D600 ボディ のクチコミ掲示板

D600でのポートレート撮影

[gioss]

現在OLYMPUSのE-P3と45mmf1.8を使用していますが、より高感度でのノイズの少なさと高解像ボケ味の美しさが欲しくなり価格の安さもあってD600と85mmf1.8のレンズをポートレートで使いたいと考えています。
しかし実際にファインダーを覗いたところ、D600のAFの範囲の狭さが気になりました。特に縦位置の場合、AFエリア外にピントを合わせたい場合もかなりあるなと思いました。
そこで、上記の組み合わせでポートレート撮影されている方々にお聞きしたいのですが、どのような方法で撮影されているのでしょうか？
中央で合わせてカメラを振って撮影する場合コサイン誤差はどの程度絞ればカバーできますでしょうか？
LVで撮影の場合のAFの正確さはいかがでしょうか？
それともMFの方が使いやすいのでしょうか？

現在は液晶をタッチしてお気軽に撮影しているので本格的に一眼レフで撮影されている方々のご意見アドバイス等をどうかお聞かせください。

書込番号：15523385　スマートフォンサイトからの書き込み

[ファンタスティック・ナイト]

> D600のAFの範囲の狭さが気になりました。

実際のところ、中央9点のクロス以外使う気がしません。ピント精度が悪いとは申しませんが、気分です。なのでAF範囲はあまり関係なさそうです。

書込番号：15523568

[小鳥遊歩]

D600ユーザーではありませんが、ポートレートでカメラを振るにしてもなるべく最終的な測距点に近いポイントを使ったほうが良いと思いますし、仮にラインセンサーであってもポートレートであればまず普通にピンを合わせるのはそれほど苦にならないと思います。それは完全に測距点から自由になれるMFで腕を磨くかでしょうね。

書込番号：15523579

[小鳥遊歩]

それは完全に測距点から自由になれるMFで腕を磨くかでしょうね。＝×
それか完全に測距点から自由になれるMFで腕を磨くかでしょうね。＝○

失礼しました〜。

書込番号：15523589

[チョコ麻呂]

良い選択だと思います
D６００はまだ使い始めて間もないのですが
私の使用経験から言うと
D８００程ブレにシビアではなく
ミラーショックも少ないので
ポートレイトには向いているかもしれません。
測距点に関してですが、
私の場合は、近いポイントを選択し
少し振る感じにしています。
多少の差異はあるかと思いますが
問題ないかと思います

そしてOMDも使っているので思うのですが
OLYMPUSとNikonは色味がだいぶ違います
D８００　D４よりは改善されていますが
D６００もNikonの色です
（善し悪しはともかく好みですが）
作例はあちらこちらにあるので
ご参考にされては如何でしょう？

書込番号：15523678

[写歴40年]

giossさん　こんにちは。

ポートレートでボケを生かしてとなると、F1.8開放かせいぜい絞ってもF2.8程度までだと思いますが、例えば被写体までの距離が1m程度ならば開放ならばピントの合う範囲は2�pも有りませんし、F2.8に絞ったとしても3�pまでも無い状態だと思います。

この被写界深度で思った所にピントを合わすのは、AFポイントが撮りたいフレーミングの中に有ると言うのは希ですし、カメラを振る誤差よりもモデルが動く誤差の方が大きいと思いますので、撮影者も体を前後されるなどAFだけでないテクニックや、マツト面を使用したMFなどが必要になると思います。

デジタルはいくら撮られてもお金はかかりませんので、数を撮られて一次選択でピントの悪い物は削除するなどされれば良いと思います。

書込番号：15523699　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

AFをロックさせて構図を移動させるという使い方は嫌なので、端っこでも測距点を使ってフォーカスしています。それでピントがおかしいと感じたことは今のところないです。

ただし、測距点が中央に寄っているのは事実です。これはD600の最大の弱点といってもいいかもしれません。
どうしても構図上問題があるのなら、後でトリミングするのも有りだと思います。2400万画素もあるわけですから。

書込番号：15523919

[ゆったりD]

こんにちは。

私はD7000では親指AF+AF-C+3Dトラッキングで一度目にピントを合わせて後は3Dトラッキングで追っかけさせるという撮り方で行っていました。
もちろん3Dトラッキングも追い切れない場合が多くありますのでそのときは親指AFでピントを合わせたときにAF-ONの親指を外す(フォーカスロックの一種)、という対応でした。

これがD600になりまして、AFエリアがぐっと狭くなってしまいまして…(涙)。
この方法だと親指外しによるAFロックが中心になってきたため、それだったらと、ごく普通にAF-S + フォーカスロックに変えました(親指AFはそのまま)。
フォーカスポイントは実際に合わせる場所に近いポイントを使っています。縦位置上１〜２番目付近にしていることが多いです。横位置とかに変えると面倒くさくってたいへん(笑)。少しでも動かしやすくするためにフォーカスポイント循環選択ONにしています。

ただし…乱雑な撮り方をする私の写真のピントは正直なところ、かなり悪いです…(涙)。い、いや、写真はピントや画質だけで語るモンではないんだ！（←負け惜しみ）。

失礼しました。

書込番号：15524613

[しまんちゅー]

コサイン誤差を気にするのであれば、
クロスセンサーである中心でＡＦロックしたあと、
カメラの角度を変えずに、距離も変えず、
膝腰の屈伸で、画角を合わせ、シャッターを切れば、バッチリです。

つらいけど、ラクして写真を撮っちゃ、イイ写真は撮れないと言うことで･･･。

書込番号：15524682

[Camera Obscura]

AFエリアを広く取りたいならAPSCサイズのセンサーを積んでいるD300系とかD5200などの方がいいと思う。

ボケ味ではフルサイズより不利かもしれないけど、
焦点距離がフルサイズと同じなら同じボケ味出せるし、ぼかせばいいってものでもないと思うけど。

感度も400までならフルサイズ機と差はないですし
ポートレートで800を使うこともないでしょう。

ボディはAPSサイズで安めに仕上げて70-200 F2.8VRを買ったほうがスレ主さん的には幸せになれると思います。

書込番号：15525366

[ゆったりD]

あぁ、また早とちりした…。

>D600と85mmf1.8のレンズ

すみません、先の私の話は主にD7000+18-50mmF2.8ズーム(他に60mmF2.0、50-135mmズーム等)と、D600+28-75mmF2.8ズーム(他に50mmF1.4、90mmF2.8等)をポートレートに使った場合で、ニコンでは85mmF1.8は使ったことがありません。

失礼しました。

なおD600のライブビューAFは私はおまけ扱いしてまして、少なくてもマイクロフォーサーズのAFのようにはいきませんので念のため(特にレンズメーカー品だとAF自体うまく動かないのもあります)。

ついでに書くと、先日大規模撮影会にD600+70-200mmズーム(A001)使ったときはフォーカスポイント動かすのがめんどうになってちょっとだけ久しぶりのMFもトライしてみました。が、乱視等入った眼鏡の私では合わせる自信が全然なかったのですぐ諦めました…。

書込番号：15525590

[Bernini]

f/7.1でも被写界深度(DOF)は計算上6cmありますが左目は既にout of focus	85mmF1.8G, f/2.5	フルサイズでのぼけを生かした撮影は楽しいですね。	f/2.8

D600ユーザーではありませんが、85mmF1.8GやMP2/100ZF.2を使いポートレイトを撮っています。

＞中央で合わせてカメラを振って撮影する場合コサイン誤差はどの程度絞ればカバーできますでしょうか？

目安になるかわかりませんがフルサイズ機の中望遠で撮った時の写真をUP致します（開放付近ではなく少し絞った写真を説明のために使います^^;）。

・焦点距離: 110mm
・絞り： f/7.1
・撮影距離： 1.4m
・被写界深度（DOF)：6.39cm(Near limit139.6cm, Far limit143.3cm)

70-200でこの距離だとコサイン誤差は1cm程度になります。ただ計算ではDOFが6cmもありますが、実際写真を見ると（拡大してみると）ピントのあった右目と左目では差がかなり出ているのがわかります。被写界深度内ではありますが、左目がシャープでないのがわかると思います（既になだらかにボケていってます）。被写界深度内ではありますが、1cmも違えばかなり違ってくると思います。よってこのくらいの距離ではAFで中央に合わせて振る撮影は避けています。直近のフォーカスポイントを使うか振った後には結局MFでピント合わせる（フォーカスエリア外なので）ことになるので、最初からMFで合わせます。ただf/11でなら十分に被写界深度内に収まると思うので光量さえ不足していなければ中央のフォーカスポイントを使いコサイン誤差を考慮した撮影も問題ないと思います。

85mmのレンズでこんな感じで撮るには、もっと近づいて撮ることになります（撮影距離が短くなります）。
同じような感じで撮るのにだいたい撮影距離が1mくらいと考えると、

・焦点距離: 85mm
・絞り： f/8
・撮影距離: 1.0m
・被写界深度（DOF)：6.08cm(Near limit 97.1cm, Far limit 103.1cm)

このような条件で撮るとUPした１枚目の写真のような感じに近づくと思います（85mmではこの距離でコサイン誤差が1.5cm程度になります）。

ちなみにEV9ぐらい（日中室内）で開放近辺(f/2, ISO1/125sec,ISO100←一例)だと、
・焦点距離: 85mm
・絞り： f/2
・撮影距離: 1.0m
・被写界深度（DOF)：1.52cm(Near limit 99.2cm, Far limit 100.8cm)

とかなり厳しくなり、意図したところにピントを置くにはそれなりのスキルが必要になると思います。体を前後しフォーカスブラケットで撮るのが良いかと思います。同条件で絞りf/4ならDOFは3.04cmになります。

コサイン誤差1.5cmがこの範囲に収まるかということですが、人物は平面ではありませんし被写体がわずかに動いてもDOFから外れてしまいやすくなります。私の場合、85mmF1.8Gを使う時はf/2〜f/3.2ぐらいで撮っています。なのでAFで中央に合わせて振って撮ることは歩留まりからも行っていません。それ以上に絞るならば85mmF1.8Gではあまりメリットがないので70-200mmF2.8Gを使っています。

MFでの考慮事項を記したものをこちらに投稿していますので御参考まで^^
書き込み番号[15471441]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339852/SortID=15470295/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=D800+%83t%83H%81%5B%83J%83X%83u%83%89%83P%83b%83g#tab

■１枚目：f/7.1でも被写界深度(DOF)は計算上6cmありますが左目は既にout of focus
■２枚目：85mmF1.8G, f/2.5
■３枚目：フルサイズでのぼけを生かした撮影は楽しいですね。

書込番号：15526858

[woodpecker.me]

焦点を結ぶのはただの一点で、そこから少しでも外れるとボケていくのです。
被写界深度とは容認されるボケ量を便宜的に決めて、その範囲を距離で
表しているだけですよね。

デジタルになって誰でもがいくらでも拡大できるようになったのだから
フィルム時代の被写界深度とは異なってしかるべきと思うのですが。

書込番号：15529040

[woodpecker.me]

錯乱円

図があったほうが分かりやすいので造ってみました。

銀塩時代は銀粒子の粒より錯乱円が小さければボケとして
認識できないわけですが、デジタルではセンサーのピクセルの
大きさが基準になりますね。

センサーが多画素になるとピンボケがよくわかるといわれますが
この原理に寄っているのでしょう。

書込番号：15529153

[Bernini]

ブレもうまく生かしたいと考えていろいろ撮っています^^;	f/5	歌っている雰囲気を伝えたいので口元の被写体ブレを残しています

giossさん横レス失礼しますm(_ _)m

woodpecker.meさん
＞焦点を結ぶのはただの一点で、そこから少しでも外れるとボケていくのです。
被写界深度とは容認されるボケ量を便宜的に決めて、その範囲を距離で
表しているだけですよね。

仰るとおりです。
ただ、拡大して見た場合にわかるというだけでそれほど特別に大きく伸ばしてプリントでもしないかぎりはフィルム時代から言われてきていることはデジタルでもそれほど変わらないとも感じています。

↑でUPした写真
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416843/SortID=15523385/ImageID=1408203/
こちらは36MPで撮った写真を掲載用に2000x3000ピクセル＝6MPに縮小（６分の１に縮小）していますが原画に比べると精細感がかなり失われています。従来の拡大画像である長辺1024ピクセル(0.6MP＝元画の６０分の１に縮小)に価格.comで自動に縮小されると左目も右目もシャープさはぱっと見にはわからなくなるレベルまで画質（シャープさ）が落ちます（涙）ただこれらは画面で見た時の話であって、それほど大きくないプリントでの出力を考えると使用には十分だととも感じています。一部分を拡大して印刷するわけではないので^^;

D600のこのスレで、giossさんの質問（AFでのコサイン誤差とシャープに写る範囲（被写界深度））に対し、被写界深度に直接ふれて数値を交え回答しているのが写歴40年さんだけでしたので私も自分で撮った写真をUPし被写界深度にふれてみました。

錯乱円（許容錯乱円）については鑑賞サイズや鑑賞者との距離の話がありますし、デジタルだと拡大（等倍）鑑賞や画像拡大・縮小時のシャープネスの話もあるのでなかなかこれと断言できませんが、giossさんがコサイン誤差と絞りについてお考えなさる際の目安としてポートレイトでの一例を挙げさせて頂きました。

また、ここで一番大切なのはgiossさん自身が御自分の一番よく用いる鑑賞サイズで検討されている85mmF1.8Gではどうなのかといった点ですが、これも最終的にはgiossさん自身の撮影スタイルと鑑賞スタイル次第となるかと思います（汗）

もっとも私自身はポートレイトでブレた写真がそれほど悪いとは思ってもいません^^; むしろブレ（被写体ブレや手ブレ）を生かし主題の魅力をより強く伝えるにはどうやって撮ったら良いのかの方に関心をもっているくらいです（笑）

話は変わりますが、woodpecker.meさんのHPで引用されているSamuel Ullmanの詩はいいですね。私も昔から好きです。１８歳ぐらいでは感じなかったことが年を重ねる毎に言葉に重みを感じるようになってきています^^

書込番号：15529838

[gioss]

皆様、懇切丁寧なご回答ありがとうございます。
私にとっては高いレベルのアドバイスの数々、非常に勉強になりました。
やはりD600のAF範囲の狭さに少なからず苦労されている方々もいらっしゃるのですね。
皆様に教えて頂いたことを参考にして今週末もニコンプラザでいじってみることにします。
BerniniさんのMFについてのリンクは非常に参考になりました。
そしていま自分の中で急に大きくなっているのが、AFエリアは広ければ広い方がやはり使い易いのではないかという事でD800も良いかもしれないということです。

最後にひとつ質問させて頂きたいのですが、女性の肌のシワや荒れや毛穴を綺麗に修正、もしくは目立たないよう綺麗に撮影するために皆さんはどのような方法を取られているのでしょうか？

ご教示頂けましたら幸いです。

書込番号：15530029

[Bernini]

giossさん、こんばんは。

追加の質問ですね。
＞女性の肌のシワや荒れや毛穴を綺麗に修正、もしくは目立たないよう綺麗に撮影するために皆さんはどのような方法を取られているのでしょうか？

広告や雑誌での仕事のような商業目的では修正が必要になるのでしょうが、私のようなアマチュアで写真撮影を楽しんでいる方にとってはどのくらい撮影後の修正が必要なんでしょうね（汗）。私自身はスタジオだけでなく、ロケーションポートレイトやヌードも撮っているのであまり撮影後の修正はしません。自然な感じが好きなので^^　ヌードのときはメークなしか薄いナチュラルメークにしています。顔と体で差があるのも変なので^^ どうもプラスチックのようなツルツル肌はロボットみたいな感じがして好きになれません^^;

ただモデルの方が気にする箇所がある場合には自然な感じになるように撮影後のレタッチもします。少し大きなあざや傷などは修正し消しています。PSでクローンスタンプやヒーリンツールだけだと他の箇所のトーンや輝度まで拾ってきてしまい肌が不自然になりがちです。おすすめとしてはSplit Frequency Healingという手法でレタッチすると自然な仕上がりになります。Youtubeで検索するとたくさん出てくるのでまだお試しないなら一度試してみることをお勧めします。
Split Frequency Healingについて基本的なことはコマーシャルレタッチゃーのDaniel Meadows氏が紹介していますのでリンクを貼っておきます。氏も言っていますがレタッチはほどほどに^^;
http://psd.tutsplus.com/tutorials/photo-effects-tutorials/split-frequency-healing/

現在giossさんがOLYMPUS機でどういった撮影をしているかわからないのですが、光の質・量・方向についていろいろ変えてみると御質問のBlemishの処理の自分なりのやり方が見つかると思います。やり方はたくさんあるので具体的に疑問があればそれを述べられると皆さんからのレスがつきやすいかと思います。スレもだいぶ長くなってきましたし、その際には別スレを立てる方がレスがつきやすいかもしれません。

書込番号：15530629

[いちほし]

このクラスのカメラでポートレイトをＡＦメインで撮ってる方って、
やはりデジイチ(またはＡＦ一眼)からの方なんでしょうか。
ちなみに私はＡＦはほぼ使わないのでＡＦエリアは気になりません。
まずＡＦ有りきという固定観念から脱却された方が良いかと思うのですが。

書込番号：15533063

[写歴40年]

giossさん　こんばんは。

今ではレタッチで出来るでしょうが私がフィルム時代ポートレートを撮っている時、モデルの肌などを綺麗に見せる為に使用していた魔法のフィルターがあります。

ソフトの極弱い物で撮り方によりソフトがかかっているようには見えませんが、アラが見えなくなって非常に良い写りをするケンコーのデュートと言うフィルターで、180�oF2.8単レンズ開放ベルビア使用で草コンテストでかなり賞金を稼いだ知る人ぞ知るフィルターなので一度使用されてみれば良いと思います。

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/soft/4961607352311.html

書込番号：15533270

[藍月]

簡単なので次のソフトを使うことがあります。

Nik Color Efex Pro 3.0 for Capture NX 2」は、ニコンの画像編集ソフトウェア｢Capture NX 2｣のプラグインソフトウェアで、CaptureNX 2 の画像編集機能にプロフェッショナルなフィルター機能を追加し、パソコン上でのさまざまなフィルターワークを可能にします。

このアドインソフトの中の、Dynamic Skin Softener　の機能です。

http://www.nikon-image.com/products/software/nik3/index.htm

こちらでお試し版をダウンロードできます。

http://nikonimglib.com/cep3/download/index_ja_jp.html

書込番号：15535449

[gioss]

欲張って質問してすみません。
レタッチはやったことがないのでこれから勉強しようと思います。

数々の有用なアドバイス、ありがとうございました！

書込番号：15536859

D600かD700+D300

[コマジェスティ]

悩んでます。
一台に絞ってもいいかなと。
D600を購入した時点で果たしてD300を使用することがあるか？
クロップを使用すればD300の使用はとても減ると思ってます。
でもD700の完成度。　D300の完成度は凄くいいものとは思っています。
逆にD600のクロップでの高感度撮影も捨てがたいのであります。
意見を頂けたら幸いです。

書込番号：15510148　スマートフォンサイトからの書き込み

[DX→FX]

最新の機材D600をお薦めします。

この機材はクロップできるので、構図を絞り込みたいとき便利です。

また、アクセサリーやバッテリーも含め、電子機器は最新の方が不安が少ないです。

特に思い入れがあれば、D700やD300などの機材を購入した方が幸せになれます。
私はデジ一入門のきっかけとなったD40を一度手放しましたが、独特の写りを忘れることができず再購入し使用しています。
最高です。

書込番号：15510242

[Green。]

こんばんは。

２台体制での撮影機会がなければ１台に絞られてもいいと思いますよ。
私はサブとして１台は残しておきたいですね。

書込番号：15510245

[じじかめ]

D600だけで使ってみて予備が欲しくなったら、
D5100を買うとかでいいのではないでしょうか？

書込番号：15510268

[kyonki]

メカマニアなら、D300+D700でしょう。
新物好き＆軽量にいくなら、D600でしょう。

D300よりはD600クロップのほうが画質は良いです。でもD300の連写やシャッター音は最高です。
よってD600+D300中古、これでどうでしょう？

書込番号：15510290

[なかなかの田舎者]

コマジェスティさんこんばんは。

所持レンズにナノクリスタルコート採用のズームやＧタイプの高解像度単焦点レンズが無いのなら、Ｄ７００を下取りに出してレンズ資金にしたいと僕は思います。
Ｄ３００はボディの完成度はもちろん、連写速度やファインダー広範囲をカバーする５１点ＡＦポイント等で中望遠から望遠で動体を撮影するのに秀でていると思いますので、使用する機会が有りそうなら持っておいた方がいいと思います。

文面から察するにＤ７００とＤ３００はお持ちなのですよね？

書込番号：15510335

[学研付録]

どきっっ！！

なんとお答えしたら良いのでしょう。

ニコン機はD600とD300sだけを持っています。

どちらもとても気に入っております。。

書込番号：15510374

[okioma]

D600でクロップしても、
ファインダーの視野が小さくなりますので見づらくなります。
それをどう考えるかですね。


D700を持っているのであれば、D300の使用はどうでした？
D300の使用が減るかどうかは、使用者の考え方次第かと思います。

D600に何を求め、買ったことでD700やD300を必要としないのであれば1台で良いかと。

私なら、どれも残して置きますね。最低でも1台は残します。
1台に何かあった場合に使えますから。

書込番号：15510379

[コマジェスティ]

D300は持っています。　
そこで、D700を買って2台体制にするか。
D300を売りに出しD600一台にまとめるか迷っています。
予算的に10万円は所持しています。
D700も11万くらいで手に入る時代。
そしてD300を売って4万円。
どっちにしろ同じ金額で手に入る物と思っております。
ご意見よろしくお願いいたします。

書込番号：15510408　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

レンズは？

書込番号：15510415

[もとラボマン ２]

コマジェスティさん　こんばんは

予算が少ないのでしたら　無理してD600に行かず　D700にしておいたほうが良いように思いますよ　
今は　D300の環境があるわけですから　D300残しながら　D700でまずはフルサイズのレンズ資産や　環境を整えてから本格的にフルサイズに以降した方が良いと思います。

書込番号：15510436

[Ｐａｎちゃん。]

コマジェスティさん、こんにちは。

D300と組み合わせて使いたいレンズが特に無ければ、良いと思いますが。

D600を購入されてから、決めてもよろしいのではないでしょうか。

書込番号：15510444

[アルカンシェル]

こんにちは。

Ｄ７００とＤ６００と同じニコンですが、色の出し方も多少違いますし、そのへんは好みでしょうか。
Ｄ７００の他に良い所は、丸形の見やすいファインダー（視野率は１００％ではないですが）、５１点のフォーカスポイントの多さです。悪いところは、ホワイトバランスが狂いやすい所でしょうか。それと重いことです。高感度はＤ６００の方が良さそうです。

Ｄ７００の良い部分が気にならなければＤ６００を選択されたらいいと思います。Ｄ３００はメカ的にも良いものなので、クロップの性能を比較されてから売却されたら如何でしょうか。

書込番号：15510484

[コマジェスティ]

レンズは
15 2.8 シグマ
20 1.8 シグマ
17-55 2.8　DX
70-200 2.8
90 2.8 マクロ　タムロン
50-500シグマ
FXを求めて標準レンズ以外はFX用に揃えてます。

書込番号：15510488　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

D700は持っていないのでね。
どちらを買うにしても、2台体制にしますね。

D700、D300にしろ
生産が終了しているバッテリーをどう考えますか？

書込番号：15510491

[ルチルストーン]

バッテリーグリップＭＢ−D１０を装着した秒8コマ高速連写が必要なければ、Ｄ６００一台にまとめても良いかも。

書込番号：15510549

[x191300cc]

�@D700+24-120mm f3.5-5.6G VR	�A28-300mm f3.5-5.6G VR	�BD800＋24-70mmf2.8Gの方が

コマジェスティさん、お晩です。

私の場合は、下記の順番�@,�Aで、.....手放しました。

�@D700+24-120mm f3.5-5.6G VR
�A28-300mm f3.5-5.6G VR

�BD800＋24-70mmf2.8Gの方が、より幸せに....成れると思います。

書込番号：15510607

[x191300cc]

ナイト・手持ち撮影です！

１枚写真UP漏れました。

書込番号：15510646

[ととべい]

スレ主どの
デジものは新しい方が絶対いいと思います。
私はずっとD300を使っていましたが、いまはD600です。
確かに、メカ的なつくりなどは、D300と思いますが、写り自体はD600の方が2世代上と思います。ということで、D600の方が幸せになれると、今幸せを感じている私（笑）はお勧めします。

書込番号：15510662

[kyonki]

被写体によるなぁ。
望遠を使って連写を多用するようならD600は厳しい。なんといってもD300+70-200/2.8はスポーツ撮りには唯一無比。D600では換わりは勤まらない。
反対に静物中心ならD600にしたほうが幸せ。かなりの進化を感じるはず。

書込番号：15510684

[明後日も晴れるかな？]

D7000なら残してもいいけど、D300は不要ですね！

書込番号：15510715

延長保障

[ken19841]

皆さん延長保障に入っていますか？
今まではデジイチの安い物だったので入っていませんが
今回は高価な買い物なので迷っています。
皆さんの色々なご意見お聞きしたいと思っています。

書込番号：15446727

[Green。]

こんばんは。

保証の内容にもよりますが私は延長保証は入りません。
1年間のメーカー保証があれば充分と感じていますし
今までに修理が必要なトラブルはありません。

初めての購入で不安であればボディだけでも延長保証に入るのもいいかもしれませんよ。

書込番号：15446815　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

こんばんは
長期保証にもいろいろあります、例えば落下や水濡れ（これは本来なら使用上の不注意です）まで含まれるものなどです、それに盗難なども。
当然ながら保険料も高くなります。
すべてに有効なものになさるか、自然発生の故障の延長だけになさるか、ご使用状況などとよくご検討いただいて決めてください。

書込番号：15446821

[DX→FX]

この機材ではありませんが、ニコンイメージングや購入時に加入できる保証に入っています。

書込番号：15446834　スマートフォンサイトからの書き込み

[santaro4]

入りません。
Nikonをふつうに使ってて壊れたことないし、
某社みたいにタイマーは入ってないみたいだから。
メーカ1年保障で十分。

不注意落下などが心配な人は入っても良いかも、落下でも保障してくれるならば。

書込番号：15446842

[ぴんさん]

保証内容や期間、期間内での修理可能回数を確認されたらイイかと思います。
今はNPS会員なので修理代半額で済みますが
それ以前は、スピードライトのパネルやシャッターユニットの交換など
それぞれ年に2〜3回出していたので、出費も馬鹿になりませんでした;^_^A
使用頻度にもよるのでしょうけどね。

書込番号：15446856　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　一応、延長保証には入ってます。ほとんどの場合、初期不良の類は１年以内に発生すると思うので、精神的な要素が多いです。ただ、一度レンズが故障して延長保証のお世話になったこともあるので、全く無意味でもないと思います。

　あとは、保証の内容と、金額を考えて判断するしかないと思います。落下等の自分の不注意による破損や盗難にも対応しているものなら、入っておいたほうがいいかも。

　盗難については、火災保険の特約などで対応できる場合もあるようですので、そちらも確認してみることをお勧めします。

書込番号：15446875

[ファンタスティック・ナイト]

入りません。多分2〜3年で買い換えると思うからです。

書込番号：15446878

[sweet-d]

私も入ってません。
今までそれで後悔した事はないのと、
安く買っても意味なくなるような気がして...
でも、これは人それぞれですねぇ。
安心をお金で買うかどうかですね。

書込番号：15446954

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。

延長保証の加入料って、大抵、購入価格の5%なので、感覚的に10万円超える商品だと、
安いものでは無いので考えてしまいますね。

私は、過去に加入していたリコーのGR Digital 3で、メーカー保証切れた後に、
撮像素子にゴミが付着していた事が判明し、修理に出したら、結局、撮像素子の交換。
まともに修理していたら、2万円半ば修理代がかかるところ、延長保証のおかげでタダでした。

レンズは比較的に壊れにくいと思いますが、デジものはリスクが大きくなってくるので、
お店の保証内容にもよりますが、商品購入価格が10万円以内なら、入っておくと安心な気がします。

そう言いながらも、D4については、さんざん直前まで迷いましたが、延長保証に入りました。
今では、1DXも入っておけば良かったと少し後悔しています。

書込番号：15446957

[BG555outback]

加入します。

３年や５年で買い替えなんて　しないので！！
安易に飽きて　買換え　ステップアップが激しい方には、延長保証は、価値が低いのでしょう。

カメラ・レンズは、落としたら　お釈迦とまず考えてます。なので　慎重に扱うのも当然です。
今までに　落下やぶつけも経験ありませんが　万が一　起こしたらと考え　お守り代わりに
落下・水没対応の保険に加入してます。
購入価格が　安く　保険料金も　妥当な店を　見つけ　そこで購入しています。
修理代金が　高くて　修理をあきらめることは、したくないので　少しでも修理代を抑えられるように　考えてます。
延長保証を使用したことも　有りませんが　毎回お守りです。
今となっては、私の場合　延長保証に加入しないと　壊すような気がして　なりません　笑いですが・・・

地元の店で買うより
通販で　安い店で購入のほうが　延長保証付けても　安いんで　気にならず延長保証代払えます。

書込番号：15446980

[shaldan]

販売店にとっておいしいシステムには参加しない主義。

書込番号：15447146

[ozyozy]

最近は延長補償は一切付けません。

以前は、もれなく付けていましたが、
・大体ものを1〜3年で買い換えている（ことに気がついた）
・水没や落下、（レンズでは）カビなど、一番ありそうな事象が大体対象外。
・ヤマダみたいに、あーだこーだめんどくさそう
なため最近は入りません。

私も個人的に興味があったことなのですが、やはり色々な考え方があるのですネ。

書込番号：15447522

[ニコイッチー]

毎週の様に持ち出す方には、落下保障等付きでないと意味ないですね
延長保証はあまり使わない方向けだと思います
D7000を購入して一年以上たちましたが動画をまだ使った事がありません(^_^;)
それと通常撮らない複雑な操作もまだしてません(^_^;)
慣れてきたのでそろそろ操作してみたいと思います
そんな自分には有効かと

書込番号：15448151

[わしも医者になるでごんす]

私の場合、単なるメーカ保証の延長であれば、入りません。

延長保証プラス物損や水没等にも対応できる保険には入ります。
お世話になった経験もありますし。

生命保険と同じだと思います。
事後に後悔するよりも、無事に天命を全うして、保険代は無駄だったな〜と
思えることに、幸せを見出すべきですね。偉そうでゴメンなさい。

入ってて良かった〜を経験しますと、それ以後は必ず入りますね。
まんまと保険屋の術中にハマっています。
当然ですが、お金に余裕がなければ入らないでしょうね。

ダラダラと書きましたが、一番言いたいことは以下です。

保険で気持ちが楽になること、それによって撮影に専念できることを考えれば、
物損付延長保証に投資されることをおすすめします。

キヤノンのEOS 1DXのところに経験談も交えて書き込んでいますので、
よろしかったら読んで下さいね↓。

[15414186]

書込番号：15448182

[str_law]

私は、入りませんね。

メーカー保証を含め、実際に適用するときは、障害が起きたこと自身が不愉快ですし、その後の対応でもいやな思いをするのがいやで、自分の選択ミスを自戒し、ほとんどあきらめます。

過去にトラブルがあって、私的に信頼のおけないメーカーの商品は、どんなに評判がよくても、絶対に買いません。

このカメラの場合、撮像素子のメーカーを強調されると、私が買わない範疇に入るのですが、ニコン製品とのつきあいは３５年になりますし、ＳＣの対応を含め、信頼していますから（笑）。

物損保険に入っていると、扱いが粗雑になりそうですし。

書込番号：15448511

[ken19841]

参考になる沢山のご意見ありがとうございます。
皆様のご意見を参考にした私の結論は入らない事に決めました。

書込番号：15449650

[REALTマークの四駆^^]

延長保証、かなり使っています。(^_^;)

えぇ〜っ、延長保証を付けない人が多くてビックリ!!です。
かなり意外です。^^;

私はデジカメを含め家電には必ず延長保証を付けます。
今までに何度、延長保証で助かったことか…
つい最近では、二年前に買った四万円(延長保証料金2千円)のノートPCのバッテリー故障で延長保証を使い、新品バッテリーと新品ACコードをゲットしました。
デジカメでは最近、二年前に買ったD5100のマウントの歪みをNikonに指摘され、販売店(お得意のLABI)に修理に出したのですが、マウント交換以外に、修理会社の気になるところを交換&調整してもらえました。
(アクセサリーシュー、アクセサリーシュー接点部品交換、外観グリップラバー交換、AF関連調整等)
レンズでは、VR18-200、VR70-300(二回)などを延長保証で修理しました。
その他、以前のコンデジ(RICOH)修理、カーナビ修理(数回)など、ざっと思い出すだけでもかなり延長保証で助かってます。
「物は買ったら使いこなす(又は、使い倒す)」「長く使う」という人には延長保証は必要と思います。
ちなみに、私は両方です。(^_^;)

先日、一年半使ったD7000を延長保証を付けて買い直したいと思って販売店へ行って、思わぬ好条件(価格)が出たD600を買ってしまいました。(^^;
勿論、D600も延長保証に加入しました。
それほど延長保証が必要と私は思っています。
物損保険も出来れば付けたいのですが、そこまでは出せないと思い、クルマの物損保険でカバーしています。(SONY損保の おりても特約。一度、レンズ+ストロボ破損で使いました。)

私は物をぶつけたり落としたりは、あまりしないほうですが、数々の経験上、延長保証は必要と思っています。(^-^)

書込番号：15514209　スマートフォンサイトからの書き込み

[昔ライダー]

レンズの場合ですと24-70が1年をちょっとだけ超えた頃に
ズームリングの周りのラバーが縦溝にそって、さきイカ
みたいにスダレ状態に・・・
簡単に言うとバラバラ状態です。私も見た事も聞いたことも無い
状態に驚いてしまいました。
延長保証に入っていたので、助かりました。
勿論出費は０円です。
あとは、ボディーですとD700でファインダーを覗いた時に
やたらとゴミのような黒いシミのような物が見えるように
なった時も、「分解修理」をしないと綺麗に出来ないような
厄介な修理になってしまった時も、無料で助かりました。

私の教訓なんですが、高い機材は修理費も高いと言う事です。

予算もおありでしょうが、出来たら入られた方が
安心だと思いますよ　（*^_^*）

書込番号：15528827

製造番号

[konta147]

通販で注文していたD600が今日届きました。
箱に少し傷があり気になります。

製造番号でいつごろ作られたか分かると聞きました。
製造番号は：2023*** の7桁です。
最近のものなのでしょうか？

書込番号：15506304

[kyonki]

発売日にGET。
2013***

書込番号：15506321

[うさらネット]

月曜日にアキバWink、まだ在庫ありましたね。2022***。なお、166k。

書込番号：15506404

[shaldan]

発売日入手
2017xxx

ニコンルールだと最上位桁は国もしくは地域番号なので、
国内向け17xxx台目製造。

ちなみに月産５〜６万台程度で10％強が国内向けらしい。

書込番号：15506416

[dk-snare]

参考まで11月10日に都内で購入で2029＊＊＊です。

書込番号：15506571

[ファンタスティック・ナイト]

ヨドバシカメラで発売日前日に購入で2009***でした。

書込番号：15507225

[y.koyac]

今日ちょうどJoshinから届いたばかりだけど、製造番号は2005xxx。

この時期にかなり初期のロット？？？　リビルド品とかじゃなければいいけど…。

書込番号：15507565

[str_law]

アキバwinkで、11/19に購入、2029XXXです。
うさらネットさん、おなじとこですね。ちなみに169.5。

書込番号：15507823

[Weiss Heim]

発売日前日、秋淀で入手。
2009***でございます。

書込番号：15507961

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞箱に少し傷があり気になります。

何か衝撃が箱に加わった可能性が無きにしも非ずで、一様、動作確認を一通りやってみられたら如何でしょうか。
何もなければ、安心できますし、何かありましたら購入したばかりなので、早く手を打った方が交換ということもあるかもしれません。

書込番号：15508099

[ととべい]

今まで、あまり気にしたことはありませんでしたが、ちょっと自分のも確かめてみました。
9月末に通販購入で　2015***でした。
スレ主殿のものは、まあ、新しいものではないですか？

書込番号：15508261

[konta147]

皆さん、参考意見ありがとうございました。
部屋の中ですがいろいろな設定で試し撮りしてみました。
初期不良はなくひと安心です。
製造番号は気にしないで写真撮影を楽しみたいと思っています。

書込番号：15508326

[でじかめ３年]

私のは11/1購入で

No.２０００＊＊＊です

皆さんと比べ余りにも若いので・・・試作品か心配。

書込番号：15508620

[shaldan]

もし200000xならプレミア物です。

書込番号：15510429

[うさらネット]

str_lawさんが一か月早いご購入で、後番とはこれいかに。ま〜、いいか。D600に違いなし。

書込番号：15511031

[ねことう]

y.koyacさん　初めまして。

私もジョーシンで１１月に購入しましたが、2005xxx でした。あまり気にしないことにします。

ちなみに、私のタムロン　272e(90ミリマクロ) は、000008 です。家宝にします(^o^)

書込番号：15512727

[y.koyac]

ねことうさん
多分お互いに番号が結構近いんでしょうね(笑)
我々より早く買った方々の方が一桁違うのが不思議な感じがします。


今のところは何も不具合なく過ごせてますので、このまま何もないことを
祈っています！

それにしても272eの製造番号はすごいですね！

書込番号：15515275

[ken19841]

もう解決済みですが
私も製造番号は気になります。
ヨドバシの展示品を確認しました
「2000477」
発売当初から展示したいた物だけに若い番号ですね。

書込番号：15522652

[独断と偏見が好き]

私も見てみました

2012***でした

9月末にキタムラで購入です

書込番号：15523349

レンズ選びについて

[sneak_4]

こんばんは
RAW現像の件ではこちらでお世話になりました、ありがとうございました。

現在、風景や星景写真を主に撮ると思ったので、広角に力を入れようと
D600本体に
広角レンズに純正14-24mm f2.8
標準レンズにタムロン28-75mm f2.8
の二つのレンズを購入し、使用しています。
しかし最近30-70mm辺りで写真を撮る事も多くなり、標準域のレンズに力を入れようと思いました。
そこで�@35-40mm辺りおよび�A50-60mm辺りの二つの単焦点レンズの購入を検討しています。

使い道として
�@35-40mm単焦点・・・風景、星景、特に星撮り
（14-24ではできないソフトフィルターの使用をして迫力のある星写真が撮りたいのです）
�A50-60mm単焦点・・・ポートレート、夜景、特にボヤケを生かした絵
（こちらはMFレンズでゆっくり楽しみながら切れのある写真を撮りたい）
と考える場合、

候補として
�@35-40mm単焦点・・・AiAF35mm f2D,ULTRON40mmf2,もしくは出るであろうシグマ35mmf1.4（しかし高い！）
�A50-60mm単焦点・・・NOKTON58mmf1.4,Planar50mmF1.4
というように自分では検討しているのですが、皆様のおすすめはどれになるでしょうか。
（ここにある以外でももちろん構いません）

また、これらのレンズ使用での作例・レビューが少ないため、疑問もありまして
�@AiAF35mmやULTRON40mmでソフトフィルターつけて星を撮ったら綺麗にとれるのでしょうか
また、タムロン28-75にソフトフィルターをつけた場合と比較して星をとる場合どれがおすすめでしょうか。
�APlanarは被写界深度が浅すぎてピント合わせがきついという事なので、
NOKTONの方が使いやすくおすすめでしょうか。この二つのレンズの特徴はどういったものでしょうか。

また、
�@では純正の28mmf1.8は純正14-24mmf2.8と画角が近いため、純正の34mmf1.4は値段が高すぎるため
購入する候補にはあげていません。
�Aでは撮った写真をトリミングしちゃえばいいから純正Micro60mmf2.8やMacroPlanar50mmf2などマクロレンズよりも安く明るいレンズ、そして遊び心でMFレンズがほしいといった考えから上記2点の候補としています。

すぐ前に同じ様な質問がされていますが、それを読んだ上でも自分の考えがまだまだまとまりません。
つっこむ所があるかと思いますが、疑問についての解答および皆様のおすすめ単焦点標準レンズを教えて頂けないでしょうか。

宜しくお願い致します。

書込番号：15498748

[もとラボマン ２]

sneak_4さん　こんばんは

�@と�A　両方高級レンズそろえるのは　難しいというので有れば　AiAF35mm　f2D　プラナー T* 1.4/50 ZF.2　またはディスタゴン T* 2/35 ZF.2+AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G　の組み合わせも面白いかも

プラナー T* 1.4/50 ZF.2ピント合わせ難いという事ですが　フォーカスエイドも使えることですし　慣れると問題なく使えるようになると思いますよ。

書込番号：15498862

[str_law]

星撮りに関して、詳しいアドバイスは、ベテランの方にゆずることにして、
星撮り特有の一般的注意点だけ。

星の撮影では、露出時間は長時間露出しないと、明るくは写りません。
でも、星は地球の自転で、24時間で1周するように動いていますので、点像で撮影するため掛けれる時間に制約があります。

D600の撮像素子のピッチで、移動量を2ピクセル程度に抑えるためには、
24mmで7秒
35mmで5秒
50mmで3秒
以内程度です(あと2-3秒足してもあまり目立たないとは思いますが、等倍でみると明らかに線です)。

全般的に焦点距離が短い方が有利といえます。

また、明るいレンズを使えばと思われがちですが、星撮りでは、広角の開放付近では周辺の収差が目立つのも事実です。どんな高級レンズでも、ある程度絞らないと収差が目立ちます。ボケは利用しませんし、そこそこのレンズでかまわないと思っています。

さらにEDガラスを使ったレンズは、無限遠がピントリングをまわし切ったところではないため、いちいちライブビューで、拡大しながらあわせる手間もいります。

赤道儀に乗せて、上記の露出時間を超えた長時間露出で点像にすることも可能ですが、この場合は、地上の風景がぼけてしまいます。

星撮りでは、一般の風景撮影と違った知識が必要です。その道を究めた達人がブロク等で解説されていますので、ご一読されてはいかがでしょうか。

書込番号：15498880

[F92A]

シグマの50mmのf/1.4はどうなのでしょうか？！
ピント調整が完ぺきならかなりキレイに撮れますよ。

ツァイス系はMF(マニュアルフォーカス)レンズでAF(オートフォーカス)が使えませんが描写は魅力
的で一度は使ってみたいレンズですよね。

良い選択で撮影楽しんで下さいね〜

書込番号：15498979

[流離の料理人]

今直ぐと言う訳でなければ

　これをお待ちに成れば如何でしょう？？
　今年のフォトキナ　でも評判が良かったみたいです。
　２０１３年後半のリリースの様で価格も半端無いみたいですが。
　　
　ツアイスの　DISTAGON 55mm/f1.4 zf2 等

　ニコン　からは
　　　　PC−E　MICRO NIKKOR ４５mm　f２．８D　ED
　　　　　＆
　　　　AF-S Micro NIKKOR 60mm f2.8 G ED

等　面白いと思いますけど。

　

書込番号：15499038

[robot2]

ニコンが、D800Eで推奨している単焦点レンズです（長いのは外しました）。
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

これを避けるのでしたら、純正の35mm f/2D 、50mm f/1.4（新旧）を選択されたら良いです。

書込番号：15500450

[hidepontaro]

35mmと85mmの組み合わせがいいと思います。
50-60mmでポートレートもボケが物足りないのではないでしょうか。
35mmはシグマが良さそう。85mmは純正f1.8Gがコスパ高いですね。
純正35/2Dはあまり解像度が良くないのでお勧めしません。
50mmなら軽量な純正50/1.8Gがいいでしょうね。

書込番号：15500847

[ジェンツーペンギン]

＞�@35-40mm単焦点・・・風景、星景、特に星撮り
＞（14-24ではできないソフトフィルターの使用をして迫力のある星写真が撮りたいのです）

ちなみに14-24にも外付けになりますが、フィルターはつけられますよ。例えば、Lee FiltersのSW-150 Filter Holderとか

　　http://www.youtube.com/watch?hl=ja&gl=JP&v=fMX5p9Iwx3Y

　　http://www.robertwhite.co.uk/shop-by-brand/lee-filters.html


迫力云々はどちらかというと画角が広いため、単純に星が小さく写ってしまうのが要因だと思います。（それでも非常に条件のよい場所で撮影すれば印象は違うでしょう。また、ソフトフィルターをかけて星を大きくしてしまうと、景色が写っている場合景色もぼやけてしまいますよね。）


14-24の画角ではなくて35-40mmの画角で撮影したい、ということだとしても、（例えば35/1.4のような高価なレンズ以外であれば）星景をとるだけなら、あんまり変わらないんじゃないかな〜と。。。（もちろん等倍で見て周辺が〜、とかなら別ですがそれでも14-24以上はないと思います。）


星景といっても色々な撮影方法がありますが（例えば、長時間露光とか、数枚をコンポジットして星を浮き上がらせるとか、微速度撮影とか、コンポジットで日周運動だとか。。。）、D600くらい高感度特性があれば（35/1.4のような高価なレンズでなければ）レンズの差より三脚だったり雲台だったりはたまた（ポータブル）赤道儀のような他の機材や、光害の影響が少ないかとか天候とか、またいろいろなノイズを消したりする現像ソフトやテクニック（ノウハウ）といった、そういった他の要因が大きいように思いますし、そっちに投資したほうが幸せになれる気がします。


星景で準広角〜標準域で画質云々を言うのであれば、あまり手頃なレンズで妥協しないでお金を貯めて35/1.4あたりに行ったほうが幸せになれるとおもいますヨ。


一点だけあるとすれば、星景の場合ピント合わせはLVで拡大してマニュアルフォーカスで微妙なピント合わせをする必要があるので（これ重要！）、AFレンズよりもMFレンズの方が向いているとは思います。

書込番号：15500848

[sneak_4]

>もとラボマン ２さん
フォーカスエイドなんていう便利な機能があったのですね！
これを使えばピンずれした写真はまぬがれることができそうです。
distagon35mmf2 も候補として入れたい所だったのですが、どちらかというと
50mm付近のレンズに力を入れたいかなぁと思っています。
ご返信ありがとうございます。

>str_lawさん
大変参考になる情報をありがとうございます！
焦点距離を上げてしまうと星が流れやすくなるのはやはりネックですね・・・
さらに、35mmだと思っていたよりも星が大きく写ってしまうため、
純正14-24mmf2と焦点距離がかぶってしまいますが、
20-28mm辺りのレンズを考えたほうがいいのかもしれませんね。
AiAF20mmf2.8も手が届きそうな値段なので、魅力的です！

>F92Aさん
作例を見ましたが、ジャスピンだと解像度が高いですねえ！
ジャジャ馬的な存在として楽しく扱えそうです！
単焦点レンズは魅力的なレンズが多く、悩ましい！！
ありがとうございます。とりあえず悩む時間を楽しみます（笑）

>流離の料理人さん
新しいZeissレンズがでるんですね！いやぁ高そうで手が出せなさそう！
少々デザインが他のレンズと変わったところも雰囲気出てますね。
PC−E　MICRO NIKKOR 45mmは初耳でしたが、
とんでもないシャープさですね！とんでもない値段でしたが（笑）
参考情報ありがとうございました！

>robot2さん
ナノクリレンズの情報はいつかの過去スレのrobot2さんのコメントにて
知る事ができました！ありがとうございます。
この中で手を出せそうなのは28mmなのですが、上記のとおり
20-28mm辺りでも単焦点レンズを検討しようかと思いますので、
候補に入れさせて頂きます！いやぁ必要最低限のレンズだけを揃えようと
思っていたのですが、レンズ沼に嵌りそうですね＾＾；

書込番号：15502644

[ＨＬナイコン]

スレ主さん

レンズ選び難しいですよね。自分もいろいろ悩みながら失敗もしてきました。小生の少ない経験ですが画質にこだわるのであれば、値段で選ぶのだけは避けた方がよろしいかと思います。高いレンズ＝写りがいいというわけではありませんので一概に言えませんが、あのレンズが気になるけど予算で妥協しこのレンズにしたという選択をすると結局使用していて不満が出てしまい買いなおすことになりかねません。可能な限り納得されたレンズを購入されることをおススメいたします。

さて標準域の単焦点レンズですが、�@で言えばやはり純正35/1.4をおススメいたします。1年半がかりでこのレンズ購入しましたが、撮影メインで出かける際の常用標準レンズとなっています。開発者の方がかつてニコンの夜景撮影で銘玉といわれた「ノクトニッコール」を超えたとインタビューで発言されていました。自分は夜景だけでなく様々な被写体に使用していますが、ボケ、解像感、キレともにニコン単焦点の最高峰であると思います。夜景・風景では是非おススメしたいですね。
続いて�Aですが自分でしたらNOKTON58mmf1.4をおススメします。理由はプラナーに比べて開放でのピントの山が掴みやすいので扱いやすいです。開放で収差が出ますが、逆にポートレートでは程よいにじみになっていいかもしれません。逆に開放から解像感全開で行くのであれば、マクロプラナー50/2.0やニコン60/2.8マクロあたりでもいいかもしれません。ただし35�oと50�o前後ですと画角の変化がつきにくいので35�oと組み合わせるのであれば85�oの方がいいかもしれません。実際自分は35�oと85�oの2本で撮影に出かけることも多いです。
85�oは純正の1.8もコスパがいいですが、ボケが固くうるさいところがありますので、小生としてのおススメはシグマ85�oですかね。あとプラナー85/1.4もいいですが、最短撮影距離が１mですので他の85�oと比べると若干使いにくいかもしれません。自分は、この最短撮影距離とプラナー特有のピントの掴み難さでパスしました。

最後に35/1.4の稚作を貼りますので参考になれば幸いです。よい写真ライフを！

書込番号：15502651

[sneak_4]

>hidepontaroさん
純正85mmf1.8もボケが楽しめそうでいいレンズですね！
しかし、望遠域はタムロン70-200mmf2.8（旧）のボケ具合に惹かれてしまっています。
シグマの35mmf1.4は作例（キャノン用）を見ましたが、恐ろしいレンズですね。
20-28mm付近のレンズ購入も検討する事となったので、
35mm単焦点レンズは様子見しようかなと思います。はやくニコン用のレンズ発売してほしいですね！ありがとうございます！

>ジェンツーペンギンさん
純正14-24mmレンズ用フィルター、拝見させて頂きました。
星座などが大きくとれすぎてしまうかなということから35-40mmは一旦置いておいて
20-28mm付近のレンズを考えようと思っていましたが
このフィルターを見てあっという間にこちらに興味を持ちました！
ソフトフィルターをつけて星撮りしたいためにレンズの購入を検討していましたが、
純正14-24mmレンズにつけられるのが私としては一番の望みです。

20-28mm付近のレンズ、35-40mm付近のレンズのどちらもソフトフィルター使用での星撮り用
としての購入を検討していたため、無理に解像度などの画質にこだわる必要がないかなと考えていました。
しかしもちろん画質がいいのに越したことはないので、このような製品は非常に魅力的です。
しかもこちらの製品はレンズの好きな箇所にフィルターをかけられるようなので、
星だけぼやかす事が可能そうですね！すごいの一言です。
ネックなのは少々重そうなので、今の三脚で耐えられるのかが心配ですね（笑）
あとは海外製品という事でどのように購入すればいいのか難しそうですね＾＾；
調べてみようと思います。
ありがとうございました！！

書込番号：15502909

[sneak_4]

>ＨＬナイコンさん
確かに妥協してレンズを買ってしまうと、最終的に使わなくなり、一番欲しかったレンズを
買う気がします。自分ももちろんそういう性格だと思うのでなるべく、妥協してまでレンズを
買わないようにしたいですね！少し魅惑のレンズ沼に惑わされてしまっているようなので、慎重に
なりたいと思います（笑）

いやぁ、勘弁してください（笑）こんな素敵な写真を見せられてしまうと、欲しいレンズが増えてしまいます！いやはや、前ボケが美しい！シグマの新レンズも魅力的ですが、やはり純正ナノクリは敵なしですね！夜景で使いたい一本です。

NOKTONはにじみもいい味出していますよね。すごく楽しめそうなレンズなため非常に興味をもっています。
マクロプラナー50mmf2および純正マイクロ60mmf2.8はマクロレンズであるため、風景撮影では力を発揮しないのかなと思い、候補からはずしていますがそんなことはないのでしょうか？

ありがとうございました！

書込番号：15503077

[★クリスタル★]

スレ主さま

昨日、念願のD800Eが届いたので、マクロプラナー50を今週末に購入する予定です(o^^o)

色々と調べましたが、このレンズ、とんでもないレンズですよ（笑）
マクロ、スナップ、風景ななんでもOK(^_^)ﾉ
諸先輩方が素晴らしい作品をたくさんアップされていらっしゃるので、ご覧になってみることをお勧めします！
欠点は、ちょっと高価なことくらいです（笑）

書込番号：15503694　スマートフォンサイトからの書き込み

[sneak_4]

★クリスタル★さん

D800E に　マクロプラナーとはなんと贅沢な組み合わせ！！
繊細で品の良い写真が撮れそうでうらやましいです。

このレンズでこんな絵を撮りたいな〜、
こっちのレンズならもっとボケをいかせるな〜
など買う前から楽しいレンズ選び。

そしてついに自分の手元に新しい機材が届くという喜びは
いつでもたまらないものですよね！

さらにそれが妥協せず手に入れたものなら自分もこれ以上はないと納得して、
写真に集中できるのですから楽しめないわけがない！
これじゃなきゃ嫌だと本当に思えるレンズがある事はとても幸せな事だと思います。

マクロプラナーの作例を拝見しましたが、確かにマクロはもちろん、
ポートレートにも、そして風景にも十分にその繊細さを発揮してくれそうで
とても魅力的です！しかしやはりいいレンズは高いですねえ（笑）

当初は単焦点レンズを焦点距離を分けて、2種類購入するつもりでしたが、
ソフトフィルター使用での星撮り用レンズについては、今所有している14-24を
生かす方法を考えましたのでそちらの方法が使えそうであれば、
30-40mm付近の単焦点を購入候補からはずし、その分50-60mm付近のレンズに力を入れたい
と思っています。

そのときは、奮発してマクロプラナーを買ってしまうかもしれませんね！＾＾；
でも今はそれが本望だと心の中で思っている自分が怖いです（笑）

ありがとうございました！

書込番号：15507340

[則巻センベイ]

EOS5DMarkII＋サムヤン35�oF1.4、ガイド撮影。

星撮りについて。

超広角レンズでは、レンズの前にソフトフィルターをつけると斜め入射となるために、外側に向かって放射状に星像が伸びてしまいます。

サランラップを14-24mmの前につけた作例(笑)

http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/diary/5122

14-24ではレンズの後ろにLeeのソフトフィルターを切って貼り付ける方法が一般的です。後玉が大きく、電子接点もあるのでつけ方が難しそう、ということで星景専門でいつも貼り付けっぱなしにしてる人もいます(笑)

D600＋16-35にソフトフィルターをつけた例。16�oでは同じように星像が伸びていますね。

http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/diary/5134

星景写真用としては、14-24と24�oF1.4Gがベストでしょう。24�oはソフトフィルターが使えます。ケンコーのPROソフトンA(W)でも効果が大きすぎるので、UVフィルターにクリアラッカーを吹き付けて自作した例。24�oでも画角が足りなければパノラマ合成してやれば良いですね。

http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/diary/4989

手持ちで夜景を撮ることも簡単です。

http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/review/3569

もう少し長いのであれば35mmF1.4、固定では星の移動がわかるのでポタ赤が必要になります。純正は高いので、星専用ならサムヤンをおすすめします。絞り開放でシャープです。ポタ赤使った作例を。ニコンマウントを買えば、マウントアダプターでキヤノンにも使えます（使った例です）。星撮り仲間２人が最近買いました(笑)ソフトフィルターも使えます。

28�oF1.8も星には太鼓判を押せる性能です。24�oF1.4は高くて、という人にはおすすめです。14-24�oを持っていても、星やスナップ撮影に1段明るくて軽いので気軽に持ち出せますね。D600との組み合わせ例はこちらに。

http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/review/3747

50�oではAF-S50mmF1.4Gは切れ味が鋭いですね。星にはF2.8まで絞らないとコマ収差が気になりますが、それでも明るいです。街中の小物撮りには面白いです。

http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/review/3724

スレ主さんのレンズを拝見しますと、マクロ系も一本あると撮影の幅が広がるでしょう。AF-S60mmF2.8マクロ、ツァイスマクロプラナーのどちらかがあると楽しめるでしょうね。お金に余裕があるならマクロプラナーを(笑)

なお、引用した部分、D600と24mmF1.4はGANREFさんのレビューでお借りした機材のため、こちらにはアップできませんのでご了承ください（＾＾；

書込番号：15508050

ニコンのデジ一購入で迷っています

[mj23213445]

ニコンのデジ一購入で迷っている20代の者です。2年前のD7000発売の際、インスピレーションを受け、これを買う予定にしていましたが、諸事情により購入を見送りました。その後、デジ一購入への情熱が一旦冷めたのですが、今回のD600の発売を機にもう一度購入意欲が湧いて来ました（笑）ただ、D600がフルサイズ機ということで20代の初心者が本当に購入していいのかという戸惑いもあります。
　そこで、私の中で下記の3つの選択肢に絞りました。どの選択肢がベストなのかアドバイスをおねがいします。ちなみに、予算は20万強・購入時期は来年夏を予定しています。
�@D600は初心者でも大丈夫。無理をしてでも購入するべき
�A初心者は黙ってD5200を購入しろ
�B2013年発売されると噂のD7000の後継機を購入するべき
　
　それと、レンズについてはニッコールの16-85mmに決めているのですが、1つ単焦点レンズの購入を検討しています。そこで、元々接写写真に興味があるのでマクロの60mmを第一候補に決めていたのですが、最近雑誌の記事で最初の単焦点レンズは28mmがオススメと言う記事を見つけてしまい、どちらが良いのか迷っています。このことについてもご教授をおねがいします。

書込番号：15497689

[超広角馬鹿]

Ｄ600で全く問題ないと思うのですが、16-85はＤＸ用じゃないですかね？

書込番号：15497706

[kenta_fdm3]

最初からD600でも全く問題ないと思います。

ただ・・・・・最初から最高レベルのカメラから入ると、高機能すぎて、何が良くて何がダメなのかわからなくなるかもしれません。
高画質で当たり前、AFも速くて当たり前、みたいな・・。

エントリーレベルから入ると、フルサイズにステップアップした時にその差に感動できる、ということはあります。

個人的には、エントリー機、できればD5100などから入って、少しずつステップアップしたほうが、将来的なスキルは伸びるように思えます。

書込番号：15497732

[D90700]

フルサイズ機だから･･･、初心者だから･･･、ということは一切ありません。
初めからフルサイズの方が良いです。
結局行き着くところはフルサイズになりますから。
ただ、ＡＰＳ−Ｃと比べれば望遠は苦手です。
お金があって、色々画質の比較してカメラを楽しんで行きたいというならばＡＰＳ−Ｃからどうぞ。

書込番号：15497834

[Prisoner6]

mj23213445さん　こんにちは

最初からD600を買っても問題ないと思います
でもD7000でもまったく問題ないと思いますよ
ニコンのFXはレンズが高くつきそうです
何を求めるかによりますが
趣味としてのめりこんでいろいろ買うような人ならD600が
いいかもしれません。

実用的にはD7000でシステムを組んでも十分で
コストパフォーマンスがいいと思います

16-85mmはDX用でD7000かD5100用です

書込番号：15497838

[学研付録]

28mm/1.8 軽いです。隣の奴には負けるケド。。

こんばんは

来年夏でしたらじっくり考える時間がありますので、
その時点でまだ、「どうしてもD600が欲しい」という気持ちでしたら、
購入されましても後悔されないと思います。

そういう意味で、
購入時期目標を設定するというのは、すでに素晴らしい選択をされていると思います。

書込番号：15497874

[高画素命]

D600をお奨めします。私はD800Eを使用していますが、D7000,D3200,D3000は眠っています。今までD100,D300,D700,D3100を使ってきましたが,遠回りをしたと思っています。時代と言えばそれまでですが、デジタルは上位機から入るのが経済的と思います。レンズはDXの16-85mmと同じなら24-120VRですが、24-85でよいのでは。個人的にはD800が良いのではと思いますが、如何ですか。

書込番号：15497931

[Clausewitz]

一つ前の　初心者の方の質問と有識者の回答も参照されてみてください。
カメラは適材適所なので、購入予定の夏までに自分のスタイルに合ったカメラが何か、
フルサイズ(FX機）とAPS-C（DX機）の特徴をもう少し調べてみるといいかもですね。

最初からフルサイズも有りですし、また、何でもかんでも最終的にフルサイズに行く必要もありませんので。

書込番号：15497944

[うさらネット]

浮き世の沙汰も金次第。

D600からいくのが推奨（上から見ると下が良く見えて、入門機の良さもよく分かります）ですが、
その前に中古のD3100辺りのレンズキットってのもありですよ。
Shureのフォン位の価格で買えます。

私はElega（藤木電器）マニアです。

書込番号：15497967

[okioma]

趣味の世界において、
初心者だろうが、ベテランだろうが
関係ありません。
使いたい機種を買いましょう。

ただ、レンズに関しては、APS-C用とフルサイズ用でごっちゃになっているようなので
よく調べた方がよろしいかと。
ニコンはどちらで使えますが、
APS-C用のレンズをフルサイズに使う場合は、
ファインダーの視野が小さくなったり制限が出てきます。

フルサイズのカメラを買うのであればフルサイズ用のレンズの方が良いかと。
まずは標準ズームレンズが良いかと思います。

単焦点で28�oが良いというのは初耳です。
フルサイズであれば50�o前後の標準レンズを使うのであればわかりますが…


マクロレンズに関しては、ワーキングディスタンス、
つまりレンズから被写体までの距離が重要となってきます。
虫など近づくと逃げるものは、焦点距離が長い方がいいです。
逆に、アクセサリーなど動かない小物であれば焦点距離の短いものでも良いかと。
但し、等倍撮影において、焦点距離が違っても大きさは変わりません。
あと、焦点距離が短いと背景が広がり余計なものが入りやすいです。
長い方が、背景はすっきりしやすいです。
この辺に関しては、よく調べ、確認してから最適なマクロを購入した方がいいです。
無難なのは、100�o前後のマクロが何かと使い易いかと思います。
ご参考までに、

書込番号：15497982

[attyan☆]

こんばんは！


D600というカメラ、センサーがフルサイズというだけで、操作感はほぼD7000と同様なので、初心者でも、D7000とほぼ同じ感覚で操作出来ます。

ただ、フルサイズはAPS-Cに較べ、レンズ代がかかりますので、お財布には厳しいという現実もあります。ここらへんに関しては、いずれフルサイズにいくつもりなら、APS-Cは回り道になり、APS-Cにお金をつぎ込むなら、最初からフルサイズという考え方もあります。


結局、スレ主さんが何をどう表現したいか？　それが一番大事で、主な被写体が野鳥だったら、APS-Cという選択肢も当然ありますし、風景メインだったら、最初からフルサイズでもおかしくありません。

実際に、自分が購入したカメラをどう使うか、それを良く考えてお選びになられたら良いと思います。

書込番号：15498020

[mj23213445]

　皆さん親切な回答ありがとうございましたm(_ _)mフルサイズ機用レンズについて調べ直した結果、D600を購入するとなれば24-85mmのレンズキット+単焦点レンズを購入することになると思います。そして望遠レンズが必要になれば、TAMRONの70-300mmで済ませると思います。余程のことがない限りはD600を購入することになると思いますが、夏までにD7000の後継機が発売されれば、また嬉しい悩みが再発することになるはずですｗｗｗ
　しかし、フルサイズ機のレンズはほんとに高いですね(・_・;)

書込番号：15498108

[が〜たん]

(∩_∩)　具体的にどんな写真を撮りたいのか
方向性が定まっていないのでは？

それならダブルレンズキットを買って
50mm辺りの被写界深度で学んだ方が上達も早いし
その頃には撮影スタイルも見えてくるでしょ？

とにかく撮影しまくらないと
いくら悩んでいても先へ進めませんよ〜♪
それからですよ、レンズ選びは

書込番号：15498117

[その先へ]

うん、お買い得度を考えて本気でフルサイズを使うなら、私もダブルレンズキットが
良いと思いますよ？

書込番号：15498128

[mj23213445]

　最後に初歩的な質問をさせてくださいm(_ _)m
　中級機以上の機種はファインダーの視野率100％と記載されているのですが、これはどのようなメリットがあるのでしょうか？
　ちなみに、俺がD5200の購入を見送った理由が視野率が95％であったこと、ボディーがD7000に比べてチープであったことです。

書込番号：15498155

[DX→FX]

検討されている機種のD600は、来年の夏にもう少し価格が下がっていると思います。
この機種はニコンSCで体感しましたが、写りは良く、携帯性に優れています。お薦めです。

FX機にはFX用のレンズと合わてください。
特に、AF爆速の24-75EDや70-200VR�Uを導入されると幸せになれます。
また、FX機導入であれば、DXのレンズは整理された方が良いかと。

ズーム購入後、使用頻度が高い焦点領域の単焦点レンズ（28mmf1.8、50mmf1.8、85mmf1.8など）を増やしていく方が吉です。

書込番号：15498287

[明後日も晴れるかな？]

とりあえず、安いD7000を買って練習して、来年の夏頃にD600レンズセットが158000円ぐらいになるので、その頃買うのがお勧めです。

書込番号：15498320

[mj23213445]

具体的に何を撮るかということですが、風景写真とスナップ写真、マクロ撮影がメインになります。ただ、カメラのサークル等に入って作品を撮るというような本格的な活動はしないつもりです。ただ、俺の買い物の傾向として、買える時に出来るだけいい物を購入してしまう悪い癖があるので（笑）単焦点に関しては自分の納得した物を購入したいのが本音です。
タブルレンズキットは値段的にお買得みたいなので予算の都合によっては購入を検討しますm(_ _)m

書込番号：15498356　スマートフォンサイトからの書き込み

[あべべEX]

＞mj23213445さん

その後用途でしたら、

D600　24-85キットと、タムロン90mm F/2.8 MACRO で、大体カバーできるでしょう。

書込番号：15498494

[流離の料理人]

D600の選択で良いと思いますよ。

でレンズはマクロもお考えなら、
評判の良い、ニコンの純正のマイクロ６０mmf2.8の新しい方のナノクリの選択で良いんじゃないですか?

これ1本有れば マクロで有れば後々レンズが増えても大丈夫ですし、
マクロ、ポートレート、風景、スナップなどにも対応できそうで良いのでは。

D６００＆純正マイクロ６０mmf2.8でいかがでしょう。これなら２０万ぐらいで収まりそうですね。
後アクセサリーなどもご予算幾らか購入までにお考え下さいませ。

で後々徐々にレンズが増えそうかな。
ニコンの同好の方が増えればまた此れも楽しということで。

書込番号：15498597

[小ブタダブル]

＞ファインダーの視野率100％と記載されているのですが、これはどのようなメリット

光学ファインダーで覗いた見える部分と記録される範囲が一致する。
昔（銀塩時代）はミラーで別れる２つの経路をまったく一致させるのに微細な調整技術が必要で高級機のみに許される高コストな要求でした。
なので、並のカメラは実際に写る範囲よりも若干狭目にみせて見えてる範囲は間違いなく画面に入るが完全に中央ではないかもしれないという妥協でコストを抑えていました。
まあ、つまりはもしかしたら画面の端っこになにか余分なものが入ってても見えないことがあるってこと。
とはいえ、当時大多数の鑑賞方法であったプリントをするときに切られるマスクを考慮すれば95％でもいいんじゃね？的な風潮もありました。
で、最近技術的ブレイクスルーがあったのか逆に猫も杓子も約100％って状態になってますが、これはゆがみ補正などを【使わない】前提であり、それらを使うと今度は見えてたのに切られる範囲が生じます。

軟弱な意見を言わせてもらえば、何が何でもノートリミング主義じゃなければぶっちゃけ妥協できるところでもあります。

そしてとあるメーカーの見解に寄ればファインダー内での目の動きやもろもろの影響を勘案するとまったく誤差の無い100％は現状でもかなり困難とのことで頭に約がついています。

書込番号：15498630