EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

５D3購入にあたって質問

[狙えイーグル]

現在所有機材は
10D
7D
EF28-135mm　F3.5-5.6IS　USM
EF-S17-55mm　F2.8IS　USM
EF70-200mm　F4LIS　USM
EF50mmF1.8
EF1.4X�U
です。

10Dと28-135mmは7D購入後ほとんど使っておりません。
普段は風景や花、天体（星景・望遠鏡直焦点）の撮影をしております。
5D3より高感度に強いと思われる1DXにも興味はありますが、連写が必要なく25万以上の差なので現実的には5D3＋レンズを購入することに決めています。

そこで2つ質問があります。
まずは高感度撮影時のノイズの件です。
レンズキャップやボディキャップをして撮影はしませんが、天体撮影となると高感度で光量の少ない被写体を長時間露光（5〜10分）となります。（ボディキャップでの撮影と似た状態？）
この条件でも大丈夫でしょうか？
あれは無理矢理コントラスト上げたりしたときだけ見えるものなのでしょうか？
他の人の高感度撮影の作例を見ていると十分使える画質だと思いますし、露光時間の短縮となりますので気になります。（天体はコンポジットしますが…）

もう一つは単純にレンズのお勧めを教えて欲しいということです。
個人的にカリカリにシャープに写る歪みの少ないレンズが好みです。
7Dで17mm（換算27.2mm）スタートに少し不満がありEF-S10-22mmが欲しいと思っておりました。
レンズキットでも24mmスタートなので広角よりになりますし…。
いっそのこと同時購入でEF17-40mmF4Lで小三元ツモも考えております。
しかしこの2つのレンズ評判が二分しているように思い迷っております。

�@小三元で17-200mmまでそろえる。（F4解放から使えるレンズでしょうか？）
�Aとりあえずレンズキットでスタート。広角足りないと感じたら17-40を追加、いらないなら広角単追加。
�BEF-S10-22mm購入で広角は7Dにまかせ、24-105F4Lにする。（100mmLISも買える？）
�CEF-S10-20mm購入で広角は7Dにまかせ、しばらくEF28-135でいきEF24-70F2.8�Uを発売後購入。（これが星撮りには絞れるのでベターか？）


どちらがシャープ、歪みのない画像になりますでしょうか？
他にもお勧めありますでしょうか？
収差補正機能が気になるので純正で教えてください。
1DX購入意思があったためそこまでは資金はOKです。
いろいろ考えていましたが、訳わからなくなってきましたのでお知恵をお貸しください。

長々とすいません。
高感度・レンズの2件よろしくお願いします。

書込番号：14566373

[仔猫たん]

EF24-70L�U＋70-200L�Uで十分

書込番号：14566390

[狙えイーグル]

70-200F4LISも70-200F2.8LIS �Uに買えた方が良いですか？

書込番号：14566414

[そだ]

横から失敬。

＞まずは高感度撮影時のノイズの件です。

過去ログ漁れば出てくると思うけど、天体に使ってて赤ノイズが出たって話はなかったと思うし、
（風景撮ってて出たというのはあったかな）
検証のためにキャップ付けたまま長時間露光しても出ないことを確認してくれた人がいたから、
大丈夫なはず。

赤ノイズは確か最低でISO6400あたりから出始めるんだけど、
ISO6400の場合は絞りとかやたら条件を縛った時にしか出ないんじゃなかったかな。
簡単に再現・識別できるのはISO25600ぐらい。ISO1000以上で天体は撮らないだろうから、
まず天体撮るのに赤ノイズは心配しなくていいんじゃない（´・ω・｀）

書込番号：14566453

[ホワイトマフラー]

�A

1740F4Lなら1635F2.8LIIのほうがいいですね。
24105F4Lの24mmも頭の痛いところです。
ということでCanonの広角側は悩みの種です。
このあと24LIIがいいとか、TS-E24mmF3.5LIIがいいとか、Zeissの単がいいとか続くはずです。
価格と性能、使用頻度で選ぶことになりますね。

24105F4Lと1635F2.8LIIを使っていたころは両方を5分5分で使ってましたが、
2470F2.8Lと1740F4Lに替えたところ、1740F4Lはほとんど使わなくなりました。2470の24mmがそこそこだったからです。
今思うと風景中心なら24105F4Lと1635F2.8LII、（並の広角単焦点5本分と思えば納得できます）
人物中心なら2470F2.8LIIのみで十分かもです。

書込番号：14566469

[ホワイトマフラー]

ちなみに星景の標準レンズは24F1.4LIIっていいますね。
いくら高感度に強いっていってもレンズは明るいほうがいいんじゃないかな。

書込番号：14566475

[tabochan]

折角のフルサイズ！、8-15f4L魚眼は楽しいですよ！
あと星野撮影用に16−35f2.8L、
普段使いに24−105f4L、
ちょい望遠用に70−200f2.8L（このレンズは出番が多い、インナーフォーカス、インナーズームで使いやすいし、ポートレートにも開放と望遠で背景ボケ狙いに使えます。）
24−70は望遠端が短くて、ポートレートとってて寄り切れない・・・１０５でも不足１３５のLレンズ出ないかな？
って感じです。
魚眼の星野写真もいいですよ！

書込番号：14566492

[tabochan]

折角だからMark�Vの良さと、７０−２００f２．８を実感してください。

ややオーバー気味ですがフラッシュ厳禁のチャペルでのピアノコンサートの一コマです。
ノイズ、分かります？ISO20000ですよ！
カメラが勝手にISOを２００００迄シフトしちゃいました。時々、こういう現象起きて困るんですよね。
２枚目は普通に適正なんですけど・・・ISO５０００
カメラもいいけど、このレンズ重宝します。
カメラの恩恵でf２．８でオートでピンが出て、レンズの御陰で背景ボケしてくれて、うるさい写真になりません。

ファイル名 20120512027.JPG
カメラ機種名 Canon EOS 5D Mark III
ファームウェア Firmware Version 1.1.2
撮影日時 2012/05/12 16:19:58
作成者 Takayuki Abe
著作権情報 FreePhotoStudio
Ferrari
カメラの所有者名
撮影モード プログラムAE
Tv（シャッター速度） 1/200
Av（絞り数値） 2.8
測光方式 部分測光
露出補正 0
ISO感度 20000
ISO感度自動設定 オン
レンズ EF70-200mm f/2.8L USM
焦点距離 200.0 mm
画像サイズ 5760x3840
画質（圧縮率） ファイン
ストロボ 非発光
FEロック オフ
ホワイトバランス オート
AFモード AI フォーカス AF
測距エリア選択モード 任意選択
AFマイクロアジャストメント 0
ピクチャースタイル ポートレート
シャープネス 2
コントラスト 0
色の濃さ 0
色あい 0
色空間 sRGB
オートライティングオプティマイザ しない
周辺光量補正 する
ダストデリートデータ なし
ファイルサイズ 6833 KB
ドライブモード 高速連続撮影
ライブビュー撮影 オフ

カメラ機種名 Canon EOS 5D Mark III
ファームウェア Firmware Version 1.1.2
撮影日時 2012/05/12 16:20:59
作成者 Takayuki Abe
著作権情報 FreePhotoStudio
Ferrari
カメラの所有者名
撮影モード プログラムAE
Tv（シャッター速度） 1/160
Av（絞り数値） 2.8
測光方式 部分測光
露出補正 0
ISO感度 5000
ISO感度自動設定 オン
レンズ EF70-200mm f/2.8L USM
焦点距離 200.0 mm
画像サイズ 5760x3840
画質（圧縮率） ファイン
ストロボ 非発光
FEロック オフ
ホワイトバランス オート
AFモード AI フォーカス AF
測距エリア選択モード 任意選択
AFマイクロアジャストメント 0
ピクチャースタイル ポートレート
シャープネス 2
コントラスト 0
色の濃さ 0
色あい 0
色空間 sRGB
オートライティングオプティマイザ しない
周辺光量補正 する
ダストデリートデータ なし
ファイルサイズ 4981 KB
ドライブモード 高速連続撮影
ライブビュー撮影 オフ

書込番号：14566512

[tabochan]

＞�BEF-S10-22mm購入で広角は7Dにまかせ

逆でしょ！フルサイズに広角をまかせて１．６倍のAPS-Cの７Dに望遠側に使った方が良いと思いますけど・・・

EF-Sレンズは７D専用になるけど、EFレンズならどちらにも使えます。
私は７Dありますけど、常用はフルタイムマニュアルフォーカスの出来る、１５−８５、スポーツ撮影には７Dの連写性能も魅力で３５−３５０に×１．４エクステンダーで換算、約８００mmで使っています。
今度、それで月でも狙おうかな？

書込番号：14566530

[狙えイーグル]

そださん＞
天体に関してですが私の技術不足を補うための高感度です。

オートガイダ-に慣れてないので短時間で露光を終わらせたいです。
露光時間が10分より5分、2分半とかの方がガイドミスが減り、絵にはなるので…。
（最終的にはオートガイダ-低感度・長時間露光・コンポジットで…）

現在冬であれば7DでISO3200〜6400で撮影もやっております。
面倒くさいと極軸合わせのみで7D＋560mm＋ISO6400＋露光2分＋コンポジット＋トリミングの画像も…。
こんな星雲があるんだよ程度の画質です。

ノイズの件検索して読んでみましたが出る条件がばらばらなんですかね？
作例見てると12800は個人的にOKなんですが…。



ホワイトマフラーさん＞
�Aですか。
24-105は17-55購入時にもここのレンズ板で勧められたのですが…。
当時はフルサイズ考えてなかったし、結婚式等での使用が目的であったので…。

当方決まったところに落陽を撮影に行ってます。
24mm域で事足りるか？といわれれば足りると思います。
（雲の出方によりますが現状28mm域なのであきらめれば…）
24mmより下は様子を見てからかな…。
ただ同じ24mmなら少しでも明るい24-70F2.8�Uは興味があります。
24mm単も気になりますが同時購入を考えると値段が…。
24-105の24mm域が開放から使えると良いのですが…。


tabochanさん＞
8-15ですか？
17-40、24-105にすればF4ズームコンプリートですね…。
でもおもしろい写真が撮れるとは思いますが、魚眼は使いどころが難しくないですか？
というか普段使う機会がないだろうし…。
広角での撮影で地平線が歪むのすら嫌いで…。
24-70は望遠側が足りないですが、高倍率にしない分良い画質と思えば…。
70-200にレンズ交換する余裕があれば特に苦はないです。

70-200はF4ですがテレコンつけたりしてボケを大きくしようと努力してます。

書込番号：14566561

[くらなる]

長時間露光です	←暗部のトリミングです

高感度撮影時について
添付画像は5DMk2での撮影です。
高感度ではありませんが、長時間露光（約11分）しています。
（星の軌跡を入れたかったので感度は下げましたが、空が明るくなってしまいました。）
感度を800程度に上げても十分だと思います。

レンズのお勧めについて
まず、開放で使えるレンズっていうのはそんなにありません。
1〜2絞り程絞り込むのが良いです。
なのでどうしてもｆ4が欲しければｆ2.8以上のレンズをチョイスするしかありません。

EF24-105にしろ、EF17-40にしろ、周辺は甘くて光量不足も多く、歪曲が激しいですよ。
特にEF24-105は焦点距離によって樽型と糸巻型が混ざったような歪曲があり、DPPでの補正で取りきれない場合があります。

ただ、EF-S10-22mmはもったいないと思います。
フルサイズ導入となるとこのレンズは7D用になってしまいますし、逆にEF16-35�UやEF17-40を導入すれば、広角域ではお手元にあるEF-S17-55mmも不要になってきます。

EF28-135mmもデジタルで使うには？なレンズです。

24mmと28mmでは広角側の4mmというのはかなり差が大きいです。
たぶん24mmスタートでもそれなりに不便は無いと思います。
なので最初はEF24-105�Uのレンズキットがいいと思います。
純正でという事でこれしか無いんです。値段も安いですし。
EF24-70�Uも良さそうですが、なにせデータがありませんから判りません。

必要に応じてEF16-35�UやEF17-40を検討されたらどうでしょうか？

書込番号：14566569

[狙えイーグル]

tabochanさん＞

ピアノコンサートの画像凄いですね！
ISO20000はさすがに粒ノイズ感ありますが不快なカラーノイズが皆無ですね。
ISO5000はもはや普通の画像ですね。
ISO100といわれても信じちゃいます。

ちなみに10-22を7Dで使うはフルサイズの広角ズームが高いからの苦肉の策です。
現実的ではないのは承知です。
数万の違いなので超広角域は17-40かな…。

書込番号：14566572

[狙えイーグル]

くらなるさん＞
もちろん1段程度絞ります。
できれば2.8スタートのレンズがベターです。
17-55F2.8も広角域はF5.6くらいに絞らないと周辺の星が三角に写ります。

17-40、24-105は歪曲が大きいですか。
ファインダー下端に地平線を持ってきて左右がキュッと持ち上がったりしますか？

10-22は実用的ではないのは承知してます。
7Dは広角より望遠・連写用という位置づけの方が良いのは。
ただ16-35が高いんですよね…、で安い割に10-22評判良いし。
現状16mm域が必要な場面に出会ってはいませんが、夕日撮影で頭上近くまで雲がある時用ですので24mmスタートで様子見し必要となってから検討してみます。

これで24mmスタート、F2.8となると24-70になるんですよね。

流星群撮影に2台体制もあり得るので17-55は今のところ手放すことはないです。
あと28-135は7Dですら厳しいので10Dと眠っております。
もし24-70にするならそれまでのつなぎですね。
というよりつなぎにするにしても50mmF1.8 の方が良いですね。


ちなみに画像見れませんでした。

書込番号：14566586

[狙えイーグル]

なぜか今は見れました。

11分もの長時間露光もノイズは見られませんね。
長秒撮影時のノイズ除去はされてるのでしょうか？

高感度の長秒撮影で影響がある方もいるようなので気になります。

書込番号：14566588

[くらなる]

歪曲補正無し	DPPによる歪曲補正

前の例の画像はDPPでの現像時に下記のようにしています。
ただ、撮影時のデフォルトでも殆ど気にならないレベルです。
10万ショット以上使っているボデーで、長秒露光では揮点が凄いのでノイズ除去を多目にはしています。
輝度ノイズ：5
色ノイズ：9

画像が見られなかったのは多分価格.comのサーバがメンテ中で負荷がかかっていたからだと思います。

>ファインダー下端に地平線を持ってきて左右がキュッと持ち上がったりしますか？
DPPで歪曲補正の有無を載せておきます。
対岸が真っ直ぐとは限りませんから、あくまで参考まで。

書込番号：14566596

[くらなる]

訂正
×揮点
○輝点

書込番号：14566597

[takuron.n]

スレ主さんはアンプノイズを気にしておられるようですが、天体写真ならばほぼ当然のようにダーク減算はされないんですか?

直焦点までされるんであれば普通は後処理手順の最初に来るものであり、別に難しいことでもなく、高感度であろうが長時間露出であろうがアンプノイズを綺麗に消すための手段ですので、自分自身で対策出来るという意味で今回のアンプノイズ騒動が一番気にならないのは私個人含め天体写真をやる人達だろうなと思ってましたが。

CANON機で広角レンズは、特にフルサイズとなると難しいですね。

まあ完全なレンズというものもなく、特に広角域は諸収差全てを綺麗に補正するなど現在の技術では不可能で、神レンズとも呼ばれるNikon14-24F2.8でも解放で使えば周辺は流れます。

私はAPS-Cですが、EF24F1.4L�UはF4まで絞ってなんとか使えるかなという感じで、広角に弱いCANONという話はいまだ健在と思います。

ここで考えたいのは普段使いや星景用途など歪曲が気になるときに使うレンズと、星野撮影用途に使うレンズを分けることです。

広角になればなるほど周辺画像は外に放射状に引っ張られ、星を撮ると伸びて写るわけですが、魚眼で撮るとこれがなくなります。

つまり、歪曲の少ないレンズで撮るほど星の場合は流れが大きくなりますし、DPPで歪曲補正をかけても同じく周辺の星の流れが大きくなってしまいます。

最近星野撮影用途に一番話題になるレンズの一つがSAMYANGの14ミリF2.8でしょうが、これはじつは歪曲収差が大きく、他にも寄れないなど、普段使いとしては微妙な使い勝手ですが、それが逆に星撮りの時には周辺が流れずとても向いたレンズということになるわけです。

私は上にも書いたようにAPS-Cですので最広角域は魚眼かSIGMA8-16、EF-S10-22を使いますが、EF-S10-22の場合は現像ソフトで自動歪曲補正をかけると周辺の星の流れが大きくなるので星撮りの場合は使わず、逆に歪曲を強くする方向に手動でかけて星の流れを少なくすることもあります。

まあ星撮りで気になる収差は他にコマ収差や軸上、倍率の色収差ですが、こういうものの補正も望遠に比べて広角の方が難しく、フルサイズに使える24ミリより短くて解放から使い物になるレンズというのも聞いたことがなく、普通は絞ることによって対処する方が星像は綺麗になりますね。

露出時間を延ばせるガイド撮影なら個人的にはどんな高いレンズを使う場合でもF4まで絞りますが、高感度に強い5D�Vならそういう場合でも露出時間を短縮出来るわけで、絞ることによって諸収差を低減する方法を積極的に使えるということでもありますね。

書込番号：14566663

[あふろべなと〜る]

いいレンズがあるのならＡＰＳ−Ｃを広角用にするのは
ある意味理にかなってますけどね

７Ｄは高感度が弱いのでシャッター速度が稼げないわけで
手振れしにくい広角側担当になるってことです

フルサイズの２００ｍｍで望遠が足りているなら問題はないと思いますよ

書込番号：14566669

[mt_papa]

長時間露光の☆の撮影は 20Da があったくらいで、作例もあるので、7D で
撮れないってことはないと思います。

書込番号：14569343

[狙えイーグル]

くらなるさん＞
24-105の作例ですか？
24mm下端の歪みは多少あるものの許容範囲です。
風景撮るには絞り込むのでレンズキットでも良いような気がしてきました。
そうすれば単体で購入するより安く手に入りますもんね。


takuron.nさん
そのせつはありがとうございました。

このノイズは消せるのですね。
ダーク減算…、言葉は知っていて理屈も知ってますが行っておりません。
ステライメージの添付の本で知りました。
直焦点撮影と言っても本当にまだ始めたばかりで…。
技術も知識もまだまだです。
面倒くさがらずに少しずつ挑戦してみます。

歪みの大きいレンズほど星が点像になる…。
補正してあるレンズほど周辺の星が歪む…。
これは聞いて目から鱗でした。
確かに歪んだ場所の点像の星を歪み補正すれば星は引き延ばされますね。
個人的にできるだけ普段のレンズで風景も星も撮りたいと言う気持ちがあったので…。
もう少し精進します。

あふろべなと〜るさん

今回は超広角は保留で行きます。
皆さん仰るとおり7D後継にバージョンアップする保証もないですし、ダブル体制でいってしばらくすると使わなくなるってよく聞くので必要なときに再検討してます。



皆さんのお話を聞いて24-105F4LISのレンズキットを購入したいと思います。
その後広角が欲しいなら17-40や16-35等を検討してみます。
必要ないなら100F2.8LISにでもいきたいと思います。

書込番号：14569367

[狙えイーグル]

mt_papaさん＞


cool60Daも考えましたが、まず5D3でフルサイズに行きます。

c00l60Daも数段通常よりは良くなりますよね……。

書込番号：14569416

カスタム撮影モードに変な現象

[小豚丸]

発売当時から快適に使用して来たが、最近不具合と思われる現象が見つかり、
お持ちの方は下記の現象が発生していますでしょうか？

カスタム撮影モードC1,C2,C3のどれかにダイヤルを回してから、
Av、Tv、Pのどれかに戻ると、背面液晶のバックライトが点灯してしまう。

液晶にはなにも映らないが、バックライトだけ発光します。
その状態にメニューを一度表示させて、再度消すとちゃんと
液晶のバックライトが消えます。

不具合であれば、次回のファームウェアで対応して頂きたいです。
よくカスタム撮影モードを使用するので、知らない間にバックライトが
点灯し、バッテリの消耗に繋がるから。

書込番号：14564632

[BAJA人]

こんにちは。

ソフト的なバグなのか、スレ主さん所有機単体での不具合かが不明ですね。
キヤノンに問い合わせたほうが良いのではないでしょうか？

書込番号：14564653

[ロイローラー]

ウチの手元の５Ｄ３はバックライト点灯しませんねぇ。
ちなみにファームウェアはVer1.0.7です。
新ファームに上げた方はどうですかねぇ・・・。

書込番号：14564669

[小豚丸]

最新ファームにしてあります。

書込番号：14564702

[7Duser]

小豚丸さん

私の固体で試してみましたが現象は発生しませんでした。

ファームは最新のVer.1.1.2です。

ちなみに以下のパターンを液晶の明るさを「自動」と「手動」の両方で行いましたが発生しませんでした。
C1→Av　C1→Tv　C1→P
C2→Av　C2→Tv　C2→P
C3→Av　C3→Tv　C3→P

小豚丸さんの固体の問題なんですかね。

他の人の情報も気になりますね。

書込番号：14564751

[HOPSTEPWGN]

この掲示板にスレを立て、同じような不具合がある人を見つけようが
見つけまいが、何も変わりません。

不具合を再現させる条件を見つけて、キヤノンのサービスセンターに
すぐお持ちになり、その結果を共有されるほうがずっとが時間の無駄に
なりませんよ。

書込番号：14564874

[本多 篤人]

その子の個性だと思って
認めてあげてください。

書込番号：14565048

[小豚丸]

明日、サービスセンターへ問い合わせしてみます。

皆さん、ありがとうございました。

書込番号：14565108

[BIG＿O]

小豚丸さん　こんばんは。

既に解決済みになっていますが、私の５D�Vにも同様の症状が出ました。

この症状が出たのは新ファームを入れてからで、さらに「カスタムの設定」を変更した直後に出ました。

幸い電源を何回か入切してからは、この症状は出ていないので、しばらく様子を見ていますが、ファームのバグの可能性は高いと思っています。

書込番号：14565771

[ジャコベー]

小豚丸さん　こんばんは。

私の個体はその現象は発生しませんでした。
ちなみに・・・
ファームVer.1.1.2
シリアルNo.xxxxx3xxxxxx
・・・となっています。
参考までに。

書込番号：14565878

[shoen9]

今日、FTbを入手しました。
取説を読んでいると、次のような文章が出てきました。(写真２枚目）
○光線の状態によっては、ファインダー下方に、左右に走る円弧状の輝線が見えることがあります。
（中略）むしろキャノンのすぐれた測光方式によるものとご理解下さい。
メーカーもユーザーもおおらかな時代だったのでしょうね。

書込番号：14566506

疑問

[ハドリン]

写真歴35年のジジイからの素朴な疑問です。
�@5DMark�Vへのネガティブな感想は、本当に使ってみての感想なの？
　私は5DMark�Uからの乗り換えです。5DMark�Uで感じた不満点（連射速度、シャッターフィーリングなど）はほとんど解消され、快適そのものです。画質も不満なし。ネガティブな意見を述べる方は、本当に使った上での意見なのか、素朴に疑問を感じます。
�Aいろいろな不具合は致命的なものなの？
　レンズを装着せずにボディキャップをして撮影するなどはありえません。また、天体写真を趣味にする私は高感度における色かぶり（少なくともISO25600以内）は経験していません。こうしたことはカメラを使用する上で致命的な欠陥なのでしょうか。
�BN社って本当に信頼置けるの？
　私は35年のカメラ暦の内、8年間はN社のカメラ（もちろん銀塩カメラ）を使っていましたが、故障が多く、何回修理しても直らず、対応も誠意が感じられなかったので、キヤノンに変えました。今回でキヤノンとしては5代目のカメラですが、故障はまったくありません。少なくても私の中ではキヤノンの一眼レフに対する信頼はN社よりあります。
�C超高解像度は必要なの？
　私は時々拙い写真を展示してもらうことがあります。その時はせいぜいＡ３ノビサイズです。この程度のサイズで2,000万画素以上の解像度が必要とは思いません。それよりも何より、高感度に強いことは、写真を撮る制約を大幅に緩めてくれます。シャッター速度を上げてブレを少なくできる、被写界深度を浅くできるなど、写真の自由度が大きく上がります。まして私の趣味の天体写真では今まであきらめていた撮影が可能です。

以上、私の素朴な疑問と考察でした。この疑問や考察についてご自由にご意見ください。

書込番号：14484533

[Mr.Bonebean]

5D3のシャッターを切る。→隣に展示してあるD800のシャッターを切る→やっぱいいわ、ニコン。

D800のシャッターを切る→5D3のシャッターを切る→ショボ〜ン(´･ω･`)

書込番号：14484597

[写歴40年]

ハドリンさん　こんばんは。

私は昔キャノンF1使用時FDレンズで17�oから200�oF2.8までほとんどのレンズを持っていましたが、オートフォーカス時にEFマウントに変更になりその際ニコンへと鞍替えしました。

現在もFDレンズは数本持っていますが、もしキャノンF1でなくニコンFでシステムを組んでいたら、Fマウントはマウントを変更していないのでEFマウントと比べ不利なところは有りますが、現在のデジカメで当時のレンズが使用出来たのにと思うことがあります。

書込番号：14484651

[ToyBoxxx]

自由に書きこむよ！

�@DPP、常用ISO範囲内での赤ノイズ、お漏らし問題
DPP重いから使わない派だけど気分悪かったよね、
LRやらアパチャーも対応遅れたもんで、
RAW撮ったら嫌でも使わなきゃならなかった、
なのにDPP現像したらボケます、なにそれ！
赤ノイズも残念だった、拡張ISOから出るならまだしも10000やら8000とかでも認知できる
お漏らし問題は一言で言うなら光を扱う精密機械でいいのこれ？って感じかな

�A致命的か否か
現在、LRもアパチャーも正式対応し現像は問題ない
DLOもそれなりの評価、重いけど。
お漏らしの対応も発表された。100点満点の内容じゃないが。
個人的には常用ISO内での赤ノイズは致命的。
気持ちよくない。

�B2010年代になって一眼レフ始めた身としては
情報サイトやらネットの評判ひっくるめてニコンの方が誠実かなと
今のキヤノンは動画に重きを置いてるのがね、鼻につく
ビデオカメラはいらねーの！写真器が欲しいの！
あと今回の不具合に対して謝罪ないしね
DPPは謝罪レベルだと思うんだけどね、プロの顔に泥塗ったようなもんだし

�C超解像度は必要か
個人の趣味趣向だからね
印刷せずにモニター鑑賞で終える人もいるし
自分は必要と思ってる
出先で撮ってPCで読み込んで『やだ！こんなとこまでハッキリクッキリ写ってる！』
って瞬間がなんか楽しいと感じるの好きなんで
画素数低い=高感度強い、の方程式が今回ひっくり返ったからね
尚更そう思う

こんな感じ

書込番号：14484677　スマートフォンサイトからの書き込み

[五右絵門]

あなたには５Ｄ３必要ないと思いますよ。

あなたにカメラはストレスじゃないんですか？

書込番号：14484717

[失速かもめ]

ハドリンさん　こんばんは(^^)

自由に書かせていただきます。

�@5Dmk2のマイナス部分を丁寧につぶしたものと思います。他機種と比較するとややこしくなるかと…。

�A何かしらの不具合は無くして欲しいですが、通常撮影に影響がないものはどうでもいいことだと思います。

�B車と同じ。好きなメーカーを使えば良いかと。比較するからおかしくなると思います。

�C記録画素数を選べるなら、超高解像度はあっても良いかと思います。仕事的にRAW撮影必須なのでファイル容量が厳しくなるのは避けたい。

と書いたのですが、写真はレンズで撮るものと思っていますので、あまり気にしていません。使いたいレンズがキヤノンにあったので…。画素数・レスポンス・撮影機能などのバランスで、納得して使っている機種であれば何の問題も無いと思います。レンズ資産があるのにマウント変更が出来る人の財力はすごいなと思います(^_^;)

個人的にはD800ぐらいの価格になるとうれしいな〜(^^)

書込番号：14484781

[めたぼオヤヂ]

こんばんは。
1。2番はともかく、3番4番みたいに、他社を下げる事でしか満足できないのもどうかと思います。
そのスタンスは最近、価格ドットコム掲示板をネガティブにしている一つの要因だと思います。
自分で今の機材が気に入って使ってらっしゃるんなら、あえて他メーカーは引き合いに出さなくてもいいのでは？

ちなみに私の所有カメラですが、
銀塩では、コンタックス（ツアイスレンズ好き）、富士フイルム（フジノンレンズが好き）、
キヤノン（父親から譲ってもらった）。
デジタルではシグマ（フォベオンの描写とレンズが良い）とニコン（メカの信頼性と一部レンズが好き）です。
どのメーカーもそれぞれ魅力があって、どれも捨てがたいです。

書込番号：14484793

[タイガーバリー]

Mr.Bonebeanさんのコメントにまったく同感。

私は40DとK-5を使っており、フルサイズに興味あり（5DMK2はシャッターフィーリングがいまひとつと感じ見送り）、先日ヨドバシカメラで触りました。

シャッター以外は概ねいいな〜と感心はしたのですが、やはり指で押す部分の感覚が40DやK-5となんとなく違うように感じています。
これは個人的に感じていることなので、他人にどうのこうのと講釈するつもりは毛頭ないのですが、5DMK3の購入は？？？の気持ちが正直なところ。
ましてや30万も。

PENTAX　K-5の後継やフルサイズ？開発の噂もあり、今年はコツコツ貯金しつつ静観のつもりでいます。

書込番号：14484800

[BABY BLUE SKY]

ToyBoxxxさんみたいに体験として比較できるものが無い人が多いんでしょうね

そうしたら100点満点完全無比じゃなけれなアウトという判断しかできませんし
ネットの情報と実情の差異も体感できないですから

ネットの情報にもみんなが出る出ると言っていたのに
立ち消えになった不具合もありますが
そういうのは今となっては目につかないでしょうし
限界があります

かようにそれぞれ視点が違うわけですから致し方ないですね
議論しても無駄でしょう

書込番号：14484841

[紅タマリン]

ハドリンさん

キャノンのカメラはすばらしいですね。
同じくニコンのカメラもすごいと思います。
それは、どちらのカメラも使ってみればわかることです。
価格コムを見に来て本当の情報を知りたい人は、自分が気になっているカメラを使っている人の本音だと思います。

�@〜�Bまでは私の経験上十分な根拠がありませんので意見は述べません。

�Cについて
＞高感度に強いことは、写真を撮る制約を大幅に緩めてくれます。シャッター速度を上げてブレを少なくできる、被写界深度を浅くできるなど、写真の自由度が大きく上がります。まして私の趣味の天体写真では今まであきらめていた撮影が可能です。

・上記ご意見のうち、高感度に強いということは被写界深度を浅くできるとおっしゃっていますが、
これは逆ではないでしょうか。低感度でないと絞りを開くことはできません。

・また、天体撮影における超高感度への過信は禁物だと思います。
　ISO1600以上の領域は、画像処理の進歩で見かけ上のノイズは減っているように見えますが、
　ISO6400以上の高感度域はたとえ数秒の露光時間であっても、ISO400で10分以上の露光するのと同等の
　ノイズが発生しているということを認識する必要があります。

　高感度耐性はうまく利用すればとても役に立ちますが、それはあくまでもよりシビアーな場面での
　撮影条件をフォローするという役割にあてる事が大切だと思います。

　安易に超高感度を使うと、天体とは別の色や形が知らず知らず夜空に浮き出てくることになりますよ。
　どうぞお気を付けください。

書込番号：14484858

[くろりー]

こんばんは

�B私もマウント変更はショックでしたね
その分信頼感はニコンの方が上ですけど 私のニューF1が未だに健在ってのは さすがだとも思います

修理して治らないカメラってメーカー問わず私は１台も無いですね

書込番号：14484879

[向かいの山田君]

時代が変わりましたね。インターネットでアホが小さい不具合を列挙して欠陥だ!不具合だ!と発言できるようになってしまった。百聞は一見に如かず。キャノンファンだろうが、ニコンファンだろうがもうちょっと写真を撮ることや機械を操作する楽しみを覚えて欲しい。

Mr.Bonebeanのコメントはどうなんだろうか、自分もニコンのシャッター音はどのカメラメーカーより大好き。でも4fpsの低速だと実際少し幻滅した。4fpsってD5100かよ!って。キャノンのシャッター音はレンズのEMDユニットを除けばミラーの動く音だけ。構造がシンプルに感じて精神衛生上かなり楽です。

書込番号：14484894

[ToyBoxxx]

そう、インターネットが発達した現代
アホが騒ぐことによって
DPPの問題、お漏らしなどの不具合情報を共有化し
早期発見メーカーへ通報することができるようになった

しかも副作用として早期に不具合対策できるようになりました。
海外経由でお漏らし対策品が出回る情報まで知れる

良い時代だね
ネット万歳


ネットがなきゃ泣き寝入りだよ
もしかしたらボケボケDPPを、ずーっと使わされた恐れもある
ifの話はここまでー

書込番号：14484931　スマートフォンサイトからの書き込み

[Break PgDn]

買ってもない、持ってもない他社の露払いのヤツが必至のようですね。

D700も使い5D2も使いましたが、キヤノンの出てくる色合いが好きで現在も5D2を使用しています。
普段は、風景専門で観光地に行けばスナップも撮りますが、5D2のシャッター音・連写も気になりません。
今は、5D2で満足していますのですが、価格が落ち着いた頃に5D3を狙います！

書込番号：14484934

[孤独のピエロ]

スレ主が先に言われているが、意見を聞きたいのは所有、使用した方からの意見。
店で実機を触れた感想なんて聞いてないだろ。雑誌でどうだの、スレでどうだの聞いてないっつぅの！

少なくてもDXOスコアは前から低くくなるのは想定範囲内。スポンサー機の値が高くなるのは分かるよな。

あのスコアなんて全く当てにならない。
MK2は今でも名機として輝いてる。

以上。

書込番号：14484943　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽんた＠風の吹くまま]

トヨタ車のブレーキフィーリングは最悪ですが、しっかり止まってくれます。
キヤノンのシャッターフィーリングにとやかく言う人がいますが、良い写真が撮れます。

書込番号：14484980

[デグニードル]

5D3もってまへん。でも別にバッシングもしてねーから、スレ主さんのターゲットとはちゃうかなw


いやしかし、5D2の時さんざっぱら2000万画素なんて必要なの？A3プリントじゃ1200万画素ありゃじゅー分じゃね、って書かれてたの思い出すやね。

やられたらやりかえせ、っちゅー趣旨のスレ主さんなん？

書込番号：14484982

[南米猫又]

ハドリンさん、　こんにちは、

小学校の頃から、写真歴49年の糞ジジです。
ひどい写真しか撮れません。知識もありません。

�Bのサーヴィスについては個人的な体験による印象で決まるかもしれませんね。

質流れ等も使いますし、友人のカメラを含め、
多くのメーカーを見てきましたが、
理不尽な対応は知りません。

ネット上の情報は、個人的に歪んだ解釈やお話がかなり多いと思いますよ。
ペンタックスには誠意以上の対応を二度もして頂いた経験があります。
その他のメーカーの対応も、友人の経験を含め、納得のゆくものでした。

書込番号：14484984

[Common sense]

本当に時代が変わりましたね、ここ口コミには理解不能です。

機械がよくなりすぎて、技術がなくてもある程度いい写真が撮れるようになったからか
にわか写真家がゴウゴウとわめく・・・

これ以上機械に頼って俺の写真をいいものにしろと・・・
メーカーも大変ですな

ごちゃごちゃ言わずに自分の腕磨け！！
すぐにこれだけ高いんだからいいものでないと困るとか他よりよくないと困るとか
ああああ！！
キャノンいやならやめちゃえ、ニコンでも、ソニーでもペンタでも変えりゃいいさ
会社でも会社の文句言う奴ほど自分のこと見えてない
そういう奴は、何してもだめさ！！

書込番号：14484995

[MATRIXER]

DPP使わねーし。

以上ｗ

書込番号：14485035

[Clausewitz]

理屈だけで考えてるから使った人のみ評価しろみたいな分別足らずな見解を言っちゃうんですよ。

物は購入する前に自分で評価を決めて買うんですよ。
そのためにこの製品はこうじゃないか？いやそういう評価は違うんじゃないとか色々話が出てくるんですよ。
使った評価もあれば細かいこだわりに対しての主観もあれば、悪意のガセネタも有りますよ。そんなの自分で判断して必要な情報だけ抜き出す位普通の分別あればできるでしょう。

カメラの評価や好みを書くんじゃなくって、キヤノンが叩かれすぎみたいなコメント残す人は電力会社の社員を思い出す。

こういう心理の人は恨み根性が強いから他メーカーが今回のキヤノンのような事になったら真っ先に自分が受けた屈辱を晴らす行動に出る人達でしょうね。

キヤノンとニコンが信頼できるっていうのはよく聞くけど
ニコンだけ信頼出来ないって人はやっぱりどこかズレてるか、
あなたが悪意を感じているユーザーと同類で悪意だけしか無いからでしょうね。

こういうつまらん屁理屈コメントのほうが悪意だけのガセネタ書き込みよりもっと不快です。

書込番号：14485074

プリンターの互換インクについて

[ジェンダーマン２]

エプソンのプリンターを使っていますが、インク代が高いので互換インクに興味を持っています。
互換インクは詰まりやすいといわれていますが、全ての互換インクが悪いのか、メーカーによっては使えるのか、ご存じの方がおられればご教示願います。

今、ネットで調べると、こんなところもありましたが・・・
どうなんでしょう？

http://store.shopping.yahoo.co.jp/emart/ic50-6set-001.html

書込番号：14521673

[batz]

私はエレコムの詰め替えインクを今度から使用しようかと思っています。
http://www2.elecom.co.jp/support/ink/
Canonのプリンターを使用していますが、純正品だと容量が少なく高価格
馬鹿らしくてもう純正品は買う気しないです。

書込番号：14521783

[piezo]

顔料でないのがミソ。 はっきり言ってスレ違いですね

書込番号：14521788

[robot2]

こんばんは
折角の、5DIII をお持ちで互換インクは無い！で良いと思います。
詰まる詰まらないより、仕上がり画質が大事です。
純正を、使うようにされた方がよいですよ。

書込番号：14521817

[馮道]

こんばんは

互換インクは、自己責任の範囲なのでここで良いとすすめられても必ずしもスレ主さんに合うとは
限りませんね。
張られたリンク先見ても評価はまちまちなので、、、
安いと思われるのであれば、試してみられてはどうですか？
ただ、確実なのは純正とはやはり色が異なるため、色合わせが必要だったり（出力を気にしないのであればいいのですが）
耐光性が落ちたりというのは避けられないので、その辺の割り切りは必要かと。

私は出力頻度がそれほど多くないので純正を使用しています。

書込番号：14521830

[Prisoner6]

ジェンダーマン２さん　こんにちは

印刷の見本をよく比較されましたでしょうか
互換インクと純正インク色が違うと思います
写真を印刷するなら互換インクは難しいと思います

書込番号：14521855

[その先へ]

年賀状や、L判出力までで写真趣味に使わないのであれば、互換インクでも構いません。
しかし、写真出力メインでそれを趣味にしているのであれば、互換インクを選択すべきではありませんよ？

お店のプリントだって、L版で35円、六切・四切だって600円〜まともな手焼きなら2000円ぐらい
取られます。インクジェットプリントもそういう感覚で印刷されたほうが良いです。互換インクで
まともなプリントを使おうと思うのであれば、そのインクとお使いのプリンタ＋写真用紙できちん
とカラープロファイルを作らないと、まともに使えません。（プリンタメーカは当然、互換インク
用のドライバなど用意しておりませんから）

また、互換インクはロットごとにきちんと色が揃っているのか（インクを交換したら色が変わった
では話になりません）、長期展示・保存での褪色・耐光性に問題はないのか、写真用紙に印刷した
とき高濃度部でにじみは出ないのかなど、写真印刷に適さない条件が多すぎます。

家でのインクジェットプリントはランニングコストのかかるものです。それでも自宅暗室でカラー
プリントの手間・コストを考えれば、はるかに安いんですよ。純正インクぐらいけちらないで、
使うようにしましょうよ。

書込番号：14521908

[sai-richabo]

キヤノンMP610でエレコム互換インクを使用しています。
自分の場合ですが
　純正と比較して、色味が違う（緑が出にくい）
　耐光性が劣る気がする
　今のところヘッドの詰りはない
といったところです。

頑張る写真は、純正インクでPRO9000を使って印刷しています。
やっぱり安心感はありますね。

それなりのプリントであれば、互換もありかな？と思います。
作品なら、純正をお勧めです

書込番号：14521921

[ロイローラー]

写真にこだわって印刷されるなら、間違いなく純正の方がいいですよ。
やっぱ色合いが違ってきます。
ただ、普通紙に文章などを印刷されるには詰め替えインクでもいいんではないでしょうか。
最近は詰め替え用でも質が高くなってきているようですねぇ。
ただし、極端に安いもの（最近は100均にもありますね）は止めておいた方がいいと思います。

ウチは長らく使ってきたPIXUS iP8600が昨日壊れました・・・。
これはPIXUS PRO-1を買いなさいっていう神のお告げかしら・・・嫁(=ﾟωﾟ)つ)ﾟ∀ﾟ)ｸﾞｧ俺
最近はエプソンもいいですねぇ。悩みます。

書込番号：14521982

[tabochan]

互換インクにしたところ、純正インクでは人物の髪の毛の一本一本が再現されていたのに、ドキュメントならいいかと思い黒インクだけ互換にしたら、頭髪は丸潰れ。それ以降、互換インクは止めました。オークションで純正インクを安く入手するようにしています。
写真を印刷する機会があるのなら、手は出さな方が無難だと思います。

書込番号：14521987

[ジェンダーマン２]

みなさま、ありがとうございました。

ご親切に教えていただき感謝します。

みなさまに教えていただいたように純正品をこれからも使うことにします。

なぜか、この板には荒らしが多くて閉口していましたが、やはりキヤノンファンはいい方の方

が多いようで嬉しくなりました。

書込番号：14522078

[mt_papa]

純正が値段を下げてくれると互換インクメーカーもやっていけなくなって
みんなハッピーになるような気がしますが。。
まぁ、インクとか、電池とか、用紙とか、互換品は不利ですからねぇ。
そう考えると、互換レンズメーカは頑張っていると思う。

書込番号：14522352

[ジェンダーマン２]

mt_papaさん
私もそう思いますよ。
フィルム時代（ペンタックス、ミノルタ）はトキナー、タムロン、シグマをよく使っていました。
いまでも凄く頑張っていると思います。
さすがにフルサイズデジ一眼は純正レンズだけですが。

書込番号：14522482

[mt_papa]

タムロン、シグマはだいぶ使っていました。だんだん整理されてきて、
シグマの１本以外はすべて純正になってしまいました。（笑）

そういえば、外部ストロボも、非純正を最初に買って、ちょっと痛い目に
あったので、その後、580EX にしたりもしています。

まぁ、こういう不便さはありますが、かといって、フォーサーズのように
規格を公開していても、商売上はそんなにうまくいっているようにも見えない
ので難しいですね。

書込番号：14522534

[いそ亀]

プリンターで儲け頭はインクです。これはエプソンも同じで、まさしくカミソリ歯や携帯電話と同じ収益構造ですが、そうでなくてはあの金額でプリンター本体は売れないと思います。
質問の意図とは異なりますが、カラーマネジメントなどでミスプリントを少なくするのがお財布にも環境にも一番優しいと思います

書込番号：14523215　スマートフォンサイトからの書き込み

[阪神あんとらーす]

純正を買うつもりで居ても安さに吊られて買ってしまうことが有ります、最近は電動歯ブラシの替えブラシまで互換品があります、

この様な情報は大変役に立ちます、出来たら互換品専用の掲示板が出来て情報の共有が出来れば粗悪品の被害も減ると思うのですが。

書込番号：14528260

[EOSMK2]

互換性インクなんか使うとノズルが詰まるぞ　詰まったら修理センターで有償修理で8000円以上もかかる
そして互換性インクは耐性が弱すぎる　その前に正確な色がでない

互換性インクを使う意味はないってことだよ!!!!!!!!

書込番号：14546154

[ジェンダーマン２]

るせんだよ。

もう解決済みって書いてあるだろ！

書込番号：14546210

50mm1.2LピントはマークIIよりよくなっているでしょうか？

[ばうB'z]

両方持っているかたのレビューがいただきたいもですが？

書込番号：14539480　スマートフォンサイトからの書き込み

[本多 篤人]

いも？

書込番号：14539568

[infomax]

レンズの問題だからボディーを変えても無駄

書込番号：14539936

[写歴40年]

ばうB'zさん　おはようございます。

おはようございます。

両方持っていませんがキャノンのカメラでピントの精度は、きちっと点検された物であれば変わるはずはないと思いますし、ボディを変えてピントが良くなるはずは通常では無いと思います。

書込番号：14540022

[ばうB'z]

写歴40年様。ありがとうございます。ただ、1D4だとジャスピンでピントが合うので、最新型のAFなので、どうかな？とおもいまして・・・

書込番号：14540122　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミトコンドリアン]

絞りによるピンズレのことですかね？
50Ｌ1.2持ちで、5Ｄ3を狙ってるので非常に興味があります。

書込番号：14540232　スマートフォンサイトからの書き込み

[ばうB'z]

そうなんです。特にこのようなレンズは開放での表現が好きなもので、マークIIのころは、ライブビューでもなかなかピントが合わず、こんなもんなんだなと思っておりましたら、1D4だと、開放でもジャスピンでくるので、やっぱりブラックシップは違うなと感動しましたもので。でもAPS-Hだから、被写界深度が広くなるのかなともかんがえたりしまして。

書込番号：14540249　スマートフォンサイトからの書き込み

[さかさん３]

ピント調整に出して、撮影時にピントを確実にあわせれば
どちらも変わらないと思います。

書込番号：14540271　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽんた＠風の吹くまま]

5D Mark IIでは９点測距（任意）である以前に、縦線検出はf2.8が中央部に３点あるのみです。
これが5D Mark IIIでは、41点もの縦線検出（クロス測距）があります。この差は大きいです。

スレ主さんが中央部を気にしているのか、あるいは周辺部なのかわかりませんが、
周辺部においては、f4クロス測距を使うことにより、ピント精度が格段に進歩していますし、
中央部においてはf5.6クロス測距に加えて、f2.8の斜めクロスがデュアルとして作用します。
これってオリンパスの独壇場だった機能ですので、かなり嬉しく思います。
単純な測距点の数以上に、クロス測距の数は実際の使い勝手に大きく影響しますよ。
周辺部では絶大な効果ですし、中央部においても微妙な絵柄で合焦する能力を得ています。

さて、肝心の50mm F1.2Lとの相性ですが、上記の内容を勘案すれば、
実質的には中央１点でしかクロス測距出来なかった5D Mark IIに対して、
5D Mark IIIでは飛躍的にピント精度が向上することが見込まれます。
（ただし、従来通りの横線検出のみで済む被写体であれば差異は出ません）
f2.8より明るいレンズでこそ、5D Mark IIIの実力を最大限発揮出来るとも言えますね。

とはいえ、ご存知の通り、50mm F1.2Lでは絞り動作によるピント移動が発生します。
これはどのカメラでも回避し得ないレンズの特性ですが、もし回避するならば、
最初から意図した値に絞った状態で、ピント合わせすることが必要となります。

長くなりましたが、伝わりましたでしょうか？

書込番号：14540433

[小鳥遊歩]

焦点移動はレンズ側の件なので変わらないでしょうね。開放の時のピンに関しても、ボディとレンズでしっかり調整したもの同士であれば基本的には一緒だと思います。ただ、被写界深度が薄いの本当に微妙な前後でもけっこう影響しますので、カメラを買い替えた途端によくなったような気がするということはありがちなレンズのひとつだと思います。僕の場合は5Dから5D2に買い替えた時に良くなったような気がしました。

書込番号：14540487

[ばうB'z]

ありがとうございます！マーク3購入して試してみます！

書込番号：14540672　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーチャーボー]

ばうB'zさんこんにちは

5D2から5D3に買い替えて50Lを使用しております。
先日ポートレート撮影会で、50Lにて撮影してきました。

5D3のレティクルAFは非常に優秀だと言うのが正直な感想です。

撮影は、スポット1点AFにて、クロス測距点制約をつけ、
中央以外の測距点を選択して撮影しました。

結果は明らかに被写体か私が動いたもの以外は
ほぼジャスピンでした。
（AF微調整は一切しておりません）

大体F2近辺にての撮影でしたので、絞り込みによる影響は
殆どない領域です。

ちなみに85Lの絞り開放撮影でも、結果は良好でした。
5D2は中央1点のみしか信用出来ませんでしたが、
5D3はどこでも信用出来るような感じです。

とにかく、この中望遠領域でのスポット1点AFは
今までにない快適なものでした。

今夜私のブログにて50Lの今回の作例をアップしておきます。

書込番号：14540917

[CP-KING]

Mark�U、�V共に50mmF1.2を使用していますが、特に大きく変わったように感じませんが、Mark�Vのピントの範囲が広がったこともあり、とても使いやすいです。

1D系で良くて5D系で合わないというのはカメラとレンズの調整が必要だと思います。

Mark�Vは買って損は無いですよ♪

書込番号：14540996

[五右絵門]

私は５Ｄ３は４台買って、光源別に使い分けています。
５Ｄ３以外もそうしています。

50mmF1.2も３つ揃えて、1.2，2.8，4で使い分けています。

書込番号：14541301

[chutarou]

4台？！　　　凄すぎる。

書込番号：14541890

[本多 篤人]

へ〜、そうなんだ。

書込番号：14541910

[こんなにカメラが好きなのに‥]

4台は嘘だな（笑）
多分カメラ持ってないよ。

書込番号：14543000

[本多 篤人]

そこは気づかないフリして、驚いてあげなよ。

書込番号：14543376

[のすけ１号]

これまで５Ｄ、５Ｄ２と５０Ｌの組合せを使ってきました。
今回の５Ｄ３では、ＡＦでのピント精度は確実に向上しています。
というか、外れる確率が激減したように感じます。
とはいえ、最終的にはフルタイムマニュアルで微調整をしています。

５０Ｌだけではなく、癖のある１４ｍｍや、周辺光量落ちするズームなど、使い難さがあったレンズが、５Ｄ３では調整などをすることで、それぞれ大幅に生き返った感じもします。

５０Ｌと５Ｄ３は、持ったバランスも良くとても良いコンビかと思います。

書込番号：14544473

[ばうB'z]

のすけ1号様。後、いろいろと、とてもいい情報をくださった方。ありがとうございました。先ほどポチらさせていただきました(^^)v届くまでが楽しみです(^o^ゞ

書込番号：14545114　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽんた＠風の吹くまま]

おめでとうございます。

私はひたすらEOS-1D Xを待っております。
ちょっと羨ましいです。

書込番号：14545168

月の撮り方

[ナビの素人]

月の表情まで撮れました。

みなさん、今スーパームーンが話題になっています。
そこで、版違いかもしれませんが、専門家の方の多いここで質問させていただければと思います。
月の表面をきちんと表現しようとすれば、かなり絞ったり、シャッタースピードを速くしないと
撮れないと思います。そうしますと、ほかの光景が暗くなりすぎます。
そこで質問ですが、月のサイズを同じにして、月の表面も同じように写しだす場合、
広角でも望遠でも絞りやＳＳの条件はまったく同じになるような気がしますが、そうですか？
それとも測光モードによりますか？詳しい方にご教授いただけましたら嬉しいです。
なぜなら、地上の光景と合わせてとる場合に工夫したいからです。
添付の写真は、ライトアップも相当明るいので、月と同時に撮れただけかと思っています。

書込番号：14538597

[Jellyfish ◆d7laO1R8d2]

スーパームーンの日の翌日の月（十六夜）です

>>ナビの素人さん

いわゆるスーパームーンは非常に明るいので、通常の手法で地上の風景（夜景）と一緒に写すのはとても難しいと思います。
添付の画像ですと、F9.5で1/125秒です。

方法として考えられるのは、�@HDR合成する、�A地平線付近にあり大気の影響であまり明るくない月と地上付近の明かりに照らされた風景を撮る、とかが考えられますね。

書込番号：14538682

[- 貴龍 -]

5D�Vでしたら月と他の風景を分けて撮影し、多重露出を試してみては？
私もあまり詳しくないんですけど、きっと幻想的な写真が撮れると思います。

書込番号：14538699　スマートフォンサイトからの書き込み

[そだ]

質問の意図を正しく掴めているかわかりませんが。。あと専門家じゃないのであしからず。

まず月のサイズですが、望遠を使えば大きく、広角を使えば小さく移ります。
SSや絞りなどの露出は関係ありません。
（ゆっくり、明るく取れば光が広がるという意味で大きく見えるかもしれませんがスレ主さんが意図している描写ではないと思います）

月の表面は、暗すぎず、明るすぎずウサギさんが綺麗に判別できるように撮りたいとのことだと思いますが、
こちらはご認識の通り、望遠でも広角でも適正露出となる絞り、SS、ISO感度は同じになります。

なので、地上の光景と合わせて出そうとすれば、Jellyfish ◆d7laO1R8d2 さんのレスにあるようにHDR合成が妥当かなと思います。

書込番号：14538715

[長谷坊主]

普通の夜景と一緒は基本無理でしょうね。

多重露出かHDRかPHOTOSHOPでしょう。

クレーターをはっきり写そうとすればもっと気をつけなければならないことは沢山あります。がもっと詳しい方が教えてくれるでしょう(笑)私も教えてほしい一人です。

あ〜望遠鏡で直焦点撮影がしたい。

書込番号：14538760

[Mr.Bonebean]

レイヤー合成でいいかも？

書込番号：14538837

[長谷坊主]

あれ画像がUPされてませんでした。

スーパームーン当日です。等倍切り出しです。タムのA005ではこれ以上は無理ですね。日食撮影にむけて安い中古エクステンダーx２を探してます(笑)

書込番号：14538921

[ramuka3]

日の出前の撮影	日没直後の撮影

月面の模様を描写するには、スポット測光で月の露出を計りその値で撮影すればＯＫです。
つまり、月そのものの明るさで適正露出を決めることになります。
そのため、焦点距離に左右されないはずです。


地上の風景と満月の表面を同時に描写するには、月面の明るさと地上の風景の明るさに
大きな違いがなく、かつ月の高度が低いという条件のときに撮影する必要があります。
この場合は、スポット測光でなくてもＡｖモードなどでも大丈夫です。
月の表面と地上をスポット測光し、どれぐらいの差があるか確認して露出を決めるのが
本来ですが、一発撮影してみて、月の表面が出ているかどうか確認して、
必要に応じて露出補正して調整してやれば対応できます。
具体的には、日没後で十分な明るさが残っている時の月の出、
もしくは日の出前でかなり明るくなってきた時の月の入りの2つのタイミングしかありません。
経験的には、どちらの場合も、周囲は肉眼で見てけっこう明るいと思える状況です。

月や太陽の入出の時間は、国立天文台のサイトをみれば地域ごとに調べられます。
天候などの条件を考えると、年に数回しかチャンスがないので、あらかじめ十分な
下調べと、該当時間前に現地でスタンバッておく必要があります。

なお、ＨＤＲという方法もありますが、望遠で撮影すると月の動きは案外早いので、
ＡＥＢと連写をつかって一気に撮影しないと、合成すると月がぶれて見えるということに
なりかねません。

一瞬を切り取るという写真の醍醐味を味わう意味でも、ＨＤＲよりも数少ないチャンス
ですがぜひ一発撮りにチャレンジしていただきたいと思います。

書込番号：14539291

[明神]

暗くならないうちなら何とか風景とあわせて同じ露出で撮れるかも。
夜景の露出条件と月の露出条件はまったく違うのでなかなか難しいですよね。

夕暮れ時のスカイツリーを前景とした月の写真は見たことありますので、時間帯を徹底的に選べばいけるのではないでしょうか。

書込番号：14539303

[狙えイーグル]

月と地上の風景の撮影って難しいですね。

7Dでの撮影ですが月つながりと言うことで…。

1枚目は5月6日の月です。
560mmの天体望遠鏡に1.4X テレコン装着で撮影。
トリミングありです。

2枚目はその前日だったか前々日の月です。
海への反射を撮ろうとして月が太陽状態。
天の川撮影の練習だったので感度あがった状態での撮影です。

3枚目は冬撮影した金星と三日月の接近です。
地上の風景と同時に撮ろうとすると三日月が満月のようになります。
地球照狙いには良いのですが…。

5D3購入予定です。
標準レンズをどうするか検討中。
駄レス失礼！

書込番号：14539442

[Seventhly]

昨年末の月食の日		時間は違うけど反対方向

全体的にまだ明るいうちを狙うのが手っ取り早いですが、
雲隠れした月なんかも狙い目ではないかと。

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14527342/

カメラは全然違いますが．．．

書込番号：14539890

[tabochan]

Mark�Vの口コミなので、誰かが仰っていたように、多重露出に挑戦してみては如何でしょうか？

それとカメラをPCにつないでDPPで背景の透過を利用して撮影するのも面白いですよ！
（先に風景を撮ってDPPで背景として呼び出し、月を撮る。背景の透過度も調整できるので「作品」としては面白いですよ！）

書込番号：14539914

[青空公務員]

月と風景　輝度差があってなかなか難しいすよね
満月に近い時に月の模様（クレーターや海）を残す為にはアンダー
三日月はアンダーだとシャープに、オーバーにすると地球照が撮せます

皆さん書かれているように薄明、薄暮の頃なら比較的撮りやすいです
高度の高くなった月と都会の明るい高層ビルも画になりますが、それでも露出は難しい

カメラ本体だけとなると、HDRや多重露光でしょうか
あとはPC内で調整も有りかと

小道具が使えるなら　スレ主さんの作例ならストロボを遠隔発光（誰かライトマンを）
満月とススキ　等前景が近い時には使っています（ストロボの位置と光量調整が鍵）

構図によってはハーフNDも便利です（狙えイーグルさんの作例二枚目　等）
私の場合　満月ならコッキンP121M　を中心に使っています

と、カタログを見ながら手に入れたらこんな風に撮るかなぁ　と妄想しています

書込番号：14540510

[アメリカンメタボリック]

元写真�@	元写真�A	ＤＰＰ　比較明合成使用で・・・	単独では撮影時間と明るさを選びます

月の表情を綺麗に撮影しようとすると当然「月」に露出を合わせなくてはなりませんし、大抵は夜間と思います。また、そのような状況下での風景はライトアップされている場所以外は暗く、おそらくスレ主殿の望む写真は撮れないと推測されます。

で、ココはキヤノン機付属の現像ＳＷであるＤＰＰの新機能をお使いになる事をお勧めします。

添付写真は型落ちコンデジＧ１０を使用し、２枚合成してみました。元になる写真のexif情報を参照にされて戴ければ幸いです。結構楽しいですよ！コンデジでもこうですから凝った機種+レンズでしたらもっともっと特徴的かつスレ主殿の希望に近い写真が出来上がると思います。

（駄文失礼）

書込番号：14540671

[ナビの素人]

みなさん、ありがとうございます。
それぞれ貴重なご意見で大変参考になります。
やはり輝度差がありすぎて難しいのですね。、
多重露出や比較明合成などで工夫するしかないことがよくわかりました。
できたら、１発勝負で撮りたいと思ったのですが、
日の出や日の入りのころは、風景と一緒に撮れるかもしれませんので、
その線でもうすこし勉強してみます。
本来ならお一人おひとりにご返事すべきですが、これにて閉じさせていただきます。
ありがとうございました。

書込番号：14541806

[ぶいたん]

月と木星の写真です。

月は指か葉っぱで隠しておいて、ＳＳ長めで木星だけ感光させて、良い頃合い見て月だけササッ（感覚です）とレンズに入れてる多重露出ですが一応一枚撮りです

同じように広角であれば街の明かりを映しておいて、良い頃に月だけ一瞬感光させると出来るかもしれないですね。
ＩＳＯ下げて絞って時間的に余裕持たせた方が遣りやすかったです。
この技望遠では難しいですね。
キスデジＸ３ですんでＨＤＲとかあればこんな技なくても良いとは思います。

花火の撮影ヒントに思いついたんですが、まったく初心者の思いつきそうな技です。

書込番号：14543641

[ぶいたん]

木星と月

すいません写真アップわすれてました。

書込番号：14543644

[ナビの素人]

＞ぶいたんさん

それはいい考えですね。
先日屋形船でためしてみました。
月にも使えるかもしれませんね。
ありがとうございます。

書込番号：14544939