EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

SETボタン修理

[s.s.z]

2年程当機種を使用しているのですが、先日SETボタンが、柔らかく、と言ったら良いでしょうかふにゃふにゃとした押し応えになってしまいました

機能的には問題無いので修理に出すかどうか迷っている、というところです

同様の不具合でサービスセンターに持ち込み修理を受けた方がいらっしゃったら、期間、費用を教えて頂けたらと、投稿させて頂きました

もちろん厳密にはみてもらわないと分かりませんのであくまで目安としてお伺いしたいなと思っています

よろしくお願い致します

書込番号：18155741　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｄｅｎｋｉ８]

レンズの前玉交換、ボディのオーバーホールと何度か調整や修理に出していますが、
大体１週間が目安かと思います。

ＳＣに事前に連絡するとおおよその日数を教えてくれますし、現地でも
　『何日に使いたいのでそれまでに出来ないか』
等の相談にも乗ってくれます。

まずは行く予定のＳＣに連絡するのが良いですよ。

書込番号：18155912

[まさやん☆]

9月に5D2の電源スイッチが壊れて修理した時に
19,000円強でした。

5D2は背面のスイッチ類のパネルが一体になってるそうなのですが
5D3も同じならそれくらいかと思います。

期間は10日と言われましたが実際は8日くらいだったと
思います。

書込番号：18155915

[s.s.z]

SCに電話はしたのですが、個別の事例についてはあまり話せないという様子で、修理一般についてという感じの回答だったので、似たような例の方がいれば、少し具体的になるかなと

ですがやはり、どんな修理でも最低その位はかかるようですね
ありがとうございます^_^

書込番号：18155939　スマートフォンサイトからの書き込み

[s.s.z]

やはり期間はその位のようですね

あまり大きな不具合ではないのでもしかしたら結構安く出来たりするかなと少し期待したのですが、お伺いした様子だとやはり数万円はしそうですね

ありがとうございます^_^

書込番号：18155947　スマートフォンサイトからの書き込み

悩み…。

[○●３２１３●○]

皆さん、はじめまして。
今まではROM専でしたが
いよいよ、悩みに悩んで沼にハマッてしまい
決断できないので、書き込みさせていただきました＾＾；

さて今回
5D mark3を、いよいよ買おう！と決心し
予算も出来て
1円でも安おうと、価格.comとにらめっこの日々。

しかしまぁ…株価のように
毎日変動しますね…。タイミングがつかめず
まぁ、気にせず価格.comの一番安い店で
買えばいい。そう決心したものの

今度は、レンズキットで買おうかボディで買おうか悩む日々。
いろいろ調べたら、24-70のレンズキットには
今ならキャッシュバックが、3万円もあるみたいで、魅力的。

キャッシュバックを利用すれば
実質24-105以下の値段で買えますよね。

さらに、24-70なら
いずれ、EF24-70mm F2.8L II USMを狙っているので
レンズキットのEF24-70mm F4L IS USMは不要なので
未使用でオークションに流すとして
そうなるとキャッシュバック＋レンズ売却で
ボディ自体は、ボディのみで買うより安くなると思っています。

他にも、価格ランキングでは１位ではないけど
10%ポイント還元の店なども
ポイントとしての値引きを考えたら…と考えると
どんどん沼にハマッてしまいました。

この自分の考えが、正しいのかどうか
はたまた、こんな買い方もあるよ。というアドバイスありましたら
是非とも、ご教授いただきたく思います。

なお、本当にケチくさい内容で誠に申し訳ございません。
諸先輩方、よろしくお願いいたします。

書込番号：18149077

[オルデニス]

アドバイス料も込みだと思って、
ヨドバシ、キタムラ、フジヤ、サクラヤあたりで購入すればよいと思います。

案ずるよりも買うが易し。

書込番号：18149161

[Santos007]

当カメラと24-70F2.8LIIでの作例

今お考えの5DMk3と24-70F4Lレンズキット (いずれ 24-70F2.8LII) の背中を押させてください。　せっかくのキャッシュバックキャンペーン、積極的に使うべきです。価格コムの通販利用でも、評価の高いところであれば、問題は少ないと思います。自分も通販でカメラ本体、高額レンズも購入していますが、今までトラブルはありません。

あとスレ主さまに必要なアイテムは600EXでしょうか。屋内、屋外のスナップ撮影など、ほとんどの状況に対応できて、ステキなお写真を気持ち良く撮影できます。　追加レンズで70-200F2.8LIIとか、85mmF1.2LIIという声が聞こえてきそうですが、そのあたりもいずれご予算ができれば・・　　まずは標準ズームでステキなお写真をたくさん撮ってくださいね。

書込番号：18149235

[たどり着かなくても雨降り]

はじめまして。

いかに安く買うか！買えたか！という沼に入り込んでいるだけですね。
今まで撮ってきた写真で考えてみて下さい。
欲しいボディも、焦点距離も分かるはずです。

キャッシュバック？最安値？オークション転売？何が目的ですか？
年が変われば、否応なしに5D�Wの話題が満載になりますよ？冷静な判断を。

書込番号：18149236

[さすらいの「Ｍ」]

わたしは　一度として　キャッシュバックが気になって買う買わないと悩むことはなかったです。
と言うか、カメラをレンズキットで買ったのは、むかしの　ＥＦ＆ＦＤ５０ｍｍＦ１．４ＳＳＣだけです。
それ以降、現在までキットで買ったことがありません。
それをムダとか損だと思っていません。
標準ズームが故障したことがあって、短期間でも使えないと困るので、むしろ同じレンズを２本にしたいくらいです（笑）
レンズは、カメラと関係なしに必要ならば追加します。

書込番号：18149302

[F92A]

○●３２１３●○さん、こんにちは。
まずは、EOS ５ＤMark�Vのご購入選定おめでとうございます。
お悩みの御様子ですので一助になればと書かせて頂きます。
まず、どの購入選択肢にするかは○●３２１３●○さん次第ですので申しません。
ただ、○●３２１３●○さんはじめ商品の購入に際する価格について同様のお悩みの
方が多いですので書かせて頂きますと…

まず、考え違いと言うか価格についての考え方が間違っています。
のっけから全否定して申し訳ありませんがジリジリと値段が変わる最安値を世相など
も合わせてしばらく注視することは良いかと思いますが、見続けてしまって監視状態
になってはずっと買えない状態となり結局は買わないうちに新型が出て予算や値段が
根底から覆ることになり、また購入後に値段が下がった際に後悔の元になります。
これではカメラを撮影の為に買うのではなく、カメラの相場師になってしまい何のた
めにカメラを買うのかが分らなくなります。
買い逃した時期の風景は戻ってきません。
秋なら紅葉、春には桜。今年の紅葉は今年限りなのです。

では価格についてどう間違っているのかと申せば、物の価格は店舗が決めるものでは
なく、御自身が決めるものだと思うべきです。
価格.comの最安値とは言わば店舗側が勝手に値段を付けているだけであり、そんな他
力本願的な値付けではなく、自身が納得の価格を決めることが重要なのです。
（間違ってはいけないのが希望とは違うのです。希望で言えば有り得ない価格も思っ
てしまいますが、カメラの相場から納得の購入価格を決めることです）

EOS ５ＤMark�Vの相場については詳しくないですが拝見すると直近では値上がりして
最安値は27万円になっていますが、○●３２１３●○さんはいくらなら納得されるの
でしょうか?!
価格がジリジリと値下がりして例えば26万円になったら買いますか?!
過去の最安値は25万円ですが今は「25万円だったら絶対に買うよ」と思っておられて
も実際にガンガン値下がりして25万円になったら「もっと下がるかも…」と思って買
えない人も多いです。
「値上がって27万かぁ…先週買っていたら26万＋円だったのになぁ」
と思う人も多いですがそんなお店の仕入れ価格が一週間くらいで変動したりしません。

値付けとは景気の世相も加味されます。
例えば消費税が上がる前は駆け込みの購入客が多かったので値引きには応じずとも売
れるので価格交渉にはなかなかのってくれませんでした。
それにどの商品でも価格が安い店舗はありません。
お店側も売りたい商品かどうかという部分もあります。
店舗を巡って探りを入れると売る気がある(＝売りたい)カメラかどうかも分かります。

価格.comの最安値情報を参考にするのは良いですが、ハッキリ言って縛られ過ぎてい
ます。
価格.comの価格を参考にして景気の世相や月末お週末。そしてそのお店が売りたいカ
メラかどうかを足で回って調べてここだと決めたら、お店で購入の意思を明言して
「この価格でしたら今日必ず買います」
と交渉してみて下さい。
冷やかしの価格交渉客ではないことを明言して伝えることは大切です。
店舗側も値下げしたくはないのであれこれと言い訳的な説明をしますが、
「この希望価格になるなら買いますし、まったく論外でしたら買いません。」
と伝えて下さい。
もちろんその想定価格がしたすぎるとお店も冷やかしだと感じて追い返されますが、
適正であれば意外と値段交渉に応じてくれ、その価格がたまたま最安値を下回ること
だって多いです。
もちろん抱き合わせで他の家電と合わせて買う価格交渉だってあります。
カメラを買うという事はカメラの周辺機器も買い揃えるという事ですのでそのあたり
も含めて考えてもらう方法だってあります。
（最後になりましたが価格交渉に応じてくれた場合は必ず買って下さい。「もっと下
がるかも…」とせっかくの価格対応を断って帰られてはもう二度と応じてくれなくな
ります）

価格.comの微細に上下する最安値に縛られるのではなく御自身で価格交渉して納得値
段で購入する方がたとえ値下がっても納得して買ったので精神衛生上にも良いですよ。

納得の価格で買って、是非撮影楽しんで下さいね！

書込番号：18149508

[逃げろレオン2]

こんばんは。

＞この自分の考えが、正しいのかどうか
　　買い方としては間違ってないと思います。

でもスレ主さんのコメントを見ると、「あんな写真が撮りたい」「こんな写真が撮りたい」と言うのが無く、良い機材を安く買って満足したいと言う風にみえます。
今一度、本当に一眼レフが必要かどうか検討されてみてはどうでしょう？

本当に沼に嵌まるって言うのは、撮りたい被写体ありきだと思います。

ちょっとキツい言い方になってすみませんm(_ _)m

書込番号：18149567　スマートフォンサイトからの書き込み

[mt_papa]

＞1円でも安おうと、価格.comとにらめっこの日々。

1000円、2000円くらいなら、迷っている時間のほうがもったいない
ような。（笑）

書込番号：18149577

[kenta_fdm3]

マップカメラの夜一を待ち、その日になんとか５Ｄ３をゲットして、５Ｄ４が出たら乗り換えるのが良いかと（笑）

５Ｄ４は来年早々に発表なんて話もあるし、絶対新しいのが出たら欲しくなりますよ。。
だからとりあえず中古で良いように感じます。

書込番号：18149603

[hiropon canon]

自分は24-70のレンズキットをビックカメラでポイント換算で価格よりも安く買えました

書込番号：18149939　スマートフォンサイトからの書き込み

[スノーチャン]

「取らぬ狸の皮算用」になりませんように、お気をつけてください。

書込番号：18149958

[ミホジェーン�V]

こんばんは。

＞5D mark3を、いよいよ買おう！と決心し予算も出来て1円でも安おうと、価格.comとにらめっこの日々。

少しでも安く・・は当然の姿勢に感じますが、決断出来ぬまま日々をすごせるのであれば、スレ主さんに
とって５Ｄ�Vって大して魅力では無いのでは？

６Ｄって約１０万も安く売っています。
６Ｄって仮に今後スレがいっさいなくとも、静かに堅調に売れ続けるカメラでして、プロサイドからの
要望を考慮する運命？にある５Ｄ系とは別路線ののんびり？ロングセラー機と思っております。

５Ｄ�Vを買う日を決め、その日までに安く買う算段をするなら良いのですが、それも出来ないのであれば
この際６Ｄの方が良いのでは？？

書込番号：18150005

[STAMEM03S]

早ければ年内に、遅くても来春にはＭＫ４が発表される見込みとのこと。
ＭＫ３を１円でも安く買いたいのであれば
ＭＫ４発売後が良いでしょう。

「ＭＫ４が出た後も、ＭＫ３をしばらく併売します。」

とは聞いていますので。

書込番号：18150188

[アンパン通り]

＞「ＭＫ４が出た後も、ＭＫ３をしばらく併売します。」
＞
＞とは聞いていますので。

ソースはどこでしょうか？
併売するならバランス機でなく高画素に振ってくるのかも知れないですね。

書込番号：18150526　スマートフォンサイトからの書き込み

[○●３２１３●○]

＞オルデニスさん

　アドバイスありがとうございます。
　
　実機を見に行っただけで、店員さんには声をかけずに
　帰ってきてしまいました＾＾；

＞Santos007さん

　ありがとうございます。
　現在、7D＋430EX2ですので、ストロボは考えていませんでしたが
　もちろん、ゆくゆくは600EXと考えております。

　賛同のお言葉を頂き、感謝いたします。
　キャッシュバック、やはり大きいですよね。

＞たどり着かなくても雨降りさん

　ありがとうございます＾＾おっしゃるとおりです（汗

　機種については、ブレなく5Dmark3で問題なしです。

　予算内で追加レンズも購入予定なので
　少しでもボディを安く入手する方法を思案していたのです。

　mark3が憧れのカメラという事もあり
　カメラ関連のサイトでも話題になっているmark4には
　現在、魅力を感じておりません。

＞さすらいの「Ｍ」さん

　ありがとうございます＾＾

　私も実際、ほしいのはボディのみでして
　ただただ、ボディ単体で買うよりもキットで購入し
　レンズを売れば安く購入できるのでは？と考えた次第です。

　恥ずかしながら、お小遣い制で限られた資金ゆえ
　１円でも安く購入したいのが本音でして…。

＞F92Aさん

　はじめまして。
　細かく、また視点を外した、アドバイスありがとうございます！
　
　考え方・見方を変えれば、そうですよね。
　忘れていた何かを思い出しました。決心できました＾＾　
　お金を用意し、購入に踏み切ろうと思います！

＞逃げろレオン2さん

　ありがとうございます。

　写真撮影については、実際趣味としてハマっており
　このたび、APS-Cから長年の夢のフルサイズに…という事で
　この機種を選びましたので、この機種で問題ありません♪

＞mt_papaさん

　ありがとうございます！
　実際、そこなんですよね笑。
　シンプルな背中の押し方ですが、ごもっとも＾＾；
　決心がつきました笑。

＞kenta_fdm3さん

　ありがとうございます＾＾
　今のところ、mark4は気にしていません。
　mark3を購入したら、もう新製品などは気にしません。　
　ただただ、この機種がほしいだけですので♪
　
　よく考えて、憧れだった5Dmark3ですから
　長くつもりですから、中古もちょっと考えてません。
　中古相場も、実際安くはないですからね…。

＞hiropon canonさん

　ご購入おめでとうございます＾＾
　ポイント利用して、用品などに回して…と
　そういう考えもいいですよね〜。

　額が額なだけに、還元もなかなか大した額になりますから。　
　参考にさせていただきます。

＞スノーチャンさん

　ずばり、的確なコメントありがとうございます笑。
　相場は、あくまで相場…ですしね。
　まともに買ったほうが安かった…なんてことになりかねませんね。
　今一度、自分自身に言い聞かせて、前に進みます＾＾；

＞ミホジェーン�Vさん

　この機種については、事前に調べた上で
　長年憧れてきた機種でありますので
　熟知した上で、決定しましたので問題ありません。

　6Dも勿論、検討したのですが
　AF性能が物足りなくて…。

＞STAMEM03Sさん

　たしかに、そうなりますね＾＾；
　ですが、年内には欲しいと思っていまして…

　他の方のコメントからも
　いよいよ決心できましたので、踏み切ろうと思います。
　ありがとうございました＾＾

書込番号：18150650

[逃げろレオン2]

おはようございます。
＞写真撮影については、実際趣味としてハマっており

そうだったのですね(^_^;
偉そうな事を書いてしまい、大変失礼致しましたm(_ _)m

最安値を見極めるのはとても難しいので、ここだ！と思った所で買ってしまう決断力が必要です。

良い買い物が出来ますように(^_^)/

書込番号：18151102　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

最安価格で買うのは難しいので、目標金額をきめておいて
その金額になったら買うぐらいがいいのではないでしょうか。

書込番号：18152320

[ねじまきロケット]

↑そうこうしているうちに、2年と7ヶ月余りが経過いたしました。

書込番号：18152502

Pモード＋ストロボ600での、絞りの調整について

[thatrelabo]

Pモードでの撮影＋ストロボ600EX-RT（バウンス）での撮影についてなのですが、披露宴等において集合写真を撮るときに、この組み合わせで撮影していると絞りが4〜5程度に自動調整されてしまい、奥の人の顔が若干ボヤケてしまいます。
披露宴などでは素早くシャッターを切ることが最重要なのでこのように撮影していますが、この組み合わせで絞りを調整することは可能なのでしょうか。

また、Avモードで撮影するときはシャッタースピードとの兼ね合いが非常に大切になってくるかと思いますが、
ストロボをバウンスさせつつ、F7〜8程度で、ぶれないシャッター速度を素早く設定するには皆様はどのようにされていますでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：18125786

[MA★RS]

＞ぶれないシャッター速度を素早く設定するには皆様はどのようにされていますでしょうか？

機種は違いますが、マニュアルで設定してます(;^ω^)
SS1/200、F8、ISO400とかで撮れば良いような気もしますが。。
光量はTTLならストロボが自動で調整してくれます。

ただ、ストロボの性能をオーバーした場合暗くなるとは
思いますが。。

バウンスの場合、直射よりパワーが必要で、天井の高さにも
よりますが、試し撮りしてみて、OKならマニュアル設定で
良いような気がしますが('◇')ゞ

書込番号：18125877

[fuku社長]

集合写真の人数は？

おいらはプログラムは使うことが無いですな。
スピードライト装着した場合は、ほとんどはマニュアル。
たまにシャッター優先。

スピードライト装着しない場合は絞り優先。

Mで絞りはf8。
シャッタースピードは1/60〜1/80秒。
ISO感度はテストして決めていますが、平均で800位ですな。

書込番号：18125881　スマートフォンサイトからの書き込み

[EOS.com]

そのまえになぜＰモードなのですか？

絞りをコントロールできないと自分でおっしゃっているなら答えはきまってるでしょ

集合写真なら状況が変化したり、被写体が激しく動いたりしないんだから

まず
Avモードで絞りf8程度に設定
SS1/80程度稼げるようにISOを調整でいいんじゃない？

ちなみにわたしはストロボの調光補正で若干の露出を調整します

バウンスとか下手にやらずに集合写真の場合は直焚きのほーがいいよ

書込番号：18125972　スマートフォンサイトからの書き込み

[taz-D]

なぜPモードで撮られているのでしょうか？

スレ主さんのように、シャッタースピードや絞りはこれくらい欲しい、と分かっているのであれば、マニュアルモードで撮られることをお勧めします。

シャッタースピードと絞りを固定して撮影してみて、あとはISO感度で調整されては如何でしょうか？

書込番号：18125975　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

絞り優先が良いけど、ＩＳＯを上げないとＳＳが低くなり環境光を感じてスローシンクロします。
ので、バウンスでは光量が不足する分、ＩＳＯを上げるしか手はないかも（１灯なら）。
尚、少しだけ広角側にして（近づいて）、画面イッパイに撮らず、余白を付けて小さく撮ってトリミングすれば、絞りが浅くても多少はピント幅が深くなります。

書込番号：18125996

[thatrelabo]

Pモードであれば、セレモニーでの大切な集合写真を含めその他のあらゆるシーンで失敗のない写真が撮れると思っていたのですが、この組み合わせでは絞りがほぼ4〜5に固定されてしまうことが経験的に分かってきたので、この方法以外に素早く設定できる方法がないかと模索しているところでした。（集合写真の人数は〜20名程度です。）
集合写真、スナップ、一名のみのポートレートなど撮影しているので、なるべくなら設定（手段）を最小限に抑える方法を考えています。
普段はストロボを使わずほとんどAvモードで撮影していますので、Avモードに慣れているせいもあってかMで撮ることに正直若干のためらいがあるところですが・・

バウンスでの暖かい印象と、壁が近かったときの綺麗な光の当たり方がとても好きなので、なるべくなら直焚きは避けたいのです。

直焚きであればディフューザーを使用されて撮影していますか？

書込番号：18126043

[t0201]

5D3に24-70/f2.8に600の組み合わせですが絞り優先です。
感度を800位でf8位でシャッタースピードは問題無いと思いました。

書込番号：18126109

[もとラボマン ２]

thatrelaboさん　こんにちは

プログラムモードの場合　手ブレしないよう　　ストロボ光量が足りない場合　絞り開放付近になってしまいますので　絞り決めたいのでしたら　絞り優先が良いと思います。

でも　絞り優先にしても　プログラムの場合開放で適正露出だと　絞り優先で絞り込むと露出アンダーになる可能性がありますので　ISO上げないといけないかもしれません。

その為　集合の方はバウンスよりは　光量得られる直射の方が良いと思いますよ。

書込番号：18126158

[prayforjapan]

>集合写真、スナップ、一名のみのポートレートなど撮影しているので、なるべくなら設定（手段）を最小限に抑える方法を考えています。

それぞれのシーン別に設定した値を、ユーザー設定1〜3に登録すればいいと思います。
ただ、当然現地の状況次第で微調整は必要になりますけど、それでもA（絞り優先AE）に合わせて絞りはいくつにして・・・
これだとM（マニュアル露出）にした方がいいかな・・・その場合はああしてこうして・・・と現地でいちから合わせるよりはよろしいかと。

書込番号：18126218

[ｈｏｔman]

自分もストロボ撮影では、ボディ側はマニュアル露出ですね。
その方が色々考えなくてもいいので・・・

書込番号：18127779

[Verma Vitra]

Avモードでは同調速度を自動にしている場合は、部屋が暗ければスローシンクロになってしまったり。
したがってMで撮っています。 何も考えずに好きなISO感動、露出、速度を選べば、勝手にストロボが働いてくれます。
補正はストロボ側です。

書込番号：18128016

[gintaro]

Mモードでも良いと思いますが、Avモードの方が安心ということなら、
AVモード＋ISOオートで、『AVモード時のストロボ同調速度』の設定を、
[AUTO]から、[1/200-1/60秒自動]または[1/200秒固定]に変更しておけば
よいのではないでしょうか。

書込番号：18128034

[t0201]

僕は基本的に大抵の物は「絞り優先」です。
絞りはf8からf11を使います。
iso感度は式場にによると左右されると思いますが800位です。
それでもぶれるなら1600でも良いと思います。
設定が決まったら数枚撮った方が良いと思います。

ストロボの発行量はストロボの「ー」もしくは「＋」で設定出来ます。

書込番号：18128691

[BAJA人]

こんにちは。

ストロボをTTLオートで撮るなら、露出はMモードでもストロボが最終的に
帳尻を自動で合わせてくれますので、フルオートに近い感覚で撮れますよ。
バウンスでも同様です。

適当な絞りとSSとISOを決めたら、あとは結果を見ながら調光補正で微調整
するだけです。非常にシンプルですよ。

書込番号：18130503　スマートフォンサイトからの書き込み

[thatrelabo]

結構な人数の方がMで撮影されていて驚きました。
Mでの撮影を練習していきたいと思います。

良い機会なので質問させて下さい。

バウンスではなく直焚きの場合は、少し冷たい印象になってしまうと思いますが、
どのように解決されていますか？

書込番号：18130612

[もとラボマン ２]

thatrelaboさん　返信ありがとうございます

＞バウンスではなく直焚きの場合は、少し冷たい印象になってしまうと思いますが、

自分の場合　大人数の集合者寸の場合　ISO感度上げる事にはなりますが　背景の露出少し明るくなる程度で　被写体ブレ起きないシャッタースピードと必要な絞り値になる露出にした常態で　ストロボ直射して撮影します。

これだと　背景が少し明るくなる分　冷たさ消えると思います。

書込番号：18130772

[BAJA人]

ふたたびです。

色の問題ですが、大事な撮影でしたらRAWで撮って、後からソフトでWBの調整を行いますね。私の場合。

書込番号：18131721

[G55L]

＞直焚きの場合は、少し冷たい印象

これじゃ伝わりませんよ。
何を言いたいんですか。

書込番号：18132220

[夢のデアドルフ]

いま１４人の撮影を頼まれてしてきたばかりです。

　Mモードです。
　天井は４mほどなのでバウンス撮影です。

　背景を生かすためにシャッター速度を1/30
　ストロボ無しでf８にした場合の速度としました。
　ISOは６４０
　RAW撮りでややアンダーですがデジタル現像処理で調整します。

　やや冷たいとは、ストロボの光源がシアンよりか影のコントラストが強いためでしょう。
　JPG撮りでしたらWBはストロボに、影を弱めるのはディフューザーをストロボに付けるといいんじゃないかな。
　http://www.yodobashi.com/%E3%82%A8%E3%83%84%E3%83%9F-ETSUMI-E-6503-%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-%E3%82%AD%E3%83%A4%E3%83%8E%E3%83%B3%E8%A3%BD%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88600EX-RT%E5%AF%BE%E5%BF%9C/pd/100000001001732597/
　
　まあ撮る前に何カットかテスト撮りして下さい。
　Mモードの方が安定（安心）しますよ。

　直射は眼鏡している人は気をつけないとね。

　自然で雰囲気の良い写真撮れました。

　では。

書込番号：18133239

[まけないぽん]

Aモードにして、Fを8くらいに固定し、ISOオートを使います。
そしてメニューにてISOオート時のSSスピード低速限界を手ぶれしない程度の1/125や1/250に設定してみてはいかがでしょう。

書込番号：18151963　スマートフォンサイトからの書き込み

RAWのノイズ

[リプトン紅茶]

JPEGのノイズは少ないのは理解しています。ノイズ消し処理されていないRAWのノイズはどうですか？また、RAWにもノイズ消し処理がされているのですか？DPPで後からノイズ消しは出来ますか？

書込番号：18135255

[デジタル系]

センサー部分で発生したノイズ対策はしてあるそうです。

他、意味不明。

書込番号：18135338

[Go beyond]

キヤノン機は RAW 段階での積極的な処理はしてないとか聞いたことありますが、いずれにせよ、
センサーの生データはノイズが多く、これを何とかするのがカメラ内の現像処理(JPEG)であったり
PC ソフトでの現像処理であったりします。元は同じということです。

一般に後者のほうがリッチな処理ができるのでノイズ面では有利に働きますが、どの現像ソフトを
使うかによって大きく結果が違います。

ノイズを徹底的に処理したいなら DxO Optics という現像ソフトの PRIME という処理が有名ですかね？
１枚処理するのに、お湯をわかすところからカップ麺が出来上がるくらい待つこともあります。
（カメラ内では、Digic といった専用半導体を使おうが、そんな重たい処理はできません）

なお無料で使える DPP もノイズ処理のパラメータがありますので、結果を見ながらちまちま調整します。

書込番号：18135440

[夢のデアドルフ]

DPP画面

JPGだけでなく、DPPでRAWノイズ後処理できますよ。

書込番号：18135442

[けーぞー＠自宅]

ノイズなのか有益な信号なのかはどうやって判定するんだろうか？
平均すると打ち消されるのがノイズなのかな。

書込番号：18135467

[holorin]

意味合いはちょっと違うかもしれませんが、ＣＤＳやＯＢクランプは最低限やっているはずです。

後処理ではバイラテラルフィルタを基本に、さらにいろいろ複雑な統計的処理をしてノイズ除去をします。

書込番号：18135573

[t0201]

基本的にjpgではカメラの設定を考慮して吐き出すと思います、
その為ノイズも少ないと思います。

rawではカメラの設定に関係なく吐き出すので、ご自身で編集作業を
行うのが前提だと思いますが。

書込番号：18135899

[写歴40年]

リプトン紅茶さん おはようございます。

JPEGはカメラ内で設定により適正にノイズ処理されていますが、RAWに関してはあなたが使用されるソフトに応じて好みに応じてノイズ処理が出来ると思います。

同一カットならば当然RAWでノイズ処理無しで現像するとJPEGよりもノイズはでるでしょうが、上手く処理すると少なくなる場合もあると思います。

書込番号：18135927　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>JPEGのノイズは少ないのは理解しています。ノイズ消し処理されていないRAWのノイズはどうですか？

て言うより、センサー出力自体からしてノイズが少ないって事かと。

書込番号：18135995

[けーぞー＠自宅]

何と比較して多い少ないと言われているのですか？
一般論として、高いＩＳＯでノイズが多いと言われるのはなぜ？

書込番号：18136024　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤光彦]

　私はライトルームを使っていますが、風景では原則ISO 200、ポートレートでは
ISO200から 5000までをRAWで使っています。

　これでノイズに悩まされたことはありません。
というか、ライトルームのどこをいじったらよいかもわかりません(^^)。
たいてい、自然の彩度を+20にするくらいで済んでいますから。

書込番号：18136037

[けーぞー＠自宅]

大きな補正も必要ないくらいに
キチンと撮影されている証しなのかも。

書込番号：18136168　スマートフォンサイトからの書き込み

[リプトン紅茶]

撮影したばかりの画像はRAWとJPEGでノイズの量が変わりますか？

書込番号：18137554

[STAMEM03S]

撮影してしばらくおいておくと
ノイズの量が変化するわけではありませんので・・・・・

書込番号：18137690

[ts1002]

RAWは原則センサー出力のままでNR（ノイズリダクション）無し（キヤノンのサービスでは一応そう言われた）。
JPEGはカメラ内現像の際にNR処理あり。
但しRAWには現像パラメーターと言うものがありDPPではそのまま引き継ぐモードがあるのでそれを利用すればJPEGとほぼ同じ画像になります。
しかし現像パラメーターを無視したり変えたりも出来るしDPP以外の現像ソフトを使う事も出来るのでNRの掛け方は現像処理をする人の裁量に依存する事になります。
尤も現像ソフトにも「おまかせ」モードもありますが。

書込番号：18137736

[t0201]

極端ですが、raw」＋「jpg」で風景で撮影したら
jpgは撮ったデーターをカメラが処理して風景に近い色に現像する。

rawでは撮ったデーターを自分自身で編集して見た目に近い色に編集する。

こんな感じだと僕は思っています。

書込番号：18138065

[リプトン紅茶]

１、JPEGは強力なノイズ減らし処理でノイズを減らすけどRAWはJPEGは強力なノイズ減らし処理をしていないのでノイズが多いと理解して良いですか？
２、Adobe Lightroom で撮影画像を表示させるとRAWとJPEGでノイズが大きく異なりますか？
３、DPPではカメラの設定を受け継いでRAWもJPEG並みにノイズが減らされて表示されるのですか？

書込番号：18138818

[ts1002]

スレ主さま

１、ですがJPEGはカメラ内現像でNR処理完了してある。RAWは撮影者がパソコン上で現像する際にNR処理するのでノイズの量はJPEGより多くも少なくもできる（解像感はNRのかけ方が多い方が悪くなります）。
２、ですが現バージョンを持っていませんがこれに限らず現像ソフトのデフォルトで表示されることが多いのでJPEG撮影との比較ではDPPとは違うと思います。
３、DPPで撮影時パラメーター（ピクスタ、NRなどすべて）を引き継げばJPEG撮影と殆ど同じに見えます。
因みにSilkyPixのデフォルトで現像した場合、JPEG撮りよりノイズ少なく見えます。

書込番号：18140163

[ts1002]

スレ主さま
JPEG撮影ですがメニューに「高感度撮影時のノイズ低減」と言う項目がありますが私はOFFでの話をしています。
高ISO撮影ではこの設定次第でNRの量も変わりますから単にJPEGがどうのこうのとは言えないです。
それよりRAW現像をご自分でやってみれば分かるような質問に思えますがどうなのでしょうか。

書込番号：18140303

[夢のデアドルフ]

調整無し	調整	過剰調整

リプトン紅茶さん

　CANON iMAGE GATEWAYからお知らせ来てるでしょ。

　ＲＡＷ現像入門の話が出てます。

＞JPEGのノイズは少ないのは理解しています。ノイズ消し処理されていないRAWのノイズ・・・
　カメラ設定でNR 強・弱・なしと設定項目ありますが、アバウトなのでRAW撮影してＤＰＰで微調整することをお薦めします。

　Jpgでもデジタル現像できますが、圧縮されたデーターを何度もやり直すと画像の劣化を伴いますのでほどほどに。

　ＲＡＷデータは画像エンジンで味付けされていない１００％のデータです。
　JpgはNRやコントラスト調整彩度とか設定されているデータを画像エンジンで削り取られたデータなのでその都度現像して保存されていくとデータが減っていくわけです。
　ＲＡＷデータは、現像が気にくわなくても元に戻すこと出来ますので、急ぎで入稿とかなければ必ずＲＡＷ撮りして保存しておけば安心です。

　現像ソフトも進化すると思うので、何年かしてから再現像すると今の状態からもっと綺麗に現像出来る可能性ありますからね。


　
　
　

書込番号：18142456

[(・エ・)]

うろ覚えなので話半分に聞いてください。
RAWは何も処理をしていない生のデータです。カメラの設定画面からノイズ処理の有無を
選ぶことが出来るかと思いますが、RAWはノイズ処理をするかどうかのパラメータが格納されるだけで
データ自体はノイズ除去されません。
純正現像ソフトであるDPPで編集する際に自動的にパラメータを読み込んでくれます。
JPGの場合はノイズ除去をオンにしているとカメラ内(DIGICエンジン)でノイズ処理をしてくれます。

要するにカメラ内でノイズ処理をするか、パソコン(現像ソフト)でするかの違いです。
個人的にLightroomの方が細かくパラメータを調整できて便利なので、カメラの設定はRAW/NRオフにして撮影しています。

書込番号：18149156

APS-Cセンサーの望遠効果に関して

[aggressive_Eriko]

フルサイズで撮影してトリミングすればAPS-Cセンサーで撮影した時の望遠効果のある画像が作れると思いますが、一般的にはAPS-Cセンサーの望遠効果が有利なため両方を所有するのが好ましいという意見を耳にする事があります。

フルサイズでトリミングした場合と、APS-Cセンサーで撮影した場合とで、違いは画素数になると思いますが、それが影響するような大きなプリントをしない限り影響無いと思います。

さて他にAPS-Cに有利な点はあるのでしょうか？

レンズが安いのは知っています。フルサイズで全てカバーできるのでは？と思うのですが・・・。

書込番号：18138916

[さすらいの「Ｍ」]

７ＤＭｋ２を見れば、分かると思いますが、
連写コマ数を上げることができる（お値段を然程上げずに）。

書込番号：18138940

[モンスターケーブル]

APS-Cでフルサイズ用のレンズを使用すると、レンズの中心部を使うので
周辺減光がない、周辺画質が良いといったメリットがあります。

書込番号：18138948

[☆Eos 大好き☆]

ウ〜ン(-""-;)
APS-Cサイズって言ったらkissシリーズ、10D
シリーズetc…
初心者向けとか?特にkissシリーズは初心者とか
家族向け&操作しやすいとか…(^_^ゞ

書込番号：18138953　スマートフォンサイトからの書き込み

[gohst_in_the_cat]

普段Canonのスレッドには書込まないのですが・・・。
APS-Cのメリットは、
・システムのサイズを小型(軽量)に出来る
・システム全体のコストが安価
・小さい絞りでも被写界深度が深い
が直ぐに思いつくところです。

予算・システムの大きさ、取り回しの3点で問題なければ、
全てフルサイズでカバーできると思います。

>レンズの中心部を使うので周辺減光がない、
周辺画質が良いといったメリット

その代償として、換算の画角が1.4~1.5倍になります。

書込番号：18138954

[okamai]

前も検索したのですが、
「ＡＰＳ−Ｃサイズ」でウィキペディアのページが出てきますね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/APS-C%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA

それを参考に私は、フルサイズ用のレンズをＡＰＳ−Ｃカメラにつけた際に、
周辺のレンズの微妙な影響を受けにくい、中央部分に光を通すので、
有利かと考えています。（私個人で判断）
広角レンズはＡＰＳ−Ｃ用のものを買い求めた方がいいように思いますが。

使っている人に聞いてみたいところです。
横から光が入ってくるんじゃないでしょうか？（ここはよくわかりません）

Ｆ値の明るいレンズも、タムロンであれば、レンズ直径が大きいですね。
短い焦点のものは小さいものがありますが、長い焦点のものは大きいのばかり
見かけます。
ヨドバシの店員さんが明るいレンズだとどうしても大きくなるって言ってました。

書込番号：18139007

[しの字]

同じレンズを使った場合APS-Cの方が被写体を大きくとらえることができるのでAF精度が高くなる。

AF機能が高いフルサイズ機であっても不利になります。

書込番号：18139012

[萌えドラ]

>ﾚﾝｽﾞが安いのは知っています｡ﾌﾙｻｲｽﾞで全てｶﾊﾞｰできるのでは?と思うのですが･･･｡

じゃあメーカーに聞いてみて下さいな。
でキヤノンの回答は何て返ってくるか教えてください。

書込番号：18139072

[あふろべなと〜る]

ＡＰＳ−Ｃサイズで撮るのならＡＰＳ−Ｃカメラ使ったほうが
基本的には撮りやすいですよ
（注：例外ももちろんある）

ファインダー倍率が高いので♪

フルサイズの倍率の低いファインダーでＡＰＳ−Ｃサイズはかなり小さい
トンネルファインダーと言われるペンタミラーのＡＰＳ−Ｃ機でも
０．８５倍近辺とフルサイズの０．７倍近辺よりもかなりでかい！！！

７Ｄ系なんて１．０倍ですよ！！！

書込番号：18139105

[gohst_in_the_cat]

>ファインダー倍率が高いので♪
７Ｄ系なんて１．０倍ですよ！！！

えっっ、そんなバカなことがあるのでしょうか？
CanonはAPS-Cで換算1.6倍の画角になるから、
APS-Cで1.0倍でも換算1.0 ÷ 1.6 ＝ 0.625倍のファインダーになります。
明らかにフルサイズの0.7倍の方が見やすいファインダーと言えます。
どうしてAPS-Cのファインダーの方が見やすいと言えるのか疑問です。

書込番号：18139119

[あふろべなと〜る]

スレの趣旨わかってますか？？？

フルサイズでＡＰＳ−Ｃサイズを写すのと
最初からＡＰＳ−Ｃ機で写すのの比較ですよ？？？

書込番号：18139126

[gohst_in_the_cat]

>フルサイズでＡＰＳ−Ｃサイズを写すのと
最初からＡＰＳ−Ｃ機で写すのの比較ですよ？？？

出来上がりの換算の画角が同じになればよいだけの話でしょ？
ファインダーの見やすさはフルサイズが上であって、
どうしてAPS-Cの方が見やすいのか、自分には理解できません。
APS-Cのクロップ撮影はフルサイズで撮影後にクロップと同じことなので、
敢えて小さい表示領域のAPS-Cクロップで撮影する意味は薄いです。
(連写性能への影響は有りますが描写には影響しないので)

スレ主も、
>フルサイズで撮影してトリミングすれば
APS-Cセンサーで撮影した時の望遠効果のある画像が作れると思いますが

と、撮影後にトリミングを前提としています。
人の話をしっかり聞いてから質問に答えるべきでは？
やはりファインダーの見やすさを考えるとフルサイズでしょう？
今の書き方だと誤解を招きます。

書込番号：18139144

[橘 屋]

トリミング作業が嫌いな人もいます。

作業時間が取れない、
面倒くさい、
トリミングのやり方が解らない、
撮って出しこそ写真だ！？

購入資金…6Dがkiss X50位の金額まで下がるか？
携帯性…X7位まで小型化出来るか？

同様にM4/3も否定する事ですし、コンデジもフルサイズで賄えることになります。

まぁ、色々考え方や意見があると思います、ただ使い手の勝手ですからその人なりに使えばよいので、
自分は要らないと(トリミングで済ますから)思っても他人に意見する必要は無いです。
一つで全てを賄えれば良しとするか、用途別に使い分けするのが良しとするのか？
答えは使う方本人しか解りません。

書込番号：18139148　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

まったく理解できないなああ

トリミング前提でファインダーのぞいているわけだから
たとえばＡＰＳ−Ｃくらいになるのならその範囲に意識を集中させるわけで

それをやるのとＡＰＳ−Ｃ機を最初から使うのがどっちがやりやすいかでしょ

わかりやすく言えばニコンのフルサイズ機で×１．５倍クロップさせるのと
ＡＰＳ−Ｃ機でどっちが撮りやすいか

スレ主の知識がどのていどか知らないからとりあえず書いたわけで
リアクションしだいで説明すれば済む話ですよ
会話ってそういうものではないのかな？？？

書込番号：18139151

[葵葛]

＞さて他にAPS-Cに有利な点はあるのでしょうか？
＞フルサイズで全てカバーできるのでは？と思うのですが・・・。

まぁ、写真撮る人全員がフルサイズ機を買える訳じゃないかなぁ・・・って、そういう事じゃない？？？(笑)

書込番号：18139156

[あふろべなと〜る]

あ
間に橘　屋さんが入ってしまった…

上の書き込みはgohst_in_the_catさんに対する話です

書込番号：18139160

[t0201]

ＡＰＳ−Ｃは主に望遠レンズで使用しますね。さらにエクステ
純正しか使わないのでf2.8は70-200/f2.8が限界ですね。
なかなかこれ以上のレンズは買えません。その前にボデーを買ってしまうのも要因ですが・・・。

それ以外は全てフルサイズですね。
撮る撮らないは関係なく、常時持ち歩くのはフジのミラーレスね。
単焦点が楽しみを覚えてしまうと。これをフルサイズにするとお金が・・。ムリ

書込番号：18139170

[gohst_in_the_cat]

>わかりやすく言えばニコンのフルサイズ機で×１．５倍クロップさせるのと
ＡＰＳ−Ｃ機でどっちが撮りやすいか

ニコンにこだわる必要はないですけど・・・。
超望遠って、スポーツや鳥や飛行機とかでしょ、普通。
風景以外の点を捉える場面で、特に相手が動く場合は、
ファインダーの広いカメラの方が撮影に有利ではないですか？
撮像子の範囲内にターゲットが入っていれば撮影後にクロップができるので。

何度も言いますが、
予算とサイズ(重量)と運用性に問題が無ければ、
フルサイズのみで足らすことは可能です。

>フルサイズで全てカバーできるのでは？と思うのですが・・・。

という表題の意見は正しいと思います。
レンズも必要な焦点域の物を揃えれば良いので、
そうすると敢えて他のシステムを使う必要はなくなります。

書込番号：18139172

[あふろべなと〜る]

＞ファインダーの広いカメラの方が撮影に有利ではないですか？

その価値観の存在も認めているから僕は

＞（注：例外ももちろんある）

と書いています

範囲外まで見えれば高性能なスポーツファインダーとして使えるってこと

だけど価格内での書き込みを見る限りは
その使い方を好んでしている人は少数派ですよ

基本的には写る範囲だけ見えるほうが撮り易いのでしょう

俺はニコンのクロップは高性能なスポーツファインダーとして使えると
昔から再三指摘してきてはいますけどね

書込番号：18139179

[gohst_in_the_cat]

勘違いしているかもしれないので補足すると、
そもそも、同じレンズで比較することを前提とはしていません。

例えば換算800mm程度の画角を必要とした際、
素直にフルサイズ機に800mmのレンズを付ければよいし、
800mmに1.4倍のテレコンで1120mmまでは対応できます。
一般的に仕事でも趣味でも特殊な事情がなければ、
この程度の画角まであれば大抵はこなせるのではないでしょうか？

敢えてAPS-Cを選ぶ理由は、
望遠性能よりも取り回しやコスト面の方が大きいので、
故にフルサイズのみで全てをカバーすることは可能であり、
スレ主の感覚は間違っていないということが今回の趣旨です。

書込番号：18139197

[ガルギュラン]

gohst_in_the_catさん

言っていることは解るけど、同じ土俵で話をしないと収拾つかないよ。


あふろべなと〜るさんが言っているのはファインダーを覗いた時点でトリミングしてしまうという事。
ファインダーを覗いた時点でトリミングしてしまえば、ＡＰＳもフルサイズも基本的に同じ大きさで見える。
後はファインダー倍率による。
トリミングするのはフルサイズの方だけですよ。

gohst_in_the_catさんが言ってるのは一般的な話です。
フルサイズの方が当然大きく見える。




例えば換算800mm程度の画角を必要とした際、
フルサイズ機に500mmのレンズを付けた方が見やすいか？
それともＡＰＳ機に500mmのレンズを付けた方が見やすいか？

という話になると思います。
フルサイズ機の方が広い範囲が見えるだけで、見える大きさは同じになる。
（ファインダー倍率は無視してください。）

書込番号：18139235

画像編集に使うパソコンは？

[にゃあにゃあじゅうくん]

この機種を購入予定ですが、撮った写真の編集は、パソコンはどんなものをお使いでしょうか？
または、どんなスペックが最適でしょうか？
Mac book Proなどがよいでしょうか？

書込番号：18122529

[餃子定食]

別にMACにこだわる必要は無いですよ、特に最近はウインドウズのほうがシェア率が９割ほどですのでソフトなｑどもウインドウズ用が先に発売されたりします

出来ればCPUがcore i7でメモリーが8GB以上のウインドウズの64bitの物が良いのではないでしょうか（MACよりも安い）

まあMACに慣れているのならMACの同じようなスペックの物を選択しておけば間違いないです

書込番号：18122587

[多摩川うろうろ]

＞Mac book Proなどがよいでしょうか？

ＭＡＣを使っているなら、それどもちろんＯＫ。
できれば、モニターを写真用に別に付けたほうがよいかと。

書込番号：18122745

[t0201]

MBP15インチ、iMac27インチを使っています（完全に写真専用です。）
win7は写真以外の物にも使っています。
どちらもカスタムオーダーしています。

MBPのスペックです。
MBP15インチプロセッサ 2.6 GHz Intel Core i7
メモリ 16 GB 1600 MHz DDR3
グラフィックス Intel Iris Pro 1536 MB
編集自体に問題は感じません。

winn7 64はエプソンです
http://shop.epson.jp/pc/note/nj5950e/

書込番号：18122789

[杜甫甫]

MACに抵抗がなければ、iMac Retina 5Kディスプレイモデル＼(◎o◎)／！

わたしはMAC苦手なので、WINDOWS7のR731+外付けディスプレイ+外付けHDD、かれこれ3年使っています。
速度に問題はないけど、4K対応していないのでそろそろ替え時かも。

書込番号：18122878

[t0201]

5D3のメーカーの動作確認です。
あくまでも、最低限のものだと思います。
http://cweb.canon.jp/eos/lineup/5dmk3/requirement.html

書込番号：18123054

[てんでんこ]

＞ core i7でメモリーが8GB以上のウインドウズの64bit
同じ”core i7”でも世代によって性能が違います。
先月１台組立てましたが、現行のものなら、”core i5”でじゅうぶんですし、
たぶん”core i3”でもいけるんじゃないかと思います。

メモリーですが、そのパソコンは16GBとしましたが、8GBは欲しいですね。
32bitではメモリー4GBまでしか認識しませんので、64bitは必須項目といえます。

あと、同じ”core i7”でもノートパソコンのそれは処理能力が半分近くに落ちます。
大型モニターを使いたいことからもデスクトップにするべきでしょう。

書込番号：18123120

[BIG＿O]

私のPCのスペックはCore i7(3.4GHZ)、メモリ32GB、モニターはEIZO(ナナオ）のCX240です。今年の消費増税前の駆け込みで購入しました。

以前は5年前に買ったソニー・バイオ タイプAフォトエディション（Core 2 Duo T9600　2.8GHz/2コア　メモリ32GB)でしたが、RAW現像の時間は感覚的に1/10ぐらいになった感じで、サクサク動いてくれてストレスが無くなりました。

RAW現像や今後の高画素化を考えると、予算が許す限りスペックは高いほうが良いですね、

書込番号：18123381

[mt_papa]

今年の夏にPC買い換えました。
Core i7 から Core i7 ですが、第一世代と第４世代でだいぶ違う感じです。

最近売っているものなら Core i5 もあれば十分で、あとは SSD 付にして work 作業
は SSD 上でやるといいと思います。

書込番号：18123671

[na-ma]

にゃあにゃあじゅうくんさん
こんばんは

用途としてはRAWやJpegの画像編集の用途ということでよろしいですか？
結論から申しますと動画を編集されないのであればMac book Proでも十分だと思います。
一度に何枚編集されるかはわかりませんが2〜3枚程度であればDPPやフォトショップでもメモリ8Gで問題ないです。
ただし他に重い常駐ソフトが起動していないという条件がつきますが、他にもソフトを起動した状態で使用されるのであればメモリ16Gあれば安心です。

RawからJpegの変換も13インチ、15インチ両方のモデルで特にCPUパワーの不足を感じることは無いと思います。

Mac book Proでの編集される場合の注意点としてはRetinaモデルだと低反射コーティングディスプレイを採用されているようなので色相のずれが生じる可能性があります。
液晶はノングレア（非光沢）モデルを使われたほうがいいと思います。

ただ動画編集される場合はMac book Proではスペック不足です。
レンダリングにかかる時間にストレスを感じると思います。

ちなみに私の使用してるPCのスペックを簡単にまとめました。
【CPU】i7 980X
【Mem】Corsair (DDR3 PC3-12800 4GB 6枚組)
【M/B】GIGABYTE assassin Rev1
【VGA】GIGABYTE　GV-R797OC-3GD　CF
【OS】 Win7 Ultimate 64bit
使用ソフトは画像編集はAdobe Photoshop CCとDPP動画編集はAdobe Premiere Pro CC
を使っています。

CPUは旧式ですがソフトが12スレッドに対応しているのでストレスフリーで使っています。
Raw編集でも100枚ぐらいなら一気に読み込んでもメモリに余裕があります。
もちろん意味は無いので普段は2枚同じものを並べて使っています。

スレ主さんがMac book Proを使われるにしてももう1台ノングレアのディスプレ-を使われることを推奨します。
マルチディスプレーにすると作業効率が劇的に上がります。

まとめますと、メモリは多い方がいい、CPUは現行のであれば問題ない、ディスプレーはノングレアのマルチ。
以上を満たす機種がよろしいかと思います。

スレ主さんの参考になればと思います。
それでは

書込番号：18123940

[でぶねこ☆]

比較明合成で100枚以上を取り扱う様な場合はメモリーは8Gでは足りません。16Gがお勧めです。

モニターはこれからは4Kの時代、ただ、モニターの性能をフルに発揮させようと思ったら、ディスプレーポート接続が必要です。
私もそろそろ4Kを買おうかと思って、準備段階としてグラボを増設しました。4Kモニターは10Bit対応してます。10Bitの描写を見てみたいので、思い切ってQuadro-K2200を買いました。
グラボメーカーに問い合わせましたが、GeForceは10Bit対応していないとの事でした。

書込番号：18124243　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤光彦]

私はMacを使っています。というか、画像処理はMacの方がおすすめ。
入稿の基準がMacになっていることが多いと思います。
iMac 27inch
OSX 10.9.4
3.5GHz intel core i7
メモリ　32GB 1600MHz DDR3
　　　　3.12TB Fusion Drive
外付け　Lacie 3TB
です。これは写真専用です。
以前は、MacBook Proを使っていましたが、メモリの都合で専用にしました。

書込番号：18124290

[でぶねこ☆]

Core i7 980X は素晴らしいCPUですよね。

ただ、私の使い方では能力を持て余し過ぎて勿体無かったのと、アイドル時の発熱が結構大きかったので、3770Kにグレードダウンしました。これでも、十分な性能です。

書込番号：18124368　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　９月にMacBookから念願のPowerBook Pro(15インチ　ディスプレタイプ)に買い替え。Retinaは奇麗サクサク動作で気分最高です。Macは、無骨さがなく洗練され、つまりデザインまで考慮された作りで、自宅のダイニングで写真を見るいると少々優雅な気分になるのでの好みです。
　でも、自宅の広さと懐に余裕がある人にはノートブックではなくデスクトップとナナオのディスプレイがお薦め。もちろん機能的にはWindowsのPCでも何ら変わるところがありません。ただ、WindowsのノートPCは、色の校正ができないタイプが多いので写真用意とには推薦しかねます。

　スレ主様、十分に迷いお考え上、上手なお買い物を。

書込番号：18126373

[三島ビューティ]

現在，7Dをi7 2600K 4.4Ghz(OC)で使っています。現時点でどれくらいの
性能のPCが手に入りそうか，CPU板で質問しました。参考にどうぞ。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000664335/SortID=18065330/

もし，新規に組まれるとしたら，予算に余裕あるなら5820Kを
オススメします。

書込番号：18127142

[DHMO]

にゃあにゃあじゅうくんさんは、現在どのようなパソコン・ディスプレイ・プリンターを使っているのだろうか。
RAW現像ソフトは何を使うのだろうか。
予算は何円ぐらいなのだろうか。
1回に何枚ぐらい現像処理するのだろうか。

撮影した写真は、どのように使われるのだろうか。
他人に提供するのだろうか。
にゃあにゃあじゅうくんさん御自身が鑑賞して楽しむのだろうか。
ディスプレイ表示を鑑賞するのだろうか。
プリントを鑑賞するのだろうか。
プリントを鑑賞する場合、店に注文するのだろうか。それとも、御自身がプリンターを使ってプリントするのだろうか。
プリントの大きさや枚数はどのくらいだろうか。
気に入ったプリントができるまで、何枚も調整・印刷を行ったりするのだろうか。

書込番号：18132189

[てんでんこ]

> 入稿の基準がMacになっていることが多いと
何年前の話？

書込番号：18135382

[けーぞー＠自宅]

比較明合成って、
各コマの同じ座標の最も明るい点を採用するんではないですか？
合成する枚数に応じてＲＡＭも拓さん必要なはずはないと
思います。

書込番号：18138105　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

>合成する枚数に応じてＲＡＭも拓さん必要なはずはないと 思います。

比較明合成

100枚から合成する時は100枚分読み込んで合成するのですよ。

ノートンさんがメモリー使いすぎと警告出して来た事がありますね。

書込番号：18138140　スマートフォンサイトからの書き込み