smc PENTAX-DA 18-270mmF3.5-6.3ED SDM のクチコミ掲示板

ペンタックスとシグマのズームレンズの比較…

[No17LION]

皆様、こんにちは。
今度便利ズームを買おうと考えてます。それで色々調べ、考えて２つ候補に絞りました。
ペンタックスの18-270mmF3.5-6.3ED SDMと
シグマの18-250mmF3.5-6.3DC MACRO HSMです。撮影は子供のスナップ写真がメインで、ボディはペンタックス10Dです。
是非２つのレンズのAFや表現力や特徴の違いをご教授ください。
無知な私ですが、何卒よろしくお願いいたします。

書込番号：16915775　スマートフォンサイトからの書き込み

[おじん1612]

雨の鳥取砂丘。

スレ主 No17LIONさん、お早うございます。

　私の使っているのは、高倍率ズームではなくて、同じシグマでも 17-50 F2.8です。
シグマのレンズの特徴は、四隅までカリカリなシャープネスです。
超音波モーターのSDMの高速化の特許は、ニコンとキヤノンが其々リングSDMの特許を抑えています。
シグマは、ニコンの超音波モーターSDMの特許に似た方式を使っているらしくて特許侵害で訴えられた様ですが結論は知りません。
PENTAXのSDMはニコン、キヤノンの特許に阻まれて超音波の高速化が出来なくて遅い超音波モーターです。
なので、18-135mm F3.5-5.6 では高速化AFの為に直流モーターを利用したのが現実です。
静かで遅くてよいならPENTAXの超音波モーターのレンズで充分良いと思います。
参考にシグマ 17-50 F2.9 EX DC HSMのF4 の画像を添えつけします。

でも、トテモ手に入りにくかったです。キタムラに注文して長く待たされました。

書込番号：16917514

[No17LION]

おじん1612さん、おはようございます。

面白いお話しと作例の写真ありがとうございます。特許の話、知りませんでした。ペンタックスよりシグマの方が早いのは知っていましたが、そんな話があるとは……また色々と教えてください。

書込番号：16917823　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

ペンタユーザではないので２本とも使っているわけではないですが

こういうカテゴリ（高倍率ズーム）は基本的に世代が新しいほど性能は良好な
傾向があります。もともと設計が難しく弱点も多いため、設計技術の進化や
特殊低分散レンズなどの低コスト化（＝採用）による変化が著明なためです

18-270の方はタムロンのB008がベースになりますね　これは2010年のモデルです
いっぽう、シグマの方は2012年発売のモデルですから、基本的にはシグマの方が
「期待」できるのかなと思います。
ただおそらくは”違いの出やすい条件でテストすれば差がでるかな？”という程度でしょう。
普通にPC画面上で観賞するには、ほとんど見分けつかないと思います。


個人的にはメーカーとしてはタムロン（ペンタ）の方が好きですが、どちらを
選ぶかというなら、迷わずシグマを選びますね

理由は、最短撮影距離が短く撮影倍率が高いためです。
望遠端20mmの差よりも作画のバリエーションは確実に増えますので･･･

書込番号：16918431

[No17LION]

オミナリオさん、こんにちは。コメントありがとうございます。

やはり少しでも最新の方がいいですよね。私も個人的にタムロン（ペンタ）の表現力は好きですね…でも総合的にシグマの方がいいのかな？っと思って悩んでいるとこです。また色々と教えてください。

書込番号：16919167　スマートフォンサイトからの書き込み

[愛してタムレ]

ボディ買い替え時に後悔したくないなら純正を買うべき。
純正なら各種レンズ補正でK10Dよりも大きく周辺部の画質アップする。
sigmaは補正されないからし、sigmaの方が古くなかったっけ？

書込番号：16922369

[愛してタムレ]

ごめんsigmaが新しい。

書込番号：16922380

[No17LION]

愛してタムレさん、こんばんは。

なるほど、純正ですね。来年はボディを是非買い替えたいと思っているから、考えてみますね。頑張ってお金を貯めなきゃ……
コメントありがとうございました。

書込番号：16923421　スマートフォンサイトからの書き込み

[大村７]

こんにちは

オイラなら資金次第ですけど可能な限り純正を選びます。
3rd Party 関連のピント調整方法でシグマを例に挙げれば

ユーザーが会津か川崎にレンズを持ち込む(必要在らばカメラ本体も)この時、送料はユーザー持ち

会津工場で分解修理、清掃

簡単なレジュメがついてユーザーへ返却。この時の送料はシグマ持ち。

純正なら他の方も仰る様に、微調整程度ならカメラ内で補正しメモライズが可能なのでその方が安心でしょうね。
とはいえ、本当の純正なら55-300が安く良くって感じですけど。


あとシグマNikon裁判ですが、1年前にシグマが勝訴していますけど何やらD5300やらD4sのAF問題でゴタゴタしていますね。

書込番号：16943191　スマートフォンサイトからの書き込み

[オリムピック]

18-250hsmを使っています
高倍率ズームとしては描写もよいですね

個人的にペンタックスでは、ズームはSIGMAのほうが好きなので
全てSIGMAで揃えました


あとピント調整はシグマも送料着払いですよ
最近もK-3に変えたときにまとめて送りましたので

書込番号：16948199

[No17LION]

皆様こんばんは。

大村7さん、オリムピックさん、コメントありがとうございます。ためになる情報ありがとうございました。あまり詳しくないので、また色々教えてください。

書込番号：16965357　スマートフォンサイトからの書き込み

TDLに最適な設定とは？

[なべプー]

青空	パレードにて	手持ちです	参考までに．もっと絞ればシャープかな．

お世話になります，超ライトユーザーです．

便利ズーム目的で購入したのですが，このレンズとても気に入っています．
皆様に質問ですが，TDL，TDSでこのレンズを使用する場合のおすすめ設定等
ございますでしょうか？

最近の画像アップしますが，私の場合の撮影スタイルはJPEG撮って出しが基本です．
なので，カスタムイメージもバンバン使いたいと思っています．

絞りやSSは試行錯誤なのですが，例えばシンデレラ城をウォルトディズニー像
を入れて撮る場合のオススメなどございますでしょうか？

あるいは夕暮れどきのメデティレーニアンハーバーなど，各スポット
オススメ設定など教えていただけると幸いです．ちなみにボディはK-30です．

以前何かの本で，絞るとしても8〜11までが限界との記述もあったような気がします．
ただ，自分で設定して撮っていると，どうも何が一番なのか分かりません．

よろしくお願いいたします．

書込番号：16868779

[葵葛]

フォーカスエリアを中央一点で、オートISOの絞り優先モードでイイんじゃない？



そして、絞り設定と連写とAF・MFを適材適所で上手く使い分ける(*´･д･)(･д･`*)ﾈｰ



これはどの一眼も同じ（笑）

書込番号：16868887

[＃４００１]

おはよーございます♪

いつものワンパターンレスで失礼いたします^_^;^_^;^_^;

カメラの設定と言うのは・・・
５＋５と設定すると・・・必ず「１０」と言う答えの写真が撮れる・・・と言う物ではありません^_^;

「１０」と言う答えに対して・・・
５＋５で撮るか？　７＋３の方が最適か？？　今日は１＋９で勝負してみよう？？？
と言う事を考えて設定する物で・・・

答えは「１０」と決まってる物ではなく・・・
ピーカンに晴れた屋外の撮影なら・・・「１５」
曇天なら・・・「１２」
体育館やオフィスの様な室内なら・・・「７」
我が家の蛍光灯なら・・・「６」

この様に・・・撮影シーンに応じて、答えはマチマチで・・・その答え毎に「公式」を導き出すって事です。

細かく言えば・・・

朝／昼／晩・・・の時間帯。。。
太陽の向き・・・順光／逆光／斜光
人物か／風景か・・・ボカすか／パンフォーカスか
明るく撮るか／暗く撮るか・・・ハイキー／ローキー
鮮やかに撮るか／自然に撮るか・・・ハイコントラスト／ニュートラル
シャープに撮るか／ソフトに撮るか・・・
動きを出すか／動きを止めるか・・・

コレによって・・・答えが同じ「１０」であっても・・・５＋５なのか？　７＋３が良いのか？　１＋９で勝負するべきなのか？？？
思考錯誤が必要って事です♪

だから・・・「最適な設定」を教えてください・・・と質問されて。。。
ズバリ！回答できる人は居ないはずです^_^;^_^;^_^;

少なくとも・・・その現場へ行って、一発試し撮りして、「１０」って答えを先に把握しなければ。。。
的確な「公式」を教える事は出来ない。。。って事です^_^;

ご参考まで♪

書込番号：16869322

[okioma]

カメラには最適な設定というものはありません。
なぜなら、どうとるかは人それぞれだからです。
見て撮ってその結果がどう思うかです。

絞りに関して
開放より1段絞った方が画質が良いとよく言われます。
また絞れば絞るほどピントの合う範囲は広がりますが、
絞ることによって回析現象(小絞りぼけ)と言って逆にボケた状態が起きます。
通常F16位から起きると言われています。
ですから絞ってもF11〜16位かと。
但し、どう思うかです。
また、状況によって承知して開放で撮ったり絞ることもあります。

私の場合、
例えば、露出に関してですが
絞り優先でほとんど撮っています。
対象が動きものであっても静止物であってもです。
被写界深度やボケを気にしながら、シーンによって絞りを決め、
シャッタースピードは、自分の許容範囲内でISOによってコントロールしているというやり方です。
もちろん、状況によっては自分の希望する設定で撮れないこともあります。
何を優先にするかでも設定は変わってきます。

動きものをシャッタースピードで撮っても良し、シーンモードで撮っても良いかと。


分からないのであれば、カメラ任せで撮るのも良いかと。
自分好みに撮りたいのであれば、カメラの基礎を学び、自分好みの設定を見つけ出すことかと。
私は、カメラをはじめて40年近くなりますが、これが一番良い設定なんて見い出していません。
日夜勉強ですかね。

書込番号：16869636

[ikisu.]

ディズニーには詳しくないのでスポット毎でのおすすめ設定などは助言できませんが、ライトアップの撮影の際はカスタムイメージをナチュラルに設定もしくはRAWでの撮影をお勧めします。
鮮やか、風景、人物などだと、スレ主さんの３枚目のように真っ青になったりして簡単に飽和してしまいます。
あと夜間の撮影用に明るいレンズも欲しいところですね。

今見るとかな下手っぴですが、デジ一デビュー数日後にディズニーランドで撮った写真を挙げておきます。
この画像も初期設定の鮮やかだと真っ青になってしまいます。

書込番号：16874321　スマートフォンサイトからの書き込み

[C'mell に恋して]

なべプーさん　こんにちは

　DA18-270mmは持っていませんが、この手の高倍率ズームで撮影する際には
　私は、絞り優先で、F8に固定して撮影する事が多いですね〜。

　望遠側が絞り開放のF6.3では、少し甘めになる傾向がありますので、少し
　絞り込んで使用したいという事があります。

　F8に固定していますと、広角域ではしっかり絞り込んで撮影できますので
　しっかりとした絵になってくれやすいです〜。

　夕方なとでは、光量が不足しがちになってきますので、F5.6に固定して
　撮影します。
　望遠側では、F5.6よりも大きい値になり絞り開放になりますが、望遠側は
　多少甘めでも良しにしています〜。

　APS-C機の広角域ではボケ表現はしにくいですので、必要以上に絞り開放での
　撮影はしてはいないですね〜。

書込番号：16878558

[なべプー]

返信が遅くなってしまって大変恐縮です．

＞葵葛さま
アドバイスありがとうございます．
最近やっとそのような撮り方を始めたところです．
あと，他のメーカーにはないTAVモードの便利さを理解しはじめたところです．
MFでの撮影はまだまだ先になりそうです．

＞＃4001さま，okiomaさま
勉強になるレスありがとうございました．
そうですよね，自分の撮りたいものが何なのかをイメージしないと
最適な設定なんて言われても無理ですね．
また，光の量によっても取れる絵は瞬間的に変わっていきますし…
雲をつかむような駄質問で申し訳なく反省しております．

＞ikisuさま
シンデレラ城のお写真すばらしいですね．
なるほど，飽和ですか．ちょっと勉強してみないとどんな光のときに
飽和しやすいのかまだ分かりませんが，光源の波長などが関係するのでしょうか…
自分は雅のこってりした色合いが好きなのでついそのままの設定で撮影していました．
今度はナチュラルかほのかで試してみようと思います．
ありがとうございました．

＞C'mell に恋してさま
アドバイスありがとうございました．
なるほど，F8ですね．これをベンチマークにしていろいろと試行錯誤
してみたいと思います．
写真を見る目がなく，どうもF9程度より絞った場合の絵の違いがピンときて
おりませんでしたこのような質問をした次第です．
まあ，所有しているレンズがしょぼいというのもあるのかも知れませんが…．
このレンズだと広角端から150mmぐらいまでは開放でも比較的シャープだと
個人的には感じていますのでパラメータとしての振り幅は広くなりそうです．

みなさま私のご質問に答えていただいてありがとうございました．
私の写真ライフがまた豊かになりました．（＾＾）

書込番号：16896574

カメラ電源ＯＮ時のフォーカスモード表示について質問です。

[4D56]

みなさん今晩は。
Ｋ２０Ｄをお使いの方で当レンズを所有している方、教えてください。
実は、私のＫ２０Ｄでは当レンズをマウントし電源ＯＮした際に最初に表示される画面での
フォーカスモードの内容が何故か「ＭＦ」となるのです。
その後、ＩＮＦＯボタンで内容を確認すると「ＡＦ．Ｓ」となります。

腑に落ちなかったので、フォーラムに連絡してどう言う事なのか尋ねたところ、
ピントのモーターがレンズ側のＳＤＭによるのでカメラ本体のＡＦカプラーが不要である為に
レンズマウント時にこのＡＦカプラーが引っ込むらしいのです。
それに従い最初は「ＭＦ」と認識し、その後、電気信号が通い「ＡＦ．Ｓ」となるとの事なのです。
これが当レンズ使用時の仕様だとの事なのです。

撮影には全くの影響は無いのですが、ＡＦのレンズをマウントし
レンズ側も本体側も共にＡＦを選択しているにも関わらず最初に「ＭＦ」と表示される事が
何だか違和感を覚えます。
（フォーラムの説明を聞いて一時はなるほど・・・・と納得はしたのですが、やっぱり違和感が残り・・・。）

実は、家電量販店にて当レンズをお借りしてＫ２０Ｄにマウントした際には「ＡＦ．Ｓ」と表示されました。
その事もフォーラムには伝えたのですが、その件については明確な答えを頂けませんでした。

もしかしたら当レンズのバージョンが２種類あったりするのかなとか色々と考えてしまします。
それで、皆さんがお持ちの個体では電源ＯＮ時の初期表示でどのように表示されているのかが知りたくて
質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願いします。

書込番号：16724167

[なべプー]

先日，smc PENTAX-DA 18-270mmF3.5-6.3ED SDM　を購入したものです．

当方はK-30とK20Dを所有しておりますが，購入後の電源投入時に似た事象が
発生しておりました．

というのは，両本体とも「焦点距離」の入力を求めてくるというものです．

他にも3本レンズを所有していますが，このような表示が出てくるのは当該
レンズが初めてだったため，サービスセンターに相談・郵送しました．

その結果，「カプラー部分の調整をした」ということで戻ってきましたが
その後，両機種にて同様の事象は発生していません．スレ主様がおっしゃるような
MF表示もありません．

ちなみに，焦点距離入力を求められた際も，シャッター半押し等で表示画面は
消え，その後，通常通りの撮影が可能でした．AF・CもAF・Sも親指AFも問題なく
作動しました．

が，スレ主様と同様に釈然としなかったため相談した次第です．

トンチンカンなコメかもしれませんがご参考までに．

書込番号：16742269

[なべプー]

すみません，取り急ぎ訂正です．

＞その結果，「カプラー部分の調整をした」ということで戻ってきましたが
＞その後，両機種にて同様の事象は発生していません．スレ主様がおっしゃるような
＞MF表示もありません．

K-30と混同しておりました．確認したところ，K20Dではどの撮影モードダイヤル
で起動しても，液晶表示にはMFと表示されていました．その後の状態はスレ主様の
状態と同じです．

「カプラー調整後」（2週間程前）の私のレンズで同様の表示が出るという
ことは，「K20Dにおける仕様」であるとのコメントは信頼に値するものと思います．
混乱させてしまって大変申し訳ございません．

それにしてもこのレンズ，レビューにもあるように非常に写りが良いので大変満足
しています．

書込番号：16742313

[4D56]

なべプーさん

コメント有難う御座います。
同じ様な現象が出ている方がいらっしゃったのですね。

何だか腑には落ちない感は残りますが、本当にこれが元々の仕様なんでしょうね。
レンズ自体はお気に入りなので今後も大事に使っていきます。

書込番号：16786987

[が〜たん]

(￣▽￣;)　あ〜　亀コメです
うちのレンズも通信エラーが出ています

元々このレンズはタムロンのOEMなので
「タムロン通信エラー」で検索すれば似たような事例が
PENTAXを問わず出て来ますね　(^-^)

うちも保証期間が12月までなので
そろそろリコーイメージングスクエア新宿へ持って行き
修理以来してもらう予定です

＞なべプーさん
＞「カプラー部分の調整をした」

(´∀｀)　簡単に治るのですね　よかった

うちのレンズは電源ONで1発目　NG
電源OFFして　入れ直すと　OK
再度　電源ON　でNG　と　規則正しく症状が出るのでwww
2度スイッチ作戦で使用しています　(^◇^;)

書込番号：16822065

[4D56]

が〜たんさん
コメ有難う御座います。
「通信エラー」の一種なのかもですね。
確かにＴＡＭＲＯＮレンズでのエラーのスレが沢山でていますね。

思い返してみれば私が持っている別の１８−２００のレンズでも、シャッターを切った時に稀に
露出が長くなり、モザイクの様な画像を表示する時がありました。
（この現象が起こった時は、次の撮影が出来ずに電源をＯＦＦってもカメラ右上部の液晶に撮影可能枚数の表示が消えずに電源が落ちません。なのでバッテリーを抜いて再度電源ＯＮで回復。。。。。）
使い易くて写りもそこそこに良いレンズなので、何か余計に残念です。

先日は、電源ＯＮで「ＭＦ」表示ではなく「ＡＦ．Ｓ」と表示されましたが、次の日は又「ＭＦ」表示になりました。
精密機器だけに何だか、もやもやします。

書込番号：16822171

クイックシフト・フォーカス・システムとは？

[みきティンマン]

他の方の質問されている口コミ＆ググった上での質問です。

こちらのカメラレンズが「クイックシフト・フォーカス・システムは採用していません」との記載がありました。

他の方が質問をされていた記事を見たのですが、そちらの説明でも全く分からず…

どうかお願いします。
子供にも分かるように専門用語を使わず、分かりやすいように、どうにか説明して頂けないでしょうか…。

お返事お待ちしております。

書込番号：16618357　スマートフォンサイトからの書き込み

[信じても救われない事が分かった]

普通マニュアルに
切り替えないと手動でピント合わせ出来ないけど、マニュアルにしなくても出来るシステムでは？

書込番号：16618377　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

みきティンマンさん　こんにちは

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/20120921_561105.html

このページの中に　少し説明が有りますので　貼って置きます。

書込番号：16618392

[みきティンマン]

≫信じても救われないさん

返信有難うございます。

では、このレンズでは撮影ボタンを半押ししてもピントを自動で合わせてくれず、自分で常にピントを合わせるようにしないといけないという事でよいのでしょうか？

書込番号：16618400　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

＞このレンズでは撮影ボタンを半押ししてもピントを自動で合わせてくれず…

クイックシフト・フォーカス・システム搭載のレンズでも、もちろん普通に自動でピントをあわせます。
ピントが合った後、スイッチ等で切り替える必要無しにフォーカスリングを回して撮影者がピントを調整できる機構です。

キヤノンではフルタイムマニュアルと呼ばれている機構ですね。

クイックシフト・フォーカス・システムを採用していないレンズの場合は、AF合焦後ピントを調整する場合、MFモードに
切り替える必要があります。

書込番号：16618431

[信じても救われない事が分かった]

普通に自動でピント合わせする。安心して良い。
主さんの場合、気にしなくて良い。私も欲しいレンズ。

書込番号：16618442　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきティンマン]

≫皆さんへ

一人一人お返事出来ずすいません。
皆さんのおかげで理解する事が出来ました☆

こちらの商品の購入を前向きに検討したいと思います♪

書込番号：16618523　スマートフォンサイトからの書き込み

[salomon2007]

解決済みですが、QSFSとはAFでピントを合わせた後でちょっとピントを調整したい時にMFに変更してなくてもピントリングを直に触って調整できる機能の事。通常QSFSが無いとAF後にピントリングを触ろうとしても動かないはずです。
ペンタックスでは★レンズかLimitedレンズに搭載されている機構ですね。こちらのレンズは通常のDAレンズなのでQSFSは付いてないんですね。

書込番号：16619672

ディズニーリゾートに向いているでしょうか。超初心者です。

[プラスチック製]

最近、K-30のダブルズームレンズキットを安売りで購入した超初心者です。
使いこなしもできていないものの、そうだからこそ？付け替えなしでこれ一本！というこのレンズに興味があります。

撮影対象はディズニーリゾートでのショー、パレードや風景、室内での人物(暖色系照明下〜少し暗め)です。夜の動くものなども含みます。(個人的趣向ですみません。)
撮影対象から非常に近い場所でも、離れた立ち見の位置でも一本で…というところに魅力を感じます。さらに質感などもきれいに撮れればと思います。(素人レベルの評価になりますが…)

そこで…私が撮影したいものと本レンズとの相性、私が初心者的に考えた持ち歩きレンズの候補との比較を伺えたらと思います。
持ち歩きレンズの候補としては、
�@本レンズ一本
�A「DA18-135mmF3.5-5.6ED AL DC WR」と「DA(DAL) 55-300mm F4-5.8ED」
(「DA18-135mmF3.5-5.6ED AL DC WR」や「DA(DAL) 55-300mm F4-5.8ED」との比較も教えていただきたいです。)
�B本レンズまたは「DA(DAL) 55-300mm F4-5.8ED」と、明るい標準ズームレンズ(シグマ？)

ただ、�A、�Bではレンズだけで重さが1kg近くなり、ビデオカメラやその他の荷物もあることを考えると腰痛は免れない、一眼レフを途中であきらめることにつながらないか？…と思うところがあり、カメラをまだいろいろ試せていない状況ながら、レンズをいろいろと眺めています。

初心者的なすっとんきょうな質問で申し訳ありません。
私の現状はというと、なんとなくよく使うモードはAv、シーンのスポーツ、ISOと明るさを少し触る…程度です。もちろんオートも使います。
まず付属のレンズで…というアドバイスももちろんあるとは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

書込番号：16415150

[secondfloor]

プラスチック製さん、こんにちは。

今までディズニーリゾートで、カメラ撮影をされたことはありますか？
もしあるようでしたら、そのときのカメラと、主に使用したズーム域、また不満点などを教えていただけると、より具体的なアドバイスが得られると思います。

あと、、、

> まず付属のレンズで…というアドバイスももちろんあるとは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

まずは付属のレンズで、というのが基本だと思うのですが、それでもレンズを追加されたい理由は何でしょうか？

書込番号：16415196

[Frank.Flanker]

こんにちは

TDLに行くのに何ポンものレンズは荷物になるだけですし、撮影よりも楽しむこと優先ならできれば１本が良いように思います
18-270でTDLの昼間の戸外での撮影なら何ら問題ないでしょう

問題は夜のパレードです。
望遠側はレンズのF値も大きくなりますし広角よりもブレやすくなりますからより速いシャッター速度を切るにはかなりISOを上げる必要があり、撮影できてもかなりノイジーな写真になるかと思います。

なのでこの18-270で撮影しようとしたら良い場所をとってF値の最小となる広角端の18mm側で絞り開放にして最低限のシャッター速度は確保しつつISOは低めにする必要があると思います

書込番号：16415232

[C'mell に恋して]

プラスチック製さん　こんにちは

　私の場合ですが、簡単に済ますのであればDA18-250mm＋DA35mmとかでTDRに行きますね。

　今は高感度に強いボディですので、感度を上げれば高倍率ズームでもある程度対応できて
　しまいますよ〜！

　特に夜のショーなどは、照明もしっかりキャラに当たってくれますので、シャッター速度
　を稼ぎやすいです。

　また、キャラがポーズをとる時には、動きが止まりますので、シャッターチャンスになると
　思います〜！

　ただ、設定を気を付ける必要があるかと思います。

　普通にAEを評価測光にしていると背景は暗いですので、シャッター速度を遅めにして
　画面を明るくしようとします。

　そうすると、シャッター速度が遅くなり被写体ブレが置きやすく、またキャラの顔が
　真っ白くなってしまう事があります。

　ですので、夜のショーなどでは私の場合ですと、感度をISO3200とかに固定して
　数枚撮影します。

　その時の感度とシャッター速度を見て、Mモードにて調整しての撮影をしている事が
　多いですね〜。

　顔が白くなっているようであればシャッター速度を上げたり、気持ちF値を調整して
　対応するようにしています〜。

　できれば、Jpegではなく、RAWで撮影して、現像時に調整すると仕上がりが良いです
　ので、いずれRAW撮影にも挑戦してみてください〜！

　ただ、ショーやパレードでの撮影で、一番重要なのは、撮影場所の確保だと思います
　ので、基本的には近くで撮影できる様に撮影場所の確保を基本にしてください〜！！

書込番号：16415539

[が〜たん]

(-^〇^-)　おっ！　いい選択ですね
広角の18mmと超望遠　必要ですよね〜
よろしいと思いますよDA18-270mm　♪

腕前が上がって上級者レベルの写真を求める時は
広角側の良いレンズ　望遠側の良いレンズ　と
カメラ2台で狙ったりしますが
凄く重くなって　結局　何度も行って場馴れしちゃうと
1台の1本レンズに戻ったりします(笑)

なので　持ってても損のないレンズだと思いますよ　(^-^)

書込番号：16415542

[kenta_fdm3]

添付画像は、EXIFが出てないと思いますが、μ4/3の35-100望遠端で撮ったものです。（換算200mm)
パレードが通る道の前列から撮ったもので、大体換算200mmあれば私の場合は大丈夫でした。

ダンスショーなど、遠くの位置から撮るとなると、OM-Dのデジタルテレコン使って、換算400mmでも全く足りず、これは諦めるしかないというところで、普通に写真を撮るには200mmもあれば良いのではないかな〜と思います。

なので、18-135mmを一本で事足りるのではないでしょうか。
もちろん、18-270ならば、焦点距離的には更に便利かと思います。

問題はFrank.Flankerさんがおっしゃるように、夜のパレードで、f2.8などの大口径レンズで、相当にISO（12800でぎりぎり）を上げないとシャッタスピード的には厳しかったです。
当レンズでいくとなるとFrank.Flankerさんのアドバイス通りに撮るしかないかな、と思います。

書込番号：16415562

[ちさごん]

夏のＴＤＲに行った事ありますか？
ご家族は一緒でしょうか？ファストパスを獲得するために一日中走り回らないといけないですよ。
貨物が多いと死にますよ。。。。（笑）

何度もＴＤＲで撮影していますが、最終的には”ＴＤＲではコンデジが最強！”という結論に行き着きました。
価格的にお手ごろ感がでてきているパナのＬＸ−７をお勧めします。

書込番号：16415625

[もとラボマン ２]

プラスチック製さん　こんにちは

昼間の撮影でしたら　18-270mmF3.5-6.3EDでも　ISO感度少し上げるだけで十分使用できると思いますし　ビデオも持ったりと荷物が多くなる場合　このレンズ一本で済ませるの　自分は賛成です。

自分の場合　18−200�oで対応しましたが　昼間の為問題無く撮影でき　荷物も軽く出来ましたので　満足できました。

やはり　写真を撮りに行くのではなく　楽しむ事が一番ですので　荷物が軽き出来る　高倍率ズームは最適です。

書込番号：16415694

[アナスチグマート]

α99+28-200mm	α99+24-70mm	FZ200	FZ200

こんにちは。

ディズニーのショーやパレード中はレンズの付け替えは面倒なので、レンズ一本でまかなえる高倍率ズームは役に立つと思います。

夜のパレードだけはレンズの明るさが足りないので、大口径標準ズームが必要だと思います。

私の場合はフルサイズですが、28-200mmF3.5-5.6と24-70mmF2.8が定番になってます。
（たまに70-200F2.8を持ち出したりしますが）

いろいろ撮った結論は、私もちさごんさんがおっしゃる”コンデジ最強説”かなと思います。
私の場合はFZ200ですが、これで撮れないシーンは今まで無かったので、荷物が多くて・・・という場合にはFZ200をおすすめしておきます。
メインで使わなくても、サブカメラとしても役に立ちますよ。
18-270mmより安いというのも魅力です。
ただせっかく買ったK-30の出番が減少してしまう可能性がありますが・・・

参考までにα99とFZ200で撮った写真をUPしてみますね。

書込番号：16415769

[あじゃりもち]

ISOを上げて対処	ブツ撮りにもズームは便利♪	隠れミッキー探しにも便利♪♪

こんばんは。

ＴＤＲでは、やはり荷物はできるだけ少ないほうが良いです。
ズームレンズは、18-270一本でいいと思います。ショーやアトラクションの最中にレンズ交換なんか出来やしません。
夜はＩＳＯを上げての対処になります。（ご自身の許容範囲内で）

結構暗めの照明が多いし、ライティングも様々なので、色々設定を変えて撮って下さい。
ＲＡＷにするか、ホワイトバランスを変えながら。

あと追加するなら、室内のスナップ用にもう一本、軽い単焦点を持っていくといいと思います。

でも、まずは楽しむことを心がけて下さいね。

添付はニコンながら、参考までに。

書込番号：16416740

[プラスチック製]

みなさま、たくさんのご意見、本当にありがとうございます。
書き込みが超・長文になってしまい、申し訳ありません。また初心者的なことばかり書いていると思います。

また、よろしければオートフォーカスについても教えていただければと思います。
付属の55-300のオートフォーカス時の音、遅さが気になる…、18-135は静かで速いなぁ、クイックシフトフォーカスって使うときが出てくるのだろうか…と、素人のイメージですが感じます。


secondfloorさん
　普段の自分の使い方を考えてみる…なるほどです。ありがとうございます。
　今まではコンデジＤＭＣ−ＴＺ３０をディズニーリゾートで使用していました。APS-Cのカメラとの比べ方が分からず、おっしゃって下さっていることと同じか自信がないのですが、写真に記録されている35mm焦点距離は以下のような感じでした。このように書いてみると焦点距離の幅に気づきますね。やはりこのレンズは便利なのでしょうか…
　困るときというとやはり夜で、ショーやパレード、薄暗い室内はなかなかうまく撮れないです。自分の下手さ、設定不足などもかなり大きいと思いますが…
　それから、レンズを追加したい理由は自分の不器用さ、適宜レンズを交換しながら撮影できるか？という不安です。

落ち着いて人(全身)などを撮影…24
ショー、パレード…40〜200代までいろいろ
水上ショーで離れたキャラクターなどを撮影…480
風景…24〜70


Frank.Flankerさん
やはり１本！というのは大きいですね。
今まではビデオを撮ることもあり立ち見が多かったのですが、このレンズ１本なら夜は気をつけないといけないですね。レンズを追加するにせよ、付属のレンズにせよ、ブレずにきれいに撮れる設定を見つけていきたいです。
ありがとうございます。


C'mell に恋してさん
詳しいお話、ありがとうございます。Ｍモードでの撮影、初心者としてはマニュアルという言葉におののいてしまいますが、一眼レフの操作性を生かしていろいろやってみたいです。それに、このレンズだけならやはり場所が重要ですね。立ち見最前列でビデオ撮影…が多かったのですが、夜は特に場所に気をつけるようにします。単焦点レンズは軽い＆安いものもあり、よさそうですね。画像の加工についてはトリミング程度しかしたことがなく、ＲＡＷ撮影についても要勉強ですが、挑戦してみますね。


が〜たんさん
いい選択と言って下さり、うれしいです。今にせよ練習後にせよ、いつか必ず買うぞ！とちょっと前向きになってきました。ありがとうございます。
カメラ２台というのもレンズ付け替えなしで良さそうですね…とはいえ、自分には重すぎて無理そうですが(！)、憧れます。

kenta_fdm3さん
お写真ありがとうございます。すごくきれいに撮れてますね。場所とレンズも書いて下さり、大変参考になります。
レンズの選択ですが、自分でも18-135で撮れる範囲でも困らないだろう(悔しい思いまではしない？！)と思うところもあり、悩みます。それに、夜のパレードは明るいレンズでも難しいものなんですね。追加候補のレンズにせよ付属のレンズにせよ夜向きではなさそうなので、皆さんのおっしゃるように夜用の設定を模索してきたいです。ありがとうございます。


ちさごんさん
ご意見ありがとうございます。確かに、コンデジは高機能、軽量で本当に便利ですね。また、おすすめのＬＸ−７は夜の撮影などに良さそうなカメラですね。私自身は今までＤＭＣ−ＴＺ３０を使用し、動画もよく撮れると重宝していました。特に昼間はこれであまり困らなかったのですが、夜は風景以外には使いにくく…そこで一眼レフを購入してしまいました。カメラを替えたからといっていきなり良い写真にはならないですし、光不足が本当に難しそうですが、ｋ−３０はせっかく買ったのでとりあえず使ってみる予定です。コンデジもいつでも出動させられるようにしておきたいと思います。なお、ＴＤＲでの過ごし方というと、のんびりショーやパレードメインで、移動や待ち時間のうろうろ…という感じです。その分、確かに荷物が重いとすぐに腰痛発生で、死なないまでも、私って実は根性ある…とよく思います(笑)


もとラボマン ２さん
ありがとうございます。そう、楽しむことが一番ですよね。もともと自分の荷物の重さと腰痛に悩んでいたところに、(それを悪化させる？！)一眼レフを買ってしまいました。「辛い」＞「楽しい」…にならないよう、かつ、あれもこれもとレンズを買うほど経済的余裕がない…など考えると、18-270はやっぱり魅力的ですね。



アナスチグマートさん
明るいレンズで夜の撮影、お写真ありがとうございます。。持ち歩きレンズの組み合わせとしては私の候補�Bのような感じになるでしょうか。付け替えや重さ、本レンズ＋αとした場合の経済面…など、最初の追加レンズを何にするか、やはり悩みますが、明るいレンズも必要という率直なご意見、大変参考になりました。
FZ200、すごいですね。もしかすると、現時点での私にはk-30よりも向いているのかもしれません。重さも本レンズ＋k-30の半分ぐらいなんですね。これを買ってしまうと確かにk-30の出番がなくなってしまうかもしれません。当面はk-30でいろいろ勉強しようと思うのですが、いつか一眼レフに疲れたらこのようなカメラがある！…と戻ってきたいです。

あじゃりもちさん
そうですよね、楽しい！を最優先にしたいです。お写真も具体的で参考になります。1本で広く使えそうですね。
ISOはいつもおそるおそる上げますが、許容範囲、夜の設定をいろいろ試していきたいです。単焦点レンズは重さや予算の面から良さそうですね(高いものは置いておいて…)。室内や夜のパレードなど用途を想像しながら見ていきたいです(この用途、合っているでしょうか？！)。

書込番号：16418546

[プラスチック製]

もうひとつ、実はk-50が安くなるのを待てずにk-30を買った…という面があり、簡易防滴である18-135を持って、カメラもレンズも！…とそろえたい気持ちもあります。ズーム域も便利そうですし。
18-270のようなレンズもお手頃ＷＲになったらなぁ…と思います。

書込番号：16418567

[secondfloor]

プラスチック製さん、こんにちは。

追加情報、ありがとうございます。

> 写真に記録されている35mm焦点距離は以下のような感じでした。

24mmから480mmまで、TZ30のズームをフルに活用されているのですね。
なお18-270mmの焦点距離を、同じ単位（35mm換算焦点距離）に合わせると、27mm〜405mmになるので、広角と望遠がやや足りないものの、ほほ今までどおりの焦点距離をカバーできますし、
またディズニーリゾートのように、屋外で楽しむ場所で、適時レンズ交換をするというのは、私もあまり好きではないので、
18-270mmのような高倍率ズームレンズは、目的に適した選択だと思います。

あと18-135mm WRもいいレンズですが、ダブルズームレンズをお持ちの上に、せっかく購入されるのでしたら、少しでもズーム倍率の高いものを選ばれた方が、使い分けがはっきりできていいかもしれません。
なおクイックシフトフォーカスは、スイッチ操作なくAFとMFを切り替えることができるため、AFとMFを頻繁に切り替える撮影では有効ですが、プラスチック製さんの撮影では、あまりMFを使う機会はないように思いますので、この機能がなくてもとくに困らないように思います。

書込番号：16419187

[C'mell に恋して]

プラスチック製さん こんにちは

　＞初心者としてはマニュアルという言葉におののいてしまいますが、一眼レフの操作性を
　　生かしていろいろやってみたいです。

　カメラも機械ですので、人の好みまではAUTOでは写せませんので、その部分をどの様に
　対応するかという事になりますね〜。

　カメラの露出は、画面内をうまく写そうとしますので、画面内に暗い部分が多かったり
　すると、暗いままではバランスが悪いと判断して、シャッター速度を遅くして、多くの
　光を取り入れようとします。
　そうすると、光の当たっている人物の顔が真っ白になってしまったりする訳です。

　そんな時に、撮影されたシャッター速度とF値と感度をMモードで固定します。
　そのままでは、同じような写真になりますので、人物の顔がうまく映るように調整する
　訳ですね。

　感度で調整すれば感度を下げる方向になりますし、F値であれば大きくする方向、シャッター
　速度であれば速くする方向になります。
　また、複数の項目を調整しても良いわけですね。

　Mモードの利点としては、設定が変わらないので、背景にライトが入り込んでも、背景が
　暗くなってしまう所でも、人物に同じような光が当っているのであれば、人物の顔は
　同じような明るさで撮影できるという事になります〜。


　また、カメラの露出では、背景にライトが入り込んで明るい部分があると、明るい部分を
　写せる様にと、光の量を少なくしようとしてシャッター速度を上げて、F値を大きくし
　感度を下げる方向に調整しようとします。
　すると、シルエットの様な写真になる事が多いわけです〜。

　この場合、暗い時と逆になりますので、Mモードの調整も逆にするという感じになりますね。



　私の場合ですと、Mモードだけではなく、AVモードでも撮影はするのですが、その場合は
　感度固定、絞り固定で、測光モードは中央重点にして画面隅の暗い場所や明るい場所の
　影響を受けにくくして、キャラを画面中央で撮影します〜。

　何枚か撮影し、場合によって露出補正にて対応する感じです。

　それでも、RAW撮影し、PCにて調整をした方が仕上がりが良いかと思います〜。


　RAWに関しては、カメラ内RAW現像もできますので、RAW＋（RAW＋JPEG）で撮影
　してみて、カメラ内RAW現像で少しいじってみてみると良いかと思います。

　PCでは、カメラ内現像よりも多くの調整ができるという感覚から入ると入りやすい
　のではと思います〜。

書込番号：16422305

[プラスチック製]

こんにちは。
みなさんのアドバイス、大変参考になります。本当にありがとうございます。
グッドアンサーですが、本当に全員に！と思うのですが、一番最初に答えて下さったsecondfloorさんの2回目ご回答に…。みなさま、本当にありがとうございました。
また良いアドバイスなどあればよろしくお願いいたします。

secondfloorさん
私向きの焦点距離を見て下さり、ありがとうございます。
振り返ってみることでこのレンズがなおさら魅力的に思えてきました。
まずはこのレンズで一眼レフに慣れてから。
明るいレンズ、複数持ち歩きなどはその後で、重さや必要性と相談…ですね。

C'mell に恋してさん
具体的なアドバイス、ありがとうございます。
なるほど、キャラクターの明るさが変わらないならマニュアルで。大変参考になります。
測光モードも触ったことがなかったのですが、中央重点、確かにディズニーで役に立ちそうですね。是非試してみます。

書込番号：16431946

何mmくらい使えばいいのでしょうか？

[No17LION]

皆様こんばんは。ドシロウトで只今勉強中です。是非ご教授お願いいたします。
外で距離にして100mくらいで、人物をアップに撮影するには何mmくらいのレンズを使えばいいのでしょうか？それと室内で距離にして50mくらいで人物のアップは何mmくらいでしょうか？レンズは外、室内で何がおすすめでしょうか？是非是非ご教授の程宜しくお願いいたします。

書込番号：16268625　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

こんばんわ

学校行事でしょうか？
100ｍですか・・・
500�oぐらいは欲しいですね
ってことでこのレンズはどうですか？

シグマAPO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM [ペンタックス用]
http://kakaku.com/item/K0000120666/

このレンズならば何でも大抵撮れます！

書込番号：16268677

[里いも]

こんばんは

100Mなら270mm一杯でも足りない位でしょう。
50Mでも人物アップなら、270mmでしょう。
室内なら明るい70-200mm F2.8が最適でしょう。

書込番号：16268691

[もとラボマン ２]

No17LIONさん　こんにちは

同じ様な質問されているサイト有りましたので貼っておきます

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4701500.html

でもこれによると　5000�oだそうですので　普通のカメラでは無理のようですね。

書込番号：16268721

[No17LION]

うちの4姉妹さん、早々に教えていただきありがとうございます。
やはり500mmくらいは必要なんですね。只今勉強中なので、今後学校の行事等や色々と使う事があると思い、勉強させて頂きたいと思いまして、スレを立てさせてもらいました。もし良ければ室内の方も教えてくださいませ。

書込番号：16268733　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

お返答ありがとうございます

体育館でのご使用でしたら
このレンズが一番最適かと思います
シグマAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM [ペンタックス用]
http://kakaku.com/item/K0000168318/

書込番号：16268800

[つるピカード]

撮影距離と焦点距離を計算してくれるサイトがあります。
http://keisan.casio.jp/exec/system/1209002710

必要なレンズはセンサーサイズ、縦位置、横位置により異なるようですが、アップで撮るには相当な出費が必要ですね。

書込番号：16268836

[遮光器土偶]

＞外で距離にして100mくらいで、人物をアップに撮影するには・・・

　トリミングしないことを前提にすれば、横に構えて、大人の全身がファインダー一杯に近い大きさにするには最低８００ミリくらい必要でしょう。
　シグマの５０‐５００にテレコンつけてマニュアルで使うかな？それともＤＡ５６０にテレコンかな？

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000416085_K0000120666

　被写体までの距離と被写体の大きさが分かれば、三角関数でタンゼントを求めると見かけの角度が出ます。これとレンズの画角を比較すればいいはずで、例えば１００メートル先の身長１．８メートルの被写体なら角度は１度少々になります。これは３５ミリ換算で１３００ミリ程度のレンズの縦の画角に相当すると思うので、ペンタのＡＰＳ−Ｃなら８００ミリ程度のレンズが必要と言う計算になると思います。

　もし間違ってたら、詳しい方の修正をお願いします。

書込番号：16268874

[t0201]

その距離なら、相当長いレンズが必要になります。

カメラ側の記録サイズを一番大きくして、ＰＣでトリミングして被写体を大きくする方が良いと思います。
また、トリミングする際に構図の変更も出来ますので、一度試す価値はあると思います。

書込番号：16269141

[Frank.Flanker]

こんにちは

アップといつてもどの位の大きさかわかりませんが、50メートルもはなれると300mmでも約3.9mX2.6mの範囲が写ります
100メートルなら300mmで7.7mX5.1mの範囲が写りますし、500mmでも4.6mX3mの範囲が写ります
1000mmで2.3mX1.5mくらい写る

間違っていたらごめんなさい

書込番号：16269164

[No17LION]

里いもさん、もとラボマン2さん、うちの4姉妹さん、つるピカードさん、遮光器土偶さん、t0201さん、コメントありがとうございます。
私みたいなドシロウトに優しく教えていただき心感謝します。大変勉強になりました。今後参考にさせてもらいます。

書込番号：16269199　スマートフォンサイトからの書き込み

[No17LION]

Frank.Flankerさんこんばんは。

コメントありがとうございます。是非参考にさせてもらいます。

書込番号：16269276　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

No17LIONさん　返信ありがとうございます

＞今後学校の行事等や色々と使う事があると思い

100m先で　アップまでは難しいと思いますが　学校行事であれば　APSサイズセンサーで運動会の場合300�oまでのズームレンズ　室内の場合　望遠よりはレンズの明るさ重視で　70−200�oF2.8辺りが定番のレンズになっています。

書込番号：16269302

[青空公務員]

100m向こうの人物　500mm

SIGMA　50-500mm　の例です　（ボディ K-5）
中学校の２００ｍトラック　コーナー頂点の客席からから反対側を500mmで撮っています（およそ100m）
参考にしてください

（プライバシーのため画像加工しています）

書込番号：16269328

[No17LION]

もとラボマン2さん、再度のコメントありがとうございます。なるほどですね…是非是非参考にさせてもらいます。

青空公務員さん、こんばんは。写真の掲載ありがとうございます。すごくわかりやすく参考になります。感謝します。

書込番号：16269510　スマートフォンサイトからの書き込み

[が〜たん]

ずど〜ん

こんな感じ？

レガシィが買えそう

書込番号：16270579

[じじかめ]

http://www.sigma-photo.co.jp/lens/tele/200_500_28/

こんなレンズがいいかも？

書込番号：16270960

[C'mell に恋して]

No17LIONさん　こんにちは

　18-270mmの270mmで撮影した画像を、縦横2/3（面積比1/2）にした物が540mmのレンズを
　使用した時の画角になります。（注：遠景にて）

　また、縦横1/2（面積比1/4）にすると1080mmのレンズを使用した時の画角になります。

　お持ちのレンズで撮影した写真を確認していただき、270mmで撮影された写真を元に
　検討されて、購入レンズの事を検討されるか決めると良いかと思います〜。

書込番号：16271453

[kuma_san_A1]

＞　被写体までの距離と被写体の大きさが分かれば、三角関数でタンゼントを求めると見かけの角度が出ます。これとレンズの画角を比較すればいいはずで、例えば１００メートル先の身長１．８メートルの被写体なら角度は１度少々になります。これは３５ミリ換算で１３００ミリ程度のレンズの縦の画角に相当すると思うので、ペンタのＡＰＳ−Ｃなら８００ミリ程度のレンズが必要と言う計算になると思います。

三角関数を介在させずに素直に比例で考えれば良いですね。
「アップ」を1.2mの高さとし、像面高をAPS-Cの横画面の時の約16mmとして
1.2m:100m=16mm:Xmm
の関係ですから
Xmm=16mm*100/1.2=約1333mm
とわかります。
距離50mだったら焦点距離は半分で済みます。
現実的には出来るだけ近づけるポジションで撮影することと、後でトリミングでしょうね。

書込番号：16271523

[pep2]

Pentax Q/Q10　にマウントアダプターをかまして、
50-200とかで撮るのはどうでしょう。

三脚が必要で、
マニュアルフォーカスで、
画質に大きくこだわらなければですが。。

個人的にはたまに良い写真が撮れるので、
満足してます。


(^^ゞ

書込番号：16272303

[No17LION]

が〜たんさん、じじかめさん、C’mellに恋してさん、kuma san A1さん、pep2さん、こんばんは。


皆様色々ためになるコメントありがとうございます。大変勉強になります。今後の参考にしたいと思います。
皆様、本当にためになるお話しありがとうございます。ドシロウトの私には非常勉強になります。心より感謝いたします。また疑問に感じた事がありましたら、ご教授のほど宜しくお願いいたします。

書込番号：16272555　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

18-270テレ端270�o

ちなみにこの18-270のレンズで
運動場のトラックのコーナーの
中間点付近からリレーのスタート部
（直線部中間あたり）距離約50ｍぐらい
を270�oテレ端で撮った写真アップ
しときますね〜

あっ！カメラはkiss�]4です〜
そしてタムロンＢ008ですね

書込番号：16272671

[No17LION]

うちの4姉妹さん、こんばんはです。

写真のアップありがとうございます。綺麗に撮れてますね。すごく撮影がお上手なんですね。私も見習いたいものです。是非是非コメント参考にさせてもらいますね。

書込番号：16273908　スマートフォンサイトからの書き込み