M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック] のクチコミ掲示板

フードをつけた時のレンズの長さ

[びゃくだん]

E-M1用にこのレンズを考えています。
フードを通常向き（使用時の向き）に付けた状態の、ボディを含めた全長（レンズは縮ませた状態）はどれくらいの長さになりますでしょうか？
E-M1のストラップ金具の件もあり、使用しない時はすぐにカバンに入れる予定で、フードをつけたまま出し入れできるようなカバンも同時に探しているので長さが気になった次第です。

書込番号：20553605　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

http://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/digital/contact.html

書込番号：20553667

[しま89]

フードは付きませんが、フォーサーズのマッチングシミュレーションから推測するとかはダメですが

http://four-thirds.org/jp/special/matching.html

書込番号：20553715

[びゃくだん]

E-M1での情報がなさそうでしたら、E-M1以外の機種も情報お待ちしています。
その場合レンズをつけた状態で、ボディとレンズのちょうど繋ぎの銀色の部分（マウントの銀のリング？）からフード先端までの長さを教えていただけるとありがたいです。
ここから測ればボディが違っても計算できるはずなので。

＞しま89さん
いやそこは参考にしにくいです。
そこよりはまだCamerasize.comの方がいいです。
http://camerasize.com/compact/#482.376,ha,t
ただ、フードをきっちりはめた時の長さが判らなくて。

1、2cmずれるとカバンに入らないかもしれないのでなるべく正確な情報が欲しいんです。

書込番号：20553746　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

ボディ装着 収納時	ボディ装着 フード引出 広角時	ボディ装着 フード引出 望遠時

ただ今、体調を崩して、嫁に強制的に寝さされてますので…こんな写真ですが…ごめんね。

E-M1＋40〜150pro
E-M1＋75〜300�U
E-PL5＋12〜40pro
フードを装着するとかなり長くなります。
望遠にした状態では全長がかわらないproズームより長くなります。
愛用バッグはドンケF2ですが、中仕切りにフード装着状態の広角でレンズ側を下に差し込むと…ちょうどボディ分だけはみ出します。
まぁ、F2はキャンパス地なので…十分に実用的に収納でき、運用しやすいですよ。

書込番号：20553852　スマートフォンサイトからの書き込み

[びゃくだん]

＞松永弾正さん
ズームすると長くなるのは想定内なので大丈夫です(*´ω｀*)
12-40mmの大きさから考えると内寸25cmくらいは欲しい感じでしょうか。
今もってる22cmのバッグだと際どい印象です。

トップローダーズーム55なら長さは確実に足りるだろうけど横幅がスカスカになりそう。
http://amzn.asia/hMPz7HN

エツミのこれはK-3とタムロン300mmのフード付きで入るらしいけど、E-M1&75-300IIフード付きはどうなんだろう。
ショルダーとウエストベルト併用できるので肩には優しいのが魅力
http://amzn.asia/5tCvsbe

体調不良のところわざわざありがとうございました(*´ω｀*)
内寸26cmで入るのかどうか判れば、できればエツミのバッグを選びたい…（20%引きやってるし）。

書込番号：20554029　スマートフォンサイトからの書き込み

[びゃくだん]

あ、ドンケF2をレンズ下向きでボディがはみ出すなら、内寸22cm＋ボディ5cmとしてだいたい27cmくらい？
出来れば30cmくらいは欲しいですね。
エツミのバッグだとぎりぎり入らないかも。

書込番号：20554044　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞松永弾正さん
見守ってましたが松永さんナイスですｗ
使える状態で装着してズーム収納時の実サイズ
（せっかくだからボディ装着時の全体サイズと）
出してあげるとよいのかな。

＞びゃくだんさん
すでに売ってしまって手元にないので
何も言えずにいました。ごめんなさい。
バッグ側含めもう少しで解決しそうですねｗ

書込番号：20554055

[ぽん太くんパパ]

びゃくだんさん♪こんにちわ(*^^*)

出先ですけど車に積んでありました(笑)
こんな感じで良いですかね？
レンズを縮めてフード先端にスケールを引っ掛けた状態で大型アイカップの先端までが「232mm」です(￣^￣)ゞ

書込番号：20554080　スマートフォンサイトからの書き込み

[divecat1954]

＞びゃくだんさん、

ワンタッチで逆付けできますが、それではダメなんですか？

書込番号：20554157　スマートフォンサイトからの書き込み

[びゃくだん]

＞パクシのりたさん
とうとう超望遠買っちゃいました。
100-300mmリニューアルが期待外れだったので、軽量こちらにしました。
こっちもシンクロ手ブレ補正付きでIIIが出る可能性はありますが、光学性能はそんなに変わらないだろうという希望的観測です（笑）

＞ぽん太くんパパさん
うわー、まさに自分が知りたかった情報です！
早速エツミのバッグも注文しました。
以前ショルダーバッグで肩を壊してしまったので肩と腰の両方で支えるバッグじゃないと辛くて…。
リュックだと機動性落ちますが、このタイプのは非常に使いやすいです。

＞divecat1954さん
神経質な性格な者で、実は一番の理由は何度も付け外しするとフードや鏡筒が少なからずすり減るからです。
付け外ししていくうちにユルユルになって、フードだけでなく鏡筒修理しないとダメになった、という話をたまに効くのでなるべくフードはつけっぱなしにしておきたいんですよ（笑）

書込番号：20555091　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

ミラーレンズーｗ	14-140でこの絵ーｗ

＞びゃくだんさん
おめでとうございます！僕はパナ残しましたがこれで超望遠ナカーマｗ
光学性能（解像感）的には本当はこちらが上だと思います。
僕のは一度落下してしまいAF変になり、修理後もキレがイマイチで1/2段暗いのもあって
パナ100-300と変わらなく感じたので４万でお里に出してしまいましたが、
多少開放F値高いながらも開放からキレキレでした（パナは絞っても・・・で）。
残っている絵を比べても、１つ格上な感じはしますので、
適切なボディなら使いやすいし(E-PM2ではダメーｗ)かなり『おおーっ』な絵が出ると思います。

超望遠行ったってことは鳥さんとかヤバイ方向に走り始めてるとか？
僕は完全に迷走してましてｗ、それでも1000mm 500万画素の壁を打ち破れないどころか
（望遠端のトリミングか、コンデジで）逆に光学500mmに惹かれてMFミラーレンズなぞ買ってしまい
むしろ若干下回ったりしてます（色乗りとフワッと甘いのが逆によかったりはしますが）ｗｗｗ
１万円以下で済んでますので完全にお遊びになってるのが唯一の救いか（爆
鳥撮りに限りますが（遠くのものを撮らざるをえないではないなら、という意味です）
焦点距離短くても近くで撮りさえすればキレイに撮れてしまうということをついぞ忘れて
鳥さんににじり寄る努力をせずにどうしても光学焦点距離に走ってしまってます・・・
で時々換算300mmくらいで近距離のスゴイの撮れて、愕然とするとｗｗｗ（爆
光学換算600mmまではMFT/このレンズなんかで５万以下でなんとかなるんですが、
1000mm近く求め出したら10万円コースでヤバいですね（100-400もか）ｗ
僕はすでにゲテモノEF-MFT AFに手を出し始めてしまってますんで、
いつCanonマウントの500mmレンズ行ってまうか、自分が怖いですｗｗｗ
動作確認表だとシグマ50-500がAF『速い』だったりなんだよなーｗｗｗ

書込番号：20556780

[びゃくだん]

	運がいいと換算200mmでも撮れる

＞パクシのりたさん
いつも面白いことやってんなーと思いながら密かに見てますよ（笑）
正直解像度はそんなに変わらないと思います。一応Dxomarkだと75-300がわずかに数字が良いですけど、それよりボディで差があるように見えてる気がします。

昔から75-300使ってた人はおそらくほぼオリンパスボディだと思います。
オリは昔からローパスフィルターの効き目を弱くしてたと言う話があるしローパスフィルターレスモデルも結構早くから出してました。
その辺でローパスありのパナボディ＆100-300との差が余計にあるように見えたんじゃないかと思います。今ならGX7IIとか使えば結構写りそうですけどねぇ。

鳥撮りは昔から結構やってますよ（笑）
今回換算600mmになったので、単純計算で換算350mmから1.7倍くらい楽になれば良いんですが。

とりあえずホシハジロ撮ってきましたが、1/125秒ってこんなに被写体ぶれしたっけ？ってくらいブレまくってました。
よく考えたらいつもより被写体が大きく写るので、時間あたりの鳥の動く量も大きくなるのでブレやすい、ってことですね！
一番止まってる写真をシャープネスデフォルト、ノイズ軽減なしのRAW現像してみました（色と明るさコントラスト調整）。
まぁ、こいつは地元民に飼いならされてるので自然のやつはこうは行きません（笑）

＞鳥さんににじり寄る努力をせずにどうしても光学焦点距離に走ってしまってます
いや、でも実際焦点距離は正義ですよ。
にじり寄ると警戒するので、仮に逃げられなくても顔つきが厳しくなってて絵にならないことが多いです。
遠くから自然な表情を撮れるのは大きいです。

ただ、実際使ってみてこれ以上の焦点距離はMFTの機動力をスポイルしちゃうので、悩ましい問題ですが。

今日もおじさんたちが固定三脚で動かず遠くのカモを狙ってるところを、自転車で池の対岸まで回って楽々近距離で撮れましたし(^^)
機動力は正義！

書込番号：20557884

[パクシのりた]

＞びゃくだんさん　遅レス失礼です。

さすがに機材がいいととてもいい絵が出ますねー
お池が近くにあったりってのもうらやましい。他撮影スポットに恵まれてるようで
ブログも見に行かせていただきました。45-175の素晴らしい絵がたくさんですね。
最新のアオサギくんが突っ立ってるシンメトリックなのは、なんかとても良かったです。
そして、お上手ですね。キッチリ計算し尽くしたかんじが写真（特に構図）に出てます。
僕に鳥さん撮らせるとほとんど日の丸なんですが、ホント、さすがで。
それでも少し前に見た、どこでも同じこと言うヒトのレビューの絵には勝ってるかなｗ
D800使ってこれかーみたいな残念さも込みで（爆

もちろん楽になる部分もあるでしょうけど、撮影自体は苦労することになるのでは？
焦点距離が２倍に伸びると２倍ブレやすいわけですからね。最初は『あれ？』ってなりますよねｗ
かといってトリミングとデジタルテレコンならブレ確率増えないわけですけど、
どちらも画素数減る・画質低下あるんでうーん・・・ですｗ
なるべく光学焦点距離は伸ばしたい ---> でも撮影難しくなる ---> 明るいレンズほしいけど高く重い
---> 短めでトリミングしてみるが解像足りん　の無限ループですｗｗｗ

そこに無理くりミラーレンズ割り込ませてみましたが、シビアなMFはキツイっすｗｗｗ
って見てたら、ペンタでセミオートマみたいなMFレンズでAFできるディフューザなんてあるんですね。
http://kakaku.com/item/10504510403/
まさかそれやるためにペンタボディ買えないし・・・とことんヤバいなーｗｗ
しかし、世界はとても広いんだなーって思いました。
AFできるミラーレンズはソニーマウントのしかないと思ってたので。

機動力は、確かにそうですね。でも僕は520gちょいの100-300持ち慣れてしまったのと、
ゲテモノ行ってレンズだけで1kg近くなったりで、もはや700gのミラーレンズも大したことなく・・・
本当はこんなことしてないで、G7かE-M10あたりでいいからほしいかんじなんですが（ずっと）ｗ

脱線しまくりで失礼しました。さらなる名作お待ちしてます！

書込番号：20560135

[びゃくだん]

ブログ見てくださってありがとうございます。
まー褒め過ぎなのはともかくとして（笑）、あのアオサギは久しぶりにテンション上がりましたねー。
トラクターがたった一列だけ耕していった理由が未だに良く解りませんが(^^)、絵的に映える背景になってラッキーでした。

自分も昔は日の丸ばかりでしたが、逆に今は安易な3分割構図に頼ってる感はあります…。鳥さんは被写体のご機嫌次第でなかなか理想構図になりませんが、それが逆に面白いところですね。

＞焦点距離が２倍に伸びると２倍ブレやすいわけですからね
手ブレに関しては600mm域はボディでどうなんだろうなぁ、と思ってましたけど3〜3段半くらい効いてそうな揺れ具合でしたね。感覚的には45-175mmと同等感覚で使えてます。

デジタルテレコンは結構微妙だと思ってます。少なくとも元々遠すぎてろくに解像してない時は引き伸ばしたところで良くなるわけはないなと。
幾何学的な建物とか月ならまだしも、繊細な羽毛はいくら高度な演算処理でも再現は無理でしょう。

＞ペンタックスのアダプター
知り合いにペンタ機使ってた人いましたが、そのアダプターじゃなくてキャッチインフォーカスっていうボディに備わってる機能を使ってましたよ。
なんでもシャッター全押しの状態でピントリングを回していくと、ピントが合った瞬間に自動でシャッターが切れるとか。ボディに手ぶれ補正ついてるし、BORGやMFレンズとの相性は結構良さそうな気がしてます。
「キャッチインフォーカス BORG」でググると色々出てきますよー。

ところで、E-M1入院です（笑）
センサーに何度ブロアーしても取れないホコリが付いていて、シルボン紙と無水エタノールでチャレンジしてみたんですが、パナ機と違ってセンサー浮いてて拭きにくい^^;
で、余計汚れる上に狙ってたホコリは全く取れてなくて修理へ…。ついでに水平器直してもらいます。
パナと違って保証期間でも送料取られるのが痛い！

最後にバッグ届きましたが、安っぽい^^;ベルトも細いし。
ロープロのインバース100AWの作りを見るとオモチャですわー。
200AWの方だとE-M1 75-300IIをフード付きで入れられると思います。ちょっと大きいですけど。

書込番号：20560546

サッカー観戦について

[mumum14]

こんにちは。カメラはOLYMPUSのE-PL7を使っており超望遠レンズが欲しかったのでこちらを購入しました。夜のサッカーの試合観戦の時のおすすめのISOや絞りはどれくらいですか？
試し撮りをしてみた際に、ISOを高くしてシャッタースピードを速くしたんですが、納得がいく写真が撮れなかったので…初心者で申し訳ないですが、よろしくお願いします！

書込番号：20156213　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞mumum14さん

LUMIX 100-300の方がT側のF値が5.6だったので、オリ75-300のT側F6.7よりは写りは良かったかと思います。

ISO感度はオートで、絞りは開放でないとダメかと思います。
でも、SSは1/250秒を下回ると被写体ブレが発生し易いかと思います。

書込番号：20156235

[SakanaTarou]

＞mumum14さん
こんにちは。
ナイターは暗いので、難しいですね。

そのレンズだと、ISO3200-12800, SS 1/500-1/1000くらい、絞りは開放、という感じになるでしょう。
スタジアムや時間帯によっても明るさが違うので、その場で試して調節してください。

SS 1/500では被写体ブレます。 SS 1/1000でもまだ少しブレますが、ナイターで暗いレンズを使用しているので　仕方ないですね。
ISOは鑑賞する人によって許容範囲が違うので、、、これも実際に撮ってどこまで許容できるかご自分の基準を決めてください。

ちなみに私はナイターの時はF2.8のレンズで近くに来た選手だけ撮っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782624/SortID=19792151/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693529/SortID=20056854/#tab

書込番号：20156237

[ＭｉＥＶ]

スポーツモードでは駄目ですか。

書込番号：20156316

[＃４００１]

こんにちは♪

カメラの露出（シャッタースピード／絞り／ISO感度）と言うのは・・・アッチを立てればコッチが立たずの法則で出来ていまして。。。

まあ・・・「おススメ」できるものでは無いんです（＾＾；；；

つまり・・・
◎ブレブレ写真を防ぐために・・・シャッタースピードを速くするためには⇒ISO感度を上げなければならない。
◎ISO感度を上げれば⇒ノイズでザラザラな画質になる。。。
◎ノイズを嫌がってISO感度を下げれば⇒シャッタースピードが遅くなってブレブレ写真を量産する。。。
↑こー言う法則です（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

ISO感度を上げずにシャッタースピードを上げるには⇒絞りを開ける♪

ただし・・・このレンズは300mmの時にF6.7しか絞りを開ける事が出来ません。。。orz
F6.7＞F5.6＞F4.0＞F2.8＞F2.0＞F1.4　←この様にF○.○・・・この数字が小さくなるほど、絞りを大きく開く事を意味します。

つまり・・・F6.7以上絞りを開けるためには。。。
300mmF4.0とか？？
望遠を諦めて・・・50-140mmF2.8とか？？
↑こー言う「F4.0」「F2.8」・・・って数字の書いてある・・・バカ高いレンズを新たに購入するしか在りません（＾＾；；；

この・・・絞り／シャッタースピード／ISO感度の関係と言うのは・・・古今東西万国共通の法則で。。。
キヤノンでも、オリンパスでも、ニコンでも・・・フィルムでも、デジタルでも・・・一眼レフでも、コンデジでも、スマホでも。。。
同じ法則（ルール／値）で、写真が写ります（＾＾；；；

なので・・・この手の撮影（ナイター／インドアスポーツ／野鳥等）をする人は。。。
少しでもISO感度ノイズが少ないカメラ。。。
少しでも明るいレンズ（F値の小さなレンズ）。。。
↑こー言う機材に・・・何十万円も・・・何百万円？？もつぎ込んでしまうわけです（＾＾；；；（苦笑

ご参考まで。。。

書込番号：20156328

[パクシのりた]

こちらもパナ100-300mmも持っていましたが整理してパナ残しました。
常時手ぶれ補正が効いている点と望遠端が少しでも明るいことから。

僕だったらですが、シャッタースピード優先で撮ります。最低1/500秒、可能ならそれ以上で。
とりあえずISO感度は1000までにしておいて、それで足りなければ徐々に上げていくかんじ。
にしても、多分3200くらいまでが自分の許容範囲かと思いますが、好き好きで。
で、露出補正を　ー２などマイナス方向でRAWで撮ります（RAW+JPEGでもいいですけど）。
あとでOLYMPUS Viewerでプラス補正すること前提で（＋２までなら上げれるので）。
その分シャッタースピード稼げる・むやみにISO感度上がるの防ぐの両方の意味で、そうすると思います。

書込番号：20156367

[ハワ〜イン♪]

mumum14さん　こんにちは

前の質問も少し読ませて頂きました。　学生さんで限られた予算で何とかサッカーを撮影されたいと頑張っているようですね。

>ISOを高くしてシャッタースピードを速くしたんですが、納得がいく写真が撮れなかったので…

と仰っていますが、納得いかなかった写真をこちらにアップする事は出来ますか？
お写真見せて頂ければより具体的なアドバイスが貰えると思うのですが。

機種もレンズも違いますが先日サッカー（ナイター）を撮ってきたので、何枚か写真アップします。

皆さんも仰っていますが、私もシャッタースピード優先で先ずは1/500秒　ＩＳＯは３２００程度からスタートして何枚か試撮りしながら設定を弄っていくと思います。

1/500秒だと確かに被写体ブレしますので、出来ればもう少しシャッタースピード上げていきたいところですが、もし私がmumum14さんの組合せで夜撮影するなら、３００mmだと開放でも６．７近辺になってしまうので、連写して少しでも選手が止まった瞬間を狙うつもりでシャッタースピードをもう一つ落とすか、ＩＳＯをもっと上げていくかどちらかで画像を確認しながら撮るでしょうか。

他機種なのでオリンパスだとどうかは分かりませんが、室内バスケ等も時々撮影していますが、なるべく綺麗に撮りたいとＩＳＯを低めに抑えるより、思い切ってＩＳＯを上げて充分に明るく撮れるようにした方が綺麗に見える事もありますので試してみてはと思います。

アップした写真は等々力スタンドでの撮影例です。
昨年改修したようですし、あまり大きくないので、日産等に比べるとグラウンドはかなり明るく感じました。

人の目には満遍なく明るく感じるグラウンドでも、カメラにとっては場所や背景の液晶広告等で明るさは絶えず変化しているので、諦めずに何枚も撮影してみると良いと思います。

ちなみにアップした写真ではいわゆる明るいレンズを使っていますので、mumum14さんが使うレンズだとＩＳＯは少なくともこの倍の４０００前後（暗ければもう少し）まで上げなくては厳しいかなと思います。

書込番号：20156688

[おかめ@桓武平氏]

＞mumum14さん

露出は、シャッタースピード、絞り値、ISO感度の3要素で決定されます。

75-300のレンズのT側のF値の開放が6.7なので、画質を求めるのでしたら、「シャッタースピード」を犠牲にするしかありません。
また、被写体ブレを抑えたいのでしたら、「ISO感度」を犠牲にするしかありません。

これらに不満があるのでしたら、1.5段明るいレンズである300mmF4単焦点(35mm換算で600mm相当)にされると、
満足行くかも知れませんが、「お金」と「体力」が犠牲になります。

書込番号：20156761

[にこにこkamera]

一脚も揃えた方が楽で歩留まりも上がりそうですね。
http://kakaku.com/camera/tripod/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2
カメラを買われたところで相談されてはどうでしょう？

書込番号：20156909

[TideBreeze.]

手持ち夜景モードで動き物　（日中も使えます）

＞mumum14さん

正直このレンズは暗くて夜間は厳しいレンズです。　が、買ってしまったら使い倒すしかないですね(^_^;)ヾ

だまされたと思って、モードダイヤル「ＳＣＮ」：「手持ち夜景モード」を使ってみませんか？
「手持ち夜景モード」は最初はＡＦがオールターゲットになってるので、「顔認識　あり」に変更するか、「スモールターゲット」に変更した方が歩留まりが上がると思います。　
・・・たぶん夜間だとＩＳＯ１２８００まで上がるけど、８枚連続ショットのコンポジット合成でノイズをキャンセルするので、意外とノイズが少なく、見られると思います。
コンポジット合成はＪＰＥＧだけで、ＲＡＷは高ＩＳＯノイズ軽減無しの１／８の最初のショットになります。

高ISOノイズが気にならなければ、Ｓモードで、Ｆ６．７（絞り開放）　ＳＳ1/500〜1/300　ＩＳＯ-ＡＵＴＯ　ＩＳＯ上限１２８００　かな？

書込番号：20157028

[okioma]

＞夜のサッカーの試合観戦の時のおすすめのISOや絞りはどれくらいですか？
試し撮りをしてみた際に、ISOを高くしてシャッタースピードを速くしたんですが、納得がいく写真が撮れなかったので…初心者で申し訳ないですが、よろしくお願いします！


納得がいかないときのISOやシャッタースピード、絞りがどの程度であったかです。

で、お勧めということではなく、
まずどこまで許容範囲までISOを上げられるかにかかってきます。
ある程度、動きを止めたいのであれば
シャッタースピードは1/500が目安になるかと

それでも被写体ブレがあれば被写体の動きが速いということで
さらにシャッタースピードを速くしなければなしません。
そのためには、絞りは開放で、ISOがどのくらいになるかです。
ISOが高感度によってノイズに満足できなければ、
この機材ではどうにもならないとの結果になってしまいます。

良くしたいのであればF2.8などの明るいレンズが必須になるかと。
明るいレンズを使用しても満足できなければ
高感度耐性をよくするため、
センサーの大きいAPS-Cさらにはフルサイズのボディや
それなりのレンズも必要となるかと。

書込番号：20157089

[さわら白桃]

＞mumum14さん

いきなりナイターですか。

RAW現像が苦にならなければマニュアルモードでISO３２００、絞り開放F６.７、SS５００分の１秒とかで
撮影してみるとか、絞り優先AEでF６.７、ISO３２００、露出補正でマイナス補正で撮影とか。

暗く撮っておいて現像時にノイズ除去や色温度、色かぶり、輪郭強調とか各種補正、調整等できるんですが。

撮って出しだとISO１６００ぐらいで撮りたくなる画質になるのではと想像します。

その場合絞り優先AEで絞り開放F６.７でISO１６００と３２００で撮ってみてSS２５０分の１で撮れれば良しと
するぐらいの明るさでしょうか。

こればかりはその場の明るさが判らないので撮影時に撮り方を工夫するしか無いでしょうね。

まずは皆さんお薦めの撮り方を試してみてからの話だと思います。

明るさ次第ですが、被写体ブレ無しに高感度ノイズも気にならない綺麗な写真は難しいかも知れませんね。

多分追うのも大変なので、昼間の試合で絞り優先AE等にも慣れてからのほうが良かったのになぁと感じます。

あとSSが遅くなるので手ブレにも要注意ですね。

書込番号：20157509

[mumum14]

＞おかめ@桓武平氏さん
コメントありがとうございます。ブレないように気をつけたいと思います！

書込番号：20157560　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

＞SakanaTarouさん
コメントありがとうございます！
参考にします。スタジアムに早めに行って調整したいと思います。
写真もありがとうございます。

書込番号：20157585　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

コメントありがとうございます！
スポーツモードでしたんですが、納得いく写真が撮れなかったので…

書込番号：20157591　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

コメントありがとうございます！
丁寧に説明して下さってとてもよくわかりました。
そんなにお金をかけれないので、このレンズで頑張ります！笑

書込番号：20157618　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

芝生がバックですのでレンズ開放固定の露出優先でISOを3200ぐらいで撮影がいいと思いますが。あと手ぶれを切って１脚で固定しながらの撮影ですかね。E-PL７でしたらISOは3200から6400までは行けると思いますが。

書込番号：20157631

[mumum14]

＞パクシのりたさん
コメントありがとうございます！
参考にさせて頂きますね。

書込番号：20157638　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

＞ハワ〜イン♪さん
コメントありがとうございます！
写真アップしたので見て頂けると幸いです。
参考にさせていただきます！

書込番号：20157674　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

＞おかめ@桓武平氏さん
コメントありがとうございます！
参考にさせていただきます。

書込番号：20157676　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

＞にこにこkameraさん
コメントありがとうございます！
一脚を買うことも検討しますね。

書込番号：20157680　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

＞TideBreeze.さん
コメントありがとうございます！
手持ち夜景モード使ってみたいと思います。

書込番号：20157685　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

＞okiomaさん
コメントありがとうございます！
参考にさせていただきます。

書込番号：20157692　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

＞さわら白桃さん
コメントありがとうございます！
参考に、させていただきます。

書込番号：20157694　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

＞しま89さん
コメントありがとうございます！
一脚も検討しますね。

書込番号：20157703　スマートフォンサイトからの書き込み

[にこにこkamera]

http://blog.livedoor.jp/ottyanko/archives/851072.html

面白いのを見つけたよ、参考になれば・・・

書込番号：20157803

[パクシのりた]

＞mumum14さん
返信ありがとうございます。
写真の様子を見るに、ISO3200で1/500秒くらいで撮れそうではないですか。
いずれにしても、シャッタースピード優先で撮って、
もし露出が足りなかったらあとでRAW現像でプラス補正でよいのでは。
あるいはさっき書いたように、マイナス露出補正で1/1000秒とかで絵を止める方向で。
まずは試しに、ISO上限を3200近辺まで上げてみるってのがいいと思います。

書込番号：20157805

[パクシのりた]

少し細かい設定としては
ISO:オート
ISO上限：3200
でシャッタースピード優先で1/500秒で撮る。
絵が止まらないならシャッタースピード上げる。もし暗くなっちゃったらあとでRAW現像。
あるいは最初から暗く撮りRAW現像で明るくすること前提ならマイナス露出補正して撮る。
こんなかんじで。

書込番号：20157815

[ハワ〜イン♪]

背後の電光掲示にひっぱられて暗くなってしまいました	明るくなりすぎちゃいました

mumum14 さん　こんばんは

早々にお写真アップして頂いてありがとうございます。
本田選手等が出ている日本代表の試合も撮影されているのですね。

是非頑張ってもう一段パリっとしたお写真撮って下さいね。

といっても、お写真拝見するとそんなに難しくはないかなぁと･･･
勿論お上手な方の凄い写真と比べればという部分はありますが、まだこの組み合わせでも何とかなります。

一枚目のお写真
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000463666/SortID=20156213/ImageID=2574245/

拝見するとやはりシャッタースピードが遅いですね。

1/250秒を　1/500秒にして撮ってみましょう。
この写真でシャッタースピードを２倍にすると逆に何かを犠牲にしないといけません。
絞りを拝見すると既にこのレンズで恐らく一番明るく写せる開放になっているので、
ＩＳＯを今の１６００の倍の３２００まで上げる必要があります。
この写真を撮ったのは埼玉スタジアムでしょうか？
もしそうなら日本代表の試合ですしかなり明るいスタジアムだと思いますので、
やはり他のスタジアムで撮影する時も先ずはＩＳＯ上限４０００前後の設定で撮ってみると良いと思います。


あと２枚目のお写真
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000463666/SortID=20156213/ImageID=2574250/
拝見してちょっと気になったのですが、これは誰を撮りたかったのでしょう？
吉田選手かな？　と思うのですが、フォーカスポイントは何処を指定して撮影しましたか？
私はニコン使いなので、オリンパス機はあまり詳しくないのですが、
普通カメラは中央が一番精度の高いセンサーを使っているので、夜間のスポーツ撮影
などの条件が厳しい時は、一番真ん中をフォーカスポイントに指定して撮りたい被写体を真ん中で捉える
ように心掛けて撮ると失敗が少なくなります。

いわゆる日の丸構図になってしまいますが、ピンボケしちゃうよりましですので、
構図をいじりたければ後でトリミングしたら良いと思います。

また先程も書きましたが、人間の目で見ると明るく感じるスタジアムでも、カメラ
にとっては暗い場所があるので、もし可能ならＲＡＷという形式で撮って
後で明るさ等を調整すると、ＪＰＥＧを後で同じように明るさを調整するより綺麗です。
もしある程度そうゆう事が出来るパソコンとソフトがあればそちらも挑戦してみては如何でしょう？

私もまだＪリーグのサッカーは１試合しか撮った事がないので、この秋から何度か
応援がてら撮影に行ってみようと思っています。

お互い素敵なシーンが撮れると良いですね♪

今回は失敗例も何枚かアップします。

書込番号：20157927

[ＭｉＥＶ]

この試合は自分も行きました。
3月29日ですね。
自分はMモードで、ヒストグラムで合わせて撮っています。
ISOも合わせています。
画像を止めて撮りたいので、SSは1/1,000以上で合わせています。
場合によっては、1/2,000以上でも。
ブレが気になるなら、1/1,000より上げる事を勧めます。
そうなると、SS優先になるでしょうか。
SSを上げると、1SO(オート)も上がり、ザラついてくるでしょう。
自分は明日も埼玉に行きます。
行かれるなら、よい写真を。

書込番号：20157988

[SakanaTarou]

＞mumum14さん
写真を貼ってくださったので状況が分かりやすくなりました。
この条件なら
シャッタースピード優先オートモードで
SS 1/1000 sec または　多少のぶれは我慢するとして　SS 1/500 secで
ISO auto (上限6400)で撮ると思います。
（この条件だと絞りは自動的に開放になるでしょう。）

SSを速くするとブレが減ります。その代わりISOが高くなってしまい、画質が落ちます。
なので、どこに妥協点を持ってくるかですね。

書込番号：20158074

[ＭｉＥＶ]

あとは、上の方の方も書いていますが、手振れ補正を切り、一脚使用ですかね。

書込番号：20158084

[メカロク]

ハワ〜イン♪さん

＞私はニコン使いなので、オリンパス機はあまり詳しくないのですが、
普通カメラは中央が一番精度の高いセンサーを使っているので、夜間のスポーツ撮影
などの条件が厳しい時は、一番真ん中をフォーカスポイントに指定して撮りたい被写体を真ん中で捉える
ように心掛けて撮ると失敗が少なくなります。

詳しくないなら書かないか、書くならちゃんと調べて書くべきで、いい加減なことを書くことは、初心者（スレ主様は、「初心者マーク」を付けておられます）を混乱させる、つまり有害なだけで、何の役にも立ちません。

私も、かつては一眼レフを使っていましたが、現在では一眼レフには興味がなく、現在の一眼レフの AF については良く知りませんので、「普通カメラは中央が一番精度の高いセンサーを使っている」には違和感があるものの、これ以上は触れません。
しかし、多くのミラーレス機が採用しているコントラスト AF の場合は、イメージセンサーそのものをピント（コントラスト）検出にも使っており、多く（現在では一部 ？）の位相差 AF 機のように、中央一点、或いは中央部数点だけに優れた AF センサーを配置するということはなく、基本的にはどの AF ポイント（AF ターゲット）でも同じ性能を有しているので、真ん中の AF ポイントに拘る必要は全くありません。
　＊レンズによっては、周辺部の性能が中央部よりも悪い（暗い／解像度が低いなど）ために、「周辺部の AF ポイントを使うと、
　　ピント精度が劣る。」ということはあると思います。

私は、AF ポイントではなく、AF ポイントよりも自由に移動できるし、使い方次第で AF ポイントよりも速く正確に AF できることが多い、「拡大枠」を使った「拡大枠 AF」や「拡大 AF」（および「拡大 MF」）を使い、メイン被写体の位置に合わせて「拡大枠」を移動していて、AF ポイントの場合と同じ理由で、「真ん中でピントを合わせよう！」なんて意識は全くありませんし、このため、余程のこと（咄嗟のことで「拡大枠」を移動する余裕がないなど）がない限り、「AF ロックしてからフレーミングを遣り直す」なんてこともありません。

書込番号：20158403

[SakanaTarou]

そうですねー。
ミラーレスの場合は、真ん中の測距点にこだわる必要はなく、適当な場所にオートフォーカスフレームを動かして撮っていいです。

とはいうものの、動きの速いサッカーの場合、あまりオートフォーカスのフレームを動かしている余裕がないので、私はミラーレスでもだいたい真ん中付近の測距点を使っています。
ですから結局　１眼レフを使っていた時と同じ撮り方になっています。

いずれにせよ、撮りたい選手に　しっかりと測距点を　自分の意思で合わせることが大事なのは同じですね。

書込番号：20158439

[パクシのりた]

被写体さておき、元々のこのレンズの話をすれば、
望遠端で1/500秒以下で手ブレせずに撮るのは、至難の技でした
（E-PM2の手ぶれ補正がダメダメなのと腕とからですがｗ）。
手ぶれ補正がなかった時代は、手ぶれしないシャッタースピードは
1/[フルサイズ換算焦点距離]秒以上
と言われていましたので、フルサイズ換算600mmのこのレンズなら
1/600秒以上で撮らないとかなり気をつけないと手ぶれ連発です。実際そうでしたし。
にしても、今のカメラは手ぶれ補正も付いているのに、
なぜかこのレンズだけはE-PM2の２軸手ぶれ補正ではとにかくその効果が全く感じられませんでした。
で、レンズ内手ぶれ補正のパナ100-300の方を残したのです。
こっちは常時効いてるので、まずファインダー内に被写体を捉えておきやすいのと
その効果がとても大きく感じたのと望遠端が当レンズより明るかったのとから、とても使いやすい。
まあボディが３軸手ぶれ補正のPL7なんで、PM2よりゃ少しはいいのでしょうが、
もしかすると５軸手ぶれ補正くらいの機種でないと、このレンズを快適に使うのは難しいのかも。

暗所の望遠は、適したものがないし（大きく重く高いものならある程度あるのでしょうが）、
AFも絶対的光量が少ないので迷いまくるだろうから、みなさん悩みどころではあると思います。
画質をかなり犠牲にすればFZ300みたいなものがありますけど
（明るいところならそこそこイケる画質で600mm F2.8を軽く安く持てるのは最強かと思います）、
僕はこじらせてこんなんなっちゃいましたがｗ
http://review.kakaku.com/review/10501010017/ReviewCD=924543/#tab
http://review.kakaku.com/review/10501010013/ReviewCD=931677/#tab

書込番号：20158521

[ハワ〜イン♪]

mumum14さん メカロクさん　
私の書き込みの中で不適切な部分があったようで大変失礼いたしました。

２枚目のお写真がどこにもピントがあっていないように思えたものでしたから…
つい色々と書いてしまいました。

お詫びいたします。

ただ…　SakanaTarouさんの後のコメントにもありますように、動きが激しい被写体（２枚目はあまり動きが激しいとは言えないかもしれませんが）は、初心者のうちは出来るだけ中央で捉えるように心がけた方が良いという事を言いたかったのですが…
一部誤った情報を書いてしまい混乱させてしまったようでしたら重ねてお詫びいたします。

書込番号：20158723

[mumum14]

＞にこにこkameraさん
コメントありがとうございます！
参考にさせていただきます☆

書込番号：20160093　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

＞パクシのりたさん
こちらこそお返事ありがとうございます！
明日、撮る予定なのでその設定をしてみます。
ありがとうございました！！

書込番号：20160101　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

＞ハワ〜イン♪さん
お返事ありがとうございます！
埼玉スタジアムです。明日も行くので、参考にさせていただきます。
2枚目の写真は森重選手と吉田選手二人を撮りたかったので…こういう図になってしまいました。
ありがとうございました☆

書込番号：20160131　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

＞ＭｉＥＶさん
コメントありがとうございます！
そうです!!3/29です。
明日も行くので、参考にさせていただきます。ありがとうございました！

書込番号：20160138　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

＞SakanaTarouさん
お返事ありがとうございます！
参考にさせていただきます。明日撮るので、測距点をしっかり合わせたいと思います。

書込番号：20160152　スマートフォンサイトからの書き込み

[mumum14]

＞パクシのりたさん
コメントありがとうございます！
参考にさせていただきますね！

書込番号：20160177　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

参考にしていただけたようで、ありがとうです。
RAW現像、やったことあればいいですが、
露出補正くらいなら全然ハードル高くないですから、是非お試しアレ！
暗く撮って（元々はISO上限1000・1/200秒で露出アンダーになっちゃったのですけど）
あとでRAW現像時にプラス補正の例です
http://review.kakaku.com/review/10501010017/ReviewCD=924543/ImageID=290801/
やりすぎると色のりが悪くなったりしますが、ISO上がりすぎてザラザラが気になる場合有効です。

書込番号：20160342

[mumum14]

＞パクシのりたさん
ありがとうございます！露出補正などもしたことないので、挑戦してみたいと思います！

書込番号：20160584　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

＞動きの速いサッカーの場合、あまりオートフォーカスのフレームを動かしている余裕がないので、私はミラーレスでもだいたい真ん中付近の測距点を使っています。　＜SakanaTarouさん＞

＞SakanaTarouさんの後のコメントにもありますように、動きが激しい被写体（２枚目はあまり動きが激しいとは言えないかもしれませんが）は、初心者のうちは出来るだけ中央で捉えるように心がけた方が良いという事を言いたかったのですが…　＜ハワ〜イン♪さん＞

確かに、激しく動き回るサッカー選手を撮る場合は、AF ポイントを都度動かす余裕はないでしょうね。

でも、私はサッカーの試合を撮ることはないので「机上の空論」といわれるかも知れませんが、私が撮るとしたら、ピントは胸や腹ではなく、やはり顔（アップなら目）に中てたいので、AF ポイントは、左右方向は（どの方向を向いている場合にも対応できるように）中央付近、上下方向は（顔の位置を考慮して）上から 1/4〜上の黄金分割線（OLYMPUS 機のグリッドは、1/3 分割や 1/4 分割ではなく黄金分割になっています。方眼もあります。）辺りで試しながら、最適な位置を探すと思います。
　＊お目当ての選手は右（左）横顔が素適、だから右（左）向きのときに撮ることが多い・・・なんてことがあれば、
　　左右方向も中央でなく左（右）にずらすと思います。
　＊上下方向は、選手が遠くに居る場合と近くに居る場合で変える必要がありそうな気がします。

しかし、顔は胴よりも遥かに小さい上に胴よりも激しく動くでしょうから、AF ポイントから外れることも多くなる、つまり、ピントを大外しすることも多くなるなる筈だから、大外ししないために大きな胴を狙う＝上下方向もやはり中央付近がイイ・・・ということになるんでしょうかねぇ〜？

書込番号：20160948

[SakanaTarou]

＞メカロクさん
私の撮り方ですが、
動いている選手を撮る時は余裕がないので、真ん中、あるいは真ん中よりちょっと上の測距点でAF-Cで胴体を追っています。

こういう感じです：
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693529/SortID=20056854/ImageID=2550709/

構図は考えている余裕がなく、後でトリミングせざるをえないことも多いです。
トリミングするとこんな感じ：
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782624/SortID=20008304/ImageID=2546040/

じっとしている選手を撮る時、余裕があれば好きな構図で顔に測距点を持ってきます（タッチパネルで）。
その場合　一時的にAF-Sに切り替えることもあります(後でAF-Cに戻し忘れて失敗したことがあるので慎重にやります)。

こういうのは撮り手の好みなので　色々なやり方があっていいと思っています。

書込番号：20160991

[ハワ〜イン♪]

mumum14さん　今日もサッカー観に行かれるんですね。　素敵なお写真が撮れると良いですね。

少しだけ追加というかなんですが、２枚目
>森重選手と吉田選手二人を撮りたかったので…
とありますので構図はこれでも良いと思いますが、2人はちょっと離れているので両方にピントは合わせられないので、
どちらかの選手を選んでピントを合わせた方が良いと思います。


ここからはちょっと脱線失礼します。

>確かに、激しく動き回るサッカー選手を撮る場合は、AF ポイントを都度動かす余裕はないでしょうね。

今はAFポイント動かして撮ります。　ゲームの流れもあるので間に合えばですが…
（ただ私が息子の陸上競技撮り始めた初心者の頃はAFポイント動かす余裕はありませんでした）

少なくとも何時でも動かせるようにAFポイントの操作ボタンはロックせずフリーにしています。
私は手が小さく、ファインダーを覗いたままフォーカスポイントを動かす事が出来ないので（指が届かないので）

試合の流れが止まった時とか、長いパスが出た時とか、ゲーム展開を読んでゴール際の攻防になりそうだからこう変えようとかですが。

ただ、左から攻めていて右側に若干余裕を持たせた位置にフォーカスポイント移動したのに、カットされて攻守が交代したなんて時は構図に余裕がなくなるので、フォーカスポイント動かすにしてもセンターから一つ分どちらか程度の場合が多いですが。

>でも、私はサッカーの試合を撮ることはないので「机上の空論」といわれるかも知れませんが、私が撮るとしたら、ピントは胸や腹ではなく、やはり顔（アップなら目）に中てたいので、AF ポイントは、左右方向は（どの方向を向いている場合にも対応できるように）中央付近、上下方向は（顔の位置を考慮して）上から 1/4〜上の黄金分割線（OLYMPUS 機のグリッドは、1/3 分割や 1/4 分割ではなく黄金分割になっています。方眼もあります。）辺りで試しながら、最適な位置を探すと思います。

これもスタジアムの明るさや、私の状態（場所によって前の方がレンズを向けると写り込んだりとか）によりますが、今日は行けそうかなという時は、真ん中より少し上（顔近く）にフォーカスポイントを移動させて撮る時もあります。
ただそうするとやはりフォーカスが外れる確率は若干高くなるかなと思いますが、良いシーンが撮れた時は選手の表情がよりはっきり分かって嬉しいという事もあります。

私もまだまだ練習中なので、チケットプレゼントなどにこまめに応募してチケット手に入れるか、一番安い自由席で撮る事が多いので、出来るだけ早く行って良い場所を取り、選手の直線練習で大体の設定を決めてから撮り始めて、ゲーム開始後はフォーカスポイントは真ん中、シャッタースピード1/500秒で様子見して、手応えがあるようなら設定を弄っていく事が多いですね。

SakanaTarouさんも仰っていますし、以前に一脚を勧められる方もいらっしゃいましたが、そうゆう事も含めてそれぞれのスタイルがあるように思います。

書込番号：20161475

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞mumum14さん

はじめまして、こんにちは。　＾＾

夜のスポーツ撮影や、動きものの写真は難しいですね。　皆さんおっしゃっている様に、高感度ノイズ、シャッタースピード等、何かを犠牲にせざるを得なくなりますね。

設定等のアドバイスは諸先輩方が丁寧にしてくれておりますし、解決済みでもある様なので、ここでは一つ別の事を書かせて頂こうと思います。

カメラ、レンズの性能はひとまず置いておいて、動きもの（静止ものも基本同じですが）を綺麗に撮るうえで一番大切な事は、ファインダー内、または背面液晶内に撮りたい被写体を如何に安定させ続けるか、だと思います。
ご使用のカメラはファインダーが無いようですので、背面の液晶を見ながらの撮影になりますか。難易度高いですね。＾＾

という事で、カメラのホールド方法についてです。

カメラはよく、レンズ（一部カメラ部分も含む場合も有る）を下から支え、右手は添える程度にして.....

と有りますが、（基本では有りますが）レンズが重い場合（個人差が有るので重いと感じた場合）は被写体を捉えながらも、そのうちシャッターチャンスを迎えた時には、ぷるぷる 状態になってしまっている事が多々あると思います。

下から支える為にどうしても筋肉に頼ってしまい、力の限界に達し筋肉のぷるぷるがそのままカメラに伝わってしまいます。
場合によっては、このぷるぷるのせいで、1/1000秒でも微ブレする場合が有ります。

解決するには、出来るだけ力を使わずにカメラをホールドする事です。

下から支えると二の腕の筋肉だけを使う事になり、限界がすぐに来てしまいます。
そこで、筋肉の使い方を変えてみるのです。

レンズを左手で左側に引っ張る様に持つ。　右手はカメラを右に引っ張る様に持つ。

お使いのカメラは右手のグリップの滑り止め？が小さく（薄くて）、指の引っかかりが浅く、少々やりずらいかもしれませんが、ちょっと試行錯誤しながら、やってみてください。

下から支える力はほとんど使わずにカメラを長時間、安定させる事が出来ると思います。

こういう風に持つことによって、自然と脇も締まり、腕の力だけではなく、背筋の力が使える様になるからです。

本当は、ファインダーが有れば、そこを目の上の骨部分（人により違うかもしれませんが）に当てると、（支点にすると）その効果がはっきりわかるのですが。
女性や、メガネをかけた方は、この支点が作れないかもしれませんが、ホールドは工夫次第でだいぶ楽になるよ。

という一つの提案です。

このホールド方法は、 支点 が みそ です。　ちょっと大変カモですが、僕の実験では右手親指を支点にしました。

私は、NikonのJ1で実験しましたが、グリップがついていなくても、何とか出来たので、おすすめしてみました。　＾＾

では、楽しいカメラ生活送ってくださいね。　ばいばい！

書込番号：20163768

[パクシのりた]

＞一番大切な事は、ファインダー内、または背面液晶内に撮りたい被写体を如何に安定させ続けるか
僕もそうだと思っています。
PL7には外付けファインダーが付きます。超望遠なら必須だと思います。E-PM2でも常時使ってます。
http://kakaku.com/item/K0000509855/

書込番号：20163952

望遠について

[macosyu]

教えていただけないでしょうか？
現在、6年前に購入したオリンパスのPEN E-PL1のダブルレンズセットを持っています。
ちなみに望遠レンズはOLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 40-150mでFOUR THIRDS アダプターを装着しての使用です。
最近よく息子のサッカーの撮影をするようになったのですが、被写体が遠くて上手く撮影できません。
もっと表情までハッキリわかる大きさの写真が撮りたいです。
激しく動いているので連写で撮影していますが、撮影スピードもかなり遅く、連写後はかなり待たないと次の撮影が出来ない点や、できればもう少し画質も良ければなぁ、と色々不満が出てきました。
できるだけ、お金をかけずに不満を解消するなら、こちらのレンズを購入すれば悩みはある程度解決できるのかと考えましたが、クチコミを拝見してみるとそうでもないのかと思い悩み、アドバイスをいただきたいです。
撮影は野外のサッカーがほとんどで、遠方から今より人物を大きく撮りたいです。
カメラは首からさげているので、できるだけ軽くしたいです。
予算はだいたい5万円くらいで悩みを解決するにはどういった方法や選択などがあるのでしょうか？教えて下さい。

書込番号：20156017　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ttb0]

＞macosyuさん
こんにちは。E-PL1s,E-M5 ,E-PM2所有してる者です。
予算的に悩ましい所ですね。
まずはボディを見直されるのが、費用対効果が高いと思います。
E-M5発売あたり以降、センサが変わったらしく、飛躍的に高感度の画質があがっています（高価格モデル以外も、これ以降ほぼ同じセンサのはず。少なくともE-PM2は味付けは異なるもののセンサ同じようです。）。
具体的には、E-PL1sではISO感度1600あたりまでいくとノイジーになってくる感じですが、E-M5発売以降の機種ではISO感度6400くらいの設定で、同等の画質かなという印象です。
なので、画質同等ならシャッター速度が4倍くらいに出来ますので、手ブレ・被写体ブレがかなり減るかと思います。（もちろん、逆にシャッター速度同等とすれば、画質アップです。）
また、デジタル二倍ズームも使えるモデルなら、画質は多少犠牲にしつつも、お手持ちのレンズをなんちゃって300mmとして使えます。
予算が限られているため、E-M5以降発売モデルの中古ボディと、本レンズを購入されるのはいかがでしょうか？

書込番号：20156097　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

E-PL1 + マウントアダプター経由でサッカーですか。
ボディが、既に色々キツイような気がします。

それでもPL1のままでなんとか、なら、
少なくともこちらではなくパナの100-300mmの方がよいかと思います。
望遠端で手ぶれ補正が常時効きますので、被写体見失うことが減ります。
こちらも、撮影時には手ぶれ補正効くのですが、
被写体をとらえ続けるのは困難と思われます。
このレンズで機種変更するにしても、半押し手ぶれ補正機能がついた機種以降でないと。
ライトならPL7以降、OM-Dにしとけばいいのかな。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000463666/SortID=19760569/#19760660
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000463666/SortID=19760569/#19760822

また、液晶で追いかけるよりファインダーの方がよいかと思います。
このままで行くにしても、外付けファインダー付けてみるとか。

予算次第ですが、機種変更が吉かもです。予算オーバーを覚悟できれば
ファインダーあるOM-Dや一眼レフも考えるとよいのかもです。
kissのX7ダブルズーム買ってタムロン70-300追加とか。

コンデジって手もあります。時期逃して高くなっちゃったけど一時は５万で買えた、
１型センサーのFZ1000あたりはファインダーもあってよいかもです。
画質の許容や軽快さは分からないけど、ZR3000シリーズはコスパよさそうですね。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=300-&pdf_Spec320=0.5-1,1-&pdf_so=p1

書込番号：20156168

[SakanaTarou]

＞macosyuさん
５万円ではきついかもしれません。

まず、カメラがE-PL1ではサッカーはきついと思います。
（私はE-PL1sをかつて持っていましたが、今のカメラに比べると　高感度の画質が悪く、オートフォーカスも遅く、連写も遅く、かなり不利だと思います。また超望遠を使いたい場合はファインダーが無いと難しいです。）
望遠ですが150mm(35mm換算300mm相当）で不十分となると、マイクロフォーサーズの場合、ちょっと悩みますね。

ミラーレスでなく一眼レフにするといいかもしれません(Kiss X8iのダブルズームキットとか(35mm換算400mm相当））。

ミラーレスにこだわりがある場合は、もっとオートフォーカスの速い機種を選ばれた方がいいです。
オリンパスならE-M1,
パナソニックならGX8, G7, GX7mark2とかがいいと思います。

でもマイクロフォーサーズの場合は　望遠レンズ、悩みますね。
オリンパスの300mmF4PROやパナソニックの100-400はオートフォーカス速いですが、値段が高い（２７万、１８万くらい）。

オリンパスの75-300, パナソニックの100-300は　使ったことが無いのですが、オートフォーカスがあまり速く無いという話で、サッカーに使えるかどうかわからないです。

私は時々マイクロフォーサーズ（パナソニックG７）でサッカーを撮りますが　なるべく近くから撮れる場所を選んで、45-175, 35-100F2.8, などで撮っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782624/SortID=20008304/#tab
それよりもっと望遠が欲しいとなると、５万円の予算では悩んでしまいますねー。

一眼レフにしておいた方が無難かなーと思いました。

書込番号：20156173

[BAJA人]

こんにちは。

私もX7ダブルズームがいいように思います。できればX7iのほうがAFが
全点クロスなのでなお良いと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000484121_K0000568708&pd_ctg=0049

ただキヤノンの250ｍｍ（換算400ｍｍ）で望遠は足りるかな？
換算300ｍｍとの差は100ｍｍ。劇的には変わらないかもです。
ただこれ以上の望遠はタムロン70-300VCか、10万近い400ｍｍ以上の
ズームになりますよね・・・

書込番号：20156472

[Ryo Hyuga]

確かに、このレンズを購入すれば換算600mmとなるので、それなりに大きく撮れると思います。
望遠端でのF値が6.7なので相当暗いレンズですが、晴れた日の日中であれば問題ないかと思います。

まぁ、でも、一回レンズをレンタルしてみたらどうでしょうか。
例えばコレとか。
http://www.maprental.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=1553
レンタルして、レンズに問題があるのか本体に問題があるのか確認するのが良いと思いますよ。

個人的にはE-PL1でも撮り方次第で綺麗に撮れると思います。

書込番号：20156517

[jwag]

当面、パナ100-300mmのみ買ってしのぎ、あとで予算ができたらE-M10なちゃらとかを追加、とかの段階コースが良さげかも。 (^-^)

X7にする場合や、D3200などにする場合、レンズが豊富との売り文句とは裏腹に、実質選択肢はシグマかタムロンの〜600mmズームの２択になります。（値段を気にせず、なら確かにほかにもたくさんの選択肢が有りますが、普通の人は結局選ばないことが多いです。 :-）




7D2 + 200-400L とか、なんとなく使いやすそう〜、、、、値段は見ちゃダメ (^^;)

書込番号：20156942

[TideBreeze.]

私はＰＬ３からのユーザーですが、ＰＬ１とか２はＡＦがすごく遅いと聞いてます。レンズもだけど、本体を替えるのが効果ありそうですね。

・・・あ、オリンパスオンラインのＰＬ７Ｗズームのアウトレットがついに売り切れた様子。

５万の予算だと厳しいかなぁ〜

パナＦＺ３００　￥５４８００　センサーこそ普通のコンデジ並みだけど、600mmF2.8の明るいレンズは他にありません。
スポーツや、望遠動き物に良い感じです　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000808287/#tab　カメラ込　691g
あたり、どうでしょう？

ちなみに
マイクロフォーサーズでは６２８レンズは無く、一段暗くなります　（換算600mm）300mmF4Pro　：\269,137　1.27kg
　　　　　　フォーサーズ　（換算600mm）　ED 300mm F2.8　753,840円　3.3kg
と、値段も重さも超ヘビー級です
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II は43800円　430ｇだけど、暗いレンズのためシャッタースピードが稼げないことが多いです。

書込番号：20157147

[macosyu]

皆さまさまざまな良いアドバイスをいただき本当にありがとうございます。
すべて拝見して色々考えた結果やはりズームレンズのみを購入するより、本体自体変える必要があると思いました。
私の希望に合うような性能になるような、カメラ本体とレンズを別々に組み合わせする場合のおすすめを教えていただけないでしょか？
(※すいません…やはり予算は６万くらいまでなんです）皆さまみたいに別々に組み合わせるのってなんだかカッコいいなぁと思いまして。
それと、もしミラーレス一眼のカメラ＆ズームレンズセットを選ぶならどれがおすすめですか？

※遠方からの日中のサッカー撮影に使用。携帯するので、軽量が助かります。
よろしくお願いいたします。

書込番号：20157430

[TideBreeze.]

予算6万ですか〜無理めな設問ですね。　基本的に型落ちかモデル末期ですねー。

OM-D E-M10初代 ボディー アウトレット　￥４００００
https://shop.olympus-imaging.jp/product-detail/index/proid/598229
将来75-300mmの望遠を買うなら、ＥＶＦは絶対にあった方が有利です。日中でも見易いし、ＥＶＦの顔面と、両手の三点保持が、カメラがぶれにくいです

LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S.
http://kakaku.com/item/K0000281877/?lid=myp_favprd_itemview
最安値ショップ　マップカメラ／ビックカメラなら実績ある店です。

予算が足りないので、当座は2倍のデジタルテレコンで　しのいでください。

番外編だけど、アダプターありなら　中古で　フォーサーズ　50-200mmF2.8-3.5　約3万　995g　もあります。
ちょっと高いけど、X1.4テレコンとＸ２テレコンがあるので　後々280mmF4や　400mmF5.6なんてシステムにできます。
ただAFは期待できないですね。

書込番号：20157630

[macosyu]

＞TideBreeze.さん
早速アドバイスありがとうございます。
OM−Ｄ Ｅ-M10 40,000円は性能からいって、かなりお安いといえるのでしょうか？パナの45-175mmレンズは皆さまおすすめのレンズのようですね！その組み合わせはすごく良さそうで魅力にに感じます〜。
ちなみにOM−Ｄ Ｅ-M10とPENシリーズの大きな特徴の違いってどうなんでしょう？

書込番号：20157733　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

方向性が２つあるので、とても難しいです。加えて予算がちょっと低すぎる設定かも・・・

＞被写体が速くてうまく撮影できません。
＞撮影スピードもかなり遅く
＞もう少し画質も良ければな
方向としてはセンサーサイズを上げていく・AF性能の高いものにしていくしかないです。
最低でもマイクロフォーサーズの新機種あるいは一眼レフ機ってことになると思います。
ここで150mm (フルサイズ換算で300mm) より望遠を望むと、重く高くなります
（jwagさんが指摘しているところです。予算考えれば、現実的でないかと）。
また、ボディも含めたらとても６万じゃ足りないかんじ（中古探すとなんとかなるかも）。
ここをコンデジで行こうとしても、センサー大きいものは望遠が全然足りません。
１型で妥協すれば換算400mmまでならFZ1000がある、というかんじです。

＞もっと表情までハッキリわかる大きさの写真が撮りたいです。
＞遠方から今より人物を大きく撮りたいです。
超望遠指向な話で、７万円出してやっと１型センサーのFZ1000、
それ以外はすべて1/2.3型センサー機種になります。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec104=1&pdf_Spec306=400-&pdf_so=p2&pdf_pr=-70000
ここに、TideBreezeさんが勧めているFZ300がいます。
明るいところで撮るにしても、明るいレンズならその分シャッタースピードを稼げますので、
確かにこれはオススメだと思います。
また、明るいところならセンサー小さくてもまあまあな絵が出やすいでしょうし。
こちらもいきなりコンデジの話をしてますが、
やはり超望遠域をレンズ交換式でやろうとすると重く高くなるのが目に見えているから、です。

そしてやはりマイクロフォーサーズにこだわるにしても、
方向性としてはボディを刷新するのがよいと思います。
望遠指向なら、単純に小さく軽いものでなく、ファインダーつきだったり
外付けファインダーが付くようなものがよいかと思います。
で、とりあえずはデジタルテレコンなどでしのぐ（やはりTideBreezeさんが書いています）のが、
低予算で行くならオススメになると思います。

ちなみに僕は、さんざんオークションで売ったり買ったりしましたけど
E-PM2 + 外付けファインダーVF-4 + パナ100-300mmで５万ちょい（いずれも中古です）。
それでも、中古・特にオークションでの購入は基本オススメしませんけど・・・

OM-DとPENシリーズの分かりやすい違いは、ファインダー内臓かそうじゃないか、です。とりあえず

書込番号：20157760

[BAJA人]

ふたたびです。

>もしミラーレス一眼のカメラ＆ズームレンズセットを選ぶならどれがおすすめですか？

予算オーバーですが、ミラーレス＆ズームでご希望のスペックなら、
このあたりが最低ラインになるのではないですかね。合計9万円。

ボディ　G7
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782624/#tab

レンズ　75-300ｍｍ　100-300ｍｍ
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000463666_K0000152875&pd_ctg=1050

レンズを別で買うとどうしてもキットより割高になります。
かといって現在換算400ｍｍ超えのキットを設定しているメーカーは
ないのではないですかね。フジやソニーも含め。
そういうことですのでKissX7をお勧めしたわけです。X7はミラーレス
でなく一眼レフですが。

書込番号：20157774

[しま89]

PEN E-PL1お持ちですのでオリンパスのカメラでと言いたいのですが、ご予算とお子さんのサッカー中心で考えるとPowerShot SX60とかCOOLPIX B700などのズームカメラと言われる光学ズームのデジカメが良さそうな気がします。

書込番号：20157781

[なおたむ]

頑張って７万出してFZ1000に１票。

http://kakaku.com/item/K0000664331/

サッカーの作例もあります。
http://kakaku.com/item/K0000664331/picture/Page=5

書込番号：20157806

[パクシのりた]

別トピですがこんなのありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782660/SortID=20157548/?lid=myp_notice_comm#20157548
とりあえず140mm (換算280mm) までではありますが
ファインダー内臓の型落ちG6にこのレンズ１本で明るいところなら大抵のものは撮れます。
http://kakaku.com/item/J0000008223/
まずはこれを買っておいて、いずれ100-300を追加する、という手もあると思います。参考まで。

書込番号：20157878

[macosyu]

皆さま本当に勉強になるアドバイスありがとうございます。
教えていただいたカメラやレンズを調べているだけでどんどん興味が出て楽しくなってきました。
一口にカメラといってもデジカメや一眼レフやミラーレスやファインダーなど…知れば知るほど本当にカメラって奥深いのですね。
皆さまの知識の深さに圧倒されています。
６年前にＰＥＮを買ったときは全くデザイン重視でしたが、１年ほどは大満足で撮っていました。
それが今となってはなんと旧式！カメラの進化に驚いています。
皆さまのアドバイス、どれもこれもありがたく、悩ましいのですが、
厳しすぎる予算の辺りで…、希望に近く、できるだけ今のＰＥＮよりグレードアップした写真を撮りたい！！と考えています。
実は＞SakanaTarouさんにアップしていただいた、パナＧ７にパナ４５−１７５ｍｍレンズの写真がとても素晴らしくて私もあのような写真が撮れれば…と憧れています。
なのでその組み合わせか、＞TideBreeze.さんおすすめのＯＭ−Ｄ　Ｅ−Ｍ１０のカメラにパナ４５−１７５ｍｍのどちらかに気持ちが傾いているところです。
パナＧ７（45,000円）とオリンパスＯＭ−Ｄ　Ｅ−Ｍ１０（40,000円）でしたら、どちらがおすすめでしょうか？

書込番号：20157941

[SakanaTarou]

＞macosyuさん
サッカーを撮るのでしたら、G７の方がE-M10よりも　多分いいと思います。
私はE-M10は使ったことがないのですが、一般的には動き物に対するオートフォーカス（AF）はパナソニックの方がオリンパスよりもいいと言われています。
オリンパスの中ではE-M1だけは動き物に対するAFがいいです。

逆に　高感度の画質はオリンパス(E-M1を除く)の方がパナより　少しだけいいです。
またオリンパスはカメラに手振れ補正が付いていますが、
パナソニック（GX7, GX8, GX7mark2を除く）はカメラには手振れ補正が付いておらず、レンズの方にてぶれ補正が付いています。
ですから、オリンパスのレンズをパナのカメラで使う時は　手振れ補正がない組み合わせになりうるので注意が必要です。
が、サッカーの時は高速シャッターを使いますので　手振れ補正はさほど重要ではないです。

オートフォーカスの速さはカメラだけでなく、レンズによっても変わってきます。
G７との組み合わせで　サッカーが撮れることを私自身が確認したレンズは
パナソニック45-175
パナソニック35-100F2,8
オリンパス40-150F2,8PRO（これは手振れ補正がない組み合わせですが大丈夫でした）
です。他のレンズは試していません。

が、G7のキットレンズになっている14-140でも　撮れるだろうと思っています。
14-140で走っている犬を撮っている方もいますので。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016976/SortID=19313497/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782624/SortID=19317765/

パナソニックはもともとオートフォーカスには力を入れていて、もっと下位のGM１、GM５、GF７や　旧機種のG６, GX7でも　かなりオートフォーカスが速く、子供の運動会くらいなら撮れるのです。
が、
GH４、G７、GX８、GX7mark2からはさらに進化したオートフォーカス(DFD)になっており、サッカーを撮るならこれらの新しい機種の方がいいだろうと思います。

それから、ファインダーですが、これはサッカーを撮る場合は絶対にあった方がいいと思います。
私はGM１（ファインダーなし）も持っているので試したことがありますが、
GM１でサッカー、撮れないことはないのですが、G７で撮る方が圧倒的にやりやすいです。
ファインダーのないカメラだと望遠レンズで動いている人を追って撮るのにかなり慣れが必要だと思いました（運動会くらいなら可能なんですが）。

書込番号：20158016

[なおたむ]

＞macosyuさん

望遠が足りないって話だったけど45-175だとそんなに変わらなくないですか？

書込番号：20158104

[BAJA人]

たびたびです。

E-M10は現在使用しています。G7は店頭でいじったくらいですが
前機種のG6を以前使っていました。
G7とE-M10ならG7ほうがいいと思いますよ。AFもそうですが
ちゃんとしたグリップもあり望遠撮影がしやすいと思います。

また、もし動画撮影もされるならこれもパナのほうが良いと感じます。
G7に45-175ｍｍの組み合わせだと動画にはバッチリな組み合わせかと。

ただ上の方も仰るように150ｍｍと175ｍｍでは望遠はほとんど
変わりません。ほぼ誤差みたいなものです。
パナ機もオリ機もボディ側で望遠アップする機能があるので、
それでしばらくは我慢するかですね。少し画質が落ちますが。

書込番号：20158494

[パクシのりた]

換算300mm	１枚目をトリミングで換算600mm	換算960mmを1/60秒で	３枚目の一部拡大

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000463666/SortID=20156213/#20158521
別トピにも書きましたが、望遠端が増すほど手ぶれはしやすくなります。
手ぶれ補正がなかった時代は、手ぶれしないシャッタースピードは
1/[フルサイズ換算焦点距離]秒以上
と言われていましたので、フルサイズ換算600mmのこのレンズなら
1/600秒以上で撮らないとかなり気をつけないと手ぶれ連発です。実際そうでしたし。
ですんで、時と場合によるとは思いますが、もしPL1で望遠端換算600mmを考えるなら、
手ぶれ補正のないこちらのレンズよりパナ100-300の方がボディも選ばずよいかと思います。
僕はE-PM2ですが２軸手ぶれ補正にオリ75-300では全然効果感じず、パナ残しでしたので、
PL1でも同様かと思います。もし５軸手ブレ補正のOM-Dとかにする場合も、
ボディ内・レンズ内選べるメリットはありますし、
パナボディにするならGXシリーズあたり以外はボディ内手ぶれ補正なしですから、
パナ100-300の一択です（望遠端300なら、です）。にしても超望遠は難しいです・・・

ここをなんとかする（光学的焦点距離を伸ばさず、最終的な画角をより長い焦点距離にする）には、
電子的にズーム（オリならデジタルテレコン、パナならiAズームかしら）するか
できた絵をトリミングするか
いずれかになります。どちらもタダでお手軽ではあります。
PL1のマニュアル見ましたが、なんと！！デジタルテレコン、ないんですね・・・・
そうなるとトリミング一択ですね。
最終的な写真の画素数がどのくらい必要か次第ですが、もしPCモニター表示やL版印刷くらいまでなら
400万画素でもなんとか問題にならないと思います。
今の状態で望遠端換算300mmで撮ってその写真を1/4の面積にトリミングすれば
換算600mmの400万画素の絵を持つことができます。
しかも、光学的には換算300mmなわけで、シャッタースピード遅めでも手ぶれしにくいわけです
（かと言って、被写体ブレは防げないのですが、ブレ全体を低減させることはできるってことでｗ）。
１枚目は換算300mm程度の1000万画素の元絵の解像度落とし（約100万画素です）、
２枚めはその元絵から1/4を切り出して換算600mm程度の画角の絵を作り解像度落とししたものです。
あくまでもトリミングの一例ですが参考になればｗ

コンデジをオススメしたりしてるのは、モノによっては手ぶれ補正が強力だったりするからです。
３枚めはSX410の望遠端960mmを1/60秒で撮ったものの解像度落とし、
４枚めは３枚目元絵の一部をトリミングした撮って出しの絵ですが、
画質さておき手ぶれしてないのが分かると思います。約４段分は手ぶれ補正が効いてるかんじ。
こんな安い機種でへたっぴな僕ですら、かなり体感できるのはスゴイ効き目なんじゃないかなーと。
また、明るいところでの使用なようですので、センサー小さくてもまあまあな絵は出るかと。
で、小ささ軽さを考えつつも望遠指向なら、やはりFZ1000/FZ300あたり？ってことです。

書込番号：20158627

[パクシのりた]

ごめんなさい　ひとつ訂正です。
400万画素　→　300万画素ですね。
1200 / 4 = 300ですもんね

書込番号：20158818

[Ryo Hyuga]

パナG7やオリE-M10を新品で45,000円で買うなら、オリE-M5の中古美品を30,000円くらいで買うのがいいと思います。

E-M5はMk2が出たので、E-M5は型落ちとなり中古価格が下がりました。
でもE-M10よりは高性能なので、E-M5を狙いましょう。

それにプラスして、レンズはPanasonicの45 200mmか45 175mmを買って6万円です。

予算を考えると、このあたりが現実的かと思います。

書込番号：20159392　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

被写体がサッカーということを考えると
やはりE-M5よりもG7の方がいいと思いますね。E-M1ならいいんですけどね。

一眼レフだと　EOS Kiss X8i ダブルズームキット　が9月3日から10月31日までキャッシュバックキャンペーンの対象になっているので、
多少お得かと思います。
http://kakaku.com/item/K0000741191/
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=0049/id=58937/

大きさが大丈夫なら一眼レフでいいと思います。

書込番号：20159407

[キバットバット７８世]

昔、E-PL1のダブルズームレンズ持ってました。
今となっては、ボディもレンズもかなりAFが遅いため、皆さんと同じく買い替えをオススメします。

小型・軽量でお子さんをアップで撮りたいということですので、一眼レフだとボディを小さい物にしてもレンズは大きく重い物しかありませんので、やはりマイクロフォーサーズがよいかなと。

Ryo Hyugaさんが書かれていますが、自分も「E-M5」の中古が安く性能も良いのでオススメします。

本レンズは中古でもボディと一緒だと予算オーバーですので、まずは「M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R」はいかがでしょうか。
うまくすると、オークションで8000円程度で落札できます。
現在お持ちのレンズと同じズーム域ですが、AFは良くなっています。

で、また予算ができた時に本レンズを購入されてはいかがでしょうか。


自分はE-M1とE-M5の2台体制で本レンズも使いディズニーのショーなどを撮影していますが、画質もAFも満足しています。

書込番号：20160132

[パクシのりた]

マイクロフォーサーズで行く場合の話ですが、これまでに
・オリ75-300mm (本レンズ)
・パナ100-300mm (現保持)
・オリ40-150mm (望遠キットズーム)
・パナ45-150mm (望遠キットズーム)
・パナ14-140mm (現保持)
を使ってみましたが、荷物をより軽くする意味と先に書いた超望遠は難しいという意味から、
150mm程度までのレンズはよいかと思います。デジタルテレコン・iAズーム併用で。
さらにコスパも考えれば、望遠キットズームがオススメになるのは同意です。
予算はどうしても６万以内みたいなので、この中のWズームキットがいいかもです。
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1,2,3&pdf_Spec112=1&pdf_Spec114=1,2,5&pdf_so=p1&pdf_pr=-60000
特にこのへんかな。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000484121_J0000014753_J0000014752_K0000568708_J0000008224
APS-C行く場合は、デジタルズームはないのでトリミングで対処でしょうか。
そうなると、画素数大きいニコンDシリーズならフルサイズ換算600mm相当にする場合でも
600万画素は確保できるので、kissよりこっちがいいかもです。

マイクロフォーサーズに戻ると、僕ならパナ45-150mmの方の望遠キットズームを買います。
こちらならレンズ内手振れ補正搭載ですので、ボディ選ばず常時手振れ補正が効きます。
望遠は焦点距離が伸びるほど、シャッター半押し以前もファインダーに捉えておくことが重要で、
手振れ補正がないと難しいので。まあ150mmならなんとかなるっちゃーなるんですが。
また、ボディ内手振れ補正機種と組み合わせればどちらかを選べます。
そうなると、予算内でそのレンズがキットになっているG6Wズームキットかな。

上記該当レンズ含めレビューしたりしてます。参考になれば。
http://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?NickName=%83p%83N%83V%82%cc%82%e8%82%bd&BBSTabNo=6

書込番号：20160315

[キバットバット７８世]

えーと、トリミングで対処するというのはよろしくないと思います。

お子さんの写真というのは将来、様々な使い方が考えられます。


例えば結婚式でのスライドで使うとなったとき、現状でも4Kが出始めていますが将来は8Kや16Kなど画素は上昇する一方です。

技術革新でスマホが大画面で投影できるようになるかもしれない・・・


写真は将来見返したときのために、なるべく現状の最高画質で残すべきだと個人的には考えています。

書込番号：20160471

[SakanaTarou]

なんどもすみません。
やはりサッカーの場合はE-M5はオススメしにくいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013588/SortID=16737353/

S-AFでのオートフォーカスが速いのはいいのですが、C-AFで追従が良くないというのが、残念だと思いました。
それだと撮れる場面が限られてしまいます（こちらに向かって走ってくる選手が撮りにくい）。

G７の場合はAF-C (パナソニックではC-AFの事をAF-Cと呼んでいます）でずーっと選手に追従してピントを合わて連写できるので　ずいぶん楽だと思います（ピントの合っていない写真も混じってきますが）。
（もちろん一眼レフならこれは普通にできます。）

このリンク先にG７（レンズは35-100F2.8、これはほぼナイターなので。）のAF-C１６連写の追従の様子がわかる連続写真を載せてありますので
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782624/SortID=20008304/#20047463
もしよろしければご覧になってください。

書込番号：20160710

[macosyu]

本当に皆さま親身になって考えて下さり感謝しております。
迷宮に迷い込んでおりましたが、色々選択肢はあるものの、やっぱりミラーレス一眼が良い、という結論に行き着きました。
レンズはパナの45-175mmにします。本体はおすすめいただいたＧ7かＥ~Ｍ5で検討して決めたいと思います。
何も知識のなかった私にこんな良いカメラを教えていただけるなんて、思いきって質問してみて本当に良かったです。
ありがとうございました。

書込番号：20160809　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞キバットバット７８世さん
一応、＞macosyuさんも参考になれば。多分分かってる部分とは思いますが

まず、画素数多ければ画質が上がると思ってる風なところからどうなのかと思いますが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000749556/SortID=19655184/#19655781
センサーサイズが大きいものの場合、等倍表示しても絵はきちんとしてますが
豆粒センサー機種・スマホなどの高画素数の絵の等倍はほぼ塗り絵です。
実質、500万画素以下の価値の絵でしかないです。スマホのセンサーだと300万画素くらいかな。
実際には階調などの部分もセンサーサイズが大きい方が表現が優れていますから、
レンズ性能・画像処理エンジン性能の差を考慮するまでもなく
2400万画素APS-Cの絵をトリミングして得る600万画素の絵の方が
スマホで撮った数千万画素の絵よりもキレイってことです。

にもかかわらず、豆粒センサーのコンデジを勧めたりしてるのは、レンズ性能が秀逸だからです。
FZ1000は望遠端400mmまでですがF4と明るく、センサーも大型の１型。
FZ300は豆粒センサーだけど600mm F2.8の素晴らしいレンズがついてます。
このあたりのスペックがあれば、他の超望遠域コンデジとはちょっと格が違います。
そしてこれをレンズ交換式でやろうとしたら、重く高くなってしまうわけで。
＞なるべく現状の最高画質で残すべき
と思われているようで、きっと日夜こういう組み合わせで撮影されてるなら
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000741188_K0000141299
僕が高く重いと思う範囲なんて、大したことないのでしょうけど。
使い方によっては（特に超望遠の場合は）豆粒センサーコンデジにも価値がある部分はあります。

上記さておき、トリミングした絵だけ取っておけとも言ってなく、
僕の場合は特に大事なものならRAW / オリジナルJPEG / 画質調整JPEGを保持した上で
適度なトリミングを行ったJPEGを持ちますから（場合によっては数パターン）、
あとはもし最高画質を求めるなら現状で最高画質を叩き出すボディ・レンズ使うしかないですｗ

あと、４Kって800万画素くらいですが・・・

書込番号：20160933

[パクシのりた]

＞macosyuさん
予算６万までと聞いたものでそれじゃーG6しか買えないじゃん、だったのですが、
G7で考えるということは予算すっ飛んでるのか。としても安く済むのはやはりキットで、
便利ズーム14-140mmとG7のセット７万なら、最安なお買い得品と思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000008224_K0000782625
14-140は新古品が35000円くらいですから、ボディを同額35000円で買ってるかんじです。
新品なら５万だから、G7ボディが２万になっちゃうー
http://review.kakaku.com/review/K0000782660/ReviewCD=921645/#tab
これ一本で、広角から望遠まで、全て済みます。僕も昼間はこれがデフォです。
140mmと175mmは大差ないです。動画のズームを電動でスムーズに、の用途はありますが、
電動ズームは手動と比べればかなり遅いです。また望遠端しか使わないなら電動不要ですしｗ

書込番号：20161505

屋外スポーツをとりたい

[パピコ18]

OLYMPUS OM-D EM-5 Mark 2の M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ のレンズキットを昨年末に購入したミラーレス一眼初心者です。
最近になり、屋外スポーツを撮りたいなと思い、望遠レンズを探しています。
そこで、一番こちらのレンズが気になったのですが2点気になるあります。
・スポーツ撮影に最適とHPでは紹介されていたのですが、使用者の方の感想
・屋外スポーツですが、ナイターゲームの場合も多々あります。デイゲーム・ナイターゲームどちらでも撮影に問題ないか

まだカメラの知識が無く、ざっくりした質問ですが、教えていただけると幸いです。
宜しくお願いしますm(_ _)m

書込番号：19785806　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

パピコ18さん

このレンズのレビューを書いてる方々が38人もいらっしゃいますよ。
↓
http://review.kakaku.com/review/K0000463666/#tab

野外スポーツには良好のように思いますが、
ナイターには不向きだと思います。

書込番号：19785865

[パピコ18]

＞sweet-dさん

返信ありがとうございます。
もう一度みなさんのレビューを見返して、検討してみます。

書込番号：19786017　スマートフォンサイトからの書き込み

[びゃくだん]

具体的なスポーツ名が気になります。
例えば野球とサッカーでは難易度が全く違ってきますので。

書込番号：19786026　スマートフォンサイトからの書き込み

[パピコ18]

＞びゃくだんさん
返信ありがとうございます。

サッカーです！

書込番号：19786091　スマートフォンサイトからの書き込み

[飛竜@]

オリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 辺りがナイターの定番なんでしょうが、望遠が足りるかは分かりません。
http://s.kakaku.com/item/K0000693529/

これ以上を望むならレフ機にしてバカ高いレンズしか無いですので、75-300にしてナイターは諦めて高感度に設定するか、40-150にしてトリミングするのが現実的だと思います。

書込番号：19786126　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000463666_K0000152875&pd_ctg=V070
訳あって両者とも持ってますのでまずは比較した違いについて感想を。

・広角端焦点距離
25mmの差ですが、最初から望遠専科で使う意気込みなら、あまり気になることはないかと。

・最短撮影距離
これも近くのものを撮ろうとしてないでしょうから、あまり気にならないと思います。

・解像（感）
パナの望遠端が甘いと言われていますが、僕はあまり差を感じません。
絞っても絵の解像はあまり変わりません。僕は互角に感じています。

ーーーここまでは差がないと感じている部分ですーーー
ーーー以下はパナの方が上かなと思っている部分ーーー

・開放F値
パナの方が1/2段明るいです。実はこの差がとても大きく感じます。
特に超望遠レンズですので、少しでもシャッタースピードを稼ぎたいからです。
実際、ブレずに撮れるヒット率（歩留まり）は、パナの方がいいです。

・レンズ内手ぶれ補正機能
僕はE-PM2なのでこれがとても大きい違いです。
EM-5Mk2でなら常時補正か半押し補正かの違いなので僕より差は縮まりますが、
とにかくファインダー内に被写体を安定して捉え続ける能力は常時の方が高いのと、
効き目がレンズ内の方が強く感じる（同じ露出条件で撮ってもパナの方が歩留まりがいい）ので。

・大きさ重さ
パナが100g近く重くて径も太いです。確かに重いんですがこの太さが男性には扱いやすく、
しっくりきます。重さも慣れれば誤差範囲内。女性でも慣れでなんとかなる気もします。

ーーー以下は別レンズの紹介ですーーー

標準キットズームしかお持ちでないようなので、とりあえず望遠を体感すべく安いこれを買って
150mmで足りるか・明るさはどうか・常時手ぶれ補正を体感する　ってのはどうでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000782659/spec/#tab
でその後は
(1) 望遠が少し足りないならとりあえず少しトリミングしてみる
(2) レンズが暗くて手ぶれが止まらないなら F2.8通しのPROレンズ行く
(3) 手ぶれはなんとかなるが望遠が圧倒的に足りないと感じたら望遠端300mmレンズ
と方向を定めていくってのはどうでしょうか。

書込番号：19786346

[ＭｉＥＶ]

ナイター撮影なら、センサーサイズの大きい方が有利です。
あと明るいレンズも。

書込番号：19786757

[ALEJANDRO NOCHES]

＞パピコ18さん
私はまだ持っていませんが、パナのFZ1000もかなり良さそうです。

下記クチコミを参照ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000664331/SortID=18789108/

価格も75-300とそんなに違わないので、PROレンズよりはお財布に優しいかと。

書込番号：19786947

[パピコ18]

＞飛竜@さん
返信ありがとうございます！
やっぱりこのレンズではナイターは厳しいですよね。
今度40-150も見に行ってみます！ありがとうございました(^^)


＞パクシのりたさん
返信ありがとうございます！
パナソニックの100-300とても良さそうですね！
全然検討してなかったのですが今一番候補です(^^)
でもいきなり100-300買うよりオススメしていただいた150を買うほうがいいかもしれないですね。
今日見に行くのでまた購入した時にこちらで報告させていただきます！
貴重なご意見ありがとうございました(^^)

＞ＭｉＥＶさん
返信ありがとうございます！
やはりそこは大事ですよね、、その点踏まえて検討してみます！ご意見ありがとうございました！

＞ALEJANDRO NOCHESさん
返信ありがとうございます！
FZ1000の写真も綺麗でとても良さそうですね！一度実物触って見て検討したいと思います(^^)ご意見ありがとうございます！

書込番号：19789542　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

望遠ズームを値段順で並べてみましたｗ
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000410154_K0000268487_K0000463666_K0000152875_K0000418188_K0000693529_K0000693530_K0000846728
値段・大きさ・重さの差に注目するといいと思います。
これから考えるとパナ45-150＋トリミングくらいまででまずお試しを、になるわけです。
でもオリ40-150は写りもほぼ同じで手ぶれ補正ついてないので特にそうですが、これらは新品が高すぎ。
ヤフオクあたり見れば分かりますが、キットから抜いた新古品が１万円台で買えます。
望遠はサッカーについては足りないだろしナイターでは暗いーと感じるでしょうが、
昼間の普段使いには小さく軽く写りもよくてお財布に優しいので１本持っておいていいかと。

まあここは、今のレンズ画角も網羅する高倍率ズーム（いわゆる便利ズーム）でもいいけど、
少し高めなのと標準ズームと比べたら常時重くなってしまうところがネック。
それでもレンズ交換なしの１本で２本分イケることにはなります（望遠は150mmまでですけどね）。
つい先日僕はパナ14-140買ったばかりです。一応便利ズームもおすすめ順に並べておきます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000782660_K0000668927_K0000740866

一方300mmまでの方は結構中古も高くて35k-40k円くらいが相場で重さ２倍以上。
PROレンズや400mmまでのレンズの金額と重さは、僕には雲の上のかんじですｗ
この重さと値段を他のものに置き換えられないか模索し、プロジェクト進行中ですｗ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782625/SortID=19781108/?lid=myp_notice_comm#19781707

書込番号：19789747

[パクシのりた]

訂正。『望遠は150mmまで』は
『望遠は150mm近辺まで』でしたね

書込番号：19789749

娘の中学校生活を撮りたい

[はむろ]

かなりのカメラ初心者です。
数年前に購入したオリンパスE-PL1を使用していて、
レンズはついていた「14-42mm F3.5-5.6L」です。

娘が中学で吹奏楽に入ったのですが、ステージ上を撮るにはさすがに遠く、全体を写すだけになっています。
運動会等もたいして寄った写真も撮れずで。

店頭で「75-300mm F4.8-6.7」「40-150mmF4.0-5.6R」を勧められました。

どちらがいいのか、もしくはもっと他のレンズがよいのか、お値段にも開きがありますので、
さっぱりつかめません。
予算的には３万〜５万で、当面は野鳥や乗り物等を撮るほど使用しないと思います。

どうか不慣れな私にどれくらいのレンズがよいか、お教えいただけたら助かります。

よろしくお願いいたします。

書込番号：19760569

[パクシのりた]

詳しい説明はこのあとしますが、このへんのものが該当すると思います。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_Spec103=34&pdf_Spec301=-50&pdf_so=p1&pdf_Spec302=100-
もろもろ考えたとりあえずのオススメは、パナの45-150mmか175mmになります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000410154_K0000281877&pd_ctg=1050

書込番号：19760624

[SakanaTarou]

＞はむろさん
私は子供の吹奏楽の撮影にはパナソニックの35-100mmF2.8というレンズを使って満足していますが、予算を上回ってしまいますね（カメラはGM１です）。
http://review.kakaku.com/review/K0000418188/#tab

吹奏楽のステージの照明があまり明るくない場合は　35-100mmF2.8のような明るいレンズ（開放F値の小さいレンズ）が有利になります。
照明が十分明るければ、もっと普通の望遠レンズでも撮れると思います。

また35-100mmF2.8は運動会でも使えますが、運動会用としてはちょっと焦点距離が短いです。
〜〜〜

で、とりあえず安い40-150mmF4.0-5.6R
または　パナソニックの45-175mm
で試してみるといいでしょう。

それでどうしても舞台が暗くて綺麗に撮れない場合は35-100mmF2.8です。

運動会用として
75-300が必要になるかどうかはグラウンドの大きさや場所取りにかかっています。
中学だとあまり見に来る保護者は多くないので場所取りもそんなに大変じゃないかもしれません。

なのでこちらも
とりあえず、
40-150mmF4.0-5.6R
または　パナソニックの45-175mm
です。

書込番号：19760639

[SakanaTarou]

あ、すみません、オリンパスの40-150mmF4.0-5.6Rはどういうわけか高いですね。これはオススメしにくいです。
パナの45-150, 45-175の方がコストパフォーマンスがいいですね。

書込番号：19760646

[パクシのりた]

カメラ本体をE-PL1のままで行くのでしたら、パナレンズの方がいいです。
なぜならパナはレンズ内で手ぶれ補正をするため、常時その効き目で取りまわせるからです。
一方、E-PL1にはボディ内手ぶれ補正はあるのですが、写真を撮る瞬間しか効きません。
つまり、液晶で捉えている間もシャッター半押しの間も、オリレンズは手ぶれ補正が効かないわけです。

僕はE-PM2にこのレンズとパナの100-300mmを使っていますが、
パナは大きく重たいのですが若干レンズが明るめ（開放F値が小さい）でレンズ内手ぶれ補正なので
オリ75-300と比べてかなり快適に使えています。体感的にはこっちが上です。
E-PL1で使う場合でも、上述のようにオリは手ぶれ補正の恩恵が小さく、パナは常時になります。
一方、パナの望遠端を絞り開放で撮ると画像が若干甘いと言われていますが、
実際両者比べても大差ありません。言ってしまえば両方甘いです。

あとは、300mmまでの超望遠はあまりオススメしません。撮影が難しくなるからです。
焦点距離が伸びるほど、ブレを起こしやすくなるからです。
ブレる以前から、オリレンズとE-PL1の組み合わせだと、被写体を捉えておくのが難しいです。
そこから考えても、40-150mmか40-175mmがオススメなのです。断然安いし。
こちらの場合もやはり、オリの望遠キットズームではなくパナのものをオススメします。

今お持ちの標準キットズームとかぶってしまうところがあるのと、少し重くなってしまうのですが、
14mmから140mmまで１本の便利ズームで、という手もあります。レンズ交換いらなくなります。
この場合もタムロンやオリでなく、やはりパナにすべきと思います(E-PL1で行くとして、ですｗ)。
重さ的には先にオススメした望遠キットズームより少し重いかんじですが、便利にはなります。
http://kakaku.com/item/K0000782660/spec/#tab

書込番号：19760660

[はむろ]

＞SakanaTarouさん
＞パクシのりたさん

早速のご返信、誠にありがとうございます！
オリンパスのカスタマーサービスにも電話しましたが
「お安い方でもいいんじゃないですか」くらいで、あっさり切られてしまいましたので、
もっと早くこちらで皆さまにお伺いすればよかったと思います。

パナソニックのレンズでも取り付けられるんですね？！
全くわからなかったです。
選択が広がりました。

ただ予算が低くて、ごめんなさい。
じっくり再度検討させていただきます。またわからなかったら、ご質問させていただきます。

本当にありがとうございました♡

書込番号：19760665

[にゃ〜ご mark2]

E-PL1だと、レンズ側の手ぶれ補正はスイッチ付きのものしか使えなかったはず。パナレンズの旨みは薄いですねぇ。


望遠が300mm必要なのかは分かりませんが、150mmでもいいならレンズ単品購入よりも、ダブルズームキットを買った方がお得です。

E-PL6 EZ ダブルズームキット
http://s.kakaku.com/item/J0000012678/

E-PL7 EZダブルズームキット
http://s.kakaku.com/item/J0000013476/

PL7だと予算を超えてしまいますが、性能大幅アップなカメラも買えると思うと我慢できるかも。機能的にはPL7の方がオススメです。


75-300mm F4.8-6.7 IIだと、レンズ単品購入しかありません。超望遠レンズということでサイズもデカく、三脚がないとツラいですけど大丈夫でしょうか？　まずは45-150mmあたりで良いと思います。

書込番号：19760675　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

レンズ追加ももちろんいいですが、例えばパナソニックFZ1000とかもよろしいのではないでしょうか？

書込番号：19760688　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

こんにちは

大変失礼ですが、PL1の液晶はたった23万ドットしかなく、望遠レンズを使っても、どこへ合焦してるか
確認することは不可能でしょう。
現在のカメラは標準的に92万、更に104万など高精細のものが搭載されて、どこへピントが合っているか
目視で確認できます。
また、合焦させたい部分をタッチすることにより、そこへピントが合うようなカメラも幾つかあります。
まずは、本体の入替をおすすめします。
またお書きのレンズは屋外用で、室内にはF2.8など、更に明るいレンズが適しています。

書込番号：19760714

[SakanaTarou]

パナソニックとオリンパスのミラーレスカメラは共通のマイクロフォーサーズという規格なので、
レンズの互換性があります。
でも組み合わせによっては使いにくいものもあるので、わからなかったらここで聞いてください。
（私もオリンパスのE-PL1sを使っていましたが、今はパナソニックの機種を使っています。）

E-PL1,かなり古い機種で色々制限があるみたいなので、確かにもっと新しい機種のダブルズームキットにしてしまうというのがいいかも知れませんね。
単独で買うと高いオリンパスの40-150mmF4.0-5.6Rも付いてくるのでお得と思います。

書込番号：19760715

[楽しくやろうよ]

150mmでこれくらいの大きさになります。（JPEG撮って出し）

＞はむろさん

こんにちは。私も中学の体育館で子供の吹奏楽の撮影をよくしますが、よくあるバスケのコートが2面ある体育館の一番後ろから壇上を、150mmで写すと載せた写真くらいの大きさになります。使っているレンズはパナソニックですが、企画はオリンパスト同じなので同じ大きさに写ります。

あくまで一番後ろという前提ですがここにお子さんたちがいれば何人くらい写るかなんとなくイメージできますでしょうか。ご自身のお子さんだけをアップにして撮るならもっと前にでないと撮れないです。

これが300mmならもっと大きく写せるわけです。ただ、75-300mm F4.8-6.7だとF値が6.7ですから、レンズが暗いです。さらにE-PL1だと高感度も厳しいので、この組み合わせは手振れしやすくなります。できればカメラ本体も高感度に強い最近のものに更新しないと体育館内での撮影はかなり難しいと思います。それと吹奏楽ならできれば静音機能のある機種がよいです。


なお、私の使っているのは
カメラ本体パナソニックGX7（電子シャッターで無音にして）
レンズ：パナソニック45-150mm/4.0-5.6、または45-175mm/4.0-5.6にテレコンをつけています。

テレコンとはレンズの倍率を上げるもので私はこれを使っています。1.7倍になるので150mmなら255mmになります。
http://kakaku.com/item/K0000290068/

ただ、正規のテレコンではないのでレンズに負担があるかも知れず万人におすすめできるものではありません。
レンズとしてのお勧めはパナソニックの45-175mmだともう少し望遠になって、お値段も今なら2万円以下です。
http://kakaku.com/item/K0000281877/

ただ、このレンズでもカメラ本体が今のままでは高感度とブレが厳しいのと、パナソニックのレンズはオリンパスにもつけられるのですが、電動ズームなどの相性が万全ではないところが問題ですね。

書込番号：19760736

[楽しくやろうよ]

追記
さきほど載せた写真は45-150mmの望遠150mmで撮っておりテレコンはつけていません。なので1.7倍ではない150ｍｍのままの大きさです。にゃ〜ご mark2さんがいうようなWレンズキットの購入がいいかもしれないですね。そうすればレンズも高感度も改善されて撮りやすくなるでしょう。

書込番号：19760754

[にゃ〜ご mark2]

レンズ1本購入ならば、パナソニックの14-140mm/F3.5-5.6がいいでしょうね。こちらだと手ぶれ補正も使えます。
http://s.kakaku.com/item/K0000782660/

しかし今回の場合は、ダブルズームキットの購入が良いと思います。

書込番号：19760757　スマートフォンサイトからの書き込み

[はむろ]

皆さま、本当に詳しく丁寧なご回答、本当にありがとうございます。

確かに、、本体、、ですね・・(汗）。
同じお値段を出すのでしたら、買い替えた方がよろしいですね(*^-^*)

詳しいご説明のなか、下手な質問で申し訳ありませんが、

・まず今お伺いした吹奏楽のステージや運動会が撮れて、
・仕事上、PCにアップが簡単にできて、
・仕事の、雑貨等を撮ることが上手くできる
・４〜６万あたりの予算

そのようなセットでお勧めがございましたら、教えてくださいますか？
お時間とらせてしまい、ごめんなさい。

なにとぞよろしくお願いいたします。

書込番号：19760765

[神戸みなと]

ファインダーの無いカメラで３００ｍｍを越す望遠レンズ、屋外だとまだしも室内ではまともに写すのは難しいよ。
わが子を見失うほどぶれると思う。
１５０ｍｍのレンズでも２倍という換算で３００ｍｍと同じ効果。
３００ｍｍだと３０メートル先のわが子をしっかりとらえることのできる焦点距離になる。

予算内で買えるニコンのP６１０という廉価なコンデジの方が簡単に大きく撮れますよ、ミラーレス機を持ち出すまでもない。

書込番号：19760781

[SakanaTarou]

上で　にゃ〜ご mark2さん　がおすすめになっている

E-PL6 EZ ダブルズームキット
http://s.kakaku.com/item/J0000012678/
E-PL7 EZダブルズームキット
http://s.kakaku.com/item/J0000013476/

で、いいと思います。

パナソニックの場合は
GM1Sレンズキット　＋　（追加で）45-175mm

http://kakaku.com/item/J0000013734/spec/
http://kakaku.com/item/K0000281878/
（45-175mmは程度の良い中古がカメラのキタムラなどで１６０００円くらいです。）

または
GM５レンズキット　＋　（追加で）45-175mm
http://kakaku.com/item/J0000013733/

・吹奏楽のステージや運動会はとりあえず撮ることはできるでしょう。E-PL6, E-PL7, GM1Sはファインダーがないので液晶画面を見ながら撮ることになります。お天気が良い屋外では液晶画面が醜いことがありますが、工夫して撮ってください。　（GM５はファインダー付き）
・仕事上、PCにアップが簡単にできて　　：　できるでしょう。
・仕事の、雑貨等を撮ることが上手くできる　：　これはカメラはなんでもいいんです。が、ちゃんときれいに撮りたいなら三脚を使ってください。　ライティングの知識とかも必要になってきます。

書込番号：19760800

[パクシのりた]

にゃーごさんの情報によると、こりゃボディから買い替えがいいのかもです。。。
とりあえずはマイクロフォーサーズマウントのままで考えますと
IIRは5000円くらいで売れるでしょうから予算55000円として、ダブルズームキットを選ぶとよいかと。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000005945_J0000002791_J0000007618_J0000012678_J0000014570&pd_ctg=0049
あるいはEZレンズキット買ってパナ45-150mmを追加でジャスト５万。
http://kakaku.com/item/J0000012677/
PEN Liteは、PL7以降じゃないと半押し手ぶれ補正に対応してないので、やはりパナレンズが優位です。
にしてもこれらでは暗所対応はちーとキビシイかもしれません。
望遠ぎみの明るいレンズで安いものはこちら。使い方の参考になれば。
http://review.kakaku.com/review/K0000508919/ReviewCD=805412/#tab
http://review.kakaku.com/review/K0000290068/ReviewCD=720231/#tab


もし別マウントを考えたりコンデジを考えるなら、別スレになってくる気がします。
要素として上がってきていませんが、大きさ・重さは大丈夫でしょうか。
E-PL1 + 75-300mmを想定したなら、877gでも大丈夫ってこと？
それとも標準キットズーム程度の604gくらいまで？
これによって、選択肢は変わってきます。別マウントはあまりにも範囲広がりすぎなので、
コンデジの軽くレンズの明るいもののオススメとして、402gのStylus 1/1sを挙げておきます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000589967_K0000710720_K0000664331&pd_ctg=0050
831gまで重くなっていいなら、FZ1000もよいと思います。
P610はレンズがちょっと暗すぎると思います。

書込番号：19760822

[SakanaTarou]

GM１S、GM５のいいのは
１）超小型、軽量
２）サイレントシャッター（全く無音）がつかえる：演奏会で気兼ねなくシャッターが切れる。
３）オートフォーカスが速い

E-PL6, E-PL7のいいのは
１）自分撮りができる（液晶が１８０度反転します）
２）拡張性に富む
３）高感度がパナより少しだけ良い

（オリンパスでサイレントシャッターが使えるのはE-M10mark2以上の機種になります。）

お好きなのでいいでしょう。
ーーーーーー
ファインダーのない機種で換算３００mm（実焦点距離１５０mm）、吹奏楽なら余裕でしょう。運動会の方は練習がいると思います。

書込番号：19760823

[SakanaTarou]

P610はセンサーが小さくレンズが暗いので、室内ではきついでしょうね。やめておいた方が無難だと思いますよ。

FZ１０００は実はいいチョイスで、吹奏楽も運動会も雑貨も撮れます。
大きいので、普段持ち歩くのは厳しいですけどね。

書込番号：19760882

[はむろ]

勝手申し上げたにもかからわず、再度お返事いただきまして、心よりお礼申し上げます！！

古い本体と低い予算ながら、いくつか選択ができることを教えていただき、大変嬉しく思います。

荷物の多い女性として、重量のあるものは結局携帯しなくなってしまいますし、
コンデジも知らないうちに進化しているようで魅かれますが・・。

ひとまず今のPL1の代替として、ご提案のオリンパスかパナソニックのレンズキットを検討したいと思います。
パナソニックを持ったことがないので、そちらがいいかな、、（かなり素人考えでスミマセン）。

実は今週末には演奏会がありまして、、間に合うかしら。

わからないことは当該機種の板でお伺いした方がよいですね。
本当にお世話になりました。ありがとうございます！！

書込番号：19761434

[nakato932]

＞はむろさん
既に望遠レンズのオススメは出ている様ですが。
とりあえず安価に済ますならパナソニックの45-150mm/F4.0-5.6か45-175mm/F4.0-5.6辺り。

本体とダブルズームキットなら価格.comの記事を参考にどうぞ。
https://mag.kakaku.com/camera/?id=3932&lid=waku_categorytop_exp_E_30753_3161

レンズキットのみですが、やや古い記事は。
https://mag.kakaku.com/camera/?id=3609&lid=waku_categorytop_exp_E_26884_3161

コンパクトで使い易いのはマイクロフォーサーズかと思いますが、価格重視なら他でも良いかも？

キャノンのEOS M2 ダブルズームキットは安いですね。
http://kakaku.com/item/J0000013081/

拡張性と操作性は今一つかもしれませんがNikon 1 S2 ダブルズームキット。
http://kakaku.com/item/J0000012613/

書込番号：19761651

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

はむろさん
三脚もな。

書込番号：19762909　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

前のほうに陣取るって手はないの？

書込番号：19763096

[gda_hisashi]

考え直して
FZ1000を購入しましょう

書込番号：19763233　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

今の持ち物については色々制約あったり価値の問題から、あまり捉われないほうがいいですね。
別マウントで行くとなると、結局明るい望遠レンズは重く高くなり追加出費でしょうから、
いっそのことコンデジで行くというのもいいと思います。用途に合わせたコンデジはこれら
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=300-&pdf_Spec308=-4&pdf_so=p1
300mm以上の望遠機種で望遠端も開放F値が低いものです。

Stylus 1はアダプターつけてテレコンもつければ換算510mmまでになります。面倒ですが・・・
まあ300mmあれば運動会はちょと足りないかもですが吹奏楽はイケると思います。
とにかく402gの軽さと望遠端までF2.8通しが売り。トータルバランスが取れていると感じてます。
荷物をなるべく小さく軽くしたいなら、これ以外選択肢ないです。
1/1sで値段も大差なくファームバージョンアップすれば1も1s同様に使えますから
デザインのお好みで。センサーサイズは1/1.7型で、なかなかな画質と暗所性能。

FZ1000は１型センサーで、画質・暗所性能が最もいいです。４K動画・フォトもあります。
望遠は換算400mmまでなのと開放F値が4になってしまう点・831gの点が残念。

FZ200/300は望遠端600mm F2.8で、望遠性能的には最もいいです。FZ300は４K動画・フォト
センサーが1/2.3型と小さく明るいところでの画質以外イマイチなのと、暗所性能が低いのが残念。
重さはFZ200が588g、FZ300が691gと、まあまあな重さ。

僕なら小ささ軽さからStulus 1が一押しですが、
様々な場面での画質・暗所性能の高さを優先させるとFZ1000も気になるかんじ。でも重いしなー
FZ200/300は、ヒト撮影には使用範囲が狭すぎてちょっとないかな。望遠優先の鳥撮りなら。
というかんじです。

なんにしても、即決が迫られているみたいですので、
持ち物と割り切ってコンデジとする場合の選択範囲の参考となれば。
コンデジならとりあえずこれら以外考えなくてよいかと思います。

書込番号：19763339

[はむろ]

電気屋やカスタマーサービスでは決していただけなかった情報、
数多く受け取ることができて、本当にありがとうございます！

皆さまのお返事を、（勉強不足で）理解できないものも含め、全て検索し、
昨夜ダブルレンズキットからコンデジまで探してみました。

物によっては６月お渡しなどもあり、
にわかに焦ってしまった結果、
すぐ発送の、始めに教えていただいたレンズ45-150がひとまず今日到着、という状況となりました。

一旦今週末は無理やり？このEPL1にくっつけてみて
（どんなものが撮れてしまうか不安ですが、三脚と前列着席もして・・）、
落ち着きましたら、お勧めいただいたレンズキットかコンデジを購入します。
これら以外には選択できませんので(*^^*)

価格コムでこんなに助けていただけるとは驚きです。
これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございました(^^♪

書込番号：19763679

[楽しくやろうよ]

はむろさん、ひとまずご購入おめでとうございます！撮影がんばってください。どうしても手振れはでてくると思うので同じシーンを何枚も撮っていいのを選ぶとよいでしょう。

それと保護者の席は、お子さんの演奏する場所次第ですが、前に座るのがいいとは限りません。吹奏楽だと演奏する子供たちは前後に座って並ぶでしょうし、それがステージ上だと、親は低いところから見上げるようになります。そうすると望遠で大きく写そうとすると、こちらから見てお子さんが前の子に被って隠れてしまう可能性も高いのです。お子さんの位置が一番前なら問題ないです。それともしお子さんがパーカスなら演奏中でも立っていて近くの子と被る事も少ないので前の席に座っても撮りやすいです。


でもお子さんが後ろのほうに位置する場合は、撮る人も体育館の後ろや横から立って高い位置から撮影するほうが撮りやすいです。それにシャッター音が多少しても目立たないでしょう。ちなみに私は子供が2列目なので、撮影のため保護者席に座ったことがほとんどありません。いつも用意された席の後方や横で一人立っていますよ（笑）

150mmで後ろからだと望遠が足りなくなるかもしれませんが前の子に被ってしまって写らないよりはマシだと思います。さすがに今お使いのレンズよりはかなり大きく写りますしね。


ではではお互い子供のためにがんばりましょう♪あ、でも目で見ることも大切だと思うので撮影に夢中になりすぎずお子さんとの時間も楽しんでくださいね。

書込番号：19763861

[パクシのりた]

おおー　しばらくマイクロフォーサーズキープで行くかんじになったわけですね。
PL1と初代14-42mmは結構重いようで、344 + 150 = 494gもあるんですね。
45-150とは50gの差しかありませんから、大きさ以外あまり違和感ないと思います。
今後はこれら500g前後を基準にして、許容を考えて機種選びするとよいかと思います。
いずれにしても、今週末は今ある機材で色々頑張ってみてください！グッドラック！！

書込番号：19763881

[SakanaTarou]

GM１＋35-100mmF2.8

＞はむろさん
レンズを買われたんですね。

楽しくやろうよさん　が　教えてくださっているように、
まずはお子さんの顔がちゃんと見える位置から撮るのが　重要です。

お子さんにあらかじめどこに座るのかを聞いておき、そこが指揮者や前列の演奏者によって隠れないような場所を　考えて位置取りします。

もし可能なら２階席から撮ると顔が隠れない可能性が高くなります。

望遠レンズであまり明るくないレンズですと　どうしてもブレやすくなりますので、しっかり構えましょう。

背景や　きている服が黒っぽいと、顔が「白飛び」することがありますので、
白飛びしないように　撮るときにうまく露出補正してください。

絞り優先モード　絞り開放で、ISOは自分の許容できる範囲であげて撮ります。
ISOが低いとシャッタースピードが稼げずブレます。
逆にISOが高すぎると　画質が悪くなってしまいます。適当なところを見つけましょう。

１枚だけ吹奏楽の例を貼っておきますね（モザイクかけてますが）。
GM１＋35-100mmF2.8 絞り優先モード 絞り開放(F2.8), ISO auto, 露出補正マイナス1.7、手ぶれ補正オン、
一脚使用　二階席の一番前から見下ろす感じで撮っています。
RAWで撮って、撮った後でホワイトバランスを指揮者のワイシャツで合わせています。明るさの微調整もしています。

機種もレンズも違うのであまり参考にならないかも知れませんが、一応　最近のマイクロフォーサーズだとこんな感じ、ということで。

書込番号：19763929

[SakanaTarou]

書き忘れました。（上の例はGM１のサイレントシャッター（電子シャッター）で撮っています。完全に無音なのでいくらでも連写でき、連写したものの中からいいのを選んでいます。）

E-PL1の場合はシャッター音が消せないので、あまり連写してしまうと周りの方の迷惑になるかもしれませんので、　音楽の音が大きいときにうまくタイミングを合わせてとる感じになると思います。
幸い吹奏楽は音が大きい部分が大抵ありますので、どうにかなると思います。

書込番号：19763938

自重伸長とズーム時の音について

[トシチャン53]

はじめて質問いたします。

先日中古の75-300mm のズームレンズを購入しました。
ズームリングの動きが軽いのはいいのですが、簡単に自重伸長してしまいます。

また、ズームリングを回す時に鏡筒の擦れる音（シュルシュル音）は致し方ないのですが、それ以外にギュルギュルとバネを絞るような音がしております。

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 IIも所有しているのですが、自重伸長もなく、決してズームリングは軽くはないのですが適度な重さで動き、ギュルギュル音は全くしません。

皆さんお持ちのズームレンズでギュルギュルとバネを絞るような音がすることがｒありますでしょうか？

ご教授のほど宜しくお願い申し上げます。

書込番号：19738401

[パクシのりた]

僕も元々は中古購入しました。その際は
自重伸長：確かなし　バネ音：確実になし

以後落下させてしまいフォーカス異常に・・・その際も
自重伸長：確かなし　バネ音：確実になし

フォーカス周りと外装取り替えて修理後の現在は
自重伸長：確実になし　バネ音：確実になし

自重伸長は経年劣化としても、バネ音の方は破損しそうなかんじなのでしょうか？
また、今のところは写り自体は問題ないのでしょうか？
もし壊れそうではなく写りも問題ないなら、それらに影響が出るまで使っては？と思います。
修理頼むと、バラすだけで工賃8640円＋実費代を取られると思いますので。

書込番号：19738467

[トシチャン53]

パクシのりたさん

情報・コメント有難うございました。

やはり、自重伸長もバネ音もしないのですね！　

14-150mm のズームレンズとは明らかに動きが異なるのでズームシステムに問題を抱えているので音がするのではないかと疑っていました。

フォーカス・写り等は問題がないのですが、やはりズームリングを回すたびにギュルと音がするので自重伸長とも関連しているのかもしれません。

初期不良の対応で相談してみます。
有難うございました。

書込番号：19738542

[松永弾正]

僕のも自重落下しないし、むしろ…やや硬めで無音です。

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[トシチャン53]

松永弾正さん コメント有難うございました。

やはり自重伸長しにくいのは普通ということですね！

レンズを上に向けても下に向けても音出しながら縮んだり伸びたりするので
ズームシステムに問題があるのは間違いなさそうですねぇ〜

有難うございました。

書込番号：19740922

[あさむん]

＞トシチャン53さん
こんにちは♪僕も中古で安いなら買いたいんですがちなみにいくらだったんですか？

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[トシチャン53]

＞あさむんさん

家を空けていたので返事が遅くなりました。

ヤフオクで37980円でした。

しかし、自重伸長があるので返品しました。動作に問題ないと説明されていましたが、かなり？？？でした。

ショップの中には5年補償付の新品が44000円で買えるのでそちらの方が良いかもしれませんよ！

書込番号：19764031

[あさむん]

＞トシチャン53さん
いえいえ大丈夫です♪
中古でいろいろ見てますがそれほど値段がかわらないし、新品を買った方が良いみたいですね！
ありがとうございます！

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