EOS 6D ボディ のクチコミ掲示板

この値上がりは一体...？

[・з・))]

6Dが発売された時から、貯金して
ようやく今月のお給料で買える予定でした。

ちなみに、
EOS 6D EF24-70L IS USM レンズキットを
量販店で値切って25万円で買う予定でしたw

ヨドバシ.comも、2日前までは27万円程
でしたので25万円程に
値切れると思った訳です

しかし、6Dの値段が昨日？から
かなり上がり、27万円程だったヨドバシ.com
も31万円程にかなり値上げしています。

他のお店も昨日？から かなり上昇して
いますが、一体どうゆうことでしょうかね？

今月に買えると思ったのに...残念です

書込番号：16013138　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

ヨドバシとかならよく有ることだと思いますけど。
ソニーのDSC-RX100を狙っていた時も、あと少しで5万円付近になるかなと思って
いたら、6万円弱まで戻ってしまったことありますし。

書込番号：16013152

[『ﾀｶｵ』]

よくあることです(^^ゞ

もう少し待てば、また下がります。

直ぐに安く購入したいならネットを利用すれば良いと思います。

書込番号：16013163

[mt_papa]

ヨドバシとamazon の値段は合わせて見ておくとほぼ追随しています。
amazon が今約２８万なので、10%還元で合わせると約３１万。
店舗で話をしたときも、amazon の値段は気にしているようです。

書込番号：16013226

[カメカメポッポ]

値下げしましたが終わったのでは？

書込番号：16013241

[うすらトンカチ２００７]

アベノミクスで海外調達部品が上がっているんだからこれから値が上がる事はあっても、値下がりはしないのでは？
物価を上げる政策を、国民が支持しているのだからしょうが無いね。
顔は笑っていますが、ボクは非常に怒っています。

書込番号：16013255

[功夫熊猫]

単純に内外価格差解消を考えれば、国内価格は上がります。
価格競争力のない商品は上げれらないけれど、Ｄ６００がタイ生産であることなどを考えあわせれば、６Ｄは上がっても不思議はない、かも。

書込番号：16013454

[BG555outback]

レンズも 値上がり傾向 ＧＷ前で 需要が高まるからとかでは？ 今は 待ち 値下がりを待ちましょう
量販店は たまに下がりますが 直ぐに戻します その差が大き過ぎ疑問 保証の面も良くなく ヨドバシオンリーユーザーでしたが 価格ｃｏｍで 安価で 保証がシッカリしていて 掛け金も手頃 有店舗店で 経営がシッカリしていそうと 判断出来る店で買っちゃいます
購入店舗に拘っても 仕方なく 安く対応良い店を 捜すことも 楽しんでます 最近は 三星カメラ

書込番号：16013634

[infomax]

6Dって廉価版FFカマラじゃなかったの？
FFのキッスレベルのカメラ。ぼったくり価格かな。

書込番号：16013856

[くんたけいこ]

勝手な想像ですが

�@キャノンのフルサイズ新規獲得月刊の終了。

�A卒業　入学獲得月刊の終了。

�B春の獲得月刊の終了。

やはり企業ですので売れる時季（何かを行うのに最も適した季節）に売り
値を元に戻さないとだめなのでは。

そうそうS社なんかこの時季に何をしていたのでしょうかね。
何とか９９地球規模で売れたのでしょうか　ご愁傷様です。

書込番号：16013912

[横道坊主]

なんで悪口書かれると急にS社だのN社だの言い出す人が出てくるんだろ？何か国内問題が起きると日本バッシングにすり替える何処かの国々にそっくりだ

書込番号：16014198

[くんたけいこ]

悪口とかバッシングこれは良くないですね　私も常々そう思っています。
客のニーズが読めないメーカーこれも良くないですね。


訂正　月刊→月間

書込番号：16014358

[いつかはフルサイズ]

ボーナス近し、その頃には下がるかと。

書込番号：16014521　スマートフォンサイトからの書き込み

[す〜まる]

あれ？ヨドはたしかポイント要らないからまけてちょ！って言えばまけてくれるよね！
あ、.comか、ゴメン。ボーナス前になれば下がると思うけど。てかヨド店舗じゃ駄目なの？

書込番号：16021236　スマートフォンサイトからの書き込み

プリント、保管など

[boogie23]

こちらで皆さんに教えて頂き、6Dを購入して約2ヶ月経ちました。いろいろ撮りまくりながら写真のよさを自分なりに楽しんでおります。
さて皆さんは気に入った写真がとれてプリントする場合、どのようにされてますか。やはりインクジェットを使用される方が多いのでしょか？
またカメラ本体の保管は現在はバックに入れっぱなしなのですがドライボックス等を使用した方が良いのでしょうか？どうされているかぜひ教えて下さい。

書込番号：15989261

[ネスカフェはいかが？]

>またカメラ本体の保管は現在はバックに入れっぱなしなのですが
湿気でレンズに黴が生える可能性がありますよ。
これからの時期は。

最低限ドライＢＯＸに入れた方が良いですね。
ですが湿度管理が面倒なので防湿庫が楽で良いですね。

書込番号：15989276

[しんちゃんののすけ]

スレ主様
インクジェットで自分で印刷してます。
カメラはテーブルの上にほったらかしで置いてます。レンズもほぼ同じです。

書込番号：15989294

[遮光器土偶]

　私も自宅のプリンターで印刷します、直射日光が当たらなければ、数年経っても退色しません（それ以上は試してません）。大きく伸ばしたい時だけカメラ店に頼みます。
　
　保管は、やはりカメラバッグは危険だと思います。週に一回程度は使ってカメラ内の空気を入れ替えながら、風通しの良い、直射日光の当たらい棚の上などに置いておけばいいと思いますが、機材が増えれば、ドライボックスや防湿庫を検討したほうがいいです。
　ただ、ドライボックスは湿度管理を気を付けないと、逆にカビが生えやすくなる可能性があります。

書込番号：15989345

[sweet-d]

私の場合、気に入った写真はキタムラ等でプリントして保管しています。
ＨＤＤの中にデータとして保管したり、ＤＶＤ化したりと色々と保管方法はありますが、
データ消失に対して、一番信頼出来るのが、アナログ化ですね...

カメラの保管は、大抵はバックの中に入れたままです。
私の場合、大抵は毎週一度は休日に使ってたりします。
長期間使用せずに放置する場合は防湿庫とかドライボックスという事になるかもしれま
せんが、適度に使用しているのなら、あまり神経質になる必要はないですよ。
しんちゃんののすけさんが仰るように、バックの中よりは、テーブルの上の方が
良いような気はします。

書込番号：15989372

[虎819]

こんにちは

私の場合ですがプリントはL〜A4までは自宅プリントです。
お気に入りはプリントした方が良く見ますし良いと思いますよ。

コストは決して安くはありませんが・・・。
それ以外はキタムラでお願いします。

カメラの保管は防湿庫を使ってます。
一番安心できると思いますよ。（鍵も付いてます）

最初はガラガラの防湿庫も気がついたら機材がいっぱい！になんて事もありますが（笑）

書込番号：15989420

[mt_papa]

アルバムで保管するプリントは信用できる写真屋さんで銀塩プリントです。
35円/枚 でプリントしてます。（格安は、フロンティアの定期メンテをさぼっている
可能性ありです。フジ指定のちゃんとしたペーパーと、フロンティアの消耗品交換・メンテ
をまじめにやっていれば、30円以下はあり得ないと、お店の人とお話できました。

カメラの保管は防湿庫を利用してます。初期投資は必要ですが、なにより「楽・安心」です。
保管庫としても便利に使えますし、出し入れもすばやくできますし。

書込番号：15989514

[myushelly]

＞プリントする場合、どのようにされてますか

Ａ３までなら自宅でプリンタでプリントしてます。
全紙にするときは、キタムラですることが多いです。

＞カメラ本体の保管は現在はバックに入れっぱなしなのですが

やめた方がいいと思います。
カビは高湿度で風通しが悪く、光のない場所が大好きです。
つまり、カビはバッグの中が大好きですから、繁殖しやすいのは間違いないです。
これからの季節は温度と湿度が上がってくるので危険度は増すと思います。
ボディーとレンズが一つだけなら、レンズキャップを外して壁に吊っておくのが楽かもしれません。
毎日のように触ってやれば、そんなに埃もつかないと思います。

レンズやボディーが増えてきたら防湿庫が便利かもしれません。
ドライボックスも使っていましたが、調湿材管理が面倒です。
機材が増えた折には、レンズ1本我慢して、大きめの防湿庫を考えられてはいかがでしょうか。
かびさせてしまうと、完全に元に戻すことはできないみたいですから、大事にしすぎて、暗いところで保管しないでください。

書込番号：15990050

[もとラボマン ２]

boogie23さん　こんにちは

自分の場合　A3プリンターで対応できる大きさまででしたら　全て自分でプリントします

後　カメラの保存方法ですが　カバンの中は湿度が溜まり易いのでやめた方が良いと思います　それなら　裸のまま机の上に置きっ放しの方が良いかもしれません

またカメラは使っていればカビ出ませんので　よく使うのでしたら　棚の上でも良いともいますが　たまにしか使わない場合は　ドライボックスが安全だと思います。

書込番号：15990113

[yamabito]

boogie23さん、こんばんは。
＞カメラ本体の保管は現在はバックに入れっぱなしなのですが

　バックに入れっぱなしはいけませんよ。
カビ発生の原因になります。

　私は撮影から帰宅したらまずカメラとレンズをバックから出してレンズは防湿庫に入れています。
　カメラは机（風通しのよい）に置いて、長期間撮影しないときはバッテリーをはずして防湿庫に入れます。
　他の皆さんもコメントされているとおり最低限ドライＢＯＸに入れた方が良いです。

＞皆さんは気に入った写真がとれてプリントする場合、どのようにされてますか。やはりインクジェットを使用される方が多いのでしょか？

　気に入った写真だけインクジェットで2Lサイズでプリントしています。
　先日、プリントのセミナーを受講した際、講師の先生から、写真はパソコンで見ているうちは単にデータにすぎずプリントして初めて作品として完成するものなので必ずプリントするよう指導を受けました。
　できれば撮って出しの画像をプリントして、プリントを見ながら画質調整＆レタッチをするようにするほうが良いとのこと。
　ただ、プリントするにもインクや用紙代が馬鹿にならないので私は完成品のみプリントしています。（苦笑）
　また、講師からはプリントする祭は「フチなし」ではなく「フチあり」でプリントするように注意を受けました。
　理由は「フチなし」の場合、画像がトリミングされてしまうためです。
写真はフチも含めて作品だそうです。

　以上、長くなりましたが参考になれば幸いです。

書込番号：15990168

[ＢＭＷ ６６８８]

カメラやレンズその他の用品は防湿庫にて保管しています。こうすると整理整頓ができるので良いですね。

少しの期間であれば、放り放しでも大丈夫でしょうが、これから梅雨の季節を迎えるので対策が必要かと思います。ドライボックスでも良いのでご検討を！

プリントは仕事で使っているインクジェットプリンターですね。写真専門のプリンターが欲しいのですが、コストが高く管理がむつかしそうなので二の足を踏んでいます。

書込番号：15990355

[くんたけいこ]

私は２畳の納戸をカメラ部屋にしています。
そこには除湿器を置きカビは発生することはありません。

プリンターはエプソン３０１を使用。
インクはサンワ互換インクカートリッジセット３８００で購入

色もまったく遜色なし　プリンターの故障もなし　安いが１番　
純正金額に対してこちらは6個のトータルが８００ぐらいの金額割合でしょうか。

ただ１００円ショップで買ったインクは粗悪品そのものでした。

書込番号：15990922

[高山巌]

カメラバッグでの保管は避けましょう。カビの大きな原因です。
とりあえずカメラバッグから出して、湿気の少ない所に置いて下さい。

ドライボックスは安いけど、管理がすごく不便ですぐ嫌になりました。
結局使っていません、邪魔臭いし自分には無駄買いでした。

ドライボックスに比べると高いですが、防湿庫を一つ持つと、湿気以外ホコリ等からも守られ便利です。
ですが、必ず無ければいけないというわけではありません。
とりあえずカメラバッグに入れっぱなしだけは止めましょう。

書込番号：15991634

[くらなる]

「カメラバッグでの保管はカビの原因となる」というのは俗説ですが、実際どのくらいの方がカビを生やしてしまった事があるのでしょうか？
確かに何か月もバックに入れておけばカビが生えますし、長期保管としては防湿庫が望ましいです。
ただ、定期的に使っているならカビが生える事は無いです。
未だに防湿庫を持っていませんが、カビが生えたことは有りません。
仕事で使っている方なら、バックに入れっぱなしっていう方が多いはずですよ。

バックに入れたものを押入れ等にそのまま入れておくのはさすがによくありませんが・・・。

書込番号：15992328

[てんでんこ]

「使っている」機材にカビは生えない、の目安ですが、ふつうに室内に放置した場合で月に1度か2度さわってたらじゅうぶんだと思います。しかし、現実問題として、機材が増えてくると、めった使わないものができて、気がつくとカビてることになります。

やっとことありませんが、布団圧縮袋はどうなんでしょうか？　空気はほとんどないから乾燥剤もなしということで……。もちろん、たまにしか使わない機材に限りますが。

プリンターには染料インクと顔料インクがあります。顔料のほうが退色しにくいですが、好みもあって、わたしは染料タイプを使っています。それでも、アルバムのように通常光りが当たらないなら10年やそこらだいじょうぶじゃないでしょうか。写真屋さんの銀塩プリントがいちばん保ちはいいのでしょうけど、それでも湿気が多かったりするとダメになると思います。いずれにせよ、オリジナルはデータであると思うべきかと。しかし、データも飛んでしまう可能性は否定できませんから、紙焼きは紙焼きで必要でしょう。

書込番号：15992453

[boogie23]

短期間でいろいろなご意見、ご指導ありがとうがざいました。

バックに入れっぱなしは要検討ですね。ただ週末はほとんど持ち歩いているので
さほど神経質になる必要はないようです。

またプリントはプリンターも10年選手なので購入を視野に入れたいと思います。
もしおすすめの機種等ございましたら紹介をお願い致します。

書込番号：15993854

[しんちゃんののすけ]

スレ主様
サイズとか予算がわからないと回答難しいですよ。
A4プリンターではつまらなくてPRO-10買いました。充分満足してます。
素人もいいとこですが写真ってプリントして完成だと思います。

書込番号：15994486

[BIG＿O]

プリンターに関しては、光沢系のプリントが好みならA3ノビサイズまでプリント可能で、プリント時間が短いPRO-100がコスト的にも良いかと思います。

プリント時間がかかっても良いならPRO10でしょうけど、このあたりはプリントされる枚数次第ですね。

プリントはもっぱらプリンター（PRO 9000mark2)ですが、全紙サイズ（A2サイズ）はヨドバシ経由のデジタル銀塩プリント、全倍サイズ（A1サイズ）のプリントはプロラボ・クリエイトなどでプリントしてもらっています。ただ普通に使うならA3ノビまであれば十分でしょうね。

機材の保管は普通のキャビネットに「水とりゾウさん」などの乾燥材をいれています。
また普段使う機材はカメラバックに保管していますが、バックには乾燥材（ABCマートで売っていいる靴用）を大量にいれて、出かける時にはとりだすというスタイルで運用しています。

書込番号：15994563

[yamabito]

PRO-100

＞プリントはプリンターも10年選手なので購入を視野に入れたいと思います。
＞もしおすすめの機種等ございましたら紹介をお願い致します。

　私はA4プリンタのキヤノンiP8600を長年愛用してきましたが、昨年11月に故障しまして発売5年を経過しているため修理も不可能で買い替えました。

　当初、A4プリンタを候補に探しましたがiP8600の画質と同等の機種がなく、A3プリンタを探しましてキャノンPIXUS PRO-100とエプソンPX-7Vに候補に絞り、最終的に使い慣れたキャノンの新製品であるPRO-100に決めました。
　購入してから4ヵ月経ちますが大変満足しております。(笑）

　顔料インクのPRO-10については、PRO-100より高価なことと印刷速度が遅いこと、自分が光沢好きでであることなどから除外しました。

　2月に開催されたCP+2013で両プリンタのセミナーを受講しまして、プロの方が両機種でプリントされたカラー＆白黒の作品を見せていただきましたが、私には違いが分かりませんでした。
　染料インクですが色の定着時間も短くなっているようです。

　新しいプリントソフトPrint Studio ProはDPPやPhotoshop Lightroomと連携してRAW画像をそのままプリントできるので大変満足しています。(笑）

　難点はサイズが大きく重いこととプリントカートリッジが1色1,180円と高いことでしょうか。
インクはPRO-10のほうが安いです。
　インクの保ちについては私の場合、2Lサイズでのプリントが多くA3プリント数枚ですが購入時のインクが約3ヵ月で切れました。
　以前使用していたiP8600と変わらない印象です。

　以上、参考になれば幸いです。

書込番号：15995807

[まいるすでいびす]

よく使うデジカメは　バックに入れてパソコンのそばに置きっぱなしです

使わないコンタックスと八セルの遺産は防湿庫です

プリントは　お気に入りが見つかったネットプリントです
ちなみにＫＧサイズで２５円

急ぎの時だけ　キヤノンのプリンターで出します

書込番号：15997006

HDRについて

[チャンバ・ランバ]

7Dで風景(特に夕焼け)、ポートレートなどを撮って楽しんでおります

只今フルサイズ買い増しで検討中なのですが、6DはHDR撮影時はJPEGで記録となっていました。
RAWでは記録されないってことですよね！？

後で調整出来なくて困った事ありますか？

書込番号：15984419　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

こんにちは
RAWは、光の情報で画像では有りません、カメラの設定は別になっています。
純正ソフトで開くと、カメラの設定を反映して画像を表示しますが、HDRは
複数画像のトーンマッピング処理≒合成ですので結果JPEG画像に成ります。
RAWでの記録は、画像では無いので無理ですね。
これは、他社を含むどのカメラでも同じです。

RAW複数ファイルの、HDR処理可能なソフトは有ります（RAW対応に留意）。
よく知られているのは、Photomatix Pro です。
http://www.hdrsoft.com/index.html

書込番号：15984476

[横道坊主]

７Ｄでやる時みたいに後でＤＰＰで処理すれば？

書込番号：15984481

[ts1000]

キヤノンさん、RAW撮りならDPPで処理しなさいと言う事でしょう。

書込番号：15984512

[あふろべなと〜る]

カメラの処理能力が高くなれば１２ビットＴＩＦＦで記録できるようになるかもね

オートＨＤＲはレタッチしないと使い物にならないから
それが一番ありがたい


ちなみに初期のデジタル一眼レフのＲＡＷはＴＩＦＦのカメラもあったし
ＲＡＷが画像でないわけではないよ

機種ごとに違うきまりで記録された画像ってだけ

共通規格のＲＡＷもあるしね
ペンタックスが採用してる

あれはアドビが作った規格だったかな？

書込番号：15984770

[robot2]

こんばんは
RAWは、機種ごとに違うきまりで記録された画像とのご意見が有りますが間違っています。
画像では有りません。
では、どの段階のデータなのかですが…

RAWは、生と言う意味ですが、撮像素子が光をデジタルに変換した情報（データ）です。
各画素が、光の量で積み上がっている光のデータで、カメラの設定情報は別になっています。
純正ソフトで開くと、設定を反映して画像を表示します。
他社ソフトでは、設定を反映せず、そのソフトのデフォルトの設定で画像を表示します。

画像ソフトが、各社のRAWに対応していますので、一般的な画像のように思われていますが、
そのソフトのデフォルトの設定で一時的に現像処理をしているのです。

では、JPEG、TIFFはどうかと言うと、カメラ内で現像された画像データと言う事に成ります。
TIFFは、無圧縮の画像データですね。

RAWの場合、他社ソフトで反映されないカメラの設定。
風景とかのカラー設定。
上記微調整。
　彩度。
　色相。
　コントラスト。
　明るさ。
　輪郭強調。
諧調補正機能。
ノイズリダクション_NR 。
自動色収差補正。
周辺減光補正。
WBは反映しますが、少し違うソフトも有ります。

RAWファイルが、画像で無い事を知る簡単な方法は、カメラの設定をB/W_モノクロにして→
他社ソフトで開いて見て下さい→カラーに成ります。
画像で有れば、色が変わる事は有りません。

RAWの、メリットについては省略しますね。

書込番号：15986283

[遮光器土偶]

　現在７Ｄ使用中で６Ｄを購入候補に挙げています。
　で、自分の場合、７ＤではオートバラケットでＲＡＷ撮影したものを適宜調整したうえでＨＤＲ合成しますが、６Ｄでも、おそらくＲＡＷ撮影してＰＣ上でＨＤＲ合成すると思います。
　

書込番号：15986401

[BIG＿O]

RAWの場合はカメラ内HDR合成はできませんが、付属ソフトのDPPでHDR合成が可能なので、現場で結果が必要でなければ、困ることはないですよ。

HDRに関してはDPPでHDR対応する前から、Photomatix Proを使っていますが、Photomatix Proの方が上手くできる感じですね。

書込番号：15986863

[takuron.n]

RAWファイルの定義についてはrobot2さんの書かれているとおりですね。

すごく簡単に書けばRAWデータはそれぞれのピクセル位置でのグリーンの輝度はいくら、ブルーの輝度はいくら、レッドの輝度はいくらという情報をデジタルで書き込まれているだけのもので、どのメーカーにしても、あるいはAdobeのDNG形式ファイルにしても画像データではありませんので、人間の目にちゃんと画像に見えるファイルとして記録しようと思えば現像してHDR含め各種調整したものをJPEGやTIFFなど画像形式のファイルに変換保存することになります。

RAWデータを現像したり各種調整したものを再度RAWデータに書き戻すことは基本的には出来ませんし、それが出来るようになってしまうとRAWデータの意味そのものが無くなります。

RAW現像時に現像ソフト画面に画像が見えるのはあくまでプレビューにすぎず、一度調整して閉じたRAWファイルを再度同じソフトで開くと前回調整したままの画像が表示されるのはRGB各輝度をどういうルールで混合したという記録がRAWファイルの中に別データとして付与されているからで、元々のRGB各輝度が変更されているわけではなく、最終的に固定しようと思えば画像ファイルに変換保存するしかありません。

また変換保存しても元のRAWファイルは元のデータを保持したまま残されるのも私の知る限りどんなメーカーでも同じRAWの扱いの約束事で、そのおかげで何度でも最初から調整をやり直せるのもRAWで撮っておく利点の一つですね。

6Dではカメラ内HDRが出来るようになったようですが、例えばブラケット3枚のRAWファイルからHDR合成という現像調整を経てそれをまたRAWファイルとして書き戻すことは上記のように出来ませんので、人間の目に画像として見える画像ファイルとして記録するものは当然JPEGで記録されているでしょうが、その元になった3枚なら3枚のファイルが記録設定としてRAWファイルでも記録しておくようにしてある場合はちゃんと残ってるような気がしますがどうなんでしょうか。

もしもRAWファイルは残らないのなら最初からカメラ内HDRを諦めて普通にブラケット撮影でRAWファイルを残すようにし、DPPで、あるいは別のPhotoshop系などでHDR化した方が結果的には良いかもしれませんね。

っと書き込もうと思ったらBIG＿Oさんの情報ではRAW撮りではカメラ内HDR出来ないようで、結局は急ぎでない限りRAWでのブラケットをパソコンでということのようですね(^_^;)

書込番号：15986959

[あふろべなと〜る]

＞RAWファイルが、画像で無い事を知る簡単な方法は、カメラの設定をB/W_モノクロにして→
他社ソフトで開いて見て下さい→カラーに成ります。

これは理由にはまったくなってないでしょう
ＲＡＷってのはカラー画像なので
そのオリジナルデータと一緒に
それをソフトで開いたときにモノクロで表示するというデータが記録されているだけです
その他カメラの設定もすべて記録されているだけ

フォトショップで言えばＰＳＤで保存したデータは
オリジナル画像と一緒に作業手順が記録されているので
元のレタッチ前の画像に戻せるようなもの


そもそもパソコンがそのまま表示できるデータって
ＴＩＦＦ（ＢＭＰ）データだけでしょ
ほかはたとえばＪＰＥＧなら解凍する作業が必要なわけで
ＲＡＷデータが表示するために演算が必要なのと似たようなもの

生データでないとＲＡＷではないといっても
上でも上げたＤＮＧはＲＡＷではないと？

http://ja.wikipedia.org/wiki/Digital_Negative

調べたらＤＮＧもＴＩＦＦの仲間のようですね

昔のカメラのＲＡＷはＴＩＦＦだったのも否定しますか？

根本的にＲＡＷといってもセンサーが出力した数値そのものではないですよ
１２か１４ビットが主流ですがもっと高いビットから
それらを作って記録しているのも普通です
Ｋ１０Ｄなんて２２ビットから作ってますよね？

ＲＡＷを１４ビットと１２ビットで記録できるカメラの
１２ビットはなんちゃってＲＡＷとでもいいますか？
圧縮ＲＡＷもなんちゃって？

ＲＡＷですでにＮＲかかってるカメラのＲＡＷもなんちゃって？


ＲＡＷで大事なのはほんとにリアルに生のデータであるかではなく
ビット数が高いことにこそ価値があるだけですよ
だからこそ諧調が保たれる♪

まあぶっちゃけ圧縮ＲＡＷはいまいち気分悪いけど（笑）

書込番号：15987058

[takuron.n]

RAWファイルをベイヤー配列のまま開いて擬似的に画像化したもの	左のベイヤー配列画像をソフト任せで直接モノクロ現像	左の画像と同じくカラー現像	参考までに同じRAWファイルをCameraRawでモノクロ現像

天体写真処理では正確を期すためベイヤー段階、つまりRGBそれぞれの輝度が混合されて色が作られる前にやりたい処理があるので、専用のソフトでRAWファイルを擬似的にそのまま見ることの出来るものがあります。

人間の目で画像に見えるよう現像されたものと、それ以前のまだRGB別々に輝度情報があるだけのものではどう違うか、参考までにちょっとサンプルを作ってみました。

使った写真は家人が飾った花を7DのRAWで撮ったもの。

ソフトは天体写真用のStellaImage7というものと、参考にCameraRaw6.5です。

まず一番左にStellaImageでベイヤー配列のまま、つまりRGBそれぞれの輝度が交合されて色が作られる前の段階を擬似的に画像化したものを1000パーセント拡大した中央部分で、勿論そのままでは保存出来ないのでスクリーンで撮ってTIFF保存。

その右はそのベイヤー配列で開いたファイルをソフト任せでモノクロ現像してみたもので、これも同じように拡大保存したもの。

次は同じくベイヤーファイルをソフト任せでカラー現像したもので、同じく拡大保存。

一番右は比べるために同じRAWファイルをCameraRawで開き、モノクロ現像して同じく拡大保存。

全て最後はCS5で少しずれてますが同じ部分のみ同じ拡大率で切り出して同じ圧縮率でJPEG化しました。

こうして並べてみるとベイヤーファイル、つまりRAW段階でまだRGB輝度混合がなされていない画像のみまったく別物であることが分かります。

ではこの画像のモザイクのようなものがなんなのかですが、これがRGBそれぞれの輝度です。

一番明るい白っぽいあたりを見てもらうとどの部分を正方形に4マス分切り取っても白っぽいのが二つと薄いグレーが一つ、濃いグレーが一つで成り立つのが分かりますが、これは二つあるのがGの受光素子部分、つまりGの輝度で、グレーの部分はカラー画像からの想像になりますが薄い方がR、濃い方がBの輝度情報かと思います。

これら4個、RGGBそれぞれの輝度情報が混合補完されて1ピクセルごとに色が決定されたのが他の3枚の写真というわけです。

もし一番左のRAW段階のモノクロ画像に無理矢理色を付けたとすると、Gの受光素子部分はそれぞれ輝度の差はあれど緑の点々、RBの部分も同じく赤の点々、青の点々になるわけで、写真画像としては成り立ちません。

このように、RAWファイルは画像ファイルではなく、RGBそれぞれの受光素子の輝度情報を並べたものです。

勿論このデータのビット数が高ければ高いほど混合されて出てくる色情報も階調豊かで滑らかなものになりますし、センサーオンチップでRAW段階ですでにノイズリダクションがかけられてしまうのもそのまま左右されたデータとして記録されてしまいます。

確かに厳密にはノイズリダクションがかかっている段階で純粋な生データと呼べるかどうかは疑問の余地がありますが、しかし基本的にノイズリダクションはノイズのみを低減させているはずと、ユーザー側としてはそのデータを使うしかありません。

まあ数年前にここでNikonはセンサーオンチップでノイズリダクションをかけているなどと書くとあちこちからそんなはずはない、都市伝説、などとえらい批判を浴びたものですが、最近ではそれももう普通のことと多くの人に受け止められる、というか気にもされないようになってしまいました。

それはさておき次はDNG含めRAWファイルと呼ばれるものの元はTIFFではないかということですが、TIFFの何を利用して今のRAWが出来上がってきたかは私も知らず、しかし無圧縮である部分のアルゴリズムを利用したと、データ収容方法部分を応用したとすればそんなに驚くことでもないと思います。

最後に圧縮RAWですが、これはビニングと呼ばれる画素混合技術を使ったものと思いますが、例えば2×2ビニング、つまりRGGB1セットを隣り合った縦横2セットずつ計4セットの中のRGBそれぞれの輝度情報を混合して1セットとして使うことで、あたかも元のセンサーの1/4の画素数のセンサーと同じ情報量を得るよう再調整された、3×3ビニングなら1/9の情報量になるよう再調整されたデータを出していると思われ、ではほんとにその画素数のセンサーで撮ったデータと同じ精度を有しているかといわれるとやはりそこまでは無理だと思いますが、データ形式としては今回上げたベイヤー配列データと同じ形のものにはなっています。

つまり、確かにビット数が高い方が良いしノイズリダクションがかかっていない方がより純粋な生データと呼べる、そして圧縮されたRAWのデータはそれ相当のセンサーで撮ったデータに比べて正確かどうかは分からないということは言えますが、しかしRAWファイルと画像ファイルの決定的な違いはやはりRGBそれぞれの輝度情報がすでに混合されて色になっているかどうかという部分であると言えます。

デジタルにおけるRAW現像という言葉の現像というのは、このRGBそれぞれの輝度情報をどういう割合で混合して色を作るかを決定する作業というのが第一義ですしね。

書込番号：15987346

[あふろべなと〜る]

おお♪
それは面白い絵ですねえ

画素補完前のデータを映像化したもの♪

もし今の画素補完技術にのびしろがあるのなら
将来的にいい現像ソフトを使えばよりよい絵になる可能性があるのが
ＴＩＦＦとかではないＲＡＷのいいところですねええ♪

書込番号：15987360

[そらの飼い主]

厳密には違いますが、デモザイク前のRGBの光の情報に撮影時のパラメータを付加したのがRAWファイルです。
例えば、同じRAWからでも付加情報のひとつであるピクチャースタイルが違えば、結果、全然違う色で現像されたJPEGファイルができますよね。

簡単にいえば、このRAWファイルの付加情報には、撮影時にHDRであったことと、そのパラメータを記録する部分が、今のところ規格上ありません。
ですから、HDRのRAWファイルというのは、概念がないのです。

HDRといっても様々ですし、色んなパラメータを弄って調整するものですからね。
その中からパターン化されたものをカメラの現像プログラムで簡単にJPEG化（完成形）しているだけです。
色々と細かい調整をするには、あとからパソコンでやるしかないですよ。

ただ、6Dは、キヤノンの中でも低感度のダイナミックレンジが一番広い機種ですから、1枚から作るHDRには一番向いている機種で、7Dと比べるとその優位性を簡単に体感することになると思います。

書込番号：15987921

[チャンバ・ランバ]

おはようございます！！

超初心者の私に解りやすく咀嚼してアドバイス、解説していただいた皆様有難うございます
7Dには無いHDRに対する期待が高く、質問させて頂きました
デジカメINFOの記事の5D3と比べて悪い点の項目に

"HDRがJPEGのみ"

とあったので、6D以外の機種では可能なのかと思いました
ちなみにRAWは生画像だと思ってました ^_^;
フルサイズ購入にあたり5D3か、7D+6Dの二台体制か悩んでますが、じっくり考えてみたいと思います

本当に皆様親切にアドバイスしていただき有難うございました

書込番号：15988214

[koapo]

　スレ主のチャンバ・ランバさんの疑問についてだけ答えます。

>デジカメINFOの記事の5D3と比べて悪い点の項目に
>"HDRがJPEGのみ"
>とあったので、6D以外の機種では可能なのかと思いました

　5D�Vを持っていますが，5D�VではRAW+JPEGにしておけば，HDR合成したJPEGファイル以外に，HDR画像生成時に必要な標準露出・露出アンダー・露出オーバーのファイル（RAW，JPEG両方とも）もメモリーカードに記録されます。

　一方6Dの方は，HDR合成したJPEGファイルだけがメモリーカードに記録され，HDR画像生成時に使われた標準露出・露出アンダー・露出オーバーのRAWファイル（JPEGも）は記録されません。

　後でDPPで，RAWファイルからHDR画像を作るときには，標準・アンダー・オーバーのRAWファイルが残っている5D�Vの方が便利です。
　一方，JPEG撮って出しが主なら逆に6Dの方が，メモリーカードに優しいのでいいかも。（RAWファイルでDPPでHDR現像したいなら，もう一枚，同じ構図で普通に撮影しておけば，あとで露出をいじって合成できます。それでも，標準・アンダー・オーバーのRAWとJPEGファイルが残っているよりだいぶメモリーカードを節約できます。）

　参考になれば…。

　　　

書込番号：15990521

[ルーミーですけど？]

＞横道坊主さん
懐かしい・・・横道坊主さんってご本人ですか？
一回、新宿か渋谷か下北でライブやった時に来てくれましたよね。
下北でワイワイやった頃が懐かしいですw

書込番号：24902231

AFの問題

[zion97]

フォーカスポイントをオートにすると、一番下のAFポイントで合焦しません。
（自分の指にフォーカスを合わせようと試したのですが、全然駄目でした）
個別に選択すれば問題ありません。
これはAF精度の問題でしょうか？
それとも不具合でしょうか？

書込番号：15967099

[TS330A]

指は状況次第ではあまり合わせやすくない被写体ですから、他の測距点がより合わせやすいものを拾っていたら、そっちに行ってしまう可能性は十分にありますね。

特に一般的な構図を考えると、被写体が下に来ることはそこまで多くないと思います。下の測距点よりも圧倒的に検出しやすいものが他にあったら、他を優先するようにプログラムされている可能性も否定はできません。

故障という可能性は低いと思いますよ。指以外の被写体で、他の測距点に合わせられないようにしないと、本当に動いていないかどうかはわからないと思います。例えば、無地の壁に、何か下の方にだけ物を置いて合わせさせてみるとかして調べてみては如何でしょうか。被写体まで数mは離した方が良いとも思います。

書込番号：15967138

[いつかはフルサイズ]

指を上の方にしたらどうなるのだろう？

因みに何指ですかね？

小指より親指の方が合いそうですが…（濃そう）。

書込番号：15967326　スマートフォンサイトからの書き込み

[霧Ｇ☆彡。]

白い背景に　マッチ棒で実験してみて　結果を教えて下さい

もし、事実であれば　問題です。

書込番号：15968216

[Frank.Flanker]

ご自分の指ですから、レンズの最短撮影距離よりも短くて合焦しなかったのではないですか

書込番号：15968235

[robot2]

こんにちは
普通に、最短撮影距離（撮像素子からの距離）に注意してテスト撮影されたら良いです。
もし、それでもそうでしたら、故障かもですので点検依頼になりますね。

書込番号：15968375

[zion97]

みなさまのご指摘されたことは認識の上です。
壁をバックにペンで試しましたが、やはり下のAFポイントだけ合いません。
みなさんのはどうなのでしょう？
とりあえず修理に出すことにします。

初めは感じませんでしたが、AFポイントの少なさ、AFエリアの狭さが結構気になり始めました。

書込番号：15970237

[yamabito]

zion97さん、こんばんは。

　私は普段AFオート（AF自動選択のことですよね)は全く使わず、 任意選択のほとんど中央一点で撮影しています。（風景主体）

　試しにAFオートにして全てのAFポイント(正しくはAFフレームです）で合焦し赤く光ることを確認しました。

　方法は、机に本を立てて、ファインダで本の端っこ（一番手前の被写体）に各AFフレームを合わせてAF-ONボタンを押して合焦表示（AFフレームが赤く光る）されるか確認しました。

　ただ、一番手前の被写体に一番下のAFフレームのみ合わせた場合でも一番下のAFフレームだけでなく、左右のAFフレームの両方かいずれかも赤く光ります。
　印象としては一番下のAFフレームがAF精度が一番低い感じです。

　お話だと任意選択の場合は問題なく自動選択のときのみ合焦しないということなので一番下のAFフレームの精度が落ちているのかもしれませんね。
　サービスセンターで点検してもらうのがよろしいかと存じます。

　

書込番号：15970561

[えうえうのパパ]

こんばんは。先ほど室内で試してみました。
一番下のみで合焦することはありませんでしたが、他のポイントと合わせてなら何度も合焦しました。
ただ、意図的に下のポイントに合うようにしたつもりでしたが、他のポイントと比べると確率的には若干低いように感じました。
ご参考まで…。

書込番号：15970641

[となりのトトロ５Dmark2]

24-105ｍｍF4で試しましたが特別一番下が悪いと言うことなかったです。
24-70ｍｍF2.8で試しましたが中央は当たり前ですが精度良いですね、周りは落ちますが一番下が悪いと言うことなかったです
５D�Uと同じで中央１点を良く使うので気にしませんでしたがチャンスがあれば経過みます。
zion97さん修理に出されるなら結果報告の方よろしくお願いします。

書込番号：15970936

[zion97]

こんばんは。
若干精度が落ちるんですかね〜。
僕はペンで一番下のAFフレームだけに合うようにして試したのですが、何度やっても駄目です。
他のAFフレームであればほぼ合います。
もちろん他のAFフレームとのあわせ技であれば、下のAFフレームでも合います。

ちなみに今回この問題に気付いたのは、他の人にシャッター押しを頼んだのですが、なぜかピンボケ。
AFフレームを後で表示して確認してみると、一番下のAFフレームは人物に重なっているのに、何故か他のAFフレームが背景に合焦。
ということで問題に気づいた訳です。
なので実害ありなのです。

ちなみにバッテリーを外したり、レンズを交換したりしてみましたが、状況は変わらずです。

書込番号：15970962

[buttermilk]

zion97さん、こんばんは。

いま、室内で確かめてみましたが、zion97さんと似たような現象が起きています。
レンズは50mm1.4です。
１　一番下のポイントのみ指定してＡＦした場合には、問題なく作動します。
２　全ポイントでＡＦ、一番下のポイントだけ被写体を手前にした場合、作動しません。
３　一番右・一番左のポイントで２と同じことをやった場合、カメラの向きが通常の場合は作動しますが、カメラの向きをＡＦポイントが下に来るように傾けた場合、作動しません。

厳密な条件で確認したわけではありませんので、たまたまそういう現象が起きただけかもしれません。
あるいは、その時点で最も下方に来ているＡＦポイントのみ、作動させなくするようなアルゴリズムが働いているのかもしれません。

書込番号：15971131

[zion97]

こんばんは。
確かに横のAFフレームも下にもってくると合わない！
これは仕様？
でもそんな変な仕様あるのでしょうか？
人物を離れたところから撮ると、一番下のAFフレームにしか重ならない場合もあります。
今回そのパターンでした。

書込番号：15971233

[永遠に・・初心者♪]

zion97さん・そんなこと当たり前の事ですよ・やれオートやデジタルやと言っても光学の常識
ですよ・どんなレンズでも周辺光量低下しますしましてや極近距離ならよりオートは反応しないかと
指ですよね・グレーチャートってご存知ですよね？？

まぁメーカーも大変だ・まずは原点に戻られて楽しまれては。。

書込番号：15971503

[永遠に・・初心者♪]

失礼しました・グレースケールでしたね・普段チャートチェックしてるもだから

追伸です・なにもカメラは人間の目のようにカラーで判断している訳ではありません
当たり前に事ですがシャッターを切って受光するとそこで初めてデジタルカメラに
なるのです・それまではあくまで光学・極端に言えば光との楽しい会話に世界ですよ♪

皆さん・会話を楽しんでくださいね☆

書込番号：15971509

[オムライス島]

zion97さん

僕も今やってみました。
レンズは40mmSTMです。

全く同じ症状です。
AFオートだと、意地でも下のフォーカスポイントだけ合いません。

一点AFに切り替えて使うと、きちんと下のフォーカスポイントにも合います。
オートでも、他のフォーカスポイントと同時にだと赤く光ります。

全く同じですね(^_^;

今までほとんど一点AFで使っていたので気がつきませんでした。

そういうアルゴリズム？なのかなあ。
下のポイントに被写体が来ることはあまりないという判断？
故障ではないと思いますけどねえ。

書込番号：15971590

[kuchiyama]

何名かの皆さんの検証結果が事実であれば、完全にバグですねぇー(´Д｀)
こんなアルコリズムなんてあり得ません(^｡^;)
もし、これが仕様やアルコリズムだとメーカーが言うのなら、そんなカメラ絶対に買いません(^｡^;)

書込番号：15971676　スマートフォンサイトからの書き込み

[霧Ｇ☆彡。]

６０D　フォーカスポイントのテスト　（下段中央）

６０Ｄで　全点を各点ごとに　チェックしましたが　ＯＫでした。
ので　多機種をお持ちの方のレポートを頂かないと　わからないかもですが
６Ｄが　おかしいかもしれませんね！

書込番号：15971695

[霧Ｇ☆彡。]

訂正　多機種　→　他機種

書込番号：15971701

[ZX636B2H]

新しいレンズが届いたのでテストを兼ねて試してみましたが、
オートの場合でもまったく合焦しないわけではないようです。

かなり合焦しにくいですが(；´∀｀)

書込番号：15973537

[BABY BLUE SKY]

縦位置にしたら下になったAFエリアがそうなるならそういう仕様でしょう
わざわざ縦位置検知センサーに応じて対応を変えているわけですから

普通に考えて地面にたって写真を撮る以上
下側のエリアが撮影者から見て手前になる可能性は高いわけで
手前＝被写体大きい＝ハッキリとしたコントラストが得やすい
となって下側の優先度が他同様だったら
手前の地面ばかりにピントが来るとかなっちゃいますよね

もちろん例えば乗用車とかだと下側のエリアにピントを
置きたい可能性が高いとかありそうですが
評価測光が周辺部の強い光源を無視したりするのとと同じようなもので
あくまでも平均的にそこに主被写体がくる可能性の低いエリアは
優先度を下げるというのは自然なことのように思います

書込番号：15973624

RAWでオートブラケット撮影

[emoco]

RAWでオートブラケット撮影をした場合書き込み待ちってどれくらいありますか？
7Dなら無限連射みたいですが、60Dでテンポよく3連射で撮影していくとすぐに待たされます。
それが6Dだとどれくらいなのか知りたいです。

書込番号：15964455

[ts1000]

RAWの連写、バッファー容量と画像ファイルの大きさで決まりますが、仕様を見ると60Dで16枚、6Dで14枚（UHS-I対応SDHCカードで17枚）と言うので大差無いと思います。
UHS-I非対応なら60Dの方が速い計算になります。
7Dのバッファは23枚（キヤノン指定UDMA-CFで25枚）です。

書込番号：15964502

[ts1000]

3連写を休み休みならメディアへの書き込み速度に依存しますから可能な限り速いメディアが良いですが60DはUHS-I非対応なので効果が限定されます。
そう言う点ではUHS-I対応の6Dの方が期待出来ます。
因みに3枚連写間の休み時間は何秒くらいを想定でしょうか。

書込番号：15964508

[emoco]

ts1000さん

バッファー容量というのを見るのですね。知らなかったです。
3枚連写間の休み時間というのは決まっていなくて調子いいとどんどん撮っちゃいます（笑
それで待ち時間が嫌だなあーって時がよくあります。
UHS-I対応ですごく変るのですね。
教えてくださってらいがとうございました。

書込番号：15964519

[freedial]

ブラケットは、シャッタースピードに依存するので6Dだとiso感度を上げられるため60Dより早くなると思いますよ。

　ただ、RAWで撮るならHDRをしない限り補正で何とかなると思います。

書込番号：15964632

[ts1000]

6D持っていないのでSDHCカードUHS-I対応のKissX6iと非対応の5D3でやってみました。
因みに5D3にCFカードは瀑速です。

KissX6i（UHS-I対応機種）
ISO100、RAW、20MB程度の軽い画像、室内蛍光灯
サンディスクUHS-I対応SDHCカード（Extreme Pro）
連写：6枚で一コマ0.196秒
バッファフル後：20枚テスト、一コマ0.6825秒


EOS5D3（UHS-I非対応機種）
ISO100、RAW、24MB程度の軽い画像、室内蛍光灯
サンディスクUHS-I対応SDHCカード（Extreme Pro）
連写16枚で一コマ0.1665秒
バッファフル後：20枚テスト、一コマ1.178秒


EOS5D3（UDMA7対応？）
ISO100、RAW、24MB程度の軽い画像、室内蛍光灯
トランセンド600X 32GB
連写：30枚で一コマ0.1676秒
バッファフル後：20枚テスト、一コマ0.263秒

書込番号：15964651

[ramuka3]

6D＋UHS-�T非対応クラス10カードの場合

3連写後一呼吸おいて繰り返し（いわゆる三三七拍子のテンポ）で、3回。10枚目を写したところで書き込み待ち発生。

3連写後およそ1秒おいて繰り返しで、7回。23枚目を写したところで書き込み待ち発生。




6D＋UHS-�T対応クラス10カードの場合

3連写後一呼吸おいて繰り返し（いわゆる三三七拍子のテンポ）で、4回。13枚目を写したところで書き込み待ち発生。

3連写後およそ1秒おいて繰り返しで、11回。33枚目を写したところで書き込み待ち発生。



という結果でした。

書込番号：15964975

[ts1000]

KissX6i＋サンディスクExtremePro、計算上は2秒に一回三連写なら行けそうです。
6Dの方が上位機種ですがファイルサイズが少し大きいでしょうから似たような物かも知れません。
それでもUHS-I非対応の60D（三連写一回が3-4秒程度の実力と想定）よりはかなり改善すると思います。
メディアへの書き込み速度、一番良いのは7Dや5D3（バッファフル後も0.8秒に一回三連写OK）などのCF採用モデルですけどね。

書込番号：15965015

20万割れは…？

[ミノルタファンになりました]

5D3のサブとして欲しくて毎日こちらをチェックしてます。
20万割れをしたら即クリだと思ってもう二か月。なかなか下がりませんね。
キャッシュバックもないのですかね？
今後、20万割れするとしたらいつ頃になると予想されますか？
皆さんの予想をお聞かせください。
よろしくお願いします。

書込番号：15939612　スマートフォンサイトからの書き込み

[Debu Throater]

ミノルタファンになりましたさん

おはようございます。
個人的にはそんな遠くないと思いますよ。早くて5月、遅くて9月。
あくまで予想です。私は両方持ってますが、６Ｄは良いカメラです。
たった1万円をお待ちになるなら、今ポチる方が良いと思います。

書込番号：15939706

[t0201]

値段の変動は分かりませんが、基本的に徐々に下がるのが基本ですよね。
２０万円をきるのがスレ主様のコストパフォーマンスにあたいすのでしょうか？

逆の発想で、一時的に値段も上がる可能性もあるかも知れません。
そう考えると今購入されても良いのではないでしょうか？

書込番号：15939726

[Seiich2005]

3月、4月は入学、卒業、就職、桜などでカメラが売れる時期。
需要と供給の面で高値になりがちですね。

書込番号：15939732

[arenbe]

アベノミクス効果のご祝儀価格？

自民党の支持率低下とともに下がるかもしれません（ｗ

書込番号：15939764

[Frank.Flanker]

もうすぐ4月なので入学式とか間に合わないでしょうけど、5月の連休前には20万円きって欲しいですよね
多分その頃にはなっているような気もします
またニコンのD600の価格も意識しているでしょうから、D600の価格下落が加速すれば6Dの価格の下落も早まるでしょう

それにしても24-105はレンズ単体で10万円弱ですから単純に計算すると現在でもボディは11万円と超お買い得価格ですね
今買われても良いようにも思いますが、5D3をお持ちなら待てるだけ待てば良いでしょう

書込番号：15939809

[じじかめ]

http://kakaku.com/item/K0000418140/pricehistory/

一時期２０万円近くまで下がったのに、また少し高くなってますね。
早く買って撮影しないと、場所によっては桜が終わってしまうかも？

書込番号：15939813

[白馬の高菜]

おはようございます。

価格だけのお話なら、２０万きって購入してる人もいるんじゃないでしょうか？
価格ドットコムの最低価格が実際の最低価格だという認識は自分はありません。

過去に価格情報としてスレッド残しましたが、自分は２０万丁度で購入しました。
実質いくらというのが嫌いな人も多々おられるようではありますが、
ポイントが１０％着いたので実質は１８万です。
ＳＤカードやらレンズフィルターやらバッテリーやらをポイントで購入したので、それで十分ありがたかったですけどね。

言い方を変えれば、24-105レンズキットに16ｇのSDカード2枚とプロテクトフィルターと予備の電池と液晶保護フィルムつけて２０万丁度でした！ということになります。

販売店との交渉次第では２０万きって買えるのではないかと思います。

書込番号：15939841

[横道坊主]

二万円分の買い物としては割高な気がする。
どうせフルサイズ化したらデータ量も増えて買い増ししないとならないんだから、量販店のポイントは外付けHDDに使った方が良い。セール品だと最安値と変わらないし、実店舗ならではのアフターも有る。

書込番号：15940055

[白馬の高菜]

＞横道坊主さん

おはようございます。

＞二万円分の買い物としては割高な気がする。

上記コメントは自分の書き込みに関するコメントですよね？
もちろんポイント全部使ってませんし、HDDもすでに持ってるので・・・。

ポイントで何を購入するかなんて、その人が足りないものを買っておけばいいんじゃないですか？w別にHDDじゃなくても。
ポイントにかぎらず現金で買う時でも同じ事ですけど。

書込番号：15940109

[くんたけいこ]

今　確認しました
1月22日￥200753　3月12日￥203000ですね。
売れている間は安くしない今　安いのはフルサイズ入門者を取り込んでおくため。

う〜ん　フルサイズボディが14万代　昔のことを思えば考えられないぐらい安いのだが。

書込番号：15940916

[ミノルタファンになりました]

Debu Throater さん

コメントありがとうございます。
とりあえずサブ機に7Dがあるので急いではないのです。

価格COM最安値も上昇してますね。
おっしゃられるように5月までは待ってみようと思います。

書込番号：15943782

[ミノルタファンになりました]

t0201 さん

コメントありがとうございます。

確かに今少し上昇中なんですよね・・・
本当に迷います・・・
20万切りが目安だと考えていました。

書込番号：15943788

[ミノルタファンになりました]

Seiich2005 さん

コメントありがとうございます。

確かに卒業・入学シーズンですよね。
3月は決算期だから下がるかと安易に思っていましたが逆なんですね・・・

書込番号：15943791

[ミノルタファンになりました]

arenbe さん

コメントありがとうございます。

なるほど・・・アベノミクス！
カメラは下がってくれるといいんですねどね・・・

書込番号：15943797

[ミノルタファンになりました]

Frank.Flanker さん

コメントありがとうございます。

そうなんですよね・・・5D3があるからのんびり20万切りを待ってたら・・・おいまだかよ！って感じです。
スペックで上回るD600より安くないと存在価値が薄まるでしょうから、D600にもがんばってもらいたいです。

書込番号：15943816

[ミノルタファンになりました]

じじかめさん

コメントありがとうございます。
とりあえずは5D3があるので桜は大丈夫です。

書込番号：15943819

[ミノルタファンになりました]

白馬の高菜 さん

コメントありがとうございます。
そうですね、ここの最安値以上に安くなる場合もあるんですね！
しかしうちは田舎なのでキタムラが圧倒的に安く、近所のヤマダなどは6Dの展示さえない状態です。
お街まで出かけたときに挑戦しようと思います。しかしビックもヨドバシも店頭価格は高いですよね。

書込番号：15943829

[ミノルタファンになりました]

くんたけいこ さん

コメントありがとうございます。
今日はここの最安値が213000円になってます。
アマゾンが214000円！アマゾンにしては安いと思ったら在庫なし・・・

しばらくは高値傾向が続くかもですね・・・

書込番号：15943837