EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

サポートセンターでのピント調整について。

[ＭＰ4/4Ｂ]

こんばんは。今回5D3のファインダー内に大きなゴミが入ってしまい、サポートセンターにてゴミ取りをお願いしました。
そこで、本体がなければレンズのみ家にあってもしかたないと、保証内、外合わせて3本ピント調整にだしました。
調整が終わり使ってみると、？何かビミョー？
本体の設定も一部リセット状態なので、さわっていると、AFマイクロアジャストメントALL？一律-8？
明細を見ると、本体-基準レンズにあわせる。レンズ3本5D3にあわせる。
基準レンズって何？本来本体0で、その本体にレンズを合わせるべきではないのでしょうか？これでは他のレンズを購入した場合そのレンズはこの本体に調整されていないので、-8補正されてしまうのではないでしょうか？
レンズ個別で設定されていれば、ちゃんとレンズ別にやってくれたんだなと思うのですが。これでは自宅で自分がやれる事をお金出してやった、しかも3本個別で追い込みではなく、妥協点が-8だっただけでは？と思ってしまいます。
確かに預ける時に本体は基準レンズに・・・と言っていたような気がするので、理解できていなかった自分も悪いのですが。
本体を基準レンズに合わせる意味は何でしょうか？

書込番号：17095284

[tabbi]

ＡＦ調整は
本体は、キヤノン基準レンズに合わせる（本体はキヤノンの基準のＡＦでまず調整をかけます）
レンズは、調整済みの本体に合わせる（レンズは、使用する本体で調整します）
という、明細どおりの方法で問題ありません。

本体もＡＦを何かの基準によって調整する必要があります。それを調整するためのものが、キヤノンの基準レンズです。
本体ごとにＡＦの基準が違っては困りますから、まずは本体を調整してから、それに合わせてレンズを調整するのが一般的です。
ただ、複数台本体がある場合は、同時に調整に出した方が確実です。

ただし、ＡＦアジャストメントが−８というのはどういうことでしょうか？
通常、すべてリセットした状態（アジャストも０）で調整されて戻ってくるはずです。
調整後、ご自身で−８にされたのではないのであれば、修理表とともに再度サービスセンターに持ち込んで状況確認されて、再調整してもらった方がいいと思います。
さすがに無償対応してもらえるはずですよ・・・

書込番号：17095435

[yasakamatsuri]

謎の-8。怖いですね、もしその状態でピントバッチリだと手抜きですよね

書込番号：17095528

[robot2]

AF微調整の機能は、本来ユーザーが使うもので開始位置は０なのが普通だし、またそうで無ければ成りません。
その調整の仕方は変で、良い方法では無いですね。
再度、０から始まる調整幅をユーザーに残すような、点検調整を依頼されたらどうでしょうか。

書込番号：17095539

[… 彩 雲 …]

おはようございます。

ピント調整に出して、AFのアジャストメント値がゼロ以外の状態で戻ってくることは
ありえません・・・でも実際にあったのですから、単に作業ミスだと私は思います。

調整開始前に、アジャストメント値はゼロに戻すはず（戻さないといけない）ですので、
この件をSCへ連絡して、再調整してもらうべきです。
しかも、ピント調整はアジャストメント値で行うわけではありません。

>基準レンズって何？本来本体0で、その本体にレンズを合わせるべきではないのでしょうか？
まず、本体のアジャストメント値をゼロにした状態で、基準レンズ（特別に作られた、ボディのピントや
解像性能を確かめる・良否を判定するためのマスターレンズ、または検査用レンズ）に取り付けて、
ピントが合うように、ボディ側の調整をします。

調整が終わったボディで、今度は一緒に出されたレンズ３本を調整します。今度は調整済みのボディを
基準にして、レンズ側を調整します。こうすれば、持ち込まれたボディとレンズ３本は、キヤノンさんの
ピント基準に合格、となる訳です。

tabbiさんも書かれていますが、そのまま何も触らず、修理表と一緒にSCへ持ち込まれたほうが良いと
思います。面倒かもしれませんが、これが最善策ですね。

書込番号：17095541

[うちの4姉妹]

こんにちは(^-^ゞ
まぁ本体が−8狂って いたのでしょうが
サービスがソコで調整を行うのは、
納得いきませんネ(((^_^;)
内部調整で、行ってもらわないと・・・

恐らくは、サービスのミスだと思われます(((^_^;)

書込番号：17095586　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seven★Stars]

自分は自分でマイクロアジャストメントかけた状態で調整だしたらマイクロアジャストメントの設定はそのまま(たしか3ほど)で戻ってきました。

なんだか腑に落ちなかったのですが
やはりリセットされて戻ってくるものなんですね。

ただなんとも言えないのが、その後自分でピントを調べてみた(有志の方が作ってくれたものを使用)
マイクロアジャストメントを無しにして特に問題無かったんですよね(^_^;)
調整値が少ないから気づかなかっただけなのか？

今度もうちょっとしっかり調べてみたほうがいいかもですね。

とにかくリセットされて戻ってくるのが通常との事で、参考になりました。

書込番号：17095599　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/05/14/8469.html


こんな情報もありました。

書込番号：17095693

[スースエ]

ちょっと考えにくい調整結果ですね。

>> 理解できていなかった自分も悪いのですが。

理解できない状態で、あ〜して欲しい、こうして欲しいとういうような、何か指示をしていたりはしませんか？
その指示を誤解して、All 一律 −８ という事はありませんか？

作業指示がキチンとできる位の理解はして、持ち込まれるのがよろしいかと思います。

書込番号：17095720

[横道坊主]

文面からは｢どうせなら｣｢ついでに｣ってニュアンスが伝わって来るんだけど、特に不満がないならレンズは置いといたら良かったね。
過去スレでも、｢特に不満はないけどついでに調整してもらったらかえって悪くなった｣ってのが有った様な…。

書込番号：17095775

[BAJA人]

こんにちは。

他の方も仰るように、キヤノンの基準レンズに合わせた上で、ボディの
マイクロアジャストが±0でないと、メーカーに出す意味がないように
思いますね。

書込番号：17095862

[しんちゃんののすけ]

購入後1年未満のボディとレンズを無料のうちにピント調整出そうとしてたところです。
こういうスレ見ると迷っちゃいますね。
特に不満が無いと言うより自分の節穴の目ではよくわからないので放っとこうかな。（汗）

書込番号：17095911

[トキノカケラ]

スレ主さま

横スレで大変恐縮です。

そもそもこのピント調整とは具体的にSSでどのような作業を行っているのでしょうか？

また、「ボディに合わせてレンズを調整」だったりボディ側で合わせる行程なのか、

レンズ側で何をどのように調整しているのでしょうか？

このあらりに精通されている方から是非、わかりやすくアドバイス頂けたら幸いです。


ズームレンズであればどの領域においても若干のズレはあると思いますし、

昨今デジタルになってから、この「ピント調整」と言う言葉を聞きます。

フィルム時代にはなかったのでしょうか？やはりPCで等倍にしたりして

ピントの前ピン後ピンと言うのが確認できたのでしょうか？

私は５D�Vに７０−２００�U＋エクステ�VX1.4でテレ端側で後ピン傾向

だったので一度SSに出して調整をお願いしましたが、後ピンだったのか

エクステを噛ました解像感劣化なのかイマイチ理解できないままでもあります(^^;)

ジャスピンを求めるのではなく、「メーカーでの基準値内合わせる」と言うことで

あるのをSSから聞きました。

長文、失礼致しました。

書込番号：17095914

[ねじまきロケット]

ご報告ありがとうございます。　参考になります。
可能であれば、どちらのSCか、また今後の経過、キヤノンの回答等も教えていただければありがたく思います。

ピント調整に関して、どちらかで見たことがあるのですが、
自分の要望を明確にしてから出すのが良い、と聞いたことがあります。　そうでなければ満足はできないと。
どのF値を重視するのか、被写体までの距離はどのくらいを多用するのか、ズームであればどの域か、
その辺りを明確にした上で出せば、満足のいく仕上がりを期待できるそうです。

逆に言えば、すべてのF値、すべての距離、すべてのズーム域で満足のいく調整というのは、まず不可能なのでしょう。
「受け売り」ですので、詳細は尋ねられてもお答えできませんが、個人的には納得しています。

書込番号：17095982

[tametametame]

〉本体を基準レンズに合わせる意味は何でしょうか？

本体を基準レンズに合わせるということは、レンズを替えてもそのレンズのピント精度が基準値ならジャスピンになるということです。

例えば、本体が-1ずれているとして、手持ちのレンズが+1ずれている場合、そのカメラとレンズの組み合わせでは±0となりジャスピンになります。

ここに新たに±0のレンズを入手した場合、この本体とレンズの組み合わせでは-1ずれることになります。ユーザーができるAF微調整では、個別設定で、このレンズを付けたときに本体を+1補正して、±0になるようにします。レンズはいじっていないので、このレンズを他のカメラに付けても問題なく使えます。

しかし、もともと本体の精度が-1ずれているため、折角、ピント精度が±0のレンズを新たに入手しても、レンズを替える度に個別調整が必要になります。

そこで、キヤノンにベストピント調整をお願いすると、まず、精度が±0の基準レンズに合わせて本体のずれを0になるように調整することになります。（これは、ユーザーができるAF微調整とは異なるものだと思います。そのため、AF微調整の値が一律-8になるようなことはないと思いますが…）

この調整を行うと、他のレンズに替えても精度が±0のレンズならジャスピンになります。

一方で、これまで本体が-1だったためにジャスピンだった+1ずれていたレンズは、本体が±0になったため、+1のピンずれになってしまいます。

そのため、ピント調整では、カメラとレンズを一緒に出して、本体を±0にしてから、レンズもそれに合うように調整し、結果的に±0に調整されます。

なので、経年による本体のずれがなければ、原理的には、新しいレンズを入手した場合、そのレンズが幸運にも±0ならそのままジャスピンになるし、ずれていてもレンズのみ調整に出して基準値±0に設定してもらえば、手持ちの本体でもジャスピンになるということになります。


参考
http://rainbow55.exblog.jp/8707365

書込番号：17096068　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

一眼レフカメラの構造	製造誤差／個体差が生まれるワケ？？（ボディ側ピンズレ要因）

こんにちは♪

一眼レフカメラでは、構造的に「製造誤差」と言う物を取り除く事が不可能です。
何故なら・・・
1）「像を」確認するファインダー（ファインダースクリーン）
2）撮像面（撮像素子／フィルム）
3）AFセンサーモジュール
この3つが全て違う場所に位置していて・・・それぞれ別々に機能しているからです。

なので・・・
簡単に言うと・・・
マウント面（フランジ面）から・・・1）2）3）・・・それぞれの距離が寸分の狂いも無く取り付けてなければ・・・必ず「ピント精度」に影響する＝製造誤差／個体差が存在するって事を意味します。
※トーぜん・・・レンズ側にもフォーカスレンズの位置精度が求められる＝製造誤差／個体差が存在する。

と言う事で・・・
ボディ側は・・・「規準レンズ」に合わせて・・・製造誤差を調整する（検品する）
レンズ側は・・・「規準ボディ」に合わせて・・・製造誤差を調整する（検品する）
※レンズの方は、調整（検品）治具があるみたいですけど・・・
※サードパーティ製レンズは「規準ボディ」を使ってるみたいです？？（某レンズメーカーに尋ねたことが有ります）

んで・・・
規準レンズ（ボディ）で検品した結果・・・物理的製造誤差が「基準内（許容範囲内）」であったならば。。。
ソフト的な調整（ROMデーター）をします。。。
製品個々の「個体差／製造誤差」に合わせた「補正値」と言うヤツを製品個々に書き入れる。

これで漸く「ジャスピン」が得られる。

>フィルム時代にはなかったのでしょうか？やはりPCで等倍にしたりして
>ピントの前ピン後ピンと言うのが確認できたのでしょうか？
フィルム時代では、アマチュアでピント調整をやる人はほとんど居なかったと思います。
よっぽどのハイアマチュアでない限り・・・その様なプロサービスがあることは知らなかったし・・・
一般大衆では・・・現在のL版プリントよりも小さい「E版／サービスサイズ」で鑑賞するのが一般的で・・・
「キャビネサイズ」でもそれに気付くのは難しいでしょう？？

フィルム時代では、ポジフィルムを透過光でみてチェックしました。
ポジフィルムを透過光で透かして・・・ルーペで拡大してピントチェックしたんです。
35mmフィルムなんて小さすぎて・・・チェックする気にもなりません（笑
4ｘ5サイズだと・・・現在の「等倍鑑賞」に近い感覚でチェックできますけど（＾＾；；；

ご参考まで♪

書込番号：17096534

[tametametame]

切手より一回りくらい大きいサイズでしかない画素センサーに写ったものを、Full-HDの1920×1080のディスプレイに等倍で映すと、画面いっぱいに映しても全体の３分の１くらいしか映らないくらい大きくなるのだから、そう考えると、等倍で映しても鑑賞に耐えられるくらいの像をあの小さいセンサーに投影できるレンズやAFの性能って、すごいことですね。

＃４００１さんがおっしゃるように、フィルム時代では一般ユーザーには考えられないことですね。

書込番号：17096684　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南ムーン]

ＭＰ4/4Ｂさん　こんにちは

＞本体を基準レンズに合わせる意味は何でしょうか？

私が、SCで聞いたことですがまず本体を50ｍｍの標準レンズで調整をし、そのあとで各々のレンズを調整するそうです。
標準レンズを使用する理由は、まずはSTDが無いと同じようにできないからではないですか。
AFマイクロアジャストメントの件はSCに確認された方がよいと思います。

私も来週くらいに　ごみ取りとピント調整に出そうと思っています。

楽しい　フォトライフを

書込番号：17097181

[Dr.T777]

最終的にスレ主さんは何を求めて、どうしたいのでしょうか？

ピント調整の流れを知りたいのなら
SCでの調整の流れは皆さんが言われるとおりです。

スレ主が言われている『AFマイクロアジャストメントALL？一律-8？』は基本的にはおかしな設定ですが
これに対してスレ主さんはSCに確認なり相談の連絡はしたのでしょうか？
したとしたらどのような回答が来たのかの方に興味があります。

個人的推測ですが
調整モード用に隠しコマンドではないですがそんな感じの項目があり個体差のピント調整を実施した後
表面上はアジャスト値を『０』にする様なコマンドを戻し忘れたままの感じもしています。
あくまでも私の勝手な推測ですが・・・・・

まずは本人が納得できるようにSCに連絡して納得できるまで説明してもらうなり再調整してもらうなりして
問題解決にした方が良いと思います。

書込番号：17097423

[ＭＰ4/4Ｂ]

皆様ご返信ありがとうございます。
今日SCに確認の電話をしたところ、やはりおかしいので確認します、との事になりました。
6時間後に電話があり、やはり0で調整はしています。との事で、なぜ-8で戻ってしまったのかはわからない、0に戻して使っていただければ大丈夫です。もし0でも不具合あったら電話くださいとの事でした。
ちなみに名古屋のSCです。
自宅で-8のままピントチェックをしたら、前ピンでしたね。0なら良い感じです。
少し様子見ですかね。

書込番号：17097843

[qv2i6zbm]

> 本体を基準レンズに合わせる意味は何でしょうか？

調整済みのそのレンズを（いずれ買うかもしれない）他のボディに付けた時でもＡＦが合うようにするためです。
ボディが１台しかなければそのボディに合わせればいいのですが、
将来他のボディを追加購入したり、買い換えたりした際に、そのレンズが両方のボディで使えるようにするためです。

また、ボディは今のままでも、
他のレンズを買った際に（基準レンズと同じに製造しているはずなので）無調整でＡＦが合うようにするためです。

さもないと、ボディやレンズを買う都度、全部のボディ・レンズをまたＡＦ調整に出さないといけませんよ。
要は、今回のキヤノンの調整方法が正しいです。

書込番号：17098155

テレコンの連結

[S-BLACK]

現在5D3・60D使用でテレコンはx1.4を所有しています、テレコン連結での撮影話を聞きました。
70〜200�oF2.8LIIにテレコンx2とx1.4を連結すると5D3なら560�o/60Dなら換算896�oで使えるって事で合っていますか？
撮影可能なら5D3で560�oでも十分な焦点距離が得られるのですが。

書込番号：17084091

[ＭｉＥＶ]

数字上は、そうでしょうが、解像度が悪く、勧められません。

書込番号：17084142

[こーひー 豆]

何を撮ってますか？

書込番号：17084192

[MA★RS]

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16960529/?#tab
４連装なんてのもあるみたいですね(;^ω^)

書込番号：17084227

[ちびたのおでん]

どれとどれが組み合わせられるか要確認です。
�V型の1.4と2倍は無理ですよ。

もちろん解像度は連結するたび落ちますが、それでも長焦点距離が必要な人は実践してます。

その際は極限のブレ対策もお忘れなく！

書込番号：17084262　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000141300_K0000141301

レンズメーカーの望遠レンズのほうが安かったりして・・・

書込番号：17084389

[tametametame]

これね。

TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011) [キ ヤノン用] \107,800〜

書込番号：17084453　スマートフォンサイトからの書き込み

[S-BLACK]

返信感謝します、使用目的は主にハンドボールです。
実業団は屋内開催ですが学生は屋外でも開催されるので5D3・60Dを使い分けてます。

屋内では5D3に70〜200�oF2.8LIIにテレコンx1.4を付けて撮影したりしていますがもっと焦点距離が欲しくてx2の追加購入やテレコンを連結して560�oで使えるか検討しています。ゆくゆくはシグマの120-300mm F2.8導入するつもりでいます。

客席からしか撮れないので560�o位あれば大きく撮れるのではと思っています、その代償に多少の解像度の低下はやむを得ないと思っています。

書込番号：17084473

[うちの4姉妹]

オートフォーカス使えまへんヨ

画質もかなり落ちるので

テレコンは、二倍までで抑えておいて
後は、トリミングをした方が画質も良いし
オートフォーカスも使えるので！

書込番号：17084479

[robot2]

VR 70-200mm f/2.8 に、テレコン2倍と1.5倍を付けてサッカーをテスト撮影した事が有ります.
VR はそれなりに効きますが、AFもそれなりで遅く成ります。
焦点距離は、伸びますが画質が悪く成ります。
開放F値が下がりますので撮りにくく成ります。

1.7倍にして、小さい場合はソフトでトリミング。
或いは、使わずトリミングで対処。

書込番号：17084507

[遮光器土偶]

　70-200F2.8L�Uは持ってますがテレコンの連結は考えてないです。1.4倍でもこころもちAF速度が落ちます。これにさらに２倍なんてつけたらどれだけAF速度と画質が落ちるんでしょう。

　
　というか、合成Ｆ値がＦ８ではまともにＡＦできるのは５Ｄ３の中央一点だけじゃないですか？６０ＤではかりにＡＦしたとしても正確性に問題があると思います。

　それに純正�V型のエクステンダーは重ねることができないはず。ケンコーのテレプラスなら重なられるようですが、そこまでするならシグマの50-500やタムロンの150-600の購入を考えるか、ＭＦするならテレスコープ使用したほうがいいと思います。

書込番号：17084523

[ひろ君ひろ君]

純正テレコンはテレコン同士が連結できないように
マウントが細工（つめの長さ）してあったと思います。

書込番号：17084604

[さすらいの「Ｍ」]

純正７０−２００�U　に

シグマ５０−５００またはタムロン１５０−６００

を加える資金があるのなら


シグマ１２０−３００とシグマテレコン（１．４×）

に買い替えするには十分な原資なような気がします。

７０−２００�Uを手放すと勿体無いのでお奨めはしませんが．．．

書込番号：17084608

[Dr.T777]

テレコンは何型を使いますか？
�U型どうしまでなら２連装も可能ですが３型どうしでは物理的に装着不可能です。
どうしても３型で連装したいのなら片方は純正もうひとつはテレプラス等でとなります。

�U型どうしの装着の場合レンズ側にｘ２、カメラ側にｘ1.4でしか組み合わせでしか装着できないため
２連装でも合成Ｆ値はｘ２側のみの認識となりF2.8との組み合わせなら合成F5.6となりますのでＡＦは可能です。
ただし、ファインダーの見え方はかなり暗くザラツキますので昼間でも辛いと思います。
また、ＡＦ動作に関しても合焦間際の迷いもいちだんと挙動が不安定となりますので
バッターボックスなり守備で動かないシーンを重視してあくまでも一時しのぎと考えていた方が良いと思います。

画質の劣化は許容範囲と言うのなら一番安価な構成となりますし後々使用頻度が判りませんが
�U型のテレコンが入手できるのなら揃えてみるのもひとつの手段かもです。

あくまでも最終判断はトータル的に考えて自己責任となりますが・・・・・・

書込番号：17084620

[infomax]

クロップできると楽なのに
余分な◯◯レンズのコンバーターなんか入れて画質落ちてAFも精度落ちて遅くなるってメリット無し。
素直に焦点距離の長いレンズを買いましょう。

書込番号：17084667

[遮光器土偶]

★Dr.T777 さん

＞２連装でも合成Ｆ値はｘ２側のみの認識となりF2.8との組み合わせなら合成F5.6となりますのでＡＦは可能です。

　そうなんですか、それは知りませんでした。純正の1.4倍とケンコーの1.4倍持ってるので今度確認してみます。

★S-BLACK さん

＞屋内では5D3に70〜200�oF2.8LIIにテレコンx1.4を付けて撮影したりしていますがもっと・・・

　ふと思ったんですが、６０Ｄと５Ｄ３で高感度のノイズの違いは３段分くらいかな？1.4倍と２倍のテレコンバーターを使うとカメラ側が合成Ｆ値をいくらで認識するかは別にして光量は３段分落ちるわけですよね。ＡＦを前提で考えれば、ボディ自体が1.6倍のテレコンバーターみたいな６０Ｄに1.4倍の純正テレコンを使えば、焦点距離は少し短くなりますし高感度ノイズは増えるでしょうけど、ＡＦスピードは２個連結より速いでしょうし、ノイズは画質の低下と相殺できませんか？

書込番号：17084776

[Dr.T777]

すみません。
ハンドボールでしたね。
ソフトボールと勘違いしてました。

まあ、いずれにしても動きの激しいモノにはAF厳しいと思います。

書込番号：17084816　スマートフォンサイトからの書き込み

[大話西遊]

元ハンドボール選手です。（笑）

あのスポーツをテレコン連結で撮るのは、かなりむずかしいですよ。
70-200mm f2.8L II, 70-300mm f4-5.6L, Tamron 150-600mmいずれも使っていますし、かつてはテレコンもいろいろ使ってみました。
その経験から言えば、もし手持ちの機材でハンドボールの撮影に行けと言われたら、迷いなく70D＋70-300mm f4-5.6Lで行きます。（高感度へろいけど、60Dでも可。）これなら速度も、描写も十分。480�o相当でもだめなら、素直に純正巨砲に行くこと。

書込番号：17084817

[isoworld]

　
　話を整理すると、まずテレコンのタイプによって２連結できるものと出来ないものがありますので、必ず事前に確認することです。

　次に仕上がりＦ値（絞り開放時）がF5.6、5D Mark �Vでは制限付きでF8までしかAFは効かなくなりますので、そのことも念頭に。またAFが効いても、かなり愚鈍になります。

　そして画質はかなり甘くなりますので、実用的には１絞りは絞って使うのが好ましくなり、実用上はかなり暗いレンズになります。

　結局のところ、理屈では560�oなり換算896�oになるのでしょうが、制約が多くて屋内という暗い場所でハンドボールという速い動きをうまく撮影できるかどうか疑問が残ります。

書込番号：17084879

[もとラボマン ２]

S-BLACKさん　こんにちは

超望遠が欲しいのでしたら　テレコンでもいいかもしれませんが　テレコン連結するとその分　露出倍数もかかり暗くなるためAF出来ない場合も出ますし　画質も落ちると言う　欠点もあります。

書込番号：17084960

[prayforjapan]

EF400mm F5.6L USMでも買えばいいような気がします。
焦点距離が足りない分は後処理のトリミングで構図を整えてカバー。
元の解像度が高いので、600mm相当の画角までトリミングしても劣化等は全く気にならないでしょう。
それにAF性能が優れているのでスポーツ撮影で不満を感じる事もない。

それか、先々購入予定のSIGMA 120-300mm F2.8 DG OS HSMを前倒しで今すぐ購入。

書込番号：17085008

標準レンズについて

[ra001]

ボディのみ購入予定なのですが、標準レンズはどれが一番オススメでしょうか？

ここでの優先順位は、ＡＦ精度＞ＡＦ速度＞画質（特に周辺）・・・です。

ズーム幅や価格的には下記の順で考えています。
1.シグマ 24-105F4
2.キャノン 24-105F4
3.キャノン 24-70F4
4.キャノン 24-70F2.8II


デザイン的にもシグマにしたいのですが、AF精度が心配だったりします。

ズームの2.8はISが無いし、そのうち単焦点を購入するので、できればパスしたい。
ただ、他のカメラの経験から、50mくらいまではIS要らないような気もします。

一番使いたい画角は、35-70mmあたりです。･･･35mm始まりがあればいいのに。

全部試したことのある方はいらっしゃらないかもしれませんが、
ご意見いただければと。

書込番号：17064572

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000589003_10501011452_K0000436356_K0000339864&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,102_12-1

（1）も良いレンズのようですが、（2）が無難だと思います。

書込番号：17064623

[misscoco]

今のとこAF精度(ワンショット)で、純正並みのはしぐまじゃ35mm位だから
そこ大事ならシグマの選択肢は無いかなー

もしその精度や速度がサーボも含んでるなら尚更

買えるなら2.8でいいと思うよ

書込番号：17064703　スマートフォンサイトからの書き込み

[zoom up]

こんにちは

当方、5DMk�V使用で、24-105F4 ISと24-70F2.8�Uを
所有しておりますが、24-70F4も使用したことがありますが
やっぱりお薦めは、24-70F2.8�Uですね。

24-105F4と24-70F4の両者比較では、

24-70F4の利点はマクロとハイブリッドISですが、マクロ性能はやはり100mmマクロには全くほど遠く
おしるし程度のマクロの印象です。(レンズ一本所持してマクロ撮影もしようかなって感じならOK)
でも、70-105mmの間って、結構、使うんですね。

24-105F4と24-70F4の両者比較では、と24-70F4の両者比較では、

24-105F2.8の明るさ、これに勝るものはありません。

結果として

2.キャノン 24-105F4…標準域を広くカバー出来る
3.キャノン 24-70F4…レンズ一本持参でマクロ撮影も、ちょこっと撮影しようかなって
4.キャノン 24-70F2.8II…標準域を極めて美しく！

という印象です。

これは、あくまでも私の個人的見解です。
この領域のレンズって、一本持っちゃうと、2本目って
もったいないので、よく熟慮されることをお薦めいたします。

書込番号：17064713

[yasakamatsuri]

純正の24-105はテレ側眠いので24-70f2.8がいいと思います。

書込番号：17064864　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんちゃんののすけ]

＞ズームの2.8はISが無いし、そのうち単焦点を購入するので、できればパスしたい。
自分はF2.8の単焦点には魅力を感じないので。
＞ただ、他のカメラの経験から、50mくらいまではIS要らないような気もします。
あった方がいいかなあ、とは思いますが。
という事で
4.キャノン 24-70F2.8II
に1票。

書込番号：17064866

[うちの4姉妹]

24-70Ｆ2.8Ｌ�U一択で(^_^)/~

24-105Ｌも持ってるけど・・・
湾曲するし・・・
テレ側は、シャープとは言えないし・・・
便利だけどネ＾＾


でも画質や精度をってなると・・・
24-70Ｌ�Uしか無いと思うよ＾＾

書込番号：17064942

[zoom up]

すいません。

誤）24-105F4と24-70F4の両者比較では、と24-70F4の両者比較では

正）24-70F2.8�Uと24-70F4の両者比較では、と24-70F4の両者比較では

以上

書込番号：17064962

[Santos007]

当レンズF2.8での作例

皆さんも書いてらっしゃるように、EF24-70F2.8LIIに１票。お値段高いだけのことはあります、明るさ、解像度、AFの早さと正確さ、すべて◎
このレンズに飽き足らないのであれば単焦点をご使用下さいませ。

書込番号：17064999

[ra001]

みなさん、ありがとうございます。


ただ、24-70F2.8かーー。
唯一、手振れが気になるところです。

70mmで手持ちだと、1/100くらいでしょうか？
ルーズに撮ると、1/300くらい必要になりますか？

明日の午前中には決断せねば！

書込番号：17065016

[うちの4姉妹]

24-105Ｌ	24-70Ｌ�U

二つのレンズを
同じＦ値
同じ70�oで
同じ様に
撮り比べしてみました(^^ゞ

参考まで＾＾

書込番号：17065056

[スノーチャン]

個人的な見解ですが。

24-70 F2.8L IIでしょうね。ただし、24-105 F4Lは優等生なレンズだと思います。

お気楽に出掛ける時には、非常に便利なレンズとなります。


どちらの利便性を取るかによって違いが出ると思います。

その辺も考慮されて、検討をする事が良いのではないでしょうか。

書込番号：17065081

[狩野]

　候補の２、３、４とも写真撮影には十分な性能を持ったレンズですね。だからこそ迷うのでは、とお察し申し上げます。

　私の推薦は、24-70mmF4です。
　24-70mmF2.8との比較では開放付近ではさすがにF2.8ですが、絞りF4以上では金額ほどの差が分かりません。24-105mmF4は、24-70mmのF4,F2.8と比較すると、せっかくの焦点距離105mmですが、テレ側の描写今一歩。とまあ24-70mmF4を推薦です。撮影が楽しくなるレンズ、と申し上げましょう。おかげで24-70mmF2.8は、防湿庫の番人。

書込番号：17065102

[ドミンゲス刑事]

標準レンズではなく、標準ズームですね、一応。
AF精度は、F2.8光束センサーが使える分有利でしょうけど、5�Vならどのレンズもピタッときますから違いがわかるほど差はないと思います。AFスピードも優劣をつけるほどの差はないと思います。
ですので、画質で選ぶと24-70F2.8L�Uが良いと思うのですが、スレ主さんはそれほど画質に重点を置いてない。
あとは、軽さをとるか値段をとるか明るさをとるかマクロをとるか。
主な被写体が何かを書けば、もっと具体的な答えが出てくると思いますよ。それと、そのうち購入予定の単焦点レンズも。

書込番号：17065159

[ra001]

＞うちの4姉妹さん

１秒・・・、すばらしい剛腕ですね。
これを見てしまうと、ISって要らなくねって思ってしまいます。


＞ドミンゲス刑事さん

単焦点は、シグマの35F1.8を予定しています。

最初のズームでは、
公園とかで走ってる子ども（小学生）、旅行先での風景スナップを目的としています。
せっかくキャノンにするからには、当面は、ズームでズバズバJPG撮りしたいです。
で、半年後に運動会用の70-300。

ズームはある程度絞るので、2.8よりもISがあった方がと思っていたのですが、
やっぱり、いつかは欲しくなるのかなぁ。
買いなおすのはもったいし。

あと、5Dのカタログ見てたら、JPG時の周辺減光補正が付いているようですが、コレってキャノン純正レンズのみですよね。


キャノンの３本でAFが変わらないとすると、軽さか重さか2.8・・・。



いま、500mm缶２本目です。
ぽちってしまいそうです。

書込番号：17065289

[Hinami4]

こんばんは。
ISは確かにあったほうが良いですが、過信は禁物です。
ブレるときはブレると思ってたほうが良いですね。

状況にもよりますが、大体２００ミリくらいまでは手ブレ補正無しでいけることも多いですね。

キヤノンのEF ２８−２００ USMを普段撮りに常用してますし、メインのニコンD４０は標準ズームも望遠ズームも手ブレ補正はありません。
マクロはタムロン１８０mマクロも手持ちでいきます。

手ブレ補正も、撮影距離が近いと効果は弱いか無いも同然ですから、無きゃ無いでと開き直ってみましょう。

書込番号：17065339　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドミンゲス刑事]

周辺光量補正どころかレンズの色収差補正もできますよ、純正限定ですが。
単焦点はシグマの35mmF1.4ですかね？　このレンズの開放付近はたまりませんよ。
被写体からすると105mmまで撮れるのは有利ですし、JPEG撮りならカメラで周辺光量補正や色収差補正ができる純正レンズの24-105mmF4Lをオススメしたいですね。

書込番号：17065385

[FM3A45mm]

こんばんは。
標準ズームは24-105がおすすめです。旅先などで105まであると助かります。
又、半年後の70-300は純正を購入することをおすすめします。
当方、タムロン70-300（A005）使用していましたが、ピント精度がいまいち、ズームリングの方向がキヤノンと
逆になります。運動会ではかなりストレスになりました。（7Dで使用）

書込番号：17065439

[mt_papa]

2. 3. のどちらかでいいような気がします。

書込番号：17065630

[背面飛行]

今晩は。
無難なのは２でしょう。
タップリと予算があるなら４で次が３です。
１は設計が古いので候補から外した方が無難でしょう。
予算が不足でＦ２.８でならＴＡＭＲＯＮの２４−７０ｍｍＦ２/８をお勧めします。
私は予算不足でこれを購入しました　＾＾；

書込番号：17065646

[ゼロクラ300]

東京オートサロン2014	東京オートサロン2014	東京オートサロン2014

2.キャノン 24-105F4

これが良いと思いますがねぇ・・・

書込番号：17065753

室内で集合写真を撮る際の撮影テクニックを教えて下さい

[筋ちゃん]

室内で3人から10人程の集合写真を撮る際に、
全員の顔がボケないように撮るカメラの設定やAFのコツを教えて下さい。

ボディはEOS 5D Mark III、
レンズはEF24-70mm F2.8L II USM
スピードライトは600EX-RT
を使っています。

Av優先でF5.6くらいにすると、シャッタースピードが1/60くらいになる室内の明るさなのですが、
手ぶれ補正がないレンズのためなのか、ブレた感じ写真になることが多いです。
手ぶれを補うためにTv優先でシャッタースピード1/200くらいにするとF2.8になるので、
後列の人はピンボケになります。
1脚、3脚の使用はなし、手持ちでの撮影になります。

また、AFフレームについても6つある測距エリアからどのモードを選べば最適なのかも分からないため、
とりあえず、61点自動選択AFでカメラに任せるか、1点AFで中心の人の顔に合わせるかにしていますが、
後列の人はピンボケになります。

披露宴にて新郎新婦を友人が囲んで撮るシーンがあるかと思いますが、
そういうシーンを上手に撮るアドバイスをお願いします。

書込番号：17065068

[うちの4姉妹]

こんにちは

Av優先でF5.6位にして
シャッタースピードが１／200位になるまで
ISO感度を引き上げてやるしか無いかと・・・

ＡＦは一点選択で、主役に合わせてやってください
つまり花嫁さんネ


そしたら誰も文句言わないでしょう


後、フラッシュはバウンスで＾＾

書込番号：17065147

[信じても救われない事が分かった]

マーク�Vには便利なiso機能というものがあるらしい

書込番号：17065150　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

こんにちは
1,24mm側では両端の方の顔、姿が歪みますから、28mmから35mm程度を使いましょう。
2,F4程度では後ろの方がボケることはないのでは？ボケるとすれば5.6でしょう、1/100程度なら止まるでしょう。
　それで露出が不足する場合は積極的にISOを上げましょう、高感度カメラですからご心配ご無用です。

書込番号：17065151

[okioma]

被写界深度って知っています？
ISOを上げて、絞りをもう少し絞って方がいいのでは？

ブレに関して
1/60でぶれると言うことは、
被写体がぶれているか、

あとは手ブレ。7
カメラの保持はきちんとしていますか？
左手はレンズの下から支え、右手はグリップに添えるだけ
脇は締め左手のひじは横腹に当てていますか？
更には、低速シャッターを切る時は息を吐きながら止めでシャッターと切ってみてください。
それだけでも、違うかと。
ファインダーを覗いて撮っていますよね。
その際、頬をカメラに当てていますよね？

書込番号：17065168

[りょうマーチ]

こんばんは

簡単に撮るのであれば良いカメラをお持ちなんですから、
感度を上げて絞るのが簡単かと。

ただ、ストロボを使う状態であれば、
前列の人と後列の人では光の届く量が変わるので、
あまり近くから撮ると思うように撮れなくなります。

大型のストロボをお使いなので、少し離れた場所から絞って撮ることができれば。

また、バウンズ撮影（ストロボを反射可能な天井などで反射させて光に柔らかさを作る撮り方）や、
多灯ストロボ（複数のストロボで立体感のある光を作る撮り方）といった撮り方もあります。

書込番号：17065186

[スピードアート]

> 手ぶれ補正がないレンズのためなのか、ブレた感じ写真になることが多いです。

テクと言うことで失礼ながら、手ぶれ補正に期待してホールドが甘くなるという撮影自体を何とかしないといけない様に思います。
（私なら自身の未熟さを反省します）
フットワークは承知ですが、そうでも無ければ三脚を使うのが妥当と考えます。

あと、キヤノンのFAはダークになる場合がありますので、バウンズとか、そのあたりは新婦の衣装の明暗なども考慮して経験とテストで露光自体をプラスに振るとかになりますかね。

書込番号：17065193

[G55L]

マニュアル露出
絞りF5.6　シャッター速度1/80　
露出はISOで調整する。　会場の明るさに合わせてISO800〜2000くらい。
昼の披露宴で外光が入るような会場じゃなければこの設定で確実に撮れます。

スピードライトは真上に向けてバウンス　その際キャッチライトパネルは上げておく

色温度フィルタを使う場合は
濃で2700Kくらいになって殆どの会場で低すぎます。
富士フィルムのLBA12に入れ替えると3200Kくらい　LBA20だと2800Kくらい。
会場の定常光に合わせると良いです。

後列がボケるって等倍でですか？

書込番号：17065195

[Santos007]

筋ちゃんさん、こんにちは！　集合写真であれば、横位置のお写真ですよね・・　ワタシは人物撮影の場合は被写体ブレを考慮して1/125で撮ってます。絞りはF8にしたいところですが、F5.6でもよろしいかと。シャッター1/125、絞りF8か、F5.6に合うISOにセットして、その上で600EXの天井バウンスがよろしいかと思います (^○^)　集合写真ではちょうど目をとじてしまう方がよくいらっしゃいますので、３枚は連続で撮っておきましょう・・

書込番号：17065232

[robot2]

ボケないように撮るには、ピントの合う範囲_被写界深度を深くするより他に方法は有りません。
被写界深度を深くするには、
絞る。
引いて_離れて撮る。
ピント位置に留意する。
シャッタースピードが、落ちる事がありますので、フラッシュを使うかISO感度を上げて対処をします。

書込番号：17065436

[ゼロクラ300]

【MENU】→【外部ストロボ制御】→【Avモード時のストロボ同調速度】→【1/200秒固定】にして
F8〜Ｆ11位程度に絞り、調光補正で白トビしないところまで＋補正　でどうですか？

書込番号：17065476

[robot2]

追記
ピントの合う範囲は、こちらで体験可能です（労作ですよ）。
被写界深度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
二人目が、列の厚みになりますので、その距離を入力します。

左右の端の人物が、歪む事がありますが画像ソフトで改善可能です。
下記ソフトがやり易いです。
DxO ViewPoint（特化したソフトです）。
こちらには、同じ機能があります。
DxO Optics Pro 9

書込番号：17065588

[mt_papa]

深度の確保も重要ですが、深度は奥に深いので、主役は前に、前の人に
ピントを合わせるとよいと思います。

後ろのほうが万一ボケても写真としてはボツにはなりませんので。（笑）

書込番号：17065774

[もとラボマン ２]

筋ちゃんさん　こんばんは

ストロボはISO感度上げるとGNも上がりますので　GNが上がった分絞り込んで撮影でき　被写界深度深く撮る事が出来る用になりますので　まずはISOあげて撮影することが良いと思います。

後はなるべく広がらないようにしたり　背景の明るさと　ストロボの明るさのバランス取るような露出にすれば　ストロボ直射でも　違和感の無い写真撮る事で切ると思いますよ。

書込番号：17065778

[ミスターO]

こんばんは。


既に答えは出ているのかも知れませんが、申し訳ございません。


先ず、撮影時のコツとして、なるべく一か所に集まってもらうことです。
その時に前後の幅を出来るだけ無いように誘導してください。
特に円卓の場合に陥りやすいミスですね。

35ｍｍ付近の画角でフレームに余裕を持たせて撮影します。

ストロボは天バンします。
基本、ストロボを使うときはISOは400に設定するのが通常です。
SS1/125以下になるときは、ISO800でも良いです。
絞りはF5.6〜F8で良いでしょう。
被写界深度は大まかには、ピントを合わせた位置から前に1/3、後ろに2/3の範囲ですが、
上記の場合、余程前後幅がある場合を除き、気にする必要はありません。前列で良いでしょう。


披露宴等のイベントでは撮影する意思をハッキリ伝える必要があります。
遠慮せずに、大きな声で声をかけてください。
ただし、お願いする姿勢を忘れずに。。。。

書込番号：17066155

[yasakamatsuri]

意地でも三脚を使いf7.1まで絞り込むのが最善策だと思います。
もしくは最初からぼけにくいAPSC機やm3/4をつかうとか。

集合写真はスナップではなく記念撮影なので、その時だけでも
三脚を使わせてもらうようにお願いしてみましょう。

AFは3列なら中列の中央、二列なら中央やや後ろ目に合わせます。
一列の場合は中央より1人か2人横の人に合うように微調整します。
ただしF値が小さいほどシビアになるので中央寄りにシフトさせてください。
画角に合わせるのではなく、後からトリミングする前提にします。

マニュアルモードでISOはSS60ないし125、f7か6.1にして
合わせるので高めになるのはやむを得ません。出来れば大掛かりな
集合でなければフラッシュを天井バウンスもしくはデフューザーで
SSを稼ぐ工夫もできます。

いずれにしても良い機材をお持ちなのですから、頑張ってください(^_^)

書込番号：17066266　スマートフォンサイトからの書き込み

[yasakamatsuri]

→AFは3列なら中列の中央、二列なら中央やや後ろ目に合わせます。
二列は最前列からという意味で捉えてください^o^

書込番号：17066268　スマートフォンサイトからの書き込み

[SidneyMAX]

うわぁ。なんとなく大変そうですね。
集合写真に限ってはコンデジの出番なのかな。

書込番号：17066340

[prayforjapan]

外部スピードライトを使用するなら、いちばん簡単なのはISO400でプログラムAE（P）ですね。
あと、RAWで撮っておけばホワイトバランスや露出に失敗したときでも後から修正ができます。

書込番号：17066612

[myushelly]

＞全員の顔がボケないように撮るカメラの設定やAFのコツを教えて下さい。

ピントに関しては、被写界深度内に皆さんを入れればボケないと思います。
被写界深度を深くするには・・・
「レンズの焦点距離を短くする。」「絞りを絞る。」「被写体との距離をとる。」
この３点で考えます。

27-70mmのレンズですから、ひずむ傾向にあるワイド端は避けて、絞りを８くらいで考えると安全かも。

ブレに関してですが・・・
レンズの焦点距離はどのくらいで撮影されますか？
標準的に、シャッター速度が「1/焦点距離」を手ブレ限界と考えるようですから、そこを基準にされてはいかがかと。
これでぶれるようなら、かなりカメラのホールドが甘いか、撮り方が雑かと思います。

ISOはオートにして、上がっても「あきらめる」だと思います。
12800まで許容すれば、ほとんど大丈夫だと思います。
ぶれて使い物にならないモノより、ノイズがあってもぶれていないモノの方が使えます。

ストロボを使う場合は、オートだと絞り5.6だと思います。
その絞りで被写界深度が合うように、被写体との距離と焦点距離を調節してみてはいかがでしょうか。

ＡＦはメインとなる人物に合わせるの一般的かと思います。

ホワイトバランスの調整や、失敗の僅かなリカバリーのためにRAWで撮影して現像時に調整することもお勧めします。

ちなみに・・・
見かけ上の画角を同じにした場合、撮像面の面積が小さいほど、レンズの焦点距離は短くなります。
レンズの焦点距離が短いほど、被写界深度は深くなるので、コンパクトの方が楽な場合もあります。

書込番号：17066647

[フォギーB]

ＴＴＬ自動調光で絞り優先やプログラムＡＥだと、
シャッター速度は【１／６０秒】になりがち。
元々そういうプログラムラインかと思われます。

定常光の割合を多くし、ストロボ光の割合が少なくなるほうが、
露出失敗の危険は減るし、無難な画像に収まる仕様。

シャッター速度優先で、ｆ値が開放（付近）になるのも
同じ理由からだと思います。（絞ったら定常光が減っちゃう）


ＡＥならばゼロクラ300さんの回答が正解（のひとつ）だと思います。
定常光は露出補正、ストロボ光は調光補正で調整。


定常光とストロボ光の割合を大胆に変えたい場合は、
マニュアル発光、マニュアル露出の操作に慣れておいた方がいいです。
撮影距離、照明が一定なら、ＡＥよりも安定しますが、
適正値を見つけるまで何枚も撮らねばならず、
ズームするとストロボのＧＮが変わる点は注意です。

被写界深度とコサイン誤差を理解したうえで、ＡＦポイント１点でいろいろ撮って練習。

集合写真、なるべく高い位置から撮る方が、被写界深度内に収めやすい。


（以下余談）
結婚式・披露宴は、無難に撮るなら定常光中心、ストロボ光は直射だと弱めに。
天井バウンスを使う人も多いようですが、天井が高かったり黒かったり、
光がうまく当たらなかったり…　現場の判断が大事です。
会場のＭＩＸ光線くらっておかしな色になることも。ＲＡＷ撮りで。

新郎新婦中心だと望遠側を多用してしまいますが、それを撮ったのち、
ストロボＯＦＦで多少ブレても広角側を使い、新郎新婦と
座っている人が大勢写った画像もたくさん撮っておけば、あとから喜ばれます。

私は新郎新婦をクッキリ撮りたかったので、２人中心の場面では
ストロボにルミクエストを付けて撮影しました（天井高すぎた）。

ほんとは多灯撮影がやりたかったのですが、前撮りじゃないと無理でした

書込番号：17069086

SL撮影

[はなたけライダー]

来月、高崎→横川間のSLに乗って一泊二日の旅行に行くことになりました。男のみの野暮ったい旅なので荷物は少なめで行きたいので５D３に「16-35と24-105」のみの予定です。そこで「コレがあったら便利だよ」「高崎駅には○×分前に着くとSLの写真が撮れるよ」「動いている姿の撮影は無理だから諦めて車内で飲んだ方がいいよ」等の助言があったらお願い申し上げます。ちなみに当方は電車の撮影は止まっている車両しかありません。

書込番号：17069475

[R259☆GSーA]

駅に降りる時、凍っているかもしれないので、
すってんころりんでカメラ壊さないでください。

動画はコンデジ、スマホに任せましょう。
仲間の動画で後で盛り上がりましょう(^_-)-☆

書込番号：17069801

[Masa@Kakaku]

テクニカルな助言は鉄撮りエキスパート諸兄に任せるとして。


透明人間の車掌さんに会ったら、

「たまには風呂入れよ」

とお伝え下さい。＼(^o^)／


よい旅を！

書込番号：17069906　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミホジェーン�V]

こんばんは。

＞ちなみに当方は電車の撮影は止まっている車両しかありません。

横川駅のとなりに碓氷峠鉄道文化村がありますが、勿論旅行のお目当ての１つですね？
って言うかメイン（笑）

年齢に関係無く、是非ミニＳＬはご乗車ください・・今は寒いですが・・

書込番号：17069933

[1976号まこっちゃん]

とりあえず結露に注意ですね。
車外から車内に戻ると間違いなく結露すると思います。
外で撮るのは5D3で車内ではカメラバッグから出さない、車内撮影はコンデジと言う使い分けをしたほうが安全かも…

夏場であれば窓を開けて煙と音を楽しめるのですが
冬場はとにかく寒いので車内を楽しむしかありません。

どの列車も始発駅は比較的早い時間にホームに入っていることが多いのでなるべく早めに行っておくのと、
この時期は寒さで蒸気がきれいに見えるので、終点での切替作業でどの動きをするのか機関士さんに聞いておくといいと思いますよ。

書込番号：17069974

[niko FTn]

ＳＬ撮影が目的じゃないですよね？
ＳＬに乗っちゃうと走行写真は撮れませんね。
上り横川の発車も前は、ＤＬかＥＬです。
但し、２月１５日は上下共にＳＬ碓氷ですから編成どうなるんでしょうね♪

書込番号：17070082

[Hinami4]

SLの撮影だったら、負荷の少ないとこでドレイン切ったり、小スコでの投炭の加減で煙をちと多目に出したり…なんてね。

駅での作業なら、石炭掻き寄せやカマ替えの様子なんてのもあるけど。
電機と違って手のかかるやつだけどね。
ボイラーの圧力は充分か、急に水をつくると｢でさがり｣がおきるし。
カマの中に牛は寝ていないか、バックと両サイドに石炭を盛り込んだり、砂の出具合はどうかとか、いろいろあるよ。

今はELの補機がつくから無理はないけど、加減弁全開でカットオフ３０くらいで猛然とダッシュをかけて勾配を登り詰め、下りは練達した技の補給制動で、滑るような坂下りをみせなければ機関士とはいえんかったし。

DLの後補機だったらノッチ１段落としで押していくけど、どれだけの定数があるからこれくらいってのは直感勝負的なとこもあったりね。

自分なりの撮影ポイントは結構出てくると思いますよ。
ただし、マナーは守ってね。
特に蒸機はすぐ前が見えんから(汗)

書込番号：17070549　スマートフォンサイトからの書き込み

[はなたけライダー]

R259★GS-A様、Masa@kakaku様、ミホジェーン様、1976号まこっちゃん様、nikoFTn様、Hinami4様、早速のお返事ありがとうございます、色々あってなんか燃えてきました。お話を伺うと途中駅で止まっての撮影ができるみたいですね、転ばないように楽しんできます。もし謎の車掌さんやメーテルに会ったら写真をアップします、ご指導ありがとうございました。

書込番号：17071025

[niko FTn]

はなたけライダーさん

コメントありがとうございます。
乗車するのもありです、ハンネからすると、バイク乗るんですよね？
暖かくなったら、バイクを使っての撮り鉄もいいんじゃないでしょうか。

書込番号：17071040

[Nikon20年]

＞すってんころりんでカメラ壊さないでください。

高崎の気温は東京と余り違いませんが、さすがに横川は寒いです。
積雪は無いと思いますが、降車したホームは凍っているかも？
大切な5DM3は確り抱えて、転んでも放さないでね。

高崎駅に着いたらダルマ弁当、横川では峠の釜飯です。

書込番号：17071995

[ミホジェーン�V]

こんばんは。

再レスです。

碓氷峠鉄道文化村ですが、以前行った際の写真がありました。

行った際の楽しみが残るよう主要な被写体は貼るのを断念します（笑）
現役を退いた機関車やＳＬなどが結構置いてありますので、お楽しみに。

書込番号：17072717

[元祖本家家元 まさちゃん]

ズームレンズが 曇りガラス(結露)に成ります
高崎駅で 電機機関車の切り離しと 蒸気機関車の連結が見れます
ディーゼル機関車で 押している場合も有ります
ラッセル機関車を 連結する場合が有ります

楽しんで来て下さい

車内の駅弁は 売り切れている場合が多いです

書込番号：17074783

[じじかめ]

コンデジですが

以前のバスツアーで大井川鉄道に乗車すると言うことだったので参加しましたが、
駅でSLを写そう待ち構えていましたが、機関車が逆付で到着しガックリしたことがあります。

書込番号：17075328

[Hinami4]

逆付けなら、蒸気のできも幾分悪くなるので、ちと大変だな。
でも、リバー伸ばすと助士が大変だし。

水面計もちと狂うもんな。
でも、さすがにヘソを溶かすようなことはしないと思うけど。
ボイラー七部目と八部目の間にあれば、大丈夫。

そうそう、給水時のスタンド合わせが見られるといいんだけど…。
給水ポートにピシャリと蒸機を停める、絶妙な職人技。
牽引定数が分かっていても、なかなか思い通りにいかないのが常。
それを寸分の狂いもなく、ピシャリと給水ポートに停めきれる機関士こそ、ベテラン中のベテラン。

書込番号：17075741　スマートフォンサイトからの書き込み

[ペン好き好き]

信越線の高崎〜横川間のＳＬ碓氷ですが、発車20分前ぐらいに入線してきます。
高崎駅はイベント等で駅撮りが群がってもめて以来、先頭の方ではロープが張られて撮れない場合があります。
（無い場合もあります。）
途中の安中駅で10分ほど停車します。
一番簡単なのが、終点の横川駅です。帰りの発車15：10まで、駅で放置されます。
到着後30分ぐらいは乗ってる人や車で来た人が群がってますが、ある程度すぎると誰もいませんので撮影しやすいです。
沿線で走ってるのを撮るとなると、結構駅から離れた場所にいいポイントがありますので、車で撮影に来てる方がほとんど
です。
帰りはディーゼル又は電気機関車先頭でぶらさがりで運行します。

＞niko FTnさん
相棒のC61は中間検査で3月頃まで大宮で検査中の為、
2/15はD51が横川まで行って、一旦高崎へ戻り再度編成を組み替えてDL先頭で横川まで行って
SL先頭で戻ることになります。

＞じじかめさん
大井川の逆向き運転は3年前に転車台が整備されたので、終了しています。

書込番号：17078765

[niko FTn]

ペン好き好きさん、情報ありがとうございます。

ネットで検索すると、この様な事も書かれてましたので
本当かな状態でした。
上りは単機回送でしょうか？

数十年前、長野、軽井沢間でＤ５１が走った時は、長野行きは
バック運転だったので、単機回送も有かなと思ってました。

碓氷峠、雪がなかったら出撃したいですね♪

書込番号：17079079

[横道坊主]

何か、一人だけ撮影情報そっちのけで、自身のSL知識を披瀝する為だけに投稿してる人が居るような…｡ (^^;)

書込番号：17079116

[はなたけライダー]

Nikon20年様、ミホジェーン様、元祖本家家元まさちゃん様、じじかめ様、Hinami4様、ペン好き好き様、nikoFTn様、横道坊主様、本当に貴重なご意見ありがとうございます。本日は内金を払って参りました、JRツアーを使いますが細切れで電車を乗るので結構高くつきますね。当日5D3を持ってキョロキョロしているのがいたら私かもしれません。快晴で快適な撮影日和旅日和になることを期待しております、ありがとうございました。

書込番号：17079593

DSLR CONTROLLER

[デジタル・メカ政子]

AndroidアプリのDSLAR CONTROLLERでキヤノンのカメラを操作できるとの事を聞き使用してみたのですが、何故かAFだけがコントロール出来ないのです…
Android端末の画面に「focusing」と表示されたままの状態になります。
どうも5d3のほうが受け付けていない様な感じです。
レンズの方でAF MFどちらにしても代わり無いです。
静止画や動画の撮影、シャッタースピードや絞り等の設定やMFは問題なく操作できるのですが…
何方かご存知あればよろしくお願いします。
ちなみにx6iで試してみればAFも問題なく操作できました。

書込番号：17074834　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

こんにちは
Google play の方に、連絡をすれば改善をしてくれるかもです。
キヤノンは、この件についてはサービスの対象外になります。

書込番号：17074971

[ジェンツーペンギン]

一応接点不良とケーブル不良は疑ってみた方がいいと思います。（具体的にはカメラ/レンズ単体でちゃんと動く事と別ケーブルでの確認）

別カメラ、別アプリでしたが同様のアプリでうまく動かず各部見直したところレンズがちゃんとはまっていなくてカメラ/レンズの接点不良になっていたようです。


なお、DSLR CONTROLLERは5D3もちゃんと対応しているようですネ。

　http://dslrcontroller.com/devices.php

書込番号：17075032

[guu_cyoki_paa]

えとね

5dm3でAFできてるみたいだね。　　(・◇・)ゞ

http://www.youtube.com/watch?v=YTAZZXhAasA
http://www.youtube.com/watch?v=u2Z1IZNhNhA

書込番号：17075038

[ジェンツーペンギン]

あと、Helicon Remoteも無料だし、5D3にも対応しているみたいなんで問題切り分けに試してみたらどうですか？

　https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HeliconSoft.HeliconRemote2&hl=ja

書込番号：17075070

[デジタル・メカ政子]

早々にアドバイスいただきありがとうございます。
自己解決しましたのでご報告します。また万が一自分と同じ状況で困っておられる方の役に立てれば幸いです。

5ｄ3のメニューの中に『操作ボタンカスタマイズ』という項目がありますが、そこで｛AF-ON}ボタンに「測光・AF開始」以外を割り当てると今回の私のようにDSLR CONTROLLERでAFが作動しません。親指AFの状態にしておく必要があるようです。
私は｛AF-ON}ボタンに「FEロック」を割り当てていたのでダメだったのです。

アドバイスをくだっさった方々、どうもありがとうございました。

書込番号：17075897

[ジェンツーペンギン]

FAQにも情報のってますネ。

　http://dslrcontroller.com/faq.php

操作ボタン(特にAF周りやAEロック周り)をいじっていたら初期化(デフォルトに戻す)した方が良さそうです。（詳細は「Camera confituraion, C.Fn」を見てください。）

僕は5D3は持っていないので、英語の説明と日本語の設定の関連性が良くわかりません。英語が良く分からなくても、5D3の言語を一旦英語にして設定を変更してから、また日本語に戻せば良いと思います。

書込番号：17075927

[もらー]

キヤノン純正のEOS Remoteでも同じですよ、シャッターボタンとAFボタンに分けられているのでAFボタンはAF-ONボタンと連動しているようです。

自分はAF-ONボタンにAF-OFFを割り振っていたので戸惑いました。
EOS Remoteで使う場合に機能をオーバーライドしてくれたら楽なんですけどね…。

書込番号：17077583　スマートフォンサイトからの書き込み