D7100 ボディ のクチコミ掲示板

CaptureNX-Dでの2Lサイズ

[incot]

はじめての投稿になる初心者ですが宜しくお願いいたします。

D7100で撮影した写真をRAW現像で2Lサイズに現像したいです。
フォトショップの購入検討もしているのですが、
急ぎで印刷したいのでフォトショップは所持しておりません。
CaptureNX-DでRAW現像をしたいのですが、
2Lサイズの5：7トリミングはどうやって行えばいいのでしょうか？
クロップ欄にはフリークロップ，3：2，5：4，16：9、6：6，4：3のみです。

また、CaptureNX-D編集画面で写真をズームすると
画像がぼんやりとするのですが2Lに印刷する際は問題ないのでしょか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：18578348

[t0201]

こちらが役に立つかも！
http://www.size-info.com/photo-paper/2l.html

書込番号：18578473

[もとラボマン ２]

incotさん こんばんは

＞2Lサイズの5：7トリミングはどうやって行えばいいのでしょうか？

5：7は無いので　近い3：2でクロップして　プリント時左右少しカッとされますが　そのままプリントすると思います。

後　ズームすると一瞬ボケますが　その後　正常な拡大像にならないでしょうか？

書込番号：18578573

[incot]

回答いただきましてありがとうございます。
リンク先も拝見いたしました。
フリークロップでもいいのかもですが数100枚の画像を全て2Lサイズに現像するので
3：2クロップが一番スムーズでしょうか…
ちなみに2Lサイズ現像する方が他にいらっしゃいましたら参考までにどうやってるかお伺いしたいです。

編集時のズームですが、ぼやけたままなかなか戻らないのですがPCが読み込んでないだけですかね^^;
デスクトップにおいたファイルからCaptureNX-Dでなく、普通に開くと大丈夫かと思うので…
確認なしに急ぎで一気に数100枚を印刷するため質問させていただいてます、ご回答ありがとうございます。

また、2L現像に際のクロップで実際にこうしているよーなどありましたらまたお伺いしたいので、
何卒よろしくお願いいたします。

書込番号：18578653

[もとラボマン ２]

incotさん　返信ありがとうございます

＞ぼやけたままなかなか戻らないのですがPCが読み込んでないだけですかね^^;

右下に全コマ数と　今のコマ数が表示してある所が有ると思いますが　ズームするとその横に回転する矢印が出ると思いますが　出ている時は　画像処理中で　矢印が消えた時　画像が正常に表示すると思います。

書込番号：18578722

[t0201]

CS6の体験版をダウンロードして下さい。
スクリプトと言う機能があるので、２Lにしたい画像をフォルダーに保存して、フォルダーの中身を一括で変更出来ます。

書込番号：18578965

[incot]

t0201さん

CS6というのはAdobe Creative Suite 6 体験版でしょうか？
体験版でも本製品と同じことができるのでしょうか？
実践してみたいと思うので複数聞いて申し訳ありません。


もとラボマン ２さん
やってみますね、ありがとうございます。

書込番号：18579371

[yamadori]

incotさん

>D7100で撮影した写真をRAW現像で2Lサイズに現像したいです。
>フォトショップの購入検討もしているのですが、
>急ぎで印刷したいのでフォトショップは所持しておりません。

>フリークロップでもいいのかもですが数100枚の画像を全て2Lサイズに現像するので
>3：2クロップが一番スムーズでしょうか…

RAW現像は、なにも2Lサイズにクロップする必要は無いと思います。
作品に仕上げるとかプリントする段階で、用紙サイズの縦横比にあわせてクロップすればよいはずですが。

2Lへのプリントであれば、NX-Dのプリント機能を使えばいいんじゃないですか。
ファール(F)→印刷で
余白が出ないように配置する　のチェックボックスにチェックを入れるか入れないかの操作を行なう

これだけでクロップすることなく、取敢えずは2L印刷ができると思いますが・・・・

書込番号：18579375

[incot]

yamadoriさん
ありがとうございます。
RAW現像の場合はそのままでも大丈夫なのですね。

印刷ですが、自身のプリンタは使わず店でやるためプリント機能の操作が出来ないんです…
もし自身のプリンタを使う場合は参考にさせていただきます、ありがとうございます。

書込番号：18579403

[t0201]

試した事は無いですが、機能制限は無いと思います。
一括変換にはとても助かります。

書込番号：18579433

[yamadori]

incotさん

>印刷ですが、自身のプリンタは使わず店でやるためプリント機能の操作が出来ないんです…

・店でのプリントなら、RAWのままでは駄目です。　RAWからJPGかTIFFに変換したファイルを使う必要が有ります。
・店のプリントなら、フチありかフチなしを選ぶ必要が有ります。
　2Lでフチなしなら、画像の左右が切れますが自動的にトリミングされます。
※KGサイズ（ハガキサイズ）を選べばクロップは不要です。2:3のサイズ比率が同じなので。
　それにKGサイズのプリント代は2Lに比べて安いですよ。

書込番号：18579538

[incot]

2Lサイズのみで行いたいので他サイズは考えてないですすいません。
また店というのもオンライン上ですので設定が出来ないんです。
ちなみにRAW現像でJpegに変換し、一度印刷は3：2で印刷したことがあります。
ただし（2Lでの印刷のみで行うため）、CaptureNX-Dでクロップした際に
サイズが変わってしまうため質問させていただきました。


CaptureNX-Dでの2Lサイズクロップが出来ないのであれば、
画質を落とさず他ソフトで出来るものがあれば、詳しい方・2Lで現像されている方、教えていただきたいです。

書込番号：18579591

[おにっち46]

私はadobe Lightroomで5x7トリミングをやっていますが、
こちらの試用版を使われてはどうでしょうか？30日間は無償で使えます。
RAWからの現像も対応してますし、画像の管理能力も高いので
今後使えるようになると色々と便利だとは思います。


またはトリミングだけするならbuffというソフトでもいいかと思います。
こちらで自分で5x7の定義をオプションから作って運用すれば良いかと思います。
（例えば横7000x縦5000とか）
トリミングしか出来ないようなソフトですので適当に弄ってればわかるかと思います。
ただしJPEGに書き出してからしかトリミングできませんのでいくらか劣化はあると思います。
一応劣化しづらいのが売りのソフトであるようです。こちらはフリーソフトです。

書込番号：18579774

[yamadori]

incotさん

>2Lサイズのみで行いたいので他サイズは考えてないですすいません。
>また店というのもオンライン上ですので設定が出来ないんです。

私もカメラノキタムラ／オンラインでプリントすることが多いんですが、フチあり、フチなし、簡単なトリミングができます。
ここで初歩的な質問を繰り返さず、お店（オンライン）のヘルプ（Q＆A）を読んだり、サポートセンターに相談すべきだと思います。

>ただし（2Lでの印刷のみで行うため）、CaptureNX-Dでクロップした際にサイズが変わってしまうため質問させていただきました。

NX-Dのクロップ仕様に従うしかありません。

>CaptureNX-Dでの2Lサイズクロップが出来ないのであれば、
画質を落とさず他ソフトで出来るものがあれば、詳しい方・2Lで現像されている方、教えていただきたいです。

画像処理ソフトは画質を落とさずにクロップできるものが殆どです。

スレ主さんの質問の仕方を見る限り、初歩的なことがお判りになっていないようなので（失礼）
使用方法のノウハウ本が多く出版されているソフトがいいんじゃないですか。
アドビ社のLightroom、Photoshop、Photoshop Elementsなどが無難です。

書込番号：18580175

[写歴40年]

incotさん　こんにちは。

キャプチャーNX-DにはLサイズクロップはありませんが、純正ビューNX2にはLサイズクロップがありますので、簡単なRAW現像ならビューNX2で充分だと思いますのでそちらでは駄目なのかと思います。

どうしてもNX-DでRAW現像したい場合はJPEG変換後、クロップをビューNX2でされれば何も問題なく出来ると思います。

書込番号：18580498

[じじかめ]

3：2のままでプリントすればいいと思います。

書込番号：18580658

[N1K2]

NX2でLサイズにトリミングだけしておいて、そのファイルをNX-Dで開けば、トリミングされたまま開けると思いますよ。
NX-Dで何らかの加工済みのデータだと出来ないかも知れないですが。

書込番号：18589513　スマートフォンサイトからの書き込み

[incot]

今回はNX-Dで試してみましたが、次回からはやってみますね。時間が経ってしまいましたが回答ありがとうございました。

書込番号：18712489

[yamadori]

incotさん

　解決済みになりましたが、次の点を教えてください。

質問内容が徐々に変わっており、困っていたことは次のことだったのですか？

Ｑ１：印刷ですが、自身のプリンタは使わず店でやるためプリント機能の操作が出来ないんですとありますが、
　　　お店（オンライン）プリントで2Lサイズにプリントする方法を知りたいのですか？

Ｑ２：私の回答で、お店（オンライン）プリントなら、RAW画像はＮＧなので、JPEG（あるいはTIFF）にしないと注文できないはず　と書き込みました。
　お店（オンライン）プリントがRAW画像で注文を受け付けてくれるのですか？

Ｑ３：解決済みになっているということは、どのようにして解決したかを公表していただけませんか？

顛末を知っておきたいので、よろしくお願いします。

書込番号：18713833

鳥さん撮影、ピカピカの一年生

[ktosi]

初めてのカワセミ撮影	飛立つところを偶然撮りました	アオサギ君です。	カワセミ君が飛んでいるシーン

たびたび、価格.COMに投稿していますが、一丁前にカメラもってうんちく言っていますが、鳥さん撮影に関して中々奥が深く右に左に上に下に鳥さんに振り回され、没写真製造の連発です。

今まで撮ったとりさんもアップしますので皆様方の厳しいご教授お待ちしています。使用しているレンズは、旧80−400�_（中古で購入）ほぼ手持ち撮影と300�_F4（現行タイプではなく、ひとつ前のタイプ）+テレコン、三脚OR一脚撮影

基本的には、撮像範囲クロップ1.3× 画質モード RAW+FINE、記録ピットモード12-Pit W/B 晴天 ピクチャーコントロール 風景

鳥さんが動いているとき
撮影モード S AF-C d51 ISO感度設定 IS0 100 感度自動制御 ON 制御上限感度 6400 低速限界設定 1/1000

鳥さんが止まっているとき
撮影モード A AF-S S ISO感度設定 IS0 100 感度自動制御 ON 制御上限感度 6400 低速限界設定 1/1000
U1 U2にそれぞれに設定、この設定で良いのか？

撮っている時、動きが少ない時は何とか撮れますが飛んでいるシーンはほぼピンボケ、

手持ち、三脚、一脚、それぞれの撮影時のポイント、

皆様方のご教授願います。

書込番号：18549668

[モンスターケーブル]

カワセミ狙いだと立ち位置も大事らしいです。
下記サイトの主はD300s＋300mm＋1.4倍テレコンでカワセミを見事に撮られてます。
http://wakakusa3.sakura.ne.jp/HP8172.htm

ここまで寄れないというのならタムロンの150-600でしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000641592/

D7100なら1.5倍×1.3倍で1170mmになりますね。

書込番号：18549810

[じじかめ]

できれば、もう少しズームして撮りたですね。

書込番号：18549896

[コードネーム仙人]

ミサゴ　フナＧｅｔ	同飛び出し	ユリカモメ	他機種ですが、カワセミ

ktosiさん、こんばんは。

私も鳥を撮るためにＤ7100を購入しました。

私の設定は、ＡＦ-Ｃでシングルポイント、ＩＳＯはなるべく400以下です。
あまり高感度は使いたくないので、ＩＳＯを上げるよりもＳＳ下がっても追従できるように務めています。
私的に許容できるのは、ＩＳＯ800までで、緊急避難的にＩＳＯ1600までです。

最近はクロップ1.3倍を使わなくなりました。
また、ＪＰＥＧオンリーで撮ってますので、バッファも気になりませんし、五連写以上する事はめったにありません。

カワセミ用にタムロンの150-600をオーダーしているのですが、いまだ到着しません。（笑）
旧80-400は、ＡＦが少し遅いので、小さな鳥なんかだときっちりＡＦポイントをはずさないで追って行かないとダメだと思います。
かといって、ヨンニッパとか、高すぎますね。

フルサイズだと高感度に少し余裕がありますが、距離が・・・
悩ましいですね！

書込番号：18549923

[トモ＠ｿﾙｼﾞｬｰｸﾗｽ1st]

一脚で撮ってた頃です	こちらは三脚使いはじめた頃	自宅目の前の川で手持ちファインダー撮影	三脚+ビデオ雲台+照準器　1.3クロップのみノートリ

私もD7100でほぼ毎週のように
カワセミ撮ってます

いまでも、100枚撮って一割見れればマシな方ですかね（笑
レンズはタム150-600とたいしたレンズではないですが・・・

私は最初は機動性重視で一脚使ってましたが
瞬間を待ってる間に疲労から集中力が途切れ撮り逃しが多かったので
年末ぐらいから三脚+ビデオ雲台(安く揃えられるモノですが)で撮ってます

それでも、だいたい4〜5ｍの距離から
焦点距離600mmでさらに1.3クロップしてるので
ファインダーではなかなか追いきれずフレームアウト連発しまくりです

引けばいいのに
少しでも大きく・・・と欲が邪魔してますね（笑

今ではさらに照準器まで付けて
基本的にはノーファインダーで撮影してますが
それでも多少歩留まりが上がった程度にしかなってません・・・

撮影モードですが、AFロックオンはoffにして
常にMモードで、AF-C,ダイナミック9点or21点（たまに1点のときもあります）
ISOは自動感度制御で上限3200にしてます
SSは1/1250〜1/2500ぐらいでISO見ながらF値との兼ね合いで変えてます
たとえばISOが上限3200になってたら絞りを開ける、開放でも3200ならSSを落とす・・・など
1/1250で開放にしても3200ならそのときは諦めます（笑
できればSS1/2000　f/8が私の中でのお気に入りの設定です

止まりモノのときは
コマンドダイヤルでSS下げたり、絞りを開けたりとして
ISO1000以下になるようにしてますね

記録方式はjpegのみでLサイズにし
クロップして連写かせいでます


小さく動きがすばしっこいというか瞬発力がすごいので
なかなか合わせられないとおもいますが
80-400なら少し引いた画角で追いやすくするといいかもしれませんね
引きすぎると被写体が小さいのでピントが抜けやすかったりしますので難しいところですが・・
4枚目のようなシチュだと背景と同化しかけてますので
抜けやすいかもしれませんね

ktosiさんのお持ちのレンズで
私のフィールドならば
サンヨンに1.4でさらにクロップしたうえで照準器付けて三脚つかいますね
ただ、すばやく移動したいときは手持ちに切り替えたりもします

私もまだまだヘタクソで、人様にウンチク垂れるほどのモンでもないですが
私はこんな感じで撮ってますってことで・・・

僭越ながら(駄)作例を
基本的には構図調整程度のトリミングです

書込番号：18550020

[ブローニング]

既にD7100は手元にありませんが作例を。
こちらももう手元には無いのですが旧80-400mmもD2Xと共に頑張ってくれました。

書込番号：18550196

[らお茶]

久々のログオンですが･･･

すばらしい作例でため息が出ます。
特に「ブローニング」さんの4枚目！
プリントして飾りたいです。

なかなか撮りに出られないこの頃で。

書込番号：18550632

[ktosi]

皆様方、私の掲示板に対して御教授ありがとうございます。

出勤前、かつ泊まり勤務、2日の為、勤務明けにじっくり拝見し、解ららない所は皆様方に質問させていただきますのでよろしくお願いします。

それにしても、皆様方の絵は大変、素晴らしい！出勤前の目の保養になりました。　感謝

書込番号：18550859

[kyonki]

スレ主さん

1枚目
紅葉とカワセミの組み合わせは良いのですが、右側の赤い柱が目障りですね。写真は引き算ですから要らない物はカットしましょう。

2枚目
とにかく見ていて小枝がごちゃごちゃして目障りです。主題が何なのか？はっきりさせるためにももっと鳥だけをアップで撮るほうがいいと思います。その為の80-400かと思います。

書込番号：18551094

[くらはっさん]

撮影中は何が主体か、など考えるヒマがありませんでした。	多少ディティールが飛んでも、この青空は大好きです。	おー、ジュリエット〜！！　　　・・・な訳ないか。	用意はいいか？　五羽でディフェンスだぁ！！

お邪魔します。

渓流の宝石と言われる翡翠をファインダーに捉えられるだけでも驚嘆です。

どう考えてもチョコマカと動き、俊敏に機動飛行する小型の鳥を追尾するワザを、
私はもっていません。

フィールドでのノウハウの蓄積も撮影の楽しみの一つ、ですな。
構図をあれこれ考えて発展させていく、のも考えるだけで楽しいのではないかと。


私から、ここ数年通っている丹頂フィールドでの駄作を貼らせて頂きます。
何せ被写体の図体が胴体で１ｍ、羽を広げて２ｍ程度あるので、普通にＡＦが効けば上手くピントが合います。

加えて冬季の道東の晴天率の高さに助けられて、背景が快晴で余計に一発でピントがあいます。

これがマニュアルレンズにすると、とたんに合焦率が激落ち、１割を切ります。
機械に任せきりにすると、腕が落ちるのを実感してます。

書込番号：18553487

[ktosi]

今晩は、皆様方、私のためご教授ありがとうございます。また、素晴らしい絵を拝見し
自分の未熟さが身にしみます。なお、仕事をしながら質問を書いています。（ないしょ）

コードネーム仙人さんご教授ありがとうございます、質問があります。
ISO感度制御はONにしているのでしょうか？

トモ＠ソルジャークラス1stさんご教授ありがとうございます、質問があります。
Mモードでピントを合わせているのですか？素晴らしい、小さいターゲットを追いかけるコツなどあるのですか？
（もしかし、勘違いしているかも、Mモードとは絞り、スピード？）
ISOの上限を気にするのはノイズが気になるのですか？三脚+ビデオ雲台を使用のとの事
どのメーカーを使い、具合はいかがでしょうか？照準器とはどんなものですか使いではいいのですか？

書込番号：18554468

[コードネーム仙人]

ユリカモメ	白鷺	ミサゴ　ＳＳ厳しい！	こちらがメインです

ktosiさん、おはようございます。

ＩＳＯに関しては、常に手動で設定しています。
↓のほうにＩＳＯオートのスレがありますが、私は使いません。
現場についたらその時の状況で設定し、光線具合とＳＳの関係で上げたり下げたりです。

Ｄ7100の場合、ＩＳＯ1600以上は証拠写真以外撮らないつもりなので、状況が悪ければ、撤退します。
できたらＩＳＯ400、なるべくＩＳＯ800以内で撮りたいですが、なかなか思うようにはいきませんね。

あと、カワセミのダイビングの場合、いつも同じ個体を追っているとなんとなく自分の予測とシンクロしてくるように思います。
最初は上手く行かなくても、めげずに続けていけば、いいことがあると思いますよ。

低い枝からダイビングする時は、ほぼ飛び込み位置が分かるので、ＭＦで決め撃ちすることもあります。
ミサゴとかなら大きいし、飛び出しもゆっくりしていますから、狙い易いと思います。
焦らず、じっくりと・・・

書込番号：18555055

[1641091]

まだまだ、修行の身ですが・・・・

鳥撮は、嵌まると、
難しいですけど、楽しいですね。

レンズは、焦点距離が長いほど、
有利になりますが、
被写界深度が浅くなり、
大きく、重く、高価格になり、
どこでバランス、許容するかになりますね。

フォーカス、手ぶれ、被写体ぶれを、
優先して、ISOオートで撮っています。

手持ち、Jpeg撮り優先ですが、
ゴーヨン（500mm/F4）等の重いレンズは、
三脚も使用しますが、
それなり高価格帯のものが必要ですね。

現在は、新製品の
AF-S 300mm f/4E PF ED VRと
テレコン1.4X �Vの組み合わせが、
お気に入りです。

書込番号：18555197

[ブローニング]

らお茶さん

あざーす。
これはチゴハヤブサの幼鳥です。
巣立ちしたばかりで上手く飛べず狭いポールの上で兄弟が寄り添っていました。
ピーピーと一生懸命親鳥を呼んで鳴いていたのが印象的でした。

今年もまた同じ場所に営巣する事を祈っています。

書込番号：18557186

[トモ＠ｿﾙｼﾞｬｰｸﾗｽ1st]

ホットシューに付いてるのが照準器です	Lrでノイズリダクションかけてます・・・	最近背中ばっかりなんですが・・・（汗	正面で撮れてもピントが甘い時が多々あります（汗

ktosiさん
お仕事ご苦労様です

質問にいま気づきました（汗

Mモードはおっしゃるように
SS、絞りを任意に設定できる露出モードです
ピントはさすがにAFに撮影してます

ファインダーで小さい鳥を追うのはなかなか厳しいものがあり
私は照準器という小道具に頼ってます
もともとは望遠鏡？で使われた道具のようですが・・
望遠域で一度被写体をロストすると
ファインダーのみで探すのはとても困難なのはご存知かと思います
照準器があるとファインダーを覗かずに
あらかじめ照準器のマークをフォーカスポイントに設定しておき
周りの状況を把握しながら被写体とフォーカスポイントを
合わせやすくなるというものです
私の場合はもう動きものは照準器のみでシャッター切ってますが・・・（汗

照準器もいろいろと安いものから高いものまであり
ドットマークが変えられたり、色が変えられたりとあり
安いものは見る位置が変わると狙ってる位置まで変わるものもあるそうです
で、私の使ってる照準器は
http://www.astrostr.com/shopdetail/000000000169/
になります

三脚、雲台についてですが
雲台
http://kakaku.com/item/K0000727702/?lid=myp_favprd_itemview
三脚
http://kakaku.com/item/K0000384664/?lid=myp_favprd_itemview
と安いやつ使ってます（汗
パン方向すばやく動かさなければまぁなんとかなってます

システムが立派な方々（一桁機+ゴーヨンやロクヨン）は
大概がジッツオにザハトラーが多いですが
私の今のシステムはここまでの装備は必要なかったので・・・

ただ雲台に関しては
パン方向のフリクション調整もできる
http://kakaku.com/item/K0000727701/?lid=myp_favprd_itemview
にしてもよかったかなと思ってます

ISOに関しては
おっしゃるとおりノイズを気にしてなのですが
よっぽど光線状態が良くない限りは
SS1/2000　ｆ8　でISO1000切ることはあまりないです（汗
なので、上限を3200にして
それを目安にSS落としたり、f値下げたりして
ISO3200未満になるように調整してます

あと、カワセミに関しては
ここに止まったときはこの辺に飛び込むなど
行動パターンがある程度きまってくるので
ある程度観察してくるとわかってくると思います
（とはいえ生き物なのでたまに違う動きもしますが・・・）

書込番号：18557643

[電弱者]

手前は桜塗れ（笑）	メジロ乱入	ヒヨも参戦

ktosiさん、初めまして♪鳥、特に小鳥はマトが小さい上に動きも俊敏ですので撮り難い被写体ではありますね。しかし、まぁ・・・好きこそものの上手なれと申しますし、好きで撮り続ければ得るものも多いと思いますよ♪

私は鳥は全くの門外漢で。桜撮ってたらたまたまメジロとヒヨが乱入してくれたのでパシャしたのをアップさせて頂きます。鳥の手前に桜がテンコ盛りなのでAFなど用を成さず、当然MFになります。だもんでハズレ多いです（笑）。あ、レンズはタムのA005（70-300mm）です。


ps.ブローニング師匠

ご無沙汰しております<(_ _)>ハヤブサの幼鳥兄弟にシビレてしまいました♪円らな瞳がカワイイ！これって「愛」がないと撮れませんよね。やっぱ「好き」じゃないと「仏作って魂入れず」になっちまうから。ありがとうございました。

書込番号：18558150

[ブローニング]

電弱者さん

あざーす。
なにげにアップした一枚でしたがそこまで言っていただけるとこの兄弟も
喜んでいると思います・・・・

もう桜ですか〜
当地は明日から大荒れの模様で大雪警報が発令された地域もあります。

書込番号：18562317

[ktosi]

D7200+TC17E+サンヨン

トモ＠ｿﾙｼﾞｬｰｸﾗｽ1st さん　お久しぶりです。ご質問があります。

この度、ベンロのS6を三脚セットで購入しました。シグマの150-600�_の新型を予約しそれに合わせてベンロを購入しました。（いつ発売になるか未定ですが、5月のG/Wには間に合わないらしい、確定(T_T)）

現在の私の機材でD7200+TC-17E+サンヨン＋ベルボンのレンズサポートSPT-1　約2.8kgです。シグマを乗せると推定、3.1�sぐらいになると思います。

現時点の機材でS6に乗せ、バランスを取りと水平に維持できるが、ロックしないと少しどちらかに傾けるとじわじわと傾いでしまう。重心が高めであることは承知しているが（もちろんレベル3、左側はプラス側に設定）

また、これにレンズサポートを外しバランスをとり傾けるとその角度を維持してくれるが水平に戻らない。

世界の高級品　ザハトラーのイメージだと常に水平に保ち、どちらかに傾けてもすぐに水平に戻るというビデオ雲台のイメージであるが、実売価格2万円弱の雲台に求めても無理がある？

６�`まで荷重性能あるとはいえ１００�lその荷重は期待しなくても４�`ぐらいの荷重には常用レベルであってほしかった。この製品はこういう物でしょうかあるいバランス調整関係に不具合あり？

ここで、あなた様のこの製品の感想、使用にあたってアドバイスを頂けるとありがたいです。（お前の使い方は間違っているぞ、このように使えとか!(^^)!）

あと一つ質問があります。照準器ですが、今一つイメージが湧かないのですが設定方法、設定後の使用に関して、使用するレンズに合わせて照準を調整し、照準器を目標物に合わせピントはカメラを信じて後はシャッターを押し続けるのですね？ファインダーを覗いてシャッターを切るのとどちらが楽ですか

以上ですが、お時間の空いたときにご返事をしてくだされば幸いです。よろしくお願いします。

書込番号：18638925

[トモ＠ｿﾙｼﾞｬｰｸﾗｽ1st]

504PLONGシュー	赤いレクチルをあらかじめ狙いたい距離であわせておきます	５秒ぐらいホバしてくれそうなときはファインダーで撮影しますが・・	飛翔シーンは照準器で追いながらシャッター切るほうが楽です

ktosiさん

ご無沙汰しております。
D7200購入されたのですね
私も気になってますので、ぜひカワセミ撮影でのレビューをお聞かせできればと思います

ご質問のS6についてですが
耐荷重は6ｋｇですが雲台トップ面からカメラ重心の高さも
多少は影響してるかもしれませんね

またビデオ雲台は水平に保つというよりは
角度をつけた状態を保たせるのが目的だと思います
でないと、角度つけたときは手で保持してないとなりませんよね

私はタムロンの150-600ですが、S6では少し役不足のようで
前後で角度保持させるのは出来ません
ですので、レンズを下に向けたときだけ保持できるように
調整しました
レンズを上に向けるとじわじわと傾いてしまいますが
カメラから離れるときや、担いで移動するときは
レンズを下に向けてさらにティルトロックかけるようにしてます
狙ってるときは構えているのでとくに不便はないですが
余裕あればS8に変えてもいいのかなぁと・・

レンズサポーターを付けると
ボディにつなげるパイプがあるため
重心はボディ側に行くと思いますし
1.7テレコン併用だとさらにボディ側になると思います
画像拝見すると、三脚リングが雲台の中心にありますが
もう少し前でもいいかもしれません
ですが、付属のシューだと雲台の長さと同じで
調整幅が少ないので
私はマンフロットの504HDに付属されてるシューを別途用意し
こちらのシューで調整してます
これなら、シューと三脚座の取り付け調整はそこそこに
雲台とシューの取り付け位置ですばやく調整できるかと思います




照準器についてですが
設定方法は距離やつける位置によって多少変わりますが
ホットシューに付けた場合
ライブビューにて自分がメインで狙う距離ぐらいのモノに
フォーカスを合わせます（たぶんセンター１点になるかと思いますが）
そこで雲台をしっかりロックして
照準器のレクチルと呼ばれる照準マークをライブビューで合わせたところに
上下左右二箇所の調整ダイヤルで合わせるだけです
レンズで合わせるのではなく、撮影距離で合わせます
私は大体5〜6mぐらいの距離で合わせてます

また被写体までの距離がずれると
合わせたレクチルもずれるのはお分かりいただけるかと思います
レンズは真っ直ぐ被写体を捉えるのに対し
ホットシューに付けた照準器はレンズより上から
レクチルを合わせているからです

カワセミやツバメといった
小さくて素早く、予測不能な動きをする被写体は
基本的には照準器で追いかけてそのままシャッター切ってます
ピントが合ってるかどうかはそのとき次第ですが（汗

あとは、山の中等で遠い距離の鳥を撮るときも
照準器であらかじめ狙ってからファインダーを覗くと
被写体を見つけやすいですね

常にファインダー内で捉えられるのであれば
照準器はなくてもいいかと思いますが
カワセミのように何時飛び込むか分からない相手に
ずっとファインダー覗いて待ち構えてるのも結構疲れますので
楽する意味でも使ってます
長い時間のホバなど覗くチャンスがあるときは覗きますよ

書込番号：18639503

[トモ＠ｿﾙｼﾞｬｰｸﾗｽ1st]

ツバメの水浴び	飛び込んだ直後はピント合ってるんですが・・	飛び出すときはピントがずれてることが多々ありまして・・

訂正箇所があります

レクチル×
レチクル○

でした・・

訂正ついでに
照準器のみで撮った駄作例を・・

書込番号：18639561

[ktosi]

バランスを調整し平衡を保つています	レンズ側を傾けても保持しています	逆に傾けても保持しています。

トモ＠ｿﾙｼﾞｬｰｸﾗｽ1stさん　早速の御教授ありがとうございます。

本日、早速、新しい三脚で近所に出かけ使ってみました。私、背が低いからちょうど脚を一本伸ばせば操作しやすい位置になるので非常に助かります!(^^)!　今まで調整が大変でした。

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾎﾟｰﾙが付ですので水平に保つのが楽です。今まで一般的な雲台でしたのでターゲットに合わせやすくなった気がします。（腕が悪いから、いまだにピンボケ量産中(T_T)）

サンヨンでの使用において標準の雲台プレートでぎりぎりバランスとれるが、150-600�_のシグマではバランスが取れるか疑問、ベンロにて長いプレートがあるか、メールにて確認したら、Ｓ８のプレートが代用できるとの事、長さは140�_　型番、QR9との事、早速、ヨドバシに注文しました。在庫切れとの事で取寄せ中です。

また、照準器も気になったが、鳥さん撮影、３カ月、場数を踏んで上達せねば！？

書込番号：18640889

プロテクターについて

[マラクラ]

D7100とレンズ（ニコン18-105、タムロンA005）を購入予定です。
レンズプロテクターは以下のものを購入しようと考えてます。

ニコン18-105は「ケンコー67S MC プロテクターNEO」
タムロンA005も安価な「ケンコー62S MC プロテクターNEO」
薄型がいいような意見もあるようですが、これで特に問題無いものでしょうか？

ちなみに逆光や夕暮れ時は、やはり外した方がいいのでしょうか？

書込番号：18540135　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

そんな安いズームレンズにプロテクターなんて要りません。
百害あって一利なし。

書込番号：18540261

[うさらネット]

おジャンクレンズ以外には全部付けています。何しろレンズを放る癖があって。
それとフード無しの時に壁にこすりつけたり。いつの間にか、フィルタ枠だけ残ってガラスがなかったとか。

逆光では外すこともありますが、経験上はレンズ自体のゴーストが9割方。
フードで遮ってくれない高輝度光源斜め入射も弊害を及ぼす場合があります。

書込番号：18540379

[ブラックモンスター]

私はどんなレンズでも必ず装着しています。
画質低下を理由につけない方もいますが、痛い目に遭いたくないので必要と思います。

書込番号：18540423

[もとラボマン ２]

マラクラさん こんばんは

薄型が必要なレンズは　超広角や通常のフィルターより厚いPLフィルターだと思いますので　

今回の2本であれば　薄型必要ないと思いますし　お考えのフィルターで　問題ないと思いますよ。

書込番号：18540438

[たそがれた木漏れ日]

マラクラさん、こんばんは

私は全てkenkoですが、撮影時には外して撮影後にはまた付けます。
プロテクターは万が一の為に使用しています、使わない人も多いのでご自身の判断でいいとお思います。

乱暴に扱わなければ不要かもしれません。

書込番号：18540457

[たいくつな午後]

マラクラさん、こんばんは。

フィルター、私はいらないです。
保護フィルターですよね。
キャップつければ済むだけのこと。
これで4,000円前後浮きます。
馬鹿にならない金額でしょ。

以前は私も付けていました。
でもよく見るとフィルターの内側に埃が。
プロテクト出来てないじゃん。

フィルターを外して、手でかざしてみました。
素通しだとはっきり読める電灯の文字が、フィルターをかざすとぼやけて見えた。
目から離してかざしてみると、多くの傷と、枠との境目には汚れが。
汚れたらクロスでゴシゴシしていたからね。
こんなの付けて撮っていたのかと愕然。

一番の理由は、PLやらNDを使うときに、付け替えるのが面倒だから。
それで外しっぱなしにしたのがきっかけだけど、なくても全然問題ありません。
コンパクトカメラはフィルターつけられないけど、問題になったことはなかったし。

私の場合はストラップでぶら下げることは少なく、ウエストバッグに入れて運ぶことが多い。
だからレンズをぶつける心配はない。
おまけにフードも必ず付けている。
問題ないのは、それらの効果が大きいとは思う。
4,000円出せるなら、ウエストバッグ買えますね。
（レンズ2本持ちなら、いずれバッグは必要になるけど）

まあ写りはフィルターの有無で変わらないという方が多数なのは事実です。
意地悪く言えば、写りが良くなることはないってこと。
写りが悪くなったとか、AFが合わなくなったという方はたまにいます。
キャップなんて面倒だし、変わらないなら楽なほうがいいというならご自由に。

ただ今後レンズが増えると、すべてに付ける羽目になります。
結構な金額になりますよ。
計算したら、フィルター代トータル数万とか。
そのカネで、他の物を買った方がいいと思うが。

書込番号：18540512

[橘 屋]

全てのレンズにレンズプロテクターは着けていません（各サイズを所有してますが）
所有レンズが多いので必要時のみ（運動会など）装着です。
タムロンA005などはフードが大きいので着けた事が無いです。

書込番号：18540528　スマートフォンサイトからの書き込み

[紅葉山]

こんばんは。
私がよく使うフィルター紹介します。
『デジタルキング スーパースリムプロテクター（トダ精光）』
日本製で安いし薄いしお勧めです。
但し、薄すぎて若干レンズキャップは浮きますが何も問題ありません！
どうぞご参考に。。。
http://search.rakuten.co.jp/search/inshop-mall/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0+%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC+/-/sid.242953-st.A

書込番号：18540557

[なかなかの田舎者]

フィルター無し。	マルミ ＭＣ ＵＶ付き。	手がかじかんでフィルター外せなかった…

マラクラさんこんばんは。

僕は前玉が湾曲していて汚れを拭き取りにくい８５ｍｍ Ｆ１．８ Ｇと、被写体の極至近距離まで接近するマクロレンズにプロテクトフィルターを付けてます。
いくつか試した安価なフィルターの中で一番逆光に強いマルミ ＭＣ ＵＶでも、光源が入るような撮影では悪影響が確認できましたので、そういう撮影をする時はなるべく外すようにしています。
悪影響は画像で光源が写っている部分の点対称の位置のゴーストが強調されます。

フィルターを付けていないレンズはキタムラで買ったレンズクリーニングリキッド（クリーニング液）と１００均で買ったマイクロファイバーメガネ拭きでゴシゴシ拭いてますが、傷など気になる人もいるでしょうからオススメはしません。

書込番号：18540632

[fuku社長]

選んだフィルターで大丈夫だと思いますな。
おいらはケンコーかマルミを使っています。

保護フィルター装着には様々な意見、賛否両論あります。

光学性能を優先した場合、レンズは1枚でも少ない方が良いです。
したがって保護フィルターは装着しない方が良いです。

逆に保護の観点で考えるとあった方が良いでしょうな。
落下などを考えた場合。
ただ落下は高さなどの条件もありますから、無いよりあった方が良かったかな程度で考えた方が良いと思いますな。

フード装着を装着すれば保護にもなるし、不必要な光をカットしてくれるのでフィルター以上にフードは重要と言う方もいます。

おいらは子どもが小さいため保護フィルターを全てのレンズに装着しています。

手を伸ばして触ろうとすることありますし、カメラに興味を持っているため触りたがるので。
子どもにレンズを触ったら駄目だと教えても覚えていませんから。

〉そんな安いズームレンズにプロテクターなんて要りません。
百害あって一利なし。

安い高いは関係ないと思いますな。
光学性能を考えたら高い安いに関係無く装着しない方が良い。

書込番号：18540663　スマートフォンサイトからの書き込み

[御用だ]

マラクラさん。こんにちは。

保護フィルターですが、常時付けています。

経験した、あまりお役に立たない、まれなケースですが、、、

レンズを落下させてしまったことがあります。プロテクターは見事に割れましたが、衝撃を吸収してくれたためか、レンズは無傷。もちろんレンズは自分の判断だけでは心もとなかったのでメーカー点検もしましたが。
運が良かっただけですから、「プロテクターは必要です」とは言い切れませんけれど。

炎天下のグラウンドでカメラを１０分か２０分ほど放置していました。いざ撮ろうと、レンズキャップを外したらプロテクターごと外れ、保護ガラスを枠にはめ込んでいる針金状の物が飛び出ました。そんな構造なのかと感心しましたけれど、それどころではなく、あやうくレンズ面を傷つける寸前。熱でプロテクターの枠が異常に膨張してたんですね。
それ以来、レンズ本体とプロテクターに緩みがないかをチェックするのが癖になりました。

書込番号：18540875

[てんでんこ]

スレ主さんはパンツ穿いてますか？
保護フィルターはレンズのパンツみたいなもんだよ〜ん！
人前では絶対外しちゃダメだよ〜ん！

書込番号：18540972

[1641091]

付けたら、余分なガラスが1枚増えるので、
無いに越したことはありません。

普通は、付けていても気になりませんが、
星野や夜景を撮るとゴーストがでることも、
誕生ケーキのろうそくや月を小さ目に撮ると、
結構、ゴーストが出ます。
そのような条件の時は、外します。

しかし、マクロ撮影時、花粉が付いたり
雨中であれば、水滴が付いたりした時、
フィルターであれば、ある程度ラフに扱えます。

特に、戸外で使う場合、
草や木の枝先等が前玉に当たるのを
防いでくれます。

フィルターも、
表面処理（帯電防止、はっ水加工・・・）
枠の加工（ギザギザ無いと外し辛い）、
など価格によって様々ですね。
買える範囲のフィルターで良いのでは・・・・
私は、マルミを購入する率が高いです。
キタムラの安いジャンク品を付けているレンズもあります。

超広角レンズや大口径望遠は、
前玉にフィルター装着が、
出来ないものもありますね。

書込番号：18541136

[t0201]

ケンコー等の安い物で問題はありません。
高価な物でも写りに差はないと考えていいと思います。
高価な物は写りではなく、付加価値がありマルミの『DHGシーズ』はフィルターに着いた水滴や汚れを拭き取りやすい
等の付加価値です。
マルミのHPです。
http://www.marumi-filter.co.jp/product/07/

広角（経験上）24�o以下のレンズでは薄型のフィルターを使わないと四隅が黒くケラレます。
その分薄型は値段が高くなります。

逆光等、光源がある場合はフィルターを外します。
フレアーが発生しやすい頻度が高いと思います。

書込番号：18541412

[マラクラ]

皆さんありがとうございます。
そもそもプロテクターを付けない方もいらっしゃるんですね。もう一度、皆さんからの情報を読み返して考えてみます。

t0201さん
そうしますと、ニコン18-105は「ケンコー67S MC プロテクターNEO」 でなく、薄型がいいのですね。

うさらネットさん
高輝度光源斜め入射 とは何ですか？調べたけどわからなかったので参考に教えていただけるとありがたいです。

書込番号：18541479　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

レンズによりけりですが、
殆ど僕は付けない派です。^ ^

少なくともスマホやコンデジよりも
画質を重視したい時にデジイチを使いますので、
同じ予算でより高画質が得られるなら
多少のリスクを犯しても僕はほぼ付けません。

必ずレンズフードを使っているので
レンズフィルターを付けなくても
直接ぶつかった事は今まで無いので、
キズらしいキズは付いていません。

8年くらい使っていますので
それなりにレンズが増えて来ました。
レンズフィルターで浮いたお金で
安いレンズなら買えそうです^ ^

書込番号：18541572　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

マラクラさん　返信ありがとうございます

＞ニコン18-105は「ケンコー67S MC プロテクターNEO」 でなく、薄型がいいのですね。

24mmはフルサイズの時の焦点距離で　APSサイズセンサーの場合でしたら　18mmはフルサイズ換算28mm相当の画角ですので薄型でなくて良いと思いますし　これに付くフード自体　フィルターより深いので普通のフィルターで大丈夫だと思いますよ。

後フィルター付けないという意見も有りますが　通常の撮影で付けたときと付けなかった時の写真見比べても　等倍鑑賞して微妙な違いが出るだけですし　夜景のゴーストの場合　撮影する時見えますので　出たとき外せばいいと思います。

それよりも　レンズがむき出しで気を使いながら使うより　フィルターを付け安心して使う方が良いと思いますし　レンズに傷を付け　後悔するより　付けて置いた方が良いと思いますよ。

書込番号：18541585

[写歴40年]

マラクラさん こんにちは。

ご購入おめでとうございます。

購入されたレンズならば超広角では無いので、安価なフィルターでも何も問題無いと思います。

私はRX1購入時に純正フィルターが入荷せず、田舎カメラ店にたまたま在庫していたデッドストックの安価なフィルターを借りて使用した時、ものは試しにと色んな場面で撮り比べましたが逆光でもフィルターに直接光が当たる場面を除いて、その違いはわからずメモしなかったのでどちらがフィルターを付けたのかわからない程度でしたので、フィルターに直接光が当たる時や夜景勝負撮影以外は全てのレンズに気休めですがレンズの価格に見合うフィルターを常用しています。

若い頃はフィルターを付けると画質が悪くなると全てのレンズに付けていた保護フィルターを外した事がありますが、そのおかげで現在持っているキヤノンF1時代のFDレンズはかなり丁寧に扱ってきたつもりですが、よく見るとレンズがキズキズなのでよく見ないようにしていますが、今思うにチャイチャイと保護フィルターを外さなければと後悔していますし、安価な保護フィルターをキズが付けばポイして新しいものを使用するという使い方が私には出来ませんが理想だと思います。

私は全てのレンズでフードも常用していますが、保護フィルターを使用しているので撮影に出かけるときは、レンズキャップは付けて出かけると無くすのでキヤップは防湿庫に置いて出かけるのがほとんどだと思います。

書込番号：18541875　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=10540311706_K0000026522

他のレンズ（ＶＲ16-85）ですが、マルミのＤＨＧスーパープロテクトを着けていました。
Ｌ41もパーﾊﾟﾙﾌﾘﾝｼﾞに有効というハナシもあるようです。

書込番号：18541944

[Paris7000]

プロテクターなら、以前は、ケンコーのPRO-1D
今は、ケンコーのZetaを使ってます。
画像への影響を考えると出来るだけいいやつを選びます。

77mmでもZetaでも4000円代
これで、画像に影響はほとんどないというか影響があるのかないのか分からないレベルです。

書込番号：18542531

D3100からのステップアップ

[japan4206]

こんにちは。
現在Ｄ３１００、18-55mm＋0.75倍純正ワイコン,55-300mmの標準Ｗズームキット使用中です。
主に家族レクリーションや旅行のスナップ写真や運動会の写真をとっています。
外出時は、２本のレンズを頻繁に交換しています。

この度、６万円の商品券を入手したことから、カメラ機材のグレードアップを考え始めました。

現在のレンズ２本対応を考えると18-300mmレンズが長年の思いでしたが、カメラボディーの
ステップアップにも思いが揺れています。
カメラボディーはＤ７１００を考えており、その場合はレンズは現在使用中のものを
引き続き使うこととなります。


高倍率ズームとするか、Ｄ７１００とするか、迷える考えを整理するためのご意見を頂ければ。

もちろんボディーにしろレンズにしろ、６万円に追い金は必要ですが。
予算は８万円くらいでＤ７１００レンズキットは無理です。

書込番号：18523786

[阿賀月]

現状その機材で不満があるのですか？
もしあるのなら、のふ不満が解消される物を買った方がいいです。ないのなら、本当に必要なものができたときまでためたほうがいいとおもいます

書込番号：18523820　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

同意見です

どっちを選んだとしても
機材のスペックアップ（＝物欲を満たす）のが目的なら
行き着く所は同じ、「底無しの機材沼」です
たった8万円じゃ焼け石に水です

具体的な不満点があるのなら、それを補う機材を買えばいいですけど
高倍率とボディで迷う、って事は
たぶんそのあたりがハッキリしていないって事です

もしそうなら、本当にこれが必要だ！と思うものが出てくるまで
ムダ使いせず貯めておいた方がいいと思います

それを自分で決められるようになるのが「ステップアップ」だと思いますよ


でもまあ、そのムダ使いも本人が楽しければ
問題ないのですけど、、、＾＾；

書込番号：18523846

[花とオジ]

私も何でもいいから「とにかく何か買いたい」って事が度々あります。

書込番号：18523851

[1641091]

D3100に不満がないなら、
レンズの方が、良いと思います。

ボディの更新に、
求めるものは何でしょうか？

前後２つのコマンドダイヤルがある、
D7100が、操作性は優れますね。
しかし、Pオートで撮るなら、
あまり必要はありません。

連写速度やAF性能を求めるなら、
向上します。

書込番号：18523859

[飛竜@]

満足度からいくとD7100ですかね。なので一押ししときます。

18-300だと多少AF速度が
速くなりますがレンズ交換不要以外のメリットは無いと思います。

D7100ならボディーサイズは大きくなりますが、性能の全てが良くなるので撮るのが楽しくなるかも。(自分はD7100にして写真にはまりました)

書込番号：18523861　スマートフォンサイトからの書き込み

[wan1wan]

んー大きな違いは画素数とAFと連射。現時点、この3つで撮影に支障が出ているならボディのアップグレードも検討しなければなりませんね、例えば秒速3コマじゃ切り取れるその瞬間は秒速6コマのD7100の半分、つまり確立が50%も下がる。

運動会で秒3コマは少ない。けど年間通して連射とAFに頼る機会がどれだけあるか。数回程度なら格安でD7100やD300Sをレンタルがおすすめ。

そうでもなければ、18-300がより快適に撮影できると思います。家族サービス中に頻繁に変えるくらいなら1本にまとめてしまいますね。ま、これも必要か必要じゃないかを考えると現状でも事足りているので、利便性という点に出資するかどうかですけど。

書込番号：18523875

[じじかめ]

Ｄ7000とＤ3200を使ってましたが、防滴ボディ、上部液晶、100％ファインダー等で撮影は
Ｄ7000のほうが楽しかったと思います。その前はＤ3100も使ってましたが、絞り等設定時に
液晶が見えにくくて、困りました。（室外）

書込番号：18523902

[座敷笑爺]

好んで撮る焦点域の、明るい（f1.4〜1.8）単焦点レンズを１本購入する。

ボディ新しくするより感動があると思います。

書込番号：18523903

[もとラボマン ２]

japan4206さん　こんにちは

どちらにしても　今の機材からのアップグレードになりますが　最終的には両方有っても問題ないと思いますので　優先順位で　どちらかを購入するのが良いと思います。

でｍｐ最初に　ボディ購入しておけば　レンズも2本体制になり　ボディも2台になりますので　レンズ交換無しに撮影する事も出来るようになると思います。

書込番号：18523919

[おかめ@桓武平氏]

japan4206さん

カメラが欲しいのでしたら、思い切って、フルサイズにGo！！

D750 ボディ
http://kakaku.com/item/K0000693263/

書込番号：18523998

[うさらネット]

追加ならD7100、更新ならレンズかな。でもレンズ更新しても光学的には優位でもない。便利ですが。
D7100追加なら2台体制で、活動用途が広がる。

書込番号：18524034

[写歴40年]

japan4206さん　こんにちは。

D7100は価格もこなれて中級機になりますので、商品券を使用してのステップアップならば良い選択だと思います。

とれる絵はセンサーが1代新しいだけなので大して変わらないかも知れませんが、操作性は2ダイヤルなので詳細な設定などやりやすくなると思います。

但し劇的に写りを変えたいのなら18-300�oの高倍率でなく、あなたの撮りたい焦点域のレンズにお金をかけた方が変わるのは間違いないと思います。

書込番号：18524080

[fuku社長]

ボディが良いと思いますな。

レンズも悪くないと思いますが、ボディの方がステップアップを体感できると思いますな。

書込番号：18524134　スマートフォンサイトからの書き込み

[ごゑにゃん]

ヨドバシでは商品券で買い物するとその分にはポイント付きませんよ〜。
金券ショップで換金してから買いました。
１５年位前の話ですが・・・
　　

書込番号：18524144

[御用だ]

japan4206さん。こんにちは。
６万円の商品券とは羨ましい限りですーーー。

僕もD3100から、D7100に。
未熟なものですから、より良いカメラを使っても、「ステップアップしたぞー」と胸は張れませんが。
しかしD7100は良いですよ。
D3100に比べ、操作性が段違いです。背面液晶も見やすいし。
しかし、ご存じのように、連写性能に過度の期待はできません(カードを選べば結構ナントかなっていますが)。
D7100、D7100、D7100。
レンズも欲しいところだけど、D7100が良いのでは。

書込番号：18524201

[TAKtak3]

僕も以前にD3100からD7000にステップアップしたけど、感動は凄まじかったです。

レンズよりも先に投資して良いと思います。
ますますレンズが欲しくなるけど♪

書込番号：18524283　スマートフォンサイトからの書き込み

[Robi7]

スッテプアップ？グレードアップかな、いいんじゃないでしょうか、
長く付き合える機種だと思います。

書込番号：18524289

[Paris7000]

スレ主さん

自分なら、まずレンズに行くかなぁ〜

> 外出時は、２本のレンズを頻繁に交換しています。

自分はこれが億劫になって、18-105mmに買い換えました。D3100の前の前の機種のD60使ってた時です。
当時は18-300mmは無く、18-200mmまででしたが、自分の使い勝手では18-105mmで、ほとんどカバーできると判断したので（＾＾）；；

その後、暫くして、ボディをD7100に。

そしてまた、レンズを次々と購入〜と散財してます(笑)
D3100なら、まだまだ使えると思うので、まずはレンズの方が良いかもですね！

書込番号：18524323

[肩こりぱぱ]

japan4206さん、こんにちは。
家族写真しか撮らないのに、オーバースペックな機材ばかり集めてしまう、沼にはまっている一人です。

D7100良いですよね。結局購入しなかったのですが、量販店でいじり倒して、購入寸前までいきました。中級機になると、操作性が格段に上がるので、楽しめますよね。

これからも機材を揃えていくおつもりなら、ボディの購入でもレンズの購入でも、どちらが先かというだけで、結局両方揃えることになると思います。

今回の予算で打ち止めならば、今所有していない機材を買われるのも良いと思います。例えば、スピードライトがあると、廉価ズームでも出来ることが広がりますし、家族写真には効果的だと思います。

どちらにしても、機材が揃うと、もっといろいろ撮りたくなります。私は機材を買ってから撮りたいものが増えてきました(諸先輩からは、撮りたい物も無いのに買うな、とお叱りを受けそうですが…)。楽しんでください！

書込番号：18524333

[引きこもり２号]

スレ主さん

何を重視するかは、人それぞれなので、色々変わると思います。

もし自分なら、

>外出時は、２本のレンズを頻繁に交換しています。

これだと写欲が萎えますので、まずここを対策します。
ただ、18-300 の便利ズームにはしません。
300mm まで必要なことは、自分の場合、多くないので。

レンズは 16-85 かな？
http://kakaku.com/item/10503511928/

普段使いなら、ほとんどレンズ交換せずに済みます。
運動会とかなら、55-300 が必要になります。
ただ、ワイコン分が、16mmで間に合うかは分かりません。
18mm と 16mm って、かなり違いますけど、
ワイコンだと 13.5mmですからねぇ。

書込番号：18524403

D7100のレンズ選び

[マラクラ]

近々、一眼レフを購入予定でいまのところD7100で考えてます。
そこでレンズについてアドバイスいただければ幸いです。

撮影の主目的は子供の陸上（トラックでの中距離競技やマラソン）ですので300mm程度は必要でした。所有レンズはパナソニックのミラーレス用なので売却予定です。

望遠は予算から以下の3つが候補です
タムロンA005
AFS VR Xoom NIKKOR 70-300mm f/4-5.6 G IF ED
AFS DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6 ED VR2
※NIKKOR 80-200mm f/2.8も気になりますが予算的に今回は見送りました。

もう一本は安く評判の良い
AFS DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6 G VR 2 が候補です。

ちなみに購入する店は、後々のメンテナンスを考慮し、カメラ屋や近くの家電量販店が良いのでしょうか？
宜しくお願いします。

書込番号：18519153　スマートフォンサイトからの書き込み

[t0201]

APS-Cの×1.5は望遠に有利なので7100Dで良いと思います。
『D7100 18-300 VR スーパーズームキット』ではダメなんでしょうか？
画質等も選択肢に入るとは思いますが、スポーツ撮影では画質を気にするより
被写体をいかに捉えるかだと思います。

このモデルなら便利ズームですが、陸上競技だけではなく、レンズ１本で広角から望遠までカバー出来るので
選択のよちもあるかと思います。

書込番号：18519188

[あふろべなと〜る]

AFS VR Xoom NIKKOR 70-300mm f/4-5.6 G IF ED

このレンズは古く、性能も画質も微妙…
タムロンのＡ００５の方が安いし一番無難なレンズ

書込番号：18519190

[t0201]

大手家電量売店での購入か近所にキタムラ等があれば、そちらで購入するのが良いと思います。
両販売店でも.comの値段を確認していると思うので、最安値、またはそれに近い値段だとは思います。

書込番号：18519191

[jm1omh]

18-105mmのキットとA005に一票。

書込番号：18519194　スマートフォンサイトからの書き込み

[吹雪888]

マラクラさんおはようございます

Ｄ7100+AFS VR Xoom NIKKOR 70-300mm f/4-5.6 G IF ED
が良いと思いますよ、古いけど使いやすいです。
純正の安心感があります、タムロンA005が次点ですかね。
良い写真が撮れるといいですね。

書込番号：18519202

[写歴40年]

マラクラさん　おはようございます。

予算が許すならば純正80-400�oがベストだと思いますが純正70-300�oはAPS-Cで使用すると解像力が微妙なので、私ならば純正にこだわるならば便利ズームで近距離の倍率は小さくなりますが18-300�oのスーパーズームキットにすると思います。

安価で300�oまでならばタムロンか200�oまでで良いのならば55-200�oVR�Uが良いでしょうが、キットレンズならば単品買いは割高なのでキットバラシの新品やAAの中古が特に望遠に関しては少し待つともっと安価になると思います。

購入に関してはニコンへ直接行ける地域に住んでいらっしゃるならメンテなんて考えなくて良いと思いますし、遠距離でも修理などはメーカーのピックアップサービスを利用出来今のカメラは電子機器でカメラ店で簡単に不具合が治るなどは無いと思いますが、カメラ店の方と仲良くなりカメラライフの手助けとなる場合もありますのであなたの考え方次第だと思います。

書込番号：18519235

[マラクラ]

皆さん早速のお返事ありがとうございます。
いろんな見方や意見があるんですね。参考になります。

撮影のシチュエーションについて少し補足します。
走って近づいて来る被写体をバーストショットで100mくらい撮り続けるような使い方です。

書込番号：18519261　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000732507_10503511804_K0000139410_K0000137844&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,103_17-1-2-3-4-5-6,104_18-1-2,102_12-1

200ｍｍで足るのなら新しい55-200がいいと思いますが、300ｍｍまで必要ならＶＲ70-300でしょうね。
55-300はＡＦが遅いようですから、むしろ評判がいいタムロン70-300（Ａ005）のほうがいいかも。

書込番号：18519272

[座敷笑爺]

Ａ００５でいいと思います。＋１８−５５も考えてらっしゃるようなので、足りないことはないでしょう。
Ａ００５を２年半ほど使っていますが、不満を感じたことないし、トラブルもありませんでした。
Ｄ７０００＋Ａ００５（最初）　→　ニコ１Ｖ２＋ＦＴ１＋Ａ００５（現在）　・・・主に子供の運動会で活躍

ジョーシンなら、レンズプロテクター（ＰＲＯ１Ｄ付き）でお得です。

書込番号：18519277

[おかめ@桓武平氏]

マラクラさん

> 撮影の主目的は子供の陸上（トラックでの中距離競技やマラソン）ですので300mm程度は必要

望遠は、「タムロンA005」に一票！！

あとは、純正の80-400mmとかシグマ300mm F2.8などもいいかも。

書込番号：18519373

[ハワ〜イン♪]

3000ｍ障害の水濠

マラクラ さん　他皆様　こんにちは

撮影の主目的がお子さんの陸上（トラックでの中距離競技やマラソン）との
事で思わず出てきました。
私も高校生の息子（短距離）をD7100＋タムロン70-300mm（A005)で撮影しています。
カメラもレンズもこちらでお勧め頂き、その後も設定などずっとご教授頂きながら、
今では息子の学校の子供達を朝から晩まで撮影するようになりました
（短距離だけだと全然向上出来ないので）。

アップした写真はD7100＋ﾀﾑﾛﾝA005で撮影した物です。
顔出し（ユニフォームの色も）NGなので、モノクロでぼかし入りで申し訳ないのですが。


レンズはタムロンが良いと思います。
既にレンズも絞り込まれたいるので、試していらっしゃるかと思いますが、
ﾀﾑﾛﾝは軽くてAFが早く300mmまでありますので満足いく写真が撮れると思います。

ただ、タムロンは寄れないので競技前後のスナップ写真用に、コンデジなどもう一台
あった方が便利です。


もう一本のレンズは純正をお考えのようですので、万一不具合があった場合の切り分けも
大丈夫ですね。　純正で何を撮るか次第ですが、レンズキットだと単独で買うより
お安い組み合わせがあるので、それも考えてみては如何でしょう？
私は16-85レンズキットを購入しました。


>ちなみに購入する店は、後々のメンテナンスを考慮し、カメラ屋や近くの家電量販店が良いのでしょうか？

私は、予算が厳しかった事や新宿ニコンまで行けるので、最安の通販店で購入しました。
一度新宿のニコンでクリーニングしてもらいましたが、保証書と購入店のレシートを持参したら
問題なく無料で１時間程で綺麗にして貰えました。　


タムロンのレンズを購入した場合、初期不良で新品交換の場合、通販では最初から購入者が
メーカ対応するようにというお店もあるので確認した方が良いと思います。
次に多いのはピントのずれだと思いますが、その際はカメラ込みでタムロンに送って調整して
もらう事になると思いますが、それを購入店経由とするか自分でやっても良いと考えるかだと
思います。
かかる時間は同じ位、購入店経由は楽かもしれませんが、カメラとレンズトを自分で梱包した方が
安心という考え方もあるかと。

既にお調べになっているのでご存知かと思いますが、近々後継のD7200が発表されるようです。　
今の予測だと連射枚数はそれ程アップしないようですが、チルト式液晶やWi-Fi内臓、
EXPEED4プロセッサ搭載などが噂されています。
予算があって待てるなら、そちらも比較候補に加えてはいかがでしょう？

書込番号：18519401

[esuqu1]

今が買い得なD7100（恐らく底値状態）と16-85mm、70-300VRの組み合わせで最初は十分ではないでしょうか^^

風景撮影やスナップなどもと思えば、常用は殆ど16-85mmとかになると思いますからね。
18-105mmのキットレンズも安くていいですが、風景も撮るときなど16mm始まりと18mm始まりの2mmの差でも大きいです^^

85mmと105mmの差は、70-300を持つのであればあまり気にしなくてもいいと思います。

まず、被写体を追い、写してみて腕が足りないのか機材が足りないのかが徐々に解ってきます。
使ってみなければわからない事ばかり起きてきますので、
ご自分の使いやすいようにカスタマイズ（機材）していくのが交換一眼レフの醍醐味ですからね^^


まず、カメラにハマるかハマらないか、試してみるにもD7100と16-85、70-300でも充分高額になります♪

先々には、シグマ150-600mmやタムロン150-600mm、純正80-400mm、70-200/2.8などお薦め高額レンズは目白押しです(笑)
お薦めしたセット価格よりも高い単体レンズ一杯ありますので妥協点も必要です^^

でわでわ〜

書込番号：18519446

[kyonki]

＞撮影の主目的は子供の陸上

間違ってもAFの遅い望遠レンズは選ばないことですね。
最低ラインはタムロン70-300VC。

それから、200mmでは絶対に足りません。
後悔しないように最初から300mmズームを買いましょう。

書込番号：18519458

[1641091]

＞間違ってもAFの遅い望遠レンズ

　D7100のAFユニットの性能は、
　中央1点のみＦ８対応なので、
　動体・AF-Cや中央以外の測距点を使用すると、
　開放Ｆ値5.6を超えるレンズになると、
　AF性能は、落ちてきますね。

　AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
　は、例外的にF6.3でも、対応するようです。

取説、左上段参照
リンク先が貼れないようなので、
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.html#heading07
から、AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VRを選択

書込番号：18519523

[マラクラ]

皆さんありがとうございます。
タムロンが無難なようですね。1.3クロップを使うと200mmのレンズでも300mm相当で使えるようなので、一応200mmも選択肢に入れてますが画質やAFなどタムロンA005と比べるといかがでしょうか？
ちなみにレンズも試し撮りできるんですね。

店のことは大体わかりました。近くの店で値段交渉して買うのがいいようですね。

書込番号：18519546　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆ケン★]

D7100には1.3倍クロップ機能があるので、300�oなら約600相当の撮影が出来るし、3Dトラッキングと言う優秀なAFもついてるので良いですね!！

さて、レンズに関してですが、標準レンズとしては、やはり18-105�oのキットレンズが使いやすいとは思います。

また、300�oは必要となるなら、安価でAFも速いTAMRONの70-300�oをお勧めします。

純正やTAMRONにも300�oまである高倍率ズームレンズがありますが、実は同じ300�oでも高倍率ズームレンズより70-300�oレンズの方が1.5倍程度大きく見えます。

近くに量販店があれば、是非試してみて下さい。

書込番号：18519556　スマートフォンサイトからの書き込み

[一番星星桃次郎]

あっ、望遠足りない！と言う状況も踏まえて
望遠側は300mm欲しいですね。

僕は独身なのでアレですが（笑）

書込番号：18519584　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

スレ主さん

望遠レンズは、70-300（ニコンでもタムロンでもよいと思います）で決まりで、標準ズームですが、
D7100、18-55IIをそれぞれ単品買いするのと、D7100＋18-105mmのズームレンズキットを買うのとどちらが安いかも確認された方が良いと思います。
というのも、18-105mmは結構描写力高いレンズで、またその倍率から、かなりの撮影シチュエーションをカバーしてくれます。
D7100に付けた時のバランスもいいですし、おすすめなレンズですよ〜

作例とともにレビュー書いてますのでご参考までに〜（＾＾）
http://review.kakaku.com/review/10503512019/ReviewCD=641382/#tab

書込番号：18519590

[fuku社長]

キヤノンメインで年明けに中古のD7000を追加しました。

同様にレンズの選択で迷いました。
おいらの場合は標準ズームで迷いました。

望遠ズームは先々ですがタムロン70-300VCと決めていました。

Nikonメインなら純正70-200、80-400の購入を考えましたが現時点でのメインはキヤノンのため手ブレ補正の良さと描写の良さでタムロンを第一候補として標準ズームを考えました。

純正16-85を最初に考えましたが、最終的にはシグマ17-70を購入。

シグマ17-50f2.8のコスパと明るさで迷いましたが、35mm換算で望遠側が105mm相当で使い勝手が良いのと1段分の暗さはISO対応できると判断して17-70を選択しました。

望遠側はコスパ、描写でタムロンで良いと思います。

D7100の場合、シグマとの相性問題もありますから純正が無難だと思います。

ボディも購入するようですから18-105キットにタムロン70-300VC追加が良いと思いますな。

書込番号：18520181　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかなかの田舎者]

ニコン ＤＸ ５５−２００ｍｍ ＶＲ（�T）の２００ｍｍ。	タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣの３００ｍｍ。

マラクラさんこんばんは。

タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣとニコン ＤＸ ５５−２００ｍｍ ＶＲ（�T型）をＤ７０００で使ってます。友人の所有するニコン ７０−３００ｍｍ ＶＲを極稀に借りて使いますので個人的な使用感を書いておきます。（ＤＸ ５５−２００ｍｍ ＶＲはマラクラさんの候補の�U型ではないので参考にはならないと思いますが、一応…）
メインはタムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣを使ってまして画質はこのクラスでトップクラス、ＡＦ速度は動き出してしまえば速いのですが、シャッター半押しした時のスタートダッシュが純正レンズに劣る印象です。
ニコン ＤＸ ５５−２００ｍｍ ＶＲ（�T）はＡＦ速度は同等に感じます。テレ側２００ｍｍの画質はタムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣのテレ側３００ｍｍに一歩劣りますが、比較してみてやっと違いが分かるかどうか…って感じですね。しかし、ズームレンズ（特に望遠ズーム）はテレ側にズームすればするほど画質が落ちる印象ですので、タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣを２００ｍｍで使った時とニコン ＤＸ ５５−２００ｍｍ ＶＲ（�T）の２００ｍｍではより大きな差が付きそうです。
友人のニコン ７０−３００ｍｍ ＶＲはＡＦ時のスタートダッシュ、動作速度共に素晴らしいのですが、３００ｍｍ使用時の画質で上記２本より１歩劣る印象です。しかし、〜２００ｍｍまでの画質は十分良いので、Ｄ７１００のクロップ使用も考慮しての２００ｍｍで使用する場合はタムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣと比較しても互角かと思います。〜２００ｍｍまでならニコン ＤＸ ５５−２００ｍｍ ＶＲ（�T）より高画質でしょう。
後、純正とタムロンではＡＦの精度で若干純正が上だと感じます。これも踏まえるとニコン ７０−３００ｍｍ ＶＲを買って〜２００ｍｍで使用、万が一２００ｍｍで足りなくても一応３００ｍｍまではズームできるって使い方がベストかな？と思います。

レンズには個体差もあるので、上記はあくまで僕個人の感想と結論です。ニコン ＤＸ ５５−２００ｍｍ ＶＲ（�U）は全く知らないのですが、ひょっとしたら２００ｍｍ、絞り開放でも凄まじい画質かもしれませんし…ね。

ニコン ＤＸ ５５−２００ｍｍ ＶＲ（�T）とタムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣのテレ側比較画像がありましたので貼っておきます。より高画素なＤ７１００ですと更に厳しいと思いますが、これ以上を望むと単焦点レンズの３００ｍｍ Ｆ４以上のレンズになりますね。
（タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣの２００ｍｍ使用時の画像があればよかったのですが撮ってませんでした…ゴメンチャイ）

書込番号：18522514

AF‐Cのフォーカス追従機能と高感度ノイズ低減について

[Dormilon]

海外在住でカメラライフを楽しんでいます。
当機種を半年ちょっと使ってきて、あれ？と思ったところの質問です。

�@AF-Cモードでフォーカスロックした被写体（動体）には3DトラッキングモードやAutoモードでしかフォーカスが自動追従しないのでしょうか？
「AF-C＋シングルポイント（もしくは他のダイナミックAF）」の組み合わせではAF-S同様フォーカスロックした被写体が動いても追従しません。動体撮影時はこの組み合わせが私の一番欲しいAF機能でありますところちょっとした悩みです。
本来どのエリアモードでも追従するものと思うのですが、不具合の可能性なのか、そういう仕様なのかご教授頂ければと思います。
仕様であれば、コンティヌアスAFの意味がないと思うのですが・・・
AF-Aは、思ったところのピンポイントでの合焦を外すことが多いのでほとんど使っていません。

�A「高感度ノイズ低減」設定の仕方をご推奨ください。
当機種では、「強め、弱め、標準、しない」とありますが、それぞれのメリット・デメリットってなんでしょう？
被写体により適した設定があると思うのですがどうでしょう。
ノイズは少ないほどいいのだからいつも強めにかければいいと思っちゃうのですが、よくわからなくて標準にしてます。

参考までに、被写体は子ども（１・4歳）と風景が多いです。
細かい質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

書込番号：18488276

[kyonki]

＞「AF-C＋シングルポイント（もしくは他のダイナミックAF）」の組み合わせではAF-S同様フォーカスロックした被写体が動いても追従しません。

追従とは何を持って”追従”と言っているのでしょうか？
ファインダー内のAFポイントはダイナミック時は移動しませんよ。AFポイントが移動していなくても被写体をしっかりと追従しているはずです。
再生時に”フォーカスポイント表示”をONにしておけば分かると思います。

＞�A「高感度ノイズ低減」

ノイズ低減を強くすると、シャープネスは落ちて更に細部の解像度も劣化します。

書込番号：18488348

[1641091]

＞�@AF-Cモードで

　AF-C、ダイナミックAFで、使っています。
　選択した測距点数が少ないほど、
　正確性は増しますが、
　測距できるエリア内に、
　被写体をとらえ続けないといけませんね。

レンズによっても変わってきます。
D7100は、中央1点のみＦ８対応なので、
開放値が、Ｆ5.6を超えたレンズでは、
精度は落ちてくるでしょうね。


＞�A「高感度ノイズ低減」設定

　高感度ノイズ低減すると、
　解像感は薄くなってきます。
　解像感を出すとノイズが目立ちます。
　兼ね合いが難しいです。

ISO値は、ステップで変化するので、
少々アンダー気味で撮って、
画像を後で明るめにしたが良い場合もありますね。

フリーの高感度ノイズ除去ソフト
ニートイメージを使うのも一策です。
　http://www.forest.impress.co.jp/library/software/neatimage/

RAW現像したが、ベストでしょうけど・・・・・

しかし、APS機(DX)では、限界があります。
耐高感度であれば、FX機になりますね。

書込番号：18488361

[okioma]

追従しますよ…
カメラマン自身が、決めた測距点に入るように被写体を追従させるだけ。
まあ、手動と言うことです。

まず、カメラの機能に対し勘違いしていますね。


3Dトラッキングは、一度被写体の主に色をロックして自動追従させます。
但し、同じような色が周囲にあると、カメラはどこに合わせてよいか迷い、
自分の意図しているところからピントが外れることもあります。
更には、追従する速度以上に、被写体が動いたら追って行くことも不可能となります。


51点のワイドはあくまでも自動追従ではなくカメラが合わせやすいものに合わせるだけで、
自動追尾と言うわけではありません。


AF-CとAF-Sの機能を理解していないと思いますよ。
AF-Sは例えば、シャッター半押しであればAFを合わせたところでロックされます。
AF-Cは、シャッター半押しであってもAFはロックされません。
カメラを両方の設定でそれぞれ振ってやれば違いが分かるかと。

書込番号：18488532

[alfread]

(2)高感度ノイズが多く含まれている場合にノイズリダクション（NR）を強くかけると、解像や色味が悪くなります。
色は明るさ（輝度・明度）成分と色成分に分解することができます。
解像を左右する輝度成分のノイズはざらつき、色味を左右する色成分のノイズは被写体に無い色の点として現れます。
ニコン純正の Capture NX 2/NX-D では、NR に「高画質2013」を選択でき、
輝度成分と色成分について個別に NR の適用量とシャープネスを設定できます。
カメラだけでは残念ながら細かな設定は不可能です。
PCでRAW現像をなさるのであれば、まずは色ノイズが目立たなくなるように色NRを設定して、
ざらつきが許容範囲になるように最小限の輝度NRをかけ、NRで輪郭の甘くなった分だけシャープネスをかけます。

ローパスレスのD7100は高解像の反面、ローパス付きと同等機種と同条件で比較すると輝度ノイズが目立つ傾向が
あるのかもしれません（非ユーザーなので未確認）。
ピクチャーコントロールの輪郭強調も重要で、撮影画像をピクセル等倍で見ることを最大の目的にしないのでしたら
「しない」（等倍では甘々に見える設定）で撮影または現像して、
画像弄りの最終段階でアンシャープマスクを掛ける方が好結果を得られると思います。

細部の再現性を重視する被写体かどうかで NR の最適値は変わります。
被写体ぶれする人物はともかく、風景は高感度を使って NR に拘るよりも三脚が良いんじゃないでしょうか？

書込番号：18488535

[TAKtak3]

AF-Cのダイナミックの状態では、3DトラッキングのようにAFポイントがカチカチと移動して被写体を追従してくれない…という意味ですね？

そのとおりです。

ですが、例えばダイナミック9点なら
最初に中央の一点で被写体を捉え、半押ししながら被写体を追っているうちに中央の一点から外れてしまっても、周囲の8点のどれかが捉え続けてくれています。

非常に使いやすく、使用頻度の高い機能です。

書込番号：18488578　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

続けてのレスで申し訳ないです。


高感度ノイズ低減に関しては

ノイズの出方を軽減したければ標準および強め。
但し、解像度が落ちますので、好みで決めればよいかと

違いが分からなければ標準ないし弱めでよいのでは…
ISOを極端に上げて薄暗い場所を撮影してみれば違いは出てくるかと思います。


ちなみに
私は、標準にしています。
ISOも通常は上げても3200迄、
どうしても上げる場合でも6400までです。

書込番号：18488587

[おかめ@桓武平氏]

Dormilonさん

> �@の「AF-C＋シングルポイント（もしくは他のダイナミックAF）」の組み合わせではAF-S同様フォーカスロックした被写体が動いても追従しません。

連写モードにて車・鉄道・飛行機などの乗り物の撮影でも追従しないということでしょうか？

書込番号：18488638

[六甲のおいしい酒]

�@AF-Cモードでフォーカスロックした被写体（動体）には3DトラッキングモードやAutoモードでしかフォーカスが自動追従しないのでしょうか？

自動追従と書いてありますが、AF-Cと言うのは、測距点が被写体を追いかける物ではありませんよ。
撮影者が測距点から被写体が外れないように追従しなければなりません。
万が一測距点から被写体が外れた場合に、周辺のフォーカスポイントで被写体を捉えてくれるという様な仕組みです。

AF-Cのシングル一点もしくは9点でレリーズ優先で測距点から被写体を外さない様に撮ってみてください。

高感度ノイズ低減

強目に設定すればするほど画質劣化が躊躇に現れますので、普段は「しない」もしくは「弱」に設定。
ISO800を超える条件でしたら強目〜に設定しておけばいいと思いますよ^ ^

書込番号：18488924　スマートフォンサイトからの書き込み

[きいビート]

何か、話が噛み合わないですね。

「フォーカスロック」って、
「フォーカスを止めてピント位置を固定する」事でしょ？

「被写体をロックオンして、フォーカスポイントが、その被写体を追い続ける」
事じゃないですねよね？

書込番号：18488935　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

＞「AF-C＋シングルポイント（もしくは他のダイナミックAF）」の組み合わせではAF-S同様フォーカスロックした被写体が動いても追従しません。

・「AF-C＋シングルポイントの組み合わせではAF-S同様フォーカスロックした被写体が動いても追従しない。
　　→　これが仕様です。

・「AF-C＋ダイナミックAFの組み合わせではフォーカスロックした被写体が動いたら追従する。ただし設定した範囲内。
　　→　これが仕様。

悩んでもしょうがないですね。

書込番号：18488958

[＃４００１]

ピントと言うのは、透明なガラス板の様な「面」で存在する	ピント合わせ（フォーカス）と言うのは、このピント面を前後に動かすことである	ＡＦ-Ｃと言うのは、この前後方向のピント合わせを連続的に行う事である	オートエリアや3Ｄトラッキングは、被写体を認識してフォーカスポイントが移動する

いつものワンパターンレスです(^^;

参考まで♪

書込番号：18489067

[lumineux]

噛み合ってませんね。

書込番号：18489161

[モンスターケーブル]

Dormilonさん、

カメラと高いレンズさえ買えばプロみたいに撮れると思ってません？
全自動カメラじゃないんだから最低でもガイド本くらいは読みましょうね。

普通は、シーンモードでスポーツを選べば動体はそこそこ撮れるはずです。

それでも駄目なら、動体ＡＦに定評のあるEOS 7D MARK2かOM-D E-M1でも
買ってみませんか？

EOS 7D MARK2
http://kakaku.com/item/K0000693648/

OM-D E-M1
http://kakaku.com/item/K0000575056/

書込番号：18489288

[dai1234567]

当機種では、「強め、弱め、標準、しない」とありますが、それぞれのメリット・デメリット
→自分で撮影して、気に入ったものが良いと思います
　たぶん、区別がつかないと思いますが

書込番号：18489599

[葵葛]

私が使ってるのは他社機なのでAFについてはノーコメント。。。

で！JPEG撮って出しの高感度NRは
違いが分からなければ「標準」が無難でしょう(笑)

違いがあったとしても縦横1500pixel〜2000pixel程度のでの鑑賞ならほとんど分からないと思います(笑)


個人的には、そんなに難しく考える必要はないと思うけど。。。

言う事聞かない幼児相手は「画質よりとにかく確実にその瞬間を切り取る！！」事が重要だと実感してます(笑)

書込番号：18489684

[Dormilon]

帰宅したらこんな素人質問にたくさんのアドバイス、本当にありがとうございました！
トリセツ、Mook本、ウェブサイトでも調べてみたのですが、納得いく答えに出会えなかったので、大変参考になります。

質問�@は、私の誤解から生じていることがわかりましたが、もう少し皆さまの回答を読み込んでカメラをいじりながら機能を理解したいと思います。とりあえず不具合ではないのですね！

�Aはよく理解しました。
ノイズ軽減をかけるほど、解像度がさがるのですね。
これで両者のメリット・デメリットがわかりました。
（もちろん、どれもあまり違いは肉眼ではわかりませんが・・・）

取り急ぎ、御礼をこめた中間レスです！
（皆さまひとりひとりに回答申し上げられずすみません。。。）

書込番号：18489722

[Dormilon]

�@に関し、皆さまの回答を基にカメラをいじりながら考えてみました。

まず、質問時における私の認識は、TAKtak3さんのとおりです（つまり合焦ポイントが動体に合わせて３Dトラッキング状態のように「追従」という認識でした）。

kyonkiさんの言われたとおりフォーカスポイント表示して、AF‐C＋ダイナミック９点の組み合わせで子どもを動体被写体（前後・左右に動いてもらい）連射撮影してみました。
ファインダーのシカク（フォーカスポイント）は動かずカメラを動かさなければ当然ピントは移動した被写体に置いていかれるわけですよね。
ピントを合わせて半押ししたまま被写体の動きに合わせて合焦点を自分で動き追従させれば（流し撮り？）、周辺部と合わせて合焦し続ける、ということでしょうか？
たしかに、カメラを動かしている間、AFが働いている「ジジジ」という音がしてますね（つまりこれがAF-C？？）。
ピントを追従しているのが、この音以外実感できないものですね。

また、AF-Cでの半押しはフォーカスロックされたことにはならないのですね。

yamadoriさんのコメントが一番単純明快で分かりやすいのですが、それでは「AF-C＋シングルポイント」の使うメリットってあるのでしょうか？
被写体が場所を移動せずに奥行き（前後）の移動に対しAFが追従してくれるってことですかね？

結論としては、「AF-Cは前後の動きに対するピント追従（＋周辺部の合焦フォロー）」ということになるのでしょうか？？？

なかなか理解が難しいのですが、こんな認識で合ってますでしょうか？

書込番号：18489811

[yamadori]

スレ主さん

＞yamadoriさんのコメントが一番単純明快で分かりやすいのですが、それでは「AF-C＋シングルポイント」の使うメリットってあるのでしょうか？
被写体が場所を移動せずに奥行き（前後）の移動に対しAFが追従してくれるってことですかね？

答えは Yes　です。
海外在住者が疑問を解消する対策は、ニコンニコンカスタマーサポートセンターへの電話問い合わせが困難なので次のとおり。
１．ニコンHP／お問い合わせへアクセス。　http://www.nikon-image.com/support/contact/
２．製品に関するQ&Aで問い合わせ内容を検索する。　http://www.nikon-image.com/support/contact/web.html
３．インターネットからのお問い合わせを利用する。　http://www.nikon-image.com/support/contact/

４．Enjoyニコン／フォトテクニックへアクセス。　http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/
（１）デジタル一眼レフカメラの基礎知識をクリック。http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
※（２）オートフォーカスをクリック。　http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/16/01.html
　　以下、内容を精読する。
※（３）ISO感度をクリック。　http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/13/index.html
　　以下、内容を精読する。

スレ主さんの疑問は　４の（２）と（３）を精読すれば理解が深まると思います。
長文、失礼しましたが、海外生活をEnjoyなさってください。
私も海外在住だったとき、撮影機材を安く購入できラッキーなことが多かったですし、風景、街並、料理などの素敵な被写体に巡り合えることが多かったですから。

書込番号：18489871

[1641091]

＞AF-C＋シングルポイント
＞被写体が場所を移動せずに奥行き（前後）の移動に対しAFが追従

　で宜しいと思いますが、
　後、動く被写体を決めた
　シングルポイントの測距点に、
　常に捉えていれば、使えます。

AF-Cでは、
1点シングルでは、動体は捉え難いので、
測距点を増やして、アシストしながら、
フォーカスを合わせる感じになります。

あとは、レンズやボディのAF性能に、
依存してきます。
開放値が、暗くなるとボディ側が追従しません。
レンズのAFモーター仕様でも異なってきます。

動体は、被写体を測距エリアに、
いかに捉えるかが、重要ですね。

ＡＦ設定で、
AFロックオン、レリーズ/フォーカス優先等の
設定を、被写体・状況・好みで
歩留まりが良くなるように、
設定することも必要ですね。

書込番号：18489885

[yamadori]

スレ主さん
アドバイスで書き忘れていたので、追記します。
ニコンのカメラは使用説明書の内容が充実していますし索引も使い易いですから、PDF版をダウンロードして活用すると疑問解消に役立つと思います。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf.html

書込番号：18489903