EOS Kiss X6i ダブルズームキット
「EOS Kiss X6i」「EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II」「EF-S 55-250mm F4-5.6 IS II」のセット
タイプ：一眼レフ 画素数：1800万画素(有効画素) 撮像素子：APS-C/22.3mm×14.9mm/CMOS 重量：520g
EOS Kiss X6i ダブルズームキット の後に発売された製品
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このページのスレッド一覧（全416スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 三脚は何がよいででょうか |
19 | 35 | 2012年11月15日 19:58 |
| レリーズを使用しての連続撮影について |
6 | 9 | 2012年11月15日 16:33 |
| 購入機種を迷っています。 アドバイスください。 |
41 | 29 | 2012年11月11日 22:51 |
| 一眼レフ 必需品を教えて下さい |
24 | 31 | 2012年11月9日 08:47 |
| ユーザーの方へ質問。室内撮影だとやたら明るく撮れませんか？ |
61 | 34 | 2012年11月8日 21:49 |
| 再度、ノーフラッシュ室内撮影とレンズの選定について |
46 | 71 | 2012年11月6日 13:15 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X6i ダブルズームキット
ユーザー歴1か月の初心者です。18-135 stmをメインに使用、被写体は花や風景、夜景です。
早速三脚の購入を考えています。
持ち歩きもしますので軽くて持ち運びが便利、
しっかりしたものを探しています。
お薦めあれば教えてください。
書込番号：15223739 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ベルボンのULTRAシリーズはデジタル一眼レフでも使えて携帯にも便利
ULTRA MAX i L 推奨積載1.5Kg
http://kakaku.com/item/10709010587/
ULTRA VOXi L 推奨積載2.5Kg
http://kakaku.com/item/K0000114648/
ULTRA REXi L 推奨積載3Kg
http://kakaku.com/item/K0000114647/
書込番号：15223838
2点
三脚は、アイレベル（目の高さ）まで確保出来る三段三脚が理想ですが、携行性も重視するなら、四段三脚やアイレベルに届かない三脚も視野に入れて選ばれると良いでしょう。
カーボンは軽量ですが高価ですし、大型三脚と違いアルミ三脚との重量差は少ないです。雲台も種類が有り、大きなカメラ屋さんで実際の商品を見て店員さんのアドバイスを得てベストな三脚を選ばれると後悔しないと思います。
書込番号：15223852
0点
ひーぼさん こんにちは
三脚の板に書かれた ULTRA 455でも良いと思いますし 同じベルボンであれば ULTREK 45L
後は コストパフォーマンスが良い キングのFotopro カラーアルミ三脚 C-5iが 初めての三脚には お勧めです
Fotopro カラーアルミ三脚 C-5i
http://kakaku.com/item/K0000260731/
ULTREK 45L
http://www.velbon.com/jp/catalog/ultrek/ultrek45l.html
書込番号：15223893
0点
こんにちは。
＞持ち歩きもしますので軽くて持ち運びが便利、しっかりしたものを探しています。
どのレベルで妥協するかですが、軽くて持ち運びが便利で、しっかりした三脚など無いと思った方が間違いが少ないです。
一眼レフに、200mm相当のレンズを付ける訳ですから、また使用用途に、ブレにシビアーな花（接写？）や夜景が含まれているなら、各社の中型三脚以上が欲しいです。
軽さ・持ち運び易さを求めるなら、カーボン三脚（＋ストーンバッグ＋重し）です。（スリックSC303/304カーボンEXなら、2.5万円前後）
安価に買いたいなら、古いモデルのアルミ三脚です。（スリックのマスター系で、2万円前後）
丈夫さ、安定度はアルミ三脚の方が上ですが、カーボン三脚と比べると、重いです。
実売価格で5千円以下の品はコンデジ用か、記念写真程度とお考えください。
また、三脚を買う時は、同時にリモートスイッチRS-60E3や、ワイヤレスリモコンのリモートコントローラーRC-6を、お求めください。
三脚に乗せたカメラのシャッタを手で押すと、カメラブレの原因になる事が有ります。
書込番号：15223931
3点
ひーぼさん、こんにちは。
三脚ですが、携帯性とある程度の強度を求めるならこの辺りではないでしょうか。
SIRUI T-1005X+G10 SET
http://s.kakaku.com/item/K0000220405/
多少縮長が伸びても良いのであればこの辺り
キング Fotopro カラーアル ミ三脚 C-5i(
http://s.kakaku.com/item/K0000260728/
強度を妥協するのであればこの辺りではないでしょうか。
キング Fotoproシリーズ三脚 C-4i
http://s.kakaku.com/item/K0000139206/
中国製が気にならないのであれば、雲台もしっかりしているsiruiがオススメです。
実際ここのK-10Xという雲台を使用していますが、値段の割りにとても良く出来ていると思います。
書込番号：15223968 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ULTRA LUX iLは、安くて軽くて作りもしっかりしてて素敵なんですが、一眼レフはちと荷が重いと思いますよ。ミラーレスならお勧めなんですが。
25mmのカーボンのほうがバランスいいと思う。(やっぱりコストパフォーマンスはベルボンをおススメ)
http://kakaku.com/item/K0000353977/
http://kakaku.com/item/K0000353976/
カーボンの特徴は振動の収束が速いことですが、このクラスならカーボンのメリットが存分に出るので。(逆にこれ以上は必要ない)
マクロ撮りもするなら、小さい三脚も別途考えるといいです。そっちは脚が短いのでアルミでOK。
http://kakaku.com/item/K0000308421/
マクロ系で持ち運びより使い勝手ならこっち (2kg級)
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20110706_455649.html
花壇などで好きなアングルに構えづらいときがありますからね。
書込番号：15224010
2点
むさのマントさんの書かれたリンク先、スマフォ用かな～？
http://kakaku.com/item/K0000220405/
s. 取れば良いと言うことが分かりました。
書込番号：15224037
0点
うさらネットさん、フォローありがとうございます(*^^*)
書込番号：15224087 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こんにちは。
ベルボンのカルマーニュ500番台か5000番台はいかがでしょうか。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000353977.K0000353981.K0000377311.K0000377312
書込番号：15224174
1点
こんにちは。
私も夜景を撮るのなら、ジオ・カルマーニュの545か、できれば645がいいと思います。
書込番号：15224245
1点
こんにちは♪
影美庵さんのアドバイスに賛同です♪
私も・・・
>軽くて持ち運びが便利で、しっかりした三脚など無いと思った方が間違いが少ないです。
と、思います（＾＾；；；
いつものワンパターンレスになりますが・・・
三脚の性能と言うのは、いたってシンプルで・・・
バカでかくて、クソ重たい・・・「重厚長大」な物ほど「写真の画質」に対する性能が良い。
私のカメラとレンズは小型で軽量だから、そんな大げさな三脚は必要ないだろう？？
と言うような「オーバースペック」と言う概念を持つ必要が無いです。
例え、コンデジであっても、シッカリ写真を撮影したければ、不釣合いなくらいに丈夫で頑丈な三脚を使用するに越した事はありません（何しろ「頑丈」な三脚ほど「理想的」と言う事です）。
三脚の「耐荷重」性能というのは・・・
あくまでも、チョットした風や外力で三脚が倒れたりしない、「安全」に使用できる「最低ライン」の性能であって。。。
この性能を満たしていればOK♪・・・大丈夫♪・・・ってわけでは在りません。
この性能表示の見るべきポイントは・・・
自分の使用する機材の重量に対して・・・「どれだけ【余裕】があるのか？？」・・・と言う部分がポイントです。
と言うわけで・・・
三脚の「携帯性」と、「画質に対する性能」と言うのは・・・「相反する」物で。。。
ドッチをドコまで「妥協するか？」・・・と言うのが三脚選びの「ポイント」になります。
やはり、「シッカリ」写真を撮るなら・・・
脚のパイプ径が25mm以上（出来れば28mm以上）、重量2Kg程度、脚を伸ばして自分のアイレベルの高さにカメラを設置できる高さのある・・・「中型」三脚と言われるクラスが「最低ライン」だと思います。
※まあ、持ち歩くには結構「勇気」の要るデカさと重さです（＾＾；；；
携帯性を優先するなら・・・
少なくとも、カメラやビデオを買った時に「オマケ」で付いてくるような「安価」な物はおススメできません（＾＾；；；
脚の接合部（継ぎ部）のガタツキや・・・特に「雲台」部分の作りに問題がある物が多いです。
※旅行で「記念撮影」をする程度に使う分には十分ですが・・・
上記の「ハンデ」を理解して使用する分には・・・
皆さんおススメのベルボンULTRAシリーズや、キングのFotopro カラーアルミ三脚が私もおススメです♪
このクラスの三脚なら、縮長が短く、デイバックやトーとバッグに入るサイズの物が望ましいでしょう♪
ご参考まで
書込番号：15224431
3点
あくまでサブ的な携帯重視の三脚として、何人かの方がオススメのベルボン、ウルトラシリーズに自由雲台をセットしたヨドバシカメラセットSherpa Active 2がオススメ。
http://www.yodobashi.com/ベルボン-Sherpa-Active-2/pd/100000001001522096/
最小35センチぐらい。重さは約900g。搭載最大1.5kg
書込番号：15224761 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
予算はいかほど？？
三脚は始めから良いのを買った方がいいですね。
書込番号：15225101
2点
皆様有り難うございます。
予算は2万円程度を考えています。
皆様のご意見を参考に週末ヨドバシでもいきます。
書込番号：15225154 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
それにしても自由雲台というもののメリットは何処にあるのでしょうか？
特にセットでついている物でも不便がなければ。
書込番号：15225162 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
返信ありがとうございます。
自由雲台はワンアクションで構図を決められるのでマクロ撮影などで使いやすいです。
http://review.kakaku.com/review/K0000167654/ReviewCD=456992/
書込番号：15225205
0点
わたしは自由雲台しか使ってませんがとても便利だと思います。
３ウェイ雲台は面倒です。
雲台沼にはまって、自由雲台 5個あります。
アルカスイス Z-1がほしいこのごろです。
書込番号：15225274
0点
２万未満の安い三脚なんて先端は割り箸レベルのパイプ径ですよ
それに１０万円近い機材載せられます？
書込番号：15225349
1点
追加です。
参考にされてくださいね。
三脚・一脚の選び方
http://kakaku.com/camera/tripod/guide_1070/
風景写真で使いたい～三脚の選び方と使い方
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20091028_324630.html
三脚の選び方
http://dejikame.jp/jikken/sankyaku.html
三脚の選び方
http://www.ii-tripod.com/
書込番号：15225440
0点
あまりの奥深さに驚いております。
まずは手頃なものから買って、機械よりも腕を磨きます。(*^^*)
書込番号：15225543 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ひーぼさん こんばんは
三脚のお勧めの違いと 種類の多さに悩み増えてしまったようですね
でも 初めての三脚 重い三脚ですと 持ち歩きイヤになり使わなくなる可能性有りますので 初めは 少し弱くても2万円クラスで良いともいますよ 実際このクラスでも ねじりには弱くても 上から押さえつけると 剛性を感じ安定感有りますよ。
実際 このクラスの三脚で D300＋標準ズームですと十分対応できます
でも レリーズを使い カメラのシャッター 直接押さない事が 条件ですが
そして 高さや剛性が不安に思ったら追加購入が良いと思いますし 三脚は大型・小型2本体勢が 便利ですので まずは持ち運び重視で良いと思いますよ
書込番号：15225605
0点
返信ありがとうございます。
予算内、携帯性で考えるとベルボン ULTRA REXi Lでしょうね。
http://kakaku.com/item/K0000114647/
書込番号：15225681
1点
こんばんはー
自分も9月にX6iを購入したばかりの初心者です～お仲間ですね(^.^)
自分の場合、ペルー旅行を機に購入したので、機動性を重視しました。ベルボンのUT-43Qを使ってます。
http://s.kakaku.com/item/K0000317106/
自分的には、これで満足しています。もちろん、本格派がいいとは思うのですが、面倒くさがりなので、これくらいじゃないと使う頻度が減ってしまいそうなので。
迷っているときが楽しくないですか？？
（＾ω＾）
良いものが見つかるといいですね。
書込番号：15226885 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|
今年の日光竜頭の滝 |
横浜ランドマークの夜景（トリミング） |
東京駅の夜景 |
ひーぼさん、
こんばんは！
自分も9月にX6iを購入したばかりの初心者です。お仲間ですねぇ～
帰宅途中にスマホからレスしたのですが、反映されてないみたいなのでもう一度。。。
自分の場合、ペルー旅行を機に購入したので、三脚は機動性を重視しました。ここの口コミも参考にして、ベルボンのUT-43Qを購入して使っています。
http://kakaku.com/item/K0000317106/
自分的にはこれで十分満足しています。
もちろん、本格派がいいとは思うのですが、面倒くさがりなので、これくらいじゃないと使わなくなってしまいそうと思ってこれで行っています。
自宅に帰ってこれたので、UT-43Qを使って撮った写真もアップします。初心者でヘタクソですが・・・（汗）
もちろん、全部レリーズを使って撮っています。このUT-43Qの不満点は水準器がないことですかね。
迷っているときが楽しくないですか？？？（ｗ
良い物が見つかるといいですね。
書込番号：15227012
0点
コメント有難うございます。
ベルボンで絞り込みをしたいと思います。
携帯性はそこそこ、長く使えるものを選びたいと思います。
おそらくレンズは、18-135 STMが一番重いかと、あとは付属のズームキット、または軽めの単焦点でしばらくは練習してみます。
みなさんお勧めの
UT-43Q、ULTREK 45L、ウルトラ455、どれも同じような気がしますが、お勧めありましたら
教えて下さい。
書込番号：15228000
0点
ひーぼさん こんにちは
自分は 三脚に付いているクイックシューが 上位機種と同じ 回転防止機能が付いた 使いやすいタイプが付いている ULTREK 45Lが 一眼レフに載せるのには良いと思いますよ。
書込番号：15228334
0点
本日ヨドバシにいってきました。
Mefoto A1390q1 を勧められ、自由雲台が気に入ってたのですが、中国製と言うことで決めず。
あまり出回っていないようなので評判もわからず不安です。
同じような雲台でお薦めありませんでしょうか？
書込番号：15229659 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
こんにちは。
自由雲台は「KTS自由雲台」で検索されてみてください。
KTS40でいいと思います。
コスパも高くカラーも選べるのでお気に入りです。
書込番号：15229675
0点
こんちは！
Mefoto A1390q1はＢＥＮＲＯというメーカーの三脚です
おっしゃる通り中国メーカーです
Mefotoはシリーズ名です
ＢＥＮＲＯのMefotoと書いたほうがいいでしょう
最近流通しだしてきたメーカーです
同じく中国メーカーの三脚でＳＩＲＵＩというメーカーもあります
どちらもなかなかの精度とレポートしてあるサイトも見かけますが・・・
私もパスです
（ A1390q1って間違ってません？ 検索かけてもヒットしませんでした）
ＳＬＩＫ、ベルボンは日本 マンフロット ジッツォはイタリアです
バンガードは台湾メーカーです
（製造は別ですが）
自由雲台が気に入ったとのことですが、あれは風景向きではないとよく言われます
もちろん不可能ではないですが不向きです
ですが、ある程度の三脚であれば脚と雲台バラせるのでその点注意して買えば後で３ＷＡＹ買って交換すれば、脚が無駄になることはないです
気分で雲台変えれます
ちなみに、有名どころのメーカーなら三脚は『脚のみ』の単品に自由雲台をセットしたモデルと、３ＷＡＹ雲台をセットにしたモデルと３種類の販売スタイルが多いので気に入ったメーカーのサイト見てみてください
安価なモデルは脚と雲台がばらせないことが多いです
書込番号：15229854
0点
すいません。
質問は同じような自由雲台が着いた三脚で
お薦めはありませんでしょうか？
それとも脚のみ買ってKTSを着けると良いのでしょうか？
書込番号：15229875 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
返信ありがとうございます。
自由雲台の三脚ですと
キング Fotoproシリーズ三脚 C-4iはいかがでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000139205/
三脚は雲台が交換できるタイプも多いですので
3ウェイと自由雲台の使い分けも便利ですよ。(画像はKTS50です)
http://kakaku.com/review/10709010442/ReviewCD=472361/
書込番号：15229942 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ひーぼさん こんばんは
今度は 自由雲台ですか 悩んでますね
前にも紹介しましたが Fotopro カラーアルミ三脚 C-5i 動画が有りますので貼っておきます
http://www.youtube.com/watch?v=Ymt64tssXXY
書込番号：15230047
0点
私がよく三脚でお世話になっているお店です
http://www6.ocn.ne.jp/~umeda-f/
三脚は用途に合わせて3種類くらい使ってますが
軽量コンパクトなSIRUIとかもなかなか良い出来だと思います
書込番号：15344673
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X6i EF-S18-135 IS STM レンズキット
来月初めに娘の生活発表会がありまして、撮影するのですが、ビデオメイン（CanonM51）で撮るのですがX6iを三脚固定でレリーズ（RS-60E3)を使用しRAW撮影で連続撮影をした場合、
レリーズロックで撮影すると連写性能６枚以降一定間隔で撮影されますが、10分から15分続けて撮影してもボディは問題ないでしょうか。やめたほうがよいでしょうか。
当然ながらAllピンボケ覚悟の上ですが。
ライブビュー撮影の連写のほうがまだよいでしょうか。
舞台までの距離12-13m 舞台幅9m位でレンズはEF-S55-250mmISⅡ使用予定もしくはEF-S18-135mmです。 フラッシュ無です。
ビデオカメラを三脚に固定して手持ちでX6i+S18-135mm（静止画＋動画）を考えているのですが、逆もありかなと思い連続撮影をした場合ボディは大丈夫なのかと疑問を抱き質問させて頂きました。
Kissなので耐久性心配しています。
それなりのアップも撮れて全体もと考えるとSIGMAの18-250MACROが頭に浮かぶのですが、
レンズとしてはどうなのかわかりません。
そのあたりもわかる方教えていただければ助かります。
0点
こんにちは
そんなことして上手く撮れるのかなぁ
娘さんが一箇所にじっとしているわけでもないでしょうから同じ場所を撮影し続けていると娘さんがフレーム外になることもあるんじゃないのかな
それに時々娘さんを大きくアップでと思っても自動ではそうはいかない
私は逆をやってますね
ビデオではないですが三脚にのせた望遠付ミラーレスで動画を撮って、自分は70-200mm F2.8つきデジイチを手持ちして写真を撮る
時々子供の位置が変わるので動画撮ってるカメラをパンさせていると、その間スチール写真が撮れないとか、逆にスチール写真に集中すると子供のいない場所を動画撮影しているとか．．．
でもどちらもなんとかなっているのでパーフェクトではないですが、満足できてます
書込番号：15339508
2点
> 10分から15分続けて撮影してもボディは問題ないでしょうか。
単にシャッターユニットの劣化が早く進むだけでしょうね。
問題無い撮影方法だと思いますが、無駄すぎて私ならやらないだろうな～ (^^
書込番号：15339530
2点
早速のご返答すいません。
はい、レリーズロックで連続撮影はしないと思います。
Frank.Flanker さんが言われるようにビデオカメラ三脚固定で手持ちカメラで撮れたら撮る方法で考えていました。
レリーズを触っていてこのような使い方して大丈夫なのかとふとバカなことを思ってしまいました。
Frank.Flanker さんは良いレンズお持ちのようで羨ましいです。
70-300が欲しいのですが手がでません我慢しています。
書込番号：15339595
0点
おじぴん3号さんこんにちは
SSが違いますが
星の撮影などではよく連写します
SS30秒で最長3時間連写したことがあります
1時間なんていうのはしょっちゅうですね
そんな使い方をしてKX2なんかは2万ショットを楽に越えてますけどまだ全然平気です
書込番号：15339748
2点
下らない質問ですいませんでした。
連続撮影一応出来るということが分かりましたので、解決済みにしました。
それにしてもレンズについては悩むし条件に合うレンズをつい探してしまいます。
買ってしまったら、それこそレンズ沼に落ちてしまいます。
今まで趣味で買っていた。ステレオや、パソコンに比べたらまだ安いのですが、やはり今は我慢しないといけませんし、つらいところです。
ありがとうございました。
書込番号：15339765
0点
Thはじめ さん ありがとうございます。
用途的にそのような使い方に耐えられるようには出来ているのですね。
安心しました。
きっとそのような用途が出てくればしめたものです。
書込番号：15339786
0点
問題はないと思いますが、他に見ている人が集中出来ないと思います。
書込番号：15341606
0点
AF切ればピンボケはある程度回避できると思います。
それより現場の明るさによる被写体ぶれのほうがきになったりします。
kiss Fですが、夜から朝まで６時間以上タイムラプスさせたことありますが
問題なく動作していました。ただ、その後シャッター幕不良となり入院しました。
連続動作で問題は起きないと思いますが累積枚数が数万になってくると故障
する可能性が上がってくると思います。
レンズはマニュアルフォーカスでピント位置固定、絞り解放なら動作しないので
消耗はないと思います。私の場合２年か３年でキットレンズのズーミングのしすぎで内部のフレキ断線させたことがあります。
まぁ使ってたら壊れます。壊れたら修理してまた使えます。
書込番号：15342008
0点
iPhoneお持ちでしたら、DSLR.Botが便利ですよ。アプリを入れて、別売りの赤外線送信機を取り付ければ、iPhoneがカメラ用のリモコンになります。インターバル撮影機能もついているので、ご質問の用途であれば役に立ちそうです。
http://ponta-diary.blogspot.jp/2012/10/iphenedslrbot.html
書込番号：15343932
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X6i ダブルズームキット
以前、kiss x5かPanasonicのG5か。というスレを立てアドバイスいただきまして、気持ちがG5に傾いていて、ショップにて現物を見に行ったところ、ニコンのD5100がなかなか良いなぁと思い始めていたのですが、今日行ったショップで店員さんにx6iを勧められ、益々迷ってしまいました。
何件が回ってるのですが、店員さんのオススメ機種がそれぞれ違うので…。
ただ、みなさんミラーレスをその値段で買うなら、一眼レフにしたほうがいいと言います。
基本は、子供撮りです。
4歳と1歳の子供がいます。この先当分は買い換えるつもりはないので、子供が小学校やできれば中学校に上がっても使い続けたいです。
今日の店員さん曰く、ニコンは静止した被写体に向いていて、Canonは動く被写体に向いているとのことでした。
だから、子供を撮るならCanonのがオススメで、x5より、x6iはだいぶ中身が変わっているし、私がg5で惹かれていたタッチパネルもついているとのことでした。
私は一番初めに行ったショップで触ったx5のAFが遅い気がして、候補から外そうと思っていたんですが、店員さんのCanonのほうがAFが早いという言葉も気にかかっています。
x5を触ったときはファインダーで見るの忘れていたので液晶で撮ったときのAFです。
x6iはだいぶ早く、タッチパネルもあっていいなぁと思うんですが、以前立てたスレのレスで、その方の知人の方がx6iで子供さんの運動会を撮影したらピンボケの写真ばかりになったそうで、G5のほうがオススメですとコメントをくださいました。
そこもひっかかってます。
もちろん、どんなカメラでも腕を磨かなければいけないのは承知ですなんですが、できるだけ自分のニーズに合ったカメラを買いたいと思っています。
今のところ、x6iがいいかなぁと思っているのですが、
1.ピンボケになりやすいか？
2.室内撮影で明るくなりすぎないか？
3、ピントが合わせにくくないか？
などが気になっています。
どなたか、わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
書込番号：15323202 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
X6iのユーザーです。ピンボケは運動会とかなら普通にありますよ。だから連射でたくさん撮るんです。その中でピタッと決まったのを探してます。あと子供はじっとしてませんから撮ろうとしたら動いたり手が急に動いたり顔だけブレたり。まあ一枚撮りと連射を使い分けて、数打ちゃ当たる戦法ですね。X6iとキットの18-135SMTはライブビューでもAFで子供の顔を結構追尾してくれます。でもファインダーの方が絶対早いです。一眼はファインダー撮影でピピッ、カシャっと撮った方が絶対快感ですよ。ただタッチパネル操作はスマホ的で便利だし、ピントもタッチで自在にできるので、すごす使い易いです。
このレンズはF3.5-5.6の標準的な明るさなので、明るく映りすぎる事はありません。むしろ室内では暗いので、そのうち室内で子供がキレイに撮れる明るい単焦点レンズが欲しくなります。後、運動会だと200mm以上の高倍率望遠ズームレンズですね。
こういう交換レンズは面倒な人にはダメですし、嵩張るし重いです。でも画質はコンデジでは出せない世界があります。
その辺大丈夫ですよね？高性能コンデジで25倍ズームとか40倍ズームとか、便利なのはありますけど。
書込番号：15323402 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
こんばんは。
撮影用途を考えるとX5、X6i、D5100のどれを選ばれても問題ありませんが
液晶での撮影でしたらX6iが有利になります。
キヤノンがAFが早いと言われたのもダブルズームの望遠での比較だと思いますが(標準ズームでは互角)
そこは使用するレンズによって左右されますので
ほぼ互角と考えていいでしょうね。
1.ピンボケになりやすいか？
通常の撮影では問題ありません。
2.室内撮影で明るくなりすぎないか？
ほとんど問題ありませんが状況によっては設定で調整が必要な場合があります。
3、ピントが合わせにくくないか？
これも問題ないと思います。
ファインダーでの撮影が合わせやすいです。
書込番号：15323568 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
http://www.flickr.com/groups/1718910@N23/pool/with/6246622615/
パナソニックの良いところは、とにかくレンズが良いということでしょうか
特にXレンズやライカの評価は高いですね
作例は四万円のライカDGズミルックス25㎜F1.4
ボディにこだわるより、とにかくレンズにこだわって欲しいです
書込番号：15323584
2点
追加です。
参考までにカメラはKissデジタルNですが
ダブルズームキットのレンズで風に揺れるコスモスを6歳の娘が撮影しています。(返信19件目)
http://kakaku.com/bbs/00500210807/SortID=14621132/
上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/
書込番号：15323592 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|---|---|
まだ迷ってらっしゃるようですねぇ。
え～っと、店員さんと接する場合はカメラの性能等についてアドバイスしてもらうだけにしといてください。やっぱり商売ですから勧めてくるカメラは売りたい・さばきたい機種優先で勧めてくる場合もあります。
Ｘ５のＡＦが遅かった件ですがキヤノンの場合、ファインダーを見てＡＦさせるのと、コンデジと同じように液晶を見てＡＦさせるのとではＡＦの方式が違います。
運動会のピンボケもどういった状況・設定で撮ったのかわかりませんが、X6iでダメなら
G5でもダメです。難易度はG5のほうが高くなります。
ボク自身も運動会は何度も経験してよく撮影方法を聞かれるのですがＡＦモードをＡＦサーボ（キヤノンの場合のＡＦ追従モード）に設定していないのが一番多いですね。
1.ピンボケになりやすいか？
→「しかるべき設定」で撮ればなりません。動体に関して言えばファインダー撮影時であればＧ５よりピント捕捉能力・速度は上です。
2.室内撮影で明るくなりすぎないか？
→ちょっと意味不明です。X5.6iもG5もしかるべき設定で撮れば問題ありません。
3、ピントが合わせにくくないか？
→ＡＦ速度・機械的なレスポンスなど軽快に撮れるのはX5.6iです。
前回のスレでは携帯性を重視してG5がいいんじゃないかと思ったのですが
ＡＦに重点を置いてるようなのでX5、X6i、D5100などの『デジタル一眼レフ』を強くオススメします。
性能的にも未熟な技術をかなりカバーしてくれると思います。
何世代も前の機種KissDNで撮った過去の運動会の写真を添付しておきます。
都合によりサイズは小さくしています。
書込番号：15323625
4点
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|---|---|---|
7年前に買った*istDS |
1976年発売のMXも現役 |
この程度には写ります |
sherbets335さん、こんばんは。
自分が好きなのを選べばいいですし、私は検討中の機種は持ってないので、どれがいいのかはわかりません。
確実に選ぶ方法として、レンタルの利用があります。
実物を自分で使って確かめられるのですから、これほど確実な方法はないと思います。
レンタルボンバー
http://www.rental-bomber.jp/
＞4歳と1歳の子供がいます。
＞この先当分は買い換えるつもりはないので、
＞子供が小学校やできれば中学校に上がっても使い続けたいです。
10年以上使いたいってことですよね。
それはまず無理かと思いますので、その考えは捨ててよいです。
物を大切にするのはいいことなので賛成なのですが…
初代Kissデジタルを覚えていらっしゃいますか?
2004年4月に発売されるとすぐに大ヒットして、当時のデジ一のほとんどがKissデジという状況になりました。
あれから8年半たった今、初代Kissデジタルを見ますか?
まだ使っている方もいらっしゃるでしょうけど、ほとんどの方は手放しています。
デジものは寿命が短く、こういう状況が現実なんです。
私自身は7年前に買った一眼レフカメラを今でも使っています。
600万画素、最高ISO3200で、手ブレ補正も、CCDゴミ取りも、ライブビューも、動画もなしです。
みんなが「それもないの！」と驚きます。
壊れてもメーカーでの修理受付は終了しています。
長く使えばこのようなことになりますが、我慢して使い続ける自信がありますか?
私は最新のカメラにキットレンズよりも、レンズや三脚、ストロボにカネをかけた古いカメラの方が画質はよいと思っているので、修理不能になるまで買い替えません。
30年以上前のMFフィルムカメラだって現役です。
おかげで思いっきり変わり者扱いされています。
10年以上も使ったら、私のように変わり者扱いされること必死です。
それでもよければ、そのような製品を選んでください。
少なくとも10年使うカメラで、KissやD5100のしょぼいファインダーは私にはありえません。
ファインダーは一眼レフの命であり、これをコストダウンするのは許せないから。
ますます迷わせてしまったかもしれませんが、参考になさってください。
書込番号：15323653
5点
女性でも一眼レフを使われる方は結構おりますね
参考まで
http://magazine.kakaku.com/mag/woman/camera/id=742/?lid=exp_iv_101346_K0000240404
AFに関してはキヤノンがニコンより少し早いとの書き込みはたまに見ますが、ピントの追従性に関してはニコンのが少し良いと言うのも見かけます
今X6iを勧めている店員さんは、D5200が発売されたら39点AFシステムのD5200を勧める事でしょう
新しい機種の方が性能上がってますのでお勧めに決まっております
性能はそこそこ良くてコスパが良いのはX5とD5100だと思います
D5200を今の金額で買うのならD7000の方がコスパが良いで～す
書込番号：15323678
2点
こんにちは
>x5を触ったときはファインダーで見るの忘れていたので液晶で撮ったときのAFです
X5のAFが遅かったというのは、そのやり方だとコントラストAFになるので、
極端な話、世界一？と感じる位遅いでしょう（笑）
動くものを撮る時は被写体を正確に追うために、背面液晶じゃなくファインダー見て撮ります。
ファインダーを見ながら撮影する時のキヤノンのAFは速いですよ。
それでも「私は全て背面液晶を見ながら動くモノも撮るのだ」と言うのなら、
ミラーレスでAFの速いものをお買い求め下さい。なんでもいいです。
ちなみに、その中では私なら問答無用にX6をおススメします。X5やD5100とは全然別物、私も欲しい。
X6を買うお金があるのなら、わざわざX5やD5100を買う意味が分からない程です。
>1.ピンボケになりやすいか？
やり方が悪いと、例えプロのカメラを使ってもピンボケになりますよ。カメラの問題じゃないです。
設定と撮影者側の問題です。
>2.室内撮影で明るくなりすぎないか？
理屈から言ってアホみたく明るくはなりません。カメラはどんなカメラでも、明るくも暗くも
カメラ側で調整できるので心配ないです。
>3、ピントが合わせにくくないか？
このカメラは一眼レフとしては他に類を見ない初めてタッチパネルを採用しているので、
静止物の撮影ならこれ以上便利なものは無いと個人的に感じます。だから私も欲しいのです。
初心者なので色々心配される気持ちは分かりますが、
このX6と18-135 STMだとAF時もほぼ無音で本当に感じ良いですね。
書込番号：15323718
4点
＞私は一番初めに行ったショップで触ったx5のAFが遅い気がして、候補から外そうと思っていたんですが、店員さんのCanonのほうがAFが早いという言葉も気にかかっています。
液晶見ながらの撮影についてのことですね
X5やD5100は明らかに遅いですし、液晶見ながらの撮影は使用条件が限定されやすい
でもX6iはX5やD5100に比べると速いですしタッチパネルもついているので操作性が良いです
＞x6iはだいぶ早く、タッチパネルもあっていいなぁと思うんですが、以前立てたスレのレスで、その方の知人の方がx6iで子供さんの運動会を撮影したらピンボケの写真ばかりになったそうで、G5のほうがオススメですとコメントをくださいました。
一般的な認識では運動会などの動きものではコントラスAFのミラーレス機のG5よりも位相差AF方式をとる一眼レフのX6iの方が撮影に適しています
G5だと連写するとお子さんを追いきれなくなります
＞1.ピンボケになりやすいか？
普段の撮影では問題ないかと思います
走っているところを望遠で狙った場合のピンボケの写真はある程度は仕方ない部分ですね。
数多く撮ってピントのしっかりしたものを選ぶしかありませんが、ピンボケの写真の割合をもっと少なくしようとしたらスキルをアップするとともにカメラもより上位機のキヤノン7Dなどにするしかありません
AFの精度云々を追及するとゴールはオリンピックで使われるようなキヤノン、ニコンのプロ機になりますけど普通の人はそんな高級機には手がでません
2.室内撮影で明るくなりすぎないか？
室内で暗く撮れてしまうという悩みは聞きますが．．．
明るく撮れるか暗く撮れるかは露出の問題であり露出補正で調整可能です
3、ピントが合わせにくくないか？
問題ないと思います
むしろタッチパネル採用で操作性は他社の中級機なみに上がってます
書込番号：15323867
2点
sherbets335さん こんにちは
D5100又は、x6iのどちらを選ばれても後悔はしないと思います。お店でじっくり触ってフィット感のある方、サンプル画で気にった色合いの方を選ばれたらどうでしょうか。
＞1.ピンボケになりやすいか？
位相AFですので、最初のうちはAIサーボAF・中心１点AF＋連射で撮られればピンボケは少なくなれのでは。
2.室内撮影で明るくなりすぎないか？
プログラムAEで撮られれば、問題はないかと
3、ピントが合わせにくくないか？
ファイダ―で撮影された方が、合わせやすいのでは
書込番号：15323992
2点
スレ主さま
僕はx6iユーザーなので、X6iの事ばかり書きました。でもX6iを絶対すすめるわけではありません。どの機種にも得手不得手がありますから、実際店員さんの言う事も当てにはなりません。正直どれを選んでも子供の写真はキレイに撮れます。カメラ任せのオート設定も最近の機種は優秀ですし手振れ防止もついてますから、しっかり構えて撮ればピンボケもしません。
運動会でピンボケは普通にしますと書いたのは、かなり動きの速い競技でのことで、それもピンボケというか被写体ブレです。最初に被写体にピントが合っていれば、割と動体追尾AFでカメラを動かせばピントは合うので、更に連射をすると決定的な一瞬が撮れます。慣れれば難しくはありません。高性能なコンデジでもできます。
僕がキヤノンを選んだのは前に一眼のEOSを使ってたからと、コンデジもキヤノンが多かったから、操作性も慣れてたしキヤノンの色合いが好きでしたから、あまり迷いませんでした。要は好みです。
普通に色んな情報を集めて、最後は自分の判断とフィーリングで決めてください。
書込番号：15323994 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000388423.K0000388421.K0000240404.K0000240405
店員はお店の方針や儲かる機種を勧めたりしますので、あらかじめ自分で決めて買いに行くのが
いいと思います。予算がOKなら、X6iのダウルズームキットでいいのではないでしょうか？
書込番号：15324061
1点
たくさんのレスありがとうございます！
カメラを10年以上使うのは無理なんですね(^_^;)
前に使っていたコンデジは7年くらい使って、シャッターが下りなくなり壊れたんですが、もったほうなんですね。
私がタッチパネルに惹かれているのは、ショップで望遠で撮影したときに、手前のものにピントが合ってしまい、なかなか奥のものや、狙った被写体にピントが合わせれなくて、タッチパネルなら簡単にピントを変えることができたので便利かなと思ったのですが…
店員さんに聞いたら、タッチパネルではないものは十字キーで合わせると言っていたんですが、それは簡単にできるのでしょうか？
それが可能なら、ニコンD5100もいいなぁと思ってます。
今までコンデジしか使ったことないので、ファインダー撮影ができるか不安はありますが、一眼レフを買ったらなるべくファインダー撮影しようとは思ってます。
動体AFがCanonのがいいというのも、少しの差みたいですね！
みなさん、たくさんアドバイスくださいましたのに、優柔不断で申し訳ないです(T ^ T)
G5の小さいところも捨てがたいですが、価格ややはり中身の差があることから、一眼レフにしようと思います。
今のところ候補はkiss x6iか、ニコンD5100です。
室内で明るすぎるというのは、どこかのスレでそういった質問を見かけたので…
x6iなら、D60？のがいいという意見も見かけました。
迷い出したらキリがないですね(~_~;)
書込番号：15324505 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
購入前は本当に迷いますよね。高い買い物だけにね。
タッチ液晶や動画撮影の機能アップ、若干の軽量にこだわらなければ、60Dの方が良い部分はたくさんあります。
室内で明るすぎるというスレは、個人差とか被写体によると思います。あのスレをよく読めばわかりますよね。
範囲を広げすぎても迷うだけなので、候補の2機種で考えたらいいと思います。ニコンD5200が気に入っておられるようですが、どこが良かったのですか？それも書くとまた有効なアドバイスも出ると思います。またX6iの場合、18-135mmSTMキットかダブルズームか等お考えのレンズも書くと良いのではないでしょうか？
書込番号：15324587 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
上のレス、D5100を5200と入力間違いしてますね。すいませんm(._.)m
D5100と検討してるのは価格差もあるでしょうね。ダブルズームセットで比較しても20000万円差がありますからね。タッチ液晶と動画機能向上が、そこまでの値段差があるか考え方次第ですねえ。
普通に考えたら、その差額でSDカードやフィルター、フード、予備バッテリー等に当てた方が良いという事になりますね。結構カメラ以外の所にも金がかかりますから一眼は。
書込番号：15324817 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
こんにちは。
機種ごとの違いについては、皆さんがアドバイスされている通りなので割愛します。
＞ショップで望遠で撮影したときに、手前のものにピントが合ってしまい、なかなか奥のものや、狙った被写体にピントが合わせれなくて、タッチパネルなら簡単にピントを変えることができたので便利かなと思ったのですが…
店員さんに聞いたら、タッチパネルではないものは十字キーで合わせると言っていたんですが、それは簡単にできるのでしょうか？
そのカメラはフルオートモードに設定してあったのかもしれませんね。フルオートですと、通常は手前のものにピントを合わせて背景をぼかす癖があります。コンデジを長くお使いだったとのことで、なかなか理解できないかもしれませんが、AF（ピント合わせ）は基本的にご自分の意思でコントロールされたほうが良いと思います。
量販店に行かれる機会があったら、店員さんにお願いして「AF中央1点・AIサーボ（X6iの場合）」に設定してもらい、ファインダーをのぞいてピントを合わせたいところでシャッターを半押ししてみてください。まったく印象が違うと思います。
たしかにタッチパネルならピントを合わせたい部分に触れるだけで合わせてくれますが、重い一眼レフやミラーレス機を左手だけで支えて、右手の指でパネルを操作すると手ブレの原因になりやすいです。十字キーでも同じことはできますが、同様の理由でお勧めできません。まして、動きの速いお子さんだとかなり厳しいと思います。明るい屋外等ですと、液晶が非常に見にくくなるのも難点ですね。
一眼レフの魅力は明るい光学ファインダーで非常に見やすいことです。ミラーレス機（G5など）のEVFも性能は向上していますが、まだまだ光学ファインダーに追いつけていません。特に動き物の撮影ならファインダーで撮ることをお勧めします。
＞室内で明るすぎるというのは、どこかのスレでそういった質問を見かけたので…
ちょっと意味不明なのですが。
どんなカメラでもAE(自動露出）の癖はありますが、室内だから明るいということはないはずです。もし明るいな、と感じられたら露出補正という機能を使ってマイナスに補正すれば問題ないと思いますよ。
書込番号：15324867
0点
ありがとうございます。
ニコンはD5100のほうなんですが、x5より液晶撮影でのAFが早かったので、気に入りました。
以前はパナG5かCanonX5で迷っていたのですが、X5の液晶撮影でのAFがイマイチでG5にしようかなぁと思っていたところに、D5100が浮上してきました（笑）
それで、いろいろ調べるうちにやっぱりミラーレスより一眼レフがいいとなり、だったら価格の安いD5100かなぁ。でも、タッチパネル捨てがたいなぁというところに、x6iが店員さんの勧めで浮上です（笑）
ただ、やはり価格はできるだけ抑えたいところでもあります。
タッチパネルでなくてもAFの移動が難しくなければ、価格の安いD5100にしようかな…
といったところです。
昨日の店員さんは、動体はニコンよりCanon！と言っていましたが、こちらでいただいたレスでは、どちらでも大丈夫！とのことですので、あとはタッチパネルと価格との兼ね合いで迷うところです(^_^;)
携帯はiPhoneを使用してるので、比較的タッチパネルには慣れています。
2万の差額があってもタッチパネルを取るか、タッチパネルは諦めてニコンにするか…
ちなみに、動画はビデオカメラを別で購入予定なんですが、動画も全然いけるよ！ってことであれば、ビデオカメラはやめてカメラだけにしてもいいかなとも思ってます。
16日に上の子のお遊戯会があるので、焦ってます(>_<)
ビデオカメラ、デジカメが同時期に壊れたので(~_~;)
書込番号：15325022 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
AFの合わせ方なんですが、その中央1点AFだと、中央にピントが合うということでしょうか？
例えば二人の子供を撮影するとして、同じ構図で一枚は手前の子供にピントを合わせて、二枚目は奥の子供に合わせるとかもできますか？
仰るとおり、一眼レフは全く触ったことない初心者で、あいにく主人は私以上の機械オンチでコンデジもまともに扱えません(T ^ T)
ホワイトバランスさえ、私が設定したままで撮影して、真っ青の写真を撮影して「なんかこれ、やたら青いねー」と言っていました（笑）
なので、できるだけ操作はわかりやすく、できたら価格も抑えたい。が希望なんですが…
なかなか考えがまとまらなくて、すみません(＞人＜;)
とりあえず、やっとニコンD5100かCanonx6iかに絞れました。
ビデオカメラだけ購入して、x6iの価格が下がるのを待つというのもありかなとも思ってますo(^▽^)o 価格まだ下がりますよね？
書込番号：15325092 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|---|
補正なし |
-0.3補正 |
-0.7補正 |
-1補正 |
＞室内で明るすぎるというのは、どこかのスレでそういった質問を見かけたので…
露出補正という言葉が頻繁に出ていますが、意味がわからないようなので解説します。
サンプル画像4枚あげましたが、1枚目は明るすぎます。
これを適度な明るさに写るよう設定するのが露出補正です。
暗くするときは-(マイナス)、補正する割合を数字で表します。
逆に暗く写るものを明るくするときは+に補正します。
それでニコンのカメラですが、確かに明るく写ります。
レンズにもよりますが、キットレンズはスナップ前提で明るめに写るというレビューを見ました。
私もニコンレンズを使うときはマイナス補正ばかりで、今回の写真もニコンのキットレンズVR55-200mmF4-5.6で撮っています。
参考レビュー『プズマン17-55といえる性能です』
http://review.kakaku.com/review/10503511943/ReviewCD=288955/#tab
ではキヤノンにすればいいのかとなると、そういうことではありません。
どのカメラ/レンズも癖があり、すべての写真が適正露出になる機種は存在しません。
私がペンタックスを持っているのは先に書いたとおりですが、ニコンほど明るくないけどピッタリにはなりません。
写真をアップしているスレッドがたくさんありますから、その写真のデータをご覧になってください。
露出補正という項目が0になっているものはわずかです。
カメラ任せで適正露出になるカメラがないからです。
ですので、どの機種でも買ったら癖をつかみ、状況に応じた露出補正をマスターしてください。
最初は加減がわからないでしょうから、撮影のつど液晶で確認したり、面倒ならオートブラケット機能で連写と露出補正を自動で連動させて撮ってください。
使っているうちにわかるようになってきます。
オートブラケット使うと枚数がかさむので、大容量のメモリーカードを選ぶといいでしょう。
書込番号：15325105
0点
お遊戯会などの動画は絶対にビデオカメラを別途購入した方が良いと思います。特にデジタル一眼に慣れていないなら尚更です。一眼動画はお遊戯会などの動きが多いとか人数が多い全体にピントを合わせる、ズーミングを頻繁にする等の用途には向きません。運動会やスポーツ系も同じくですね。
AFの合わせ方→ http://www.dejikame.net/z0045.html 割とわかりやすく書いてるかと。
コンデジでも、ピントを合わせたい所でシャッターを半押しで一旦合わして、半押しで合わせたまま（フォーカスロック）カメラをずらして、撮りたい構図にするってしませんでしたか？
前後する対象物にピントを合わせる場合、絞り優先モード（Avモード）でF値を上げます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1051748050
http://www.geocities.jp/camera_navi/camera1-4.html
僕の場合、室内で子供をどちらも均等にキレイに撮りたい場合はF値を上げるパターンもありますが、「自分が動く」「子供に動いて並列になってもらう」もしくは外部ストロボを使います。
使用してるのはCANONスピードライト320EX http://kakaku.com/item/K0000229846/
これでフラッシュを上や横壁等に向けて跳ね返りの光でキレイに映すバウンス撮影をよくします。またはフラッシュディフューザーという光を柔らかくするカバーを付けて撮ったりもします。内蔵ストロボでは不自然な表現になりますし、子供に直接フラッシュも良くないので外部ストロボは子供撮りにはオススメです。
ご主人が機械が苦手なら、奥様ががんばらないとだめですね。まずカメラに付いてくるマニュアルをよく読み込んで、そのカメラを写真入りで解説しているムック本を一冊買うと、一眼カメラ全般の知識も載っているので重宝します。とりあえずビデオカメラを買って、一眼カメラは値段の推移を見て考えたら良いのではないでしょうか。12月にキヤノンもニコンも新機種が出るので、現行機は値動きがあるとは思います。ただD5100は底値でそんなに動かないと思いますけどね。
書込番号：15325221
0点
＞AFの合わせ方なんですが、その中央1点AFだと、中央にピントが合うということでしょうか？
一眼レフのセンサー（フィルムに相当）はメーカー・機種ごとにAF（ピント）を合わせるポイントの数が違います。でも、どんなカメラでも一番信用できるのは中央のポイントです。
ですから、シャッターを半押して中央でピントを合わせてから、カメラを好きな構図に振って全押しすればピント外れはまずないと思います。ただ、近接撮影の場合は「コサイン誤差」というものが発生する懸念がありますが、標準ズームレンズの場合はまず心配はないと思います。
＞例えば二人の子供を撮影するとして、同じ構図で一枚は手前の子供にピントを合わせて、二枚目は奥の子供に合わせるとかもできますか？
これはけっこう難しい問題で。（笑）
中央1点とかタッチパネルとか十時キーの問題ではありません。
横に並んだお子さんならピントのズレはほとんどないはずです。でも、縦に並んだ、ということですとちょっとテクニックが必要です。
被写界深度という言葉があります。これは縦方向にどこまでピントが合うかという意味で、ほとんど1点にしかピントが合わずに手前や背景がボケるのを「被写界深度が浅い」といい、画面全体にピントが合っている状態を「被写界深度が深い」とか「パンフォーカス」といいます。
コンデジでは被写界深度が深いのでパンフォーカス的に撮るのには向いていますが、ボケを表現するのは難しいですよね。一眼レフは逆です。例えば手前のコスモスと遠方の富士山の両方にピントを合わせるというのはかなり難しいです。
そうですねー、縦に並んだお子さん二人にピントを合わせるなら、お二人の距離をあまりとらないで、標準ズームの絞りをF8～F11にされれば、ほぼ大丈夫だと思います。ただ、背景があまりボケなくなるので調整しながらやってみてください。店頭でできますから。
ホワイトバランスについて、最近のカメラのAWBは賢いですから任せてみるのも良いかもしれませんね。私の場合は太陽光（晴天）を基本にしていますが。
価格については、X5の価格動向をクリックすれば参考になると思います。
書込番号：15325275
1点
＞G5の小さいところも捨てがたいですが、
価格ややはり中身の差があることから、一眼レフにしようと思います。
たしかにG5はまだ出たばかりで高価です
なので、安売りするようになったパナソニック
GF5+薄型14-42㎜のセットをお勧めします。これだと\39,500で買えます
プラスして、ライカ25㎜F1.4か定評ある20㎜F1.7を買うと良いでしょう
https://www.youtube.com/watch?v=MZx-RDOHJrQ
ボディにお金をかける必要はありませんが、レンズはできるだけ良いものを選びましょう
http://capacamera.net/gmuseum/gallery/fujita/index.html
書込番号：15325675
1点
丁寧なアドバイスありがとうございます(#^.^#)
購入機種の相談が、カメラの操作の話になってしまいまして、ごめんなさい(＞人＜;)
私の書き方が悪かったのですが、縦に並んだ子供の両方にピントを合わせるのではなくて、手前の子供にピントを当てた写真と、奥の子供にピントを当てた写真をそれぞれ撮影するときに、タッチパネルなら被写体にタッチしてピントを動かすんだと思うんですが、タッチパネルではない機種ではやはり十字キーで移動させて撮影するのでしょうか？
x6iでも、ファインダーで撮影する場合は十字キーでのピント移動になるんでしょうか？
自分の眼球や瞳孔に連動してピントが移動できたら、素敵ですよねーo(^▽^)o
タッチパネルがわざわざkissシリーズについたということはやはり、ピント移動はタッチパネルがやりやすいということなんでしょうか？
書込番号：15325711 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
フォーカスロックという基本中の基本のテクニックがあります。
http://madaminu.cocolog-nifty.com/came/2006/03/post_6194.html
↑適当に検索してみました。
基本中の基本なのでコンデジでも使えます。
設定によってはスマホのカメラでも有効です。
クチコミでいくら専門用語を並べても質疑応答しても、
図で解説したほうが数倍理解しやすいので
書店でカメラ教則本などを買ってみてはどうでしょうか。
ブックオフ等でも取り扱ってます。ネットで調べるのも吉ですね。
スレ主さんの意欲ならすぐに上達すると思いますよ♪
書込番号：15325953
1点
ちょっと勘違いしてしまいました。（汗）
＞手前の子供にピントを当てた写真と、奥の子供にピントを当てた写真をそれぞれ撮影するときに、タッチパネルなら被写体にタッチしてピントを動かすんだと思うんですが、タッチパネルではない機種ではやはり十字キーで移動させて撮影するのでしょうか？
液晶パネルで撮影する場合はおっしゃるとおりです。
＞x6iでも、ファインダーで撮影する場合は十字キーでのピント移動になるんでしょうか？
この場合は、手前のお子さんにピントを合わせて撮ったあと、奥のお子さんにピントを合わせて撮り直すことになります。同じ構図で撮りたい場合は、奥のお子さんにピントを合わせたあと、カメラを振ってもとの構図に戻してからシャッターを押します。こう書くと面倒臭そうですが、やってみると意外に液晶パネルでの撮影よりも簡単だと思います。
お子さんがじっとしていてくれればタッチシャッターでも十字キーでも良いのですが、動き回る場合はファインダーのほうが絶対有利ですよ。
＞自分の眼球や瞳孔に連動してピントが移動できたら、素敵ですよねーo(^▽^)o
実は昔むかし、フィルム時代ですがキヤノンの一眼レフに視線入力機能というのがありました。おっしゃるように撮影者の視線（眼球）をカメラが認識してピントを合わせてくれる機能でした。たしかに便利だとは思うのですが、精度の問題で現在は採用されていませんね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111089/SortID=10344973/
＞タッチパネルがわざわざkissシリーズについたということはやはり、ピント移動はタッチパネルがやりやすいということなんでしょうか？
そうですね、液晶パネル技術が進化したのと、ミラーレス機への対抗、またエントリー機ということでコンデジからのステップアップ組に対する配慮をしたのかもしれませんね。ただ、中級機以上のモデルには採用されないと思いますが。一眼レフを使うならやはりファインダーで撮るのが王道かと。ファインダーが要らないのなら、最近画質が向上し、軽量小型のミラーレス機で十分なわけですから。
書込番号：15326021
1点
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 |
|---|---|
手前の花にピントの点を合わせています |
奥の彫像にピントの点を合わせています |
sherbets335さん
D5100のファインダーを覗いたときに、いくつかの点が見えたと思います。
（シャッターを半押しすると赤く光るやつです）
あれがピントを合わせに行く点なのですが、設定で、真ん中１個だけをピント合わせに
使用するように出来ます。 それが中央1点のピント合わせです。
（AUTOモードでは効かなかったとは思いますが）
そうしておいて、その真ん中の点をピントを合わせたい被写体に合わせれば、前でも奥でも
合わせられますよ。
D5100の中央1点でピントを合わせた例をあげておきます。
書込番号：15326655
1点
sherbets335さん、失礼な書き方になりますが、ご質問の2人の子供の撮影方法（フォーカスロック）がわからないで、コンデジでどういいう撮り方をしていたのでしょうか？半押しでピント合わせも無しで即撮っていたのか、ピント合わせも中心のみ？ああ顔認識とか笑顔認識で顔に勝手にカメラがピント合わせしてくれてたんのかもしれませんね(^^;)。
一眼デジカメはもっと自分で能動的に動いたり、操作法を研究しないと期待はずれに終わりますよ。もっと自分でネット検索したり本を買うなりして調べることはできる範囲はあるはずです。こういう掲示板だけで全てが知識や情報が全てまかなえるわけではありませんので。
正直タッチパネルなんておまけみたいなもんです。ユーザーの僕が言うのも何ですが、片手で800g以上のカメラ+レンズを持ちながら片手で液晶でピント合わせしている間に子供は動いてしまったり画像が傾いたりぶれたりします。女性が上手くできるかどうか保証はできません。やはりファインダー撮影の方が撮りやすいし早いです。
今までのご相談を聞いていると、タッチ液晶ができたりおまかせモードが充実していそうな軽量のミラーレスか、高性能コンデジの方が良いような気がしますよ。ソニーとかパナソニック、オリンパスあたりの。
そこでもっと写真のノウハウを覚えて、撮影にだわりが出てきてから一眼購入を考えた方が良いのではないかと思えてきました。いかがでしょうか？
失礼なことを書いて大変申し訳ありませんが率直に思いました。
書込番号：15327194
1点
すみません(＞人＜;)
タッチパネルは必要かどうかが知りたくて、最初の質問から外れた、カメラの使い方の質問になってしまいました。
ご丁寧にアドバイスくださいまして、ありがとうございました。
デジカメでは半押しで撮影してました。
適当に全部ハッキリと写るので、一眼レフのように、狙った被写体だけにピントを合わせるってどんな感じなのか、想像すらつかず色々質問してしまいました。すみません。
タッチパネルはそんなに必要ないかもしれないなぁ。という結論が、おかげさまで出てきました。
ありがとうございましたm(_ _)m
さわるらさん、みなとまちのおじさんさん、夢心さん、tabibito4962nさん、詳しくピントの合わせ方を教えてくださってありがとうございましたm(_ _)m
ＫＥＲＭＳさん、ミラーレスもまたちょっと視野にいれたいと思います。
望遠レンズは子供の行事には必要みたいなので、望遠レンズもほしいですので、そこは予算も見ながらかんがえたいと思います。
ありがとうございました。
書込番号：15327554 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
sherbets335さん、こちらこそ失礼な物言いをして申し訳ございません。
どこまでの知識をお持ちなのかわかりませんので、心配になってすこしキツイ書き込みになってしまいました。
所詮デジタルカメラですので、コンデジもミラーレスもデジ一眼も基本的な操作方法は変わりません。
良い機種を選べたら良いですね。どういうカメラを買っても子供を可愛くキレイに撮るのは親の思い入れが一番ですので、がんばってさくさん撮ってあげてください。
書込番号：15328064
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X6i EF-S18-135 IS STM レンズキット
こんにちは。
先日初めての一眼レフ、 EF-S18-135 IS STM レンズキットをネットで購入致しました。
主人と共有です。
私も主人も、カメラ素人です。
撮影の対象は主に0歳児の子供です。
もうすぐ手元に届くはずなので、早く撮影したくてワクワクしているのですが、先に保護フィルムを貼ったり、アクセサリーを揃えるまでは触らない方がいいよと知人に教えてもらって、何も揃えていない状況なので焦っています(--;)
一眼レフを持つからには、必需品となる物は何かありますか？
自分で調べてみたところ、
・液晶保護フィルター
・ケース
・ブロワー
・クリーニングクロス
があった方がいいと分かったのですが、その他オススメがありましたらご教授お願い致します。
メーカー等も教えていただけると嬉しいです。
当方近所に大型の家電量販店がないため、ネットで購入予定です。
素人におすすめの、一眼レフ勉強本等もありましたら、よろしくお願いします。
書込番号：15309632 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
そこそこの性能のパソコン。ハードディスクは1TB以上必要でしょう。
及びバックアップ用のハードディスク。
ハードディスクがクラッシュするとせっかくの写真も一瞬で台なしです。
逆に液晶保護シートは不要ですね。
キヤノンのハードコートは非常に硬くて、かなりラフに扱ってもまずキズは付きません。保護シートの方が柔らかくすぐキズ入ってしまいます。そしてキズ付いたまま使う方が本末転倒ですね。
書込番号：15309695
2点
こんばんは。
レンズの保護の為にレンズフィルターとフードが良いでしょう。
フードは純正がいいです。
レンズフィルターはケンコー、マルミ等どれでも良いと思います。
X6のムック本は本屋で気にいった物が良いです。
取説は字が多く、私はすぐに飽きてしまい写真が多いムック本が好きです(^_^)/~
書込番号：15309733
0点
こんばんは。
ＳＤカード、サンディスクとかある程度のメーカー品を複数枚用意しましょう。
クラス６～１１０が良いのでは？
動画を撮るなら大きめで、そうでないなら小さめで。
書込番号：15309752
1点
>>先に保護フィルムを貼ったり、アクセサリーを揃えるまでは触らない方がいいよと知人
そんな事はありません。カメラって写真を撮るための道具ですから、触らないと写真は
撮れませんしね。カメラを大切にする事は判りますが、ちょっと過保護すぎ。で、
>>・液晶保護フィルター
>>・ケース
>>・ブロワー
>>・クリーニングクロス
液晶保護フィルターとは、液晶保護フィルムとレンズ保護フィルターとが混ざってしまった
ような...
液晶保護フィルムは好みでどーぞ。貼るならカメラ店などでは1000円弱なのです
が100均で売っている物でもいいと思います。
レンズ保護フィルターは初めての一眼なら、あった方がいいと思います。
ケースは特に必要とは思いませんが、レンズ等が増えるとカメラバックが将来的に必要に
なるかもしれません。
最初はプロアーやクリーニングクロス、レンズペーパー、液などがセットになった物で
も良いです。ただ、プロアーは大きい方が効き目大です。
他にＳＤカードが要ります。ある程度、データ転送速度の速い物を選んでください。
コンビニで売っているＳＤカードはクラス４が多いので要注意。
銘柄はともかくクラス１０のカードを選びましょう。
書込番号：15309771
2点
X6iユーザーおめでとうございます！楽しいカメラなので、気軽に楽しんでください。
追加購入したいのはレンズフードですね。純正のEW-72B。
レンズプロテクターフィルターもあると良いと思います。定番はKenko 67S PRO1Dあたり。僕はマルミの67mmフィルターを愛用しています。
バッテリーも予備が一つは欲しいですね。僕はAmazonで並行輸入品とか、純正ではない互換バッテリーを使ってます。純正よりかなり安いのでオススメです。使い勝手は全く変わりません。キヤノン LP-E8で検索してみてください。
解説本は、何となくAmazonで、キヤノンＥＯＳ Ｋｉｓｓ Ｘ６ｉスーパーブック (学研カメラムック) を買いました。かなりわかりやすかったです。でも本屋にもたくさんあるので、色々見た方が良いと思いますよ。
書込番号：15309790 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
追加です。
参考にされてくださいね。
上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/
書込番号：15309805 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
購入おめでとうございます
肝心なＳＤメモリーカード！！（笑）
サンディスク クラス10 動画を撮っても余裕見て１６Ｇか３２Ｇが良いかな
（Ｘ６ってUHS-1対応だったよね）
http://www.amazon.co.jp/Sandisk-Extreme-Class10-UHS-1%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E4%B8%A6%E8%A1%8C%E8%BC%B8%E5%85%A5%E5%93%81-%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8%E5%93%81/dp/B005IF6XN0/ref=pd_bxgy_computers_img_b
レンズにはプロテクトフィルターを付けたほうが良いでしょう \1000～2000
レンズの汚れ拭きはレンズペンが楽です。
HAKUBA レンズペン デジクリア メタリックグレー ヘッドスペア付 KMC-LP3M \1354
あとは必要を感じたら買い足してください。（三脚やストロボなど）
赤ちゃんがメインでしたら早めにタムロンの90mmマクロレンズ（Ａ２７２）を買われることをおすすめします。
いろいろあるけど、赤ちゃんの撮り方で興味あるところから見てゆけばよろしいかと
http://matome.naver.jp/odai/2126277127231721301
あと、Ｘ６のムック本も書店で立ち読みして 気に入ったのを買ってください。
書込番号：15309847
0点
http://s.kakaku.com/item/K0000148396/
トランセンドTS32GSDHC10 [32GB]\1,849～
SDはこれを愛用しています。安いし、動画をよく撮るので、大容量で、クラス10の製品を選んでます。
ただ、もっと転送速度の速い製品は高いけどたくさんあるので、連射撮影をよくするとかなら最大転送速度：85MB/sや、95MB/sの製品を選んでも良いと思います。
でも、初めてのデジイチで幼児を撮るスナップが中心なら、上記のオススメや、16Gの同製品でも全然問題ありません。16Gなら900円ぐらいなので、それを2枚買う方が使いやすいかもしれませんね。
書込番号：15309864 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
個人的な意見ですが
レンズフード・メディア・液晶保護フィルムが有れば良いと思います
メンテ用品は必要になってからでも構いません
レンズ保護フィルターは必要無いです
書込番号：15310130
2点
ていうか、みんなオドカシすぎのような(笑)
追い追い揃えていけばいいだけで、とりあえずは
メモリーカードだけでいいでしょう。
スレ主さん楽しんで下さい。
書込番号：15310246 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
メモリーカードだけでOKに一票！！
書込番号：15310277
0点
僕も、デジ一は子供が生まれての購入でした。
さて、レンズ付きキットに他に何が必要かと・・・・ＳＤカードですね。
ＳＤカードが無ければ記録できませんから、動画に関してはクラス１０以上のカードを用意しましょう。大事な子供の記録ですから、ＳＤカードはあまり激安なモノではなく、きちんと保障の付いたメーカー品から選ぶ方がいいと思います。
レンズ保護フィルターは、子供に近づくと触ってくる事が多いので購入したほうがいいと思います。これも色々ありますが、薄型と書いてある製品をお勧めします。
フードはお外に出るようになった時に、フレア等を防ぐモノ（こんな簡単な説明でいいのかとｗ）なので、赤ちゃんが小さくお部屋にいる間は要らないでしょう。
僕のお勧めは、可愛いストラップです。
製品にストラップは付属していますが、正直、あまり可愛くありません。
golla等、けっこうカラフルで可愛いストラップが出てます、ストラップだけでかなりカメラの雰囲気が違いますよ。
書込番号：15310333
1点
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この１冊、全て実践するだけでもそこそこ使いこなせます。 |
＞素人におすすめの、一眼レフ勉強本等もありましたら、よろしくお願いします。
取り敢えずは、付属で「撮影テクニックブック」がありますので、それを実践する事からで
十分だと思います。
併せて、ＣＡＮＯＮのホームページにはｋｉｓｓ向けのサイトがあるので、それを見て、
実機で実践されては如何でしょうか？
http://cweb.canon.jp/eos/special/kisssp/index.html
あまり、難しく写真を撮る必要は有りません。
ｋｉｓｓシリーズは初心者、入門機ですから、ＡＵＴＯで任せて撮れば十分です。
ただ、ストロボが貧弱なので、色々と便利な３２０ＥＸのご購入も検討してみては如何ですか？
（本来ならば５８０ＥＸⅡをお薦めしますが、価格と機能がありすぎるので、先ずは３２０ＥＸ
当たりをお薦めしておきます）
書込番号：15310357
0点
おはようございます。
必需品、それはカメラを楽しもうとする気持ちです。
書込番号：15310440
0点
メモリカードはないとどうしようもないので必須。32GBのSANDISK 45Mbps辺りをおススメ。(容量小さいと数日の旅行にまでパソコン持って行く羽目になります。)
予備のカードもあったほうがいい。カード忘れると手も足も出なくなるので、バッグに忍ばせておきます。低速でいいので、大容量のものを。
それ以外はなくても、まずは撮れます。
ケースは早めに買うことをお勧めしますが、選択が難しいのでじっくりでもOK。むしろその場で買わないほうがいいと思う。
布一枚でもいいので袋に入れるようにすれば傷や衝撃から守ってくれます。要らなくなったフリースで袋作るとか。
そのうち必須になるのはクリーニングキット。
ブロアーは必須。
脂とり用にクリーニング液と専用紙とクロスと専用綿棒などが必要と思いますがこれは色々流儀があるので。旅行には持ち歩きたくなるのでコンパクトなキットを買うといいです。これも後でじっくり。
液晶保護フィルムとレンズプロテクターはどっちでもいいです。
わたしはつい買ってしまう派なんですが、保護フィルムを交換したことがないです。つまり、傷は気にならなかったんだから不要だったってことですが。
買うならパナ製フィルムを使ってる製品をおススメ。
レンズプロテクターは何回か役に経ってますが、これも交換に至ってないので不要といえば不要でした。
プロテクターは後でもいいけど、液晶のほうは貼るときに面倒なので、貼るなら一緒に買ったほうがいいです。カメラを風呂場で開封してすぐに貼りましょう。(ホコリがつくと、とても面倒なことになります。もちろん窓を閉めて湿った空気の中で。)
予備のバッテリーはそのうち欲しいと思うようになるかもしれませんが、基本的にファインダーで撮ってるなら一日もつんじゃないでしょうか。高いし、管理面倒だから様子見てでいいと思います。
あとは、ミニ三脚でいいので三脚を持っていくと、セルフタイマーとか夜景とか撮れます。その辺にあるものの上にカメラ置いて撮ることができます。ないとフレームが定まらないのでほぼ無理ですから、早めに用意するといいです。
書込番号：15310643
1点
またやっちゃった。
45MB/sです。(バイト)
もうろくしたな、、、
書込番号：15310657
1点
必需品はみなさんが書いてますので、
全く違う視点でEF50ミリF1.8Ⅱをオススメします。
キットレンズの18-135では絶対に撮れない写真が撮れます。
ある程度の暗所も気にしなくなるだろうし、
ボケも楽しくなるでしょう。
それでいて価格は9000円弱です！
書込番号：15310780 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/guide_0049/
こちらもご参考まで。（2/3付近/一緒に買っておきたいアイテム）
書込番号：15310826
0点
そのうちよだれだらだらのゆびでレンズぐりぐりされるとおもうので
笑って触らせてあげる余裕とレンズ保護フィルタおすすめしときます。
あとは35/2とか50/1.8などの単焦点レンズや外部ストロボの追加。
液晶保護フィルムは個人的にはいらないと思います。
カメラ、ボロボロになるまで使い倒すといいです。
書込番号：15310998
1点
下記のものは特に必要は無いと思います。
・ケース
・ブロワー
・クリーニングクロス
ケースは、使う際は肩や首に掛けていれば必要ないです。
ブロアやクリーニングクロスも綺麗なタオルで拭いてあげればいいので必要ありません。
液晶保護フィルムは、とりあえず100円ショップで売っているのでそれを付けておけばいいです。
ただ、安いだけあってペラペラだったり、反射具合がよくなかったりしますから、メーカー品が届いたら貼りかえるといいです。
書込番号：15311029
0点
とりあえず必要なのはＳＤカードのみ
とりあえず動画を重視しなければ読み込み速度は気にしなくてよし
１６Ｇ程度の有名ブランドなら問題なし
（ブランドには多少こだわった方が良いが読み込み速度と画質、ＳＤカードの品質はあまり関係なし）
サンデスクなら間違いないが東芝、トランセッドとかでも良し）
液晶保護フイルムとレンズ保護フイルターは付けるな早い方がよい
他の清掃用具や保管用具は必要に応じて揃えれば良し
あまり細かく気にする事なし、どんどん使い（撮り）ましう
書込番号：15311082
0点
>milkyway_1202 さん こんにちわ
私もX6i購入でデジ一初心者でまだ1か月ちょいなのですが。必要なものですか
①ＳＤＨＣカード（Class10が良いです）
おすすめはSanDisk エクストリーム Extreme SDHC UHS-I (45MB/s) 32GB
ショップで買うと高いのでネットで買いましょう ネットだと3000円くらい。
SDXCの64GBもありますが、パソコン等対応しているか確認必要です。
②レンズプロテクターとフードです。
プロテクターは ケンコー 67mm PRO1 D プロテクター(W) あたりどうでしょうか
＠3500円前後（買って使っています。
フードは純正で レンズフード EW-73B 2400円くらい
③三脚 スリック・ベルボン等
耐荷重は2kgはほしいですね。足が広がりローアングルから使えるタイプが良いと思います。
7000円くらいからあると思います。
家族全員で撮る場合とかビデオ撮りも考えるならあれば便利かもです。
なくても何かの台や椅子等で代用出来ますが外では必要ですね。
④メンテナンスキット
ハクバのドライボックスでメンテナンス用品付のがありますので、それがよろしいのでは
2000円くらいだったか？
⑤パソコン・ハードディスク・プリンター等データの編集や保管等の為です。
特にHDDですね。
私は５歳の娘がおりますが、娘の成長記録用に買いました。今まではビデオカメラがメインで、少しずつカメラにシフト始めていますが、その記録量です。その保管方法は考えておく必要があります。カメラ等機材については高くても修理するなり買いかえれば済みますが、撮りためたデータは決してもとに戻りません。
カメラのベテランの方々はみなさん パソコンのハードディスク２台以上もっていてバックアップ作られている方が多いと思いますので、今すぐでなくても考えられたほうが良いと思います。
書込番号：15311586
0点
追加です。
参考までにカメラバッグもご紹介しておきますね。
ロープロのパスポートスリングです。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000139492.K0000139494.K0000139493
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20101207_412164.html
http://www.youtube.com/watch?v=d90NWhuLffc
書込番号：15311846
0点
milkyway_1202さん こんにちは
EOS Kiss X6i EF-S18-135 IS STM レンズキットご購入おめでとうございます。
＞一眼レフを持つからには、必需品となる物は何かありますか
＞撮影の対象は主に0歳児の子供です。
SDカード CLASS10 16GB又は32GB ２枚
プロテクトフィルター 67㎜
レンズフード EW-73B
有った方が良いもの
3脚・ブロアー・スピードライト430EX ・リモートコントローラーRC-6
書込番号：15312602
0点
milkyway_1202さん こんばんは。ご購入おめでとうございます。
あなたが一日の撮影で撮られるのに十分な容量のSDカード2枚で、お薦めはサンディスクのエクストリームか最近は価格もこなれてきた同プロで、J35の日本仕様かX46の海外バージョンでも良いと思います。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000340513.K0000317461.K0000307390
画角外からの不要な光をカットするレンズフード。内蔵ストロボなどを使用する時はケラれるおそれがありますので外しますがそれ以外は常用で良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000241800/?cid=shop_o_1_camera
67㎜のレンズ保護フィルター赤ちゃんなどを撮るのであればレンズを触られたら清掃に気を使いますのでつけられた方が良いと思います。安価な物から高価な物まで有りますが高価な物ほどコーティングが良いですが、条件の良いところではその差は解らないと思いますし、極端な逆光や夜景撮影時は外された方が良いと思います。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000064352.10540110208.10540311715.10540311706.K0000026531
純正のバッテリー。デジカメは電化製品なのでバッテリーが無くなるとただの雑貨と化してしまいますので、カバンに1個予備をSDカードの予備と一緒に備え付けられればいいと思います。
液晶保護フィルムは気休めなので私は使用した事がありませんし、カメラケースはカメラはブロアやクロスなどの備品と共に持ち運ぶ為カメラバッグが使用しやすいのでケースは不要だと思います。
書込番号：15312718
0点
皆様こんばんは。
早々のご返信、誠にありがとうございました！
一日で、こんなにたくさんの方からアドバイスを受けられるとは思ってもおらず、夫婦共に驚いています。
皆様とても親切に教えて下さって、本当にありがとうございました！
本日カメラが届きました。
まずは肝心のSDカードをすっかり忘れておりましたので、早速注文致しました。
子供がもう9ヶ月でよく動き回り、カメラのレンズにもきっとすぐ触れると思いますので、レンズのフィルターも一緒に。
その他のアクセサリー類も、少しずつ揃えていきます。
ボーナスを待っていたら、0歳児はどんどん成長するので待ちきれない！と、勢いでこのカメラを購入しましたが、これからたくさん練習して、子供の思い出を残していけたらと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号：15313442 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
出遅れましたけどお子様の誕生おめでとうございます
ついでにカメラの購入もおめでとうございます
相変わらずベテラン達が初心者にお金をいっぱい使わせようと洗脳にかかってるけど、話半分に聞いておいたほうがいいですよ
これらのグッズを揃えていく必要はないです
必要だと思ってから買っても遅くないです
ベテランの口車に乗せられないようにしてくださいね
逆にメモリーカードと同じくらい大事なものは、データのバックアップ環境です
必ずパソコンの内蔵ハードディスク以外の場所にもコピーを残しておいてくださいね
自分の命よりも大事かもしれない分身の成長記録が、一瞬で消え去ったら泣くに泣けません
使うかどうかも分からないようなアクセサリーを買ってる場合じゃないです
そのお金で外付けのハードディスクを買ってください
書込番号：15314090
2点
お子さんの成長は早いので
とりあえずドンドン撮りましょう
出来ればカメラは防湿庫とかカメラバックにしまわず
お子さんの手の届かない棚に置くかフックに下げてすぐに撮れるのが良いかと思います
家に小さな子供はいませんが
家の奥さんはすぐ使えるように籐製のカゴに入れてテーブルに出しっぱなしです
書込番号：15315104
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X6i ボディ
屋外では、適正露出（露出補正無し）で、撮影されるのですが、
室内になると、どうしても明るい画像になります。
ライティングオプティマイザーの影響かとも思い、ｏｆｆにしても改善されません。
その他、露出を特殊処理する機能は全てｏｆｆにしても同じです。
室内で定常光で撮影しても明るくなります。（白飛びに近くなります）
（全てのオートモード共通です）
実験的にストロボメータで露出を測り、マニュアルでその値に設定したら、
適正露出で撮れました。
丁度、１段位、オーバー露出になります。
７Ｄで同じ環境で撮影したら、オートでもストロボメータと同じ値で適正露出です。
ＳＣ持ち込みを考えて居ますが、皆様の個体はその様な事が有りませんか？
0点
評価測光ですよね？
被写体が黒かった、ということもないと思いますが、
灰色の紙（最悪、新聞紙でも）を室内に置いて、
スポット、中央部重点、評価測光と取り分ければ、
露出の癖が見えてくるのではないでしょうか？
書込番号：15301785
0点
SC持込で果たして改善できるのかな？
調整すると室内で適正になったとして、今度は屋外では暗くなってしまうわけで・・・
露出はバックの明るさ（暗さ）に引っ張られて結構狂ったりしますが・・・
7Dだと全く同じシチュエーションでも問題ないとすると、測光の違いなのですかね？
評価測光とか中央重点平均測光とかは機種による違いを聞いたことがありますが、
スポット測光に切り替えても同じですか？
あと可能なら、KissX6iと7Dの画像を上げてもらえればコメントしやすいかと。
書込番号：15301787
0点
普通、戸外で良くて室内で狂うと言うことは無いです。
露出計は、光を測光していますからね。
測光対象のこと、測光モードが原因と思いますが、他のカメラでOKですから判らなくなりますね。
露出計が、人工光で狂うは無いと思いますしおかしいですね。
キヤノンSCに、前例が有るかもですので、お問い合わせになるとよいです。
書込番号：15301953
0点
初心者で詳しいことはわかりませんが、私のX6iも白とびとは言いませんが、かなり明るく映ります。
書込番号：15302060
0点
私のX6iは白飛びになるような極端な明るさにはなりません（室内）。
その時々のレンズのF値にもよりますが、レンズなりの明るさな気がします。
室内で使うレンズは主にEF28mm1.8USMとか、40mmﾊﾟﾝｹｰｷ、EF-S17-55mm2.8ISとかです。
WBはスタンダード、ISOは3200を上限にしたオート、露出もオート、評価測光です。
書込番号：15302116
0点
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|---|---|---|
Ｘ６ｉ、－１段露出補正 |
Ｘ６ｉ、露出補正無し |
７Ｄ，露出補正無し、全て中央重点、Ｍファイン加工無し |
皆様、レス有難う御座います。
当然、評価、部分、スポット、中央重点、全て試しました。
ところが、この変化に対して露出が変わらないのも有ります。
敢えて考えられる原因は室内では暗めなので、ＩＳＯ感度が高くなりやすい。
外では高くならないからとも思っています。
マニュアルの場合は、当然、ＩＳＯはストロボメーターで設定して、Ｔｖ，Ａｖとも出た目に
合わせるので、適正露出になるのが、当たり前。
最初は液晶の明るさで差が見えるのかとも思いましたが、この機種は液晶の明るさは、
自動では無く、手動設定で一定です。
実際、屋内では－１段露出補正をかけていれば、どこでも、ほぼ、適正露出になっています。
そのまま、外で撮影すれば、当然、１段アンダーの画像になり、補正無しで適正です。
ＩＳＯの挙動が怪しいですね？
明暗のある被写体（画角）で、露出モードを変えても全て同じ様な露出でオーバーした画像で
変化がありません。
初心者向けに明るめの画像を作るような傾向があるのかとも思ったりしますが、
私の経験から明らかにオーバーです。白飛び寸前ですね。
書込番号：15302177
0点
三脚使用で7DとX6をISO100、その他同設定・同条件・同レンズで撮れば
ISO感度の問題かどうかわかるのではないですか？
露出がおかしいというより露出誤差、画像処理具合、ハイライトのレンジの違いなんじゃないかと思いましたがＸ６・７Ｄユーザーではないので偉そうなことはいえません(笑)
屋外では比較が難しいと思いますが、くもり空など飛びやすいものを撮れば
同じ現象が見られるかも。
ＳＣ持込にしてもある程度検証しておいたほうが
明快な回答・解決になると思うので色々試してみてください。
書込番号：15302218
0点
Ｘ６ｉのＩＳＯオートが使い辛いと言うことですね。
Ｐモードで ＩＳＯ ＳＳ Ｆ値 の３つ
ＡＶモードで ＩＳＯ ＳＳ の２つ
ＴＶモードで ＩＳＯ Ｆ値 の２つ
パラメータが変動する時の、アルゴリズムが７Ｄと違うのは分かりますね。
ＩＳＯを固定した場合も、Ｐ・ＡＶ・ＴＶの各オートモード（変動パラメータが１つ減る場合）で、同じ傾向になるのでしょうか？
書込番号：15302260
0点
他にも明るく撮れると思われる方がいるのですね。
この機種の特性なのでしょうか？
でも、物撮りなどはこのカメラで丁度いいので、使ってやろうと思っていましたが、
今まで、７Ｄ，５ＤＭａｒｋⅢでやっているときは、絞り優先ＡＵＴＯで、
普通に撮れていたのに、Ｘ６ｉで撮ったら、行き成り使えない明るい画像に
なったので、ホワイトバランスは同様に環境光でマニュアルで補正はしているものの
ストロボメータで確認したところ、１段オーバーが発覚しました。
実際、屋外で散々撮った画像はほぼ問題無いのですが、建物の中での撮影はどうしても
オーバーになります。
先のサンプルで新たな疑問が出ました。
実は、同じＥＦ－Ｓ １５－８５ ｆ３．５－５．６でズームで画角を決めて、
画角が変わらないように、レンズを付け替えたら、同じ画角になっていません。
アスペクト比は同じ３：２。慎重にズームが変わらない様に交換したのに、
違います。
ファインダーの視野率、倍率の違いは当然あるのですが、
同じＡＰＳ－Ｃでしかも同じ画素数。
結局、同じ画角にするために、ズームをいじっています。
仕様としてはお粗末なので、ＳＣにストロボメータ持って、（ついでに７Ｄも持って）
ＳＣに確認してもらいます。
ぽんた＠風の吹くまま さんへ
グレーカードを使ってとの事でしょうが、同じ照明環境下でグレーカードを使用して
露出モードを変えてもコントラストが全く同じなので、差は出ませんよ。
画角の中で明暗の違いのある被写体でモード変更してこそ意味があります。
書込番号：15302295
0点
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|---|
アップされた画像をお借りしてヒストグラムを確認してみました。
ヒストグラムの位置は、アップされた画像の位置と対応しています。
自分にはマイナス１では少し暗いような気がします。
書込番号：15302556
3点
X3,X4も同じ様な傾向でしたよー
初心者機だからじゃないですかー( ﾟωﾟ)y-~~ﾌｩ
書込番号：15302619
0点
構図全体に反射率の低い（18%グレー以下）部分が多い場合
「黒を締める」絵づくりされていると「暗く」見えます
DROみたいに暗部を浮かせる処理をすると「明るく」見えます
逆にハイライト部が多い構図で
ハイライトのコントラストを立てる（逆S）処理だと暗く見え
ハイライトを寝かせる（S字）処理だと明るく見えます
なので普通の写真で露出傾向を見ようとすると
露出傾向を見ているつもりが絵づくり傾向をみることになりかねません
どこかにカラーチャート（グレーカード）を写りこませたほうがいいです
書込番号：15302670
1点
tabochanさん、こんにちは。
アップしていただいたお写真ですが、撮影に三脚はお使いになられましたか？
X6iのお写真と7Dのお写真ではアングルが違うように見えましたので、露出や焦点距離の厳密な検証をされるのでしたら、三脚はお使いになられた方がいいと思います。
またX6iの屋内の露出がオーバー気味とのことですが、アップしていただいたお写真を拝見しても、そのようには感じられませんでした。
ただこのお写真のように、黒や赤が占める面積が多い場合、露出はオーバーになりがちですので、どのようなカメラをお使いだとしても露出補正は必要になると思います。
ちなみに7Dで撮られたお写真も、私が拝見した限りでは、黒いケース枠や、赤い車が、多少白っぽく感じました。
書込番号：15302696
2点
屋内と屋外で考えると混乱するように思います。
カメラはそういう認識はないはず・・・
個人的には逆光とか輝度差に対するアルゴリズム
の違いなのかなぁと思いますけど、、、
同じカメラが屋内と屋外でＡＥ設定が変わるとは
あまり考えられないです。
屋内外で１８％グレー撮影するとか問題を切り分けて
いかれてはと思います。
書込番号：15303920
0点
Isoで露出を調整するように出来る機種ですかね？
だとすると、iso固定にして撮ってみたらどうでしょうか（ss、絞りのみで露出を調整）。
書込番号：15305666 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
いつかはフルサイズ さん
前述にもありますが、ストロボメーターで出た目での撮影ではちゃんと撮れるので、
問題ないです。
その時のこの機種の露出計はアンダーですけど・・・
入門者向けの機種ですから、各種モードで適切な絵を残せれば良い機種ですから、
Ａｕｔｏで撮れてこそ意味があります。
数名の方の話からｋｉｓｓは明るめの画像になる傾向があるようですね。
厳密なテストは一度、しているので、私の所有する個体によるものか、
同様にオーバー気味に撮れてしまうのかを確認したかったスレ板です。
書込番号：15306648
0点
スレ主さん
その三枚ではよくわかりません。
２つ以上のパラメーターが変化しているのを、考えながら見ろといわれるのですか。
あまりに不親切です。他人に相談している態度とは思えません。
いまごろ、この写真のことだけ言ってもしかたないのかもしれませんが、
単なる個体差、カメラのクセ、で解決するはずの問題が、
要領を得ない説明のために解答を導き出せなくなっていると感じます。
改めてスレを立てて、もう一度、わかりやすく問題提起されたらどうですか。
書込番号：15306710
4点
露出の適正値は、カメラのランクとは無関係ですから、入門機のkissだから明るめということはないと思います。
またX6iと7Dのお写真のExifを見ると分かるのですが、X6iの方がわずかに暗い露出になってます。
それにもかかわらず、X6iの方が明るめになってるのは、アングルが違うため、黒の部分が増えてしまったからではないでしょうか？
黒の部分が増えれば、写真が明るくなってしまうのは当然なので、それを無視して、「X6iは入門者向けの機種だから、明るめになる傾向がある」と決めてしまうのは、早計な感じがします。
> 入門者向けの機種ですから、各種モードで適切な絵を残せれば良い機種ですから、
> Ａｕｔｏで撮れてこそ意味があります。
オートで確実に適切な絵を残せるカメラなんて、この世に存在しないと思います。
だからこそ入門者は、たくさんの失敗をしますし、またそこから学べる人は、少しずつ上達していくのではないでしょうか？
書込番号：15308196
1点
デジタルカメラの原理を理解していないからだと思います。
簡単に言えばデジカメは色を白と黒でしか判別できません。
そこでBABY BLUE SKYさんの説明にもある「18％グレー」というのが標準になり
写真いっぱいに白い物を撮っても、逆に黒いものを撮っても同じ色になります。
これが18％グレーです。
マニュアル露出以外はそこに評価測光などで何分割かにして明るさを決めています。
白いものを白く撮るには露出補正で明るくしてやり、暗くする場合はマイナスになります。
7Dはそのセンサーが優れているので、適正露出になりやすくなってます。
僕も7Dと他機種の3台体制ですが、露出の傾向が違うので若干苦労することもありますよ。
サンプルの写真では黒い部分が多い(赤も黒になる)ために、18％グレーに近づけるために白っぽくなったのだと思います。
ちなみにこの機種はファミリー層向けなので、暗いところでも明るく撮れるのは有難いことだと思いますよ。
逆に暗いままだと昔のデジカメと何ら変わりありませんからね
機種によってはその辺のアルゴリズムはぜんぜん違うと思いますよ。
書込番号：15308521
2点
secondfloorさんは何か勘違いされていますね？
適正のＥＶ値があるのは、当たり前で、Ｘ６ｉはＩＳＯが上がると、
その適正ＥＶよりも１段明るくなります。
サンプルの３枚の写真は何か出せと言うので、即興で撮った物です。
別に記述にあるように、ミニスタジオにインバータ蛍光灯のソフトボックスによる定常光で
試験しています。
その際は、グレーカードでホワイトバランスを取り、三脚も使い、コントラストのある
被写体に対して、撮影して、Ｘ６ｉはストロボメーターの値、７Ｄでの値が一致しているのに
丁度、１段オーバーに写る事を確認しています。
このスレ板は、表題の通り、Ｘ６ｉで明るく写っている方、明るく写っている様な気がす方は
いませんか？との質問のスレ板です。
実際にＸ６ｉをお使いになれば､直ぐに分かります。
それと
1976号まこっちゃん さんの仰っている、
暗いところでも明るく撮れる事は、暗いところでも「適正露出」で撮れる事であって、
暗いところになると１段オーバーの露出で撮れてしまう事は、違います。
オーバーは色情報が無くなり、補正のしようがなくなりますが、アンダーの写真では
色情報が残っているので補正ができます。
Ｘ６ｉを使って見てください。
今回のサンプルは安易に撮影していますが、露出補正のかかっていない、Ｘ６ｉの
写真は被写体となっている車の模型が白被りして使えません。
例え、輝度分布が低くとも、被写体を写す事が重要です。
輝度分布だけを見て、アンダーと判断するのでは無く、ＲＧＢの分布で判断が必要です。
－１段露出補正をしている、Ｘ６ｉの写真はトーンカーブを少しいじれば、簡単に
補正出来ますが、露出補正していない２枚目は全体が明るいのでは無く、白被りしているので、
補正は難しいと思います。
もし、ＲＡＷで撮っていれば、１枚目は恐らく１／３から２／３段明るさを調整するだけで、
被写体であるモデルカーのディーテールを残して明るく出来ますが、２枚目は既に白被り
しているので、被写体を映し出すには､単に明るさだけで無く、ＲＧＢによる補正が必要となるでしょう。
Ｘ６ｉのスレ板なので、難しくはしたくありません。
撮ってみて、明るすぎませんか？のシンプルな問いと、レスを望みます。
（これが、ハイアマ機、プロ機のスレ板であれば問い掛けも、求めるレスも異なります）
書込番号：15310349
0点
>グレーカードでホワイトバランスを取り、三脚も使い、コントラストのある
被写体に対して、撮影して、Ｘ６ｉはストロボメーターの値、７Ｄでの値が一致しているのに丁度、１段オーバーに写る事を確認しています。
カメラのＡＥをチェックするならコントラストのある被写体じゃなくて
画面全体をグレーカードにして確認すべきです。
>撮ってみて、明るすぎませんか？
グレーカードで値が同じになるのか、ことなるのか。
あるいは照度で高感度時にのみ明るくなるのかがきになります。
カメラ内合成の設定も切ってるんですよね？
書込番号：15310863
1点
同じ照明環境ならＥＶ値は一定です。
被写体に左右されません。
コントラストの無いグレーカードを撮影しても、実際の被写体がちゃんと撮影出来なくては
意味がありません。
それとも、いつも、コントラストの無い物だけ撮影しているのでしょうか？
このスレ板では、実際の撮影で明るく撮れてしまいませんか？ただそれだけの質問です。
難しくしたくないので、閉じさせて頂きます。
Ｘ６ｉを実際にお使いになっているかたの情報は大歓迎です。
書込番号：15311544
0点
> Ｘ６ｉのスレ板なので、難しくはしたくありません。
>
> 撮ってみて、明るすぎませんか？のシンプルな問いと、レスを望みます。
> （これが、ハイアマ機、プロ機のスレ板であれば問い掛けも、求めるレスも異なります）
先の「入門者向けの機種ですから、各種モードで適切な絵を残せれば良い機種ですから、Ａｕｔｏで撮れてこそ意味があります」のお言葉と合わせて、入門者を見下しておられる感じがしました。
一言で入門者といっても、いろいろな人がおられると思いますが、失敗写真の原因を知りたいと思われる人も大勢いるはずです。
そのような人に、「kissは入門機だから明るく写る」と説明するのが、本当に正しいことでしょうか？
私はそのように思いませんので、「黒い被写体を写すと、明るい写真になってしまう」と説明しました。
> サンプルの３枚の写真は何か出せと言うので、即興で撮った物です。
このようなこと、どなたかおっしゃってましたか？
最初から読み直してみましたが、見つけることができませんでした。
またこの三枚のお写真を見せていただいた限りでも、X6iと7Dの間で、1段もの明るさの差があるように見えませんでした。
あったとしても0.3段から0.5段くらいの差でしょうか。
そしてこの程度の差でしたら、アングルが変わることにより増減する黒い天板の面積の影響と考えられますので、、、
結果、「X6iと7Dの測光結果はほぼ同じ」といってもいいように思います。
書込番号：15311662
5点
>あと可能なら、KissX6iと7Dの画像を上げてもらえればコメントしやすいかと。
書込番号：15311759
0点
やはりそのコメントでしたか。
ただそのコメントを書かれた人は、「X6iと7Dの写真を見比べることで、X6iが1段も明るくなってしまう原因が分かるかもしれないので、写真をアップしてもらえませんか」とおっしゃられてるのだと思います。
それなのに、その写真を元にいろいろなアドバイスをしても、、、
> サンプルの３枚の写真は何か出せと言うので、即興で撮った物です。
などと言いわけされてしまうような写真でしたら、何の意味もなくなってしまいます。
また厳密に撮り比べたお写真があるのでしたら、そちらをアップしていただければよかったのにと、そのようにも思いました。
書込番号：15311798
4点
『ユーザーの方へ質問。室内撮影だとやたら明るく撮れませんか？』 のクチコミ掲示板
の通り、原因調査は求めていません。
シンプルにこの質問にあるか、ないかを知りたいだけです。
既に述べているように、ショーケースの枠を基準に画角を揃えようとしただけで、
ズームをいじらなければならなくなり、その影響が出る事は承知ですし、
意味が無くなるのでアップは躊躇しましたが・・・
単純な質問なので、再度、検証した結果の画像を再現してアップする手間暇がありません。
検証後、色々と撮影しても、やはり室内で撮影すると、－１段の補正を強いられます。
なので、この機種の特性なのか、私の所有する個体のせいなのか知りたいだけです。
厳密なテストをして、オーバーでしょうか？
ではなく、普段､使っていて明るく感じませんか？
に回答が欲しいです。
書込番号：15311875
0点
ってか、なんでそう言うレスしか出来ないの？
いつもの事ですけど。中身の無いレスばかり。
書込番号：15312023
0点
＞同じ照明環境ならＥＶ値は一定です。
＞被写体に左右されません。
これって、入射光式の露出計で読み取る場合のケースで、カメラの内蔵露出計はTTLの反射式と同じなので、被写体の明度に影響されているはずですが。
書込番号：15312116
5点
>この機種の特性なのか、私の所有する個体のせいなのか知りたいだけです。
現状、主さんの使い方の問題だとしか私には思えないです。
書込番号：15312280
7点
＞ってか、何でいつも高飛車なの？
このプロは学ぶ気がないのです。
書込番号：15312314
6点
> 原因調査は求めていません。
> 単純な質問なので、再度、検証した結果の画像を再現してアップする手間暇がありません。
つまりカメラの基本である測光と露出について、しっかりと学ばれようという気持ちはないということですね。
でしたら簡潔に答えさせていただきますが、、、
> 検証後、色々と撮影しても、やはり室内で撮影すると、－１段の補正を強いられます。
> なので、この機種の特性なのか、私の所有する個体のせいなのか知りたいだけです。
「室内」で「露出補正なし」で撮影した場合、想像より明るめに写ってしまうのは、カメラ全般の特性です。
なので個体の問題ではありませんので、安心してお使いください。
書込番号：15312354
6点
もうスレ主さんが、解決済みで終わりって言ってるんだから、もういいんじゃないですか？人それぞれ感じ方の違いがあるんだから。
僕もX6iユーザーですが、室内では人物スナップ中心なので明るいのは歓迎で、明るすぎるとは感じていません。だから人それぞれでいいんじゃないですか^_^？
書込番号：15312358 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>シンプルなレスを望みます
あなたには一眼レフを使いこなせないです。
コンデジを使うことをおすすめします。
書込番号：15313437
6点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X6i EF-S18-135 IS STM レンズキット
この機種を購入して１か月、日々練習しながら何とか撮影していますが、夜、室内で娘のスナップ写真を撮りたくAv、Tv、Pモード等でフラッシュ無い設定でISO感度を上げ、色々なパターンで、撮ってみましたが、よく言えば、もう少し明るく撮りたいと思いまして、もう１本レンズを購入するならば、スピードライトのバウンス撮影で頑張るか。
アドバイスお願いします。
１か月後、娘の年長さんの生活発表会があるので、レンズは55-250mmISⅡ使用予定で、暗幕張った室内撮りになるのでスピードライト320EXを購入しようとは思っていますが、直接ライトが当たらなくても固まりそうで笑顔にならない雰囲気なので、もう少し明るいレンズならどうなるか、ダメもとで購入しようかと思っているのでアドバイスお願いします。
さしあたり、部屋の電気が電球色の電球型蛍光灯なので、黄色みがかった色になる。仕方がないので、RAW現像ソフトで白くしています。
全部蛍光色（白）に変えれば明るくなるのは分かりますが、球切れしていないし１２個あるので、それなりにお金がかかります。
どうせならレンズと思っているのですが。
候補は
シグマ 30mmF1.4EX
タムロン F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] Model B005
CANON EF40mm F2.8 STM
CANON EF35mm F2
上記レンズを考えたのですがどうでしょうか
ほかに良いレンズ（低予算）がありましたら教えて下さい。
また F1.4、F2、F2.8の明るさがどの程度変わるのか具体的な写真等ありましたら
教えてください。
50mmを外したのは、室内だと少し狭いので外しています。
今一度教えていただければありがたいです。
1点
明るいレンズに換えても明るさは明るく写りませんよ
露出補正をプラスにしなければ撮影した写真の明るさは一緒ですよ
ということで今のレンズでも露出補正をプラスにすれば明るく写せます
書込番号：15251517
3点
被写体ブレが嫌で確保したいSSなどの情報が無いと単に画像が暗いと言うだけではAEの問題かと思ってしまいます。
ISOはAutoとして、絞り優先かシャッター優先かも書いてくれると良いのですが。
書込番号：15251585
0点
2歳の娘を撮っているデジイチ歴1年の者です。
ちょっと分かりづらいのですが…
・発表会用のレンズですか？
・日常の自宅撮影のレンズですか？
自宅と解釈し、個人的には…
Ａ：シグマ 30mmF1.4EX
描写の幅は一番出せるので、そういう意味ではこれが1番。
でもAPS-C専用レンズですので、今後フルサイズへ…なんて考えがあると要注意。
寄れない、と言われるが、個人的にはヒト撮りなら問題ないと思います。
Ｂ：タムロン F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] Model B005
これにスピードライト組み合わせるのが最も簡単。
でも現状レンズ＋スピードライトと大きく変わるとは感じません。
Ｃ：CANON EF40mm F2.8 STM
ないない、目的に合ってない気がします。
Ｄ：CANON EF35mm F2
王道。無難。
てところでしょうか？
発表会は、ぜんぜん候補が変わる気がしますよ。
まず娘さんに想定の距離に立ってもらって、ファインダー覗きながら『これで撮りたい』と思う焦点距離を調べてくださいませ。
でも低予算はないかも（汗）
あと、発表会は、ビデオ優先がお勧めです。
書込番号：15251627
1点
明るさの意味をはき違えているかも！？
説明書の
「自分の好みの露出に変える」
の項目を読んで実践すればＯＫですよ♪
レンズはシグマ30/1.4かEF35/2の単焦点がイイですね！
シグマは結構独特の色合いですね～
屋内はもちろん、おそらく子供撮りのメインレンズになりますからサンプル・作例などたくさん見てご自分で決められたほうがイイですよ。
書込番号：15251663
1点
まず、何か勘違いしているようで…
明るい写真にするためにストロボを使っても関係ありません。
露出補正をしない限り、
またはシャッタースピードや絞りをマニュアルにして
意識的に露出を変えない限り
通常は、カメラが適正露出になるようプログラムされています。
明るさが足りない場所で、手振れや被写体ブレを防ぐために、
シャッタースピードをある程度確保するために、
ISOを上げたり、明るいレンズを使用したり、ストロボを使用したりします。
ストロボを使ったバウンス撮影でもだめですかね？
被写界深度ってご存知ですか？
明るいレンズを使用するのも良いですが、
F1.4で撮るとピントの合う範囲が狭くなります。
F1.4とF2.8で撮っても適正露出では明るさは変わりません。
ISOを同じとした場合、F1.4の方がシャッタースピードが早くできます。
候補の中ではズームレンズのB005でないかと思います。
他の単焦点では被写体までの距離が分かりませんので、正直答えられません。
ただ55-250㎜を使う予定なのにそれより短いレンズで50㎜が
少し狭いという理由もよくわかりませんが…
＞全部蛍光色（白）に変えれば明るくなるのは分かりますが、球切れしていないし１２個あるので、それなりにお金がかかります。
申し訳ございませんが、全く意味が分かりません。
書込番号：15251737
0点
＞部屋の電気が電球色の電球型蛍光灯なので、････････RAW現像ソフトで白く･･････全部蛍光色（白）に変えれば
撮る際に、ホワイトバランスを調整されれば後処理の手間は省けるかと。
ホワイトバランス(WB)の設定変更に関しては、取説をご参照ください。
＞もう少し明るく撮りたい
レンズを変えても、撮れた写真は明るくなりません。
書込番号：15251778
0点
この候補の広角レンズで生活発表会を撮るんですか？それでも55-250とスピードライトで撮るんでしょうか？
広角レンズでしたら、最前列かぶりつきで撮るならOKです。ただここでストロボをバシバシ焚くとビデオの方が迷惑です。
望遠ではあまり離れると光が届きません。
発表会は70-200F2.8Ⅱ又は135F2L等望遠で明るいレンズをレンタルされた方が、しっかりと撮れますよ。
家の次男、末っ子も来月生活発表会です。年長なので最後の発表会です。レンズは70-200F2.8LⅡで発表会は３度目の出動です。ボディーはX2ですが…
子供の頑張りに負けないい様な記念になる1枚を撮りましょう。
書込番号：15251827
1点
よく読み返してみると、
生活発表会と家の室内での使用の2つを考えているようですね。
どちらを優先にしているのでしようか。
家の室内？
それとも発表会？
ごちゃませになっているようで、理解できませんでした。
申し訳ないです。
電球の色が問題なの家ですか？
いずれにせよ
ＷＢバランスを調整すればよいことと思いますが…
書込番号：15251849
0点
子供を撮りがメインの通りすがりの者です。
、
室内一人撮りならｼｸﾞﾏ 30mmF1.4EX、
室内複数人撮りなら標準ズームレンズ＋外部ストロボ(バウンスで)、
暗い発表会では一脚＋ビデオが良いでしょう。
書込番号：15251853
0点
幼稚園の発表会などはフラッシュ禁止のことが多いのでご注意ください。
書込番号：15251881
0点
こんばんは。
もし・・・望遠でフラッシュをお使いならば・・・
ガイドナンバーはISO感度の√2倍ずつ大きくなるので、単純に感度倍だとガイドNo×1.4、4倍だと2倍になります。（キャパの「楽しもうストロボ撮影」P20より）
おもいっきり感度あげれば結構天井高くても、バウンスできたりします。
まぁ、天井の色もかかわるし、微妙な所ですが・・・・
書込番号：15251914
0点
ごめんなさい、追伸です・・・
フラッシュなしであまりSS速く上げると、今度はフリッカーが出るのでそれがまた微妙ですよね・・・
てなわけで、フラッシュもまた良いし、丁度良い塩梅のSSを想定しそれが出るレンズを購入するのも良いでしょうね。
書込番号：15251926
0点
早々、返答ありがとうございます。
私のレンズに対する認識の間違いがわかりました。助かりました。
私の質問も下手で悩まれたかと思います。
発表会の話は置いておきます。ちなみに発表会はビデオ撮影メインでカメラはサブなので）
質問は、私のはき違えもあったので、改めて S18-135mmとｽﾋﾟｰﾄﾞﾗｲﾄでのﾊﾞｳﾝｽ撮影は考えているのですが、フラッシュ無で撮影する場合、S18-135mmで焦点距離35mmAvﾓｰﾄﾞで撮影した場合と
単焦点レンズで同じ条件で撮影した場合、色合いが明るく見えるのは、どのレンズで、どれがお勧めでしょうか。
ボケの写真も撮りたいのでマッチするレンズはどれでしょうか。
素人の質問で申し訳ないですが、明るい単焦点レンズと良く聞くのですが、明るいとは、どう解釈すればよいのですか。
単焦点50mmだと希望する範囲より狭いのでもう少し広角が欲しいです。
宜しくお願いします。
書込番号：15252351
1点
おじぴん3号さん、こんばんは。
明るいレンズというのはF値が小さいレンズのことだと思います。
F値が小さいレンズのほうがF値が大きいレンズよりも同じ焦点距離・シャッター速度で明るく写りますのでそれで明るいレンズといわれるのではと思います。
＞ボケの写真も撮りたいのでマッチするレンズはどれでしょうか。
個人的には、近寄れないのが気になりますが、子供撮影にはあまり関係ないというご意見もあり、３０ｍｍF１．４がおすすめです。
B005は、AFがそれほど早くないのが気になります
（EF-S１８－５５ISとほぼ同等かと感じます）。
また、おじぴん3号さんが候補に挙げたレンズのほかに、EF28mm F1.8 USMというレンズがあります。こちらはフルサイズでも使え、付属現像ソフトDPPを使ったRAW現像時に、収差補正がきくと思います。ただ、値段が他の候補のレンズ
よりも高いのが難点ですが…
書込番号：15252480
1点
電球色蛍光灯のお部屋で、暗く写る、という症状は良くわかります。明るいレンズを使っても、なんだか暗く写りますよ。おそらくその蛍光灯は電球色に発光させるためにフィルターなどでロスしていて、また色調が緑側（黄色っぽく）偏っており、EOSのオートでは正常なホワイトが出ないのではと思います。（まさしく昨日そのようなお部屋で撮影をしました。） 対策はやや高度で、RAW現像時に後処理したほうが楽です。 レンズを買うより、蛍光灯を入れ替えたほうが確実だと思います。スローシャッター＋明るいレンズの組み合わせで適正露出／オーバー目に撮っても／現像しても、なんだか暗いのです。厳しいライトでした。光が痩せているという感じ。（逆のライトが色評価蛍光灯となります。）ストロボの発光色温度ともかけ離れておりミックスすることはできません。
書込番号：15252508
0点
こんにちは
よく出てくる「明るい単焦点レンズ」というのは、レンズの明るさ（Ｆ値が小さい、例えばF2.0とか）であり、
撮った画像が明るくなる、白っぽくなる・・・とかいう意味ではありません。
>全部蛍光色（白）に変えれば明るくなるのは分かりますが、お金かかるのでレンズと思っているのですが
レンズを変えても「ホワイトバランス」は変わらないです。明かりの根元である照明器具を
蛍光灯に変えるか、撮影後、PCでホワイトバランスを変えるのが良いでしょう。
家庭内（室内）で使うのなら、レンズキットの18-135 STMは、ノーフラッシュだと
Ｆ値がF5.6とか大きい為に不向きです。
EF35mmF2とかF値の小さいレンズに変えた方がISO値が小さくて済み画質も良くなり、またF値が
小さいとピントが合う範囲も狭くなりボケも大きくなります。人物撮影には向いているでしょう。
しかし「明るくなる」「白っぽく写る」という訳ではありません。
EF35mmF2がお値段と画角を考えると向いていると思います。将来的にフルサイズにも使えます。
SIGMA30F1.4も良いですが近寄れないのでストレスが溜るかもしれませんので。またフルサイズには使えません。
書込番号：15252532
1点
こんばんは
>フラッシュ無で撮影する場合、S18-135mmで焦点距離35mmAvﾓｰﾄﾞで撮影した場合と
単焦点レンズで同じ条件で撮影した場合、色合いが明るく見えるのは、どのレンズで、どれがお勧めでしょうか。
明るく撮れるかどうかは露出の問題ですから、明るめが好みなら露出をプラス補正（+1/3とか）すればとも思いますが、でもF値の大きい暗いレンズをを使えばそれもままならないです
室内の撮影で18-135mmを使って35mmで撮ると開放F値は4.5になりますから、F値が大きくなる分適正露出にするにはISOを高めにしなければならず、ISOを高めるとノイズものりやすく画像がざらつきディテールも失われやすくなります
単焦点なら35mmならEF35mm F2はどうでしょうか？
開放からシャープなレンズなのでF2を積極的に使えますし、F2はF4.5に比べて2段と1/3ほど違いますから
F4.5でISO 6400が適性露出になる暗い室内でもF2のレンズならISO 1250に抑えれることになりますからノイズもかなり低めにでき高ISOを使用した写真に比べるとざらつきも少ないスッキリした写真になると思います
http://kakaku.com/item/10501010008/
EF35mm F2とともに室内撮影用として適しているレンズにEF28mm F1.8 USMがあります
http://kakaku.com/item/10501010005/
＞ボケの写真も撮りたいのでマッチするレンズはどれでしょうか。
ボケの大きさは被写界深度が関係します（被写界深度でググッてみてください）
望遠系でF値の小さいレンズほど被写界深度が浅くなるのでボケも大きくなります
EF35mm F2でもキットレンズの標準ズームよりはボケやすいですが、お子さんのポートレート的写真を撮って背景をぼかしたいのならEF50mm F1.8が適任です
http://kakaku.com/item/10501010010/
＞明るい単焦点レンズと良く聞くのですが、明るいとは、どう解釈すればよいのですか。
人間の目は暗いところでは瞳が大きく開けられ、光を多く取り込むことによって暗い場所でも物がはっきり見えるようになります。
カメラのレンズも瞳に相当する絞りを全開させるとそれだけ取り込む光の量が増えます
露出の話では水道の蛇口とバケツの話で説明されることが多いのですが、水は光、蛇口の大きさが絞り、蛇口から水を出している時間がシャッター速度、バケツに水が満杯になったのを適正露出とすると
蛇口の細い水道（F値の大きいレンズ）ではバケツを一杯にするには、蛇口を目一杯ひねってもバケツを一杯にするには時間がかかります（シャッター速度が遅い）
でも蛇口の太い水道では出てくる水の量が多くバケツを一杯にするには時間が短くて済むというもの
開放F値（絞り）が小さいレンズは絞り全開で光の取り込み量を大きくすることができる為、暗所でも速いシャッター速度を切ることが可能になりその結果、手ブレや被写体ブレを防ぐことができます。
要するに暗い場所に強いレンズということで開放F値の小さいレンズを明るいレンズといってます
焦点距離にもよりますが標準域のレンズの場合、一般的にはズームならF2.8、単焦点ならF2よりも小さいF値のレンズが明るいレンズです
書込番号：15252539
2点
ボケに関しては、55-250でも十分出来ます。
まずはAVモード、絞り解放、被写体を近く、被写体から背景を遠く離せばOKです。子供さんのバストアップの撮影で室外で試してみて下さい。
書込番号：15252738
0点
言葉だけでなく、イラストや写真作例が載っているデジタルデジタル一眼レフの
入門書を初めからお読みになられるとわかり易いかと思います。
書込番号：15252798
0点
＞単焦点レンズで同じ条件で撮影した場合、色合いが明るく見えるのは、どのレンズで、どれがお勧めでしょうか
理解していないようですね。
同じ条件で撮影した場合は、明るさは変わりません。
露出についてと、絞り、シャッタースピード、ISOのそれぞれの役割り、
と関わり合いを学んだ方が良いかと思います。
簡単に言いますと
それぞれの絞りを開放、ISOを同じにし、
35mm単焦点と18-135㎜のズームレンズを35mmにした場合、
どうなるかと思いますか？
シャッタースピードが単焦点の35mmを使用した時、早くなります。
または、ISOとシャッタースピードを同じにして
ズームで絞り開放で撮ったものが暗く適正露出にならない場合、
35mmの明るい単焦点でズームレンズより絞りを開けた場合は、
ズームレンズより、見た目明るくなり、適性露出になったり適性露出に近いものとなるでしょう。
書込番号：15252885
0点
F値の小さいレンズを明るいレンズと言いますが今は露出もカメラにお任せの時代なので吐き出す画像が明るくなると言う事と直接は繋がりません。
暗いと言われるキットレンズでもプラス補正すれば明るい画像を得られますが、問題はISO値が同じならシャッター速度が遅くなる事です。
シャッター速度が遅いと手ブレ、被写体ブレが起きますから最初にどの程度のシャッター速度まで許容出来るかを決めないとここでの回答も難しくなります。
例えばF2の単焦点だとキットズームより2-3段速いシャッター速度使えますのでブレが少なくて済むし画質も良いので買っても損は無いです。
書込番号：15253026
0点
＞単焦点レンズで同じ条件で撮影した場合、色合いが明るく見えるのは、どのレンズで、どれがお勧めでしょうか。
こんにちは
同じ条件、同じ設定でしたら明るさは同じです。
明るいレンズで、絞り値を開放側に振ると言うことだと思いますが、それなら明るい単焦点にする事で解消します。
シグマ 30mmF1.4EX！
ただ、明るいレンズで撮るから明るく成るのではなく、対象を明るくするには露出補正をする（プラスに振る）必要が
有る場合が有ります（明るければマイナスに振ります）。
絞り優先で、一応任意の絞り値にし（F1.4～F3.5）→中央重点測光にし→対象を測光し→構図を修正しシャッターを切ります→
背面液晶で明るさを確認（ヒストグラムも）→暗ければ露出補正＋0.7～1段とかを設定して同じ手順で再度撮影します。
絞り値、シャッタースピード、ISO感度は相関の関係で、あちら立てればこちらが引っ込み、こちらを立てれば
あちらが引っ込むそんな関係です。
これを体感するには、こちらで遊ばれると良いです。
露出決定を体験
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera50.html
最初の書き込みで、WBの事も書かれていますが、WBはマニュアルプリセットWBで撮ると解消します。
私は、これを使っています。
エキスポディスク
http://www.komamura.co.jp/expodisc/index.html
書込番号：15253325
1点
こんにちは♪
>明るい単焦点レンズと良く聞くのですが、明るいとは、どう解釈すればよいのですか
レンズやカメラの話題で「明るい」といったら・・・「写真が明るく写る」と言う意味で使用される事はほとんどありません（＾＾；；；
太陽光が燦燦と降り注ぐ・・・眩しい位に豊富な光が存在する場所で・・・その豊富な光をドバっ！！と一気にフィルムや撮像素子に感光させることで「短時間＝速いシャッタースピード」で撮影できる状況の事を「明るい」と言います。
室内照明や夜景等・・・光が乏しい場所で・・・少ない光をチョロチョロと「時間をかけて＝シャッタースピードを遅くして」撮影しなければならない状況が「暗い」です。
※人間の目（肉眼）で見て、明るいか？暗いか？ではありません（＾＾；；；
「明るいレンズ」といったら・・・
レンズの口径が大きく、「絞り」と言う「光の通る穴」を大きく開いて、沢山光を「集光」する事ができる＝相対的に速いシャッタースピードで撮影出来るレンズの事を「明るい」と言います♪
英語では「High Speed Lens」と言います。
レンズの口径が小さく・・・「絞り」の「穴」を大きく開く事ができない＝光を少ししか集光できない＝相対的にシャッタースピードが遅くなるレンズが「暗い」です。。。（＾＾；；；
つまり・・・絞り＝穴を・・・
◎大きく開けると「光が多くなる＝明るく＝シャッタースピードが速くなる」
◎小さく絞ると「光が少なくなる＝暗く＝シャッタースピードが遅くなる」
「明るい」「暗い」・・・と言うのはこの様な意味合いで使用します♪
「写真」というのは・・・小学校の時に習った「青写真（日光写真）」と同じで・・・
太陽の光を・・・適切な「時間」で感光させる事で・・・丁度良い色の濃さの「青写真」が写ります。
「感光時間」が長すぎると・・・露出オーバーで、真っ青な写真（濃すぎて何が写っているのか分からなくなる）になり。。。
「感光時間」が短すぎると・・・露出不足で、真っ白け・・・何も写らない状態になります。
逆に言うと・・・
曇り空で・・・光が弱い時は・・・感光時間を長くしないと丁度良い青さにならない。。。
ピーカン・・・光が強い時は・・・感光時間を短くしないと丁度良い青さにならない。。。
写真に求めている「丁度良い青さ」・・・と言うのは、曇り空でもピーカンでも同じ・・・って事です（＾＾；；；
なので・・・
「明るいレンズ」で沢山光を集光する＝感光時間を短くする＝丁度良い明るさの写真になる。。。
「暗いレンズ」で少ししか集光できない＝感光時間を長くする＝丁度良い明るさの写真になる。。。
「明るいレンズ」でも、「暗いレンズ」でも・・・写真の出来上がりの明るさは変わらないって事です♪
Frank.Flankerさん のアドバイスにも書いてありますが。。。
一般的な写真の教科書では、「水道の蛇口（水量）」と「コップ（バケツ）」の関係で「露出」を説明しています。
蛇口を開けて、水を出し、その水がコップに満タンになったところが「適正露出（自分にとって丁度良い明るさの写真）」です。
コップから水が溢れ出してしまうと・・・露出オーバーで白飛びしたり、真っ白けの写真になり。。。
コップに水が溜まらないうちに途中で蛇口を止めてしまうと・・・露出不足で、黒つぶれしたり、真っ暗な写真になると言うわけです。。。
水道の蛇口をドバっ！！と開けて、水をジャバ！ジャバ！出せば、短時間でコップに水が溜り。。。
水道の蛇口をキュッ！！と絞って、水をチョロチョロとしか出さなければ、コップに水を溜めるのに時間が係る。。。
水道の蛇口をガバッ！！と開けられるのが・・・「明るいレンズ」で・・・
蛇口を目一杯開けてもチョロチョロとしか水が出てこないのが「暗いレンズ」です・・・（＾＾；；；
ご参考まで
書込番号：15253458
1点
>さしあたり、部屋の電気が電球色の電球型蛍光灯なので、黄色みがかった色になる。仕方がない
>ので、RAW現像ソフトで白くしています。
>全部蛍光色（白）に変えれば明るくなるのは分かりますが、球切れしていないし１２個あるの
>で、それなりにお金がかかります。
背面の「ＷＢ」と書いてあるボタンを押して、電球のマークに合わせて撮影してください。
黄色みがかった写真が普通の色になります。
書込番号：15254419
0点
＞黄色みがかった写真が普通の色になります。
試してから書いてます？ 電球のマークが有効な蛍光灯の銘柄を教えて下さい。
書込番号：15254479
5点
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|---|---|---|
元画像。かなり黄色く暗いですよね。撮った場所の雰囲気そのままに撮影しています |
DPPでホワイトバランス調整 |
さらに露出補正+1 |
まず、色のことですが、どんな電球で撮った場合でもカメラ本体、もしくはCDに付属の画像現像ソフトDPPで調整できます。
カメラ本体で行なう場合はマニュアル135ページのマニュアルホワイトバランスの設定を行ないましょう。
私はそのようなことは面倒なのでオートで撮っておいてあとからDPPのホワイトバランスで調整します。
参考画像を貼っておきますのでご参照ください。
明るさは露出補正で行います。
撮れた画像が暗いと思ったら、カメラの露出をプラス側に補正してあげればよいのです。
マニュアルの117ページをご覧下さい。
もちろんあとからDPPで補正もできます。
なお、DPPで補正したい場合はJPEGだけでなくRAWでも撮影しておきましょう。
マニュアル89ページ参照。
新たなレンズは不要。今お持ちの機材で十分撮影できるはずです。
物欲があるのなら止めませんが、正しい撮影方法、画像処理など、基本的なことを勉強された方が良いと思いますよ。
書込番号：15255200
3点
一日で沢山返答頂きましてありがとうございます。
急に出張で地方に行っていまして、今戻ってきたところで、当然事務所です。
露出・絞り・ISO感度等大きく勘違いしていたこと分かりました。
家に帰ってからじっくりみなさんのコメント読まさせて頂きます。
最後に、明神さん ありがとうございます。
私が疑問に思ったのは、まさしくそのような写真です。自分の目でみていた感じとまったく違っていて、黄色みがかって暗い。なぜ？出力したらさらに黄色い。プリンタが悪いか、レンズかとか考えてしまって。
カメラは当然、電球色の設定にしていたのに、Avモードで絞り開放にして撮りました。
ISO感度も変えたと思います。
DPPソフトのホワイトバランスでよい感じになるのは知っていました。
撮ったままで出力したら黄色みがかって暗い。ならば明るいレンズにしたら、肉眼でみている状態に近づくのかなと勘違いしてしまいました。（理解していないからですね^^;）
RAW現像ソフトは変えたらまた雰囲気変わるでしょうか。
レンズは替えたら色合い等多少、変わるものなのでしょうか。
書込番号：15255379
2点
おじぴん3号さん こんばんは。
＞RAW現像ソフトは変えたらまた雰囲気変わるでしょうか。
使いこなすと楽しいですよ。もちろん色々な雰囲気にできると思います。
＞レンズは替えたら色合い等多少、変わるものなのでしょうか。
これはあんまり変わらないです。
明るいレンズの有利な点は基本的には
①より速いシャッタースピードが出せる→動くものに対しては便利
②より低ISOで撮れる→ノイズを少なくできる
③ボケを出しやすい→写真の表現が広がる
といったところだと思います。
書込番号：15255428
1点
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|---|---|---|
アヴェイラブル |
ストロボ一灯バウンス |
自然光／別のシチュエーション |
室内ならばストロボ一本もっておいた方が何かといいと思いますよ。
いかに感度上げても、室内のようにそもそも光量が少ない条件では発色も悪いです。
また室内灯、暗い上に明暗差は思ったよりあるので、暗い部分に露出合わせると
明るい部分は飛んでしまう事もよくあります。
なのでストロボで光を足してあげるだけでずいぶん見栄えが変わります。
サンプルはストロボ無しありで同じ時に撮ったものですが、発色や光の回り方
特に髪や肌の質感が大きく変わるのがわかると思います。
また
・感度上げなくて良いので高感度ノイズを気にせずにすむ
・閃光で止められるのでシャッタースピードの管理がラク
などのオイシイ部分もあります。
で発表会ですけど
経験上幼稚園や学校で暗幕落とした室内は、光量的にはかなりの悪条件です。
たとえF2.8の大口径ズームなどを準備しても焼け石に水でしょう。
まして父兄の撮影可能な場所は限られる事が多く、自由に動けないのでホントに「記録」
程度のものしか撮れないことがほとんどでした。
スレ主さんのところが同じ条件とは限りませんが、むしろビデオなどの方が撮影はラク
ですし、のちのち見返すにもいいのかな？ なんて思いました。
もしスチルで撮るならいずれにせよ直射でストロボ当てるしかない（バウンスでは光が
減衰して届かない）ので、それだったら55-250で十分だと思います。
書込番号：15255650
2点
＞候補は
＞ シグマ 30mmF1.4EX
＞ タムロン SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] Model B005
＞ CANON EF40mm F2.8 STM
＞ CANON EF35mm F2
どれでもキットレンズよりも撮影が楽になります。使用感で2.8と2はかなり違って、1.4はもっと違います。2.8と1.4はもう、まるっきり違うというところです。シグマ30mmを使ったことはありませんが、そのような明るさのレンズは魅力です。
書込番号：15256142
1点
みなさんの読ませて頂いて、昨日から再度カメラいじりながら、ようやく気がつきました。
もう一度ネット等で露出・絞り・ｼｬｰｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ・ISO感度の仕組みを今一度読み返し、自分の浅はかさに気付き、自分に失笑です・・・
ISO感度だけは良く技術的理解が難しいです。
ISO感度は信号の増幅で光の量は半分でｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ上がるけど、反比例でﾉｲｽﾞが多くなる。
光のｽﾋﾟｰﾄﾞは同じだから・・ﾋﾞﾃﾞｵのﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑのような技術なのでしょうか・・気になります。
ISO感度上げればｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ上がるため手振れ防止に効果があるが、ﾉｲｽﾞが増える可能性がある。
露出補正はAvモードならば ＋補正でｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ遅くし光の取り組む量を増やし明るくする。（ノイズは増える可能がある）
仮に室内で35mmF2を使用しても明るさ色合いは略同じだけどｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞが早くなりISO感度低い分、シャープな写真になる。
表現おかしいかもしれませんが、こんな感じでしょうか。
一つ質問が単焦点レンズに基本テブレ防止付いていませんが、手振れについてはどうなのかと
外での撮影の効果はどのようなことがあるのか、教えて頂ければありがたいです。
書込番号：15258977
2点
おじぴん3号さん こんにちは
＞フラッシュ無で撮影する場合、S18-135mmで焦点距離35mmAvﾓｰﾄﾞで撮影した場合と単焦点レンズ＞で同じ条件で撮影した場合、色合いが明るく見えるのは、どのレンズで、どれがお勧めでしょう＞か。
スピードライト320EXよりもスピードライト 600EX-RTでのバウンスの方が良いのでは
ホワイトバランスをホワイトバランス補正するか、マニュアルで3000から4300の間でバランス調整をするのが良いと思いますが。
レンズを購入されるならEOS Kiss X6iですので、CANON EF40mm F2.8 STMが良いとおもいます。
楽しい フォトライフを
書込番号：15258980
0点
＞仮に室内で35mmF2を使用しても明るさ色合いは略同じだけどｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞが早くなりISO感度低い分、シャープな写真になる。
表現おかしいかもしれませんが、こんな感じでしょうか。
シャープになるというより
一般的には高感度より低感度のほうがノイズがなくなると考えたほうがいいですね。
＞一つ質問が単焦点レンズに基本テブレ防止付いていませんが、手振れについてはどうなのかと
外での撮影の効果はどのようなことがあるのか、教えて頂ければありがたいです。
まあ、手振れ補正があったほうがいいですがなくても撮れます。
低速シャッターで例えば1/15で手振れがあったものが、手振れ補正があったほうが抑えられる。
でも、カメラの保持をおろそかにしたり、
人の技量によりどこまでブレなしに撮れるかは人によって違います。
但し、ブレには手振れと被写体ブレがありますので、
被写体が動いていると低速シャッターでは
動きのスピードのよって被写体がブレた写真となります。
明るいレンズで絞りを開放等で撮ると
背後のボケがでて、いわゆるボケの綺麗な写真が撮れます。
望遠レンズでも望遠による圧縮効果でボケを綺麗に出すことも可能です。
まあ、絞り優先にして条件を変えていろいろ撮ってみましょう。
書込番号：15259069
0点
なぜ明るいレンズが欲しいのか？
ブレルからなのか、撮った写真が暗いからなのか？
ボケ表現をしたいからなのか？
単に写真が暗く感じるなら露出補正をプラスに。ブレるなら明るいlensを使うと。
電球、蛍光灯は色が変わるので、ホワイトバランスオートだと機械が間違えることも。rawで撮っておいて後で編集するのが吉。
因みに、ストロボは、isoを上げると届く距離が伸びると。
書込番号：15263958 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
みなさんへの返答遅くなりましたが。
明るさに対しての誤認識は解けたと思います。
室内撮りの場合のﾉｰﾌﾗｯｼｭだと、どうしても黄色みが強くなることが分かったので
ソフト対応しかなさそうですね。
付属ｿﾌﾄ以外に LightRoom4を購入しようか考えています。
手振れ補正なしの単焦点レンズだと手持ち撮影だと自分の手だと、どうなるか。
ちょっと不安なので、捨てる気持ちでEF50mmを購入するか。手振れ補正付きの単焦点にするか（高いですが）
スピードライトでバウンス撮影を多様するかを今一度考えます。
単焦点について
EF28mm F2.8 IS USMは高いですが、購入する価値はどうなんでしょうか。
やはり無難なEF35mmF2でしょうか
発表会撮影については、メインはビデオカメラでSUBに当機55-250mmで考えます
書込番号：15270305
1点
カメラの電球色というモードは、本物の白熱電球でのみ有効です。蛍光灯では使えません。蛍光灯は黄色などのフィルターで色をつけて補正されているようなのですが、色彩のバランスがおかしく、カメラ側で完全にナチュラルな色彩にするのは厳しいです。水銀灯がうまくいかないのと似た状況です。ただし、白紙を使ってマニュアルWB設定をする、またはマニュアルで色温度設定＋WB補正をすることで、一応のバランスをとることはできます。ソフトでの後処理対応と、撮影時点でのそれらの設定はほぼ同じことですが、ライブビューであれば露出の判断にも影響するので現場でなるべく近い色になっていたほうが良いです。EF50ミリは素晴らしいので、ぜひ買ってください。EF28ミリのNewとOLDの解像感はほぼ同じという海外のレポートを読みました。ISの要不要で選べると思います。EF35F2は標準レンズ、EF50はやや望遠という距離感で、どちらにも魅力があります。選べない、どちらも大切なレンズだと思います。
書込番号：15270408
1点
室内でいろいろ試し撮りして、なんとかISO感度上げて、露出補正し、カメラの設定もいじり、最後はDPPソフトでホワイトバランス修正をすれば、なんとかなるところまで来ました。
カメラの設定とソフトの操作はまだまだ覚えることたくさんあるのですが、もう少し綺麗にと思いまして、単焦点を購入するとしたら何がよいでしょうか。
メイン：室内での子供撮り（一人）距離は１ｍ前後。28から35mmくらいでしょうか。
フルサイズのことは、今考えていません。
SIGMA 30mmF1.4 か Canon EF35mmF2 のどちらかと思うのですが、AFの早さ、静かさで考えたら、SIGMAで良いのでしょうか。総合的に考えたらどちらが良いでしょうか。
それとも他のEF28mm F2.8 IS USM等のほうが将来も見据えて良いのでしょうか。
書込番号：15274696
1点
>室内での子供撮り（一人）距離は１ｍ前後。
は「撮影条件」であって「どのように撮りたいか」の答えにはなっていないです。
なので35mm？30mm？はたまた50mmやF2.8ズームがいいのかは判断つかないかと。
ただ皆さん自分好みのレンズをおすすめするだけになってしまうんじゃないでしょうか。
それらを考慮外として二つのレンズの差だけで見れば
・シグマ30/1.4は最短0.4mとこのクラスにしては「寄れない」
・EF35/2はAF作動音が大きい（といっても寝た子が起きるほどではないと思いますが）
・AF速度はいずれも大差なし･･･シグマはHSMといっても速くはないです
・中心部の描写は30/1.4の方が良好と思いますが、総合的には大差なし
が個人的経験からの感想ですね。
自分では、どっちか一本ならば最短撮影距離の面で迷わず35/2を選びます。
※以前不比等氏が立てられたスレに35mmと30mmの画角やボケ比較のサンプル貼ったのですが
どこだかわからなくなっちゃいました
書込番号：15275125
1点
>>オミナリオさん
>※以前不比等氏が立てられたスレに35mmと30mmの画角やボケ比較のサンプル貼ったのですが
どこだかわからなくなっちゃいました
はいはいはーい、参上仕りました。
こちらでございます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14263057/#tab
書込番号：15275393
0点
こんにちは
光源の違いによる色の違い、嫌ですよね。
私はストロボの色温度を環境光のそれに近づけるののフジフィルムのLBAフィルタを使っています。
いくつかの種類を持っていると便利かな？
フジフィルムのフィルターガイドブック（22～25ページ参照）
http://fujifilm.jp/support/filmandcamera/download/pack/pdf/ff_filterguide_001.pdf
書込番号：15275468
0点
こんにちは♪
ダイブ方向性が固まったみたいですね。
確かに、単焦点レンズは「明るい＝シャッタースピードを速くできる＝ブレブレ写真を防げる」便利な面はあるのですが。。。
ズームしませんので・・・
被写体との撮影距離を自分の脚で調節しなければなりません。
被写体を大きく写したければ・・・被写体に自ら近づく
全体を広く撮影したければ・・・被写体から離れる（後ろに下がるスペース＝部屋の広さが必要）
と言う作業が必要で。。。
近づくにしても、離れるにしても「限度」がありますから。。。
レンズの焦点距離＝「画角」＝今、自分の見ている景色のどのくらいの範囲が切り撮れるか？
コレを先ず考える必要があります。
いわゆる「ポートレート（胸像）」を撮影するとして。。。
自宅の部屋であるなら・・・30mm前後
教室等広い部屋なら・・・50mm～85mm
体育館やホール、公園等・・・100～200mm
こんな感じでしょうか？？
シグマの30mmF1.4は・・・
一時期「室内」「子供」「ノーフラッシュ」では定番のレンズになりました。
「ダカフェ日記」さんと言うブログが大人気で、その方が初期の頃、KISSとこのレンズで撮影していたからです。
子供撮影のバイブル的な存在でした。
現在では、子供に寄れない（どアップで写せない）と言うので、人気が下火になりましたが・・・
すごくシャープなレンズで、F2.8あたりまでの描写は、今でもぴか一だと思います。
キヤノンユーザーでおススメなのは28mmF1.8
このレンズは、チョイと広角に撮影できて、被写体に寄れる事から、子供のどアップから、チョット離れての記念撮影（背景もある程度入る全身写真）までオールマイティこなせるスナップレンズ的な要素があります。
さらにフォーカススピードも速いので、ご予算があれば一押のレンズです。
開放の画質がチョット甘い事を気にされる方も居ますが・・・まあ、子供の撮影では少し柔らかい方が好ましいともいえます（＾＾；；；
純正35mmF2は・・・
チョット設計が古いレンズなのと・・・F値がF1.4やF1.8に比べて見劣りする事で不人気ですが。。。
最近のカメラはISO感度を高く設定できたりするので・・・F2.0のF値は余り気にならなくなりました。
むしろ、シグマや28mmに比べて、小型軽量・・・価格が安いってのが魅力だったりします（＾＾；；；
※キヤノンさんには「50mmF1.8」と言う、1万円でお釣りの来る超お買い得レンズが在るので・・・50mmの不便に目を瞑ってでも35mmF2を選択する人が少ない。
例えば・・・室内の明るさが「Ev6」と言う明るさだと仮定すると。。。
Ev6＝F2.8（Av3）＋SS1/8秒（Tv3）・・・ISO感度100の時。。。と言う「露出」になります。
ココからISO感度でドーピングすると。。。
ISO200 F2.8 SS1/15秒・・・ブレブレ写真量産
ISO400 F2.8 SS1/30秒・・・1秒ジッとしてろ！ハイ チ～ズ♪で、慎重に写せばブレ無いかも？
ISO800 F2.8 SS1/60秒・・・ほぼ静止した被写体なら（座ってる所、チョットした手足のしぐさ）OK
ISO1600 F2.8 SS1/125秒・・・歩くスピードならOK
ISO3200 F2.8 SS1/250秒・・・運動会、大人のジョギング、一般的な人間の動作程度ならOK
・・・となります。
F2.0のレンズなら・・・
Ev6＝F2.0（Av2)＋SS1/15秒（Tv4）・・・ISO感度100の時。
ISO200 F2.0 SS1/30秒
ISO400 F2.0 SS1/60秒
ISO800 F2.0 SS1/125秒
ISO1600 F2.0 SS1/250秒
F1.8のレンズなら・・・
Ev6＝F1.8（Av1.7）＋SS1/20秒（Tv4.3）・・・ISO感度100の時
ISO200 F1.8 SS1/40秒
ISO400 F1.8 SS1/80秒
ISO800 F1.8 SS1/160秒
ISO1600 F1.8 SS1/320秒
F1.4のレンズなら・・・
Ev6＝F1.4（Av1）＋SS1/30秒（Tv5）・・・ISO感度100の時
ISO200 F1.4 SS1/60秒
ISO400 F1.4 SS1/125秒
ISO800 F1.4 SS1/250秒
F値とISO感度（ノイズ）＆シャッタースピードとブレブレ写真の関係がお分かりいただけるだろうか？？（＾＾；；；
書込番号：15275751
2点
>オミナリオ さん こんにちわ。
やはりみなさん。自分が気に入っているレンズ勧めますよね。分かっていますが、一応皆さんの意見を聞いてその中にヒントがあればと思っています。
>不比等 さん 見させて頂きました。 優劣つけがたいですね。
>ワンワンです3 さん ストロボは今まさに購入するところです。予算上320EXですが。
色温度については、どうなるか昨夜時間なくなって調べられていませんが、考えていました。
> ＃４００１ さん 毎度すいません。
ようやく方向性が決まりそうです。
それでみなさんの意見も参考にして、他のスレもみて、SIGMA30mmF1.4やEF35mmF2はやめて
EF28mmでいきたいなと思っています。
参考までにイメージの写真アップ出来たらしたいなと思っていますが。（画像ファイルのアップロードで良いのでしょうか。サイズに制限はあるのかな）
それで、今
EF28mmF1.8USM と EF28mmF2.8IS USM でどちらが良いか迷っています。
まわりも入れた全身が入り、記念写真的なスナップ写真が多くなると思うので28mmが
あっているかなと今は思っています。
価格は粗一緒ですし、今回出せる資金はこのぐらいまでかな。ストロボ＋付属品で10万以内で収まるので。
質問なのですが、両レンズの差はどうなんでしょうか、
EF28mmF1.8はEF35mmF2と同時期ですよね。設計が古いかな。
撮影する上でF1.8とF2.8の差はどうなんでしょうか。
気になるのがノイズと手振れなのですが、IS付いていると安心といえば安心にはなります。
昨夜、手振れ補正切って撮影しても何とかなったので、なくても何とかなるかとも思いますし。但し、気は抜けないのと、気楽に撮るとすぐブレてしまうので注意が必要です。
難しいです。
良いアドバイスあれば教えて下さい。
書込番号：15276989
1点
設計が古いと言われるEF35mmF2、EF28mmF2.8ですが、中央部に関しては新型EF28ISとほとんど遜色がなく、周辺部にウイークポイントがあります。リンクはマウスオーバーでレンズ切り替え。 35ミリと28ミリを同じF2.8で比較しています。↓↓
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=789&Camera=453&Sample=0&FLI=0&API=0&LensComp=122&CameraComp=453&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=2
ミッドフレームまでEF35ミリは負けていません。下記が28ミリ同士の新旧比較です。↓↓
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=789&Camera=453&Sample=0&FLI=0&API=0&LensComp=254&CameraComp=0&FLIComp=0&APIComp=0
差は少ないです。話の要点は、新旧は画質に関してはあまり心配する必要はなく、28ミリについてはフォーカスリングの使い勝手とISを選ぶか否かだと思います。28F1.8USMは開放でやや甘いと言われるわけですが、F2.8同士の比較では最新EF28F2.8USMに匹敵する（やや凌駕する）中央部画質を持つようです。↓↓
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=789&Camera=453&Sample=0&FLI=0&API=0&LensComp=253&CameraComp=453&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=2
書込番号：15278942
0点
>proca さん リンク先見ました。
単焦点については、画角等も考えいまのところEF28mmに絞って検討してみます。
F1.8かF2.8か IS付きか無かで考えます。
EF-S18-135mmで焦点28mmだと F4.0からみると、露出補正＋に出来るので十分明るく出来るかなと思っています。
色合いの修正は現像ソフトを勉強中です。
気持ちは比較データでF2.8ISのほうがシャープに見えたので気持ちはF2.8ですが、F1.8との差はどこで現れるでしょうか。やはり夜景ですかね。
迷います。
書込番号：15281196
1点
> 室内撮りの場合のﾉｰﾌﾗｯｼｭだと、どうしても黄色みが強くなることが分かったので
> ソフト対応しかなさそうですね。
同じ部屋で取っているのなら、マニュアルホワイトバランス(MWB)を試してみたらいかがですか？
私は自分の部屋で撮る時には、たいていMWBを使っています。
白い紙を撮影してそれを「白」として登録するだけですよ。
ソフト対応も悪くないですが、事前に出来ることはやっておいてもいいのではないかと思います。
> 付属ｿﾌﾄ以外に LightRoom4を購入しようか考えています。
DPPで満足できなくなってからでも遅くはありません。
まずは一つのソフト（道具）を使いこなす努力をされたほうがよろしいかと。
> F1.8との差はどこで現れるでしょうか。やはり夜景ですかね。
一つはシャッタースピードです、一段以上稼げます。
ひいては、その分だけ手ブレにも効果的です。
夜景は手持ちするつもりですか？
でしたら開放一段は大きいでしょうけど、夜景は三脚必須とお考え頂くほうが結果はよろしいかと。
私はF4～F8くらいで撮ります。それと夜景はズームのほうが撮りやすいです。もちろん三脚を使います。
もう一つは開放が明るい分だけ開放で撮った時のボケは異なってきます、開放時の被写界深度が違うという言い方でも同じです。
書込番号：15281315
0点
こんばんは♪
>F1.8との差はどこで現れるでしょうか。やはり夜景ですかね。
「手振れ補正機構」と言うのは・・・「手ブレ」にしか対応しないんですよ（＾＾；；；
ブレブレ写真は「手ブレ」と「被写体ブレ」の二つがあって・・・
「シャッターが開いている時間」＝「感光時間」＝「シャッタースピード」・・・この「時間」の間に・・・映像が動くと。。。
その動いた「軌跡＝残像」も写ってしまうわけです。。。この「残像」が「ブレブレ写真」の原因です。
つまり・・・
自分の持っているカメラを動かしてブレタのが「手ブレ」で・・・
被写体が動いてブレタのが「被写体ブレ」です。。。
手振れ補正が救ってくれるのは「手ブレ」の方だけで・・・「被写体ブレ」は防げません。
「被写体ブレ」を防ぐ方法は・・・唯一「シャッタースピード」を速く＝「感光時間」を短くする事です。。。
つまり・・・目にも止まらないような瞬間的な「時間」で・・・「残像」が写る暇も無い「短時間」で写し撮ってしまうしかありません（＾＾；；；
と言う事で・・・
「動かない被写体（景色）等」なら・・・手振れ補正のほうが使える場面が多く。。。
「動く被写体（ポートレート等含む）」なら・・・明るいレンズの方が使える場面が多い（ISO感度と抱き合わせで使える）。。。
ご参考まで
・・・と言う事です♪
書込番号：15281401
0点
1.8と2.8ISの差はやはり周辺ですが、私はこの結果を見て28F1.8は面白い選択肢かもと思いました。
書込番号：15281683
0点
あれ！？
なんか、最後の文章が変だ？？
「・・・と言う事です♪」・・・コレは余計です（というか？？何故入力された？？^_^;）
スイマセンm(__)m・・・謹んで訂正いたします
書込番号：15282671
0点
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|---|---|---|
>cantam さん こんばんわ。
LightRoomについては、ちょっと待つことにしてます。フリーソフトも探してみようと思っていますし、付属ソフトでも十分かとも思い直しました。仕事柄会社ではPhotoShopCSもElementsもインストールしているので最悪困らないかな。
少し勉強してからにしました。
自宅では３年前のノートPCなので（ﾃﾞｨｽｸﾄｯﾌﾟはまだ古い）LightRoomは少し重たいかな。
MWBについては勉強しないとよくわからないなと一昨日からストップ状態でした。
マニュアル読んでからですね。
夜景については言葉足らずですいません。今のところ夜景は撮りません。撮らないというより、時間がありません。暗い風景を撮ればF1.8とF2.8の差が（ｼｬｯﾀｽﾋﾟｰﾄﾞの差）歴然とするかなと思った次第です。
>＃４００１ さん いつもいつもすいません。
私がISを気にしているのは違うスレでは書いていたのですが、右手が多少不自由だからです。人差し指が多少使えるのでようやく一眼レフが購入出来た次第でしかもタッチパネルがあったからです。電子ダイヤルや２ダイヤルが便利と仰いますが、私には無用の長物でして。
でこの話は置いておいて
どうしてもシャッターを押す時に他の指も力が入りグリップを握るためどうしてもカメラが動くのです。
で、今はシャッタースピードがどれくらいまでなら手振れ抑えられるか、握り方も見ながら練習中というところです。
撮りたいイメージの写真です。手振れ補正切っています。一応目に焦点合わせたつもりなのですが、ﾌﾞﾚ具合はどうでしょうか。
この写真みてF1.8でも行けるか、はたまたF2.8ISにしたほうが良いか、どちらでも良いか、どうでしょうか。
>procaさん こんばんわ。
「私はこの結果を見て28F1.8は面白い選択肢かもと思いました。」とは何を見てそう思われたのですか？ぼくの目にはF2.8のほうがシャープに見えたので、F2.8のほうが良いのかなと思えたのですが。素人で良く分からないので、教えて下さい。
追伸
下手な写真載せてすいません。
書込番号：15282810
2点
下記リンクの上帯から「センター」「ミッドフレーム」「コーナー」とあります。マウスを重ねたりはずしたりすることで、レンズが切り替わります。「センター」では開放からF2.8まで絞り込んだF1.8がほんのわずかにリードしているように私には見えました。それ以外の「ミッドフレーム」「コーナー」ではF2.8の勝利です。また、28F1.8をF1.8にすると全体に甘くなります。ピントの難しさも相まって経験的にこのチャートで甘くみえる領域で撮影は難しいです。かといって、人物などの場合程よい甘さであったり、最終がL版プリントなら全く問題ないとか等倍での評価だけでは終わらない問題もあります。
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28F1.8USMは開放でやや甘いと言われるわけですが、F2.8同士の比較では最新EF28F2.8USMに匹敵する（やや凌駕する）中央部画質を持つようです。↓↓
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=789&Camera=453&Sample=0&FLI=0&API=0&LensComp=253&CameraComp=453&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=2
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縦位置グリップをつけてカメラ底部にあるボタンを左手で押すとか、レリーズコントローラーを分解してスイッチ部のみ小さくして左手で使えるようにするとか思いついたのですが、メーカーも左手による操作を考えて欲しいですね。
書込番号：15282948
0点
>procaさん
わかりましたよ。
左利き用がたくさん出てくれればよいのですが。
カメラを買う前にビデオカメラ（Canon M51）も買ったのですが。
今のビデオカメラは全く左利きのこと考えてくれていない。需要が少ないから当然なんですが、やりきれないです。
あと一月で娘の園最後の発表会があるのでビデオカメラの活躍です。ビデオカメラ片手にカメラを三脚に据えて、焦点距離固定のレリーズ押しまくりか、逆にするか。考え中です。
私は最後尾で撮影、奥さんがコンデジ片手に前で撮影です。
28mmは考えます。悩みますね。
気持ちはF1.8ni傾いているのですが、ISも捨てがたいしね。
書込番号：15283091
1点
おはよーございます♪
前レスでも説明した様に・・・
ブレブレ写真は、手ブレも被写体ブレも「シャタースピード」が遅い事に起因します。
・・・で。。。チョットスレ主さんの「右手」の事は置いといて。。。
一般的には・・・手ブレの限界は、レンズの焦点距離で変わります。
望遠レンズほど手ブレしやすく、広角レンズほど手ブレし難くなります。。。
正確に言えば・・・ディテールを「拡大」して写す望遠レンズやマクロレンズがブレが「目立ちやすく」。。。
広範囲が写ってディテールが縮小されてしまう広角レンズはブレが「目立ちにくい」と言うわけです。
なので・・・手ブレの限界は・・・
1/【レンズの焦点距離×1.6】秒・・・を目安にします。
例えば・・・50㎜のレンズなら・・・1/（50×1.6）＝1/80秒・・・と言うわけです。
250㎜なら・・・1/（250×1.6）＝1/400秒
28㎜なら・・・1/（28×1.6）＝1/44.8秒＝1/50秒
この位のシャッタースピードを目安にします♪
一方・・・1/30秒以下のスローなシャッタースピードになると・・・どんな焦点距離のレンズ（例えば18㎜＝1/28.8秒）でも・・・手ブレしやすくなります（＾＾；；；
例え・・・「手振れ補正」機構があっても・・・ルーズに撮影すれば「ブレ」てしまいます。
スローシャッターでブレ無く撮影するためには・・・手振れ補正があっても、しっかりカメラの構えを固めて・・・慎重にレリーズしないと「手振れ補正」は利いてくれません^_^;^_^;^_^;
1/15秒程度のスローシャッターになると・・・手振れ補正が「救ってくれる」と思っている初心者さんでは、手振れ補正の効果を実感できない人が沢山います^_^;^_^;^_^;
もはや・・・1/30秒以下になると「救ってはくれない」んです。
自分でズル賢く手振れ補正を「利用する」努力をしないと・・・その効果は発揮されないんです^_^;^_^;^_^;
なので・・・元々手ブレし難い（耐性の高い）広角レンズ～標準レンズ（概ね50㎜以下）では。。。手振れ補正のありがたみを感じる事は少ない。。。と言う事です。
むしろ・・・ベテランがズル賢く利用して・・・初めてありがたみを感じる。。。
手振れ補正があって「助かった」「便利だ」と言う言葉は・・・初心者さんでは無く・・・ズル賢いベテランが吐く言葉ってわけです^_^;^_^;^_^;
まさしく「夜景」なんかを手持ちでズル賢く撮っちゃおう♪
夜景バックのスナップを三脚を使わずにスローシンクロで撮影しちゃおう♪。。。
なんて・・・ズル賢い撮影する時に便利なのが「手振れ補正」です。。。
一方。。。
「被写体ブレ」の方は・・・「シャッタースピード」を速くする以外に手立てが有りません。。。
1/30秒・・・1秒ジッとしてろ！！ハイ チ～ズ♪で、慎重に（手ブレ補正使って）写せばブレ無いかな？
1/60秒・・・ほぼ静止した被写体ならOK
1/125秒・・・歩くスピード
1/250秒・・・一般的な人間の動作、子供の運動会程度のスピードならOK
1/500秒・・・一般的なスポーツ競技写すならコレ以上。。。
1/1000秒・・・走るワンコ、水泳の水しぶきを鮮明に写すならコレ以上
1/2000秒・・・飛ぶ鳥、サッカーやバレーのボールもある程度止めたければコレ以上。。。
つまり・・・「被写体ブレ」が防げるシャッタースピードで撮影すれば・・・「手ブレも防げる」
一石二鳥ってわけです♪^_^;
モチロン・・・手ブレ限界の低い「望遠レンズ」は・・・手ブレ補正機構の助けが無いと1/250秒でも手ブレしちゃいますから。。。
望遠レンズでは「手振れ補正機構」が必須の性能って事になりますが・・・
広角レンズでは・・・「被写体ブレ」を防ぐシャッタースピードで撮影すれば・・・ほとんどの場面では「手ブレも防げる」・・・って事です。
まあ・・・ジッとしてられない「子供」の撮影では・・・ほぼ手振れ補正は役に立たない。。。
と言えるかもしれません^_^;^_^;^_^;
手ブレ補正が、どの程度スレ主さんの「右手」を救ってくれるか？？
コレは、分かりかねます。
少なくとも・・・手振れ補正機構は「万能」ではありません。
私個人的には、初心者さんの「無知」や「ミス」を救ってくれるほど「万能」では無いと思ってます^_^;
ご参考まで
書込番号：15283361
0点
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SIGUMA30mmf1.4 RAW 補正あり 多分ぶれてないと思いますが… |
おはようございます。
ISO3200という高感度であるなのに、ノイズもなくきれいな写真ですねｗ
手ぶれ補正はしっかり構えているかなど人によって効果が違うと
思いますので、どの程度効果があるのかはわかりませんが、
個人的には手ぶれ補正があればこの場合大丈夫なのではと
思います。
おじぴん3号さんが検討されているレンズは４段分の手ぶれ補正効果が
あるとされているので、自分がアップした写真はSSが1/30なのですが
ここからさらに０．４秒まで補正が効くことになり、
手ぶれ補正は非常に有効だと思います。
ただ、＃４００１さんが言われるように、手ぶれ補正は万能というわけでは
なく、油断は禁物なのと、被写体ぶれには効果がなく、その場合、
F1.8の明るさが非常に有効になってくると思います。
夜景などは少し絞るなどしてとる場合が多いので、三脚が使えない場合、
手ぶれ補正は非常に有効だと思います。
三脚があれば、F1.8のレンズはF2.8まで絞ることができて
対応することができると思います。
自分なんかは撮れないよりはましなので、ISOを上げて
F1.4で撮ってしまいますがｗ
書込番号：15283480
0点
手振れ限界の1.6倍の算出根拠がもうダメなんです。拡大率によって変わりますから。手ぶれ補正OFFでも連写中の終わりのカットは体が安定して当たりやすくなります。
書込番号：15284005
0点
みなさん こんばんわ
汚い部屋の写真ですいませんが、載せた写真が問題なければISなくても良いのかな。
＃４００１さんも仰っておられますし、他のスレでも見たのですがISの効果があまり感じられないとの発言もあるようなので、正直なくても良いのかなと今の段階では考えています。
但し、載せた写真は全く動かないですから、明日、実際に娘を撮影してみます。（IS OFFで）
SSを稼ぐF1.8か少しだけ安心のF2.8ISか難しいです。
来週は店頭にBody持ち込んで試し撮りします。
出来るだけ基本に忠実に写真とれば、自分の手でも何とかなるかなとは思いました。
但しシャッターチャンスは逃すかもです。
あと載せた写真、自分なりには満足していないのですが、このようなものでよろしいのでしょうか。
撮り方はこれから勉強しないとダメだと思っていますが。
あとは、色合いですね。
スレはFIXまだしませんので、良い情報ありましたら教えて下さい。
書込番号：15285563
0点
色合いは、白が撮れるセッティングもできた上で、白過ぎない調度良いところに落としこむと良いと思います。
書込番号：15286656
0点
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|---|---|
もうこんな季節です。 下手な写真ですが 補正あり |
>procaさん
ありがとうございます。
コピー用紙撮影してMWB設定しただけではかえって黄色みが強くなったので、ホワイトバランス補正で映して、なんとかなるかなという状態です。
印刷してどうなるかですね。
レンズは自分の写真をみて28mm前後と50mm前後が全体の中で多かったので、このサイズで再検討です。
①EF28mmF1.8 USM
②EF28mmF2.8IS USM
③EF50mmF1.4 USM
別な話で申し訳ないですが、クリスマスツリーの撮影はどのような設定がよいでしょうか。
全体撮る場合と、娘を手前２～３ｍに立たせてローアングルからツリーの頂上に向けて撮りたいのですが、どのようにしたら良いでしょうか。
昨日撮ったツリーです。正直にいうと撮り方（設定）が良く分かりません。
書込番号：15292426
0点
こんにちは♪
う～ん。。。設定は、この様な掲示板で説明するのが難しいですね？？^_^;^_^;
いつものワンパターンレスになるんですけど。。。
写真と言うのは・・・
５＋５と設定すると・・・必ず「１０」と言う答えの写真が撮れるわけでは無いんです^_^;
「１０」と言う答えに対して・・・５＋５が良いのか？ ７＋３が最適か？？ １＋９で勝負するか？・・・って事を考えて「設定」するもので。。。
具体的な、設定数値をアドバイスする事が出来ません。
同じ「１０」でも、被写体をどのように「表現」したいのか？・・・で、最適な「公式＝設定」が違うからです。。。
さらに・・・答えは「１０」と決まっているワケでは無く。。。
晴れた屋外なら・・・「１５」
曇り空なら・・・「１２」
体育館なら・・・「７」
我が家の室内・・・「６」
夜の繁華街・・・「５」
・・・この様に、撮影する現場現場で「答え＝露出＝被写体の明るさ」は、異なるわけで。。。
それぞれの「答え」にあう「公式」を設定しなければならないからです。
・・・で。。。
光の沢山ある・・・明るい「太陽光」の下で有れば・・・
数字が大きいですから・・・設定出来る「数字」が沢山ある＝余裕がある。。。
カメラ任せにオートで撮影しても・・・多少「最適（自分の理想）」では無くとも・・・マトモな写真が撮影出来るってわけです。
光の乏しい・・・「室内照明」や「夜景」では・・・
数字が小さい・・・設定出来る「数字」が少ない＝余裕が無い。。。
自分の思ったような「数字が使えない（大きい数字が利用できない）」
なので・・・自分のが理想とする撮影が出来ない・・・って事を意味します。
早い話が・・・何かを妥協しないと・・・綺麗な写真が撮影出来ない。。。って事です^_^;^_^;^_^;
「太陽光」・・・ってのは、写真にとってかくもありがたい存在なんです♪
詳しい事は後で機会が有れば説明しますが・・・
クリスマスツリーの前で綺麗な写真を撮影したければ・・・
1）三脚等にカメラを固定する。
2）絞りをF5.6～F8.0程度に絞る。
3）ケーブルレリーズか・・・2秒タイマーを使ってシャッターボタンを押す
・・・です。
クリスマスツリーをバックに「人間」を撮影するなら・・・
上記の設定に加えて・・・
4）ストロボをスローシンクロに設定する。
5）1秒動くな！ジッとしてろ！！・・・と注意する（笑
6）ハイ！チ～ズ♪・・・でタイミングを合わせてレリーズを切る。
コレが・・・「基本」です♪
この様に撮影しなければ・・・「計算通り」理想の綺麗な写真は撮影出来ないです^_^;^_^;^_^;
ココから・・・何を妥協するか？？って事です^_^;
ご参考まで
書込番号：15293319
0点
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|---|---|---|---|
ピントのイメージ |
被写界深度、絞りを絞ると深度が深くなる |
ピント面を動かす事でピントの位置が変わる。 |
被写界深度が浅くても、被写体が平行に並べばボケない |
こんばんは♪
色々ゴチャゴチャ言うと・・・頭が混乱するかもしれませんが^_^;^_^;
「露出（絞り＆シャッタースピード）」「ピント（被写界深度）」「構図」
この3つが写真（カメラ）の基本なので・・・
レンズの「明るい」と言う意味には・・・シャッタースピードを稼ぐと言う意味の他に、もう一つ別の意味が有ります。
それが「被写界深度」。。。「ボケ」のコントロールです。
いわゆる、背景をボカして・・・主役（主題）となる被写体（子供、モデル、ペット、花・・・等）をシャープなピントで引き立ててる（対比によって、立体感が生まれる）表現法や・・・
逆に・・・画面の隅々までピント行き渡った、細部まで解像感のあるシャープな写真（風景写真、物撮り等）・・・「パンフォーカス」と言います。。。
この様に・・・レンズの絞り（F値）を変える事で、写真の表現（描写）が変化します。
つまり・・・
絞りを開けて・・・穴を大きく開くと・・・「被写界深度」が「浅く」なって背景がボケます。
絞りを絞って・・・穴を小さく絞ると・・・「被写界深度」が「深く」なってパンフォーカスになります。
絞りが大きく開けられる「明るいレンズ」ほど「ボケ」をコントロールする範囲が大きい＝描写力（表現力）が高い。
絞りが大きく開けられない「暗いレンズ」ほど「ボケ」がコントロールできない＝描写力が乏しいレンズ・・・と言えます^_^;^_^;^_^;
コレが「明るいレンズ」のもう一つの「価値」です。
「被写界深度」と言うのは・・・
画面に対して奥行き方向にある・・・「ピントの合う範囲」の事です。
※上の画像を参照ください。
ピントと言うのは・・・撮像素子（フィルム）と正対する「面」で存在します。
簡単に言えば・・・狙った被写体の位置に透明な「ガラス板」の様に存在します。
この「ガラス板」の「厚み」が被写界深度で・・・このガラス板の厚みに入った部分だけシャープにピントが合い・・・このガラス板に入らない景色がボケる（ピンボケする）と言う事です。
絞りを開けて人間の「目」にピントを合わせて撮影すると・・・耳の辺りから髪の毛にかけて徐々にボケて行く事でフワッと柔らかな写真になる。。。
子供や女性の肌の柔らかさ・・・丸みの様な物が表現されます。
絞りを絞ると・・・このガラス板の厚みが「厚く」なって・・・被写体の手前から・・・が目の奥の方まで無限に厚みが厚くなった状態が「パンフォーカス」と言うわけ。。。
手前から奥までピントが合った様に見える＝画面の隅々までボケていないシャープな写真になるって事を意味します。
と言う事で・・・レンズの絞り＝明るさには。。。
1）絞りを開けると・・・シャッタースピードが速くなる（短時間で写真が写る）
2）絞りを絞ると・・・シャタースピードが遅くなる（写真が写るのに時間が係る）
3）絞りを開けると・・・被写界深度が浅くなる（被写体がボケる／柔らかくなる）
4）絞りを絞ると・・・被写界深度が深くなる（被写体がシャープになる／硬くなる）
この様な効果＝法則があって。。。
被写体によって・・・この法則を上手く使い分けなくてはならないって事です^_^;^_^;^_^;
シャッタースピードは・・
1）速くなれば速くなるほど・・・速く動く被写体をシャープに止められる。
2）遅くなれば遅くなるほど・・・ブレブレ写真を量産する（手ブレ、被写体ブレが起こり易くなる）
んで・・・ISO感度ってドーピング剤を使うと・・・
1）ISO感度を上げるとシャッタースピードが速くなる（同じSSなら絞りを絞る事が出来る）
2）ISO感度を下げるとシャッタースピードが遅くなる（同じSSを維持したければ絞りを開けなければならない）
3）ISO感度を上げるとノイズが出る。
4）ISO感度を下げるとノイズが減る。
「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」には・・それぞれこの様な法則があって。。。
コレに逆らう事が出来ません^_^;^_^;^_^;
落ち着いて・・・この法則のパターンを組み合わせると・・・
全て・・・「アッチを立てればコッチガ立たず」の法則になっている事がお分かりいただけると思います^_^;^_^;^_^;
このアッチを立てればコッチガ立たずの法則を・・・どこでバランスさせるか？
と言うのが「設定」のコツになります。
ご参考まで
書込番号：15296658
0点
ここにフラッシュの話を入れないと、クチコミの趣旨をカバーしないかな。定常とフラッシュのミックス。
書込番号：15296710
0点
おはよーございます♪
procaさん ご指摘ありがとうございますm(__)m
ただ・・・フラッシュの話をすると・・・さらに話が長くなるので（＾＾；；；
割愛させてくださいm(__)m
※つまり「色味」の件は、一切触れません（＾＾；；；
ここから・・・やっと本題です♪（＾＾；；；（苦笑
>SSを稼ぐF1.8か少しだけ安心のF2.8ISか難しいです。
「手ブレ」と「被写体ブレ」の一般的な「限界」はご理解いただけましたでしょうか？？
28mmのレンズならば・・・
1）静止した動かない被写体を撮影するなら・・・1/30秒が限度・・・1/60秒がセーフティー
2）人間やペット等、動く被写体を撮影するなら・・・1/125秒が限度・・・1/250秒がセーフティー
※あくまでも、私個人の感覚（大雑把な感覚）です。
3）1/30秒以下は、手振れ補正機構があっても、ブレずに撮影するのは難しい（コツが必要♪）。。。
※チョット注意を払えば、1/15秒
※少し訓練すれば、1/8秒
※50％程度の確率でよければ1/4秒
※かなり気合いを入れてズル賢く手振れ補正を利用すれば1/2秒でも止められるかも？
※世の中には1秒～2秒でも止められる・・・と言うツワモノさんが居ます（＾＾；；；
つまり・・・
1）完全に静止した（風景や、ミニーちゃんの作例の様な）被写体。
2）シャッタースピードが1/30秒～1/60秒程度で撮影できる露出条件。
この2つの条件がそろう撮影シーンなら「手振れ補正」が「重宝」します。
※逆に言うと、1/30秒～1/60秒程度のシャッタースピードの「範囲」でなければ「活躍する場が無い」
※ベテランになって、手振れ補正をズル賢く使う「術」を取得すればスローシャッターでは「便利」
一方・・・
1）人物やペット等・・・画面の中心に主役（主題）となる被写体を置く。
2）背景がある程度ボケても構わない（鮮明でなくとも雰囲気が分かればOK)
3）少しでも、速いシャッタースピードが必要。
4）多少ISO感度ノイズで画質が劣化しても、確実に「記録したい」。。。
この様な、撮影条件であれば「明るいレンズ」が「必要」になります。
>昨日撮ったツリーです。正直にいうと撮り方（設定）が良く分かりません。
EXIF（撮影情報）を見ると・・・
絞り＝F4.0 シャッタースピード1/50秒 ISO感度1000 露出補正+0.3・・・で撮影されています。
もっとシャープに撮影したければ・・・
1）絞り優先オート（Avモード）にして、絞りを絞る⇒F5.6～F8.0まで絞る（被写界深度を深くする）
2）絞りを絞るとシャッタースピードが、1/25秒～1/13秒に遅くなるので、手振れ補正をズル賢く使う（慎重にレリーズする）
3）ISO感度1000も解像感を失うので、ISO400程度に抑える。
4）さらにシャッタースピードが落ちる1/10～1/5秒程度になるので、三脚を使う（カメラを手で触れない様に撮影する）
コレが、「三脚」を使わないと「綺麗」に撮影できない理由です。
このツリーをバックに子供や家族の記念撮影をする場合。
◎背景（ツリー）までクッキリハッキリ撮影したい場合。。。
1）先ほどの「ツリー単体」の撮影に、「スローシンクロモード」でフラッシュ撮影する。
※1/20秒程度のシャッタースピードが稼げていれば、手振れ補正でズル賢く撮影できるかも？？
あるいは・・・
◎背景（ツリー）が少しボケてもよければ・・・手持ちで撮影してもOK♪
2）F2.8ISのレンズならば・・・ISO感度400 シャッタースピード1/40秒で撮影できる。
※1秒ジッとしてろ！ハイ チ～ズ♪でピースサインの写真なら、かなり綺麗に撮影できる。
3）F1.8のレンズならば・・・ISO感度400 シャッタースピード1/100秒で撮影できる。
※ISO800の画質が許容できるなら1/200秒、ISO1600がOKなら1/400秒で撮影できる。
※特に、被写体に注文を付けなくても、走り回っていなければ、「自然な表情」をゲットできる。
ご参考まで
書込番号：15297738
0点
>＃４００１さん こんにちわ
いつも参考になる返答助かります。
夜の室内での撮影については現在研究中かな。非常に難しいです。外付けストロボによる撮影で色味に関しては少し改善されることは分かりました（Canon 320EX）
ストロボ撮影も勉強しないとダメですね。
MWBもしたのですが、結果はダメで、WBの補正でなんとか。PCソフト側でも良いのか。
内蔵では光量不足でした。
手っ取り早いのは、照明の電球を変える。10,000円はかかるので躊躇しています。
まして、壊れているわけではないので取り替えるのは勿体ないと思っています。
ツリーの撮り方参考にします。
うまく撮れたらこの時期ですから、年賀状の写真に使いたいなと一人思っています。
レンズは悩んでいます。28mmについてはどちらが良いのか。
被写体ブレは何となく分かりました。動いてないと思っても、笑顔の歯がブレていました。
そのような写真を見るとF2.8ISが良いかとも思うし試し撮りしていて1/100秒以上SS稼げればブレないかなと思うことあるのでF1.8が良いのか。
あと室内で何気なく撮っていた写真が以外に50mm前後が多かったので、50mmも一応視野に入れようか。でもどれが良いのか。
ただ、漠然とですが、単焦点レンズ買えば、カメラ・写真に対する見方が変わってきそうな感じしていますが。
単焦点持ちだすと何本も買ってしまうものなのでしょうか？
書込番号：15298221
0点
こんにちは♪
>被写体ブレは何となく分かりました。動いてないと思っても、笑顔の歯がブレていました。
こういう場面はF1.8です。
手振れ補正では、解決しません。
※もっとも、笑顔で歯がブレていても作品としてなんら問題ないとは思いますが（＾＾；；；
※ブレは、上手く利用すると、動く被写体の「躍動感」になります。
ハッキリ言えば、スレ主さんの悩みを解決するのは「手振れ補正」では無いです。
多分、「右手」の助けにもなりません。
おそらく・・・普通の人が1/30秒～1/60秒で効果が期待できる物が・・・
スレ主さんの場合は・・・1/60秒～1/125秒あたりになるだけです。
誠に失礼ながら・・・どのような不自由をお抱えになっているか詳細には分かりかねますが・・・
シャッターボタンを静かに押せない（ユックリフェザータッチでカメラに振動を与えない様に押す）状況であれば・・・1/30秒以下のスローシャッターで手振れ補正機構をズル賢く使う事は難しいと思われます。
少しでもシャッタースピードを稼いだ方が、トータルの歩留まりは高くなると思われます。
※その代わり、被写界深度の深い写真を「手持ち」で撮影するのは難しくなりますが・・・
※被写界深度の深い写真（絞りを絞る）ならば・・・18-135mmISでも良いわけで・・・ISも付いてるし。。。
※スローシャッターでは、ケーブルレリーズやタッチパネル、2秒タイマー等を使用されてはいかがでしょうか？？
※カメラは左手で支える・・・右手は添えるだけ・・・と言うのが「構え」セオリーですので。。。
シャッターさえ押せれば、右手は「ブレ」に対しては不要な存在ともいえます（＾＾；；；
>単焦点持ちだすと何本も買ってしまうものなのでしょうか？
単焦点レンズと言うのは・・・読んで字の如し（＾＾；；；
「単一」の「焦点距離」を持つレンズ・・・つまりズームしないレンズですから（＾＾；；；
18-135mmなら1本で済むところを・・・
単焦点レンズなら・・・単純に考えれば。。。
18mm、24mm、28mm、35mm、50mm、85mm、100mm、135mm・・・8本位揃えないとカバーできないわけですから（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；
単焦点レンズの「描写」に取り付かれてしまうと・・・大変ですな♪（＾＾；；；
※まあ・・・一般的には28/35mm 50mm 85mm/135mmの3本程度を揃える人が多いでしょうか？？
ご参考まで
書込番号：15298350
1点
マニュアルホワイトバランスがなぜ結果がダメだったのか気になります。 モードはなんでも良いので、白を撮影して、その後「MWB画像選択」でOKすればRGBのバランスした写真はとりあえず撮れるでしょう。
書込番号：15300769
0点
>＃４００１さん こんばんわ
アドバイスありがとう御座います。レンズについては、気持ちはf1.8にしようと思っています。
いろいろ試し撮り（室内）してSS稼いだほうが良いと思っています。
手振れに関しては1/60以上あれば何とかなるという結論です。いまのところ。
試し撮りはすべて手振れ補正Offで撮影していますので、家族のスナップ写真では多少のブレは気にしないので。（ブレも愛嬌で）
レンズ店頭で撮影させてもらうつもりですが、店は当然明るいと思うので、比較は難しいかもしれませんが比べて見ます。
ただ、根が新し物好きなのでどうなるか・・・
>procaさん こんばんわ
すいません。間違えていました。
MWBの白地の撮影を同じ光源下でしていませんでした。黄色みは抑えられました。気持ち暗くなりましたが、前よりは良くなったかなと思っています。当たり前かもしれませんが同じ条件下というのが、ちょっと面倒かな。。。
単焦点の評価を見比べていたら総合的にF2.8ISが良くみえるので迷ってしまいます。
書込番号：15301244
1点
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|---|---|---|---|
ストロボ無し、十分撮れます。 |
ストロボ無し。わざとです。 |
同じところでキャッチライト板の反射光で撮影。光量も必要です。 |
２００ｍｍ＋１．４ｘエクステ＋５８０ＥＸⅡ |
一杯レスが有りますが、ユーザーです。
ファイルと撮影情報を参考にしてください。
お薦めレンズ
（１）ＥＦ－Ｓ １５－８５ｍｍ、ｆ３．５－５．６ ＩＳ ＵＳＭ
（２）ＥＦ ７０－２００ｍｍ、ｆ２．８Ｌ ＩＳ ＵＳＭ
お薦めストロボ
スピードライト ５８０ＥＸⅡ
これだけあれば、概ねどこでも、何でも撮れますよ。
特にストロボは光量があり、キャッチライト板があり、手頃な価格の
５８０ＥＸⅡです。
直射は影が出来て醜い写真になりますが、キャッチライト板で４５度位情報で焚いてあげれば、
明るさも確保出来、影にもならず、天井の高さも気にせずに撮影出来ます。
暗い体育館でも５８０ＥＸで３００ｍｍ以上の望遠撮影時にも光量不足は有りません。
因みにストロボ用の電池はエネループプロが電圧降下が緩やかで、容量も有り、連続発光にも
耐えます。
書込番号：15301384
0点
誤植訂正
誤り：４５度位情報
正：４５度位上方
書込番号：15301396
0点
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|---|---|---|---|
ノーフラッシュ無補正 |
ノーフラッシュ無補正 |
自然光 ノーフラッシュ |
ストロボバウンス撮影 |
こんにちは♪
ホワイトバランスについて少し・・・
私の家も「電球色」蛍光灯を使ってます♪
なので、トーぜん普通に撮影すれば黄色く写ります^_^;
コレはコレで、部屋の雰囲気ですから・・・悪くは無いと思ってますけど^_^;^_^;^_^;
私は「ストロボ撮影派」なので、フラッシュを多用します。
バウンス撮影する事が多いです。
私は、ほとんどRAWで撮影して、自分で現像するので・・・
ホワイトバランスは「オート」もしくは「太陽光」で撮影して、後でPCで補正します。
その方が楽で、簡単だからです♪
書込番号：15301653
1点
>＃４００１さん
電球色は私の好みで設置したのですが、カメラにはなかなか良い色合いでないです。
特にたまたま撮った場所が照明の真下で、高さが少し低い場所でもあったかもしれません。
また印刷したプリンターにもよりますし、色は工夫しながらハード・ソフト両面から捜査して何とか自分の気に入った色合いに近づけたらなと思っています。
娘のフラッシュ嫌いの為、バウンス撮影を考えスピードライト購入しましたが、光量があるため、ビックリしてあまり受け付けないのですが、内蔵なら少し慣れたというので、良しとします。
夜でも色合い出るのでバウンス撮影多用したいのですが、もう少し後ですね。
単焦点は28mmF1.8USMにしようかなとは思っています。
ついでに50mmF1.4USMも試し撮りさせてもらってみます。
撮影手法等分からなくなれば、下らない質問になるかもしれませんが、またお願いいたします。
ありがとうございました。
＊発表会はビデオ撮影で撮れたらシャッターきります。
50mm触れば欲しくなるのでしょうか。50mmだとでかいけどSIGMAもありますね。
どうしようか・・・・
まあともかく一度FIXします。ありがとうございました。
書込番号：15302481
0点
感度高めにして発光量絞ってヘッド後上方に向けてバウンスさせれば、眩しさは軽減されますよ。
内蔵直射よりはマイルドに感じると思います。
それと右手でホールドがうまくできないのであれば、ハンドグリップ使って見てはどうでしょうか。
書込番号：15302626
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>オミナリオさん ありがとうございます。
参考にしてみます。
ハンドグリップは買いました ハクバ KGP-01 手首から止められて手を放しても落ちない。
上側（シャッター側）を締めすぎてしまうとかえってシャッターが押せないので調整が難しいでした。
今はオプテック(OP/TECH) グリップストラップ ブラックの購入をしようかどうか悩んでいるところなんです。5000円もするので。
書込番号：15302692
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