EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

ST-E2互換品

[くまおさん]

みなさま初めまして
しばらくカメラから離れていたので
ここの板では初めての投稿となります

さて、もう使わなくなった機材を潔く下取りに出してこの5D3を何とか入手しました
色んな機能が進化していて驚きです

頼まれ事でワイヤレス多灯にて水槽撮影を行おうと思っていたのですが、
今まで使えていたYONGNUO製 スピードライト トランスミッター ST-E2 互換品と430EX,430EX2,270EX2での撮影で、3灯とも光るのですが、画像が真っ暗なんです
明らかに光が足りない状態でして、430EX2をクリップオンするとETTLで撮れます

Mモードで
ISO＝400
SS＝1/200
F11
スピードライトの調光はETTLです

2灯の430EXを水槽上部に1灯の270EX2を側面からあててるのですが、
あり得ない位真っ黒で、カメラがおかしいのかと思った位です
下取りに出す前の40Dで試した時は綺麗に撮れたので何がいけないのかわからないのです

ひょっとして新しいカメラだからST-E2互換品は対応できないのか？とか、
どなたかお分かりの方アドバイスをお願い出来ませんでしょうか

これからマニュアル発光を試してみますが、お気楽にETTLを使いたいので
何とか解決したいなと思っています

書込番号：14488318

[Green。]

こんにちは。

トランスミッター ST-E2 互換品ということで新しいカメラに対応していない可能性が高いですね。
純正の使用をオススメいたします。
http://review.kakaku.com/review/K0000022635/ReviewCD=474081/

書込番号：14488350

[フィニアス２]

同調してないようですね。
>Mモードで
>ISO＝400
>SS＝1/200
>F11
なら430EX2はフル発光に近いけれど適正露出が得られると思います。

書込番号：14488440

[くまおさん]

Green。さん
早速のご返答ありがとうございます
ホントは純正が欲しかったのですが電池の問題もあってなかなか手が出ませんでした
こう言った問題が起こるなら純正にしておけばよかったと思ったりもします

フィニアス２さん
早速のご返答ありがとうございます
同期じゃなくて同調ですね
ご指摘ありがとうございます
水槽は写り込みがイヤなので部屋を真っ暗にする意気込みで撮影します
なので、まわりから光も貰えずに真っ暗になってしまうのです

で、自己レスなのですが、
改めて設定を一つずつ見直してみると先幕シンクロになっていたので
1/200は少し早いのかな？と思ってハイスピードシンクロに設定してみると
今迄とは明らかに違う発光音で見事に撮影する事が出来ました

さっきもやったはずなのですが、スピードライト側の設定とカメラ側の設定と、
ST-E2互換品の設定がそれぞれゴチャゴチャになっていた為に
ハイスピードシンクロで発光していなかった様です
また、純正のST-E2取説では光量調整のRATIOボタンが押されて光っている状態では
正しく調光しないので消して撮影しなさいと書かれているのですが、
こちらは光らせてハイスピードシンクロも光らせておくと
うまくいくという事が分かりました

純正互換とは言いながら微妙に違う部分もあり、純正の取説を鵜呑みにしてはいけませんね
もう少し色々いじってからスレ立てをすればよかったと反省していますが、
こんなバカなスレでも人柱になったかなと思えばよしとさせて下さい

あと、これの良い所は電池が単三なだけではなく、首を振れると言う所です
真っ直ぐ水槽に向けると赤い光が写り込んでしまったのですが、ちょっと
横を向けられる事でそれも回避出来ました。
赤外線が回り込まない様なセッティングでも首を振ればいけるかもしれないので
自由度が上がります(ちょっと安いのも嬉しい)

ありがとうございました

書込番号：14488622

[フィニアス２]

とりあえず対応できて良かったですね、でもSS1/200でHSSですか・・・
HSSでなく単純に1/60程度にSSを下げてもダメなんですかね？

書込番号：14488653

[くまおさん]

フィニアス２さん
ご返答ありがとうございます

水槽撮影は中の魚を止める必要があるのでSSを200としたのですが、
考えてみれば他の光もなく、フラッシュ光だけなのでSSを
遅くしてもうまくいきそうですね
今度試してみます

書込番号：14488687

[Green。]

はい…純正は電池が難点なんです。

でも設定ミスがわかって良かったですね。

書込番号：14488728

[くまおさん]

Green。さん
週末が本番なので解決出来てよかったです
ありがとうございました

書込番号：14488791

[のすけ１号]

現在、5D3と、純正トランスミッター ST-E２と
430EX2,270EX2の組合せで、無事使用できておりますので、
やはり社外品との相性かもしれません。
機種がちょっと変わると予期せぬことが起きますねえ。

書込番号：14489762

[ねこたろうさん]

このタイプで光量比じゃなくて、光量を直接指定できるのって
無いですかねぇ。。。

書込番号：14489798

[くまおさん]

のすけ1号さん
ご返答ありがとうございます
やはり純正の機材は普通に使えるんですね
互換品も純正に準じるワケですから純正が使えるのならば
私のも大丈夫なのではと思ってスレ立てしたのです
結局自分の設定ミスと微妙な操作性の違いでした
ぶっつけ本番でなくて本当に良かったと思っています

ねこたろうさん
返答ありがとうございます
そうですね
けど最近のカメラはカメラ本体の設定で光量の調整が出来るので便利ですよ
しかし、そこで光量のバランスを変えようとするとETTLが使えなくて
マニュアル発光になる様ですからちょっと面倒になるのかなと思っています
もし私がそう言う状況になったらフラッシュの位置を離すとか
ディフューザーを追加するとかの安易な方法を選びそうです

書込番号：14490189

[くまおさん]

自己レスです
なぜ一時同調したのか不思議なのですが、
同じ様に設定しても本番では役立たずで撮影は失敗に終わりました
まぁ相手の準備も完成していなかったので後日再撮影となった事は
不幸中の幸いと言うしかありません
現在取扱店に症状を連絡し、対応方法を確認しています
結果が分かりましたらまた報告させていただきます

おたずね
のすけ1号さま
純正のST-E2を5D3で使用されているとの事ですが、
ひとつだけお聞きしてもよろしいでしょうか
カメラのストロボ機能設定の項目でETTLをMに変更して登録は出来ますか?
今思えば同調していないのだからマニュアルでフル発光しても
結局ダメだったと思うのですが、私の互換品はマニュアルに変更出来ません
純正との違いを突き詰めれば答えが見つかるかと思いの質問です
お時間のある時に確認して頂いて返答頂けると幸いです

書込番号：14498104

[くまおさん]

顛末報告
どうしても必要なので純正品を購入して比較してみました
純正では問題なく同調して撮影が可能でした
互換品は7Dで試しても同調しないので不良と判断して交換を申し出たところ
売り手は面倒に思ったのか返金対応を申し出て来たので応じました

本当は互換品の方がカメラで設定できたり単三電池を使えたりとメリットが多いのですが、
使えないのでは仕方ないので今回は純正品に落ち着きました
故障なのか、相性問題なのか闇の中ですが、昔から言われる「フラッシュは純正」は
ここでも正しかったです

ちなみに、純正の電池問題はROWAの充電池を購入することで対応しました

書込番号：14564918

[スースエ]

くまおさんさん

ROWAの充電池ですが、しばらく使用されましたら使用感をお教え願えればありがたいです。

よろしくお願いします。m(_ _)m

書込番号：14566630

[くまおさん]

スースエさん
早速試してみましたよ

これと言って特に不具合もなく問題なく使用出来ます

一つ気になったのが、最近はやりの充電器の様にプラグは折り畳めません
大きなままです
色んなプラグや電池の形状に合わせてアダプターを組み替えるシステムの様です

耐久性や持久力等はよくわかりませんが、今のところ問題なしです

ご参考にどうぞ

書込番号：14589101

[スースエ]

くまおさんさん

ありがとうございます。
使えるのですね。(b^-゜)

選択肢がひとつ、増えました。m(_ _)m

書込番号：14590856

ストロボについて。

[★ゆうき★]

みなさんこんにちわ。

ずっと欲しい欲しいと思ってこちらを眺めていたら、昨日、気がついたら紙袋に入った5Dを持っていました！これからたくさん撮って行こうと思います！
ところで、もともと室内で撮ることがのですが、外部ストロボがどうしても強制発光できません。発光できる時と、できない時の違いもわからないです。機材は以下の通りです。
5D mk 3
24-105 f4L
430EX�U
7Dの時は普通にできていました。申し訳ありませんが、どなたかご教授お願いします！

書込番号：14579223

[スースエ]

御購入おめでとうございます。無意識に買ってしまえる財力がうらやましいです。

閑話休題。

ストロボ側、シュー側のそれぞれの接点は綺麗ですか？

取り付け時にシッカリと奥まで差し込んでますか？

そちは確認されましたでしょうか？

書込番号：14579232

[robot2]

こんにちは
ストロボの電源が入らない場合は、電池の入れ方（向き）。
OK で有れば、接点部の清掃。
駄目でしたら、キヤノンにお電話が最良です。

書込番号：14579276

[そだ]

＞★ゆうき★さん

こんにちは

一番左側のメニュー内に「外部ストロボ制御」という項目があり、
その中に「発光モード」というものがあります。
発光量の設定が行えるようなので、設定を変えてみてはいかがでしょうか。
（詳細はマニュアルのP193を参照してね！）

私はストロボを持ってないので確認できませんでしたが、
スースエさんが指摘してるような接触不良な気がします。
発光したりしなかったりというのは気持ち悪いですね。

書込番号：14579298

[BIG＿O]

ストロボのスイッチオンならP Av Tv Mの各モードで発光しますよ。

発光しない場合は連写した場合でチャージが間に合わない事が考えられます。

書込番号：14579333

[もとラボマン ２]

★ゆうき★さん　こんにちは

違ったらすみません　ハイスピードシンクロに設定されていないので　1/250以上のシャッタースピードでは　発光しないと言う事は　無いですよね？

書込番号：14579463

[mt_papa]

7D と同じ設定で挙動が違うとなればやはり設定とか大丈夫かなぁと思います。

書込番号：14579531

[Frank.Flanker]

使用しているモードとか具体的に書かれると良いと思います
まずはPモードにしてみてはどうでしょう

電池は何をお使いですか？
充電池なら充電は大丈夫ですか

書込番号：14579555

[★ゆうき★]

>スースエさん
買ったあとには後悔しましたが、憧れのフルサイズ、一時はD800に気持ちが傾きましたが、今ではかなり満足しています！
接続は大丈夫なのですが、、、。接続部位も問題ありませんでした。

>robot2さん
接続部位は大丈夫そうです。汚れもありませんでした！

>そださん
そこもいじってみたんですが、、、新しい機種は、いろいろむずかしいです！
まだまだ理解できていません。

>BIG Oさん
普段、オートは使わないので、それも大丈夫でした。

>もとラボマン 2さん
していたと思いますが、、、それは自信ありません！
今、出先なので、帰ったらすぐに確認します！

>mt_papaさん
まだ手元に7dがあるので、確認し直します！

書込番号：14579682

[★ゆうき★]

>Flank.Frankerさん
電池は、エネループ、フル充電を使いました。
使って間もないので、へたってはないです。

書込番号：14580692

[Affatichi]

★ゆうき★さんこんばんは。
多分、ストロボの電源関係のトラブルかと。
自分も先日似たような症状に合いました。
自分の４３０EX�Uの場合はエネループがバッテリーの電圧低下のより発光しなくなる(最初は単なるバッテリー切れ)、自宅へ帰ってから満充電のエネループを入れても一時発光不可状態の後、使いかけの普通のアルカリ電池を入れたら復帰しました。
それでももとより発光可能を知らせるパイロットランプが点くまで時間がかかる様になりました。
多分、自分のはストロボ自体の劣化という事で諦めてます。
それが元で６００EX-RTを買う自分に対してのいい訳になったわけですけどね。

書込番号：14581260

[スースエ]

Affatichiさんの書き込まれたストロボの劣化もあるかもしれませんね。

わたしも
550EX → 常にフル発行
550EX → 常に微妙にアンダー
540EZ → 電源が入らない
540EZ → 電源オンにするとスイッチをオフにしても電源が切れない
なんてトラブルを経験しています。

m(_ _)m

書込番号：14582683

[小鳥遊歩]

例えばつい先日まで7Dを使っていて、7Dではまったく問題なかったのに、と、いう前提なのであればストロボ側の問題ではなく本当に5D3側本体の不具合の可能性もあります。

書込番号：14582739

[小鳥遊歩]

まず、5D3に430EX2を装着。カメラ、ストロボともに電源をオンにして下さい。

1、ストロボ背面のパイロットランプが赤色に点灯するのを確認して下さい。もし、赤色に点灯しないもしくは点灯するのがすごく遅い場合にはストロボ側のチャージの問題である可能性があります。

2、「1」を確認したらその赤く点灯した「PILOT」ランプがボタンにもなっているのでそれを押して下さい。ストロボが正常であればテスト発光するはずです。

3、ストロボ背面の液晶に「ETTL」表示があること、オートズームがズーミングした時にちゃんと機能しているかを確認して下さい。

4、「1」「2」「3」いずれも正常であれば、ストロボ発光できる状態で、カメラ本体シャッター半押しで、ファインダー内のストロボ発光マークが表示されているか確認して下さい。雷マークみたいなやつです。

5、カメラ背面の「＊」ボタン1回押しで、軽く一回発光しFELできるかの確認。絞り込みボタン押しでモデリング発光するか等も確認してみても良いかも知れません。もちろんもう一回シャッターも切ってみて被写体へ向けて普通に発光できるかも確認して良いでしょう。

ここまでやってすべて正常であれば、ハイスピードシンクロ等の設定ミスによって発光しなかった可能性が高いです。「1」「2」までで問題があればカメラ側には問題がなくストロボ側もしくは使用している電池に問題があります。「3」に問題があればストロボもしくはカメラ側のどちらかに通信関係の問題があると思われます。
「1」「2」「3」すべて正常で「4」「5」のところに問題がある場合にはボディ側が何かしらの問題をかかえている可能性があります。

書込番号：14582789

[スペクトルム]

私が出る幕ではないかも知れませんが、ボディにストロボを付けて、両方の電源を入れてから、メニューで外部ストロボ制御の項目から設定を確認してみた方がよろしいかと思います。

私のカメラは旧式の5D2でストロボは580EX2です。設定前はストロボ発光がオフでした。

多分大丈夫だと思いますが、一応確認した方がよろしいかと存じます。

書込番号：14585521

高感度撮影時のノイズ

[長崎県民]

ホタル多重露光

初めて投稿させて頂きます。

９枚の多重露光を行ったテスト画像ですが、ノイズをもっと軽減する方法をご教授頂きたく投稿させて頂きました。
JPEGかRAWあるいはカメラの設定を教えて下さい。

宜しくお願い致します。

書込番号：14571943

[Frank.Flanker]

ノイズが多くなるのはISOが高すぎるからだと思うけど
35mm F1.4L使っているのならもっともっと低感度で撮れるし、多重露光せずとも長秒撮影で良いのではないでしょうか
http://hajime3776.fc2web.com/hotaru-satueihouhou2006.html

書込番号：14571992

[robot2]

こんにちは
ISO12800ですね。
ノイズを減らすには、ISO感度を低くする以外に方法は有りませんので、
シャッタースピードを長くする：１秒でISO感度は6400に成ります。
露出補正：マイナスに振る→−１段でISO感度は1/2に成ります→RAWで撮りDPPで調整。
上記　２つを組み合わせると、ISO感度は3200に成りますがシャッタースピードはもっと長くても大丈夫だと思います。
撮影は、他の方法も試して見られると良いです。

書込番号：14572013

[takuron.n]

多重露光というのがよく分かりませんが、SSが1/2ということはフィルム時代の1枚撮り多重ではなく1/2で撮った9枚をソフトで比較明合成したということでしょうか。

まず幾つか基本的なことですが、連続撮影ではセンサーの冷える間がなくどんどん加熱していってノイズは増えていきます。

そして、一般的にデジタルでのノイズ量は長時間よりも高感度の方が多い傾向があります。

最後に、多枚数コンポジットにはノイズを打ち消しあう効果がありますが、比較明の場合はその効果がちょっと弱く、ある程度以上の枚数にならなければその効果を実感出来るほどではありません。

ちなみに、星の日周運動を撮る場合などはそれこそ何百枚と撮ってそれを全て合成するので、打ち消し効果も高く、バックグラウンドのSN比は目に見えてよくなります。

以上から、すでに皆さんが書いてくれていますが、個人的には蛍を撮るにはこれはちょっと明るいかなと思いますが、もし同じ明るさが欲しいならISO3200の2秒露出とか、ISO1600の4秒露出とか、あるいはISO800の8秒露出とかを試してご自分の機材でどのくらいが一番ノイズ感が少ないか確かめ、その上で出来れば16枚とか32枚とかコンポジットしてみてください。

連続撮影中はしかたありませんが、それ以外は出来るだけセンサー温度を上げないよう、ライブビューを使って構図やピントを決めたあとは少し時間を空けて冷ますような気分で、そして途中でバックモニターを使って画像確認などせずに撮ってしまうよう気をつけてください。

なお、ノイズリダクション設定は長時間ノイズリダクションは間が空いてしまうので当然オフですが、高感度ノイズリダクションもこれは単純なぼかし作業であとでパソコン側で効果を確認しながら丁寧にかけた方が良い結果が得やすいので、これもオフにしておきます。

書込番号：14572124

[isoworld]

１８０枚の写真をソフトウェア的に重ね合わせた例（（比較明）	同じく５０枚を重ね合わせた例

　
　長崎ではもうホタルが飛んでいるのでしょうか。こちら（阪神）とは半月は違いますね。

　EOS 5D Mark IIIという高級カメラは持っていないので確かなことは言えませんが、このカメラの多重露出機能（重合せ枚数は９枚まで可能だとか）を使ってホタルを多重露出で撮るよりも、多数枚撮ったあとでソフトウェア的にコンポジット（比較明による合成）して１枚に仕上げたほうがノイズも減って綺麗な写真になると思いますよ。

　お写真のＩＳＯ感度を見ると高すぎます。現場の状況にもよりますが、ISO 800かせいぜい1600にしてF4くらいの明るさで10秒とか30秒くらいの露出時間で撮るのがいいのではありませんか。ホタルをどう写したいかにもよるのでしょうが、1/2秒は短すぎると思いますが。

　多重露出ではなくコンポジットした例を参考までに貼っておきます。安物カメラでもこの程度は撮れます。

書込番号：14572208

[毛糸屋]

どうせ重ねるのでしたら背景は薄明かりのうちに別撮りしておいては如何でしょうか？
私はそうしています。
その上で、ISO1000、F4、SS15秒程度で試し撮りしながら調整して、
帰宅後20〜30枚重ねています。

暗闇で構図を変えたいときなどは、背景用に全自動で1枚撮っておいて、
その後設定を戻してホタルの光を撮ったりします。

あっ、私のようなお気楽な撮り方はあまり参考にしないで下さい(笑)
きちんとした作品に仕上げるには、諸先輩のお知恵をお借りしましょう。

書込番号：14572596

[tabochan]

スレ主様は長時間露出だと、ホタルの光が輝線になるのを嫌がったのでは無いでしょうか？
あまり長くて多いと気持ち悪いですね！？

輝線にならないような設定を誰か教えてください。

書込番号：14572751

[毛糸屋]

ゲンジボタルとヒメボタルでは、生息地も光り方も違い、
水辺で乱舞するゲンジボタルは光跡が撮れ、
山間部の林にいるヒメボタルは光点で撮れます。

スレ主さんの写真には渓流らしき景色が見えますので、
たぶんゲンジボタルでしょうね。(違ってたらすみません)

撮り方の違いは、Frank.Flankerさんのリンク先の
はじめ師匠のHPを参考にするといいと思います。

書込番号：14572943

[yoshioyajisan]

自分もisoworldさんのご意見に賛成です。
それにプラスして長秒時露光のノイズ低減をオンにしたらどうですか？
よく、上記のノイズ低減をすると、１枚撮ったら露光時間と同じだけ待たないと次が撮れないと勘違いされていますが。
5D�Vの場合、４枚だけですが連写出来ますよ（長秒時露光のノイズ低減をオン時）
間を空けずにシャッターが切れるのではなく、１秒後位に切れます。
30秒×４で試しました。
5枚目は、ビージーになって露光時間だけ待たされますが。
4枚撮った所で、30秒ちょっと待ちましたら、新たに4枚連写出来ました。
ちなみに1D�Wだと12枚までは連写出来ました（同じ被写体で試してみました）
1D�Wほどではないですが、４枚の連写だけでもかなり有用ではないでしょうか？＿

書込番号：14573444

[長崎県民]

ホタル長時間露光

たくさんの御回答有り難う御座います。

私的に多重露光を選んだのは、フイルム時代の感覚とシャッタースピードを速くきれるのではないか？
tabochan さんの御回答のように肉眼で見える様な写真を撮りたいと言う考えからです。

単純に上記の理由により画質を落とさず肉眼で見える様な撮影をする事は不可能なのでしょうか？
１DXでも無理なのでしょうか？

質問ばかりで申し訳御座いませんが宜しくお願い致します。

書込番号：14573609

[takuron.n]

5D�Vは持っているわけではないので、前のレスはあくまで一般論として書かせてもらいましたが、このカメラそのものに9枚までの連写合成機能があるんですね〜

知って初めて今メーカー使用表を見てみると、合成法としても加算、加算平均、比較明、比較暗と基本的なものは押さえてあり、結構本格的なのに驚きました。

その上yoshioyajisanさんのレスによれば、長時間ノイズリダクションをオンにしておくと、ちょうど真ん中の1枚分の時間を使ってダークフレームを取得してダーク減算してくれる仕組みのようで、非常に凝った面白い仕組みですね。

これらの機能は全て天体写真で普通に使われているものばかりですが、それぞれの合成法の具体的使い方としては、まず加算は天体写真では輝度差の大きい対象を撮る場合に段階的に違う露出のフレームを重ねてHDR処理などすることで飛んでしまいがちな階調を保持するのに使いますが、段階露出が出来ないカメラ内処理では暗い場面で感度を上げて1枚撮りすることによるノイズの増加を抑えるために、マイナス気味に何枚か連写して加算することで明るさを上げながらランダムノイズの打ち消し効果も含めて滑らかなSN比を得ようという場合に使えそうです。

加算平均は天体写真ではランダムノイズ低減に最も効果の高い方法ですが、一般的にはやはり暗いところで静物を撮る場合に加算合成のように露出時間のマイナス分を計算せずに適正露出で撮りながらランダムノイズを打ち消してSN比の向上が期待出来ますね。

比較明は最近流行なのですでに多くの人が知っているでしょうが、星の日周運動や蛍の軌跡を撮る場合に、フィルムのように長時間1枚撮りだとノイズばかり増えるデジタルで何枚も連写してピクセルごとに一番明るい輝度情報を使って1枚の写真に合成する方法です。

比較暗は天体写真ではガイド撮影時に飛行機や人工衛星など不要なものが写り込んだのを消すときに使いますが、普段の写真だとどういうときに使うかちょっと見当が付かず、それぞれの工夫ということになるでしょうか。

さてここでこのスレの主題であるノイズ対策としてですが、まずノイズには最近話題になってしまっているアンプノイズやホットピクセルなど、センサーの温度状態が同じであればいつも同じ所に同じ輝度で出る固定ノイズと、条件が同じでも毎回違うところに出る輝点ノイズやカラーノイズのようなランダムノイズの二種類があり、ランダムノイズの低減には加算や加算平均、比較明などの多枚数コンポジットが効果有り、固定ノイズは実撮影と同じ感度と露出時間でセンサーの温度状態が同じ時に撮ったノイズだけが写っているダークフレームの輝度情報を減算するダーク減算で綺麗に消すことが出来ます。

このダーク減算はカメラの機能にある長時間ノイズリダクション機能そのものです。

今回は蛍撮影ですので、合成方法としては比較明一択です。

合成することはランダムノイズの低減に役立つわけですが、加算や加算平均では4枚も合成すればSN比は倍も良くなるんですが、前のレスで書いたとおり比較明はそれに比べて効果がうろ覚えですが半分か四分の一くらいしかなく、見た目にもはっきり違いが分かるくらいノイズを低減させようと思えば、元画像のノイズ量にもよりますがやはり最低でも16枚とか32枚とか重ねた方が望ましいわけです。

次に固定ノイズ対策の長時間ノイズリダクションですが、日周運動写真にしても蛍にしても滑らかにつながった軌跡が大事と思いますが、途中に1枚分の時間の途切れが出来てしまうのはいかがなものかと思います。

天体写真として撮るときは何百枚もの比較明であっても必要なら他にダークフレームを撮っておき、合成前に全てのファイルからダーク減算を済ませておいてから比較明という手間をかけることもあるんですが、普通はそこまでしないでしょうから、やはり固定ノイズ対策としては低感度を使うことで固定ノイズそのものを出来るだけ出さないというのが基本的な考え方になると思います。

これらを踏まえた比較明の一般的な撮り方は、感度は低めにして明るさは絞りと露出時間で調整し、出来るだけ多めの枚数合成することで、結果的に一番滑らかな画像が得られることになります。

こう考えると今回のような用途にはこのカメラの機能はちょっと中途半端と思われ、蛍撮影において出来るだけ綺麗な結果を得たければ、やはり別に比較明用のフリーソフトなど使うのが一番と思います。

書込番号：14573864

[takuron.n]

長々書いているうちにスレ主さんから具体的な希望が書き込まれたのを気が付かずに上げてしまいました(^_^;)

なるほど、元々蛍の軌跡が写したいわけではなかったんですね(^_^;)

星の写真に例えるならば日周運動写真ではなく固定撮影一枚撮りで出来るだけ星を動かさずにはっきり写しながらノイズも抑えられないかということですね。

となると普通は高感度を使って長時間ノイズリダクションをかけた1枚撮り。

使える感度は機材や外気温にもよりますし、どの程度のノイズ量が許容範囲であるかは人それぞれですので、色々試されるしかありません。

逆に出来るだけセンサー温度を上げないよう、連写も使わない方がいいくらいでしょうね。

このカメラ特有の連写合成機能を使うならたとえばISO3200の露出1秒とかISO1600の露出2秒とかの2枚加算合成で長時間露出ノイズリダクションONで試してみて、明るさを見て感度と露出を再調整といった感じでしょうか。

どちらが良い結果が得られるかはやってみなければ分かりません。

カメラ内だけで完結させようとするとそのくらいしかありませんが、Photoshop等を使って後処理でより綺麗に仕上げてもいいということであれば、マスク処理でバックグラウンドのノイズにあまり影響しないようにしながら蛍の光のみある程度強調するということは出来ます。

書込番号：14573952

[長崎県民]

takuron.n さん
いろいろと御教授頂き有り難う御座います。
室内では有りますが多重露光の加算、加算平均、比較明、比較暗をテスト比較させて頂きました。
明日時間が出来れば現場にて撮影してきます。

昔ですが新製品のT-MAX(白黒フイルム）で高感度撮影を雑誌社（アサヒカメラ？）の方が行われていて、
夜飛んでいるカラスを撮影されておりました。

時代はデジタルカメラとなり当時の記事のように高感度撮影にて同様に出来ないものかと思っております。

不可能が可能になりつつありワクワクさせられます。

有り難う御座います。。

書込番号：14574034

[毛糸屋]

元画像、SS1/500	元画像ｘ10回分RAWで加算	SS1/50で撮った画像

実験なので写真のヘボさは御勘弁いただくとして、

1枚目、元になった画像。SS1/500
2枚目、1枚目をDPPの多重合成ツールで10回分RAWで加算。
3枚目、SS1/50で撮ったもの。他の条件は1枚目と同じ。

2枚目と3枚目を比較すると、論理的には同じ露出ですので似た結果になります。
（ただし同じ作業をJPEGで行うと、特に明部が飛んでしまいます。）
使い方次第で暗い場所でもISO感度を上げずに済みますかねぇ？

お粗末さまでしたぁ〜(笑)
では。

書込番号：14574178

[tabochan]

論外でしたらご免なさい。いっそのこと、ストロボ最小発光にして、後膜シンクロしてみたらどうでしょうか？
昔から星野写真等撮っていましたが、どうもコンポジットなる「後処理」って気に入らないんですよね？☆の雑誌見てるとみんな冷却CCDやら高級機材使って、コンポジットを何枚もしてあと処理して・・・そんな写真みるのならHST（だっけ？要はハッブル宇宙望遠鏡）の写真みた方がよっぽど感動します。

その場の風景をそのまま撮るが私の心情なので、レタッチ含めて後処理してまで、原風景を取りたくないな！？

書込番号：14574179

[yoshioyajisan]

こんばんは、takuron.nさん
わかり難い書き方をしてしまいました。
真ん中の１枚を使ってダークフレームを得ていない気がします。
たぶん5D�Vだと5枚分のバッファ（長秒時ノイズ低減オンの時）なのではと思っています。
最初の４枚は連続的に撮影を行われていますので。
その後、ダークフレームを得る為に露光と同じ時間だけ待たされます。

気になって、色々といじってみたら、10秒の露光で試したら最初の４枚が連写出来まして、４枚目と５枚目の間は露光時間と同じ（10秒）だけ待たされますが、その後は限りなく連写が出来ました。
2時間ちょっと経ちますが、まだ連写しています。
バッテリーが＾＾；
DPPで見る限りはノイズリダクションも効いていそうです。
最初に得たダークフレームを利用しているのでしょうか？
センサー温度の上昇で、ノイズ増量が気になる所ですが、PC上では確認出来ませんでした。

書込番号：14574233

[takuron.n]

長崎県民さん

なるほど、昔の超高感度モノクロフィルムのような撮り方ですか。

これはデジタルにとっては最も苦手な部分かもしれません。

まずモノクロフィルムでは高感度や長時間露出で荒れるといっても粒状感が酷くなるだけなのが、デジタルでは電気的な熱やノイズを全て拾いますので、アンプノイズのようにセンサー周辺の熱源にも左右されますし、高感度を使うとセンサーそのもののゲインアップ回路に流れる電流が増えることによってカメラによっては横縞状や縦縞状にバンディングノイズが出てしまったりもします。

また、カラーセンサーではモヤモヤとカラーノイズも出ますので、超高感度モノクロフィルムのような画像そのものが期待出来ない部分もあると思います。

デジタルの高感度がもう一段ノイズが少なくなって、ISO6400や12800で夜撮ってもほとんどノイズが分からないくらいになって初めて実現出来るんではないでしょうか。

もし現状で同じような写りを求められるのであれば、天体写真用の冷却モノクロCCDカメラを使うと、まさに昔の超高感度モノクロフィルムライクな撮り方は出来ると思いますが。


毛糸屋さん

加算合成では最終的な輝度から逆算して白飛びしない露出を割り出すことが重要です。

1枚撮りならオートライティングオプティマイザや高輝度側階調優先機能によって低減出来る白飛びも、元々高輝度側の輝度情報が少ない加算用の露出設定ではカバー出来ないわけですから、合成後の画像では飛ぶところは飛んでしまいます。

しかし、もっと暗くて1枚撮りだと超高感度が必要な場面で使えば、合成した方が暗部ノイズが少なくなるのが分かると思います。


yoshioyajisanさん

あれ、連写ってメーカー使用表によれば合成機能を使う場合は2〜9枚の範囲となってますが、2時間ということは単純な連写機能の話だったんでしょうか。

しかし考えてみれば長時間露出ノイズリダクションONにした連写ではいったいいつダーク画像を取得してるんでしょうね。

2〜9枚の範囲であれば、センサーの熱状態的に真ん中の時にダークフレームを取得するのは理に適ってるかなという気がしたんですが。

じつはほぼ天体写真しか撮らない私は長時間露出ノイズリダクションを使うことはありません。

ダーク減算の目的である固定ノイズを消す効果は1枚のダークフレームでも効果は高いんですが、ダークフレームにもランダムなノイズも乗っているわけで、1枚しか撮らないダークフレームではSN比は一番悪い状態なわけで、それを使ってダーク減算をすると結果的にはSN比を悪くすることになるからです。

まあこれは被写体の輝度がノイズと同じようなレベルでSN比を徹底的に良くしなければ被写体そのものを浮かび上がらせることが出来ないという特殊事情によるものですが。

書込番号：14574853

[毛糸屋]

＞takuron.nさん
情報をありがとうございます。φ(．．)

DPPの新機能で遊ぶために色々と変なのを撮っています(笑)。

＞元々高輝度側の輝度情報が少ない加算用の露出設定ではカバー出来ない
上の2枚目と3枚目も、一見すると殆ど変わらない様子ですが、
詳しく調べれば、2枚目は何処か破綻しているかもしれませんね。

上の例で行けば、ISO4000が必要な場面でISO400ｘ10枚でもそれなりに救える訳で、
緊急事態に際しては使えるかな？などと妄想しています。＾＾；

これからも色々と教えてください。

書込番号：14574951

[yoshioyajisan]

こんにちはtakuron.nさん。
またまたわかり辛い書き方をしてしまいました。
連写は多重露光ではなく、長秒時ノイズ低減オンの時です。
たぶん、４枚目の後にダークフレームを得て、その後の画像にも利用している気がします。
自分は1D�Wでしか、星空を撮った事が無いですが、5D�Vで撮る時は5枚目以後からのフレームを使っても良いかなと思っています。

書込番号：14575546

[takuron.n]

毛糸屋さん

暗い中で輝度差のあるような場面では高輝度側を保護する機能は使いたいでしょうから、そういう場合は加算平均合成を使います。

日周運動や蛍のような写真ではバックグラウンドに比べて肝心の星や蛍の光が弱くなってしまうので使いにくいですが、そうでない場合、単純に暗い時間帯の風景写真、夜景等ではランダムノイズだけが均されて低減し、4枚も合成すればSN比は倍も良くなります。

天体写真でも最も多用する合成法で、これであればおそらくオートライティングオプティマイザや高輝度側階調優先機能も使えるんではないかと思います。

この合成法は最近コンデジでも夜景モードなどで高感度になったときにランダムノイズを低減させてSN比の良い写真にするために取り入れる機種が出ていますが、デジ1で使えばもっと高感度を使えるようになるわけで、状況によっては積極的に使っていい機能と思います。

ただし、これだけでなく他の合成法でも低減出来るのはランダムノイズだけで、アンプノイズやホットピクセルのような固定ノイズはダーク減算、カメラの機能でいえば長時間ノイズリダクション機能でしか消すことは出来ません。


yoshioyajisanさん

何度もありがとうございます。

つまり、長時間露出ノイズリダクションONにしての連写時には、連写数が4枚までならその後に、それ以上なら5枚目に当たる部分でダークフレームを取得しているのではないかということですね。

まあ1枚1枚の後に取得するわけにもいかないでしょうし、4枚目の後というのがどういう基準で決められているのか分かりませんが、取得するダークフレームはこれ1回で、何枚の連写であっても全てにそのフレームが適用されているらしきことが分かったのは私も勉強になりました。

ただ、連写時にはセンサー温度は上がり続けているわけで、5枚目相当時のセンサー温度と、それからまた何枚も連写したときの温度では必ず差があります。

デジカメにおけるセンサー由来のノイズは全て加熱によって出ますし、それは温度が7度とか10度上昇するごとに2倍になるといわれていますので、ダークフレーム取得時よりも温度の上がってしまった状態で写した画像からダーク減算してもノイズは取りきれないということになります。

つまりアンプノイズの赤味やホットピクセルの輝点は残ってしまうということですし、逆にダークフレームの方が高い温度で取得されていると、今度はダーク減算が過ぎて黒い斑点のような部分が出来てしまいます。

ダークフレームは出来る限り実撮影と同じセンサー温度の時に取得するのが望ましいわけで、長時間露出ノイズリダクションONでの連写時には出来るだけ5枚目前後の画像を利用するのがいいと思います。

それ以上、何十枚何百枚の場合は負補正でますます汚くなる可能性がありますので、星の日周運動写真では普通は長時間ノイズリダクションは利用せず、感度を落として出来るだけアンプノイズやホットピクセルが目立たないように撮るのが基本とされています。

書込番号：14576166

[長崎県民]

たくさんの返信を頂き有り難う御座います。

本日のテスト撮影をアップさせて頂きます。
時間帯が遅くあまり飛んでいませんでしたがテストなのでご了承下さい。

自分なりに何となく手応えがありました。

本番は来月なのでテストを重ね挑みたいと思います。

皆様にはたくさんの方法をご教授頂き有り難う御座います。

今後何かありましたらよろしくお願い致します。

書込番号：14577391

5D MarkIII 新機能 電子水準器の傾き量の記録と表示について

[hagitan]

5D MarkIIIに電子水準器という新機能がありますが、疑問点があるので、ご存知でしたら教えていただければ幸いです。


１．電子水準器の記録

電子水準器の傾き量は、Exif等の撮影データとして、画像ファイルに記録されていますでしょうか？
DPPで画像情報ボタンを押してみましたが、みあたらないないのですが、何か表示させる方法はありますでしょうか？

別売りのGPSをつけると緯度経度の他に方位が記録されるらしいので購入を検討中ですが、併せて電子水準器の傾き量も記録されているといいなと思っています。



２．電子水準器の表示

5D MarkIIIでは、電子水準器をフォーカススクリーンに常時表示する機能がありませんが、AF表示エリアと兼用または、背面液晶に表示できます。
ファインダー撮影時には、シャッター半押し後に、電子水準器が消えるのですが、その場合に、電子水準器を表示する方法はないでしょうか？

ライブビューでは半押ししても水準器は消えないので問題なしです。

ファインダー撮影時には、水準器表示が不便な状態になっています。
フォーカススクリーンの水準器表示エリアはAF表示エリアと兼用なので、シャッターを半押しすると消えますが、半押し後にM-Fnボタンを押しても、水準器は表示されません。
親指AFに設定した場合なら、半押し後に水準器が出て良いと思うのですが出ません。

背面液晶では水準器表示できるのかなと思ったのですが、シャッターを半押しすると消えます。これは、背面液晶が点灯していると、AEが狂うからその防止の為に仕方ないのかと思ったのですが、「撮影機能の表示」画面は半押し時にも背面液晶が消えませんので、水準器も消えないようにできるべきだと思うのですができないのでしょうか。

よろしくお願いします。

書込番号：14557078

[そだ]

>電子水準器の記録
標準のExif-tagの定義では、
カメラの傾きを示すYaw, pitch, and rollに関する定義はないですね。

http://cachu.xrea.jp/perl/ExifTAG.html

余談ですが電子水準器自体は7Dあたりからあった気がします。
もっとも7Dの時はまだ１軸だけだったかな。

書込番号：14557541

[さすらいの「Ｍ」]

７Ｄの水準器は２軸です（背面液晶表示時）

書込番号：14557718

[さすらいの「Ｍ」]

追加です
ファインダー内表示も２軸です。

書込番号：14557754

[そだ]

＞さすらいの「Ｍ」さん
２軸ですね。失礼しました。

書込番号：14557759

[さすらいの「Ｍ」]

どうも仕様は７Ｄと同じようですね。
保持できたら良いのにという話は、７Ｄの時からありました。

書込番号：14557772

[hagitan]

そださん
ありがとうございます。
7Dからの新機能なんですね。

標準Exifタグにはそのような項目は無いのですね。
独自拡張タグみたいなのがいろいろあるので、どこかに記録されている可能性もあるかなと思います。
標準ソフトのDPPで表示されないので、無いのかなあという気もしますが。

書込番号：14557796

[hagitan]

さすらいの「Ｍ」さん
ありがとうございます。

7Dと同様に記録されてなさそうなんですね。
記録されててもよさそうですけどね。

書込番号：14557808

[ミノルタメモ]

記録する程の精度なのかしら…

「付録」程度に考えられては、いかがですか？

書込番号：14558068

[neova 007]

電子水準器はあくまで撮影補助のツールだと思います。
記録したのを後で確認して修正しても、トリミングされるので
撮影時にキッチリ出して置いた方が良いですね

書込番号：14558261

[hagitan]

ミノルタメモさん
neova 007さん

コメントありがとうございます。
精度は１度単位で、１度以上の誤差が出る場合もあるということですが、概ね１度以下の精度だと思いますので、写真用としては十分な精度だと思います。

付録とか、撮影補助とか、そういう程度のものと認識すべきという意味は分かります。でも、１も２も、できないよりはできた方が便利だと思います。

GPSをつけると方位が記録されるなら、傾きもセンサーが付いてるのだから記録されている方が普通な気がします。

引き続き何か情報がありましたら、よろしくお願いいたします。

書込番号：14559115

[スースエ]

>> 精度は１度単位で、１度以上の誤差が出る場合もあるということですが、概ね１度以下の精度だと思いますので、写真用としては十分な精度だと思います。

写真で１度傾いたらかなりの傾きですよ。
角度調整のあるソフトで、写真を１度傾けてみればわかると思います。

（傾いているな〜）っていう写真を補正するときに、１度調整したら多くの場合、行き過ぎます。

余計なことで、申し訳ない。m(_ _)m

書込番号：14559310

[て っ ち ゃ ん]

　
5DIIIの1度単位精度とされる測定値が記録に残っても
それは人間の知覚には敵わない数値だと思います。

僕は傾き修正するとき
0.18度とか0.26度とか、そういう範囲です。
それでも微妙に合わせ切れないときもありますが
持っているソフトが1/100度までなので諦めます。
また逆に、回転による画像劣化を避けるために
少々のことは直さない方が多いです。

今後電子水準器を改善する場合は、ソフトウエアの
修正可能単位に合わせなければ意味が無いと思いますし
さらに、人間の知覚に合わせるなら1/1000度精度で
記録されると良いと思います。

書込番号：14559793

[mt_papa]

傾き量が raw ファイルの中にあれば（exifじゃなくても）DPPで自動傾き補正
できますね。（笑）

でも精度が１度以内じゃ、実際には使い物にならないかな。。

書込番号：14562131

[hagitan]

スースエさん

コメントありがとうございます。

１度の傾きが結構な量なのは分かりますが、「写真用としては十分な精度だと思います。」とは書かなくてもよかったかなとも思いますが、撤回するほど間違った話でもないと思います。

理由としては、下記の通りです。

水準器の表示上１度といっても実際には１度未満であって、もしかすると０．５度未満かもしれません。
誤差がゼロとして、重さを１グラム単位で表示する秤は、１グラム未満は０グラムと表示されると思いますが、角度なら、０．５度未満は０度で０．５度以上は１度かもしれません。
なので０度を目指してあわせれば、１度は傾かないと思います。

次に、ファインダーやセンサーも傾きがあったり、レンズの歪みは傾きではありませんが部分的に見ると傾きとも言える歪みがあるものであって、ばっちり水平というには、水準器以外の要素も関係してきます。

また、クイックシュー付属やストロボの場所に付ける水準器などカメラ用品で、精度がしっかり揃っていませんので、それほど揃うものでもないだろうという認識ができます。

なので、カメラ内蔵の電子水準器の精度としては問題があるものだとは感じないという理由で、「写真用としては十分な精度だと思います。」という言葉が出ましたが、傾き量の許容度には個人差があるかもしれません。

垂直の物体を撮影する場合なら被写体にあわせたほうがよい場合もあるかもしれませんが、基本的には電子水準器をたよりにして撮影したほうが、傾かないかなと個人的には思いました。

書込番号：14562366

[そだ]

そんなに多くないですが、
傾けて撮ったほうが水平に見えるときもあるから難しいのよね。。

このスレを見て電子水準器の値を緯度経度みたいに補正以外の使い道がないかなーと思ってみたり。

書込番号：14562412

[hagitan]

て っ ち ゃ んさん

コメントありがとうございます。

私も多少の傾きなら画質が落ちるので補正なしで、補正する場合は０．０１単位で調整するので、おっしゃることは分かります。

確かに記録が１度単位だと荒すぎますね。
１度単位というのは、画面上で図で表示してるからこうなっているだけであって、ソフトウエアの修正可能単位に合わせて出力すれば、０．００１度精度は無理だと思いますが、０．１度以下の単位にはなると思います。
精度も方位センサは誤差が大きいですが、水平なら１度も誤差がでることはあまりないと思います。

人間の知覚が1/1000度精度もあるのかは分かりませんが、仮に精度が人間の知覚ほど優れていないとしても、たとえば、粗雑に撮影した沢山の写真をフォルダを丸ごと選択して、自動傾き補正ボタンを押したら、ざっと傾きを補正することができれば、目視せずに補正できて、それはそれで別種の利便性があるのではないでしょうか。

書込番号：14562485

[hagitan]

mt_papaさん
まさにそのような便利な機能が可能だと思います。
カメラのExifで別に人によっては全く使わないデーターも記録されてるんだから、水平情報も記録されていた方が良いだろうと思います。

書込番号：14562500

[hagitan]

そださん
コメントありがとうございます。
そうですね。感覚的に撮影した方が良い場合もありそうですね。木とかだと、そういう時もある気がします。傾きもレンズの歪みも無しだと、あまりきっちりしすぎてCGぽくって気持ちが悪い場合もありますね。

私はパノラマ写真をやっているので、超マイナーな用途ですが、このデータが記録されたら、自動位置あわせの情報として使えるかもと思いました。

書込番号：14562536

[スースエ]

hagitanさん

こちらの板は初心者の方も沢山御覧になるので、誤解が無いように余計なことを書きました。
撮影の補助として使う分にはありがたい装備であることは同感でございます。
御丁寧に解説を頂き、ありがとうございました。m(_ _)m

書込番号：14562850

キヤノン ＤＰＰでの操作について

[一谷]

ＲＡＷファイルをＤＰＰで現像したり、番号や★印を付けたりして、ＤＰＰを閉じようとすると、以前は「全てはい」とかのクリックで上書きがＯＫでした。

今は、
�@「画像が編集されていますが保存しますか？」
⇒「すべてはい(Ａ)」・・・「はい」でも同じメッセージが出ます。
⇒「保存できません。ファイルまたは保存先がロックされている可能性があります。別名で保存しますか？」
⇒「はい」
⇒別名のファイル名記入タブが出て別名のＲＡＷファイルで保存する。
すると、この別名の新しいファイルでは現像レタッチしてもそのまま従来通り保存できます。

つまり、オリジナルのＲＡＷファイルそのものが現像した結果で保存できていたのが、同じＲＡＷファイルを別名のＲＡＷファイルにして現像すればそのまま保存できる。　オリジナルのＲＡＷファイルは無傷のまま・・・となります。

同様ないろいろなコマをチェックして、シューティングして最後に「このコマ」って言う場合に非常に不便です。


皆さんのＤＰＰ利用状況や良い利用方法がありましたら教えて頂けませんか。

書込番号：14493315

[そだ]

小生はMac OS X Lionの環境でVer.3.10.1.0を使っていますが
同様の現象が再現しました。

二重オープンとか、その手のしょぼいバグな気がする。

報告すれば直してくれると思いますが、
こんな基本機能でバグ出してCanonは本当に大丈夫なのか？？？

書込番号：14493349

[- 貴龍 -]

撮影後、画像にプロテクト(鍵)をかけていませんか？

書込番号：14493377　スマートフォンサイトからの書き込み

[F8s]

私も同様の状態で、スノーレオパードです。
他の利用で内蔵のSDリーダーが良く書き換え不能(読み込み専用？)になるので、Mac側の問題かと思っていたのですが、どうやら違ったようですね。
(DPPはCFからの読み取りです)

対応自体は早いでしょうし、私は使用頻度が低いので、取り立てて問題はないのですが。
確かに、何だかなぁって感じはしますね。
プログラムには疎いのですが、公開前にすぐに気づく内容な気も？

書込番号：14493380　スマートフォンサイトからの書き込み

[そだ]

＞- 貴龍 -さん

半分当たり（´・ω・｀）

SDカードがReadOnlyになってた。
FAT32だからかな。

メーカーさん疑ってごめんなさい。

書込番号：14493401

[そだ]

ちなみにHDD上に持ってったら、普通に上書きでました

書込番号：14493402

[Frank.Flanker]

32ビットXP環境でV3.11.26.0ですが今までどおりですね
ロックされているということは、そのフォルダー内の画像を他のソフトで開いているとか？
じゃないのかな

書込番号：14493573

[ｈｏｔman]

windowsでしょうか？
それでしたら、現在ログオンしているユーザーで上書きが出来るように変更すればよいのでは？
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-security/win7%E3%81%8B%E3%82%89%E6%97%A2%E5%AD%98%E3%83%87/690ec7d3-58ef-45fc-a1bb-c4be89408a07

変更はフォルダーごとが良いでしょうね。

書込番号：14493609

[myushelly]

こちら、WIn7 pro 64bitでＤＰＰ　3.11.26.0　を使用しています。

ファイルはＨＤＤ内で管理しています。
従来通りの操作でできており、ご指摘のような動作が再現されませんが・・・
つまり、閉じる際に上書きで保存できます。

動作確認ということで・・・

書込番号：14493614

[ｈｏｔman]

旧PCに保存しておいた画像データを引き継ぎ、新しいPCで編集し上書きしようとする時・・・なんかに、
保存したユーザーとは別のユーザーがファイル変更しようとしていると見なすためだと思われます。

書込番号：14493628

[遮光器土偶]

　ＸＰ　ＳＰ３で使用中です。Ｖer3.11.26.0です。
　ＰＣ本体内蔵ＨＤＤと外付けＨＤＤで管理してますが、いままでどおりで、スレ主様の記載された様な現象は発生してないです。
　どういう条件を満たすと発生するんでしょうね？

書込番号：14493653

[ｈｏｔman]

遮光器土偶さん

外付けのHDDの場合は、そういうことになっていませんね自分の場合も・・・。
というより、外付けはあくまでバックアップだけなんで、自分の場合。
リムーバブルディスクの場合は、共有データの認識なのでしょうか？
的確な返答が出来なくて申し訳ありません。

書込番号：14493683

[haichaolu]

一谷さん、今日は。
ＤＰＰは機能が増えたので、色々と教えていただきたいのですが。

ＤＰＰのマニュアルでは以下のような説明があります。
＞開いた画像に対してさまざまな調整を行っても、画像処理条件（現像条件）を変えているだ＞けなので「オリジナル画像データーそのもの」はまったく変わりません。

従って、元データーを保存する目的では、膨大なＲＡＷデーターをコピーして別名保存する意味は少ないのではないでしょうか。
レタッチデーター（レシピ）のみをコピーや貼り付けが出来ますので、
レタッチのサンプルとしてＪＰＧファイルで複数枚保存しては如何でしょうか。

書込番号：14493699

[くらなる]

- 貴龍 -さんの書かれている画像プロテクトが濃厚だと思います。

上書き保存できない理由として
1)メディアが書き込み禁止になっている。
2)フォルダが書き込み禁止になっている。
3)他のアプリで同じ画像を参照している。
4)画像のプロテクトがかかっている。


今回は別名保存が出来るとのことなので1),2)は関係ないと思われます。
3)もいつもとなると、ちょっと違う様に思われます。
（一応、他のアプリは閉じてください）
カメラで「画像プロテクト」をかけてしまうと、DPP画面上には何の表示もされません。
Win機ならコンピュータ（旧マイコンピュータ）やエクスプローラで画像ファイルを開いて、プロパティのチェックを外してあげてから、再度DPPで保存してあげるようにします。

書込番号：14493833

[mt_papa]

Win7/わけあって32bit環境で使っていますが、特に問題はないですね。
いままでどおりです。何か原因がありそうな。。

書込番号：14493857

[- 貴龍 -]

�@ZoomBrowser EX
ＲＡＷ画像をサムネイル表示させると赤い鍵マークが付き、プロテクトがかかっている事が分かる。サムネイル表示中ならば画像を選択し、ファイル→プロテクトのチェックを外す。画像を単体で表示中では、編集→プロテクトのチェックを外す。

�AImageBrowser EX
ＲＡＷ画像を表示させた際に右上に表示されるファイル情報の中、画像にプロテクトがかかっていると読み取り専用のチェックが付いているので、これをクリックしてチェックを外す。

以上の操作を行ってＲＡＷ画像のプロテクトを外せば、現像後のＲＡＷデータを直接(上書き)で一括保存が出来ると思います。一番の問題は、ＤＰＰで画像をプロテクトした情報が確認出来ない事と設定・解除が出来ない事ですね…何か方法があるのかな？

書込番号：14493878

[一谷]

皆さま、いろいろとアドバイスありがとうございます。

３０日からのＧＷ中、パソコンから離れていまして申しわけありません。
ＧＷ中のデータ整理をする中で、スレッドのような「症状」が消えています。
大変驚いています。
何故か分かりませんが、ＤＰＰの５Ｄ�Vに対する不都合とのことを投稿後思い出し、投稿後アップデートしたことくらいしか考えられません。
キヤノンは使い続けたいと思っていまして、「面倒な状況」から何とか脱出できないものか・・・の心境でした。

ただ、ＲＡＷデータとは？等、ふだん疑問に思いながら作業をしていたのが、
スッキリもしました。
もう少しハッキリしたことが分かれば、ご報告いたします。

皆さまには感謝いたします、本当にありがとうございました。

書込番号：14547477

[ｈｏｔman]

一谷さん
編集して保存可能なのは最近のファイルだけ・・・って言うことは無いでしょうか？
古いファイル（数年前の）を編集して保存しようとすれば、すんなりと保存できない・・・という事は無いでしょうか。
というのは、保存する時のユーザー・PC名と編集時点でのユーザー・PC名が異なれば、
別の人間が編集していると見なして上書き出来なくなっているようです。
最近のファイルであれば、保存者と編集者が同じですので問題なく編集⇒上書き保存が可能になります。
自分の場合同じ障状になった原因は、旧PCのデータ用として使用していた内蔵のHDDを新PCに入れたことによります。
OSをwinXPからwin7に更新して運用しているのですが、PC名を変更した為別のユーザーと見なされたようです。
写真を保存しているデーターエリアに、現在のシステムのユーザーでフルアクセス出来るようにした所
問題がなくなりました。

書込番号：14547567

ご教授下さい。

[カシオz850]

皆様お世話になります。
５Ｄｍｋ�V＋純正EF24-105L IS U レンズキットで約39万円となっています。本体だけでは約308，000円であり差が約8万円ですがｆ４というところが気になります。できればｆ２．８が欲しいためＴＡＭＲＯＮの２４−７０ｍｍｆ２．８を選択すれば約40万となり純正を選ぶかＴＡＭＲＯＮのｆ２．８を選択すれば良いか悩んでいます。風景写真にはどちらの方がよろしいかご教授下さい。

書込番号：14534978

[大猿子]

カシオz850さん

私なら純正のキヤノンにします。ＴＡＭＲＯＮもいいレンズだと思いますが・・・

書込番号：14535010

[毛糸屋]

一般的な返答としては、風景写真は絞って撮ることが多いので
開放F4のレンズでもあまり問題は無いと思います。

むしろキットで買った場合は断然お安く
純正レンズのEF24-105F4Lが手に入れられますので、おすすめです。

あくまで、一般的なお返事です。
F2.8などに一層のこだわりや目的があれば別の話しです。



余談ながら、「ご教授ください」より「ご教示ください」の方が文脈からして相応だと、いつも思うのです。＾＾；

書込番号：14535075

[Green。]

こんばんは。

風景撮影では絞りF2.8を使う頻度が少ないと思いますので
私ならばレンズキットを選ぶと思います。

ボケを使った表現をしたいのであればタムロンが有利でしょうね。

書込番号：14535103

[sakura2013]

D800（\268,200）＋AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED（\163,857）＝\432,057、がベストでしょうね。
5D3（\307,947）＋EF24-70mm F2.8L USM（\157,500）＝\465,447よりも遥かに上の高画を手に入れられるとお約束します。

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD（ニコン用）を待つという手もありますね。近日中でしょうから。

・D800（\268,200）＋AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED（\163,857）＝\432,057
・D800（\268,200）＋SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD（\107,428）＝\375,608
・D800（\268,200）＋AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR（\117,900）＝\386,100

まあこの辺が今後4年間は風景撮影のスタンダードでしょうね。

書込番号：14535120

[タツマキパパ]

こんばんは(^^

何故かは分かりませんけど、F2.8が必要というコトであれば、EF24-105は候補にならないでしょう(^^
EF24-70/F2.8の中古か、タムロンでイイと思います。
新しいのと手振れ補正の分、タムロンが良さそうですよね。

発売したばかりで、お値段がちょっと高めなのが気になりますけど....

書込番号：14535196

[Cervantes101]

純正24-105 F4 IS ならDLOが使えます。
他社レンズだと、非対応。
この違いは小さくありません。

書込番号：14535296　スマートフォンサイトからの書き込み

[ramuka3]

風景写真であれば、F2.8が必要になることはそれほどありません。
しかし、たとえば背景をぼかして被写体を浮き立たせたい場合、
夜景や星景写真などでシャッター速度を早くしたい場合など、
F2.8を使いたいという場合もあります。

要は、自分が何をどう撮りたいのかをよく考えて選ぶことです。
なんとなくF2.8のほうがよさそうだという漠然とした理由で選らんでも
あまり意味がないと思います。
ひとついえることは、F2.8のレンズはF4レンズの代わりができますが、
その逆は無理ということです。
また、F2.8をF4に絞って使う場合と、F4レンズの開放で使う場合は、
前者のほうが画質がいい場合が多いと思われます。


サードパーティーのレンズを使う場合、DPPのレンズ収差補正など
が使えないというデメリットがあります。ただし、ライトルームなど他社の
RAW現像ソフトでタムロンやシグマのレンズ補正に対応しているソフトがあるので、
それを使えば問題はありません。


僕としては、たとえたまにしかなくてもF2.8を使いたいというシーンにであう
ことを考えると、F2.8のレンズを選びます。

書込番号：14535298

[乱世への勧誘]

風景メインなら2.8にこだわる必要はないでしょうけど別の目的もあるなら、それを書かれた方がいいと思います。

場合によっては2.8ズームよりも、単焦点を他に購入した方が、より便利な場合がありますからね。

さらにはレンズキットを購入して、ネットオークションでさばいてから、タムロンを購入した方がお得なこともありますし（笑）

書込番号：14535366　スマートフォンサイトからの書き込み

[7D'z]

キットですね。
だいぶ安くなったんですね。
２４−１０５mmはかなり憧れます。
風景であればｆ４でなんら問題ないと思います。
標準の風景写真、ブライダル系等人を撮るときに強い２４−１０５ｍｍがオススメです。
カメラアクセサリー系で色々記事を書いてみました。もしよかったら見て下さい。
http://kamera-accessory.seesaa.net/

書込番号：14535442

[auris1800]

風景なら広角の方が使う頻度が多いような気がするので、急ぎでないならEF24-70Lの新型が発売されるのをまってボディを買います。
他にEFレンズをお持ちならとりあえずボディ購入で良いのではないでしょうか？

sakura2013さん
ニコンの話など全く質問されてないですよね？質問読みましたか？

書込番号：14535476

[BIG＿O]

絞り込み時の回折ボケやローパスフィルターの影響解消、レンズ収差の補正などを行うデジタルレンズオプティマイザ（DLO)のメリットは風景撮影では大きいので、純正レンズを選んでおいた方が良いと思います。

こうした点ではキヤノンは商売上手ですね〜。

書込番号：14535586

[そだ]

価格.COMの投稿画像を見た限りじゃ、
TAMRON 24-70mm F2.8の方がすっきりしている写真が多くてすきかな。

ズームが弱くなるから猫さんが取り難くなりそうなのが気になるけど。

スレヌシさんも写真を見てみるといいよ。

TAMRON 24-70mm F2.8
http://kakaku.com/item/K0000359370/picture/

CANON 24-105mm 4L
http://kakaku.com/item/10501011452/picture/

書込番号：14535597

[MATRIXER]

金額的に大差ないんだろ？
レンズの癖活かせないなら、どっちも大して変わんないだろ。
好きなの選びなよ。


以上。

書込番号：14535728

[フォトグラファ7+5d]

カシオz850さん、初めまして。

ＴＡＭＲＯＮの２４−７０ｍｍｆ２．８を実際に使ってます。
風景撮影には良いと思いました。
GW中、ポートレイトにも挑戦しましたがポートレイトにも使い勝手は
良いと感じました。
そして、「張り付くファインダー像」は感じられませんがVCによる
手振れ補正も魅力的だと思います。

他の方も言われてますが、私も風景撮影でF2.8で使う事はあり
ませんでした。
ポートレイトでは、モデルを浮き立たせたくてF2.8とか使ってみました。

風景だけに拘るのであれば35mmあたりの単焦点も選択肢に入れるの
は、如何ですか？

それとメーカーによって暖色系と寒色系等あるようなので、カシオz850さんが
良く撮られている或は撮りたいと思う風景のイメージにあったレンズを
見つけ出すのも良いのでは？と思います。

この価格ドットコムは、諸先輩方の色々な作例を見れるし中にはプロカメラマン
もいらっしゃるようなので勉強になる部分はあると思います。

書込番号：14535825

[ミノルタメモ]

純正で間違いありませんわ。

書込番号：14535861

[s-kenji]

スレ主さんは、レンズも一から揃えるようで
レンズも含めたトータル的な価格も気にしているようですし
風景撮影が主で、レンズ資産が無いのであれば
sakura2013さんの言うように、D800+純正レンズの方が良いと思いますよ。

書込番号：14536120

[ターボジェット]

DPP関係で純正

書込番号：14536446　スマートフォンサイトからの書き込み

[カシオz850]

皆様た回答ありがとうございます。
日中の撮影以外にも夜間撮影を楽しみたいと考えています。今年初め白川郷の夜間撮影にソニー用タムロン１７−５０ｍｍｆ２．８を購入したのですが画質がいまいち（原因はカメラ側にあることは判明。）なためカメラごとそっくり購入したいと思い質問させていただきました。
沢山の回答ありがとうございました。

書込番号：14536473

[さすらいの「Ｍ」]

タムロンＳＰ２４−７０ｍｍＦ２．８ＶＣ（Ａ００７）は面白そうです。
純正のキットレンズとは性格が違うので、両方を使い分けるのが良いのでしょうけど、
そうなると、純正のＥＦ２４−７０ｍｍＦ２．８Ｌ�U（７月予定）が買えてしまいます。

今すぐ５Ｄ３を使いたいなら、�@５Ｄ３レンズキット（２４−１０５ｍｍ）を、
７月まで待てて予算をあと１０万上乗せできるなら、�A純正２４−７０Ｌ�Uを、
どうしても　Ｆ２．８＆手ブレ補正を使いたいなら　�BタムロンＡ００７を、
また、ニコンＤ８００に路線変更する場合でも、
ニコン�C純正２４−１２０ｍｍＶＲを（Ｄ８００と一緒に予約が必要）、
またはニコンの�DＡＦ−Ｓ２４−７０ｍｍＦ２．８Ｇを、
または、ニコン版Ａ００７も後少しで発売になりそうなので、�EＡ００７（Ｎ）を、
選択肢として考えては如何でしょうか？
ただし、Ａ００７を選ぶなら、純正の５０ｍｍＦ１．８単焦点を併用するのが得策です。

書込番号：14536510

[毛糸屋]

おはようございます。

白川郷は時々撮りに行きます。
夜景、特に城山展望台からのライトアップでしたら、
三脚と高ISOで撮れるボディが役に立ちますね。

また、歩きながらの手持ち撮影でもISO高めで、
ご自身で許容できるノイズの範囲を探る事になります。
IS(手振れ補正)にも頼ります。

私は5D2+24-105F4Lですが、夜景ではISO2000程度でシャッター速度と相談しながら撮っています。
夜景はやはりF値開放が多くなります。
単焦点EF28F1.8なども使います。


5D3の場合、5D2よりも高感度でいけそうですね。
レンズも、交換の手間を感じなければ単焦点を何本か持って行く事も良いでしょうが、
１本で楽しむのでしたらF2.8通しのズームの選択も良いと思います。
タムにするか純正EF24-70F2.8にするかは、予算とご相談されればと思います。


駄作を１枚。では。
http://photohito.com/uploads/photo3/user2915/da74270bafce9a0044ef953635ec97ee/da74270bafce9a0044ef953635ec97ee_l.jpg

書込番号：14536648