D600 ボディ の後に発売された製品
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D600 ボディ のクチコミ掲示板
（6990件）
このページのスレッド一覧（全299スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 フラッシュとカメラをコードで繋ぐ方法は？ |
34 | 19 | 2013年1月6日 20:27 |
| コントラストAF |
6 | 3 | 2013年1月5日 20:37 |
| AF精度 |
73 | 18 | 2012年12月31日 23:25 |
| イタリアの町は24ｍｍでは足りないでしょうか？ |
135 | 34 | 2012年12月29日 12:08 |
D600でのポートレート撮影 |
54 | 20 | 2012年12月27日 19:37 |
| 延長保障 |
49 | 18 | 2012年12月25日 19:35 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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こんにちは
スピードライトとカメラ本体をコードで繋ぐ方法を教えてください。
カメラ本体ーーD5100、D600、D3s
スピードライトーーSB-700
目的は、カメラ本体の内蔵フラッシュは発光させずにSB-700を横斜め方向から照射させたいためです。
質問１
ニコンのHPに何種類かのTTLコードが載っていますが、どれを買ったらよいのでしょうか？
http://www.nikon-image.com/products/accessory/speedlight/cord/
質問２
また、D5100とD600はシンクロターミナルを持たないので、ホットシューアダプターAS-15を買えばTTLコードが使えるのでしょうか？
http://www.nikon-image.com/products/accessory/speedlight/coupler/
宜しくご教授ください。
0点
親機に成るスピードライトを、もう一台購入された方が良いのではないでしょうか（SB-700/SB-800/SB-900/SB-910)。
無線なので自由度が有る。
２灯でも使えるし、主灯は光らせないで１灯でも使える。
書込番号：15564206
1点
SG-3IRという廉価オプション（内蔵フラッシュ赤外フィルタ）を使えば、
内蔵フラッシュが光っても、被写体に可視光線が届かず（赤外線だけが届く）、
離れたSB-700とワイヤレス連動が可能となるはずだ。
TTLコードよりもはるかに安い。
しかし、内蔵フラッシュの無いD3Sには使えない。
書込番号：15564214
5点
robot2さん
ご回答ありがとうございます。
その場合、カメラ本体が非常に重くなります。私としては屋外でのマクロ撮影時の使用を想定しています。
持ち運びなども考えた場合、軽いに越したことはないのでなるべくSB-700を1台で使用したいと思っています。
書込番号：15564229
0点
書込番号：15564243
1点
Giftszungeさん
商品紹介とアドバイスありがとうございます。
仰るように内蔵フラッシュのないD3sは使えませんし、D5100にはコマンダー発光機能がありません。
しかし、D600には丁度良いと思いました。ありがとうございます。
書込番号：15564245
0点
大家のおっさんさん
ありがとうございます。
質問文にも書きましたようにこのAS-15の使用を考えています。
しかし、コードはどれを買ったらよいのか分かりません。
書込番号：15564250
0点
kyonkiさん こんにちは
ストロボ 離して使うので有れば TTL調光コード SC-29 で良いと思いますし このコード自体が ホっシューに付けて使いますので AS-15必要ないと思います。
そもそも AS-15ではTTL調光できません
TTL調光コード SC-29
http://shop.nikon-image.com/front/ProductFSG02701.do?cid=IJD98TJZDJ024374
書込番号：15564283
5点
SC-29、SC-28どちらでも対応しており、
AF補助光機能は必要性が低いと思われるので、SC-28で宜しいのでは。
AS-15を介してでは TTL自動調光にならないと思います。
書込番号：15564287
5点
SB-700のH-13ページに載ってます。
SC-28/17(AF補助光なし)
SC-29(AF補助光あり)
使用できるコードは上記3種類のみです。
書込番号：15564293
1点
もとラボマン ２さん
ご回答ありがとうございます。
どうやら私は勘違いしていたようです。SC-29にホットシュー接続機能があるわけですね。
なら、D5100でもD600でもSC-29だけでいいというわけですか。
santaro4さん
ご回答ありがとうございます。
AF補助光の有無、AS-15はTTL調光が出来ないことが理解できました。
ファンタスティック・ナイトさん
ご回答ありがとうございます。
SB-700の説明書の記載ありがとうございます。大分わかってきました。
書込番号：15564343
2点
kyonkiさん 返信ありがとうございます
＞、D5100でもD600でもSC-29だけでいいというわけですか
ホッシュー接続の為 ホッシュー付いていれば大丈夫ですし 先ほど貼った ページの下の方にある対応表を見ても D5100でもD600両方対応していますのでTTL対応も 大丈夫だと思いますよ
書込番号：15564365
1点
みなさま、有益な回答ありがとうございました。
私が理解できてなかった部分がスッキリしました。
SC-28を早速買いたいと思います。それとGiftszungeさんが紹介してくださったSG-3IRも安くて便利そうなので購入したいと思います。
ありがとうございました。
書込番号：15564370
2点
もとラボマン ２さん
再度のご回答ありがとうございます。
これで安心して購入できます。
書込番号：15564376
2点
スレ主様の質問への答えにはなっていないかもしれませんが、参考になればいいなあと思います。
わたしはSB-28も所有していますが、
内蔵ストロボをCMDモード、D700＋SB800 ＋SB600で、重宝しています。
ワイヤレスはケーブルの取り回しを気にしなくて良いので便利だと思っています。
内蔵ストロボのCMDモードでは不都合があるということでしょうか。
測光のための発光はしますが、露出には外部ストロボの結果のみが反映され、内蔵ストロボの影響はありません。ご存知とは思いますがD600でも、取説の250ページに記載ございます。
書込番号：15576816
1点
digijijiさん
ご回答ありがとうございます。
最初に書きましたとおりD5100、D600、D3sの3機での使用が前提です。D5100とD3sにはコマンダー発光機能がありません。
ここが悩ましいところです。
書込番号：15578826
0点
便乗して申し訳ございません。
Kyonkiさんや皆様の書き込みをみて、TTL調光コードの存在を知りました。
Sony機ではリモート可能なフラッシュを何台か使用しておりましたが、
Nikon機にマウント替えしてからは、SB400（縦バウンスしかできない）と光量だけで買ったシグマのEF610DG-STを使っておりました。
室内などで斜光フラッシュで撮りたい場合、買わなければいけないものが多すぎて（？）ハードルが高くあきらめておりました。
が、このコードを使えば、1.5ｍではあるものの斜光フラッシュなどが簡単にできますね！
さっそくお店で買ってきて試したところ、大変便利！
斜光だけでなく、カメラの向きに限らずどんな方向へもバウンス発光できますし、
これは、、もっと早く買うべきでした(笑)
すみません、「大変参考になりました、ありがとうございます！」の意味を込めて、書き込んでしまいました。
書込番号：15581181
1点
みつひでくんさん
早速手に入れられたのですね。役に立って良かったです。
私はキタムラに注文しましたが、まだ入荷しません。
やりたいことは色々と頭の中にあります。
書込番号：15581471
1点
こんにちは。
少しTTLコードの話題に広がったので、誰からも聞かれていませんが互換コード情報書いてみます。
ニッシンデジタル ユニバーサルシューコード
http://www.nissin-japan.com/SC-01.html
1.5mと5mの２種類あります。「マルチコンタクトにより、キヤノン、ニコン、フジフィルム（S5-proのみ）、ペンタックス、サムスンの一眼レフカメラに共通して使用できます。」とのことです。1.5mといってもカールコードなので普通に使う分には引っ張って1m位迄でしょうか。
私は1.5mをニコンでたまに使っています。以前D300sとニッシンストロボで接触が悪いことがあった経験があります。そのときはカメラのシューが汚れていたことと、私の所有していたニッシンストロボの接続部不良だったようで、ニッシンストロボ修理とカメラをニコンＳＣで清掃してもらってからはそういうこともなくなりました。
とか言いながら今D7000につないでSB600乗せたら、最初接触不良でTTL-BLにならず(汗)。カメラ側端子を抜き差ししたらすぐ復活しましたが。
接続箇所が増えますので動作チェック項目は増えますね。
D600でつないでみたところSB600のAF補助光は光りました(動作チェック程度です)。
5mコードは「※SC-01L 5m経由では、Nikon D7000,D800と当社(ニッシン)ストロボは連動しません。」との注意書きがあります。たぶんD600もダメでしょう。ニコン純正ストロボなら連動するようです。私はメインはニッシン866Di mk2なんで5mは諦めました…。
そういった経験やメーカー注記からするとトラブル多めですし、互換性にも多少不安があります。
ある程度の割り切りは必要ですが、それでも私は安価で便利な互換品大好きです(笑)。
ケンコーはGODOXのケーブルを扱っています。とっても安価。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/lighting/accessory/4961360032352.html
私は使ったことはありません。
内蔵ストロボによるワイヤレス制御ですが、お手軽、追加部品不要でＯＫといったメリットがあります。
ただし以前D300sでの経験的には、内蔵は超小型ストロボですので加熱によるオーバーヒートは他の方法での発光より早く発生するように思います。調子に乗ってポートレート系でボンボン光らせているとすぐ停まります(笑)。
今は人系のときに内蔵ストロボワイヤレスでボンボン焚くことはしなくなったのでD600がどうかはわかりません。
ちなみにポートレート系撮影のときはスタンド使える環境のときは、ストロボ(モノブロック、クリップオン)乗せて社外品リモコン＋スレーブでマニュアル発光させる方が露出が安定するのでそっちの方が好きだったりします。
書込番号：15581878
2点
ふと思ったのですが、下記のHPを見るとコントラストAFのポイント数が135点とあります。
http://www.nikon-image.com/products/camera/acil/body/nikon1_v2/features01.htm
私はコントラストAFにはAFポイントなど無いと思っていたのですが、もしあるならD600の場合はどれ位あるのでしょうか？
AFフレーム内の面平均との認識でいるのですが間違っていますでしょうか？
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
0点
Nikon 1の場合はAFフレームを移動すると、フレーム半個分位置がずれます。
それが横15個分×縦9個分あるので135になります。
また、その135の中に位相差AF可能なポイントもあるので、敢えて記載しているのでは？
デジタル一眼レフのライブビューの場合、移動範囲がもっとずっと細かいので、同じ数え方すると凄い数に…
書込番号：15575597
4点
ファンタスティック・ナイトさん、こんにちは。
従来のデジイチは、ファインダー撮影では位相差AF、ライブビュー撮影ではコントラストAFというように、明確に分かれてましたが、
イメージセンサー上に位相差AF用のセンサーを配置したこのカメラは、位相差AFとコントラストAFのシームレスな連携をウリにしてるようですので、
AFポイントという位相差AFの仕組みを、コントラストAFにも導入する必要があったように思います。
書込番号：15575643
2点
なるほど、便宜的な理由からなのですね。理解しました。
もしかしたらコントラストAF用のセンサーがあるのかと思ってしまったもので…。
ありがとうございました。
書込番号：15576278
0点
AFポイントのAF精度について気になったので実験してみたのですが、私の実験では残念な結果になりました。みなさんのD600ではどうですか？
シングルAFにして中央から一つずつ外側に切り替えながら同じ目標を撮影してピント精度を確認してみる。
私が使用したレンズは28mm1.8Gです。
A優先でf1.8固定にして1m先の酎ハイの缶を目標にしました。
上下左右方向いずれも中央から離れるにしたがってピントが甘くなっていきます。
みなさんはどうですか？
4点
他のレンズではどうですか？
書込番号：15549309 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
ピントが甘くなるならAF精度の問題ではなく単純にレンズの解像がただ周辺に向かって徐々に落ちるという普通の現象を排除できない表現ですね。前にずれるか後ろにずれるかがあればAFの問題、ただ甘くなっていっているだけならレンズの問題でしょう。
書込番号：15549325
12点
よく分からないけど
フォーカスシフトの問題？
http://digicame-info.com/2012/06/af-s-nikkor-28mm-f18g-4.html
参照してくださいまし♪
書込番号：15549329
4点
50mm1.8Gでも実験してみましたが同じ様な傾向でした。
これがMTF特性というものなのでしょうか？
びっくりしてあわててしまいましたが、少し冷静になってみます。
書込番号：15549367
1点
＞シングルAFにして中央から一つずつ外側に切り替えながら同じ目標を撮影してピント精度を確認してみる。
AF精度を見る場合は、中心付近と比べるのではなく、LVでのAFやMFと比べている方が多いように思います。中心付近と周辺では解像度はもちろん違いますし、ピント位置も微妙に違うこともありますし（特に広角レンズ）。。。
また、他の方も書いていますが、28/1.8の場合フォーカスシフトもあるようなので、その点も注意した方が良いかと。。。
書込番号：15549509
3点
> LVでのAFやMFと比べている方が多いように思います。
コントラストAFと比較すると位相差AFは精度低いですね。何度やってもそう感じます。
でも今回はそれとは違う性能の様なのでもう少し検証してみたいと思います。
余談ですがコントラストAFのAFスピードがもっと早くなれば良いのですけれど…。
ニコンのミラーレスって位相差AFなんですよね。それが気に入らないです。
D600のAF範囲が狭いという意見がありますが、この感じでは広くする意味もなしって気になってきますね。なぜならコントラストAFなら周辺部でもそれなりにかっちりしたピントになるからです。
書込番号：15549586
1点
ピント移動には三つあります。
測距点の移動によるピント移動は大口径レンズならばあります。
暗い廉価ズームでも間違いなくあるでしょう。
周辺の測距点に移動すると後ピンに変化するのが典型的です。
光軸付近と周辺では色収差も変わります。
カラーチャートを入れる場合、特に広角では光軸付近に入れるのは常識です。
典型的なピント移動のひとつに撮影距離に因るピント移動があります。
被写体に近寄ると前ピンになります。
至近距離のテストでAFをアジャストして使えないレンズにしている方はかなり多いです。
至近撮影では例えピントが合っても、画像を観察すると球面収差で解像度が落ちています。
8514Dのような、ニコンが撮影距離による収差変動が少ないと謳っていたレンズでも距離に因るピント移動は大きかったです。
5014Dのような明らかな過剰補正レンズでは、近寄ると過剰補正が相殺され解像度は大して落ちませんでした。
その場合以外とピント移動は少なかったです。
5014Dはしょぼいレンズでしたが、おそらくSONYではプラナーよりもゾナーのほうがピント移動は少ないと想像します。
たとえばニコンやキヤノンの85mmならば、目線辺りで最も解像度が高くなっているので、自分が使う距離、絞りを基準にAFアジャストすれば良いだけです。
キヤノンの85Lはフローティング機構付きですがやはりピント移動はあります。
もう一つが絞りによるピント移動で、たとえマニュアルレンズでも開放でマット面を見ていますから、絞ったとき後ピンになるレンズが多いですが、気づいていない方が多いと思います。
もし60mm F2.8Gをお持ちならテストしてみて下さい。
ピント移動はほとんど無いです。
VR2レンズも無いです。
明るいレンズを使う場合はそれなりの知識と準備がないと、現状ではAFで100％ピンを得るのは難しいと思います。
D600、28mm F1.8Gは持っていませんが、どちらも不具合では無いと思います。
書込番号：15549692
10点
ここまでの検証と推論をまとめると、
1)レンズは一般的に中央から外側に向かってレンズブラーが少しずつ大きくなる。
これはMTF特性とも呼ばれている。
2)MTF特性は位相差AFにも影響を及ぼす。故に中央部より周辺部のAFポイントは精度が落ちる。
3)コントラストAFはMTF特性の影響を受けにくい。または影響をキャンセルするようにピントをシフトしてフォーカスする。
4)位相差AFは中央部で使うことが望ましい。周辺部は可能であればコントラストAFを使用する。
ってところでしょうか？
書込番号：15549702
1点
もっと距離を離さないと、ちゃんとした測定にはならないような気がします。
書込番号：15549979
3点
百聞より一見。 検証の写真も添付してほしい。
書込番号：15550673
2点
  |
 |
 |
|---|---|---|
一番左端の測距点 |
中央の測距点 |
一番右端の測距点 |
気になったので私のD600でざっと試してみました。
レンズはMicro60/2.8G、三脚＆リーズ使用、ミラーアップ、撮影距離約80cm。撮影毎にピントを大きくずらし位相差AFです。ピント部分を拡大しました。
結論は、差異は私の目には感じませんでした。
書込番号：15551218
6点
ファンタスティック・ナイトさんこんにちは。
ＤＸフォーマット機ですがＤ９０でタムロン １７－５０ｍｍ ＶＣを初めて使った時に一番外側のＡＦポイントがまったく使い物にならなかったのを思い出しました。
Ｄ７０００に買い換えて多少マシになりましたが中央に比べるとやはり…
絞り開放で周辺が甘いレンズで特に感じますので、kyonkiさんのようにマクロレンズ等でテストすると印象も変わるかもしれません。
書込番号：15551319
2点
きっと画像UPして欲しいと言われるんだろうなぁと思いつつ、Micro60mmはさすがMTFがフラットなだけあって周辺部までカッチリしていますね。
http://www.nikon-image.com/products/lens/af/fx/singlefocal/af-s_micro_60mmf28g_ed.htm
ピンズレでない事は確認済みです。絞っていないのでフォーカスシフトではないと思いますが、面白いと思ったのはコントラストAFだと目いっぱい周辺部の端でAFしてもきれいに写ります。
そう言う意味では開放あまあまの意味が理解できますね～。
書込番号：15551368
1点
撮影条件、特にＦ値はいくつで撮った？
書込番号：15551375
2点
> A優先でf1.8固定にして1m先の酎ハイの缶を目標にしました。
書込番号：15551402
1点
追記、ちょっと気になっている点
端っこの測距点ではコントラストの低い被写体は合いにくいです。中央では一発でスパッと合いますが、端っこは合う前にピピッと合焦音が鳴る場合がありました。
この点は注意したほうがいいでしょう。
書込番号：15551697
6点
ご確認して頂きましてありがとうございます。
Micro60mmは良いレンズ見たいですね。
グッドアンサーは質問に対する回答という意味で該当者がkyonkiさんだけでしたので、決めさせて頂きました。
皆様ありがとうございました。
書込番号：15552156
1点
ファンタスティック・ナイトさん
> A優先でf1.8固定にして1m先の酎ハイの缶を目標にしました。
おお、見落としていた。
申し訳ない。
しかし、28mmの大口径広角レンズで、絞り開放では、
AFの精度がかなり悪くなるのはのは当然である。
どのレンズでも、大口径レンズほど、絞り開放では、
レンズの諸収差（特に球面収差や非点収差、コマ収差）が大量発生しやすくなる。
ましてやそれが中心点ではなく、周辺フォーカスポイントでは、なおさらだ。
ましてやそれが比較的近距離（焦点距離の約36倍程度）では、なおさらだ。
ましてやそれが平面ではなく、AFポイント内で凹凸前後差のある円筒状の缶ならば、
なおさらだ。
大口径レンズの絞り開放では、MFが基本となる。
F5.6やF8ならば、なおかつ焦点距離の60倍以上の撮影距離ならば、
そしてそれが平面ならば、
かなり高精度にAFでも合焦することであろう。
お試しあれ。
理由は、カメラのAFポイントがF5.6やF8の光束を基準としているからである。
また、FXレンズは、焦点距離の約60倍前後の撮影距離で
最もAFが高精度になるように設計されている。
（DXレンズは、焦点距離の約90倍前後の撮影距離で最適化設計されている）
（縦位置で、大人の全身がゆとりですっぽり撮れる撮影距離が設計基準）
kyonkiさんが指摘されているとおり、
絞り開放で、近距離でも、周辺でもAFが比較的高精度に出せるのは、
マクロレンズだけである。
ましてや、kyonkiさんの作例では、AF精度の出しやすい平面では、なおさらである。
しかし、至近距離（焦点距離の1/10以下）では、マクロレンズといえども、
AFが苦手である。特に、焦点距離の1/5以下でAFは、ご法度である。
至近距離では、マクロレンズといえども、MFが基本となる。
> 面白いと思ったのはコントラストAFだと目いっぱい周辺部の端でAFしてもきれいに写ります。
前述の通り、これは、目視でMFしたのと同程度に、
いやそれ以上に高精度に精確にフォーカスする。
理由は、大口径レンズの絞り開放での諸収差を含めた全光束でのベストミックス解を
フォーカスするからである。
良い写真で、良いお年を！
書込番号：15553877
11点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D600 24-85 VRレンズキット
シエナ アルベロベッロ マテーラ ナポリ ベネチア アマルフィなどを周る予定です。
イタリアの町というと、道が狭くてギッシリ建物が並んでいるイメージがあります。
レンズ1本だとすると、24-85がいいでしょうか？ 16-35でしょうか？
1点
イタリアの町には行ったことはありませんが(^^ゞ
狭いなら16-35でしょうねぇ(^^)
楽しんで来てくださいねっ(^^)
書込番号：15536476
4点
こんにちは。
ニコンのAF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VRと、AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VRのレンズですね。１６－３５Ｆ４の方が描写はいいですし、イタリア、ヨーロッパの古い町並みは、焦点距離的にも、此方の方がいいと思います。
書込番号：15536510
2点
画角は撮る方の考え方（構図）でかわりますのでわかりません。
風景や建物であれば、FX機の24mmで納まると思いますが、納まらない場合はあきらめます。
書込番号：15536541
4点
イタリヤは大好きな国ですが、16-35mm の方が良いと思います。
書込番号：15536569
1点
どちらでもOKですが、作風により比重の高いほうのレンズを選択すればいいでしょう。
ほとんどが風景＆スナップの私はいつも２４－１０５ｍｍ一本で済ませています。
たしかにナポリの路地裏のように狭くて引けない場所も多くありますが、たいていの場所は大きな建物にはその前だけ、ある程度の広いスペースがあります。
アルベロベッロあたりになると路地が狭くてもそもそも大きな建物がありません。
書込番号：15536580
3点
ookubosukezanoko さん、こんにちは。
今年、ほぼ同コースをＤ７００に２４ｍｍと３５ｍｍを持って廻ってきましたが、２４ｍｍでも狭いという感覚でした。
ズームをお持ちでしたら１６－３５のほうが良いと思いますが、望遠系が欲しいと思うことも必ず有りますので、もう１本が持てればベストです。
書込番号：15536588
3点
ベネチアで仮面をつけた人を撮ったりするなら、85ミリまである方がいいかも知れないですなぁ。
足元は濡れるかも。その季節に行ったことはないですが…。
書込番号：15536597 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
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|---|---|---|
街中だけでなく、風景や建物の中でも超広角が必要となる場面が多々ありました。
絶対16-35は必要です。
レンズは1本と言わず、2本持って行ったらいかがですか。
私はレンズ交換しなくて済むようにカメラを複数持って行きました。
書込番号：15536604
8点
＞道が狭くてギッシリ建物が並んでいるイメージがあります。
『広角端が24mmでは不足なのでは？』と心配されてるのは、若しかして『建物を撮る時は、てっぺんまで入れないと.....』との凝り固まったお考えが云わせてるんでしょうか？ (^^)
高い建物を撮る方法には、『下から上まですべてを入れて撮る』のもあれば、『上か下の部分を構図から外して撮って、写ってない部分を見る人に想像させて高さを感じさせる』のもあります
また、建物を撮る時、全体を画面一杯に入れて撮るのも良いですが、建物の一番印象的な部分をアップで撮るのも面白い写真に仕上がる時があります
事然様に、同じ被写体を撮るにしても『撮り方には、千差万別、色々ある』ということです (^^)
書かれてる2本のレンズだと、16-35mmだとアップで撮りたい時には焦点距離が短すぎるし、24-85mmだと近くから建物全体を撮るには広角側が足りない..... (^^;;
と云うことで、どちらのレンズを選んでも不足する焦点距離は存在する訳で、たとえ焦点距離が足りなくても『撮影の楽しみはレンズの使い方次第 (^^)』と割りきって、制限のある条件の中でも工夫して『撮れる写真を撮って楽しむ』のが、旅先での撮影の楽しみ方かと..... (^^)
書込番号：15536611
15点
フォトヒトなど共有サイトでイタリアで検索かけて、引っかかった写真で建物など、どんな焦点距離でどう写っているか見てはいかが？
スレ主さんの思うイメージの写真と似たのがあれば、その撮った写真のデータから必要な画角も分かるはずです。
書込番号：15536613
9点
それと、書き忘れましたが、間違っても『旅先にレンズを2本とも持って行こう！』などと、お馬鹿なことは考えないことです (^^)
海外旅行に限らず旅の目的は、まずは自分の目で新しい場所を見て、肌でその場所の雰囲気を感じて新しい体験をするのが第一です
撮った写真は、あくまでも『その場所での体験を思い出す』ために撮るもので、撮影ツアーでもない限り『写真を撮ることが第一の目的になったのでは、本末転倒』でしょう (^^)
せっかくの海外旅行です
見知らぬ国でしか味わえない貴重な体験をするのを第一にして、あくまで『写真を撮るのは、その貴重な体験の思い出のため』程度に割りきって、持参する撮影機材は『出来る限り身軽にする』のが宜しいかと..... (^^)
書込番号：15536659
15点
先週までイタリアで過ごしていました.
書かれていた中ではアルベロベッロとアマルフィに行きました.
お天気だととても写真映えのするところです. 晴れるといいですね.
この２か所ともいろいろ撮影しましたが,(いろんなところで同じコメントしていますが...)私は40mm前後のレンズがとても自然に写るので好きです. 街角の風景や, そこに暮らす人などを撮るには最適だと思っています.
マテーラなど,幅広いエリアを対象に映す場合や,お目当ての建造物があれば超広角が活躍するでしょうが,私が映すと,見た目の広大さや迫力がどうしても出ず,平坦な感じになってしまいます. なのでいつも遠近感が出やすい焦点距離で,しかも空を大きく入れたり,通りを入れるために縦撮りを多用しています.前景をうまく入れればいい感じに遠近感が出るのでついついこの撮り方になってしまいます.
大きなドゥオーモを撮るにしても広角側は24mmもあれば私の場合は十分です. 全景を撮るのが苦手なので.
好みの構図によりますが35mmまでというのは現地でもうちょっと長いものがほしくなるのではと思います.
書込番号：15536691
11点
イタリア。無茶苦茶行きたいです～ もし行けるなら14-24ｍｍと50ｍｍ単焦点を持っていきます。14-24ｍｍ危ないかも？
書込番号：15536711
1点
数年前にヨーロッパを旅行した時に換算24-72mmのコンデジを持って行きました。
１人ではなく観光メインで、盗難等も怖かったためレフ機やワイコンなどは持ち込まなかったのですが、ワイコンだけでも持ってきた方が良かったと後悔しました。
基本的に24mmで困ることは無かったのですが、
私のヨーロッパのイメージも「道が狭くてギッシリ建物が並んでいる街並み」や
「無駄に広大な自然」なので、超広角でそれを表現したくなるのが心情です。
なきゃないで困りませんが、すごく使いたくなります！
私だったら(D600持ち込み前提なら)
16-35＋D600と35mm～用に写りの良いコンデジを１つのニ台体制にしそうです。
書込番号：15536763
4点
イタリアは数回行きましたが、９割以上２４㎜あれば充分です。建物もさほど高くないので入ります。ヨーロッパの古い町は殆ど教会が中心にあるため、そこから街並等を空を大きく広がりのある風景をお撮りになりたいなら超広角が必要でしょう。個人的には、それより建物の中が日本のように明るくないので２８～５０㎜程度の明るい単焦点を一本お持ちになることをお勧めします。私はＤ７０００とＡＦＳーＶＲ１６－８５㎜とＡＦＳ３５㎜ｆ１.８持参で行きました。
書込番号：15536772
4点
画角がどれがいいかは本人の好みですからね
普段どんな写真撮ってるとか
こういう写真が撮りたいとかがわからないと答えようがないでしょう
書込番号：15536833
1点
こんばんは。
ヨーロッパは広角で撮りたい景色が多い印象があります。
16-35mmはあったほうがいいと思いますよ。
書込番号：15536835
2点
5月に行ってきました。来年も行きそうです。何やら良き伴侶人が画策中。
24mmで概ね間に合いますが、多分、あ～、もうちょっと広ければと思う場面が多々あるかと。
私はDX機2台、他m4/3とコンデジ数台で、DXはレンズ4本程度、8-16（換算12-24）mmも使いました。
16-35mmにして、標準・テレ側カバーのコンデジは必須です。
書込番号：15536895
1点
ookubosukezanokoさん こんにちは。
あなたがどんな写真を撮りたいかで決められたら良いと思います。
風景の一部分を切り取るような撮影をされるのであれば標準ズームの方が使用しやすいですし、引きのないところで少しでも多くを入れたいときは圧倒的な画角の広角ズームとなると思います。
一般的には24㎜でも超広角ですが16㎜はカメラが少し傾いただけで写真にならないような歪みになる場合があり、この焦点距離になると使用の仕方でかなり違った雰囲気の写真は撮れると思います。
書込番号：15536901
1点
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団体旅行ならレンズ交換する暇もないので24mm-からのズームレンズで十分です。
D600はまだ持っていませんが、D7000+16-85（35mm換算24-127mm）が一番です。
望遠側もほしい時が沢山あるので・・・
書込番号：15536907
7点
この後に14件の返信があります。
現在OLYMPUSのE-P3と45mmf1.8を使用していますが、より高感度でのノイズの少なさと高解像ボケ味の美しさが欲しくなり価格の安さもあってD600と85mmf1.8のレンズをポートレートで使いたいと考えています。
しかし実際にファインダーを覗いたところ、D600のAFの範囲の狭さが気になりました。特に縦位置の場合、AFエリア外にピントを合わせたい場合もかなりあるなと思いました。
そこで、上記の組み合わせでポートレート撮影されている方々にお聞きしたいのですが、どのような方法で撮影されているのでしょうか？
中央で合わせてカメラを振って撮影する場合コサイン誤差はどの程度絞ればカバーできますでしょうか？
LVで撮影の場合のAFの正確さはいかがでしょうか？
それともMFの方が使いやすいのでしょうか？
現在は液晶をタッチしてお気軽に撮影しているので本格的に一眼レフで撮影されている方々のご意見アドバイス等をどうかお聞かせください。
書込番号：15523385 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
> D600のAFの範囲の狭さが気になりました。
実際のところ、中央9点のクロス以外使う気がしません。ピント精度が悪いとは申しませんが、気分です。なのでAF範囲はあまり関係なさそうです。
書込番号：15523568
3点
D600ユーザーではありませんが、ポートレートでカメラを振るにしてもなるべく最終的な測距点に近いポイントを使ったほうが良いと思いますし、仮にラインセンサーであってもポートレートであればまず普通にピンを合わせるのはそれほど苦にならないと思います。それは完全に測距点から自由になれるMFで腕を磨くかでしょうね。
書込番号：15523579
5点
それは完全に測距点から自由になれるMFで腕を磨くかでしょうね。＝×
それか完全に測距点から自由になれるMFで腕を磨くかでしょうね。＝○
失礼しました～。
書込番号：15523589
0点
良い選択だと思います
D６００はまだ使い始めて間もないのですが
私の使用経験から言うと
D８００程ブレにシビアではなく
ミラーショックも少ないので
ポートレイトには向いているかもしれません。
測距点に関してですが、
私の場合は、近いポイントを選択し
少し振る感じにしています。
多少の差異はあるかと思いますが
問題ないかと思います
そしてOMDも使っているので思うのですが
OLYMPUSとNikonは色味がだいぶ違います
D８００ D４よりは改善されていますが
D６００もNikonの色です
（善し悪しはともかく好みですが）
作例はあちらこちらにあるので
ご参考にされては如何でしょう？
書込番号：15523678
2点
giossさん こんにちは。
ポートレートでボケを生かしてとなると、F1.8開放かせいぜい絞ってもF2.8程度までだと思いますが、例えば被写体までの距離が1m程度ならば開放ならばピントの合う範囲は2㎝も有りませんし、F2.8に絞ったとしても3㎝までも無い状態だと思います。
この被写界深度で思った所にピントを合わすのは、AFポイントが撮りたいフレーミングの中に有ると言うのは希ですし、カメラを振る誤差よりもモデルが動く誤差の方が大きいと思いますので、撮影者も体を前後されるなどAFだけでないテクニックや、マツト面を使用したMFなどが必要になると思います。
デジタルはいくら撮られてもお金はかかりませんので、数を撮られて一次選択でピントの悪い物は削除するなどされれば良いと思います。
書込番号：15523699 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
AFをロックさせて構図を移動させるという使い方は嫌なので、端っこでも測距点を使ってフォーカスしています。それでピントがおかしいと感じたことは今のところないです。
ただし、測距点が中央に寄っているのは事実です。これはD600の最大の弱点といってもいいかもしれません。
どうしても構図上問題があるのなら、後でトリミングするのも有りだと思います。2400万画素もあるわけですから。
書込番号：15523919
3点
こんにちは。
私はD7000では親指AF+AF-C+3Dトラッキングで一度目にピントを合わせて後は3Dトラッキングで追っかけさせるという撮り方で行っていました。
もちろん3Dトラッキングも追い切れない場合が多くありますのでそのときは親指AFでピントを合わせたときにAF-ONの親指を外す(フォーカスロックの一種)、という対応でした。
これがD600になりまして、AFエリアがぐっと狭くなってしまいまして…(涙)。
この方法だと親指外しによるAFロックが中心になってきたため、それだったらと、ごく普通にAF-S + フォーカスロックに変えました(親指AFはそのまま)。
フォーカスポイントは実際に合わせる場所に近いポイントを使っています。縦位置上１～２番目付近にしていることが多いです。横位置とかに変えると面倒くさくってたいへん(笑)。少しでも動かしやすくするためにフォーカスポイント循環選択ONにしています。
ただし…乱雑な撮り方をする私の写真のピントは正直なところ、かなり悪いです…(涙)。い、いや、写真はピントや画質だけで語るモンではないんだ！（←負け惜しみ）。
失礼しました。
書込番号：15524613
3点
コサイン誤差を気にするのであれば、
クロスセンサーである中心でＡＦロックしたあと、
カメラの角度を変えずに、距離も変えず、
膝腰の屈伸で、画角を合わせ、シャッターを切れば、バッチリです。
つらいけど、ラクして写真を撮っちゃ、イイ写真は撮れないと言うことで･･･。
書込番号：15524682
4点
AFエリアを広く取りたいならAPSCサイズのセンサーを積んでいるD300系とかD5200などの方がいいと思う。
ボケ味ではフルサイズより不利かもしれないけど、
焦点距離がフルサイズと同じなら同じボケ味出せるし、ぼかせばいいってものでもないと思うけど。
感度も400までならフルサイズ機と差はないですし
ポートレートで800を使うこともないでしょう。
ボディはAPSサイズで安めに仕上げて70-200 F2.8VRを買ったほうがスレ主さん的には幸せになれると思います。
書込番号：15525366
0点
あぁ、また早とちりした…。
>D600と85mmf1.8のレンズ
すみません、先の私の話は主にD7000+18-50mmF2.8ズーム(他に60mmF2.0、50-135mmズーム等)と、D600+28-75mmF2.8ズーム(他に50mmF1.4、90mmF2.8等)をポートレートに使った場合で、ニコンでは85mmF1.8は使ったことがありません。
失礼しました。
なおD600のライブビューAFは私はおまけ扱いしてまして、少なくてもマイクロフォーサーズのAFのようにはいきませんので念のため(特にレンズメーカー品だとAF自体うまく動かないのもあります)。
ついでに書くと、先日大規模撮影会にD600+70-200mmズーム(A001)使ったときはフォーカスポイント動かすのがめんどうになってちょっとだけ久しぶりのMFもトライしてみました。が、乱視等入った眼鏡の私では合わせる自信が全然なかったのですぐ諦めました…。
書込番号：15525590
0点
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|---|---|---|---|
f/7.1でも被写界深度(DOF)は計算上6cmありますが左目は既にout of focus |
85mmF1.8G, f/2.5 |
フルサイズでのぼけを生かした撮影は楽しいですね。 |
f/2.8 |
D600ユーザーではありませんが、85mmF1.8GやMP2/100ZF.2を使いポートレイトを撮っています。
＞中央で合わせてカメラを振って撮影する場合コサイン誤差はどの程度絞ればカバーできますでしょうか？
目安になるかわかりませんがフルサイズ機の中望遠で撮った時の写真をUP致します（開放付近ではなく少し絞った写真を説明のために使います^^;）。
・焦点距離: 110mm
・絞り： f/7.1
・撮影距離： 1.4m
・被写界深度（DOF)：6.39cm(Near limit139.6cm, Far limit143.3cm)
70-200でこの距離だとコサイン誤差は1cm程度になります。ただ計算ではDOFが6cmもありますが、実際写真を見ると（拡大してみると）ピントのあった右目と左目では差がかなり出ているのがわかります。被写界深度内ではありますが、左目がシャープでないのがわかると思います（既になだらかにボケていってます）。被写界深度内ではありますが、1cmも違えばかなり違ってくると思います。よってこのくらいの距離ではAFで中央に合わせて振る撮影は避けています。直近のフォーカスポイントを使うか振った後には結局MFでピント合わせる（フォーカスエリア外なので）ことになるので、最初からMFで合わせます。ただf/11でなら十分に被写界深度内に収まると思うので光量さえ不足していなければ中央のフォーカスポイントを使いコサイン誤差を考慮した撮影も問題ないと思います。
85mmのレンズでこんな感じで撮るには、もっと近づいて撮ることになります（撮影距離が短くなります）。
同じような感じで撮るのにだいたい撮影距離が1mくらいと考えると、
・焦点距離: 85mm
・絞り： f/8
・撮影距離: 1.0m
・被写界深度（DOF)：6.08cm(Near limit 97.1cm, Far limit 103.1cm)
このような条件で撮るとUPした１枚目の写真のような感じに近づくと思います（85mmではこの距離でコサイン誤差が1.5cm程度になります）。
ちなみにEV9ぐらい（日中室内）で開放近辺(f/2, ISO1/125sec,ISO100←一例)だと、
・焦点距離: 85mm
・絞り： f/2
・撮影距離: 1.0m
・被写界深度（DOF)：1.52cm(Near limit 99.2cm, Far limit 100.8cm)
とかなり厳しくなり、意図したところにピントを置くにはそれなりのスキルが必要になると思います。体を前後しフォーカスブラケットで撮るのが良いかと思います。同条件で絞りf/4ならDOFは3.04cmになります。
コサイン誤差1.5cmがこの範囲に収まるかということですが、人物は平面ではありませんし被写体がわずかに動いてもDOFから外れてしまいやすくなります。私の場合、85mmF1.8Gを使う時はf/2～f/3.2ぐらいで撮っています。なのでAFで中央に合わせて振って撮ることは歩留まりからも行っていません。それ以上に絞るならば85mmF1.8Gではあまりメリットがないので70-200mmF2.8Gを使っています。
MFでの考慮事項を記したものをこちらに投稿していますので御参考まで^^
書き込み番号[15471441]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339852/SortID=15470295/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=D800+%83t%83H%81%5B%83J%83X%83u%83%89%83P%83b%83g#tab
■１枚目：f/7.1でも被写界深度(DOF)は計算上6cmありますが左目は既にout of focus
■２枚目：85mmF1.8G, f/2.5
■３枚目：フルサイズでのぼけを生かした撮影は楽しいですね。
書込番号：15526858
12点
焦点を結ぶのはただの一点で、そこから少しでも外れるとボケていくのです。
被写界深度とは容認されるボケ量を便宜的に決めて、その範囲を距離で
表しているだけですよね。
デジタルになって誰でもがいくらでも拡大できるようになったのだから
フィルム時代の被写界深度とは異なってしかるべきと思うのですが。
書込番号：15529040
1点
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錯乱円 |
図があったほうが分かりやすいので造ってみました。
銀塩時代は銀粒子の粒より錯乱円が小さければボケとして
認識できないわけですが、デジタルではセンサーのピクセルの
大きさが基準になりますね。
センサーが多画素になるとピンボケがよくわかるといわれますが
この原理に寄っているのでしょう。
書込番号：15529153
2点
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|---|---|---|
ブレもうまく生かしたいと考えていろいろ撮っています^^; |
f/5 |
歌っている雰囲気を伝えたいので口元の被写体ブレを残しています |
giossさん横レス失礼しますm(_ _)m
woodpecker.meさん
＞焦点を結ぶのはただの一点で、そこから少しでも外れるとボケていくのです。
被写界深度とは容認されるボケ量を便宜的に決めて、その範囲を距離で
表しているだけですよね。
仰るとおりです。
ただ、拡大して見た場合にわかるというだけでそれほど特別に大きく伸ばしてプリントでもしないかぎりはフィルム時代から言われてきていることはデジタルでもそれほど変わらないとも感じています。
↑でUPした写真
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416843/SortID=15523385/ImageID=1408203/
こちらは36MPで撮った写真を掲載用に2000x3000ピクセル＝6MPに縮小（６分の１に縮小）していますが原画に比べると精細感がかなり失われています。従来の拡大画像である長辺1024ピクセル(0.6MP＝元画の６０分の１に縮小)に価格.comで自動に縮小されると左目も右目もシャープさはぱっと見にはわからなくなるレベルまで画質（シャープさ）が落ちます（涙）ただこれらは画面で見た時の話であって、それほど大きくないプリントでの出力を考えると使用には十分だととも感じています。一部分を拡大して印刷するわけではないので^^;
D600のこのスレで、giossさんの質問（AFでのコサイン誤差とシャープに写る範囲（被写界深度））に対し、被写界深度に直接ふれて数値を交え回答しているのが写歴40年さんだけでしたので私も自分で撮った写真をUPし被写界深度にふれてみました。
錯乱円（許容錯乱円）については鑑賞サイズや鑑賞者との距離の話がありますし、デジタルだと拡大（等倍）鑑賞や画像拡大・縮小時のシャープネスの話もあるのでなかなかこれと断言できませんが、giossさんがコサイン誤差と絞りについてお考えなさる際の目安としてポートレイトでの一例を挙げさせて頂きました。
また、ここで一番大切なのはgiossさん自身が御自分の一番よく用いる鑑賞サイズで検討されている85mmF1.8Gではどうなのかといった点ですが、これも最終的にはgiossさん自身の撮影スタイルと鑑賞スタイル次第となるかと思います（汗）
もっとも私自身はポートレイトでブレた写真がそれほど悪いとは思ってもいません^^; むしろブレ（被写体ブレや手ブレ）を生かし主題の魅力をより強く伝えるにはどうやって撮ったら良いのかの方に関心をもっているくらいです（笑）
話は変わりますが、woodpecker.meさんのHPで引用されているSamuel Ullmanの詩はいいですね。私も昔から好きです。１８歳ぐらいでは感じなかったことが年を重ねる毎に言葉に重みを感じるようになってきています^^
書込番号：15529838
3点
皆様、懇切丁寧なご回答ありがとうございます。
私にとっては高いレベルのアドバイスの数々、非常に勉強になりました。
やはりD600のAF範囲の狭さに少なからず苦労されている方々もいらっしゃるのですね。
皆様に教えて頂いたことを参考にして今週末もニコンプラザでいじってみることにします。
BerniniさんのMFについてのリンクは非常に参考になりました。
そしていま自分の中で急に大きくなっているのが、AFエリアは広ければ広い方がやはり使い易いのではないかという事でD800も良いかもしれないということです。
最後にひとつ質問させて頂きたいのですが、女性の肌のシワや荒れや毛穴を綺麗に修正、もしくは目立たないよう綺麗に撮影するために皆さんはどのような方法を取られているのでしょうか？
ご教示頂けましたら幸いです。
書込番号：15530029
1点
giossさん、こんばんは。
追加の質問ですね。
＞女性の肌のシワや荒れや毛穴を綺麗に修正、もしくは目立たないよう綺麗に撮影するために皆さんはどのような方法を取られているのでしょうか？
広告や雑誌での仕事のような商業目的では修正が必要になるのでしょうが、私のようなアマチュアで写真撮影を楽しんでいる方にとってはどのくらい撮影後の修正が必要なんでしょうね（汗）。私自身はスタジオだけでなく、ロケーションポートレイトやヌードも撮っているのであまり撮影後の修正はしません。自然な感じが好きなので^^ ヌードのときはメークなしか薄いナチュラルメークにしています。顔と体で差があるのも変なので^^ どうもプラスチックのようなツルツル肌はロボットみたいな感じがして好きになれません^^;
ただモデルの方が気にする箇所がある場合には自然な感じになるように撮影後のレタッチもします。少し大きなあざや傷などは修正し消しています。PSでクローンスタンプやヒーリンツールだけだと他の箇所のトーンや輝度まで拾ってきてしまい肌が不自然になりがちです。おすすめとしてはSplit Frequency Healingという手法でレタッチすると自然な仕上がりになります。Youtubeで検索するとたくさん出てくるのでまだお試しないなら一度試してみることをお勧めします。
Split Frequency Healingについて基本的なことはコマーシャルレタッチゃーのDaniel Meadows氏が紹介していますのでリンクを貼っておきます。氏も言っていますがレタッチはほどほどに^^;
http://psd.tutsplus.com/tutorials/photo-effects-tutorials/split-frequency-healing/
現在giossさんがOLYMPUS機でどういった撮影をしているかわからないのですが、光の質・量・方向についていろいろ変えてみると御質問のBlemishの処理の自分なりのやり方が見つかると思います。やり方はたくさんあるので具体的に疑問があればそれを述べられると皆さんからのレスがつきやすいかと思います。スレもだいぶ長くなってきましたし、その際には別スレを立てる方がレスがつきやすいかもしれません。
書込番号：15530629
2点
このクラスのカメラでポートレイトをＡＦメインで撮ってる方って、
やはりデジイチ(またはＡＦ一眼)からの方なんでしょうか。
ちなみに私はＡＦはほぼ使わないのでＡＦエリアは気になりません。
まずＡＦ有りきという固定観念から脱却された方が良いかと思うのですが。
書込番号：15533063
1点
giossさん こんばんは。
今ではレタッチで出来るでしょうが私がフィルム時代ポートレートを撮っている時、モデルの肌などを綺麗に見せる為に使用していた魔法のフィルターがあります。
ソフトの極弱い物で撮り方によりソフトがかかっているようには見えませんが、アラが見えなくなって非常に良い写りをするケンコーのデュートと言うフィルターで、180㎜F2.8単レンズ開放ベルビア使用で草コンテストでかなり賞金を稼いだ知る人ぞ知るフィルターなので一度使用されてみれば良いと思います。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/soft/4961607352311.html
書込番号：15533270
3点
簡単なので次のソフトを使うことがあります。
Nik Color Efex Pro 3.0 for Capture NX 2」は、ニコンの画像編集ソフトウェア｢Capture NX 2｣のプラグインソフトウェアで、CaptureNX 2 の画像編集機能にプロフェッショナルなフィルター機能を追加し、パソコン上でのさまざまなフィルターワークを可能にします。
このアドインソフトの中の、Dynamic Skin Softener の機能です。
http://www.nikon-image.com/products/software/nik3/index.htm
こちらでお試し版をダウンロードできます。
http://nikonimglib.com/cep3/download/index_ja_jp.html
書込番号：15535449
0点
欲張って質問してすみません。
レタッチはやったことがないのでこれから勉強しようと思います。
数々の有用なアドバイス、ありがとうございました！
書込番号：15536859
0点
皆さん延長保障に入っていますか？
今まではデジイチの安い物だったので入っていませんが
今回は高価な買い物なので迷っています。
皆さんの色々なご意見お聞きしたいと思っています。
2点
こんばんは。
保証の内容にもよりますが私は延長保証は入りません。
1年間のメーカー保証があれば充分と感じていますし
今までに修理が必要なトラブルはありません。
初めての購入で不安であればボディだけでも延長保証に入るのもいいかもしれませんよ。
書込番号：15446815 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
こんばんは
長期保証にもいろいろあります、例えば落下や水濡れ（これは本来なら使用上の不注意です）まで含まれるものなどです、それに盗難なども。
当然ながら保険料も高くなります。
すべてに有効なものになさるか、自然発生の故障の延長だけになさるか、ご使用状況などとよくご検討いただいて決めてください。
書込番号：15446821
2点
この機材ではありませんが、ニコンイメージングや購入時に加入できる保証に入っています。
書込番号：15446834 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
入りません。
Nikonをふつうに使ってて壊れたことないし、
某社みたいにタイマーは入ってないみたいだから。
メーカ1年保障で十分。
不注意落下などが心配な人は入っても良いかも、落下でも保障してくれるならば。
書込番号：15446842
7点
保証内容や期間、期間内での修理可能回数を確認されたらイイかと思います。
今はNPS会員なので修理代半額で済みますが
それ以前は、スピードライトのパネルやシャッターユニットの交換など
それぞれ年に2～3回出していたので、出費も馬鹿になりませんでした;^_^A
使用頻度にもよるのでしょうけどね。
書込番号：15446856 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
一応、延長保証には入ってます。ほとんどの場合、初期不良の類は１年以内に発生すると思うので、精神的な要素が多いです。ただ、一度レンズが故障して延長保証のお世話になったこともあるので、全く無意味でもないと思います。
あとは、保証の内容と、金額を考えて判断するしかないと思います。落下等の自分の不注意による破損や盗難にも対応しているものなら、入っておいたほうがいいかも。
盗難については、火災保険の特約などで対応できる場合もあるようですので、そちらも確認してみることをお勧めします。
書込番号：15446875
3点
入りません。多分2～3年で買い換えると思うからです。
書込番号：15446878
3点
私も入ってません。
今までそれで後悔した事はないのと、
安く買っても意味なくなるような気がして...
でも、これは人それぞれですねぇ。
安心をお金で買うかどうかですね。
書込番号：15446954
3点
こんばんは。
延長保証の加入料って、大抵、購入価格の5%なので、感覚的に10万円超える商品だと、
安いものでは無いので考えてしまいますね。
私は、過去に加入していたリコーのGR Digital 3で、メーカー保証切れた後に、
撮像素子にゴミが付着していた事が判明し、修理に出したら、結局、撮像素子の交換。
まともに修理していたら、2万円半ば修理代がかかるところ、延長保証のおかげでタダでした。
レンズは比較的に壊れにくいと思いますが、デジものはリスクが大きくなってくるので、
お店の保証内容にもよりますが、商品購入価格が10万円以内なら、入っておくと安心な気がします。
そう言いながらも、D4については、さんざん直前まで迷いましたが、延長保証に入りました。
今では、1DXも入っておけば良かったと少し後悔しています。
書込番号：15446957
2点
加入します。
３年や５年で買い替えなんて しないので！！
安易に飽きて 買換え ステップアップが激しい方には、延長保証は、価値が低いのでしょう。
カメラ・レンズは、落としたら お釈迦とまず考えてます。なので 慎重に扱うのも当然です。
今までに 落下やぶつけも経験ありませんが 万が一 起こしたらと考え お守り代わりに
落下・水没対応の保険に加入してます。
購入価格が 安く 保険料金も 妥当な店を 見つけ そこで購入しています。
修理代金が 高くて 修理をあきらめることは、したくないので 少しでも修理代を抑えられるように 考えてます。
延長保証を使用したことも 有りませんが 毎回お守りです。
今となっては、私の場合 延長保証に加入しないと 壊すような気がして なりません 笑いですが・・・
地元の店で買うより
通販で 安い店で購入のほうが 延長保証付けても 安いんで 気にならず延長保証代払えます。
書込番号：15446980
3点
販売店にとっておいしいシステムには参加しない主義。
書込番号：15447146
3点
最近は延長補償は一切付けません。
以前は、もれなく付けていましたが、
・大体ものを1～3年で買い換えている（ことに気がついた）
・水没や落下、（レンズでは）カビなど、一番ありそうな事象が大体対象外。
・ヤマダみたいに、あーだこーだめんどくさそう
なため最近は入りません。
私も個人的に興味があったことなのですが、やはり色々な考え方があるのですネ。
書込番号：15447522
2点
毎週の様に持ち出す方には、落下保障等付きでないと意味ないですね
延長保証はあまり使わない方向けだと思います
D7000を購入して一年以上たちましたが動画をまだ使った事がありません(^_^;)
それと通常撮らない複雑な操作もまだしてません(^_^;)
慣れてきたのでそろそろ操作してみたいと思います
そんな自分には有効かと
書込番号：15448151
0点
私の場合、単なるメーカ保証の延長であれば、入りません。
延長保証プラス物損や水没等にも対応できる保険には入ります。
お世話になった経験もありますし。
生命保険と同じだと思います。
事後に後悔するよりも、無事に天命を全うして、保険代は無駄だったな～と
思えることに、幸せを見出すべきですね。偉そうでゴメンなさい。
入ってて良かった～を経験しますと、それ以後は必ず入りますね。
まんまと保険屋の術中にハマっています。
当然ですが、お金に余裕がなければ入らないでしょうね。
ダラダラと書きましたが、一番言いたいことは以下です。
保険で気持ちが楽になること、それによって撮影に専念できることを考えれば、
物損付延長保証に投資されることをおすすめします。
キヤノンのEOS 1DXのところに経験談も交えて書き込んでいますので、
よろしかったら読んで下さいね↓。
[15414186]
書込番号：15448182
1点
私は、入りませんね。
メーカー保証を含め、実際に適用するときは、障害が起きたこと自身が不愉快ですし、その後の対応でもいやな思いをするのがいやで、自分の選択ミスを自戒し、ほとんどあきらめます。
過去にトラブルがあって、私的に信頼のおけないメーカーの商品は、どんなに評判がよくても、絶対に買いません。
このカメラの場合、撮像素子のメーカーを強調されると、私が買わない範疇に入るのですが、ニコン製品とのつきあいは３５年になりますし、ＳＣの対応を含め、信頼していますから（笑）。
物損保険に入っていると、扱いが粗雑になりそうですし。
書込番号：15448511
2点
参考になる沢山のご意見ありがとうございます。
皆様のご意見を参考にした私の結論は入らない事に決めました。
書込番号：15449650
1点
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延長保証、かなり使っています。(^_^;) |
えぇ～っ、延長保証を付けない人が多くてビックリ!!です。
かなり意外です。^^;
私はデジカメを含め家電には必ず延長保証を付けます。
今までに何度、延長保証で助かったことか…
つい最近では、二年前に買った四万円(延長保証料金2千円)のノートPCのバッテリー故障で延長保証を使い、新品バッテリーと新品ACコードをゲットしました。
デジカメでは最近、二年前に買ったD5100のマウントの歪みをNikonに指摘され、販売店(お得意のLABI)に修理に出したのですが、マウント交換以外に、修理会社の気になるところを交換&調整してもらえました。
(アクセサリーシュー、アクセサリーシュー接点部品交換、外観グリップラバー交換、AF関連調整等)
レンズでは、VR18-200、VR70-300(二回)などを延長保証で修理しました。
その他、以前のコンデジ(RICOH)修理、カーナビ修理(数回)など、ざっと思い出すだけでもかなり延長保証で助かってます。
「物は買ったら使いこなす(又は、使い倒す)」「長く使う」という人には延長保証は必要と思います。
ちなみに、私は両方です。(^_^;)
先日、一年半使ったD7000を延長保証を付けて買い直したいと思って販売店へ行って、思わぬ好条件(価格)が出たD600を買ってしまいました。(^^;
勿論、D600も延長保証に加入しました。
それほど延長保証が必要と私は思っています。
物損保険も出来れば付けたいのですが、そこまでは出せないと思い、クルマの物損保険でカバーしています。(SONY損保の おりても特約。一度、レンズ+ストロボ破損で使いました。)
私は物をぶつけたり落としたりは、あまりしないほうですが、数々の経験上、延長保証は必要と思っています。(^-^)
書込番号：15514209 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
レンズの場合ですと24-70が1年をちょっとだけ超えた頃に
ズームリングの周りのラバーが縦溝にそって、さきイカ
みたいにスダレ状態に・・・
簡単に言うとバラバラ状態です。私も見た事も聞いたことも無い
状態に驚いてしまいました。
延長保証に入っていたので、助かりました。
勿論出費は０円です。
あとは、ボディーですとD700でファインダーを覗いた時に
やたらとゴミのような黒いシミのような物が見えるように
なった時も、「分解修理」をしないと綺麗に出来ないような
厄介な修理になってしまった時も、無料で助かりました。
私の教訓なんですが、高い機材は修理費も高いと言う事です。
予算もおありでしょうが、出来たら入られた方が
安心だと思いますよ （*^_^*）
書込番号：15528827
0点
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