M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック] のクチコミ掲示板

室内スポーツ撮りに使いたいです

[びょーん（＾＿＾）☆]

カメラものすごく初心者です。
最近PEN Lite E-PL5のダブルレンズキットを購入しました。メインがバレーボール(実業団リーグ、全日本)を撮るために買ったんですが、もう少しズームできたらいいなと思っていろいろ調べたらこのレンズが1番ズームできると知りました。

・このレンズは室内(体育館)で撮るのに向いているか
・早い動きでもブレずに撮れるか
・ズームすると暗くなると聞いたんですけど、どうゆうことかよくわかりません

ほんとにカメラ初心者で興味本位でかいました。カメラの用語とかよくわからないので簡単に説明していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

書込番号：17936528　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　屋内のスポーツを綺麗に撮るのは難易度高いです。体育館が明るいように思えても、屋外に比べると暗いです。このレンズは広角側がＦ4.8ですが望遠側がＦ6.7まで暗くなります。例えばＦ2.8のレンズに比べて望遠側で２段半ほど暗くなります。つまりＦ2.8のレンズでＳＳ1/500、ＩＳＯ800が必要だとした場合、Ｆ6.7で同じＳＳを稼ごうとすればＩＳＯを5000くらいまで上げる必要があるということです。

　速い動きをぶれずに撮るためにはＳＳを速く設定するしかありませんから、このレンズであればＩＳＯを高く設定するしかありません。ノイズがどの程度まで許容できるかにもよりますが、屋内での使用に向いたレンズではないということです。

　

書込番号：17936588

[遮光器土偶]

　例えが悪いかもしれませんが、コップに水道の水を満たすことを考えましょう。水道の水を勢い良く流すとコップはすぐにいっぱいになります。逆に蛇口を絞ると、水の勢いが落ちてコップに水がたまるのに時間がかかります。

　ここで、コップ一杯の水を適正露出とします。つまりコップに半分しか水が無ければ、暗い写真しかできないので、必ずコップを一杯にしないと綺麗な写真にはなりません。

　で、この場合、水の流れ方がＦ値になります。Ｆ値が大きいほど蛇口を絞っていくことになります。したがってコップ一杯の水をためるためには、より多くの時間が必要になります。で、この水のたまる時間がＳＳ（シャッタースピード）と言うことになりますので、Ｆ値の大きいレンズは同じ明るさ（適正露出）を得るためにより多くの時間が必要になりますが、そうなると当然速い動きはぶれてしまします。

　ＩＳＯを高く設定すれば、この時間を短縮できますが、これは、コップの脇から別に色水を流し込んで、早くコップを一杯にすることと思ってください。色水をたくさん注ぎこめば早くコップは一杯になりますが、コップの水は濁ってしまいますね。これがノイズと思っていただければ結構です。

　ということで、屋内スポーツの撮影にはＦ値の小さいレンズを使用するわけです。

書込番号：17936686

[びょーん（＾＿＾）☆]

オススメのレンズがあれば教えてください！

書込番号：17936694　スマートフォンサイトからの書き込み

[びょーん（＾＿＾）☆]

わかりやすい説明ありがとうございます！難しいですがなんとかわかりました！
やっぱり暗くなってしまい屋内には不向きなんですね(*_*)

書込番号：17936699　スマートフォンサイトからの書き込み

[jm1omh]

びょーん（＾＿＾）☆さん、こんばんは。

>最近PEN Lite E-PL5のダブルレンズキットを購入しました。メインがバレーボール(実業団リーグ、全日本)を撮るために買ったんですが、もう少しズームできたらいいなと思っていろいろ調べたらこのレンズが1番ズームできると知りました。

キットに付属の望遠ズームは　M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R
ですが、望遠端150mmでズーム量は別としてうまく撮れていますか?
(シャッタースピードによるぶれや高ISOでの画質などの点でご自身の
判断として満足の範囲であること)

35mm換算で焦点距離300mm相当の画角ですので、更にそこからズーム
すると、選択されたレンズが　M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II
ですのでブレや開放F値が1/2段大きく暗くなっていきますので
AFもキツくなってくる方向になります。

LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S. H-FS100300
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000152875/#tab
こちらは、300mm端ではキットレンズと同じF値ですね。
マイクロフォーサーズ規格ですので、PL5でも使うことが可能です。

バレーボール撮影で検索してみると、300mm APS-Cで450mm程度の
画角で寄っている感じで撮れているようですので、どちらとしたら
すこしだけ明るい方をお勧めしておきます。

書込番号：17936755

[遮光器土偶]

　ｍ4/3規格でＦ2.8通し（明るいと思ってください）の望遠ズームはパナの35-100くらいしかなかったと思います。

http://kakaku.com/item/K0000418188/

　当然、焦点距離が短いので、内蔵のデジタルテレコンを使うか、あとでトリミングする覚悟が必要でしょう。

　あとは4/3規格のレンズをアダプター経由で使えますので、50-200Ｆ2.8-3.5を使うかでしょう。

http://kakaku.com/item/10504011888/

　ただ、あなたにとってのノイズの許容範囲が分かりませんので、最初に候補に上げられたレンズを使っても、あなたご自身にとって満足できるだけの写真が撮れる可能性はあります。

書込番号：17936774

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

びょｰん(^_^)☆さん
手持ちで、撮影？！

書込番号：17937527

[パクシのりた]

このレンズを明るい屋外での撮影に使っています。この秋、運動会を初めて撮ってみます。

まず最初に確認したいのが、キット望遠ズームレンズ40-150mm f4-5.6の使い方について。
実際にバレー撮影で使ってみて、望遠側が足りないと実際に感じているのでしょうか？
それとも普段別の被写体で使っていて、バレーで足りないだろうと推測しているのでしょうか？
もし前者なら、
・キットズームは室内で撮るのに向いていましたか？
・速い動きでもブレずに撮れましたか？
・ズームしたら、暗かったですか？
　これらについてあまりよい印象が持てなかったのなら、こちらのレンズも同じようなものです。
後者なら、まずバレー撮りに使ったらいいと思います。

キットレンズの望遠端150mmの開放ｆ値は、5.6な訳です。
一方で、75-300mmの150mm以上の開放ｆ値は、5.6かそれ以上です(実際ようす見ました)。
つまり、絞り開放でおなじISO感度で適正露出を得るためのシャッタースピードは、
キットレンズの望遠端のものより確実に遅くなることになります。ので被写体ブレしやすくなります。
さらに画角も狭くなるわけで、両者から確実に手ぶれしやすくなります。
それらを防ぐには、露出アンダーで撮るか、ISO感度を上げるしかなく、
この場合は暗く撮れるか、絵がザラザラになります。

結論として暗い室内撮りなら、このレンズの買い増しはあまり薦められないと思います。
光が十分ある、明るい外でなら、キレキレのこのレンズはものすごくオススメですが・・・
画角が足りない気がするなら、トリミングしたらよいと思います。
あるいは、画質は多少落ちるかもですが、デジタルテレコンを試したらどうでしょう。
キットズームの望遠端150mmが、開放ｆ値5.6のまま、300mmにはなります。一番手軽なのはこれかな。

もしなにかを購入前提で考えるなら、高いけど75mm f1.8がよいのではと思います。
デジタルテレコンしても150mm相当で、トリミング必須ではありますが、
f1.8のためキットズーム望遠端のf5.6より３段と1/3明るいわけで、
ISO感度変えずに開放ｆ値で撮るときのシャッタースピードは例えば1/250secが1/2000sec以上になります。
トリミングによってピクセル数は減りますが、画角が広い分と開放ｆ値が小さいことから、
元々出てくる絵の手ぶれ・被写体ブレが激減するため、結果使いものになる絵は増えそうです。
僕は室内おゆうぎ会撮影用の望遠として、この7518かAPS-C用の8518購入を考えていましたが、
撮影禁止とのことでしばらく値段がこなれるのを待つことになりましたーｗ　まあ、高すぎます

書込番号：17937588

[じじかめの愛人]

パクシのりたさん同様、レンズ買い増しであれば、75mm f1.8 がいいのではないでしょうか？

EPL5のデジタルテレコンの機能とトリミングを併用すれば、換算300ミリ以上とかなりの望遠効果が得られます。キレるレンズということなのでトリミングにも耐えられると思います。

カタログでも舞台、屋内スポーツ用と銘打っていますので。私もダンス撮影のため狙っているのですが、お高く昨日、キタムラの懇意にしてる店長さんに交渉したところ利幅がないため85000円が限度と言われました。

あと、スレ主さん、デジタルテレコンの機能があるのをご存じですか？
焦点距離が倍になりますよ。

書込番号：17937807　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

びょーん（＾＿＾）☆さん　おはようございます。

体育館の撮影に向いているかと聞かれると、明るい体育館ならばそれなりには撮れるレンズですが、室内スポーツを撮る為には大きく重く高価で暗いところでも綺麗に撮れる大きなレンズとカメラが必要な世界なので、今お持ちのキット望遠と比較すれば少しは劣るけどかなり遠くの被写体まで大きく撮れるレンズだと思います。

速い動きをブレないで撮る為にはお撮りになっている体育館の明るさと撮られている設定が問題だと思いますが、今ブレずに撮れているのであればこのレンズの場合は多少ブレやすくなる程度だと思います。

ズームすると暗くなるというのは今お持ちの望遠ズームも暗くなっていると思いますが、レンズ表記の開放F値F4.8-6.7となっていますが75�oでは絞りF4.8で300�oではF6.7となっていますが、ズームしてレンズが長くなると光の入ってくる量が少なくなるので当然暗くなるということですが、一般的なズームレンズは暗くなるのが当たり前で特に気にしなくても良いと思います。

書込番号：17937849

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000463666_K0000418188_K0000268487&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,103_17-1-2-3,102_12-1

今のところ室内用レンズはパナの35-100F2.8だけだと思います。
75-300ならむしろ40-150のほうがいいかも？

書込番号：17938358

[びょーん（＾＿＾）☆]

〉キットに付属の望遠ズームは　M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R
ですが、望遠端150mmでズーム量は別としてうまく撮れていますか?
(シャッタースピードによるぶれや高ISOでの画質などの点でご自身の
判断として満足の範囲であること)

〉まず最初に確認したいのが、キット望遠ズームレンズ40-150mm f4-5.6の使い方について。
実際にバレー撮影で使ってみて、望遠側が足りないと実際に感じているのでしょうか？
それとも普段別の被写体で使っていて、バレーで足りないだろうと推測しているのでしょうか？
もし前者なら、
・キットズームは室内で撮るのに向いていましたか？
・速い動きでもブレずに撮れましたか？
・ズームしたら、暗かったですか？

今までiPhoneのカメラだったので付属のレンズで撮っても満足です。うまく撮れたと思っています。体育館もテレビ放送があったため明るくしてあったので、暗くならずそんなにブレずに撮れました。室内に向いている、向いていないは他のカメラを使ったことがないのでなんとも言えないです。もう少しズームして撮りたいと思っています。
その時撮った写真を載せます。使い方がいまいち分からないため、周りのぼかし方？がわからないです。それも教えていただけると嬉しいです！

書込番号：17938558　スマートフォンサイトからの書き込み

[びょーん（＾＿＾）☆]

〉手持ちで、撮影？！

手持ちです！

書込番号：17938566　スマートフォンサイトからの書き込み

[びょーん（＾＿＾）☆]

〉あと、スレ主さん、デジタルテレコンの機能があるのをご存じですか？
焦点距離が倍になりますよ。

デジタルテレコンですか？！なんですか(*_*)？？

書込番号：17938572　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめの愛人]

デジタルテレコンとはそれほど画質を劣化させずに2倍の大きさに写せる機能です。カメラ本体でボタンに割り当てれば、簡単に設定できます。オリンパスのは医療機器メーカーだけあって優秀だと思いますよ。詳細は取説でデジタルテレコンで検索願います。

書込番号：17938682　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

びょーん（＾＿＾）☆さん
撮れてるゃん。

書込番号：17938690　スマートフォンサイトからの書き込み

[びょーん（＾＿＾）☆]

デジタルテレコン検索してみます！
これは席が近かったからなんです。２階席からもまた違った写真が撮れると思うんですけど遠いんで(´^ω^｀)

書込番号：17938896　スマートフォンサイトからの書き込み

[06012737y]

こんばんは!

スマホからのご投稿なのでお写真の詳細が分からないのでなんとも言えませんが、体育館の中は照明などで明るいとはいえ、屋外と比べるとかなり暗いです。
この望遠レンズを屋内で使用するのはきついのではないでしょうか。
私は実際にこのレンズを使用していますが、最も望遠側(300mm)での撮影はブレにシビアです。
手持ちの場合、1/500くらいはシャッタースピードをとりたいので、屋内ではどうしても高感度になってしまいます。

一番向いているレンズはまもなく発売されるM.Zuiko ED 40-150mm F2.8 Proです。
ズームできる範囲はキットのものと同じですが、2段明るいので使い勝手はかなり向上すると思います。
ただ、重いのと価格が許容範囲であることが条件になります。
一応このレンズの詳細が海外で発表されたのでリンクを下に貼っておきます。
http://www.dpreview.com/articles/3408120178/olympus-unveils-m-zuiko-ed-40-150mm-f2-8-pro


周りのぼかし方ですが、挙げられたお写真で言うと、選手をはっきり観客をぼかして、ということですよね。
これはかなり難しいと思います。
ぼかす場合はなるべく、カメラと被写体の距離を近くして、被写体と背景の距離を離すのが手っ取り早いですが、この場合はまるっきり逆なので、ぼかしにくいです。
ただ、上に挙げた明るいレンズを使用すればキットレンズよりはボケると思いますが、あまり期待しないほうがいいとは思います。
本格的にぼかすには、フルサイズ+300F2.8などが理想的ですが、それでも大きくはぼけませんし、価格も100万円コースになります(^^;


理想的な順にまとめますと、
�@1階席を確保し、ED40-150Proで撮る
�A1階席を確保し、35-100mmF2.8(Pana)で撮る
�B1階席を確保し、ED75mmF1.8で撮る
だと思います。

遠い席の場合はED40-150Proに同時発売されるテレコンを使用するか、撮れるだけましだと考えて本レンズで高感度で撮影するしかないと思います。

どちらにしても、室内でのスポーツを綺麗に撮影するのは、難しく、お金のかかるものなので、ほどほどが一番かと思います。

書込番号：17940589

[パクシのりた]

デジタルテレコンについて（再掲）
＞あるいは、画質は多少落ちるかもですが、デジタルテレコンを試したらどうでしょう。
＞キットズームの望遠端150mmが、開放ｆ値5.6のまま、300mmにはなります。一番手軽なのはこれかな。

説明書p65です。ファンクション(Fn)ボタンにON/OFFを割り当てておくと便利(p79-80)。
画質は落ちるとは思いますが、なによりも有利なのは開放ｆ値が変わらない点です。
これによってシャッタースピードが稼げるため、焦点距離が伸びても手ぶれしにくいわけです。


あとは別のオススメ75mm f1.8はどうでしょうか？

書込番号：17940604

[t0201]

お考えのレンズでは焦点距離は問題ありませんが、
レンズ自体が暗いのでiso感度をあげても撮れないと思います。

僕は、全日本を7Dに70-200/f2.8でアリーナ席から取りましたが焦点距離こそ短いけど
トリミングで対処しました。

書込番号：17941440

[Ash_Lynx]

今更の返信は遅いですかね(-"-)
私もたまにバレーボールを観に行って写真を撮りますが、300mmで撮るのはプレー中で無い練習で必ず何処に狙いの選手が来るか分る時とベンチを撮る時くらいで、それ以外は75〜150mmくらいの幅で狙っていた方が決定的瞬間が撮れるように思えます。
まだ実戦投入はしていませんが、75mm/f1.8…は高くて買えないのでシグマの60mm/f2.8を購入しました。これに1.7倍のテレコン【TCON-17x】を合わせれば102mmになって、適度な画角で撮影でき、それをトリミングしてどうにかなるかと思っています。
ま、テレコンを付けてf2.8で撮れるのかもちゃんと機能するのかも分りませんが、60mm/f2.8とテレコンを合わせても75mm/f1.8の半分の金額にもなりませんし…。
参考に117mmと300mmの画像を貼っておきます。

書込番号：18096001

[Super Star]

作例を意見したところ、150mmでも十分寄っているようですし、300mmは必要ない気がしますね。
もっと高速シャッターが切りたいということであれば、40-150mm f2.8とか、高いですが・・

書込番号：18096197

LUMIXとの相性は？？

[価格探求倶楽部]

パナのGX7を使ってます。
遠方の艦船や航空機の撮影に超望遠レンズの購入を考えておりますが、パナの100-300�oはなんか評判がイマイチ...
そこでオリのM.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mmを検討していますが、AFとか使い勝手とか如何でしょうか？
オリはコンデジは持っていますが一眼は所有しておらず、ちょっぴり不安ではあります。
LUMIXでこのレンズに限らずオリのレンズを使われている方おられましたらご意見お聞かせ下さい。

書込番号：17802940

[パクシのりた]

夏休みだからか、みなさんの出だしも遅いですねｗ
LUMIXと言っても、ボディ内手ぶれ補正のないものがほとんどなので、
GH4かGX7の方しかこのレンズは買わないと思います。
両レンズを比較できる方もなかなかいないかも。
個人的には若干明るいし手ぶれ補正を二者から選べるしGX7だしで
純正でいいんじゃないかと思いますが。

書込番号：17804153

[Don't think,Feeeeel!!]

パナの100-300�oを使ってましたが、75-300mmを買いました。
こちらのほうが写りやハンドリングがいいようです。

ただ手ブレ補正重視ならパナの100-300�oが無難かなと思います。

書込番号：17804450

[価格探求倶楽部]

暑中お見舞い申し上げます。

パクシのりたさん
お返事有難うございました。
基本手持ち撮影なので、手ぶれ補正はマストです。ってことはやはり純正ですかね...

Don't think,Feeeeel!! さん
お返事有難うございました。
75-300�oの方が写りが良いですか...しかし手ぶれ補正は譲れませんので100-300�oを検討します。
パナもオリもマウント共通でありながらも個性と特性があって、なかなか難しいですね。

有難うございました。

書込番号：17804759

[パクシのりた]

あれれれ？早合点？
GX7はボディ内手ぶれ補正ありますから
http://panasonic.jp/dc/gx7/function.html
補正なしレンズでも使えるっちゃー使えるんですよ？
一応おしえときます

書込番号：17804911

スポーツ撮影で使用したいです。

[ぱい食わねえか36号]

知識、経験が豊富な皆様アドバイスお願いします。ミラーレスが動きに弱いっていうのは理解しているつもりですが、このレンズでサッカーの試合中の写真はどの程度ぶれなくおさめることが出来るでしょうか？サンプル写真やアドバイスお願いします。
今はPL-5のズームキットの望遠レンズを使用して素人なりになりに満足する写真を撮れてますがやはり少し遠いのでもう少しズームして写したいと思うようになりました。 キーパーのセービングの写真はかなりぶれてしまって残念な写真になることが多いです。一眼レフ買ったらとか、こういうテクニックで撮るとうまくいくよなどのアドバイス頂けたら嬉しいです。一応今の装備で撮った写真です。トリミングしてます。素人なので優しいアドバイス期待してます。お願いします。

書込番号：17793539　スマートフォンサイトからの書き込み

[サイレンススズキ]

ぶれはSSが遅いからだろうな。
理想は1/1000だが、条件が厳しければ1/500でもある程度は止まる。

それだけでも見映えの良い写真になるはずだ。

書込番号：17793563

[写歴40年]

ぱい食わねえか36号さん　おはようございます。

ブレ無く撮れるかどうかはシャッター速度の設定次第だと思います。

撮られた明るさならばISO400にして1/500秒を切ればもう少し止まりますし、ISO800にして1/1000秒を切れば選手の筋肉なども止まってきますので、現在の手ブレ補正のついているレンズならばあなたの許容ISO感度までISOを上げて撮られればいいと思います。

ISOを上げたくないときは明るいときに撮るしか無くなりますが、サッカーはどんな天候でも雷以外は行われますのでそういうことから明るいレンズが欲しくなる場合もあると思います。

お考えのレンズならかなりの望遠で撮れますが、サッカー撮影のコツはボールを追いかけて良い場面を撮ろうとすると、一眼レフのプロ機でも一瞬ピントが合わなくなる場合もありますので、撮りたい選手にフォーカスを合わせておいてボールがきた瞬間に撮るなど、次の動きを予測してファインダーを右目で実像を左目で追いかけていくなどが必要だと思います。

書込番号：17793590

[遮光器土偶]

　ミラーレスが動き物に弱いというのは、動体追尾の難易度が高いという意味だと理解しています。ライブビュー専用機の場合は一眼レフの光学ファインダーに比べて被写体をフレーム内に収め続けることの難易度が高いです。電子式ファンダーだとかなり楽になると思いますが、これも場合によっては画面表示までのタイムラグが問題になることがあると思います。

　その点をクリアして上手くフレームに収めることができるなら、一眼レフであろうとミラーレスであろうと、動きを止めるならば十分なシャッタースピードが確保できるかどうかだと思います。許容できる範囲でＩＳＯをできるだけ高く設定しシャッタースピードを稼ぐようにしましょう。

　写歴40年さんの着込まれてるとおり、ボールだけ無造作に追いかけてると追尾しきれるものではないと思いますので、特定の選手に的を絞ったり、次のプレーを想定したりする必要はあると思います。

書込番号：17793715

[MWU3]

動体に対するAF追従と、ブレを写し止める問題は別物です

ピントが合っても、自分が手振れをおこしてなくても…
対象物が激しく動いてしまっては、あまり意味を成しません

「キーパーがブレる」のならば、現在お使いの機材の問題ではありません
撮影時の設定（ご自身の取り扱い）の問題だと思われます

ISO値をもう少し上げてみましょう（400〜1000）
もっと「早いシャッター速度」を選択できます

ISO値と画質は“Give ＆ Take”の関係なので…
値を上げ過ぎると、画質が落ちます
どの辺りが落とし処（自分の許容範囲なのか？）は、個人によって異なるので、色々お試し下さい

書込番号：17793769

[okioma]

ブレとピンボケは全く別物

動きに弱いのはピントを合わせる能力


動きによるブレを押さえるには、
ブレが発生しないシャッタースピードに設定すればいいのです。

ブレとピンボケを混同していると対処方法も間違えることもあります


あとブレにも、被写体ブレと撮影者の手ブレもあることもありますので
それに対しての対処方法もチョッと違ってきます。

書込番号：17793798

[jm1omh]

ぱい食わねえか36号さん、こんにちは。

皆さんがアドバイスされているSS速度UPやISO UP等、
E-PL5の機能として持っている、ダイヤルのSCN　で
スポーツを選択してやるとカメラがそのような設定に
動いてくれますので簡単にはお試し頂くのも方法かと
思います。スポーツでは、AFもC-AF、連写にもなり
ます。

ご参考まで。

書込番号：17793862

[ぱい食わねえか36号]

皆様(おひとりごとに返信しなくてすいません)
たくさんアドバイスありがとうございます！
オート撮影ばかりでシャッター速度やisoは全く触ったことありませんでした。色々試してみたいと思います。カメラのせいにしてしまってすいませんでした。
望遠が大きくなるとやはり撮影の難易度は上がるのでしょうか？私にとっては高い買い物なので悩みます。

書込番号：17794306　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

SSを1/1,000以上だと、ブレ無くなります。
自分は、1/1,600〜1/2,000で切って、ボールを止めています。
露出は、Mモードで、SSを決め、絞りを決め、ISOを合わせます。
余裕が出来たら、ミラーレスをやめ、EOS-70Dなどを、勧めます。

書込番号：17794647

[ぱい食わねえか36号]

MiEV様
すごい！M i E V 様が載せてくれたような写真を撮りたいのです！70Dは流石に手が出ません(泣)
PL-5のままこのレンズ買って撮れたらなぁと思ってるのですが・・・。シャッター速度はわかりましたがマニュアルだとF値もisoも自分で決めるのですよね？参考値とかってあるのでしょうか？

書込番号：17794700　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

ぱい食わねえか36号さん、こんにちわ。
添付した画像は、かなり、ファイルサイズを、落としています。
OLYMPUSは、m4/3ですので、画角が、35m換算で、2倍になります。
75mm-300mmだと、35mm換算で、150mm-600mmになるので、かなり、遠くの選手まで、撮れると思います。
上で書いたように、ボールを止めるなら、SSを1/1,000、多少ブラしたいなら、1/250〜1/125。
かなり、止めるなら、1/1,600以上です。
絞りは、開放(F値の最小の数字)だと、ピントの合う幅が心配なら、絞りを増やした方がいいです。
取説に、「ヒストグラム」があります。
使うのは、ヒストグラムの「輝度(明るさ)」です。
画像を再生すると、設定で、ヒストグラムを出せます。
ヒストグラムの真ん中に山が来ると、「適正」です。
AUTOで撮ると、山が真ん中になります。
スポーツ写真は、アンダーの方が、しまっていいです。
1〜1.5くらい左だと、いいアンダー具合です。
これが使えれると、ナイターでも、撮れるようになります。
自分は、測光方式を、評価測光から、部分測光に変えています。

書込番号：17794792

[ぱい食わねえか36号]

MiEV様
取説読んだことないです。帰宅後に読んでみます。
レンズはすぐに買うって訳にはいかないので、手持ちのキットのズームレンズで色々試してみます。
ありがとうございました。

書込番号：17794861　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんばんは♪

>望遠が大きくなるとやはり撮影の難易度は上がるのでしょうか？私にとっては高い買い物なので悩みます。

望遠レンズだからと言って、撮影難易度が上がるって事は無いです。
※まあ、難しい部分もあるのですけど(^^;（どっちなんだ？？（笑））

写真と言うのは・・・
1）天気の良い日に外に出て（お日様の光がサンサンと降り注ぐ、光が豊富な場所で）
2）カメラを三脚等に固定して（構図を固定する）
3）被写体に「1秒動くな！！」と命令して（構図を固定する／ポーズをつけさせる）
4）「ハイ！チ〜ズ♪」とか「1・2・3！」と発声して、お互いにタイミングを合わせてシャッターを切る。
これが、由緒正しい裏千家流の撮影作法で・・・（笑
この作法に則って撮影すれば、誰がどんなカメラで撮影しても、きれいな写真を撮影することが可能になります♪

逆に・・・
1）室内照明や夜景等・・・光の乏しい場所で（お日様の届かない場所で）
2）手持ちで
3）自由奔放に動く被写体を・・・
4）向う合わせのタイミング（被写体都合のタイミング）でシャッターを切る。
カメラと言う道具は、この4つの条件での撮影が苦手で・・・
4つ全ての条件が重なる撮影シーンでは、求める描写や画質によっては撮影不可能・・・と言っても過言ではありません。

つまり・・・
4つの内・・・「手持ち」「自由奔放に動く」「何時シャッターチャンスが訪れるかわからない」と言う「3つ」の条件が重なるサッカーの撮影は・・・かなり難易度が高いってことです♪(^^;

1）バレーやバスケ等のインドアスポーツの撮影
2）ライブハウスで激しく動きまわるロックバンドの撮影
3）夜祭、ヨサコイの踊り子の撮影
こんなところが、最難関の撮影と言うことです。

望遠レンズで撮影しなければならず・・・しかも、撮影難易度の高いスポーツ撮影や、鳥の撮影で一番難しいのは。。。
レンズやカメラの撮影機材の値段が高い！！ってことです(^^;(^^;(^^;
自分が思い描いたような快適さで撮影したければ・・・どーしても軽自動車1台買うような投資が必要で(^^;(^^;(^^;

それができないなら・・・自分の腕と工夫で勝負する以外に方法がありません。。。
残念ながら・・・少額の投資で、撮影難易度や快適さが劇的に変わる事は無いです(^^;(^^;(^^;

ご参考まで♪

書込番号：17795881

[パクシのりた]

ぱい食わねえか３６号さんこんばんは

最初のお写真から見えてくるのは、ひとつはブレのお話でそれは設定の問題。
ここはたくさんの方がアドバイスしてくれてますね。
僕は撮影焦点距離に気づきました。なぜ78mm? 150mmまでの望遠ですよね？
換算300mmはそう短いとは思えません。確かに長いに超したことはないのですが・・・
とりあえずもうしばらくは、買わなくていいような気がします。買う前にやることがあります。

設定 (被写体ブレ対策) これはレンズ関係ないです。
・まずISO感度をオート設定。
・ISO感度の上限は色々試してみる。最初は3200とか高めにして自分の許容画質限界を知る。
・撮影モードはシャッタースピード優先で1/1000sec程度。様子で色々振る。

撮影スタイル これもレンズ関係ないっちゃーない
・基本テレ端150mmしか使わない意気込み
・マンツーボールではなくマンツーマンで、撮りたいヒトをずっと捉え続ける。

これだけで今までとはかなり違う写真が撮れるはずかと。
70-300mmは確かに素晴らしいレンズですが、普段使いには望遠すぎるとは思います。
お写真のようにトリミングも苦ではないのでしたら、
少し周りに余裕を持って撮っている方が不意の動きにも対応でき、ピントも外さないでしょう。
300mmで画角ギリギリに被写体を入れ続けるのは、難しいですから。
露出はＭｉＥＶさんが書いているように、中央重点とか中心一点測光がよいと思います。
で出てくる絵を見ながら露出補正入れてもいいし。
こんなでどうでしょうかー

書込番号：17796648

[パクシのりた]

追加ですみません。
デジタルテレコンを使えば、換算600mmは体感できます。画質は落ちますけど。。。
ファンクションキーなどにデジタルテレコンを割り振ると、ワンボタンで切り替えられます。
とりあえずそれで換算600mmを疑似体験してみては。
それでも足りない感じでしたら、70-300mm買って1200mmまで、
足りちゃってるなら買わない、という流れでどでしょか？
純正の上限見たい気持ちは分かります。僕もそのクチですｗ
ただ、正直150mmまででもよかったな、ってのもありますので

書込番号：17796651

[ぱい食わねえか36号]

#4001様
なるほど〜です！確かに明るいレンズ、高性能なカメラは高いですもんね！
現状の私には無理です(泣)しかし全くオートのみで撮影していた私には今回のアドバイスでかなり可能性が見えてきました！ありがとうございます！
プロのような写真ではなくても自分で満足出来るような楽しい撮影をしたいので色々チャレンジしてみます。何度かサッカーの昼間の練習を見に行ける機会があるのでそこで色々してみます！
ありがとうございます！

書込番号：17797881　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱい食わねえか36号]

パシリのりた様
アドバイスありがとうございます！載せた写真は練習場なので比較的近くで撮影出来るチャンスが時々あります。大抵は遠くなので望遠レンズがだんだん欲しくなってきた次第です。ただ腕が全くなのでどうなんだろう？と悩んでいた次第です。近々また練習場に行けるので試してみます！

皆様
昨日、自宅の犬を相手にマニュアルで色々試してみました！真っ黒になったり、真っ白になったりでしたが走ってる足が止まって撮れたり、足のブレが少しありながらの動きのある写真が撮れたりと新発見ばかりでした！！
まだ露光などの意味もよくわかりませんし、シャッター速度やF値の決め方もわかってませんが試行錯誤してみます。ありがとうございました！

書込番号：17797920　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

いきなりマニュアルで、ですか。頑張りましたね。。
ようやっと様子が分かりました。こんな感じで行ってみましょう！

・先に書いたように、ISOオートで上限3200くらいまではまず設定してください。
・ここ一発！の換算600mmのために、ファンクションキーにデジタルテレコン充てておきましょう。
　画質が多少悪くはなりますが、一応、です。

ちょっとだけ説明。シャッタースピード(SS)と絞りはこんな関係です。
SSはカメラに光を入れている時間です。時間が長くなれば、動いているモノの動いた軌跡が写り、
時間を短くすれば動きを止めて写すことができます。
絞りは、カメラに入ってくる光の絶対量を変えます。数値が上がるほど絞ることになり、光が減ります。
同時に、絞ることによりピントが合うジャスピン前後の範囲が広がります。
カメラにちょうどよい光の量(適正露光量)を届けるためには
SSを速くすればカメラに入る光が減るため、絞りを開いて絶対量を増やす必要があります。
逆に、絞って光の絶対量を減らせばSSを遅くする必要があります。
両者のかけ算のかんじです。
SSを自分で設定してそれに絞りを自動的に沿わせる場合をSS優先(Sモード)と呼び、
絞りを自分で設定してそれにSSを自動的に沿わせる場合を絞り優先(Aモード)、
両者をカメラ任せにするとオートとかプログラムモード、
両者とも自分で設定するならマニュアルになるわけです。

・動きモノの場合、被写体のブレを低減したいのならSSを設定してコントロールできた方が便利なので
　Ｓモードで撮影した方が使いやすい、ということになります。
・逆に動かないもの、のんびり撮れるものの場合、背景や被写体自体のボケ具合にこだわろうとすると、
　Ａモードで撮影した方が制御しやすいはずです。
・オートやプログラムモードはカメラが最適値を選んでくれますが、無難な組み合わせを選びますので、
　必ずしも目的にそぐわない状況も出てきます。それで思うように撮れなかったのではないかと。
・マニュアルは、色々気を配らないとなかなかうまく撮れないはずなので、最初からは難しいと思います。
　状況に合った露出を毎回、すべて自分で設定してあげなくてはならないからです。

今回話題の被写体は、Ｓモードで撮るべきと思います。状況から、1/500sec以上がデフォルトでよいかと。
絞りとISO感度は、カメラが勝手にやってくれるため、とりあえず被写体の動きを止めることに集中できます。
晴れた昼間に撮るなら、ISOも400以下でいけるでしょうから画質もかなりよく撮れるでしょう。
こんな戦略でどうでしょうか

書込番号：17799697

[＃４００１]

おはようございます♪
いつものワンパターンレス・・・＆長文で失礼いたします（＾＾；；；
根性があれば読んでみてください。

【露光】とは？
読んで時の如し・・・光に対して「露出」させる事＝光に反応する物体（フィルムや感光紙・・・撮像素子センサー等）を光に「晒す」事です。

写真と言うのは・・・小学校で習った「青写真（日光写真）」と同じ原理で映像が写ります。
お日様の光に丁度良い時間、感光紙を【露光】させると・・・丁度良い青さの青写真が写る。。。
お日様の光に丁度良い時間、フィルムや撮像素子センサーを【露光】させると・・・丁度良い明るさの写真が写る。

この様に、写真というのは・・・「光の量」と、その光に撮像体を晒す「時間」のバランスで写るわけです。

1）お日様の光がサンサンと降り注ぐ、眩しい位に光の量が豊富な場所では「短時間」で写真が写る。。。
⇒速いシャッタースピードを使って、動く被写体でもシャープにブレ無く写し止める事が可能♪
2）室内照明や夜景等、光の乏しい場所では、写真が写るのに「時間がかかる」。。。
⇒シャッタースピードが遅くなるので、動く被写体を撮影するとブレブレ写真を量産する。
この2つの法則があって、これに逆らう事が出来ません。
古今東西万国共通の法則で・・・メーカーやデジタル／フィルムの区別無く・・・全てに共通する写真の法則です。

ブレブレ写真というのは・・・
この「露光」している「時間」の間に、映像が動いて・・・その動いた軌跡＝残像が写ってしまう現象の事です。
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で・・・
自分の持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です。。。

だから・・・ブレを防ぎたければ。。。
目にも止まらないような「瞬間的」な時間・・・超短時間・・・具体的には1/500秒（0.002秒）とか、1/1000秒（0.001秒）なんて言う瞬きする暇も無いほどの短時間で映像を写し撮ってしまえば・・・残像が写る暇が無い＝動く被写体でもブレ無く撮影できると言う事です。

お店や倉庫の入り口にある「シャッター」の様な幕を・・・ガラガラと開け閉めする事で・・・フィルムや撮像素子センサーに光を晒す時間を制御する装置が「シャッター」で。。。
その光を晒す時間＝露光時間（感光時間）＝シャッタースピードです♪

◎被写体ブレ（被写体の動くスピード）とシャッタースピードの目安について。。。
※個人差や許容差というものがありますので・・・あくまでも「目安」としてご理解ください。

1/15秒以下・・・ブレブレ写真を量産（＾＾；；；
1/30秒・・・1秒動くな！！ ハイ！チ〜ズ♪　で、慎重にシャッターボタンを押せばブレ無いかも？？
1/60秒・・・ほぼ動かない被写体（チョットした手足のしぐさ、座っている場面等）ならブレ無い。
1/125秒・・・歩くスピードならOK
1/250秒・・・小学生の運動会、大人のジョギング、一般的な人間の諸動作（生活動作）ならOK
1/500秒・・・一般的なスポーツ競技の撮影ならば、これ以上のシャッタースピードが欲しい。
1/1000秒・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきも鮮明に写したければ、これ以上。
1/2000秒・・・飛ぶ鳥の羽毛、サッカーや野球のボールまである程度写し止めたければこれ以上。

↑これが、ブレ無いシャッタースピードの目安です♪

◎「手ブレ」とシャッタースピードの目安（手ブレ補正機構を利用しない場合）
手ブレは、レンズの焦点距離が長い（望遠レンズ）ほど手ブレしやすくなります（＾＾；；；
また、マクロレンズのように「接写（顕微鏡のように拡大）」するほどブレやすくなります。
一般的には、下記の公式でブレ無いシャッタースピードの目安にします（※マイクロフォーサーズの場合）。

1/（レンズの焦点距離ｘ2）秒

例えば・・・75mmの焦点距離だった場合。。。
1/（75ｘ2）秒＝1/150秒

300mmの焦点距離だった場合。。。
1/（300ｘ2）秒＝1/600秒

この様に、レンズの焦点距離で、およそ手ブレしないシャッタースピードというのを予測する事が出来ます♪
ただし・・・どんなに焦点距離の短いレンズであっても1/30秒よりシャッタースピードが遅くなれば、ブレブレ写真を量産しますので。。。広角レンズでは、この公式は必ずしも当てはまらないかもしれませんのでご注意ください。

ご参考まで♪

書込番号：17800653

[ぱい食わねえか36号]

パクシのりた様
なるほど〜です！水曜日に練習撮影に行けるのでその時にSモードで挑戦してみます！天気がよかったらいいのになぁとすごく楽しみです！
#4001様
いつも分かりやすくありがとうございます。世の中の人がカメラにハマっていくのがなんとなく分かる気がします。

書込番号：17801817　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱい食わねえか36号]

本日残念ながら撮影に行けなくなりました。
次回撮影に行ったときにはアップしますので皆様ご指導お願いします！

書込番号：17807288　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

何か、適当に、Mモードで、撮っているように、思えます。
ヒストグラムを、使わず出来るのですか。
自分は、フイルム時代、露出計(スポット)で、測りながら、露出を合わせていました。
今のやり方は、決まった光が、試合中続く時です。
そんな、都合のよい、現場ばかりではありません。
自分の現場は、来月には、試合の開始時刻が、夕方に変わります。
つまり、刻々と、明るさが変わります。
露出を固定では、撮れません。
つまり、数字を覚え、撮るのは、好ましくありません。
現場で、合わせないと、いけません。
今のやり方を、これからもやるなら、AUTOで、撮った方が失敗しませんね。

書込番号：17809536

[ぱい食わねえか36号]

MiEV様
ご指摘ありがとうございます！
ヒストグラム見てます。オートで撮影するとなだらかな山型になり、暗かったり、明るかったりすると左や右に寄ります。面白いと感じながら色々してます。今私が分かってる範囲ではヒストグラムにはメモリがなくてMiEV様のおっしゃる１メモリ左というようなきっちりした所はわかりませんが、やっとカメラの機能を使いだしたって思ってます。
今までの私の場合は７時キックオフだと後半は暗く て撮せなかったのですが今後どうなるか楽しみです。
初心者ですが々試行錯誤しながらカメラの楽しさを発見してますので これからもご指摘お願いします。また写真撮れたらアップします。

書込番号：17809797　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱい食わねえか36号]

皆様
皆様のアドバイスを参考にSモードでisoオートで撮影してみました。ヒストグラムは山型にならずにどこかが突き抜けていたり、山二個とかになりアドバイスいただいたようにやや左寄りにはなりません。しかし今までよりも遥かに自分では満足感ある写真に成りました。ありがとうございます。
まだまだ分からないのでアドバイス頂けたら嬉しいです。
別件ですがお昼からは逆光になり、白っぽく光る写真が増えました。どうやって撮せばいいのでしょうか？
また練習してマニュアルでも写せるようになりたいです。

書込番号：17829583　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

１枚目のExif読めないですが、２枚目見ると惜しい！
もっとSS上げたら被写体もビシッと止まったと思います。
1/1600sec - f8 - ISO800　くらいがよかったのかも。
この程度のブレは、液晶では拡大してもなかなか見つけづらいですよね。

逆光の白飛びは、光量差で生じるので仕方ない部分はあると思います。
結局はどこに適正露出を持ってくるかです。
一番明るいところに合わせれば全体が暗くなるし、
暗めの被写体に合わせれば明るいところはすっ飛ぶし。。。
全体の調和を考えるなら、エリアとか中央重点測光、
被写体をピンポイントで適正露出にしたいならスポット(一点)測光でしょうかね。
僕は被写体に適正露出ならいいのでスポットですっ飛びまくりでーす
↑もしかして、絞って撮ると光量差は少なくなるんでしたっけ？
どなたか詳しい方、コメントいただけたら

書込番号：17829975

[ぱい食わねえか36号]

パクシのりた様
アドバイスありがとうございます。１枚目またアップしました。
何回か撮影して800でいけると思ったのですが、1600まであげた方がよかったですか！！
明るさ難しいですね。でも自分では驚くほど気持ちいい写真になりました。またチャレンジしに行きます！

書込番号：17830041　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

不意の動きに全然対応できてない・・・

アドバイスなんてとてもできるレベルじゃないんですが・・・
よくよく見ればしっかりフレーム目一杯に収まってるし、お上手でんがな。
エンジョイ望遠ライフ！！

書込番号：17830496

[ぱい食わねえか36号]

パクシのりた様

トリミングのお陰です！起きピンして待ちに待ってカシャッとした写真です。４００枚くらいとって10枚もないできでこれです。ほとんどが頭が切れてたり、靴しか写ってなかったりです。
でも誉められると嬉しいです！

書込番号：17831435　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

お早うございます。
なんか、撮り方が、違う方向に行っていませんか。
サッカーで、置きピンって、20数年前の機種なら、仕方がないでしょう。
そういう撮り方に行くと、先がしれていますよ。
使っているボデイが、M4/3なのに、そんなに、絞っていると、APS-C、フルサイズに行った時困りますよ。
撮るのは、ヤンマーグラウンドですか。
セレッソ絡みで、画像を貼っておきます。
ファイルサイズは、落としています。

書込番号：17832754

[パクシのりた]

ＭｉＥＶさん（横ですが）

このレンズの望遠端開放ｆ値は、約220mm以上でf6.3です(170mm近辺ならf6程度ですが)。
SS優先ISOオートで撮ってるんだと思います(171mmの方はよく分からないですけど)。
m4/3のf2.8は100mmまで、f1.8は75mmまでなんです・・・・暗いレンズです orz
http://kakaku.com/item/K0000418188/
http://kakaku.com/item/K0000508920/

置きピンについては、確かに最近のAF性能に頼ったほうがよい気もしますね。
『ヒトに置きピン』で実際には追尾AFで追っかけ回してた感ならよいのかしら。

書込番号：17833115

[ぱい食わねえか36号]

Mi E V 様
置きピンの意味を間違ってました。人を追っかけてピントを人に合わせっぱなしにして撮ってます。
基本的に舞洲が多くて、時々ヤンマーやキンチョウです。絞るというとF値ですよね。今はシャッターだけ自分で合わせて後はオートです。フォルラン良いですね！Mi E V 様の様な写真憧れます！カメラもレンズもしばらくは買えないので今の装備で頑張ってみます！

書込番号：17833504　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

良かったです、「置きピン」でなくて。
セレッソのファンなのですね。
今年になって、フォルラン加入で、観客数が増えました。
練習場は、簡単そうで、難しいですね。
被写体までの、距離が近いので、カメラをかなり、振らないといけません。
ズ〜と、一人の人を、狙うと撮りやすいですが、ボールを追い、タッチの人を、撮り続けるのは、大変です。
自分は、去年まで、オークションで手に入れた、EOS-1DM�UNでした。
AF性能的には、今使っているEOS-1DXより、好みです。
ただ、古い設計なので、高速のCFカードが使えないのと、高感度特性が、よくありませんでした。
試合前の、集合写真を撮るのは、70-200mmF2.8(IS無し)で、20年以上使っています。
使用年数を考えれば、安いですね。
自分は、レンズ沼やボデイ沼には、縁遠いです。
そういえば、家に、代表の森島寛晃の、写真もあります。
当時は、フイルムでしたが。

書込番号：17834402

[ぱい食わねえか36号]

Mi E V 様
フィルム時代からですか！すごいです。森島選手の写真もきっと素晴らしいんでしょうね。羨ましいです。私はデジタルからなので取り直しも仕上がりも簡単に見れますのでコスト的にはラッキーと思ってます。まだまだ色々勉強して思い出と記憶に残る写真を撮りたいです。
次は天皇杯か舞洲かまた行ってきます。
選手１人を追いかけてると別のところでいいプレーがあったりして難しいですね。液晶見ながらのシャッターだと選手が枠からはみ出ることが多いので電子式ファインダー買った方が良いのかなぁとも悩んでます。

書込番号：17843241　スマートフォンサイトからの書き込み

ブルーインパルス撮影用の為に購入しようと思います。

[イツモダメオ]

本年の5月に、浜松航空祭がありまして、E-M1にオリの45−175mm装着して撮影しました。結果は予想できると思いますが20点くらいの成果でした。

9月28日に開催される、浜松航空基地祭には、ブルーインパルスの飛行が予定されております。前回の経験を踏まえて、今回は、E-M1に75−300mmを装着して再チャレンジをします。、連写、連写で40点ぐらいの歩留まりを考えています。

なお、このレンズはインナーホーカス方式を使用しているので、望遠時ににょこにょことレンズが飛び出すことは無いですよね。

このレンズお使いの方よろしくお願いいたします

書込番号：17764284

[パクシのりた]

ピント合わせでレンズ長の変動はありませんが
望遠にズームすれば、レンズ長が伸びるのは、いいんですよね？
そういう状態です。

書込番号：17764306

[もとラボマン ２]

イツモダメオさん　こんばんは

http://ameblo.jp/ryo3940/entry-11510448292.html

このサイト見ると解ると思いますが　フォーカスはインナーフォーカスでも　ズームはインナーズームではありませんので　ズーミングにより　レンズの長さは変ると思います。

書込番号：17764349

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ｲﾂﾓﾀﾞﾒｵさん
メーカーに、電話！

書込番号：17764407

[nuqneH !]

レンズが飛び出さないのはパナの45-175mmですね。

書込番号：17764436

[写歴40年]

イツモダメオさん　おはようございます。

インナーフォーカスはピント合わせ時にはリアレンズを駆動する方式なので、一般的にはピント合わせではレンズの前玉がビローンと飛び出すことは無いと思います。

但しズームリングを回すと当然焦点距離が長くなりますので、レンズも長くビローンと飛び出してくると思います。

書込番号：17764588

[じじかめ]

>E-M1にオリの45−175mm装着して撮影しました。

パナには45-175がありますが、オリには無かった気がします。
こちらのサイトを見ても、ズームでは伸びるようです。

http://bluesjee.blog.eonet.jp/bjblog/2013/10/mzuiko-digital--64ce.html

書込番号：17764662

[nuqneH !]

もうお使いでしたか（＾∇＾）

書込番号：17764767　スマートフォンサイトからの書き込み

[イツモダメオ]

皆様、沢山のご回答ありがとうございました。個別にご返事は書きませんがお許しください。

レンズの伸びた写真は参考になりました。

重量も軽いので気になりません、早速オリンパスショップでポイントを使用して購入いたします。

ありがとうございました。

書込番号：17764875

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

イツモダメオさん
おう。

書込番号：17764891　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

イツモダメオさん　返信ありがとうございます

レンズ決めることが出来たようで　良かったですね。

書込番号：17764970

このレンズでの人物描写

[まさりょお！]

最近、Ｅ−Ｍ１を購入したのを機にＥ−ＰＭ２時代から気になっていたこのレンズの購入を考えてます。
ＣＡＮＯＮ　Ｘ５も持っており、手頃なスナップ感覚や風景等はオリンパス機で、超望遠はＣＡＮＯＮでと
使い分けを考えてましたが、なにぶんＣＡＮＯＮ用に買ったシグマ　１５０−５００が気軽に持ち出そうという
サイズ・重さでなく、結果競走馬撮影のみで、普段家族で出かける際に等とても連れ出す気にはならず。。
そこで望遠もオリンパスでまかなえれば手軽に持ち出す機会が増えると感じています。

離れた場所にいる子供の自然な感じなど撮るにあたり、このレンズでの描写力（テレ端など）はいかがなものか。
色んな作例がアップされているのは見かけますが、花・鳥・景色等がとても多く、ほとんど人物写真がないもので、
どなたか後ろ姿や横からなど何でも構わないので人物写真を撮ったものがあれば見せてもらえないでしょうか？

Ｅ−ＰＭ２についてきた４０−１５０レンズをＥ−Ｍ１に付けてテレ端で撮ってはみたのですが、ＣＡＮＯＮ−シグマに
比べると服のシワ加減や髪の毛の黒つぶれ具合など、ＣＡＮＯＮとはあまりに差があったので。。
（カメラにおいての向き不向きがあるでしょうし、私の要求が高く無理させているのは分かっています）
このレンズのテレ端でもやはり同じような結果が多いなら、やはりマイクロでは無理をせず、望遠・スナップで使い分けを考えようかと思いまして。
どなたかテレ端あたりでもこれだけ解像するよという人物写真をあげて頂ける方がおられましたらお願い致します。
公園等にあんな大砲っぽいのを持ち込むのもなんか場違いな感じがするので、サクッとオリンパスで撮りたいのが
本音です。。

書込番号：17614876

[パクシのりた]

今年３月にこちらのレンズをE-PM2購入とほぼ同時に入手しました。

ニーズに応えようと探してみたのですが、確かに花・鳥・景色ばっかり撮ってますｗ
子供撮ってるのはほとんど75mm、望遠端は今のところ見つかりません。
また、換算600mmなのとヘタクソなのとでSS速くせざるを得ず、
MEで少し絞ろうともしてるので高感度の撮影ばかりです
（広角端もそのままの設定で撮っていて、同様の状態orz）。
毛モノという点でなんとかひっかかるネコちゃんたちの望遠端でさえ、全てISO1000超えで・・・
運動会を経験してればご所望のものが出せたと思うのですが、残念です。
半年近く待っていただければｗ

趣旨とはズレてるんですが、こういうのってとてもいいなと思いました。
日にちごととかイベントごとではなく、機材の条件を限定して写真を抽出するというのは、
自分の機材の使い方・画角ごとの被写体を知れましたし、ちょっと面白い作業。
自分が如何に丁寧に設定しないで写真撮ってるかもよく分かりましたし。
逆にとてもありがたいお題でした！

書込番号：17615552

[まさりょお！]

パクシのりたさん、ありがとうございます！
逆になんてとんでもない。お手間かけてすいませんでした。
でも、アップされてるものはほんと鳥や花がほとんどで。。
こういった超望遠はどちらかというと人物より鳥用のレンズなのでしょうか。
それとも人物の写真をアップする事自体が躊躇してしまうのかもしれませんね。
解像度を知るには興味ある被写体なので引き続きどなたかおられたらお願いしたいです。

書込番号：17616478　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

テレ端でなく申し訳ない

テレ端はどうしてもなかったのですが、なんにもなしというのも申し訳ないので、
221mm (換算442mm)の絵をひとつだけ貼っておきますね。参考にならんか・・・

書込番号：17616553

[あるる１世]

私もこのレンズを持っています。
テレ端はE-M5でも手ぶれがなかなか止まらないです(^_^;)
そして手持ちの写真にもやはり人物はほとんどありませんでした。

このレンズの作例が多そうな
オリンパスのコミュニティの検索で当レンズを指定しすると
人が映っている写真が何枚かありました。
すでにご存知でしたら済みません。。。

http://fotopus.com/search/exec/index/?srchKind=searchMethod&lens=46#resultList

書込番号：17616742

[まさりょお！]

パクシのりたさん、ありがとうございます！
すごく参考になりましたよ！
自分的には十分な描写です。ちなみにどのくらい離れて撮られたものなのでしょうか？
って、覚えておられませんよね。。
わざわざ探して頂きありがとうございました。

あるる１世さん、ありがとうございます。
Ｅ−Ｍ５でも手振れしますか。。
５軸だからと任せっきりではムズかしそうですね。
お教え頂いたサイト、以前から見た事はあって参考にはしてたのですが、確か焦点距離が分からなかったような。。
あと等倍でも確認出来ないような仕様（私が知らないだけ？？）でちょっともどかしさを感じてました。

でも、このレンズをお持ちとの事、羨ましいです！
使う機会はあまりないものですか？？
デジタルテレコン使用時には換算１２００ミリですよね？
画質はやはり劣化が酷いのでしょうか？

購入前に聞きたい事ばかりで。。

すいません。

書込番号：17617103

[ニコちゃん小王]

モーターショーにて	満月

去年のモーターショーにて、
望遠端300mmにて混み合った中、
手持ちで撮影したものです。

ついでに、
300mm＆デジタルテレコン（換算1200mm）で
月を手持ちで撮影したものも。
（トリミングもしています）

どちらも手持ちでは厳しい場面での撮影したものです。
参考になりましたかね？

書込番号：17617348　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

人に近い？　270mm	300mmISO1000	200mm　飼育員のお姉さん	300mm　デジタルテレコン・オン

横から失礼します。　私も撮るのは花鳥風景月なので人物はほとんど無いですね(^_^;)ヾ。
デジタルテレコンは超解像技術を使って劣化が少なかったと思います。ＲＡＷはデジタルテレコン・オンでも元の画像のままなので２種類の絵が残ります。
換算1200mmを手持ちできるのは結構強力ですよ〜。もってると重宝すると思いますが、STOKの絞りつきアダプターは\4980なので、ＡＦをがまんすればキャノンのレンズ資産使えますよ。

動物園はずいぶん行ってなかったのでＰＬ３の昔のデータです。とんぼは今日の

書込番号：17617355

[micchoさん]

300mm	300mm	228mm　200mmちょっとだと画質もまずまず？	300mm　人物ではないですが・・

私も今年購入し、E-M1で使用しています。

昨年までE-5+ZUIKO70-300mmを運動会で使用していましたが、E-M1とZUIKO70-300mmでは、C-AF時のAFの遅さと迷いがひどく、使えないと判断し購入しました。

ご質問の内容と少しズレますが、腕のなさは棚に上げといて、E-5+ZUIKO70-300mmよりもよく合掌する印象です。システムの軽量化とともに楽に撮影できるようになりました。今の課題はAFロックオンをOFF〜強のどの設定がよいのか試行錯誤中です。

因みに今年の運動会では、AFが抜けた時のリカバリーを考慮して、グループターゲット＆AFロックオンOFFで挑みました。結果はAFがやや不安定な挙動を示し、思ったような速いリカバリーとはなりませんでしたが、それでも私にとっては十分でした。

次回はシングルターゲット＆AFロックオン弱か標準で再挑戦と思っています。
S優先、連写L、レリーズタイムラグはショートにすると、被写体はパラパラマンガのようではありますが見えます。

E-M1での300mmの画像を含めてUPします。画質についてご参考になりますでしょうか？
加工した画像も元はJPEG撮って出し、どれも手持ち撮影です。

ZUIKO70-300mmの時も言われていましたが、この焦点距離で手持ち撮影ができるレンズであることが、価格を考えてもある意味すごいと思います。

書込番号：17617441

[まさりょお！]

ニコちゃん小王さん、参考になります！
モーターショーってことは室内であの描写でしょうか？？
大変満足できるものです。
手持ちなんですよね？手振れ補正も心強いですね。

TideBreeze.さん、たくさんのお写真ありがとうございます。
確かに人に近いですね(^^)
デジタルテレコンもＥ−Ｍ１だから？なのか技術が上がってるとの事、
ケースに応じて使うのもアリでしょうか。
ＣＡＮＯＮの資産が使えるのは知りませんでした。。
ただ重さに耐えかねてなので、、
教えて頂きありがとうございました！

micchoさんさん、貴重なお写真をありがとうございます！
とても参考になり、購入意欲満点となりました(^.^)
Ｅ−Ｍ１ではフォーサーズレンズも使いやすいと言われているので、いっそのこと
フォーサーズでもと考えましたが、やはり古い分だけＡＦなど弊害はある印象ですね。
ここは素直にこの７５−３００�Uの方が相性良くスムーズに動くのでしょうか。
それより、、ＡＦロックオンの件、恥ずかしながら知りませんでした。
ＣＡＮＯＮでいうＡｉサーボのようなもの？？
調べてみたいと思います（＾＾）
ありがとうございました。

書込番号：17617544

[micchoさん]

キヤノンAiサーボ=オリC-AFかと。ただしオリにはキヤノンの高い精度はないです。

書込番号：17617868　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

まさりょお！さん

Exif焦点距離見たら14.005で、前後の写真も同様でした。
mmってことはないでしょうから、14mかな。

今日も無理して持ちだしてみたのですが、
普段使いだとやはり75mmでも長手すぎます。。。
300mm望遠端での横撮りは、
20mだと幼稚園生の全身がやっと入るくらい、
35mで女性の全身が入るくらいでした。
最短撮影距離も長いし、とにかく離れないと撮れませんｗ

書込番号：17618440

[まさりょお！]

micchoさん、精度としてはやはりＣＡＮＯＮ並とはいかないですよね。。

パクシのりたさん、ほんとありがとうございます！
今日も持ち出して頂いたとは。
おっしゃる通り普段使いするレンズではないですよね？
私も４０−１５０で少し撮ろうかと出ましたが４０ミリでも
圧迫感がすごい。。
でも換算６００ミリ（１２００ミリ）の世界を体感してみたくみなさんの作例を
検索する日々です。
週末には買いに行きたいなぁ(^^)

書込番号：17618876

[ニコちゃん小王]

フード無し	純正フード装着

モーターショーなんで室内です。
確かにオリの5軸手振れ補正は強力ですが、
そこは300mm（換算600mm）。
過信は禁物ですね。
ファインダー越しでも、プルプル震えてるのが分かります。
あと、レンズ本体はかなり小型ですが、
フードがデカすぎです。
写真載せましたので参考にしてください。

書込番号：17619872　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさりょお！]

ニコちゃん小王さん、写真ありがとうございます！
伝わってきますね、大きさが。
正直これまでのカメラと違い手振れ補正は過信しまくってます。。
それに応えてくれてるカメラなんで凄いなあと。
このレンズを付けた場合は要注意なんですね。
一度ヨドバシにでも実物を取り付けに行ってみます！

書込番号：17620351

ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm F4.0-5.6からの乗り換え

[キモノ・ステレオ]

ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm F4.0-5.6からの乗り換えはアリですか？

E-620時代に購入したレンズですが、正直大きすぎ重すぎで持ち歩くことを躊躇します。
このレンズのみで持ち歩くならまだしも、他のレンズも持ち歩くとどうしても選択肢から外れます。
確かに望遠は使用頻度は低いのですが、やはり欲しいなと思うこともしばしばあります。

出来ればパナの35-100あたりに2倍テレコンとかが便利なんでしょうが、テレコンが無いMフォーサーズシステムではかないそうもありません。
ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm F4.0-5.6の重量が615ｇに対して本レンズは423ｇと200gも軽いことに魅力を感じます。
手持ちでそれに近いレンズはZUIKO DIGITAL 11-22mm F2.8-3.5の485ｇですから、ここまでがギリギリの重さと思ってます。


ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm F4.0-5.6の乗り換えをしたかた、もしくは併用されている方の感想が聞きたいです。操作性なども含めてお聞かせいただけると幸いです。

書込番号：17579745

[quite]

キモノ・ステレオさん、

おはようございます。これから出張なので取り急ぎですが、マイクロのボディで使うなら75-300の方が絶対にオススメです。

小さい上にAFも速いです。以前、E-M5で動体を撮ったものをどこかのスレに貼った気がしますが、それなりに追従してくれました。

70-300はかなり前に手放したので少しうろ覚えですが、画質もマイクロの方がよかったか、少なくとも負けてないと思います。

書込番号：17579800　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ｷﾓﾉ･ｽﾃﾚｵさん
ちょっと暗くなるけど、
ええんちゃうんかな。

書込番号：17579809

[愛ラブゆう]

おはようございます。

どちらのレンズも持っていますが、フォーサーズのほうは物置に置いてある防湿庫で松竹梅やパナライカそしてシグマのレンズと共に眠っています。

M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 IIはＥ−Ｍ１との相性もバッチリで、ドッグランで走っている愛犬も撮ることが出来ます、マイクロのレンズはフードが付属していませんが、ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm F4.0-5.6のフードと共通なので、フォーサーズ用を使っています。

パナの35-100mmF2.8も持っていましたが、Ｅ−Ｍ１との相性が悪く、Ｃ−ＡＦで連写時にズームするとＡＦが最短距離に持っていかれたりして、使いにくかったので、最近手放しました。

書込番号：17579997

[OM1ユーザー]

カルガモ親子

私はZD70-300mmからMZD75-300mm�Uに買い換えて大変満足しています。
写りそのものはそんなに変わる訳ではありませんが、AFの速さと小型軽量でよくこのレンズだけをE-M5に付けて散歩に出かけています。
600mm相当は5軸手ブレ補正でも迂闊に撮ると微妙にブレて解像度が悪くなりますので、シャッタースピードを1/640秒以上に上げて撮るのが無難です。
買い換える価値は十分にあると思います。

書込番号：17588110

[キモノ・ステレオ]

レスありがとうございます。

quiteさん
そうですね。フォーサーズボディもまだ持ってるんですが、まとめて知り合いに売ろうかなと思います。
超望遠がついていると相手も喜ぶかもしれませんし、、、ｗ


ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん

うっかりしてました。そういえば、本レンズのほうが若干暗いですね。でも軽い方が持ち出しやすくてよさそうです。

愛ラブゆうさん

毎度ありがとうございます。E-M1ユーザーきっての動体撮影派の愛ラブゆうさんのご意見は心強いですね。
実際はあまり動体を撮ることは無いのですが、35-100mmとの相性のお話も参考になります。


OM1ユーザーさん

作例ありがとうございます。やはりシャッタースピードはある程度高めがいいんですね。参考になります。


フィルター径が70-300mmと同じみたいなんで、フードとともに流用できそうですね。
オリオンで買うのが1番安そうなんで夏前には入手したいと思います。

これを機にE-620と70-300mmは手放したいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：17594905

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

キモノ・ステレオさん
ボチボチな。

書込番号：17596869　スマートフォンサイトからの書き込み

[賢弟]

もったいない。

失ったものはデカい・・・

ってレンズじゃなくてね。

書込番号：17597495

[ネリマニオン]

ハナムグリ

今日、ED 70-300mmを売却して本レンズを買ってきました。早速E-M1で試し撮りしてみましたが、軽くなった上にフォーカスも速く正確で、十分買い換えた価値がありました。

書込番号：17675494