D7100 ボディ のクチコミ掲示板

シャッターが切れなくなりました

[KAGAWA927]

昨日流星群の撮影をしようとインターバルタイマー設定で９９９枚×１枚設定で撮影間隔２秒で撮影しました。
シャッター設定はＬサイズＦＡＩＮのＦ１．８でＩＳＯ２００でシャッタースピード２０秒

この設定で１４０枚を超えた位からシャッター音がしなくなり止ってしまいました。
なにかあったのかな〜と思いもう一回同じ設定で写しなおしたらまたも同じくらいの枚数のときにシャッター音がとまってしまいました。

この設定ではカメラに負担がかかりすぎなんでしょうか？？

書込番号：18709886

[はるくんパバ]

センサーがオーバーヒートしてるのではないですか？

書込番号：18709921　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

外気温もありますが、オーバーヒートするような使い方だと、
警告されませんか？
壊れる前に　シャットダウンもあります。
あと、ノイズ処理で負担が掛かり書き込みが間に合わなくなるとか。

書込番号：18709923

[technobo]

撮影間隔の2秒というのは、シャッターを閉じてから次のシャッターを開くまでの間隔ではなく、シャッターを開いて次にシャッターを開くまでの間隔ではないでしょうか。
この場合、撮影間隔は20秒以上にする必要があったのではないでしょうか。

書込番号：18709940

[technobo]

捕捉修正です。
シャッタースピードを20秒に設定したとき、実際の時間は22．6秒ほどなので、撮影間隔は23秒以上にする必要があります。

書込番号：18710007

[杜甫甫]

140枚までは撮れているということで・・・バッファとの関係で処理時間がオーバーしてキャンセルされたのかも？

書込番号：18710019

[ほのぼの写真大好き]

取り扱い説明書の369、370ページの制限の影響かもしれません。

この制限が、インターバルタイマー撮影でも同様かは、明確には記述が無いので、ニコンに問い合わせてみたら、如何でしょうか？

書込番号：18710116　スマートフォンサイトからの書き込み

[むぎ茶１００％]

センサーのオーバーヒートなんてあるんですか？！

常々、インターバル撮影が好きで3〜5秒間隔連続800枚以上とかまたにやってますが一度も
なった事がないので知らなかったです。

これから暑くなる季節気をつけなければなりませんね。

書込番号：18710846

[alfread]

結構発熱がありそうですが、今時のデジカメはシャッタースピード20秒、2秒間隔で140枚も連続撮影できるのですね。
これは、ざっくり言ってバルブ撮影や動画撮影を40分間行うようなものではないかと思います。

書込番号：18711373

[Ramone2]

撮影間隔2秒で140枚だと
280秒（4分40秒）で撮れるような気がしますが、
シャッタースピードが２０秒だから
140枚撮るのに実際には40〜50分程かかっていたと考えます。

カメラを休ませずに二回目を撮られましたか？
休ませずに撮り始めて止まる枚数が同じ当たりなら、
発熱ではなく、バッファフルと考えた方が
自然だと思います^ ^

書込番号：18711512　スマートフォンサイトからの書き込み

[弩金目]

technoboさんのレス：[18709940]に記載の
>撮影間隔の2秒というのは、シャッターを閉じてから次のシャッターを開くまでの間隔ではなく、シャッターを開いて次にシャッターを開くまでの間隔、というのが　解ですね。

2秒間隔で20秒間のSSだと、1枚目の撮影中（20秒間）に、期待している2枚目から11〜12枚目まではキャンセルされ撮れず、実際の2枚目はインターバル予定の12〜13枚目が該当。
これを順繰りに繰り返し、140枚ばかり撮れ、カメラは機能を果たした、ということでしょう。

つまり、カメラは正常に作動しており、故障でもなんでもありませんね。

取説P148の「インターバルタイマーさつえいについてのご注意」そのものに該当し、
P.150の「撮影のキャンセル」に該当ですね。

書込番号：18712145

[KAGAWA927]

こんばんわ〜〜。
色々回答ありがとうございます。返事遅くなり住みませんでした。

普通に140枚くらい撮影できてるので全然気にならなかったんだけど、technoboさんのおっしゃるとおり２０秒のシャッタースピードの場合撮影間隔は２３秒以上に設定しないといけないみたいです。
ってことは休みなく連続撮影してる状態になり１４０枚くらいでバッファフルになった可能性があります。

書込番号：18712208

[Ramone2]

約2/14、、、
バッファフルでなく、
弩金目さんが正解のようですね。
とても辻褄が合います。

書込番号：18712732　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

よく読むと12枚期待したうちの1枚しか撮れていないという事ですか？

140枚で機能を果たしたとなると、
999枚ではなく、
1680枚期待していた事になるような、、、。

スレ主さん
混乱させてすみませんm(_ _)m
今回のスレでの僕のコメントは
は正しく無いと思うのでスルーしてください。
詳しく方々に委ねます。

書込番号：18712772　スマートフォンサイトからの書き込み

[弩金目]

撮影間隔をシャッタースピードよりも長く要求するのは、ニコン機の仕様ですね。

C機ではスレ主さんの設定で、期待通り撮れたと思います。

サードパーティー製のレリーズをお使いになれば
ニコン機でも、その設定で撮れます。
純正レリーズでは、ニコン仕様で、SSよりも長い間隔が必要です。

書込番号：18713164

[KAGAWA927]

みなさんおはようございます。

要は２０秒の露光中にインターバル設定の２秒間隔でカメラ側が撮影したと思い込んで、カメラからしたら９９９枚撮影してやったぞ！！って気分だけど、実際は１４０枚くらいしか撮影されなかったって事ですかね？？
弩金目さんありがとうございます！！このカメラはそうゆうふうになるんですね〜〜。
設定が違ってたら撮影できないって事にはならないんですね・・・・・。

みなさんカメラの事に詳しいので感服しております。

書込番号：18713459

[弩金目]

いいえ、私はカメラに詳しくないですよ。
単に取説に記載してあることをお伝えしただけ。
取説を　ちゃんと読めば書いてあることですね。
私の今まで使用のデジタルニコン機では、インターバル撮影はすべて共通仕様ですね。

それにしても　皆様の回答、示唆、教示を拝見すると、当板を眺める際の大参考になります。

書込番号：18714352

フリーズ

[ニコン議員]

メニューから水準機をＯＮにし、PVボタンをファインダー水準器ONにして使うとファインダー水準器がフリーズしました。フリーズしなかった人いますか?バージョンは1.02と2.005です。

書込番号：18688298　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコン議員]

同じことをしても750では起こりません！

書込番号：18688327　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

D7100は所有していません。

同じ現象が繰り返されるならファームのバグも考えられると思いますな。

Nikonに確認するのが良いと思いますな。

書込番号：18688354　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコン議員]

これは、出た当時のD7100でも6件のを触っても100%起こりました！普通にファインダー水準器だけを使うと起こりません！ちなみにＤ７１００は2月頃買い換えた2台目です！

書込番号：18688381　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

背面液晶の水準器とファインダーの水準器の両方を一度に表示させるということ？

何故、そういうことをする必要があるのでしょうか？

書込番号：18688408

[ニコン議員]

kyonkiさん
液晶で水準器で大体合わせてファインダー水準器で本決めをすると起こりました！LVをほとんど使用しない人なので

書込番号：18688452　スマートフォンサイトからの書き込み

[Uehara課長]

スレ主様、はじめまして.

自分の個体も同じ様にフリーズしますね。

更に縦用と横用の水準器が同時に表示されてフリーズなんて現象もでました。

尚、モニター側の水準器を表示した後、半押しシャッターでファインダー内の水準器に切り替えた時に出る様です。

Kyonkiさん

いま実際に確認しながら書き込みしてますが、
そもそもモニター側の水準器とファインダー内の水準器の同時表示は出来ないと思いますよ。

書込番号：18688471　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

＞液晶で水準器で大体合わせてファインダー水準器で本決めをすると起こりました

水準器は液晶のほうが精度は高いはずですから、ファインダーは必要ないような気がします。
手持ちの場合はファインダー水準器を使いますが。

たぶん、D7100はバッファがチープなように他の演算処理も能力が低いのではないでしょうかね（？）

書込番号：18688478

[ニコン議員]

ｕｅｎａｒａ課長様
自分だけではなかったんですね！他の方もいたとは思いませんでした!説明が下手ですみませんでした！補足説明ありがとうございます！

書込番号：18688506　スマートフォンサイトからの書き込み

[Uehara課長]

自分も他の機種、D7200とD750で同じ様に確認しましたが、不具合は無く大丈夫でした。

まぁ自分の場合、このような操作は普段行わないですからね、殆ど問題なしですけど(´・ω・｀)

書込番号：18688518　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコン議員]

自分も750持ってます！ので7100特有だと思います。610もおこりません！

書込番号：18688532　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

スレ主さん

フリーズした後は、電源off/onで解決ですか？
それとも、バッテリーまで抜かないとだめですか？
（ちょっと実験してみようと思い、復旧手順を確認）

この再現手順ですが、
先にLVで液晶モニターに水準器を表示させ、その後、ファインダー撮影に切り替え
そして、ファインダー水準器をONにするとフリーズするということでしょうか？

帰宅後試してみるかなぁ（＾＾；；

ちなみに、自分はFnにファインダー水準器を割り当ててます。
Pvはデフォの絞り込みのまま。
クロップは、AEAFロックボタン＋コマンドダイヤルに割り当ててます。

AEAFボタンは、押した時の動作と押下＋コマンドダイヤルの両方が設定できることに気が付き、クロップをAEAFボタンに設定しました。
他のボタンは押下時と押下＋コマンドダイヤルの両方設定が出来ないんですよね。

書込番号：18689848

[ニコン議員]

いつもスイッチONOFFで直してるけど!バッテリー迄抜く必要ないですよ！

書込番号：18690866　スマートフォンサイトからの書き込み

どちらにしようか？

[北国.com]

みなさんはじめまして。
北国.comといいます。
いつも拝見して参考にさせてもらってます。

現在はD750をつかっていますが、子供の屋外スポーツ（運動会やサッカー）撮影のため、望遠に有利なDXの買い増しを考えています。
そこで、価格の下がったD7100か最新のD5500で迷っています。
サブなのでこれ以上の出資は無理です。

レンズはﾀﾑﾛﾝ70-200/2.8VCとﾀﾑﾛﾝ28-300（新型）をそれぞれに付けて挑もうかと思っています。

初めはサブ機じゃなくて、150-600等の望遠レンズも検討しましたが、大きすぎて敬遠してしまっています。

皆さんからのアドバイスお待ちしています。

書込番号：18666825　スマートフォンサイトからの書き込み

[阿賀月]

それだけの理由でD7100はもったいないです。
それならばFX対応の望遠レンズをかいたした方が良いと思いますよ。
連写数もAF性能もD750のが上です。
望遠レンズならばある程度の重さは覚悟した方がいいです。

書込番号：18666846　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAKtak3]

断然D7100と言いたいところですが、サブ機となれば迷うところですね。

僕はD750とD3200ですが、サブ機ってコンパクトさが重要ですよね。
かといってD3200はスポーツ撮影する気になれないけど、D5500ならAF39点だし、レリーズ優先等の設定も可能なはずですから、良いと思います。

という事でD5500に１票！

書込番号：18666854　スマートフォンサイトからの書き込み

[北国.com]

早速ありがとうございます。

望遠レンズは覚悟が必要ですよね。

望遠レンズもD7100やD5500も同じくらいの価格なので、それなら70-200を105-300として使えるDXなら更に軽くなるぞーと単純な発想でした。

D750にもDXクロップがありますけど、イマイチ撮りにくいんですよね。そこからのトリミング耐性も低下してしまうし。

書込番号：18666870　スマートフォンサイトからの書き込み

[paroparonikon]

北国.comさん　こんにちは。

私は、最近D5500を購入しましたが、 北国.comさんの目的でしたら

D7100が良いとおもいます。

高感度画質は、D5500の方が優れていますが、動体撮影になるとD7100の方が

有利でしょう。

それに、クロップを合わせるとフルサイズの約2倍の焦点距離を得られるのは、

フィールド撮影で有利です。

書込番号：18666872

[橘 屋]

D750のクロップは試されました？
駄目ならD7100の中古なら6万中です。
更にD7100なら×1.3クロップで約400〜600mm対応出来ます。

書込番号：18666879　スマートフォンサイトからの書き込み

[北国.com]

paroparonikonさん
ありがとうございます。

性能的には格上のD7100の方が良いとおもうのですが、D5500の小ささは凄いですよね。
ニコンの努力が詰まっているように思います。
D750と同じくWi-Fi内蔵なのも魅力的です。

書込番号：18666882　スマートフォンサイトからの書き込み

[gohst_in_the_cat]

サブでDX機を選択するなら安価なD3300か割高ですがD5500でしょうか。
AF性能等の基本性能はD7100の方がD5500よりも上ですが、
出てくる画質に関しては同じ条件だとD5500に分が有ります。
(低感度から高感度までかなり奇麗になった印象です)
また、D7100とD5500では重さと大きさがかなり違います。
コンパクトさという面ではD5500はかなり優秀です。

ちなみに、Nikon1だともっと格安で換算300mmの画角が手に入ります。
明るい日中での使用がメインであれば、
AF速度も高速で被写界深度も深い為、そこそこの撮影ができます。
そして、何より安くすんで軽量コンパクトです。

ただ、D750と300mmのレンズが有るのなら、
あとでDXクロップしても換算450mmの画角にはなるので、
(最初にクロップしても同様です)
敢えてDX機を揃える必要は無いようにも思えます。
DXクロップで1000万画素程度ですので、
これだけの画素数があれば、普通の使用には十分かと思われます。
むしろ、300mm f/2.8や新しい300mm f/4Eにテレコンを揃えた方が、
結果的に良い写真が得られるのではないかと思います。
便利ズームの望遠側の描写に過度な期待はできませんので。

書込番号：18666889

[kyonki]

＞価格の下がったD7100か最新のD5500で

望遠で動体撮るなら当然連写ですよね？
どちらの機種もバッファで不満が出るでしょう。
FXでも300mmあればかなりのものが撮れますよ。オールマイティに使えるD750があるのに、チープなバッファ+高感度のノイズの多い機種をあえて使う意味が分りません。

書込番号：18666891

[北国.com]

gohst_in_the_catさん
ありがとうございます。

ニコワンは想定外でしたが、コンパクトさ重視するなら凄いですよね。ﾀﾑﾛﾝレンズでもAF追従出来るのでしょうか？

書込番号：18666936　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

北国.comさん　こんにちは

＞子供の屋外スポーツ（運動会やサッカー）撮影のため、望遠に有利なDXの買い増しを考えています。

コンパクトにしたいのでしたら　いいと思いますし　APSの方が　フォーカスポイントがAPSの方が広い範囲カバーできますのでいいと思います。

機種の方は　運動会の場合撮影時慌しくなるので　コマンドダイヤルが多い方が使いやすい場合も多くなりますのでD7100の方がいいと思います。

書込番号：18666961

[Paris7000]

スレ主さん

高感度特性を重要視するなら、D5500、明るいところでの撮影がメインで、JPEGメインで、より望遠効果のクロップも活用するならD7100ですね。

> 子供の屋外スポーツ（運動会やサッカー）撮影のため

とあるので、おそらく、高感度特性はさほど必要なく、iso1600くらいまでなら、D7100の方が有利でしょう。
特に、JPEG撮影ならLサイズ NORMALで100枚連写出来ますし、クロップすると、焦点距離2倍で秒7コマまで高速化しますので、スポーツ撮影にはうってつけではないでしょうか？

あとファインダーの見え方が、D750と比較すると、D7100はちょっと狭く、D5500はメチャ狭く感じると思います。
D7100はD750と同じ100%表示のペンタプリズムですが、D5500は低コストにするために、ペンタミラーです。これは実際に店頭で確認された方が良いと思います。見え方全然違いますので。

ということで、私ならD7100にするでしょうし、もうちょっと待って値段が落ち来たD7200にするでしょう（＾＾）

書込番号：18666986

[うさらネット]

＞子供の屋外スポーツ（運動会やサッカー）撮影のため---

記録写真ですよね。決定的瞬間をいわゆるグラビア風に撮るわけではなく。
と考えれば、でサブですし、D3000系に安価なDX高倍率ズームか70-300mmかで良いと思いますがね〜。

書込番号：18666992

[飛竜@]

操作性は重視された方が良いと思います。特に2台持ちなら。操作系がかなり近いD7100とD750なら迷わず設定出来るはずです。
サブでD5500にするならD5300で良いのでは？

書込番号：18666993　スマートフォンサイトからの書き込み

[歌って踊れるしょうゆ顔]

こんにちは

Ｄレンズ使うつもりならＤ７１００

Ｇレンズ以降ならＤ５５００

長玉用なら中古のＤ３００sってのも良いかも

書込番号：18666995

[fuku社長]

初めてならD5500も選択肢とアリかなと思いますが、スレ主さんはD750所有していますから使い勝手云々含めD7100でしょう。

予算があるならD7200だと思いますが。
D5500は良いカメラだと思います。

がD750併用ですからD5500よりD7100がマッチベター、D7200がベストだと思いますな。

書込番号：18667463　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコン議員]

自分は750のサブに7100を使っています。750は24〜70タムロンを付けてポートレートか150〜600を付けてモータースポーツ用にしています。7100は50F1.8を付けてポートレートのぼけ狙いか、お手軽モードように使います。利点は、バッテリーが使いまわし出来る事です。両方51点なので5000系よりも、ほぼ同じ感じで使えます。で、7100のメインレンズはタムロンの16〜300です。

書込番号：18667880　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんちゃんののすけ]

知人がD7100検討してます。安くなったんですね。

書込番号：18668018

[トンボ鉛筆]

サブ機をどの様に捉えているのでしょうか。
もしものバックアップやレンズ２本を交互使用する場合などをお考えでしょうか。
D750のクオリティーとかけ離れると、結局シャッターを押す気に成らない気がします。
操作性やAF性能を別としても、出て来る絵に差が有る様ならサブ機に成らないと思います。
ニコンは値段（クラス）相応の出力をする様にコントロールしている気がします。
ここのところ技術進歩が無く新旧を考慮しても、私の結論はD7100です。

書込番号：18668467

[Ramone2]

＞子供の屋外スポーツ（運動会やサッカー）撮影のため、望遠に有利なDXの買い増しを考えています。
＞そこで、価格の下がったD7100か最新のD5500で迷っています。
＞サブなのでこれ以上の出資は無理です。

D7100をおあ勧めします。

理由は既に多くの方々が書かれてますし、
昨年、実際に小学校の運動会に使った限りでは
お釣りがくるくらい十分な性能だと思いました。
（バッファを気にされるなら、D7200が良いですね。）
高感度を使う室内スポーツならD750を使えば良いですし、
バリアングルでサッカーは撮影しないと思いますし、
ファインダーメインで使うならD5500よりD7100かなと。

書込番号：18668824　スマートフォンサイトからの書き込み

[フクパンダ]

サブがあると二本のレンズを取り替えずに運用できる点は便利ですので賛成ですが、望遠効果だけに買うのは何かもったい無いような感じ。

書込番号：18668925　スマートフォンサイトからの書き込み

[北国.com]

皆さんありがとうございます。
返信が遅くなり、また、個別にお礼を申し上げられない失礼をお許し下さい。

望遠のためだけにDX追加が勿体ないという意見。
操作性を重視してD7100を推してくれた意見。
コンパクトなD5500やニコワンを推してくれた意見。

等々、参考にさせていただきます。

書込番号：18668969　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

ファインダーで選ぶか、軽さで選ぶかでしょうね。

書込番号：18670011

[kyonki]

望遠レンズを付けて動体撮影する際に、どんなボディを選ぶか？ですが。
ただ単に大きく写れば良いというものではないですよ。

大きな望遠レンズを装着した時のホールドのしやすさ。
動体を追うためのAF性能。
連写の際のファインダー像の安定性とブラックアウトの短さ。
レリーズタイムラグ。

こういう点はカタログスペックに現れない、しかもコストのかかる部分です。D5000系やD3000系では現場に持って行っても使わずじまいになるのがオチです。

また、D7100について
＞JPEG撮影ならLサイズ NORMALで100枚連写出来ます
とありますが、これはあくまでも高速書き込みの出来るメーカー指定SDを使った場合ということを忘れてはいけません。
以上のことからもD750をそのまま使うことがベストともう一度言って置きます。

書込番号：18670158

[北国.com]

kyonkiさん

そうですね。まずは今シーズンD750に28-300と70-200で挑んでみて、それから考えることにします。

書込番号：18671410　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

北国.comさん

解決済み後の書込みですが・・・

>そこで、価格の下がったD7100か最新のD5500で迷っています。
>サブなのでこれ以上の出資は無理です。

購入コストを抑えたいようですから、D5500ではなくD5300で充分じゃないかと思います。

私のメイン機はD810、サブ機がD5300です。
D7100もサブとしてD5300と一緒に使いましたが、サブ機としてD5300を残しました。
理由：D5300の画像処理エンジンがD7100より次世代なので画質、高感度性能が優れている。

書込番号：18672136

[okioma]

解決済みになっていますが、

私ならレンズを検討しますね。

レンズは150-600の方が良いと思います。
今度出る予定の安い方のシグマの150-600もキヤノンの作例を見るとよさそうですが…
大きさや重さが気になるのであれば一脚の使用も有りかと思いますが…

また
DXにしても300�oまでとなると望遠足りないと思うことも有るかと
出来れば多少望遠側の画に目をつむってシグマの50-500も良いと思います。
私なら操作性やAFでD7100を考えますね。
目的によっては望遠効果によるDXの方がメインになるかと。
サブとかメインとか考え方を改め撮影に適したボディを選ぶのもよいかと思いますが…
私なら操作性やAFでD7100を考えますね。

書込番号：18672191

失敗の原因を教えてください。

[にゃんこ様]

初心者です。どうか教えてください。

勉強したくオートをなるべく使わずに自分で設定したら、真っ暗になり大失敗しました。
いつもは綺麗に撮れているのですが、自分でも何の設定を変えてしまったのか
よくわかっていません。
晴天での撮影です。
解決するためのアドバイスをお願い致します。

あと、題名とは違いますが
被写体の背景がぼやけて映るように、F値を上げているのですが、なかなかうまく
いきません。
よくディズニーランドで、キャラクターの周囲（人やバック）が綺麗にぼかせて
撮れているのを見ます。人の顔が判らないくらいのです。
自分が使っているレンズは18-200mmです。
やはりレンズが適していないのでしょうか？
画像のように被写体まで5mほどの距離から撮影する場合の、
何かアドバイスをお願いできますでしょうか？

質問自体が無知でおかしなことを聞いていましたら、申し訳ございません。
よろしくお願いたします。

書込番号：18662867

[SakanaTarou]

こんにちは。

ぼかすためには絞りを開ける＝F値を小さく設定します。
逆をやってしまってますよ。

で、F値があまりにも大きく設定されて絞りが絞られてしまったので、カメラに入ってくる光の量がたりなくて、暗くなってしまっているんですね。

絞り優先モードでF値を小さく（大きくではない！！）設定して撮ってみて下さいね。

書込番号：18662869

[にゃんこ様]

あ、ありがとうございます！
なんてことですか！
全くの逆にしていたんですね。
お恥ずかしい。

F値22とかかなり上げてました。
二つの疑問が同じ原因だったのですね。
ちなみにこの日全部ブレてしまってました。
これも同じ原因でしょうか？

書込番号：18662872　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこ様]

あと、またタイトルと別の疑問ですが、
ISO感度は日中野外ではどれくらいなのでしょうか？
これも触ってしまってから分からなくなり、シャッターが遅くなりました。
よろしくお願いいたします

書込番号：18662873　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

関連していると思います。
絞りを絞ったので、適正な露出（写真の明るさ）を保とうとしてカメラは自動的にシャッタースピードを落とします。
すると当然ぶれやすくなってしまうという訳です。

暗く写ったのは、それすらおいつかないくらいの極端な設定だったのか、どこかにご自分で制限を設定してしまっていて、カメラが適正な露出を保つのをさまたげていたからでしょう。

書込番号：18662874

[にゃんこ様]

具体的にありがとうございます。

確かにいろいろいじりすぎて、設定がおかしくなっています。
制限は例えば何が考えられますか？

書込番号：18662877　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

ISOは晴天なら普通は100-200くらいでいいのですが、絞りの設定が極端だったので多少高めに設定してもまだ暗かったのでしょう。

いろいろと失敗すると勉強するきっかけになるので、あまりがっかりされず、いろいろチャレンジするといいでしょう。

http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/01.html
このリンク先とか、わかりやすいのでは？

慣れるまでは、まず絞り優先モードでいろいろためしてみて、わかってきたらシャッタースピード優先やマニュアルモードをつかってみるといいと思いますよ。

書込番号：18662878

[SakanaTarou]

＞制限は例えば何が考えられますか？
ISOを固定したり、シャッタースピードを固定したりしたことです。

絞り優先モードでISO autoにしておけば、すごく絞りを絞ってしまっても、明るさは保たれます（シャッタースピードが遅くなり、ISOが上がることにより）。

ところが、おそらくマニュアルモードにしていたので、カメラがシャッタースピードやISOを動かす余地がなくなり、適正な露出が保てなかったと想像しています。その場にいたわけじゃないので、間違っているかもしれませんが、だいたいそんな感じだと思います。

書込番号：18662882

[y_belldandy]

>値22とかかなり上げてました。
二つの疑問が同じ原因だったのですね。
ちなみにこの日全部ブレてしまってました。
これも同じ原因でしょうか？

恐らく、そういうことでしょうね。

「全部」というのはそのデータ(SS)を見ないと分かりませんが、可能性は高いです。

約2段(4倍)暗い訳ですから、2段SSが遅くなってるはずです。

尚、F値とは実際には逆数です。

1/22<1/16<1/11<1/8<1/5.6<1/4…ですね。

こうすると、どちらが明るいか？分かると思います。

書込番号：18662885　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこ様]

詳しいアドバイスとお付き合いいただきありがとうございました。
ISOはちょうど良かったようですが、やはりこれも絞りだったのですね。
リンクもありがとうございました。
勉強したことスッポリ抜けていました。
もう一度読み直したいと思います。

ありがとうございました！

書込番号：18662886　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

絞り、シャッタースピード、ISOの関係について、もう一回復習されるといいでしょう。
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/13/index.html

失敗は成功の元ですので、がんばってくださいね。

書込番号：18662889

[t0201]

極端な方が理解しやすいと思います。

絞り優先で絞りを開放（一番小さいf値）にして、iso360に設定して撮れば違いが分かりやすいですよ。

書込番号：18662890

[1641091]

F値、SS、ISOの三要素とも、
固定してしまえば、
カメラ側で、
適正露出に調整はできませんね。

Ｍモードで、
ISO値を低くく固定してしまえば、
このような現象になります。
Ｆ値、SSを意図したものにしたければ、
ISOは、AUTO設定にする必要があります。
ただし、許容範囲を超える設定では、
無理が生じます。

また、逆光時等は、
測光モードを変えたり、
露出補正をかける必要もありますね。

AEブラケティング設定で、
撮ってみると分かりやすいでしょう。

＞勉強したくオートをなるべく使わずに

　失敗しないと、身に付きません。
　失敗を恐れず、たくさん撮って、
　その原因を、振り返ることが、
　勉強ですね。

蛇足ですが、
通常であれば、
あまり絞り込むと、
小絞りボケ（ 回折ボケ）を起こすので、
絞りはほどほどにします。

　http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%B5%9E%E3%82%8A%E3%83%9C%E3%82%B1

書込番号：18662896

[じじかめ]

絞り優先モードなら、絞ってもＦ8からＦ11までで使ってください。

書込番号：18662985

[写歴40年]

にゃんこ様さん　おはようございます。

皆様おっしゃるとおりこの写真の失敗は絞りがF32とデジタルでは考えられないような絞りすぎが敗因なので、お使いのズームが高倍率ならば開放F値が変化しますので絞り優先で撮られるのであればF5.6で撮られればズーミングしても絞り値が変化しませんので、ISO感度シャッター速度の関係を勉強しつつある程度の背景をボカすのであれば良いのかなと思います。

動いているものを撮るのであれば明るい屋外ではISO100でもそれなりのシャツター速度が切れますが、しっかり止めたいのならばせめて1/500秒以上のシャツター速度が切れるようにISO感度を上げられて撮られた方が今のデジカメは高感度特性も良くなっていますので良いと思います。

暗いときの撮影ならばあなたがどの程度のISO高感度画質の許容があるかどうかで、シャツター速度との駆け引きで止めるか画質かとなるでしょうが、日中屋外ならば多少高感度にされても画質的には問題ないので時と場合によってはあなたの許容によりますがISO400や800程度ならどんどん使用された方が良いと思います。

書込番号：18662994

[gda_hisashi]

失敗は成功しない事が確認出来た成功だ！

と誰かが言っていた

機材のせいにせず問題点を探し改善すれば
撮影の為のポケットが増え色々な撮影に対応
出来るようになります

いや〜良い質問だった

書込番号：18663066　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは

失敗したのは残念でしたが、皆さん仰るように失敗を糧にして頑張ってください！
現場でどうしても上手くいかない場合は、とりあえずPモードでISOをオートにして、
露出補正を±０にすればほとんどの状況で適性露出で撮れるはずです。それでもダメなら
フルオートにしましょう。
帰宅して失敗画像をここに上げれば、また皆さんが原因を教えてくださると思いますよ(^^)

書込番号：18663145　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

これで大丈夫？

基本的な知識は勉強してもらうとして……。

デジタル写真はフィルムと違って色々なことができます。
撮影の結果がすぐに確認できる。自由にトリミングや色調整ができる。等々…

上手く撮れたかどうかは液晶ですぐに確認できますし、暗いかどうかは液晶画面だけでなくヒストグラム表示でも確認できます。
また、撮影時に失敗したとしても、後から救済することも出来ます。
撮影だけで完結出来るのが最良かもしれませんが、素人だからこそ、後処理も大事だと思います。

ただし、ピントだけは後処理でもなかなか救済できませんから、注意しましょう。
あと、センサにゴミが多いようなので、一度クリーニングに出されてはいかがですか。
→センサクリーニングの出し方は調べて下さい。

書込番号：18663214

[にゃんこ様]

みなさんありがとうございます！
今移動中で帰宅したらいたします。

ディズニーのイベント初日で全滅し、リベンジです。もっと早く聞けば良かったです。
みなさんのお話とマニュアルをゆっくり照らし合わせながら、確実に今日を迎えたかったです。

なんとなくですが、わかりました。
絞り優先にして、Ｆ5.6くらい、ISOオート、が先ずはといった解釈で良いでしょうか？
間に合わせみたいになりますが、補足でいろいろアドバイス頂いたのも、余裕があったら設定したいと思います。

この程度で奥とは言えないかもしれませんが、奥ふかくて楽しいですね。

我流操作はほんと気をつけなくてはいけませんね。100年早かったです。

今日も大事な日なので、失敗しないよう頑張ります。

書込番号：18663231　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこ様]

つるピカードさん
すごい、編集がきれいに。
ありがとうございます！
センサーのゴミまでわかるのですか？
レンズはマメにエアやペンでやっているのですが、しばらくマウントはサボってました。
クリーニングに出さないとダメな程でしたか？
センサーはエアを弱くかけるくらいなら自分でやっても良いのでしょうか？

書込番号：18663251　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

>絞り優先にして、Ｆ5.6くらい、ISOオート
無難な設定です。望遠端ではこれで絞り開放になります。

どの焦点距離でも開放で撮りたい場合は
まず広角端にして、絞り優先でF3.5にしてもいいですよ。
これでズームしていくとそれぞれの焦点距離での開放F値に自動的になると思います。

逆に風景なんかですと広い範囲にピントがあっていてほしいですから、少し絞ってF8くらいにしてもいいですね。
屋外昼間ならこれで何も不安はないです。

あと、「露出補正」というのを使うといいでしょう。
主な被写体が暗く写りすぎる時は、露出補正を少しプラスにして撮り直します。
逆に主な被写体が明るく写りすぎる時は、露出補正を少しマイナスにして撮り直します。

まあ、いろいろやってみて下さい。

ーーー
センサーの掃除は、自分であわててやらないほうがいいです。
ゴミが見えたのはF32までしぼったからで、普通のF値なら見えない可能性が高いです。
F８とかF１１でも見えるようなら、サービスセンターなどで専門の方にクリーニングしてもらうといいでしょう。

書込番号：18663268

[もとラボマン ２]

にゃんこ様さん こんにちは

＞勉強したくオートをなるべく使わずに自分で設定したら、真っ暗になり大失敗しました。
　
マニュアルの場合も　適正なシャッタースピード・絞り・ISO感度にしないと綺麗な写真撮れませんし　ファインダー内に有る　露出ゲージを見ながら露出あわせるのでしたら　露出は　カメラが合わせるか　手動で合わせるかの違いで　同じ明るさに写ると思います。

その為　今回は　絞りを開けたいと言う事でしたら　絞り優先モードで絞りを決め　シャッタースピードはカメラに任せ　明るさの調整は　露出補正で調整するのが良いと思います。

書込番号：18663320

[gda_hisashi]

将来自分で設定する事を考えオートで撮る場合
最初はＰ（プログラム）モードでｉｓｏオート、測光モードは評価測光が無難かと思います
（これに撮影画像を確認して露出補正）

慣れてきたらＴｖ（シャッター速度優先）がよいかＡｖ（絞り優先）が良いか
考え撮影

その後露出計モードを評価測光から部分測光とかスポット測光とか利用
しご自身でだんだん設定する項目を増やすと良いと思います

書込番号：18663398

[にゃんこ様]

露出補正わかりました

書込番号：18663407　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこ様]

二重投稿になりましたらすみません。

質問投げつけで申し訳ありませんが、絞り優先AにするとISOはオートになりません。
どなたがお助け下さい。
よろしくお願いいたします

書込番号：18663413　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪
既に、たくさんのアドバイスが在りますが・・・今後のお勉強の参考になれば幸いです♪
いつものワンパターンレス＆長文につき・・・返信不要、スルーでOKです（＾＾；；；
根性が在れば、読んでみて下さい♪

写真撮影で、何か・・・「失敗した！！！！」・・・って時は？？
その原因のほとんどは・・・下記2つの法則による物です。
この2つの大原則に立ち戻れば・・・ほとんどの失敗は解決できます♪

写真は・・・
1）太陽光がサンサンと降り注ぐ、眩しい位に豊富な光がある場所では「短時間」で写真が写る。
⇒速いシャッタースピードを使って、動く被写体でもブレなくシャープに写し止める事が可能。

2）室内照明や夜景等、光が乏しい場所では、写真が写るのに時間がかかる。。。
⇒シャッタースピードを遅くして、時間をかけて光を沢山取り込まないと、光が不足して真っ暗な写真になる。
⇒動く被写体を撮影するとブレブレ写真を量産する。

この2つの法則が在って、この法則に逆らう事が出来ません。
古今東西万国共通の法則で・・・キヤノンだろうが、ニコンだろうが、パナソニックだろうが・・・コンデジでも、一眼レフでも、スマホでも・・・デジタルでも、フィルムでも。。。
同じ法則〔ルール）で、写真は写る仕組みです♪

写真と言うのは、ビデオみたいに、今自分が見ている映像をストップボタンで止めて、その静止した画像を切り取るように写る物ではなく。。。
小学校で習った「青写真（日光写真）」と同じように、感光紙を、お日様の光に丁度良い「時間」当てることで、丁度良い濃さの青写真が写る。。。
フィルムや撮像素子センサーを、お日様の光に丁度良い「時間」当てることで、目で見た明るさや色彩の写真が写る。。。

つまり・・・写真と言うのは、「光の量」と「時間」のバランスで写る物・・・コレが大原則で基本のきです。
1）光の量が多ければ・・・その豊富な光を一気にドバッ！とフィルムやセンサーに当てることで「短時間」で写真が写る＝速いシャッタースピードで写真が撮影可能。
2）光の量が少ないと・・・少ない光をチョロチョロと少しづつしかフィルムやセンサーに当てられないので、写真が写るのに時間がかかる＝シャッタースピードを遅くして、時間をかけて光を当てないと写真が写らない。

「時間」といっても・・・0.1秒（1/10秒）、0.01秒（1/100秒）、0.001秒（1/1000秒）と言う世界の話で。。。
この瞬間的な時間の間に・・・何が起こるのか？？（スローモーションで考える）・・・想像力が必要なわけです。

この「光の量」をコントロールする装置が「絞り」です♪
絞りとは・・・レンズの中の光の通り道にある「穴」の事で、この「穴」を大きく開いたり、小さく絞ったりして、カメラに取り入れる「光の量」を制御します。
1）絞りを開ける＝光が沢山入る＝シャッタースピードが速くなる。
2）絞りを絞る＝光が少なくなる＝シャッタースピードが遅くなる。
【F値】と言うのが「穴」の大きさを表す数字で・・・
【開ける（穴が大きい）】F1.4＞F2.0＞F4.0＞F5.6＞F8.0＞F11.0＞F16.0＞F22.0＞F32.0【絞る（穴が小さい）】
※「副作用」として。。。
1）絞りを開けると・・・被写界深度が浅くなって、背景がボケた写真が写る。
2）絞りを絞ると・・・被写界深度が深くなって、画面の隅々までクッキリシャープな写真になる。

一方「時間」を制御する装置が「シャッター」です♪
まさに、お店やガレージの入り口にあるシャッターのような「幕」を開けたり閉めたりすることで、フィルムやセンサーに光を当てる時間をコントロールする装置です。
この光を当てる時間の事を「感光時間」と言い・・・「感光時間」＝「シャッタースピード」です。
【遅い】1秒＞1/2秒＞1/4秒＞1/8秒＞1/15秒＞1/30秒＞1/60秒＞1/125秒＞1/250秒＞1/500秒＞1/1000秒【速い】

「光の量」と「時間」のバランス＝「絞り」と「シャッタースピード」のバランス（組み合わせ）で、写真は写ると言うわけです。
実際・・・写真の写り（露出）と言うのは・・・「露出」＝「絞り」＋「シャッタースピード」と言う簡単な算数で計算できます♪

最後に「ISO感度」
「ISO感度」と言うのは、元々フィルムの感光感度性能を表す数字でしたが、デジタルでは、センサーの「感光感度」を表す数字です。
「ISO感度」と言うのは、カメラ君の「ドーピング剤」だと思ってください。
ドーピングですから・・・必ず「副作用」があります（＾＾；；（＾＾；；；（＾＾；；；
ISO感度を上げると、「ノイズ」と言う副作用が発生します。

ISO感度を上げてカメラ君をドーピングすると・・・カメラ君が光を感じる感度が敏感になって。。。
チョッとの光でも敏感に反応する・・・つまり速く写真が写る＝室内照明や夜景等、光が少ない場所でも速いシャッタースピードで撮影が可能になる♪と言う便利な機能なんですけど。。。

「ノイズ」と言う「副作用」を我慢しなければならない。。。

だから・・・出来るだけ使わないに越した事はないんだけど。。。
室内照明や夜景等・・・光が少ない場所で、動く被写体を撮影する時など・・・シャッタースピードを速くしなければ「ブレブレ写真」を量産するような場面では・・・ドーピングしないと失敗写真ばかり量産してしまう（＞＜）

こんな時は、副作用を我慢してでもISO感度でドーピングする必要がある・・・って事です。
どこまで副作用を我慢できるか？？・・・ってのは、カメラマンであるあなたの考え方次第です♪

ノイズでザラザラになった写真でも・・・その決定的瞬間をゲットする事に価値があるのか？？
ノイズで汚い写真なんて我慢できない！！・・・そんな写真を残すくらいなら撮らない方がマシ！と思うか？？
これは、あなたの「価値観」しだい・・・と言うわけです。

ご参考まで

書込番号：18663432

[SakanaTarou]

感度自動制御 を「する」にします。（取扱説明書７９ページ）

書込番号：18663442

[＃４００１]

連投スイマセン

>絞り優先AにするとISOはオートになりません。

落ち着いて・・・使用説明書のP79を参照するか？？

メニューから　「ISO感度設定」を呼び出して・・・「感度自動制御」の項目を確認してください。
「する」になっていれば「Aモード」でISO感度自動制御できるはずです♪

書込番号：18663445

[にゃんこ様]

自動制御できました！ありがとうございます。
ただ、ISOはオートにならず？いいのかな…

今出先でして失礼しました。

書込番号：18663522　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

>ISOはオートにならず？いいのかな…

ファインダーを覗いて・・・ISO感度の「数字」の上に「ISO-AUTO」・・・って表示されていませんか？

書込番号：18663531

[SakanaTarou]

試しに、明るいところ（外）や暗いところ（部屋の中）を撮ってみて下さい。
ISOが変わりませんか？
外を撮るとISO100, 部屋の中だと例えば　ISO800, 1600とか。

書込番号：18663534

[にゃんこ様]

オートありました。良かったんですね。
画面設定だと、ポチれなかったんです。

ありがとうございました

書込番号：18663537　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞やはりレンズが適していないのでしょうか？

18-200mmだと、開放F値が広角でF3.5、望遠でF5.6あたりかなと思います。
これでも、ぼかすことはできると思いますが、もっとぼかしたい場合は
70-200mmF2.8とかを購入したほうがぼけます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000140428_K0000417330_K0000049476_K0000728392_K0000372515

ただ、望遠ズームですので、標準域から広角域は別のレンズに付け替える必要があります。

基本的になるべく背景をぼかすには絞りを開ける必要があります。
その為、絞り優先オートがいいと思いますが
こちらは、暗くなってくるとシャッター速度も下がったり、
自分の希望するシャッター速度にできないということもあります。

その為、マニュアル露出にして
絞り開放
シャッター速度1/500
にして、ISO感度のみオートにするというのもいいかなと思います。

これなら昼間はISO200位で撮れると思いますし
夕方になっても、シャッター速度は維持されるので、手ブレや被写体ブレが防げると思います。

ただ、ISO感度が上がれば上がるほど画質は低下しますので
夕方から日没にかけてISO感度が上がっていったときにISO1600位になったら
シャッター速度を下げるか、プログラムオートとかに切り替えたほうがいいと思います。

書込番号：18663734

[茂太郎]

一度、使用説明書を初めから終わりまで熟読しながら、説明に従ってその都度カメラを操作して理解しましょう。
それでも分からない箇所は、カスタマーセンターに問い合わせ解決しながら身につけていきましょう。
また、どうしても忘れたくない操作方法はメモしておくとか(厚い使用説明書から再度探すのは骨が折れるので)･･･。

その昔、フィルムからデジカメに移行した際、余りの違いに戸惑いながらも前述の様にしながら覚えたものです。
当時は今の様にＰＣが一般的でなく、アナログ人間だった自分にとって理解するのに苦労したものですが、一度飲み込むと以後の新機種でも飲み込みは容易になりました。

その結果、同時に導入したＰＣの処理を通じ、ＰＣの扱いにも慣れたものです。初めが肝心、使用説明書も価格の内、無駄に休ませないようにしましょう。

書込番号：18663940

[1641091]

＞使用説明書を・・・・・

　スマフォがあれば、
　撮影現場でも、使えます。
　
　Manual Viewer 2
　ニコンのデジタル一眼レフカメラの使用説明書をダウンロードして、
　オフラインで見ることができる iPhone/iPad/iPod touch、Android端末用
　使用説明書ビューアーアプリです。　

　便利な時代になりました。

　http://www.nikon-image.com/support/manual/m_app.html

書込番号：18663991

[Paris7000]

スレ主さん

悪戦苦闘されている様子が微笑ましいです（＾＾）

私も、ピクコン使いたくて、プログラムオートかAモード（絞り優先）で使うことが多いですが、ストロボ遣う時だけは、オートモード（緑のカメラマーク）にします。
何度か、絞り優先にして、SSも決めて、調光補正もいじってと試しましたが、室内照明との兼ね合いもあり、なかなか思うようにいかず、オートモードにしたら、これがいい感じになり〜〜

オートモード、あなどれずって感じです。
メーカーが蓄積したノウハウを集積したオートモードなので、結構使えますよ〜

オートモードでもピクコン使えれば、昼間でもオートにしちゃうかも＞自分（軟弱！！(笑)

書込番号：18664429

[t0201]

再度

奇麗（上手く）に撮れた写真の情報と失敗写真の写真の情報を見比べると参考になると思います。
頑張って下さい。

露出も極端に±にすると写りが分かりやすいと思います。
その際にヒストグラムも参考にして下さい。
今一度、撮り説を読み直して下さい。

書込番号：18665078

[t0201]

再々度

スミマセン。
一旦カメラの設定を初期化して下さい。
そこから始めましょう！

書込番号：18665087

[鬼気合]

　本体は購入してどのくらいなのでしょうか？

　1年以内でしたら無料でセンサークリーニング出来ますよ。

　ニコンピックアップサービスで必要事項記入すれば無料で引き取りおよび発送を
してくれます。

　クリーニングも無料です。

　http://www.nikon-image.com/support/repair/receipt/pickup/

　写真4は見積もりに必要事項記入した状態の金額です。

　1年過ぎると2100円ほど掛りますが。(引き取りおよび発送料込)

　通常使用のF11位でゴミが写らなければ問題はない範囲だと思いますが。

　いつも自分でクリーニングしていますが、コピー用紙など立ててそこに
カメラを向けてF22位にして30秒ほどのシャッターで撮影してゴミの有無を
確認してます。

　晴れた日の空をを撮影して確認という方法もありますがこちらの方が個人的には
確実に確認できると思いますのでいつもこの方法で確認しています。

　空撮影ですと日が入って分かりにくい場合もありますので。

書込番号：18666308

[鬼気合]

　追記です。

　1枚目白くて見えませんが、写真2.3の状態で30秒のシャッターで
撮影したものです。

　家のPCの液晶ではダストは確認できませんでしたが。

　お近くにニコンのサービスセンターがあれば持ちこみで作業して
貰えますが、面倒な場合や近くにない場合ネットで申し込みもありかと。

　日数は引き取り日込みで大体4日ほどで戻ってきました。(私の場合ですが)

　電話申し込もですとお金が掛りますので必ずネットで申し込んで下さい
申し込む場合は。

書込番号：18666329

[満腹 太]

お借りしました

元画像をお借りしました。
黄色の丸で囲ってある部分がゴミの付着だと思われます。
一度ニコンのサービスセンターにカメラとレンズを持ち込んで
センサークリーニングを依頼しましょう。
その時ついでにレンズのピントチェックも頼みましょう。
(チェックだけなら無料･･･修理するなら有料だったかと)

書込番号：18666615

[1641091]

ソフトで、ゴミ・露出救済

＞真っ暗になり
＞センサにゴミが多い

　2つに関して、
　Windowsに標準インストールされてる、
　Windows Live フォト ギャラリーで、
　画像をお借りして、
　短時間（1分程度）で、
　サクッと救済してみました。

　センサーゴミは、
　背景等で目立たないところであれば、
　取敢えず、ソフトで簡単に、
　除去できます。

　ブロアで飛ばすと、
　フィンダースクリーン等に入り込んだりするので、
　きちんと除去したが良いですね。
　ＳＣセンター持ち込みか、
　時間は少々要しますが、
　販売/購入店経由で、
　メーカー送りにしています。

　他店購入でも、
　キタムラでは、送料無料で
　可能でした。

書込番号：18666707

[ちさごん]

この写真って本当にMモードで撮影されたのでしょうか？

ぱっと見た感想では、Aモードで中央重点測光（もしくはスポット測光）で撮影したのかな？と感じました。
マリーちゃんの白色にAEが引っ張られてこのぐらいの露出になっちゃったという可能性は十分あるとおもいますが。。。

書込番号：18667311

[ねこまたのんき２０１３]

以前主殿のスレでグッドアンサーを頂いたことがあると記憶しています。その節はありがとうございます。

色々と悩まれているみたいですが、1つだけ質問させてください。
勉強のため、マニュアルで撮影(自分で設定)と書かれていますが、オートにどんな不満があったのでしょうか??

もしあまりオートに不満がないのであれば、一度頭を空っぽにして、オートで撮ってみるのが宜しいと思います。
オートで撮るのが勉強と仰っていますが、「どんな構図で撮る」,「どんなタイミングで撮る」。
私はこれらの方が重要だと思っています。
そして「オードだと、自分の考えている明るさの写真にならない」等の不満が出てきたときに、マニュアル露出の勉強を始めても遅くはないと思います。

これだけだと不親切なカキコミになってしまうので、ちょっとだけヒントを書いてみます。
まずオートで撮ってみて、成功した写真のシャッター速度,露出,ISO感度をメモしておきます。
シーン別にやるといいですよ。
例えば「晴れの順光」,「晴れの逆光」,「明るい曇り」,「暗い曇り」,「夕日」,「夜」みたいなシーン分けをして、成功した写真のシャッター速度,露出,ISO感度をメモしておきます。
これを溜めておくと、マニュアル露出の勉強をするときに凄く役に立ちます。
具体的には、撮影場所に着いたとして、今のシーンが↑で分けた区分のどれに近いかを考えます。
そうして、その近いシーンの撮影データに露出をセットして撮影を始めます。
結果を見て、細かい補正(明るくしたり暗くしたり)を加えればいいです。

こんな習得方法もあります。参考になるようであれば、やってみるといいです。
一枚だけ作例を、こんな露出にしたい場合は、オートでは絶対に撮れません。こういう場合にマニュアルでの露出設定が有効になります。
この時は、撮りたいイメージがあって、それに近い撮影ができたと思ったのですが、PCのモニタで見たら、思っていたのとちょっと違っていて、更にレタッチをして仕上げています。

書込番号：18669235

[じよんすみす]

+0.67EV	+1EV	+1.33EV	+1.67EV

写真をお借りして、露出補正をかけてみました。

晴天の屋外なので元の写真の露出は順光なら合っているのですが、この場面では被写体が逆光気味なので露出を増やす必要があります。

書込番号：18669303

[にゃんこ様]

いろいろまた教えてくださってたのですね！
放置してしまい、本当に申し訳ありません。

ただいまイベント中で、カメラを預けることが出来なくてクリーニングが出来ないでいます。
たぶん、素人女子にしてはレンズや本体の表面はいつもマメに掃除してたので、こんなにゴミが付着してたとは驚きです。
イベントの前に出しておけばと後悔です。

別の質問も上げてしまい、またこちらの方ゆっくり拝見し(意味をじっくり考えながら読んでまして…)、改めてお返事させていただきます。

書込番号：18862621　スマートフォンサイトからの書き込み

陸上撮影について

[マラクラ]

明日、小学生の娘のマラソン大会があり、初めてこの機種でマラソンを撮影するのでワクワクしてます。撮影方法について皆さんのご意見を聞かせていただければ幸いです。
ちなみに天候は残念ながら曇りor小雨です。

機種はD7100 レンズはタムロンA005。
設定はレリーズ優先、RAW12、AF-C　ダイナミック９点、シャッタースピード１／250以上、ISOオート上限800を目安に、当日、試しどりして決めるつもりです。今回はバッファフルは覚悟のうえで、RAW撮りして後で補正してみるつもりです（SS1/250、ISO800で暗くなかったらJPEGにする予定）。

皆さんは大体、ISO感度はどの程度まで許容して撮影してますか？
また、ISOオートで撮影した際、写真をプレビューでみるとISOが赤字になる時がありますが、どういう意味かわかれば教えてください。
初心者の質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

書込番号：18648441　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

小学生のマラソンであれば
レリーズ優先でなくでも、フォーカス優先でも問題ないかと。

他の多くのお友達と走るのであればロックオンをどうするかですね。
被写体を確実に追従出来ればロックオンしないとか1くらいですかね。
自信が無ければ3とか4ですかね。
被写体の写る大きさ次第では、ダイナミック9点よりシングルポイントでも良いかと。

ISOに関してはどこまで許容範囲とするかですね。
あとは、状況次第で写真に残したいかどうかかと
必要によってはISOを無視して上げないとね。
私の場合は、出来るだけ低感度で撮りたいですが3200迄上げることも良くあります。

その場その場の状況次第ですね。



あとは絞りをどうするかですね。
私ならF8位に絞るかも、
背景をできるだけぼかしたいのであれば開放もしくはそれに近い絞りにします。

書込番号：18648695

[マラクラ]

okimotoさん
早速のご意見ありがとうございます。
フォーカス優先でも撮ってみます。
ロックオンはまだ使ったことがなくよくわからないので、試しどりしてみます。

書込番号：18648855　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

マラクラさん

ご返信ありがとうございます。

設定がいろいろあると悩みますね。
自分好みにしたい場合は、
場数をこなしながしないとなかなか決まらないかと思います。

書き忘れましたがISOの赤字表示は、
感度を自動制御した場合に赤字で表示されます。

取説のP195を確認して下さい。

書込番号：18648923

[あじごはんこげた]

＞皆さんは大体、ISO感度はどの程度まで許容して撮影してますか？

そうですね。日中の曇天であれば、ＩＳＯ８００〜１６００ぐらいまで、シャッター速度にはこだわらず、絞りＦ８で撮影。

悪天候になったら、ＩＳＯオートで最低感度設定（ＩＳＯ２００）など、ＩＳＯオート上限をＩＳＯ６４００もしくは、最大値にして、シャッター速度下限値は、１／６０秒設定。シャッター優先モードで設定シャッター速度にて撮影という感じになります。

まあ、小雨なら、絞り優先で撮影しても問題ないかと思いますが、日中の明るいところで、シャッター優先すると、連動範囲外になることがあるので、注意しながらの撮影になります。

プログラムオートも良いと思いますが、マラソンの撮影の場合のように、明確にシャッター速度が求められる場合は、絞り優先か、シャッター速度優先か、どちらかで撮影した方が無難と思います。

書込番号：18649149

[遮光器土偶]

　撮影チャンスが一度だけなら、多分同じような設定で撮影すると思います。

　コース設定が周回コースなどで、撮影チャンスが何度かあれば、一度はＩＳＯを１００に固定して、（ＮＤフィルターがあればそれも使って）絞り込んだうえで、シャッタースピードを1/100以下にして流し撮りにも挑戦したいです。

書込番号：18649181

[Ｍアッチャン]

マラクラさん こんばんは

撮影場所について
・スタート直後は、選手が団子状態のため撮影が難しいです
　１Km位で選手がばらけてくると思います
・１回目の撮影が終わったら、ゴールに行きゴール写真を撮ると娘さんが喜ぶと思います
　移動のときはコース上の選手に気おつけてくださいね
・撮影時に娘さんを見つけるサポート（奥さん）がいると心強いです


撮影場所を娘さんに伝えて、カメラ目線？をしてもらう、
前の選手の陰にならないようにしてもらう

ISO感度は、８００以下がいいですが、明るさが足りない場合はどんどん上げてます

あまり大きく写さずに、あとでトリミングして構図？を変えてます

書込番号：18649241

[ハワ〜イン♪]

後で露出補正かけるつもりでISOを低めにしました	照明が入る程暗くて半分諦めつつISOを上げてみました

今日撮影してきました。
写真整理もしていなくて、撮って出し（RAWをNX-Dでjpeg変換したのみ））です。
明日も撮影に出掛けるので、色々状況説明までは出来ませんが（すみません）参考までに。

設定は大体マラクラさんが書かれているのと同じです。

マラソンだと、スイッチオンした後は撮影し続けるでしょうから、大丈夫だと
思いますが、カメラボディのAFスイッチ（左横のレバーです　名称正確でなくて
すみません）がMになっていたのが一回、レンズのAFスイッチがMになっていたのが
一回ありました。　何れもちょっと会場が混み合っていて、カメラをしっかり
引き寄せ人を避けた時に触ってしまったために設定が変わってしまったのだと
思われます。

試し撮りして、良い写真が残せると良いですね。
雨が降り出しても撮影続けられるようなら、シャッタースピードある
程度まで落とした後は、ISOを上げて対応した方が良いと思います
（明日雨なら私が変更しようとしている設定です）。

書込番号：18649326

[写歴40年]

マラクラさん　おはようございます。

もう撮られているかも知れませんが私ならば絞り優先F5.6で、シャツター速度を最低1/500秒理想は1/1000秒以上でになるようにISO感度は3200程度まで許容して撮ると思います。

理由は1/250秒では見えないものが1/1000秒では見えてくるからで、スポーツ写真は画質が悪くなっても筋肉の動きなどが止まった方が頑張っている様子が写ると思いますし、RAWで撮りバッファフルで止めないように連写は最低限にして撮ると思います。

書込番号：18649938

[paroparonikon]

マラクラさん　こんにちは！

ISOが赤く表示される件ですが、感度自動制御をONにした場合

設定した最低感度より、感度自動制御が働き感度が上がった場合に

赤く表示されます。

シーンモードやオートモード、応用モードで最低感度が維持された場合は、黒文字で表示されます。

書込番号：18650244

[あじごはんこげた]

せっかくデータが出たので、手元の露出計の計算盤を使って、光量逆読みしてみました。

撮影条件：左の後ろ姿の画像

ＩＳＯ８００：１／６４０秒：Ｆ５．６（３００ｍｍ：撮影倍率からの推定撮影距離約３０〜４０ｍ：光量補正参考値）

光量：３０　（フートキャンドル　Ｈｉｇｈスライド入、赤目盛りにて）
　　　６４０→１２５００のほぼ中間　（フートキャンドル　Ｈｉｇｈスライド無し、黒目盛り）

となります。通常日中、晴天快晴時では、Ｈｉｇｈスライド、赤目盛りにて光量１６０（フォートキャンドル）となりますので、

ＩＳＯ１００：１／１０００秒：Ｆ４→１／２５０秒：Ｆ８となります。

これをＩＳＯ４００にすると、２段上がり。

ＩＳＯ４００：１／４０００秒：Ｆ４→１／１０００秒：Ｆ８となります。

光量は１６０なので、これは変わりません。

初心者の方なのでＥＶ値は明示しませんが、ＥＶ値で光量表示するときは、必ずＩＳＯ感度を設定してください。

状況を整理すると。参考画像の撮影者の方は、後の補正の事を考えて「アンダー」ぎみに撮影されたとの事ですので、仮に１段アンダーとすると、光量はＩＳＯ４００にて光量は半減するため、フートキャンドルＨＩｇｈスライドにて約１５という事になります。

Ｈｉｇｈスライド入れて、この光量なので、直読でも読めますが、ちょうど直読上限（黒目盛り）６４０ギリギリのところなので、光のまわりこみの判定が、なかなか、難しい状況と思います。

撮影条件的には、ＩＳＯ４００に相当すると思います。背景の蛍光灯点灯の件ですが、こういった公共施設の場合、ＥＥスイッチといって、夜間や悪天候時の光強度で点灯するスイッチとカレンダータイマーで時間設定するスイッチ（普通、タイマー優先）の両方が制御盤に組み込まれて照明制御されていて、１１月〜４月後半ぐらいまでは午後５時付近で強制的に点灯するようになっていると思いますので、光量の参考にすると良いと思います。

書込番号：18651698

[マラクラ]

皆さんアドバイスありがとうございました。
結局、試写する時間がなかったため、最初の設定からSS1/500に変え、撮影してみました。
この設定で問題なくいい写真が撮れました。娘のマラソンの結果も良く、最高の一日でした。ありがとうございます。

ひとつだけ質問です。
AF-Cで連写する場合のことです。半押ししてシャッターを切るまでピントは被写体に自動で合わせてくれるとのことですが、それは最初の一枚目だけになるのでしょうか？
極端な話、20枚くらい連写してると、最初にシャッターを切ってから20枚目の3秒後くらいにはピントはずれていることになるのでしょうか？
初歩的な質問で申し訳ありません。宜しくお願いします。

書込番号：18653417　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

マラクラさん おはようございます

撮影成功おめでとうございます。

AF-C の場合は、被写体を捉え続ければピントは追従します。

ピントが合わなかった場合は（手前を他の選手が横ぎった場合等）、
半押しし直してピントを合わせると良いです。

動く被写体を多く写す場合は、親指ＡＦに設定すると使いやすくなります。
親指でピント合わせ、人差し指でシャッターを押します。
ただ慣れるまで時間がかかりますので気おつけてください。


”親指ＡＦ”で検索すると解説がいっぱいあります。

書込番号：18653485

[ハワ〜イン♪]

マラクラさん
お嬢さんのマラソンもマラクラさんの写真も好成績だったようで何よりです。

私は昨日、寒くてカメラより先に機能停止に陥りそうでしたし、
写真も息子もいまいちという残念な結果に終わりました。

ご質問の件
Ｍアッチャンさんのお答えの通り、AF-Cモードの場合、シャッターを切っている
最中はずっとピント合わせは続きます。

このような質問をされるという事は、連写中にピンボケしたという事でしょうか？

同じくＭアッチャンさんがお答えになっているように、
・選手が交錯した等でフォーカスポイントに他の被写体が入り込んだ事が原因か

・フォーカスポイントから被写体が外れてしまったか
・お子さんの速度が変わる等で予測したポイントに被写体がいなかったか
・連写中に光量の急な変化等があったか

等が原因ではないでしょうか？
一番多いのがやはりフォーカスポイントから被写体が外れてしまう事だと思います。

ファインダー内にフォーカスポイントを表示して撮影していますか？
先ずはそこでしっかり被写体を捕えるのが第一かと。

それから…
上手く言えませんが、経験上シャッター押し続けて２０枚連写は
厳しいのではないかと思います。
私もＤ７１００買って直ぐは嬉しくて馬鹿みたいに連写していましたが、
２０枚も連写していると大抵後半はダメダメになりました。

私の場合、今では一呼吸分程度連写して、それでも連写を続けたいなら
一旦再フォーカスして連写を再開しています。
ずっと連写し続けるより結果として残る写真が多いんじゃないかという感じです。

その辺は、何をどう撮るかにもよると思いますので、マラクラさんが
これから沢山撮影されていく中で見えてくるものかと。

本格的な陸上シーズンが始まりましたので、お嬢さんと一緒に撮影を
お楽しみ下さいね♪



スレ主さんとは違うコメントに対してですが
あじごはんこげたさんの解説読ませて頂いていて、あぁ　そうゆう事かと
納得できた部分が半分、勉強しなきゃと思う部分が半分ありました。
晴天の日中から夕方や雨天時の厳しい撮影条件になった時、
何の設定をどう変えていけばいいのか少し見えてきたような気がします。
ありがとうございました。
それにしても、昨日は更に遅い雨の中、照明を頼りに撮影してみましたが、
アップした写真より更に厳しくて…
人の目には明るく見えましたが、Ｄ７１００＋タムロン７０−３００では厳しくて、
もう少し高感度耐性があればと妙な欲が出てきてしまいました（苦笑）。

書込番号：18654022

[マラクラ]

Mアッチャンさん
お返事ありがとうございます。AFC-Cの仕組み、良く分かりました。
親指AFのことは知ってましたが、操作しづらいと思い使っていませんでした。調べて、試してみます。

ハワ〜インさん
いつもありがとうございます。目的が同じ陸
上競技なのでホント、参考になります。
お気づきのとおりで、連写中にピンぼけしました。連写4〜5枚目くらいでアップの撮影だったので原因はよくわかりません。
ただ応援しながらの撮影だったのでテンションが上がって、操作ミスをしてたのかもせれませんね。
あとフォーカスポイントですが、赤い四角が表示されてます。ただ9点の割りには小さすぎるのでセンターを表すものかと思ってました。きちんと表示されてないのかもしれません。説明書を読んでみます。

私も連写は3枚くらいのばーすとショットで撮影するのが普通です。AFC-Cの仕組みも理解したので、また今週末の大会で撮影するのが楽しみです。
お互い、良い結果と写真が撮れればいいですね。

書込番号：18654533　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

マラクラさん こんばんは


>連写中にピンぼけしました。連写4〜5枚目くらいでアップの撮影だったので

選手が近くに来た時は、フォーカスポイントで追い続けられても微妙に左右にぶれることが多いです。
この場合カメラのＡＦが被写体を追い続けることができずにピンボケになるとおもいます。



自分の対策
・遠くの自動車などの動くものをカメラで追って準備運動？をする
・この時、腰から上を動かして手首は動かさないようにする
・三脚が使える場合は、ビデオ雲台を使用してスムーズに追う

＞フォーカスポイントですが、赤い四角が表示されてます。ただ9点の割りには小さすぎるのでセンターを表すものかと思ってました。
ダイナミック９点でも、赤い四角が１点しか表示されません。（センターです）
ファインダーを覗きながら、ＡＦモードボタンを押すと一瞬９点赤く光ります。
または、infoボタンを押すと、背面液晶に９点が表示されるので確認できます。

書込番号：18654828

[マラクラ]

皆さん貴重なご意見ありがとうございました。
3つしかグッドアンサーにはできませんでしたが、皆さんのご意見、とても参考になりました。おかげさまで良い写真が撮れました。
感謝しております。

書込番号：18686363

サファリで使用するレンズについて

[Lloyd Footwear]

1年後に新婚旅行でタンザニア（サファリ）へ行くのでカメラ/レンズの新規購入を検討しています。
用途はサファリでの動物撮影で、帰国後も動物園などで撮影したいと考えています。

予算は20万円ほど（出来れば15万円以内）で下記組み合わせが候補なのですが他にお勧め等ありますか？
　ボディ：D7100
　レンズ（サファリ用）：SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)
　レンズ（屋内用）：AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G　

サファリ中はレンズ交換をせず、近距離撮影は嫁のコンデジでカバーする想定です。

望遠については明るいレンズ（70-200mmのf2.8やf4）も候補ですが重さと価格がネックだと思っています。
サファリでは極力軽いレンズが良いと思いますが、明るいレンズで劇的に画が改善するなら検討したいです。

ボディ/レンズの構成についてアドバイス頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。

書込番号：18647761

[おかめ@桓武平氏]

Lloyd Footwearさん

帰国後、動物園でも撮影されるのでしたら、80-400mmもいいかも知れません。
300mmのレンズですと、動物園により変わるかも知れませんが、距離が足りない場合があります。

なので、お外用定番レンズ「80-400mm」をおすすめします！！

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
http://kakaku.com/item/K0000475380/

書込番号：18647826

[虎819]

こんにちは。

純正のＡＦ−Ｓ　８０−４００Ｇは如何ですか？

私の屋外（屋内でも使ってます）メインレンズですが良いと思いますよ♪

書込番号：18647846

[Lloyd Footwear]

おかめ@桓武平氏さん
虎819さん

早速のご返信ありがとうございます。説明が大分不足していたようなので補足させて下さい…

現在ボディ＋レンズの購入を検討しており、合わせて20万円以内で購入したいと考えています。
ですので80-400mmは完全に予算オーバーです…

お二人がお勧めする位なので良いレンズなのでしょうね。
もう少しカメラにはまったら検討したいと思います。

書込番号：18647892

[紅葉山]

Lloyd Footwearさん　こんにちは。
サファリの撮影、３００ｍｍで足りるんですか？
タムロンやシグマの６００ｍｍズームがいいと思いますが大きすぎますよね？
価格と機材の大きさ、写りや今後動物園でも撮影等も考慮すると･･･
ニコン１ Ｖ３プレミアムキットと1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6はいかがですか？
『1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6』は３５ｍｍ換算で１８９〜８１０ｍｍなので遠い被写体でもそれなりに撮れると思います。私はＶ１に旧サンヨンをつけて野鳥を撮っていますが、思った以上にきれいに撮れて驚いています。使い勝手もコンデジとは比べられないくらいいいと思います。
プレミアムキットは電子ビューファインダーと10-30ｍｍ（３５ｍｍ換算２７〜８１ｍｍ）レンズもついています。『1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6』も含めて２０万円以下だと思います。
私も今欲しいシステムです！どうぞご参考に。。。

書込番号：18647929

[橘 屋]

クールピクスP900 25-2000mm
同P610 24-1440mm
私ならパナソニック　FZ1000　25-400(デジタルズーム800)mmかな？4K動画から好きなシーンを切り出し、
新婚旅行以外で先々も活躍するはずです。
ただ、一年後ならもっと良いカメラorレンズが発売される可能性はあります。

書込番号：18647967　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

軽さを求めるならいっそのことオリンパスOM-D E-M1 12-50EZレンズキット+ZUIKO ED 75-300mmという組み合わせもありだと思います

書込番号：18648079

[wan1wan]

>>望遠については明るいレンズ（70-200mmのf2.8やf4）も候補で
足りない可能性高い。近くで撮れるときもある。状況考えてテレコン×2必須。

個人的に80-400や120-600買えないなら
望遠はP900とかFZ1000でカバーでも良いと思う。

書込番号：18648198

[Paris7000]

スレ主さん

1年後なら、新しいD7200をお勧めします。高感度特性が高くなっているので、多少暗めでも速いSSでシャッター切れるので、動き回る動物撮影には良いと思います。
おそらく数か月で10万切ってくると思いますので、今すぐ買うのでなければD7100よりD7200をお勧めします。

レンズは、ご予算からタムロンの70-300がベストでしょう。
クロップも活用すれば、実質600mm相当まで行きますので〜

書込番号：18648237

[Lloyd Footwear]

紅葉山さん、橘　屋さん、餃子定食さん、wan1wanさん

返信頂きありがとうございます。

コンデジ、ミラーレスは調べていなかったので参考になりました！
頂いた候補の中ですと防塵防滴対応のオリンパスOM-D E-M1が良さそうですね。

ただD7100の方が安いので今のところD7100寄りな気持ちです…

書込番号：18648295

[狩野]

　タンザニアいいなー．数年前セレンゲティ公園に二週間ほど滞在しました．もう一度，いや何度でも行ってみたい．
生意気に経験者面して書き込むと，レンズは

　80-400mm f4.5-5.6G ED VR

をお勧めします．
　あっ．撮影が目的ではなく，新婚旅行で行くのでですね．すいませんでした．だとしたら，

　SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)　

で十分かと思います．

書込番号：18648330

[じじかめ]

http://kakaku.com/item/K0000664331/

レンズの代わりにＦＺ1000にするとか・・・

書込番号：18648336

[餃子定食]

＞ただD7100の方が安いので今のところD7100寄りな気持ちです…

m4/3のほうがレンズが安く75-300mmだと換算焦点距離は150-600mmのレンズとなりますよ
ちなみにこのオリンパスのZUIKO ED 75-300mmのレンズは45000円程度で購入出来るのと軽いです

書込番号：18648349

[Lloyd Footwear]

Paris7000さん

返信頂きありがとうございます。

実はD7200も狙っていました。笑
今はD7100との価格差が大きいですが値下がりしたら本命にしようと思っています。

ただ、正直D7200の高感度特性とExpeed4がどの程度良い機能なのか理解できていません…
価格差が2万円程度ならお得かな〜と思いますが、それ以上だと迷いますね。

書込番号：18648386

[佐藤光彦]

　新婚旅行で、記録をしたいということであれば、
オリンパスOMD E-M5(前のVersion)と14-150mmF4~5.6ED
と75-300mm F4.8~6.7EDが最適と思います。
ＳＤメモリーカードを含め、価格も完全にこの中に入ります。

　これで28~300mm, 150~600mmがカバーできますし、
ワンタッチで倍の距離に変えることができます。

　できれば、Velbon QHD53の小さな三脚を持っていくとお二人の
映像も撮れるでしょう。また、できれば予備の電池をお持ち下さい。

　旅行にはマイクロフォーサーズにかなうものはありません。

書込番号：18648454

[Lloyd Footwear]

狩野さん
>SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)で十分かと思います．
ありがとうございます。安心しました！

じじかめさん
>レンズの代わりにＦＺ1000にするとか・・・
新しいアイディアありがとうございます！
飛行機に載せられる荷物に制限（15kg）があるので微妙ですが、私：D7100　嫁：FZ1000は予算的にもありですね。

餃子定食さん
追加情報ありがとうございます。
実機触って判断したいと思います！軽い方が良いですがセンサーは大きい方が嬉しいので…笑

書込番号：18648490

[Lloyd Footwear]

佐藤光彦さん

アドバイス頂きありがとうございます。
ミラーレスは一般的にAFが弱く、シャッターを切ってからタイムラグがあるようですが
OMD E-M5やM1は問題ないんですかね…

目的は旅行なので軽さが重要ですが被写体が動きますし
出来れば通常のコンデジ以上に綺麗な写真を撮りたいのでAPS-C機を候補としています。

あとは軽さを取るか画質（AF含む）を取るかだと思うので実機を見て判断しようと思います。

書込番号：18648641

[おかめ@桓武平氏]

Lloyd Footwearさん

> 目的は旅行なので軽さが重要ですが被写体が動きますし
> 出来れば通常のコンデジ以上に綺麗な写真を撮りたいのでAPS-C機を候補としています。

動物撮影がメインでないのでしたらPentaxのカメラでもいいのではないでしょうか？

書込番号：18648668

[フェニックスの一輝]

望遠特化もいいかもしれませんが
せっかくの旅行ですので、高倍率ズームでもいいのではないかなと思います。

レンズ（サファリ用）：タムロン16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016)
広角16mmスタートなので、他の高倍率より使いやすいですし
60周年レンズでもあるので、力をいれて設計されています。
http://kakaku.com/item/K0000643471/

レンズ（屋内用）：AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
こちらは35mmだと、1.5倍換算になるので、室内で撮るには画角が狭すぎる気がします。
もう少し画角の広い20mmの方がいいように思います。
こちらでも、30mm相当の画角なので、最低このくらいあったほうが使いやすいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000693266/


がいいと思うのですが、少し（3万円ほど）予算オーバーですね。
コストを下げるには単焦点を
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
http://kakaku.com/item/K0000365267/
にするという手もありますが、28mmでも42mm相当になるので、室内で使うには画角は少し狭いので
やっぱり20mmの方がいいように思います。

そうすると高倍率ズームは諦めて
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
http://kakaku.com/item/K0000139410/
にすると、予算内に収まります。

ただ、レンズ交換しないつもりなら、やっぱり高倍率ズームのほうが便利な気がします。

書込番号：18648726

[佐藤光彦]

EM5と、1DXの比較

　Lloyd Footwearさん、こんばんは。

　たしかにシャッターボタンを押してから、シャッター幕が落ちるまで、
フォーサーズはフルサイズよりも時間がかかります。

　しかし、鳥を撮るのでない限り、EM-5はしっかりと捉えることが
できるでしょう。しかもEM-5IIはAFが速く、世界最短のタイムラグと
宣伝しています。（私はEM-5IIはまだ買っていませんが）
　どうしても撮影ができない場合には、すぐにシネに変更する、あるいは
秒10コマで撮影する、あるいは秒５コマでコンティニュアスAFを使うなど
の方法もあります。

　何といっても、軽さがはんぱではありません。
5DIII2台にEF24-70mmとEF100-400mm、1.4倍をつけると５Ｋｇを超えます。
それに対し、EM-5IIと２本のレンズでわずか1.2Kgです。
EM5IIと28-300mmのレンズだけですと0.7Kgだけです。
　撮影旅行でしたら、もちろんフルサイズをお勧めしますが、新婚旅行で奥様の
カバンも持たねばならないとすると、選択の余地はなさそうに思えます。

書込番号：18648938

[Lloyd Footwear]

解決済みにしてしまいましたが皆さん返信頂きありがとうございます。

おかめ@桓武平氏さん
>動物撮影がメインでないのでしたらPentaxのカメラでもいいのではないでしょうか？
今回の目的ならD7100よりPentaxの方が良いという意味でしょうか？
もし良ければ価格、重さ、画質等どこが優っているか教えて頂けるとありがたいです。

フェニックスの一輝さん
確かに単焦点は検討の余地がありますね。
35mm f1.8Gは完全に価格で選んだので用途で考えると20mmの方が良いのかもしれません。
便利ズームはAFの口コミがあまり良くないのとA005の200mm〜の口コミが良かったので候補としました。
200mm〜を優先するならA005、〜70mmを優先するなら便利ズームでしょうかね。

佐藤光彦さん
追加情報ありがとうございます。実機にて確認してきます！

書込番号：18649183

[おかめ@桓武平氏]

Lloyd Footwearさん

> もし良ければ価格、重さ、画質等どこが優っているか教えて頂けるとありがたいです。

OVF搭載機でカメラ本体に「手ぶれ補正」が搭載されているので、D7100より気持ちですが価格が高く重さは重いかと思います。
レンズに関しては、A005に対抗するのが、DA 55-300になります。重さだけはA005より軽くなります。
発色は記憶色鮮やかになりがちかと思いますが、これはお好みかも知れません。

PENTAX K-3 ボディ
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/k-3/
http://kakaku.com/item/K0000583647/

smc PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8ED
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/lens/k/telephoto/hdpentax-da-55-300/
http://kakaku.com/item/10504511920/

書込番号：18649632

[Paris7000]

スレ主さん
GAありがとうございますm(__)m

>ただ、正直D7200の高感度特性とExpeed4がどの程度良い機能なのか理解できていません…

D7100とD7200のISO比較がいくつかD7200の板で投稿されているのを見たのですが、自分はノイズを避けるため、ISO3200あたりを上限で使用していました。
でも、D7200ならISO6400でも、D7100のISO3200よりもきれいな感じがしていて、D7200のボディ価格が9万円台前半になってくれば買い替えようかなぁと思っています。

公称2段高感度に強いというのは、同じ画質なら、SSが4倍速く切れるということで、室内で動きもの（ダンサーの写真をよく撮ります）の場合、それだけ、動きを止められる、もしくは、SS同じなら、もう少し絞ってシャープな写真が撮れるというふうに撮影に幅が出ます。

屋外の明るい場所でしたら、あまり関係ない話かもしれませんが〜〜（＾＾；；

書込番号：18652986

[いぬゆず]

良いと思いますよ。

ただ室内用は奥様のコンデジにして、広角を一本購入されては？
で、三脚があると素晴らしい星空が撮影できます。

・・・サファリ中は三脚の出番ないのですが、ホテルでお留守番でも良いし、新婚旅行なら奥様との２ショットも欲しいでしょうし。

望遠側は３００ｍｍ（ＡＰＳ−Ｃ換算４５０ｍｍ）でほぼ問題ないと思います。
はっきり言って「躍動感あふれる走る獣たち」を撮影するチャンスは皆無に近いので（運よくチーターの狩にでも巡り合えれば・・・しかしあっという間に望遠レンズの視界から消えてしまいます　笑）、十分かと。

書込番号：18654002

[Lloyd Footwear]

おかめ@桓武平氏さん
追加情報ありがとうございます。
1度実機を見てみます！

Paris7000さん
機能まで説明頂きありがとうございます！
暗い時間の撮影もあり得ますので高感度特性は魅力的ですね。
私も9万円台前半なら買うと思います。
(1年でそこまで下がると良いですが…)

いぬゆずさん
ご提案頂きありがとうございます！
広角は検討していませんでした。
夜景も良いですがキリマンジャロも広角で撮ってみたいですね〜。
予算的に20mm f1.8か、シグマの10〜20mm f3.5が候補です。

書込番号：18654133　スマートフォンサイトからの書き込み

[弩金目]

スレ主さん

広角検討、シグマの10〜20mm f3.5も入ってますが
シグマ18-35mm F1.8 DC HSM [ニコン用]もお勧めですね。
シグマが描写性能を誇るArtレンズのズームです。

D7100用に、純正16-85ｍｍから買い替え、満足してます。

書込番号：18654545

[おかめ@桓武平氏]

Lloyd Footwearさん

> 予算的に20mm f1.8か、シグマの10〜20mm f3.5が候補です。

トキナーの広角レンズも如何でしょうか？
F値がフラットの2.8です。

AT-X 11-20 PRO DX NAF [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000728950/

書込番号：18654604

[Lloyd Footwear]

弩金目さん
>シグマ18-35mm F1.8 DC HSM [ニコン用]もお勧めですね。
一応調べていたのですが改めて見ると素晴らしいですね！
予算的に少し厳しいですが傾いています…

おかめ@桓武平氏さん
何度もアドバイス頂きありがとうございます！
>AT-X 11-20 PRO DX NAF [ニコン用]
シグマ10〜20mm f3.5より明るくて良いですね。

広角レンズについては焦点距離/明るさ共に一度検討します。

書込番号：18655531

[いぬゆず]

もしボディ未購入であれば、システムがコンパクトになり（三脚も）、かつ望遠側が稼げそうなのでμ４/３もありだと思いますよ。

Ｅ−Ｍ１、Ｍ５、Ｍ１０クラスならＡＦ性能も十二分ではないかと思いますよ。
「走ってる犬」や「カワセミ」相手はしんどいと思いますが、野生動物専門のプロでもない限り、サファリカーからの撮影でそこまでの動体撮影を求められることは無いと断言できます。

極端に言うと、まあカメさんＡＦ速度のキヤノンＭ（３でマシになったのかな？）でもない限り、ミラーレス機でも十分じゃないかと思います。
ただ晴天の屋外での撮影になりますので、ＯＶＦにせよＥＶＦにせよ、ファインダーは有った方が良いと思います。

書込番号：18657950

[Lloyd Footwear]

いぬゆずさん

>システムがコンパクトになり（三脚も）、かつ望遠側が稼げそうなのでμ４/３もありだと思いますよ。
アドバイスありがとうございます。ボディ未購入なので大いに悩めそうです。笑

少し調べてみましたがμ4/3とAPS-Cで価格はあまり変わらないのですね。
E-M5とD7000、E-M1やE-M5MK2とD7100を比べるとμ4/3だから特別安い訳では無さそうです。
ですので、同じ価格なら多少重くてもセンサーが大きい方が良いのでは？と今時点では思っています。

後はμ4/3の軽さを体感してから選ぶしかないですね。

書込番号：18662428

[いぬゆず]

おお、確かに。

まあ私はずっとミノルタ⇒ソニーでＡＰＳ−Ｃ⇒フルサイズ併用と来てるので、μ４/３機種の書き込みで「画質もＡＦ性能もそんなにＡＰＳ−Ｃ機に劣らない、かつシステムとしてコンパクト」と書いてあるのを真に受けただけ(笑)。

サファリの場合移動はほぼすべて車で、荷物を持って歩くことは無いので正直機材のコンパクトさは優先順位としては高くないと思います・・・乗合で満員でない限り。
ただし、昨今は航空会社の荷物重量制限も厳しくなってきてるので、撮像素子の大きさやブランドに拘らないなら最初からμ４/３で行くってのもアリかな・・・と。

ニコンなら今後はまり込む深みも十二分に用意されてますから、レンズ沼、フルサイズ沼にようこそ(笑)。

参考に貼っときます。
この辺は１００−４００ｍｍズームなのでＡＰＳ−Ｃ換算１５０−６００ｍｍですが、３００ｍｍ（換算４５０ｍｍ）でも十分いけると思います。

書込番号：18663334

[Paris7000]

スレ主さん

> 同じ価格なら多少重くてもセンサーが大きい方が良いのでは？と今時点では思っています。

各社技術の粋を集め、しのぎを削ってますから一概には言えないのですが、
こと、高感度特性に関しては、同じ画素数ならセンサーの大きい方が有利になります。

画像処理エンジンで一生懸命ノイズを消してますが、そうすると、細かいところの描写がつぶれてしまうんですよね。

なので、スレ主さんのお考えは、ある意味あってます。

でも、ISO100〜800くらいなら、大きな差は感じないかもですね。

書込番号：18664738

[Lloyd Footwear]

いぬゆずさん
写真…素晴らしいですね！ヌーの写真も最高です！
こんな写真が撮れたら良いですね〜

Paris7000さん
アドバイス頂いたお陰でかなりAPS-Cに傾いています。
早く買いたくなってきました。笑

書込番号：18668455

[Paris7000]

スレ主さん

参考までに、私がよく参照するサイトをご紹介しておきます。

http://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=lowlight&attr13_0=nikon_d7200&attr13_1=nikon_d7100&attr13_2=nikon_d750&attr13_3=nikon_d5500&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&normalization=full&widget=1&x=0.1216621544260067&y=-1.0656360093186321

D7200、D7100、D750（フルサイズ）D5500で比較してみました。
FXのD750はダントツに綺麗なのですが、D7200も相当頑張っていると思います。続いてD5500、そしてD7100となります。
やはりデジタル物は新しいほど良いですね〜

このサイト、同じ被写体を、モデルを変えたりISO変えたり、明るさを変えたり、等倍にしてみる場所を変えたりと色々できるので、いじり倒してみてください〜（＾＾）

書込番号：18668676

[Lloyd Footwear]

Paris7000さん
サイトのご紹介ありがとうございます！
活用させて頂きます。

書込番号：18672069　スマートフォンサイトからの書き込み

[Lloyd Footwear]

本日D7100購入しましたのでご報告です。
新婚旅行まで1年以上ありますが待てませんでした…笑

暫くは旅行先の風景等も撮る予定なのでレンズはシグマ17-50mm f2.8を購入し、必要なタイミングで望遠を買い足す予定です。

アドバイス頂いた皆様ありがとうございました。

書込番号：18759724　スマートフォンサイトからの書き込み