い足すにしても、予算は30000円です。

ほんっっっっとに困ってます。どなたかご教授ください！！！！！！！！！！！！！！

書込番号：24413048

[ありがとう、世界]

＞→単焦点で20〜30人は難しい？？

単焦点というか、iPhone XS以降では望遠レンズ扱いの焦点距離なので、並んでいる横幅の1~2割増しぐらいの撮影距離が必要になります。

書込番号：24413126　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
失礼、フルサイズの実f=50mmでは、
並んでいる横幅の4割増しぐらいの撮影距離が必要になります。

例えば、横幅(長辺)５mに並んでいれば、撮影距離は約７m必要になります。

書込番号：24413210　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

また、試合後に20〜30人程度の選手の集合写真を撮ることもあるのですが、この場合の設定と
使用レンズはどうすればいいでしょうか。

⇒4列で撮るなら
ピントは2列目の中央の人に合わせます

レンズは
標準ズームなら50mm域

その人数なら
F5.6　1/60秒で全員ハッキリ写ると思います
光量に余裕が有るなら
もっと速いシャッター速度
もっと絞り込めるけど
いくら暗くても
F5.6 1/60秒以上は死守したいです
その人数なら、横向いたり、目をつむった人が出来ない様に、撮る時に掛け声をかけます
フラッシュを使うが良いです
記念写真屋さん真っ昼間でも
フラッシュを使いますね
(理由は長くなるので省略)
フラッシュは少し上向きが良いです
前列と後列の人の明るさを揃える為です

書込番号：24413283　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

フルサイズでも基本は一緒だと思います。
ただ被写界深度がAPS-Cより浅くなりますので、開放より少し絞ったほうがいいかもです。
Tvだと絞りはカメラ任せなので、絞り気味になるISOに固定か、MモードでISOオートを
試すのもいいかもしれません。
AFポイントは個人的には一点AFがいいと思います。

集合写真のレンズは、
現在フルサイズ用の標準ズームは高いものが多いですから、予算3万円なら
タムロンの28-75ｍｍF2.8Di（A09）かな。
https://www.tamron.co.jp/lineup/a09/index.html
https://review.kakaku.com/review/10505510507/#tab
中古A品が2万円ちょっと。

当時新品でも3万円台の安いレンズでしたが、写りは定評のあったレンズです。
開放はふんわり柔らかいですがF4以降は急激に解像感が増します。
1000〜1500万画素時代のレンズです。
5D3の2300万画素には少し厳しい可能性もありますが、大伸ばししないなら
30人くらいの集合写真なら十分いけるんじゃないかな。
あとAFは超遅いです。動きものは不可です。

書込番号：24413380

[BAJA人]

リンク貼り忘れました。

タム28-75/2.8中古
https://kakaku.com/item/10505510507/used/?lid=used_camera_useditemview_usedkakakutai#tab

書込番号：24413406

[えうえうのパパ]

室内の集合写真って難易度高いですよね。

暗いし全員揃っているまで何度か撮らないといけないし、スピードライトも人数多いと半端なものでは足りない（しかも体育館だと天井バウンスも使えない）し…。

意外と自動的に合成・加工してくれるスマホの方が簡単だったりするかもしれませんね。

ところで、EF-Sレンズは物理的に装着できなかったと思いますし、サードパーティ製APS-C用レンズも（本件用途では）基本的にはデメリットしかないので、8000Dを残していてそれで使うという趣旨でしょうか。

であれば、8000Dで18-55というのが妥当かと思います。もちろん前述のように難易度は高いですが、３列ぐらいの全員にピントを合わせるのなら被写界深度の浅いフルサイズよりも楽かも？

何より、ありがとう、世界さんが仰るように、どれぐらい後ろに引けるかが重要ですよね。
あまり引けないなら隊列を工夫してコンパクトにまとまるようにする必要がありますが、そうなると奥行きが増えてピントを合わすには絞らないといけず、SSが落ちて被写体ブレが心配…、しかし超広角レンズだとパースがきつすぎて端の人は変に大きく伸びたりして不自然…。
（そもそも３万円で買えるフルサイズ用の超広角レンズってあるのか不明ですが。）

個人的には、24mmぐらいになると端と中央のバランスは悪くなるので、少なくとも28-35mm以上がよいのかなと思います。

中古でEF28mm F2.8 IS USMとかEF35mm F2とかどうでしょうか。24-70とかは高いので。

書込番号：24413420　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

撮れた写真のISOはどうなってますか？
上限設定がかかってたら、低照度過ぎてピントがあわない事も考えられます。

あと、一度落ち着いた状況で合焦動作のクセを確認されてはいかがでしょうか。
明るめの街灯、商店街、ライティングされた看板等、夜間であれば低照度の被写体はそこそこあると思います。
半押し→ピントが合っているか目で確かめる→全押し→PCでピント確認
繰り返していれば機材がどんな場合にピントが合わせやすくてどんな場合に外しやすいのか体感できるようになると思います。

書込番号：24413442

[okioma]

＞ひよこじゃなくてすずめだよさん

機材に不具合が無ければ、
撮影の基本はフルサイズになっても同じです。

測距エリアは中央1点とか狭いほうが良いかと。
但し、狭いと被写体をエリア内に捉え続ける腕も必要になってくるかと。

あと、レンズはA025ですよね。
もし手ブレ補正をONにしていてモード1なら、
被写体に合わせながらカメラを振って流し撮りをしているかと思いますので、
モード2の方が良い場合も。
もしくは、OFFにするとか。

書込番号：24413445　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

５Dと５D4はわかるのですが、５D3のAFの速さは記憶にないです。
５Dはスポーツに使って、使い始めて数分で合わないので断念しました。
同じ設定でTVモード、ＡＩサーボ、SS/800〜1000、ISOオートで、同じレンズで駄目なら、５D3のAFが悪いのでは。
撮影モードを絞り優先にしても、SS優先にしても、AFの精度は変わらないはずです。
結果的に、フルサイズに憧れがある人もいますが、今回のような被写体なら、8000Dと同じAPS-Cの７D2の方が良かったと思います。
５D3は風景やポートレート用でいいのでは。

書込番号：24413462

[から竹]

＞ひよこじゃなくてすずめだよさん

ひたすら安いフルサイズ用標準ズームということで、
EF28-105mm F3.5-4.5 II USM
を推しておきます。

20年前・フィルム時代のレンズですがデジタルでもよく写ると評判で、私は中古で数千円で手に入れました。
大きさ重さに関してはフルサイズのキットレンズと言った感覚です。
ワイド端28mmが有れば困らないと思いますので参考になれば。

これに限らず古いレンズは開放では甘さが見える反面、少し絞ると大きく改善し、何より安いです。

書込番号：24413466

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

集合ぉ写真わﾀﾑﾛﾝ28-75とﾌﾗｯｼｭで怪傑ｽﾞﾊﾞｯﾄ♪(´･ω･`)b

書込番号：24414049

[遮光器土偶]

＞ひよこじゃなくてすずめだよさん

＞体育館でのバスケットボール撮影

　Tvモード、ＡＩサーボで一点、スポット一点、または領域拡大で、日の丸構図になろうとも、ポイントを絞ってねらいます。６１点オートは意図しない場所にピントを持ってくる可能性が高いので使いません。ただ、フルサイズで２００ミリなので、８０００Ｄのようにフルサイズ換算で３２０ミリの画角にはなりませんから、撮影距離によっては思った位置にピントを持ってくるのが難しいかもしれませんね。被写界深度も浅くなりますしね。

　あと、８０００Ｄは修理しないのでしょうか。タムロンの17-50は装着はできても、はっきりと周囲が蹴られると思いますので使いにくいでしょうし、EF-Sの２本は５D�Vには装着すら出来ないはずです。

　８０００Dが修理して使えるなら、修理して使ったほうがいいのかもしれません。

　８０００Dがもう使えないなら、５０ミリで足ズームするか、もう少し画角の広いEF４０F2.8を購入するか、すでに皆さんから指摘のある、タムロンの28-75F2.8（A09）の程度のいい中古を探すくらいだと思います。

書込番号：24414136

[フリッカー混迷2]

＞ひよこじゃなくてすずめだよさん

>8000Dの時は同レンズで、TVモード、ＡＩサーボ、SS/800〜1000、ISOオートで問題なく撮影できていたんですが
試しに同じ設定で撮影した所、けっこうボケボケで、原因は測距エリア選択モードの選択ミスだったのか？と反省しています。


同じ様な経験を、7D2⇒5D4に変更でしています。


まず、同じレンズでも、APS-Cとフルサイズでは見え方にかなり違いがありますね。より広く見えます。

しかし、使用するAF測距点やサイズが同じなら、画角のわりに測距エリア面積が小さくなったためにフィーリングが違うのだと思います。

他の方も指摘されているように、６１点オートでは何処にピント持っていかれるか判りませんので、領域拡大しかありません。

したがって、バスケやサッカーなど選手が俊敏かつ複雑な動きなどを追いかけるには、APS-Cよりフルサイズではよりシビアに対応しなくてはならない。

つまり、これからたくさん練習し慣れなければなりません。いきなり本番では難しいでしょうね。

私の場合は、バスケだけが撮影対象なら、APS-Cの方が有利なので、フルサイズは使いません。

選手の動きがシンプルな場合なら、例えば陸上やバレーボールなどでは、フルサイズでもあまり気にならないです。


ましてや、集合写真のためには新たにレンズを用意することも合わせ考えると、8000Dを修理、あるいは5D3を売却して中古7D2購入されたほうが楽・・でしょうね。

書込番号：24415385

[ひよこじゃなくてすずめだよ]

＞フリッカー混迷2さん
＞遮光器土偶さん
＞☆観音 エム子☆さん
＞から竹さん
＞ＭｉＥＶさん
＞okiomaさん
＞ぬちゃさん
＞えうえうのパパさん
＞BAJA人さん
＞アートフォトグラファー53さん

ご回答くださった皆様、ありがとうございました。

お一人お一人のご返信、ありがたく拝見しました。

ちゃんと理解していないけど、なんかフルサイズのほうがいいのかな？と手を出したことにちょっぴり後悔もありますが、
せっかく買ったんで、つないこなせるようがんばります。

集合写真のアドバイスもみなさま、本当にありがとうございました。
通しでｆ2.8のレンズでも、ｆ値を変えることができるんですねｗ（←そのくらいの知識でお恥ずかしい）
8000Dはもう手放したのですが、X２に17-50mm F/2.8で試しに撮ってみます。

書込番号：24424187

ファームウェアのダウングレードについて

[フィル３]

どうにもわからないのでここで質問させてください。
マジックランタンを久々に使おうとしたのですが、あまり何も考えずに1.3.3へアップデートしてしまっており、1.2.3へ戻そうとしたのですが、カメラ側で古いバージョンはできないと表示され戻せません。
以前はできたように思うのですが、現在は戻す方法はないのでしょうか？

書込番号：18685229

[ヨウム飼い]

サイトにこのように書いてますね。

ご注意

ファームウエア Version 1.3.3 にアップデートした EOS 5D Mark III は、旧ファームウエア（Version 1.0.7 〜1.2.3）にファームダウンすることはできません。

http://cweb.canon.jp/drv-upd/eosd/eos5dmark3-firm.html

書込番号：18685262　スマートフォンサイトからの書き込み

[フィル３]

そのようですね・・・。

マジックランタンは諦めるしかないのでしょうかね・・・

書込番号：18685319

[モンスターケーブル]

幾ら掛かるか不明ですが、ファームウェアの旧バージョンを指定して
メイン基盤を交換してもらえばＯＫなんではないでしょうか？

書込番号：18685427

[黒シャツβ]

やっちゃいましたねー
マジックランタンって単語は伏せて、なんかAFの調子が前の方がよかったとかちょっと理由を濁して、幕張とかのサービスセンターにでも頼んでみれば？
ま、自己責任でね 笑

書込番号：18685436　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　一般論ですが、古いファームウエアに戻すことは技術的になんら問題なく可能です。お恥ずかしいのですが、仕事（エレクトロニクス系の技術職です）で新しいファームウエアに問題があり、昔のファームウェアに戻した経験もないわけではありません。

　ですが本件、ホームページにはファームダウンができない旨記載されています。何故このようにするのか不明ですが、意図的にそのようになっていると思われます。ですらか普通はファームウエアを旧バージョンに戻せないでしょう。とはいえ技術的に一般的には不可能ではありません。それでSCに持ち込んで相談してみることをお勧めします。それでも、ご希望がかなう確率は非常に低いでしょうが。

書込番号：18685668

[Akito-T]

海外ユーザーのブログにて
EOS Utility経由でのアップデート機能を使用する事で
1.3.3から1.2.3へのダウングレードに成功したという記事を読みました。

直リンクは貼りませんが
「downgrade 1.3.3」等の語句で検索すると動画や記事もヒットします。

一度試してみてはいかがでしょうか？

書込番号：18685775

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

大抵の場合、ツールの機能制限を解除するための仕掛けがあってね。
特定のレジストリだったりコマンド引数や定義ファイルの場合もあるかも。

あと、上上下下左右左右BAとかね。
ツールの挙動を解析しないと部外者にはわからないだろうね。

別の方法では中古って手もあるかもね。

書込番号：18685844

[Masa@Kakaku]

♪( ´ω)ﾍ_/￣/ ｶﾀｶﾀｶﾀｶﾀ

Σ(;◎ω )ﾉ _/￣/ ﾋﾟ~-----!!

( ; _ ; ) _/￣/ Syntax error...

書込番号：18685961　スマートフォンサイトからの書き込み

[SC-Z]

http://blog.goo.ne.jp/3rdeyestudios/e/66c50afcfe0e61f6e53439595446b71e
ここ見るとダウンしてる様ですが？
出来ないのかな？

書込番号：18686079　スマートフォンサイトからの書き込み

[スースエ]

カメラを買った時に付属しているＣＤを使えば
元通りになりませんか？

書込番号：18686428

[Kai-Yumi]

最近のデジ物でダウングレードが出来る！と言うものは、見た事がありませんね。
新しく現状のバージョンで出来る方法を、考える？探す？頼む？
何か手段は無いのでしょうか。

書込番号：18687355

[JTB48]

中古カメラ屋さんで旧ファームウエアバージョンを探したほうが早いのではないでしょうか？
私もカメラとは全然関係ない機械でファームウエアのインストールなんかやっていますが隠しコマンドが分からないとサービスモードには入れません。

書込番号：18687576

[フィル３]

eosユーティリティ経由でダウングレードできました。
ただ1.1.3しか手に入らなかったんですけどそれでもよかったです！
ありがとうございました！

書込番号：18687759

[けーぞー＠自宅]

アップグレードは旧設定を引き継げるが、
ダウングレードすると工場出荷時に戻る。
新規インストールと同じ。
という製品に出会ったことがあります、ごく最近。
バージョンとグレードは異なるという製品もありますね。

書込番号：18708816　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤光彦]

＞　Syntax error

　懐かしい言葉ですねえ。

そういえば、最近眼にしなくなりました。

書込番号：18711671

[misora_32]

見にくいかもしれませんが、グレーアウトして何も選択できません

＞フィル３さん
失礼いたします
私も５D3のVerが最新なんですが、マジックランタンをインストールしたくて調べてここにたどり着きました
こちらにEOSutilityで出来たと書かれているのを見て早速やってみたのですがやり方がわからす…
EOSutility3のカメラ設定からできるのかなと思い試したんですが、添付画像のようにメニューがグレーアウトして何も選択できないんです…
根本的に何か間違えているのでしょうか？
どなたかご教授頂けると幸いですm(__)m

書込番号：21540502

[闘うタヌキ]

EOSKISSX5 ファームバージョンを103から102にダウンできました。
102のファイルを入手する事からです。
ネット検索での結果です。
http://rebyte.me
Fill eos600d-v102.zip 13.35MB
あとは、手順通りSDカードからの読み込みで作業できました。

書込番号：24058489

低照度室内撮影について

[T's-Factory]

いつもお世話になってます。

室内での撮影でアドバイスを頂きたく書かせてもらいます。

場所は区民センターの1室(多目的室)
灯りは蛍光灯のみで外光無し
ストロボ使用不可、照明追加不可
カメラは5d3
レンズは24-105f4l
被写体はお楽しみ会中の子供達
(出し物やったりゲームやったりで結構動きます)

一昨年も同じ場所で撮影したのですが、
髪の毛が潰れたような解像しない写真しか撮れず、8割方破棄してしまった苦い思い出があります。

当時の設定は
絞り開放
シャッター速度1/80〜1/200(稀に1/400)
ISO200〜3200
で撮りました。

ISO3200とかでノイズがあるのは仕方ないのですが、どの感度でも細かなディテールはほぼ潰れてしまう感じです。
なおISO200は試しに撮ってみた程度で暗くて使えなかったので殆どはISO1250以上です。

暗くセンサーに十分な光が届かないので解像しないのかな？　と思いつつも
少しでも解像させるためにはどう設定したら良いでしょうか？
いっそのことノイズ覚悟でISOを上げる？

ストロボ使用不可、他照明設置不可の条件は外せません。

書込番号：24029432　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

T's-Factoryさん こんにちは

ISO感度上げるのが限界で明るくできないとなるとカメラ本体では　対応難しいと思いますので　

35�oや28�o位の明るい単焦点追加し　ISO感度落とすしかないように思います

書込番号：24029449

[カメラど初心者]

一か八か
シャッター速度を思いっきり
遅くしてみる事

そりゃ被写体ブレしますが
100枚撮って100枚とも
被写体ブレする訳では無い
タマタマ被写体ブレしないカットも有る
コレは映画館の様な暗さで
シャッター速度を1/60秒まで下げました

ポートレートが顔にピントが合ってれば
他はボケてても気にならない
顔さえ止まっていれば
手がブレてても気にならない

あんまりスローシャッターばかりなので
通常シャッター速度を使う時は
シルエットにしてしまいました

高感度が良いカメラを使うと
シャッター速度選択の幅は広がります

書込番号：24029487　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

良い画像や良好な撮影結果のために【照明】の重要性が非常に大きくなりますが、その照明の支援ができないという制約があって、
しかも静止していない被写体を撮影するわけですから、そこそこの改善の範囲で諦めるしかないかもしれませんね。
(ただし、現状の撮影条件の記載では、撮影データの開示として不適切です ※後述)

現状で開放F4のレンズですから、F2.8に換えても２段(４倍)の改善にしかなりませんので、最良を目指しているのであれば、まだ遠い段階の改善の範囲になるかもしれません。

※ただし、機種に固有のノイズリダクションの動作によって、髪の毛の解像具合の悪化(潰れやすさ)が急に変わるポイントがあれば、そこを超えなければ幾分マシになるかと思います。

(限定的であっても、RAW記録で救われるかもしれませんが、スレ主さんがどこまでRAW現像とあと処理に注力できるか？というう問題もあります)


ところで、

＞レンズは24-105f4l
＞絞り開放
＞シャッター速度1/80〜1/200(稀に1/400)
＞ISO200〜3200
↑
その場所の撮影(被写体)照度の推算に必要な要素は、絞り値の「F4」しか確定しません(^^;

残っている画像のうち、目的の被写体(たとばお子さん)が標準的な露出ぐらいで撮れている画像を２~３枚ほど用意して、
【１枚】ごとに
・シャッター速度
・ISO感度
・(念の為)F値
を明記してみてください。

※１枚毎のデータから、１枚ごとに撮影(被写体)照度を推算してみます。
(レスします)
複数の推算値から、その場所の撮影条件の制約が判ってくるので、F2.8などの明るいレンズの必要性も判断しやすくなると思います。


※プライバシーの都合で、画像そのものはアップできないでしょうし、モザイクなど画像加工して撮影データが消えてしまったら、画像アップしてもらう意義が殆ど無くなりますので。

書込番号：24029526　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ありがとう、世界さん

＞F2.8に換えても２段(４倍)の改善にしかなりませんので、最良を目指しているのであれば、まだ遠い段階の改善の範囲になるかもしれません。

2段違えば　ISO3200の所がISO800で撮影できるので　ノイズに対しては効果大きいと思うのですが？

書込番号：24029538

[ＭｉＥＶ]

機材の買い増し、F2.8レンズなどに出来ない。
今のままなら、本体設定のノイズ低減を入れる。
それくらいしか対策はないのでは。

書込番号：24029543

[ありがとう、世界]

＞2段違えば　ISO3200の所がISO800で撮影できるので　ノイズに対しては効果大きいと思うのですが？
↑
その仮定であれば、その通りです。

＞区民センターの1室(多目的室)
↑
現在、ここの明るさが特定できていないので、動き回っている子どもを【比較近く】から撮影する(※角速度よしては結構速い)には、
シャッター速度1/80〜1/200秒では遅すぎて、本当はもっと高速シャッターが必要かもしれません。

そうすると、現状のISO3200条件よりももっと高感度が必要だったかも知れないわけですが、
それはスレ主さんから１枚ごとの撮影データが開示されると確定してくると思います。

書込番号：24029548　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞T's-Factoryさん

チープなやつでも良いので明るい単焦点があれば劇的に良い写真になりそう
サードパーティでも中古でも沢山の選択肢ありますし 設定や後処理頑張るよりお手軽だと思います

書込番号：24029571　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

解像感不足は、開放絞りによる被写界深度不足・被写体ブレ・ノイズ低減処理の合算かも。
結局、ISO感度上げはやむを得ないでしょう。
シャープネス処理で一瞥の好感度を上げる手ですね。

書込番号：24029589

[NOGG]

＞ありがとう、世界さん
＞現状で開放F4のレンズですから、F2.8に換えても２段(４倍)の改善にしかなりませんので、

失礼ながら、F4.0とF2.8だと１段では？

書込番号：24029593

[T's-Factory]

皆さん、コメントありがとうございます。
ちょっとお時間が掛かりますが、
後ほどお返事させて頂きます。

＞ありがとう、世界さん
撮影データ、確認してご提示させて頂きます。

取り急ぎのコメントですみません。
引き続き宜しくお願いします。

書込番号：24029611　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞T's-Factoryさん

この世代のCANONセンサーは低照度性能があまり芳しく無いようです
DXOMARKのSports（Low-Light ISO）のスコア（5d3と比較のためにα7C）は次の値です

Canon EOS 5D Mark III； 2293
Sony A7C； 3407

α7CはISO 3200 まではノイズは気になりませんので、人によるとおもいますが、5d3ではISO 2300 までに抑えるのが良いかと思います

「もとラボマン ２さん」「ほoちさん」が言われているように、明るいレンズのご使用をお勧めします

書込番号：24029614

[ありがとう、世界]

ご指摘ありがとうございます(^^)

送信前にF2.0での例示を書いていて、
スレ内容としてはF2.8のほうが現実的かと思って書き直して他の部分の修正を忘れていました(^^;

ちなみに、本日午前休みで諸手続きハシゴの待ち合い中です。呼び出しの合間にカキコミでは、またポカミスしそうなので気をつけます(^^;

書込番号：24029619　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【誤１】
開放F4のレンズですから、F2.8に換えても２段(４倍)の改善にしかなりません

【正１】
開放F4のレンズですから、F2.8に換えても１段(２倍)の改善にしかなりません

【正２】
開放F4のレンズですから、F2.0に換えても２段(４倍)の改善にしかなりません


【誤２】
動き回っている子どもを【比較近く】から撮影する(※角速度よしては結構速い)

【正】
動き回っている子どもを【比較近く】から撮影する(※角速度としては結構速い)
↑
ちなみに、絶対的な速度はそれほど速くなくても、画面内の角速度として結構速くなる例 → ゴキブリですが、もし、至近距離からアップで撮影するとすれば、大変むずかしいでしょう。

ウチでは屋外からの侵入ゴキブリが数年に一匹ぐらいしか出ないので撮影しようもありませんが、
１秒間に体長の50倍を駆け抜けるようです。
大きめの体長４cmなら200cm、秒速2mですから、時速7.2km。
ヒトの歩行速度の倍に満たないので、絶対的な速度として大したことが無いような速度ですが、
ゴキブリと共存(^^;状態にあるお家の場合は、撮影の難易度を確認してみてください(^^;

※その際にはカメラやレンズを壁や柱にぶつけて破壊してしまわないよう重々お気をつけください(^^;


画面内の被写体の大きさと被写体の動き→角速度の例示としては極端で失礼しました(^^;

書込番号：24029646　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

感度が上がればレンズでは解像してても、ノイズが増えディテールが
潰れていくので避けようがありません。

>当時の設定は絞り開放
>シャッター速度1/80〜1/200(稀に1/400)
>ISO200〜3200

その部屋の明るさに依りますが、SSは子供達の楽しそう
な感じを撮るには適切かなと思います（本当の笑顔は場合
にも依りますが1/125では止まらないし、穏やかでも下限は
それ位で良いと思う）。

SSとF値（開放値）が決まっていたら感度を上げるしか無く、
SSと感度が決まってるなら明るいレンズでF値を稼ぐしか無い
けれど、明るいレンズではピントが浅くなり個人を撮るのには
良いけれど複数人を斜めから撮ったり、焦点距離によっては後
ろの子がボケたりします。

そういった場合は、光源を発光させる事で被写界深度を稼げ、
感度を下げられ、暗めのレンズでも撮れる方法はストロボと
いう事になりますが、禁じ手な様なので使用不可となると、
F2.8のレンズで１段感度を下げるくらいしか方法はありません。

ただ１つ気になるのはNR掛けての撮って出しで、
そんなにデイテールとノイズが酷くなりますか？
下記は撮って出し（NR有り）とRAW（NR無しの素の状態）
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos5dmkiii&attr13_1=canon_eosr6&attr13_2=canon_eos5dmkiii&attr13_3=canon_eosr6&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=400&attr16_1=400&attr16_2=3200&attr16_3=3200&attr126_3=1&normalization=compare&widget=1&x=-0.3137937241255176&y=0.1971358078336187

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos5dmkiii&attr13_1=canon_eosr6&attr13_2=canon_eos5dmkiii&attr13_3=canon_eosr6&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=400&attr16_1=400&attr16_2=3200&attr16_3=3200&attr126_3=1&normalization=compare&widget=1&x=-0.3137937241255176&y=0.1971358078336187


適正で撮れず後処理で持ち上げたりしてませんか？

書込番号：24029667

[snap大好き]

明るいレンズに変えるのがベターかなと思います。
一段でも結構違います。

私は、同僚のカメラのベテランと組んで、国際学会で写真係を担当したことがありますが、90％近くの写真がブレていて、我ながら唖然としました。

ブレは最悪です。ノイズを我慢するほうがマシです。

思い切って、単焦点レンズはどうでしょうか？　明るいですよ。

書込番号：24029765

[少年ラジオ]

被写体が大きいケース	被写体が小さいケース

>>場所は区民センターの1室(多目的室)
>>ストロボ使用不可、照明追加不可

みなさんおっしゃってますが開放値の明るいレンズが有利になります。


>>ISO3200とかでノイズがあるのは仕方ないのですが、どの感度でも細かなディテールはほぼ潰れてしまう感じです。

同じISO値でも、ノイズが目立つかどうかは被写体が写る大きさによります。
複数人をたくさん写す場合など被写体が小さくなれば粗は目立つようになります。
アップした画像はいずれもISO25600で撮影したものです。

カメラのノイズリダクションや現像ソフトのノイズ軽減も有効です。

書込番号：24029782

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

EF35F2とEF50F1.4（F1.8）を購入♪

んでマシンガンﾚﾝｽﾞ交換!!!(´･ω･`)b

あたしわEF24-70F2.8L、EF35F1.4L、EF50F1.2L持って行きます(´･ω･`)v

書込番号：24029856

[myushelly]

EF40mm f/2.8 STM +5DＩＩＩ

＞どの感度でも細かなディテールはほぼ潰れてしまう感じです。
＞暗くセンサーに十分な光が届かないので解像しないのかな？
＞少しでも解像させるためにはどう設定したら良いでしょうか？

光のないところでの撮影は、思い通りには行かないと思います。
補助光が使えない制約があれば、何かが犠牲にならざるを得ません。物理の法則は超えられないので・・・

で・・・
細かなディテールがつぶれる原因が、ノイズにあるのか、被写体ブレにあるのかで対策は変わります。
ノイズにあるのであれば、ISO感度を下げれば解決できます。
Ｆ値が明るいレンズ、1.4の単焦点とか、2.8のズームレンズを使えば段数に応じてISO感度は下げられます。
ISO=3200であったとするなら、Ｆ2.8で１段下がって1600、Ｆ1.4なら３段下がって400で撮れます。
５ＤIIIなら、ISO=1600でディテールが消失することはないと感じてますけど・・・

被写体ブレによりディテールが消えている場合は、シャッター速度を上げるしかありません。
シャッター速度の上限は、レンズの焦点距離とISO感度の上限により制限されると思います。

対策としては・・・Ｆ値が2.8以下のレンズを使用し、シャッター速度は1/500以上でブレを抑える・・・
ISOはノイズが乗るとしても、ノイズを許容し上げて使う。でしょうか・・・

上のサンプルは、５ＤIIIに40mmF2.8パンケーキで絞り開放、動く子犬を止めたくて1/1000でシャッターを切っています。
外光無し、部屋のインバーター蛍光灯の照明下での撮影です。
犬の部分だけトリミングしました。
ISO=12800ですが、ディテールが完全に消失してはいないと思いますが・・・

レンズを、50mmF1.8にするとか、シャッター速度を1/500にするとかできれば、ノイズはもっと減らせます。
もっとも・・・かなり無理のあるシチュエーションですから、妥協は必要かと思います。

書込番号：24029862

[T's-Factory]

＞もとラボマン ２さん
コメントありがとうございます。
明るいレンズですか。
手持ちに35mm f1.4l2はあります。
が、後出しですみません。
各保護者が見ている後が立ち位置でして、足フォーカスがでず、レンズの追加も出来ないので厳しそうです。

書込番号：24030169　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞カメラど初心者さん
コメントありがとうございます。
シャッター速度を遅くですか。
ちょっと考えなくもなかったんですができればブレは抑えたく。
高感度耐性の高いカメラ欲しいですが、
高画素化も進んでいてそこまで差が感じなくなっている気もします。
5d3くらいの画素数でR5のセンサー性能とか妄想します。w

書込番号：24030418　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞ありがとう、世界さん
コメントありがとうございます。
データはもう少しお待ち下さい。
ある程度で諦めるしかないとは思うのですが、
下手すぎるのかもう少しなんとかならないかといった仕上がりでして。。。
基本的にはRAWで撮ってLightroomで現像しています。

書込番号：24030428　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞ＭｉＥＶさん
コメントありがとうございます。
基本的にはRAW(cf保存)で撮っていますが、
ノイズリダクションをかけたjpeg(sd保存)も数枚残っていました。
ISOは1250〜2000ですがやはりディテールの潰れが酷いです。
やはりレンズ変えないとダメなんですかね。

書込番号：24030471　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞T's-Factoryさん

これまでの撮影データがまだなので以下は仮定ですが、
私の居住地域の似たような施設の場合のよくあるケースと同様として・・・ちょうど、オフィスの下限照度※に近い320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)7とすると、シャッター速度1/500秒固定の場合で、
F4.0 → ISO 6400
F2.8 → ISO 3200
という感じになります。

※これまでの撮影データを挙げられたあとで修正します(^^)

ここ数年のミラーレスやデジイチでは、多くを望み過ぎない限り、特に苦になる条件では無いとは思います。
(4/3型での ISO6400を除いて)


むしろ、現地の照明が「通常の蛍光灯」であれば、フリッカーの出方によっては高速シャッター自体が使えない場合も多々あります。

物理的には問題なく利用可能ですが、フリッカーによる「画面に発生するシマシマ」が、心理的に許容されるか？
というと、出方が酷い場合はNG、特に顔は論外でしょう。

※ただし、撮影場面やお子さんの性格によっては、シマシマを不思議がったり面白がる可能性があります。
(むしろ、幼少で特に男の子の場合でシマシマが出て号泣したり、画質の細かいところまですると別の意味で心配かも？(^^;)

そのため、仮にシマシマになっても、親個人の判断「のみ」で削除したりしないほうが良いでしょう。
極端な場合を除けば、多くのお子さんは、

「楽しんでいる場面」や「面白い場面」や「良い場面(シャッターチャンス)」＞＞＞画質

のように判断すると思います。


※注 : オフィスの照度
通常は水平面照度になります。
(例えば机上から天井照明向きのとき)
撮影(被写体)照度の多くの場合は鉛直面照度相当(壁のような鉛直面)なので、単純に同じにはなりません。

書込番号：24030486　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

T's-Factoryさん　返信ありがとうございます

＞各保護者が見ている後が立ち位置でして、足フォーカスがでず

使われているレンズが24-105�oF4のようですが　どの位の焦点距離仕様が多いでしょうか？

105�oでの撮影が多いのでしたら　少し小さくなりますが　85�oF1.8使う事で　良くなる気がします。

書込番号：24030494

[ありがとう、世界]

＞T's-Factoryさん

１枚毎の「撮影データ」が判ればいいので、露出そこそこなら画像は不要です。
★ブレブレでも構いません。計算に必要なのは露出が妥当な写りのほうです★

あと、撮影距離はどれぐらいですか？

10m前後とか15m前後とか、そんな感じでも結構ですし、
身長が判っている場合は、
・焦点距離→換算f
・撮影画像内の被写体の割合
から、撮影距離も推算できます。
↑
これについては、焦点距離→換算f以外撮影データは無くても良いので、モザイクでプライバシー処理して画像アップしてもokです。
★ただし、トリミングはしないでください★
(根本的に計算結果がおかしくなりますので)
★トリミングする場合は、縦横何ドットの画像から、縦横何ドットを切り出したかを正確に記載してください★

書込番号：24030623　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞ありがとう、世界さん
遅くなってすみません。

DPP4で比較的適正露出と思えるRAWファイルを確認しました。
以下の数字は
絞り、SS、ISO、焦点距離です。
�@4、1/80、400、85
�A4、1/400、2000、105
�B4、1/400、1600、105
�C4、1/640、3200、105
�D4、1/100、1250、105
�E4、1/200、3200、102
�F4、1/200、1600、73
こんな感じでわかりますでしょうか？

書込番号：24030826　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞ほoちさん
コメントありがとうございます。
単焦点は50mmf1.8stmと35mmf1.4L2、28mmf1.8がありますがいずれも焦点距離が足りず、
上にも書きましたが足ズームもできないのです。

書込番号：24030839　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞うさらネットさん
コメントありがとうございます。
ノイズ覚悟でISOアップですかねー。
スマホでパッと見る感じはそれほど悪くないんですが、ちょっとジーっと見ちゃうと。。。

書込番号：24030851　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞ありがとう、世界さん
すみません。
書き込み内容を作っている間にコメント頂いていたようで。
追加情報については今少しお時間下さい。
こちらから相談しているのに申し訳ありませんが、
本日は力尽きました。。。

書込番号：24030889　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。 EOS 5D Mark III は持ってませんが・・・

お金のかからない方法、試してみれば。

ノイズ除去に特化したダウンロードソフト NeatImage
https://ni.neatvideo.com/
無料お試し版は「Demo edition」

まずは完全おまかせモードで。

<補足>

こだわりたければ、
ノイズ除去無し・シャープネス強調無しでRAW現像、8ビットTif出力、
これを読み込ませて処理。
シャープネス強調もコレで処理

さらにこだわりたければ、
キャリプレーションターゲット画像を自前で作成、
撮影時と同一ISO感度のそれを同じRAW現像条件でTif作成、
これを読み込んでノイズ分析、
その結果を撮影画像の処理に反映。

英語が苦手なら、
古いVer4.2の日本語マニュアルPdf
http://www.neatimage.net/files/NIUGv4.2JP.pdf

書込番号：24030950

[ありがとう、世界]

＞T's-Factoryさん

どうも(^^)

撮影(被写体)照度については、明暗で倍半分ぐらいになるので、暗い順にソートしています。
(下表参照)

撮影(被写体)照度が暗い条件には目をつぶって、明るい条件に絞りますか？

あるいは、暗い条件を満たせるようなレンズやカメラ選びをされますか？

ワースト２の条件を指標にする場合を例示します。
�D4、1/100、1250 → 320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.0
↑
これで シャッター速度 1/500秒にしたい場合はの ISO感度の目安は、次のようになります。
F2.0 → ISO 1600
F2.8 → ISO 3200
F4.0 → ISO 6400

ーーーーーーーーーー

【撮影(被写体)照度】※暗い順にソート
絞り、SS、ISO → 撮影(被写体)照度≒Lv(Ev)値
�E4、1/200、3200 → 250 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 6.6 暗
�D4、1/100、1250 → 320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.0 ↑
�F4、1/200、1600 → 500 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.6 ↑
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 中間
�@4、1/ 80、　400 → 800 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.3 ↓
�A4、1/400、2000 → 800 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.3 ↓
�C4、1/640、3200 → 800 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.3 ↓
�B4、1/400、1600 →1000 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.6 明
単純平均
　4、1/289、1893 → 610 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.9
相乗平均
　4、1/229、1595 → 574 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.8

※Lv(Ev)の値は無視してもらって結構です(死語化しつつありますので)。


なお、焦点距離だけでは撮影距離の推算にあまり意味がないので保留します。
(お子さんの撮影当時の身長などの被写体サイズと、
その被写体が画面内でどれぐらいなのか？という具体的なことが必須)

書込番号：24030952　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞T's-Factoryさん

光が足りていないの明らかですし。

よいレンズたくさんお持ちのようですね、そしたら足りないのは中望遠の単焦点あと一本だけかと思います、買い足して交換しながら撮影が一番かなと思いました

というか前回の撮影でテレ端しか使われていないのでしたら、中望遠一本でも良いですね

書込番号：24031151　スマートフォンサイトからの書き込み

[みやび68]

子供会の写真だから
後日保護者さんに
デジタルかプリントとかで
配布するのかなと思いますが
果たして閲覧される方々の中で
ノイズがーとか髪の毛の質感がーとか
気にされる方が果たして
どれくらいいらっしゃるのか。

同じカメラとレンズで飼い猫撮影してますが
ストロボ使いたくないので
ISO6400とか12800とか気にせず上げます。

あくまでも私はですが
確かにノイズはありますが
バサバサで鑑賞に耐えられないレベルでは
ないと感じてます。鑑賞環境も
グーグルフォトにアップロードして
タブレットやスマホで閲覧ですし。

カメラに心得のある方の悩みで
ノイズなく撮れていることに越したことないですが
一般的ではないと思います。

書込番号：24031172

[T's-Factory]

＞pmp2008さん
ISO2300までですか。
普段はできれば1600までで抑えたいと思っていたりもします。

ありがとう、世界さんにお返事するために撮影画像の情報を確認していたら
100mm前後の焦点距離が多いことに今更気付きました。

狭い部屋だという記憶があったのですが、
これなら手持ちの70-200 F2.8L IIが使える気がします。
明るいレンズおすすめとのことですので試めそうと思います。

書込番号：24032132　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞hattin89さん
コメントありがとうございます。
暗く撮れてしまったものは持ち上げたりしますが、
ほぼほぼ適正で撮れてるものでもディテールの潰れば酷く。
RAWだけでなくjpegも保存しているのですがそちらも結構ダメな感じです。

書込番号：24032141　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞snap大好きさん
コメントありがとうございます。
ブレは救いようがなくなってしまうので避けたいです。
単焦点は中望遠域以上のものが手持ちになく。
とりあえず70-200 f2.8lで試そうかと思います。

書込番号：24032146　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞少年ラジオさん
コメントありがとうございます。
やはり明るいレンズですね。
焦点距離が合うことに今更気づいたのでまずは70-200 f2.8lでいこうと思います。
24-105に比べれば更に望遠が効くので被写体を大きく撮ることもできますし。

書込番号：24032155　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞☆観音 エム子☆さん
コメントありがとうございます。
マシンガンレンズ交換ですか！？
落として後悔しそう。。。
35f1.4と50f1.8ならありますが、
今更ですがどやら中望遠域以上は必要そうで。

書込番号：24032166　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞myushellyさん
コメントありがとうございます。
f2.8のレンズで挑んでみようと思いますが、
やはり妥協が必要ですね。
シェルティー可愛いですね。
ウチには黒柴がいますがワンコの動き止める写真はSSかなり上げる必要ありますよね。

書込番号：24032197　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞もとラボマン ２さん
画像確認していたら焦点距離は100mm前後が多いことがわかりました。
ちょうど良い単焦点は持っていないので70-200f2.8lでいこうと思います。

書込番号：24032233　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

35f1.4と50f1.8でOK牧場♪(´･ω･`)b

書込番号：24032235

[T's-Factory]

＞スッ転コロリンさん
コメントありがとうございます。
面白そうなソフトウェア情報ありがとうございます！
普段はLightroomで現像しているにですが試してみます。

書込番号：24032241　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞ありがとう、世界さん
可能であれば
暗い条件を満たせるようなレンズやカメラを選びたいですが、お高くなりそうで。。。
ある程度暗い条件には目をつぶろうと思いますが
どんな対策になるでしょうか？

書込番号：24032262　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞ほoちさん
今更テレ端ばかりというのに気付きました。
手持ちの70-200f2.8lを使ってみようと思います。

書込番号：24032276　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞みやび68さん
コメントありがとうございます。
わかります。
恐らく配布先の方々はほぼ気にしないと思います。
スマホで見るのみの方が殆どでL版プリントするかどうか。
完全に自己満足だとは思いつつも出来るだけキレイに出したかったりもするので、出来ることがあればやっておこうかと。

書込番号：24032301　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ある程度暗い条件には目をつぶろうと思いますが
＞どんな対策になるでしょうか？

まず、髪の毛の解像はスッパリ諦めて、目鼻が判別可能か否かを最低限にされては？

で、現状ですが、
高感度の弊害が一番大きいのか、
単に動体ボケ(被写体ブレ)なのか、
イマイチはっきりしないので、その判断が重要かと思います。

スレ主さんが判断できないのであれば、画像アップで意見を求める方法がありますが、
プライバシー上、やりたくないのですよね？


暗い場所については、撮影時に露出補正せずに、撮影後にPCなどで補正されるとか。
(これで感度不足が完全にケアできるわけではありませんので、ケースバイケースですが)



あと、レンタル機「も」検討してください。
(カメラ本体とレンズ)

書込番号：24032309　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

Rawがあるのでしたら、ディテールの解像感を優先してノイズを残すという選択肢もあると思うのですが、現像は何をお使いでしょうか。

メーカーによりますが純正ソフトだと、ノイズリダクションをゼロに指定しても裏で掛けられてしまうことがあります。adobeのCameraRawだとちゃんとゼロに出来るので気に入ってます。

書込番号：24032361　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

EF24-105mm f/4L IS USM +5DIII

＞手持ちの70-200 F2.8L IIが使える気がします。

100mmくらいの焦点距離で使うことが多かったのであれば、このレンズは有効だと思います。
ただ・・・焦点距離が長くなるほどに、ブレは大きくなります。
ブレによるディテールの消失は気を付けた方が良いと考えれば、シャッター速度は速くなり、やはりノイズは・・・
手ブレの目安は、「1/レンズの焦点距離」といわれています。
暗所の場合、カメラのホールドが悪いと、カメラがお辞儀をするので、よりブレが顕著になる可能性はあります。

＞どの感度でも細かなディテールはほぼ潰れてしまう感じです。

というのであれば・・・失礼ですがカメラのホールドも確認されてもいいかもしれません。
被写体ブレの場合、被写体のぶれてないところは芯が残ると思いますが、全体にぶれていれば手ブレの可能性大です。
もし、お辞儀のクセがあるのであれば、70-200 F2.8L IIは長いレンズですので、よりお辞儀をするかも。

ちなみに・・・24-105mmF4Lも使いますが、ISO=2000でディテールがつぶれることはないですけど・・・

被写体ブレの軽減を考えると、さらにその倍以上のシャッター速度は欲しいと考えます。
被写体ブレの場合、手ぶれ補正機能は無力ですから、ある程度のシャッター速度を確保する必要があります。
ノイズを嫌って、ブレを量産するよりは、ノイズは許容した方がいいと思うのですが・・・
５ＤIIIにしてからは、ISO=12800も使っています。

ブレで全体に甘くなるより、ノイズが乗ってもブレのない方が鑑賞においては見た目がいいと思います。
また、ノイズリダクションを強くしてのっぺりさせるより、ノイズを残してディテールを残す方が好きだったりもします。

本題とは関係ありませんが・・・
24-105mmより、70-200 F2.8L IIの方が色乗りやレンズの能力は高いので、よりキレイに撮れる可能性はあるかも。
一脚が使えれば、手持ちだけよりはカメラがシッカリ固定できると思います。

余談ですが・・・
黒柴チャンはカワイイでしょうねぇ〜　活発そうだしねぇ〜
あのシェルティーは・・・現在21kgです。太っているわけではありません・・・シェルティーに見てもらえない・・・

蛍光灯下で猫を撮ってみました。５ＤIIIに24-105mmF4Lです。
ISO=3200で、ディテールは残っていると思いますけど・・・

書込番号：24032783

[☆観音 エム子☆]

更にEF85ﾃﾞﾌﾞ買えば完璧♪(´･ω･`)b

書込番号：24032843

[T's-Factory]

＞ありがとう、世界さん
やっぱりある程度は諦めるしかないですかね。
自分で見る限り、情報を提示した写真については被写体ブレしていないと見ています。
他の方々がアップしてくれた写真を拝見すると
悪条件下で高望みしているような気もしてきました。
基本的にはフルHDのテレビで全画面表示するくらいなら大丈夫な感じです。
もちろん元サイズでの表示はキツイですが。

レンタル機材はもっと重要なイベント時は考えたいと思います。

書込番号：24033787　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞myushellyさん
ネコちゃんもいるんですね！？
ウチもです。

ブレてる写真もありますが、
それなりには撮れていると思います。ホールドが完璧かと言われると微妙なので
次はレンズ重量も上がりますので一脚を使おうと思います。

myushellyさんの他にも写真をアップして頂いていますが、
一応近しいくらいには解像していますので
70-200F2.8Lでより良くなればと思います。

書込番号：24033802　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞☆観音 エム子☆さん
EF85デブですか？
以前1型を中古で買って、試し撮りしかしたことないうちにフォーカス不動になった苦すぎる経験が。。。

書込番号：24033805　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞T's-Factoryさん

＞ISOは1250〜2000ですがやはりディテールの潰れが酷いです。

＞他の方々がアップしてくれた写真を拝見すると
＞悪条件下で高望みしているような気もしてきました。

ここは感性が大きく影響するところかもしれませんね。「α7CはISO 3200 まではノイズは気になりません」と書きましたが、ISO 1600 までという方もいたりします。

「ディテールの潰れ」だけでなく、階調の豊かさとかを見ると、やはり低 ISO で撮りたくなりますね。

書込番号：24033845

[ありがとう、世界]

【1/125秒】室内~ナイター照度の例示	【1/250秒】室内~ナイター照度の例示	【1/500秒】室内~ナイター照度の例示	【上表】撮影条件の「負荷」、【下表】負荷を ISO感度で補うには？

＞T's-Factoryさん

70-200 F2.8 で全然ダメということは無いと思いますが、
動体ボケ(被写体ブレ)に注意してください。
(あと、過剰なノイズリダクションも解像力劣化の元凶になります)


さて、シャッター速度毎の撮影条件の画像(表)をアップしますので、目安にどうぞ(^^;

要は、照度毎の光のエネルギー次第になるので、ISO感度「だけ」に固執したくても限度があるわけです。
(4枚目の画像(表)は、
【上表】で撮影条件を「負荷」として考えて、
【下表】で負荷を補うために必要な ISO感度がどうなるか？を計算しています)


また、子供の素早い動きに対してシャッター速度 1/125秒は遅い場合が多々ありますが、１ショットでやめずに複数ショットで救われる確率を増やすほうが良いかも知れません。


念のため再掲
【撮影(被写体)照度】※暗い順にソート
絞り、SS、ISO → 撮影(被写体)照度≒Lv(Ev)値
�E4、1/200、3200 → 250 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 6.6 暗
�D4、1/100、1250 → 320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.0 ↑
�F4、1/200、1600 → 500 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.6 ↑
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 中間
�@4、1/ 80、　400 → 800 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.3 ↓
�A4、1/400、2000 → 800 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.3 ↓
�C4、1/640、3200 → 800 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.3 ↓
�B4、1/400、1600 →1000 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.6 明

書込番号：24033885　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

RF35mm F1.8 MACRO IS STM　+R6

＞一応近しいくらいには解像していますので
＞70-200F2.8Lでより良くなればと思います。

テキストだけでの判断だったので失礼があったと思います。ご容赦ください。
で・・・その程度に解像しているのなら、それ以上は高望みだと思います。
レンズを70-200F2.8Lにしても、高いISOでのディテール消失をカバーは難しいかもしれません。

最近Ｒ６も使うのですが、５ＤIIIより１段以上は良好だと思います。
ディテール消失を今以上に対策したいのなら、ボディー変更も視野に入れることになるかもしれません。
比較サンプルとしてＲ６でISO=8000の画像を上げてみます。

余談です・・・
猫もいるのです。御年15歳の婆さんです。野良猫を拾って居着いています。子猫の頃は可愛かったんですが・・・

書込番号：24034286

[武田のおじさん]

＞T's-Factoryさん

こんにちは。前もって出し物の人数がわかっていれば、それに合わせてレンズ交換はどうなんでしょう？
ある程度はトリミング対応できるのではないでしょうか？

ノイズ的には限界はありますし・・・。被写界深度も浅くなって中心の人物にしかピントが来ないのは痛いですが。

それと、条件にもよりますが、ISO感度を上げた方がむしろノイズが少ない事もあります。
と言うのは、暗いまま撮ってPCで持ち上げるよりも設定によっては感度を上げた方が見れる写真になることもあります。（経験上）

写真は野外での薪能。実際はもっと暗かったです。PCで持ち上げています。
３枚目はロウソクの灯りのみでの撮影です。
あまり動きが無いので参考にならないかもね。苦笑。

書込番号：24034450

[T's-Factory]

＞ありがとう、世界さん
すごい表があるんですね！
非常に参考になります！！
被写体ブレ抑えるのにどうしてもSSを上げたくなりますが、
仰る通り連写でカバーもやってみようと思います。

書込番号：24034545　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞pmp2008さん
そうなんです。
出来ればできるだけ低ISOで撮りたいんです。
最新機種ならもっと良いんでしょうけど、
なかなか難しいです。

書込番号：24034569　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

今度わEF85ﾃﾞﾌﾞ�U♪(´･ω･`)b

書込番号：24034572

[T's-Factory]

＞myushellyさん
＞myushellyさん
やはりカメラ性能に対して高望みしてるんですかね。
っていうかR6スゲェ！って感じです。
ゆくゆくは機材入れ替えもとは思いますが、
今のところ色々と難しく。。

書込番号：24034574　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞T's-Factoryさん

どうも(^^)

自作ですので、特に必要な設定値があればカスタマイズしますよ(^^;

書込番号：24034595　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(ついでに)

＞出来ればできるだけ低ISOで撮りたいんです。
＞最新機種ならもっと良いんでしょうけど、
↑
ISO感度の良し悪しは、新旧「だけ」では決まら無いので、確認してから買うようにしてください(^^;

(念のため)
同一シャッター速度で同一露出比較であれば、
低ISOにするために必要なのは【明るいレンズ】のみですので、
カメラ本体は直接関係ありません。

書込番号：24034609　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

＞やはりカメラ性能に対して高望みしてるんですかね。

５ＤIVだって約５年前のカメラ・・・５ＤIIIは約９年前のカメラです。
新しくなるほどに、センサーや、エンジンの能力が向上して、暗所でよりキレイに撮れるようになってきたのも事実です。

フィルムカメラの時にはISO=400・・・当時はASA=400でも粒子が荒れるっていっていたもんです。
デジイチになって、10ＤだとISO=400が私の上限・・・40ＤだとISO=1600が、７ＤならISO=3200が私の上限でした。
５ＤIIIならフルサイズになって、ISO=12800でも使う気になるくらいです。かなりノイズに対して寛容だと思います。

お子様方を撮影されるとのことですが、出力をどうお考えなのでしょうか？
２Ｌ版までの写真プリント・・・或いはＣＤ等での配布でしょうか。
いずれにしても、鑑賞される方は等倍チェックをすることがメインではないでしょうから・・・
1000万画素程度の大きさにリサイズされてはいかがですか？
ノイズも小さくなるので、アラが目立たなくなりますし、データも軽くできます。

光の少ない場所は、カメラにとって過酷な環境だと思います。
なので、補助光などで光を足したりするのですが、それができない場合は妥協が必要かと思います。
機材の持てる能力以上は出すことができないので、見切りは必要かと思います。

５ＤIIIは馴染んだカメラなので、壊れるまで使い倒してやりたいと思っています。

書込番号：24034898

[T's-Factory]

＞武田のおじさんさん
コメントありがとうございます。
共に程度によりけりなんでしょうけど、ISOを上げた方が後編集よりキレイになる場合もあるんですね。
あまり意識していなかったので私の撮影場面に合うかやってみようと思います。

今回はこういった場面はありませんが、
ロウソクの明かりでの撮影は咄嗟にうまく設定出来ずイマイチ写真になってしまう事があります。
アップして頂いた写真はキレイに撮れていて羨ましいです。

書込番号：24035829　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞武田のおじさんさん

＞暗いまま撮ってPCで持ち上げるよりも

「適正露出ではなくアンダーで撮影して、後で露出補正プラスをかける」ということでしょうか？
そうであるなら、何故そのようなことをするのでしょうか？

書込番号：24036157

[T's-Factory]

＞ありがとう、世界さん
自作！？
すごいですいね！
勉強になります。
まずは70-200f2.8lで挑んでみようと思います。
ありがとうございました。

＞pmp2008さん
そうなんです。
見る方達はそこまでこだわりは無いと思います。
画質のこだわりよりも、我が子のイイ瞬間をピンボケせずに撮ってあるかが重要です。
なので、70-200で出来る限り頑張ってみて、
それ以上は割り切っていこうかと思います。
いつの日かより高感度耐性の高いカメラを手に入れるまで。。。
ありがとうございました。

書込番号：24036477　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

>皆様
多数のコメントありがとうございました。
見落としていたことに気付いたり、
自分の知らないことも多々ありで勉強になりました。
まずは70-200f2.8lを使って頑張ってみようと思います。

書込番号：24036490　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞myushellyさん
すみません。頂いたコメントに対するお返事で別の方のHNを書いてしまいました。

以下はmyushellyさんへのお返事になります。

そうなんです。
見る方達はそこまでこだわりは無いと思います。
画質のこだわりよりも、我が子のイイ瞬間をピンボケせずに撮ってあるかが重要です。
なので、70-200で出来る限り頑張ってみて、
それ以上は割り切っていこうかと思います。
いつの日かより高感度耐性の高いカメラを手に入れるまで。。。
ありがとうございました。

書込番号：24036605　スマートフォンサイトからの書き込み

[武田のおじさん]

＞T's-Factoryさん

適正露出でなくアンダーで撮影するのはシャッタースピードを稼ぐ為です。
そのことで多少なりブレが軽減できるからです。

舞台撮影で照明が暗い上、動きのある場面であることが多かったので苦肉の策として用いております。
デジタルデータの場合、けっこう有効な手段であると感じています。露出オーバーからの補正よりもアンダーからの補正の方が
データの耐性があるように感じました。

お試しあれ。

書込番号：24036712

[pmp2008]

＞武田のおじさんさん

＞ISO感度を上げた方がむしろノイズが少ない事もあります。
＞と言うのは、暗いまま撮ってPCで持ち上げるよりも設定によっては感度を上げた方が見れる写真になることもあります。（経験上）

＞適正露出でなくアンダーで撮影するのはシャッタースピードを稼ぐ為です。
＞そのことで多少なりブレが軽減できるからです。

そうしますと、こういうことを言われているのでしょうか？

F2.8、 SS 1/30秒、 ISO 1600 が適正露出の時
�@ F2.8、 SS 1/60秒、 ISO 1600 で撮影（マイナス１アンダー）して、後で露出補正プラス１をかける
�A F2.8、 SS 1/60秒、 ISO 3200 で撮影（適正露出）

�Aのほうが�@よりノイズが少ない

書込番号：24036798

[武田のおじさん]

＞pmp2008さん

私はあまり論理的なことは苦手なので、あらためて数字で示されてもはっきりとした答えは出来ないのが正直なところです。
それに照明の明るさ具合で状況が異なりますのでなんとも・・・。

悪しからず。m(_ _)m

書込番号：24036823

[pmp2008]

＞武田のおじさんさん

了解しました

書込番号：24036889

[myushelly]

＞T's-Factoryさん
お気遣い、ありがとうございます。またＧＡもありがとうございました。
少しでもお役に立てたのであれば、うれしい限りです。

＞画質のこだわりよりも、我が子のイイ瞬間をピンボケせずに撮ってあるかが重要です。

確かにそうだと思います。
私がうちの子を追っかけていた頃は40Ｄが主流で・・・
今となっては、シャッター速度が稼げない、連写コマ速も稼げない、ノイズも多い写真ですが宝物です。
そんなうちの子も、今や社会人・・・愛機70Ｄをぶら下げ、隙あらば私のＲＰを狙っています。
カメラという、共通の趣味が持てたことは幸せです。
T's-Factoryさんも、どうかたくさんの写真を残してください。そして撮影を楽しんでください。

余談ですが・・・
武田のおじさんさんのおっしゃっておられる

＞暗いまま撮ってPCで持ち上げるよりも設定によっては感度を上げた方が見れる写真になることもあります。

とのコメントは、増感ノイズのことかなと思ってました。
アンダーな写真を適正露出にする「増感」という技法は、フィルムの頃からあるやり方ではあります。
フィルムは、デジタルほどISO感度が稼げないので、シャッター速度を速くするとアンダーにしか撮れない。
それを現像時に持ち上げて適正露出にするのですが、現像に無理がかかるので粒子荒れがあったりしました。

デジタルでも、現像時に露出を持ち上げることができます。
電気信号を増幅するということですから、当然ノイズ成分も増幅されて、ノイズが目立つようになります。
ISO感度を上げるということも、カメラの中では信号を増幅していますので、やはりノイズは目立つようになります。

ISO感度を上げることと、現像時に増感することのどちらがノイズに有利なのかは比較したことはありませんし・・・
ノイズは、写真によって目立ったり目だなかったりもする場合があるのでよくわからなかったりするのですが・・・
先にもいった40Ｄで撮っていた頃は、ノイズが載ってもブレを抑えるために現像時増感していたこともあります。
５ＤIIIにしてからは、現像時増感はしないで素直にISOを上げています。

暗所で、どうしても押さえたいシーンがある時は、現像時増感を考えてもいいかもしれません。
１段程度の増感なら、デメリットは多く出ないように思います。
ただし・・・ノイズ、ディテール消失に対してはかなり寛容である必要はあると思います。

＞露出オーバーからの補正よりもアンダーからの補正の方がデータの耐性があるように感じました。

については・・・
暗部の方にデータが残りやすい・・・黒つぶれのように見えて実はつぶれていない・・・
白飛びは、明らかに飛んでしまってデータが残っていない・・・
そのような特性からアンダーを持ち上げた時に残っているデータが引き出せるということかもしれません。

キヤノン機では「高輝度側階調優先」という設定ができます。（40Ｄ以降の機能かな・・・）
ハイライト部分が粘りますから、白飛びが気になる場合はお試しください。
デメリットはISO感度が200始まりになる。暗部にノイズが出る場合があるです。
私は、この機能は常用です。色飽和にも強いと感じていて、暗部ノイズも気になったことがないので・・・

いつもながらの長文、ごめんなさい。

書込番号：24037721

[pmp2008]

＞myushellyさん

ご意見ありがとうございます

＞デジタルでも、現像時に露出を持ち上げることができます。
＞電気信号を増幅するということですから、当然ノイズ成分も増幅されて、ノイズが目立つようになります。
＞ISO感度を上げるということも、カメラの中では信号を増幅していますので、やはりノイズは目立つようになります。

その通りと思います

＞ISO感度を上げることと、現像時に増感することのどちらがノイズに有利なのかは比較したことはありませんし・・・

上記のことから、ノイズは同じように増幅される、すなわち差異はない、と考えております

書込番号：24038095

[ありがとう、世界]

＞ノイズは同じように増幅される、すなわち差異はない、と考えております

程度問題かと。

カメラにもよりますが、たとえば
・１段以下
・２段以上~４段未満
・４段以上
↑
これらは同じ結果には成り難い~成らないように思います。

書込番号：24038757　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

EF24-105mm f/4L IS USM +5DIII ISO25600	EF24-105mm f/4L IS USM +5DIII ISO6400 2段増感

ヒマだったので雑にやってみました。
５ＤIIIに24-105mmF4Lのテレ端、ノイズがわかりやすいかなとプリンタのグレーを撮ってみました。

ISO感度25600で撮影したのが左。
絞りとシャッター速度を固定してISO感度を２段下げた6400で撮影して、ＤＰＰで２段増感したのが右です。

増感以外は、同一の設定でjpgに書き出しました。
まぁこんな感じです。

ただし、カメラの設定で、ノイズリダクション「弱」が入っています。
ですので、厳密な比較とはなりませんが、一般使用上としての差異にはなるかもしれません。

カメラ側のノイズリダクションは、ISO感度が高くなるほど強くかかります。
増感する場合は、もともとのノイズリダクションが軽いので、ディテールの崩壊は少ない可能性があるかもしれません。

書込番号：24040334