D7100 18-200 VR II レンズキット のクチコミ掲示板

ピント合わせの早さ・正確さ

[Kulfi]

アメリカの女性フォトグラファーのワークショップビデオを見ていた際、
彼女がシャッターを半押しにもせずに連写しながら、F2といった少ない数値のF値を使っているのに関わらず、
どれもピントがしっかりと合っていたのに驚愕しました。

彼女もニコンを使っていたのですが、このピント合わせの早さと正確さは、カメラの性能によるものなのでしょうか。
それとも使用レンズのたまものなのでしょうか。
それとも彼女の熟練の技でしょうか。
あんな風にシャッターを切れたら、と思って質問させてください。
また正確に手早くピントを合わせるコツなどあれば教えてください。

書込番号：17521995

[AE84]

＞あんな風にシャッターを切れたら、と思って質問させてください。

どんな風か見せてくださいｗ

書込番号：17522012

[Customer-ID:u1nje3ra]

左手がレンズに添えられていたならマニュアルフォーカスですね

書込番号：17522016

[arenbe]

〜このようにして炒めていきます。

お時間が無いので出来上がった料理がこちらになります。

でしょ。

書込番号：17522059

[opaque]

マニュアルフォーカスでしょうね。
被写体にもよりますが、若い方で、構図無視の撮るだけなら練習すれば出来ます（構図も考慮しながらいけるのならプロの可能性も。）。

老眼の私がやると100枚撮って1枚も残らないということになります。

書込番号：17522135　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほのぼの写真大好き]

被写体は、何でしたか？

動体であれば、AF-Cで、被写体にピントを合わせ続けるように設定し、連写していたのかも？

あるいは、AF-On、親指AFで撮影していたのかも？

いずれも、動体でなくても、使用可能です。

書込番号：17522224　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kulfi]

皆さま、さっそくのご返信ありがとうございます。
opaqueさんやCustomer-ID:u1nje3raさんがおっしゃる通り、マニュアルフォーカスかもしれません。
ポートレートを専門にしているシカゴ在住のプロ、
Audrey Woulardさん（http://www.alwphotography.com/chicago-childrens-photographer-gallery-one/）で30代だと思います。

AE84さん、有料サイトのワークショップを見たのですが、このサイトでも彼女の撮影の様子が少し見られます。
https://www.youtube.com/watch?v=v46TxkSrIMY
話をしながら、ばしゃばしゃっと小気味良く連写しています。
マニュアルフォーカスだとしても、どうしたらこんなことが可能なんでしょうか…

書込番号：17522275

[島にぃ]

Kulfiさん、こんにちは。

ご覧になったビデオで使用されていたニコンのカメラの機種が何でどんなレンズでどんな設定なのかにもよると思いますが…
最近のデジタル一眼レフでAF-S-GレンズでAF-C設定でしたら連写中もオートフォーカスが効きますので、基本的にはピントは合うはずですね。
その意味では、
＞ピント合わせの早さと正確さは、カメラの性能によるもの
と言えます。

ただし、被写体が動いているものだったりするなら（もちろん止まっていても）、ファインダーに被写体を的確に捕捉し、ピントを合わせたいスポットにAFポイントを正確に当てる必要があります。
その意味では、
＞ピント合わせの早さと正確さは、彼女の熟練の技
でもあるでしょう。
（マニュアルフォーカスの場合なら尚更です）

どちらも欠かせないものだと思います。

＞正確に手早くピントを合わせるコツなどあれば教えてください
それは逆に私が教えて欲しいぐらいですねぇ〜^^;
マニュアルフォーカスのフィルム機の時代は、ひたすら練習あるのみでしたが…。

書込番号：17522277

[浜松屋飲兵衛]

飲兵衛の所持レンズのなかで最もAFの速いAF-S DX17-55F2.8をD90に付けて試して
みました。
AF-Sにてピントを最も外した位置からシャッターを全押しするとシュっと
AFが動いて即シャッターが切れます。
ピント位置がそれほど違わない場合にはほぼ瞬時という感じでシャッターが
切れますよ。
（勿論両者ともジャスピンです）

これはほぼレンズの性能によるものと思って良いのではないでしょうかね〜。

17-55F2.8の画像につきましては下記ご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10503510311/#17405547

書込番号：17522405

[Customer-ID:u1nje3ra]

>>ポートレートを専門にしている
フィルム時代から仕事している人なら、間違いなくマニュアルフォーカスだと思います。
まあ、大昔はオートフォーカスなんて無くて、
オリンピックの写真だってマニュアルフォーカスで望遠レンズで撮られてましたから
人間技でも熟練すれば可能ということです。

こういう人たちは、ピントリングをどれくらい回したら、実際のピント面がどれくらい動くかを
体で覚えているんだと思いますよ。同じレンズをずーっと使い込むことで。

書込番号：17522485

[okioma]

＞彼女がシャッターを半押しにもせずに連写しながら、F2といった少ない数値のF値を使っているのに関わらず、
どれもピントがしっかりと合っていたのに驚愕しました。


半押ししないで連写って、どうやって半押ししていなと分かったのでしようか…

MF、もしくはAFで撮影しAE-Lボタンを親指AFに割り当てていたかも…
親指AFであれば、半押ししなくてもAFをあらかじめ動かすことは可能です。

書込番号：17522608

[jiroji]

urlを貼られたyoutubeのカメラはD700でしたね。
モデルさんに立ってもらって動きを指示しているのでいくらでも撮れるかと。
相手が動き回っている中でジャスピンばっかりは無いと思います。
目指す方面と言うか、目標にできる写真に出会えてよかったじゃないですか！

書込番号：17522632

[島にぃ]

リンク先の動画観ました。

なるほど。
機材はD700に85�o/f1.4（DかGかは判別不可）などですね。
基本的に立ち位置やポーズを指定してのモデル撮影のようですから、シャッターチャンス優先のマニュアルフォーカスのように見えます。
ピント位置固定の体フォーカス（自分の体を前後させてピントが合ったところでシャッター）もやってそうですね。
オートフォーカスを全く使用していないとは言い切れませんが…。

動画には連写も含めて複数撮影した中からベストショットを選んでいるシーンもありますから、中にはピンボケもあるのでしょう。

紹介されている動画を見る限りでは、
＞あんな風にシャッターを切れたら
と思われるなら、
�@可能な限り高性能な機材を選ぶ（AF性能、連写性能、ファインダー性能等）
�Aカメラが体の一部になるぐらい（の感覚で）使いこなしておく（マニュアルフォーカスの特訓も必須）

しかないのでは？

＞話をしながら、ばしゃばしゃっと小気味良く連写しています
これは本人のセンスと訓練の賜物ではないでしょうか。
プロだから当たり前とも言えますが、アマチュア（趣味）でも同じことだと思います。

書込番号：17522682

[ＭｉＥＶ]

親指AFだと、思う…。

書込番号：17523612

[fuku社長]

質問内容は、なんでも掲示板で良いと思いますが。
もしくは機材に合わせD700に書き込むべきかと。

AFはカメラに依存ですから、正確に合わせるコツはMFの技術を磨く。
もしくはAF精度の高いカメラを使うこと。

ですかね。

書込番号：17523650　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Kulfiさん
何回もみいゃ。

書込番号：17523886

[robot2]

ピンとは、シャッターボタンに触れば合いますが、自分の思う位置と違う場合もありますのでマニュアルフォーカスを併用します。
マニュアルフォーカスだけで、撮る場合もあります。

プロは、カメラの操作に熟達していて、カメラが手の延長になるように修練をします。
ピントが合い→ピット鳴ってからシャッターを押す、そんな感じでは流れるようには撮れません。
ピット鳴るのも、多分止めているでしょう。

書込番号：17523939

[デジタル系]

半押しって、確認のためでしょう。

確認しなければかなり高速に撮れる。D4はAFの初速を速くしたそうだ。
せっかく秒間11枚撮れるのに、確認するまで撮らないのはもったいない。

書込番号：17524646

D300からの移行はいかがでしょうか？

[bonjourmilk]

長い間、D300の後継機を待っておりましたが出る様子もなく、AQSCである同機の画素数の不足を最近感じることから7100を考えております。
皆様、どのようにお考えでしょうか？できればお早めにお返事頂けますと幸いです。

書込番号：17513175　スマートフォンサイトからの書き込み

[Customer-ID:u1nje3ra]

AQSCって生まれて初めて聞きました。
https://www.google.co.jp/search?q=AQSC&oq=AQSC&sourceid=chrome&espv=2&es_sm=119&ie=UTF-8
ググってもどれのことか分からず。
　
専門用語を使うことで自分へのイメージをコントロールしようとしているのでしたら、おやめください。

書込番号：17513186

[橘 屋]

現在D300D700コンビで使用してます、D7100のクロップとf8対応AFで購入を考えています、
ただ、D7200？が発売されてから判断する予定です。

書込番号：17513205　スマートフォンサイトからの書き込み

[六甲のおいしい酒]

おはようございます^ ^

APS-C機の間違いかな？

D7100はまだ発売してから1年2ヶ月しか経っておらず、NikonのAPS-C機では最上位機となっております。

私はD7000を使っておりますが、もう少しでD7200かD9300？の発表があるかもしれません(笑)

今の機材に不満が特に無く、物欲で考えているのであれば、もう少し「待ち」でもいいのではないでしょうか^ ^

書込番号：17513237　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブラックモンスター]

bonjourmilkさん
>画素数の不足を最近感じることから7100を考えております。
画素数も倍ですし写りも優秀だと思いますのでオススメだと思います。
私も妻の目が光っていなければ欲しいところです。

書込番号：17513248

[かんすぱ]

カメラの質感や細かな作りこみなどは、D7100はD300よりも格下のように感じます。
コストを下げながら、バランス良く作りこんでいる印象ですね。私は十分だと思います。
時期モデルのお話もちらほら書かれている方もいらっしゃいますが、このクラスは今後もう大きな進化は無いようにも思います。
D300s後継機の開発もずいぶん進んでいたようですが、もうその話も無くなったようです。

D300も使い込まれたようでしたら、そろそろ更新してもよい時期かと思いますね。
絵作りはD7000あたりから変わっていますので、そのあたりはご自身でご確認ください。
D300の画像の何にご不満かなのがわかりませんが、大伸ばしされるのでしたらD7100でもご不満かも知れませんね。
場合によっては、フルサイズへの移行もご検討されてはいかがでしょうか。

書込番号：17513265

[kyonki]

解像度（繊細さ）はかなりの違いを感じますよ。
ただし、DX2400万画素の本来の力を出そうと思えば最新のGタイプレンズは必要になります。勿論以前のレンズでも綺麗に写りますが、レンズ相応の描写です。

書込番号：17513282

[けちけち太郎。]

AQSCはいいですね。　今日AQSCをご存知ない方が

いるとは驚きです。

さて私もＤ７２００が出た後決めるとの意見に賛成です。

書込番号：17513298

[t0201]

bonjourmilkさん　おはようございます

D7100で良いと思います。
プリントサイズも大きく出来ますし、トリミングでの制限もあまり無いと思うので。
メリットは十分にあると思います。デメリットしてはデーター容量が大きくなるのでSDも予備が必要になりますが。

後はPCの性能によるレスポンス位が気になりますが。

書込番号：17513299

[うさらネット]

移行は賛成ですが、何と言ってもD300系のボディ存在感には追いついていません。
少しコンパクトになった分のズッシリ感はありますが。

機能・性能はアップしていますので、撮りやすいと思います。
当方はD7000を勇んで購入しましたが、横に並んでいたD300Sと迷いましたよ。

なお、画素数ですが、用途次第ではD40 6M（画素補間24M加工、A3ノビ自家プリ）でも私は十分に感じています。

書込番号：17513309

[最近はα純正]

安いものじゃないから、慎重になる気持ち、わかります。
でも、ダイレクトに両者の撮り比較したのってなかなか無いですね。
【まったく同じ話題の過去スレ】
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000471668/SortID=15917611/

この件に関しては、「ズケズケと物を言うプロカメラマン」のリポートの方が良いかも。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20130508/1049121/

書込番号：17513328

[bonjourmilk]

APSCのことです。難しい単語をわざと使ったのではなく、書き間違えまして申し訳ありません。
まずは皆様のコメントをゆっくり読ませていただきます。

書込番号：17513363

[島犬]

今年２月にD300sからD7100へ乗り換えました。
出てくる絵は全然違います（高画素を実感します）
造りの良さ、シャッター音等は劣りますが、すぐに慣れましたし
買い換えて良かったと思っております。

ただ、連写を多用されるならD7200の発表を待つことをお勧めします。
RAW撮影時のバッファフルは思った以上に歯がゆいです(^_^;)

書込番号：17513373

[Hinami4]

おはようございます。D３００sとD７１００他のユーザーです。

画素数の不足と感じるのであれば購入されても良いかと思います。
通常は６００万画素あれば充分とかいいますが、やはり気になりだすと不足を覚えてくるものです。

D３００の後継はEOS７Dの後継と共に、出そうで出ないのが現実です。
いつまで焦らす？のかわかりませんが、現行D7100のスペックの上位として必要なのかと言われても、これ以上何がって気もします。

登場してしばらくたち、大きな問題もない様子で性能も安定しているようですので、検討されても良いと思います。

ただ、D３００のような道具感はありませんが、ここにこだわらなければ良い仕事をしてくれます。

書込番号：17513377　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

RAWで連写するのでなければ、D7100でいいと思います。

書込番号：17513439

[Lammtarra]

こんにちは。

D90を所持していてD300/D300s後継機を待ち望んで痺れを切らし、この春にD7100を購入しました。
D300後継機種に何を求めているかにもよりますが、連写に関してさほど重きを置いていないのであればD7100のAF性能や人によってはクロップ機能も満足できるものですし、お勧め機種だと思います。
ただ外観、質感、フィーリング等においてD300/D300sのそれをお求めでしたら少し物足りなく感じると思います。
今後発売されるものはEXPEED4が搭載され高感度にも強くなって来ると思いますし、それらの発売を待てるのであればそちらの方がいいと思います。

書込番号：17513441

[fuku社長]

AQSC➡︎APS-Cの間違いだと思いますが、D300で画素数が足りない理由は？

最近は高画素化していますがメリットばかりでは無いです。
高画素化しても高感度を犠牲にすること無く、技術の進歩を感じます。

鳥撮りでトリミングを必要だとか理由があるならD7100の高画素はメリットですな。

書込番号：17513451　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

私もD300使いで・・・6年半の歳月が過ぎました（笑

ここまで、待ったのだから・・・やはりD400か・・・あるいは、D7200がD300以上の魅力のある機種として登場するかを待ちたいと思います♪

確かに画質的には、進化が著しく・・・D7100でも隔世の感があると思います。
でも・・・パワー不足。。。
特にバッファーのチープさは、いかんともしがたい。。。
D3/D700/D300の関係とくらべて・・・
D4/D800/D7100の関係は・・・落差が大きすぎるし。。。

他メーカーの同等機種や・・・マイクロフォーサーズ勢のフラッグシップと比べても・・・パワフルさは物足りない。。。
やはり、エコノミークラスの感が否めないというのが、正直なところです（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

書込番号：17513463

[robot2]

こんにちは
D7100 良いと思いますが、フルサイズ機 D800 / D800E は画素素数不足で
機種変更ならこれに勝るものは無いですからね。
フルサイズ機はスルーでよいのか、今一度検討されたらどうでしょうか。

書込番号：17513528

[やすもう]

　私は、Ｄ３００からＤ７１００に移行した一人です。
　Ｄ７１００の欠点は、画素数が多過ぎることです。１６００万あれば十分と思っています。ニコンから条件に合うカメラが出れば、速攻買い換えです。

書込番号：17513540

[infomax]

スペック御宅？
シャッターフィールや物としての質感を大事にしましょう。

書込番号：17513605　スマートフォンサイトからの書き込み

[prayforjapan]

>D300からの移行はいかがでしょうか？

正統な後継モデルの登場を期待しつつ、D300Sを使い続けてます。

D7100はニコンのショールームで触っただけですけど、私自身はD300からD7100への移行はないです。
画質や高感度など、目に見える部分の性能は向上してるのでしょうけど、ボディサイズの違いによるグリップ感や
各ボタン類の操作性がD300Sとは完全に別モノだったので一瞬で興醒めしてしまいました。

書込番号：17513628

[SUSWE]

D7000＋D610で撮影を楽しんでいますが、私もD300→D7100移行ではなく、
今年中は待つことをお勧めします。

　夏か初秋にはD9300/D7200？などの新型機の発表が噂されていますし、
D3300/D5300がEXPEED4を搭載していますから、これらよりAPS-C上位モデルの
D7100に搭載しないわけがありません。D7100＋EXPEED4＋αで新型が出るのは
時間の問題だと思っています。
新型の評判とか値段を確認してから、再度検討されては如何でしょうか。
検討次第では、D800を追加してD800+D300の2台体制も考えられます。
私もAPS-C新型待ちで、D7000を置き換えようと考えています。

　画素数だけの問題でしたら、安価になったD3200の追加に一時避難して
新型を待つのも一案だと思います。
D7100では、D300/D300sの質感やｼｬｯﾀｰ音、連写枚数/速度等を凌駕することは
できないと思います。
もちろん、D7100はさすがに新型で、AF性能などよい点は沢山あります。

書込番号：17513754

[Paris7000]

スレ主さん

> できればお早めにお返事頂けますと幸いです。

とありますが、買い替えを急がれているのでしょうか？
近々、なにか大切なイベントがあり、それに向け、機種を決定したいとかの事情があるのでしたら、まずそれをお話しいただければ、適切な回答が得られると思いますよ〜

一般論で言えば、D7100は出荷開始から1年ちょっと経ってるので、このクラスとしてはあと半年〜１年でモデルチェンジだと思います。
ですので、待てるのでしたら、新型を見て判断するのがよいでしょう。
画像エンジンが既に1世代進化しているので、今の私なら、それを搭載した新機種を待ちます。特に自分はノーフラッシュで室内での動きもの撮りが多いので、少しでも早いSSでシャッター切りたいので高感度特性を重要視します。一方、RAW撮りはしないので、バッファー問題は私には関係ありません。D4sのように、撮ってだしのJPEG画質が素晴らしければ、もうそれで充分です。
またDX 2400万画素はレンズに厳しいです。等倍にすると、すぐにレンズのアラが見えてきますし、AFもよりシビアになり、自分は数度AF調整の為メーカー修理にだしました。

皆さん、事情は人それぞれですので、スレ主さんが何を重要視しているのか教えてくださいますか？

書込番号：17513870

[カンパニョロレ]

D300とD7100を併用しています。

個人的感想ですが、AFの初動の速さ、動体への食いつきは、D7100のほうが僅かに勝っている気がします。

重いレンズを付けると、D7100はグリップが小さく、非常に持ちづらいです。

書込番号：17513899　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンターニュ]

bonjourmilkさん

D300はお持ちなんですか。

D300を使っていましたが、D7100発売を期に、発売直後にこちらを購入しました。
たしかに、最初はD300に比べてちょっとチープかなという感じはありましたが、すぐにそんなものは気にならなくなりました。
写真は機材の高級感で撮るものではありません。
D300に比べて、D7100は素晴らしい写りをしてくれます。
自分の使い方ではフルサイズの必要性も全然感じていません。
D7100で十分自分の撮りたいカットは撮れると満足しています。

時期後継機D7200、D9300発売がどうとか言ってますが、発売されたらそのとき考えればいいんじゃないかと思います。

私は古いものでもとことん使い回せ、というのが主義ですが、良い写りをする物が出ると、ついついそちらに手が伸びてしまいます。
だから、もしD7200か9300が出たら、その時点で買い直すつもりです。
結局、昔のフィルムカメラと違って、デジタルは「つなぎ」と考えることにしています。

書込番号：17513901

[モンターニュ]

同じツツジの花を撮ったもので、もう少し絞りを開け気味にして、ボケを出したたものも張っておきます。

書込番号：17514073

[esuqu1]

>画素数の不足を最近感じることから

私はD90、D700からの変更組ですが、画素数でいうとD7100に乗り換えた瞬間の一言が

「なんじゃこれ！」でした(笑)

画素数、描写力を1200万画素では出せない部分は必ず恩恵ありますが
画素数アップによりレンズの差もまた解るようになってきています^^

D7000ではシグマ17-50/2.8など繊細でいい写りするなぁ〜って思っていたのですが、
D7100ではそれさえもアラが見え始めてしまう贅沢でキリがありません^^;

いまはAPS-C機の特徴を活かして、望遠専用にしていますが、気軽なスナップに使ったりもしてます。
皆様のいうようにRAW撮影においてのバッファ不足はオヒオヒもんです^^;

D7100で唯一物足りないと思えるのが、この部分ですかね。

×1.3倍クロップの便利さは優秀で、これは画素数が少ない機種では出来ない技。これだけでも価値は十分あります^^
後処理でトリミングしなくてもいい便利さは、大量にJPEG撮影したときには助かります。


私もD300Sの後継機、D400出たらなぁ〜と望んではいますが待ってる間に逃すものも多くありませんか？^^
デジタルものなんですから、また買い替えたらいい話。

どちらかというと、ある程度納得出来るスペックまでボディが選べたら
ボディに拘るよりも高画素に耐えうるレンズ資産に順次投資し、発売直後のボディはまだ高いでしょうから様子をみて
更に乗り換えなど考えたらいかがでしょうか。

感じるのは、D300の頃のデジタルカメララインナップと現在のデジカメのラインナップはエントリー機もなにも
フラッグシップ機以外はそれほど差が無いように思えます。

D300Sの頃は、いいカメラだなぁ〜って憧れる立ち位置にあったように思えますが、
エントリー機とは差が激しくありましたからね^^;

今は、D7100よりも、D5300やD3300の方がエンジン新しいですもんね！信じられませんよ(笑)

画素数で不満だけならば、D5300など追加購入し
D300を手放せない理由をご自分ではっきりさせてからでも良いのではないでしょうかね(^^)

書込番号：17514309

[コードネーム仙人]

キジ（クロップモードで、ＡＦ）	←クロップoffで、ＭＦ（顔にピント）	カラスアゲハ

bonjourmilkさん、こんばんは。
Ｄ３００、Ｄ７００、Ｄ７１００を使ってます。

Ｄ７１００良いですよ！
クロップモードで使っても先の2台よりも高画素です。
トリミング耐性もあります。（レンズ性能にもよりますけど・・・）


ただ、気に入らない点もあります。
モーターなしのレンズだとＡＦが少し遅れる。
これは、単体で使えばあまり問題にならないことですが・・・
先の2台とは、ＡＦ-Ｃ、Ｓの切替とか、ＩＳＯ感度の設定とかが、違う。
10ピンターミナルがない。
etc・・・

でも質感とか、使い勝手を考えずに、出て来る絵だけを比べると、ほとんど全ての点でＤ３００を凌駕していると思います。

書込番号：17514911

[明後日も晴れるかな？]

D200⇒D300⇒D300s

流れは違いますがD90⇒D7000⇒D7100・・・もずいぶん安くなりました！

防湿庫で眠っているレンズを整理して、不要なものをヤフオクに出して買いましょう！、D300が不要と思えばその後ヤフオクへ

関西地区にお住みでしたらキタムラなんばCITY店で5/23-25の3日間、ミナピタカード利用で10%OFFがあります。

書込番号：17515259

[sweet-d]

私も、待ちに一票。

書込番号：17515284

[ブローニング]

この程度なら誰でも撮れるようになります。

D7100いいっすよ〜

D300に比べてちっちゃくてシャッター音も頼りない感じですがちゃ〜んと撮れています。
高画素によりトリミング耐性も良く今まで撮れなかったものが撮れちゃったりします。

書込番号：17515392

[津軽疾風]

こんばんは

画素数からくる解像度と言うだけならＤ７１００に完全に乗り換えても良いと思いますが…
最近やっと分かったのは写真は画素数や解像度だけではないと言うこと

Ｄ３００は持っていないのですが、皆様の話を見るだけでもカメラとしての質感や撮影意欲等は
Ｄ７１００より上のように感じています

Ｄ７１００自体もかなり良い機種だと思いますので、値段もこなれ気になった今こそひと思いに買ってしまい
自分の求めている物をはっきりさせるのも良いのではないでしょうか

書込番号：17516618

[Mt.No Name]

　何も迷うことはありません。D7100の方が数段上です。残念ながらデジタルカメラ
は、やはりデジタル技術日進月歩の言葉どおり、数年経つと旧態なカメラと思われても
仕方がありません。

　レンズが何本有るか解りませんが、もし、僅かな数でしたら、ここで思い切ってフル
サイズD610にぽーんと飛び上がることも考えられないではありませんね・・・。

　フルサイズなんて、と、云う方も大勢居るようですが、私は所詮、APS-Cはフルサイ
ズへの途中機材だと考えていますから、現在、ほとんど魅力を感じません。

　むしろ、1型センサー搭載のNIKON JシリーズやSONY XRシリーズが面白いですよ・・

書込番号：17518418

[Mt.No Name]

　間違いましたNIKON 1シリーズとRX シリーズでした。

書込番号：17518584

[コードネーム仙人]

山に持って行くには、軽くて小さいので、よいですよ！

書込番号：17518687

[たまたま君]

＞bonjourmilkさん

＞ EOS 5D Mark IIIで、レリーズでシャッターが切れない事が何回かありました。
＞北海道でー15度ぐらいでしたが、基本、ライブビューで撮っているのでレリーズなしで撮りました。


EOS 5D Mark IIIをお持ちで、北海道旅行してるんですか。
フルサイズで氷点下ー１５度での耐寒撮影お疲れ様です。
撮れた風景写真を、ぜひアップしていただきたいものです。

キャノンのフルサイズの最新機をお持ちになって撮影しているので、
＞「画素数不足を感じるのでＤ７１００に替えたい」
この理由では、７１００を購入しても満足できる画素数は得られないと思いますよ。

キャノン５ＤとニコンＤ３００の２台をお持ちなら、
「画素数」を理由に考えるのではなく、
Ｄ7100で「何を主に撮影したいのか」で検討された方がよろしいかと。

書込番号：17520757

[yamadori]

スレ主さん

　皆さんからのカキコミを見るだけ、4日間もレスを付けないのは、礼儀を欠いていると思うけどな〜。
それと、
撮影スタイル、被写体、を説明するべきだと思います。

書込番号：17536761

逆光時の撮影方法について

[10nao]

みなさんこんばんは

本日撮影をしていてまたわからないことがありましたので教えてください

見出しの　逆光時に撮影しますと被写体が真っ暗になります

その解決方法として、AEロックなるものをするとよいらしいとのことをネット情報より学びました

そこで質問なのですが、
�@　その方法でよいのか？
�A　それ以外にしないといけないことはないのか？
�B　AEロックはどのようにすればよいのか？
　　特にわたくしは親指AFを使用しておりまして、シャッター半押しがAEロックにしております
　　このときのAEロックは　どこに　何を合わせて　シャッター半押しをすればよいのでしょうか？

いつもながらの素人質問で申し訳ございません

書込番号：17497845

[WindyRoad]

露出補正の方が簡単なのでは？
何となく経験でファインダーで見て明るい感じだったら少しプラス補正した上で撮りますが、それでも暗く写ったらさらにプラスして撮る、という方法が手っ取り早いと思います。

書込番号：17497900

[yamadori]

�@測光モードをスポット測光にする
�AAE-L/AF-Lロックボタンの機能を、AE-L/AF-Lに設定する。（使用説明書262頁）
�B被写体が人物だと仮定すると、人物の顔にフォーカスポイントを移動させてピントを合わせ、シャッターボタンを半押ししてＡＥロックを掛け、シャッターを切る。

＜その他＞
ストロボを使うと逆光でを克服できますよ。
ただし、ストロボの光量以内という制約がありますが。
内蔵ストロボは光量が少ないので、ハイスピードシンクロ（日中シンクロ）機能をもった純正の外付けストロボが欲しいですね。

書込番号：17497913

[うちの4姉妹]

こんにちは

フラッシュを使った方が簡単で確実ですよん
もしくは、
レフ板で暗くなる所に光をあててやるのも
良いと思います＾＾

何も補助光源を使わずにとなると
背景白飛び覚悟で、暗い部分に測光を
合わしてやるしかないかな？

またこちらもヨロシク

上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/

書込番号：17497922　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

書き忘れました。
・スポット測光だけでなく、露出補正も組み合わせてください。
・ライブビューを使うと、露出状況が判りますよ。

書込番号：17497923

[10nao]

みなさんありがとうございます

風景を取っているときに逆光でとれなかったので、フラッシュは無理でした…

AE/AFボタンは、AF-onに割り振っているのでこのボタンではAEロックにはならないのです
ただし、シャッターボタンではできるのですが・・・・
ちなみに、AEロックをする場合にはフォーカスポイントを測光点に持っていけばよいのでしょうか？

書込番号：17497937

[10nao]

因みに

測光ポイントは、Autoもしくは発光禁止Autoでは使えないのです…・

逆光はM・S・A・Pでとるのが当たり前ですよね・・・・

露出補正は全体にかかるので空などが白とびしそうな気がするのです…・

すみません皆様・・・

書込番号：17497954

[okioma]

いくつかの解決方法はありますが

簡単なのは露出補正かと
目的としているものが暗ければプラス方向に
逆に明るければマイナス方向に。
但し、暗い物からプラスに補正すると明るい部分は白とびを起こすことも。

あとは目的のところにあわせるために、スポット測光。
補助光の光が届くのであればストロボの発光やレフ板の使用など
アクティブD-ライティングをONにするとか…

書込番号：17497971

[yamadori]

＞風景を取っているときに逆光でとれなかったので、フラッシュは無理でした…

質問するなら、被写体や撮影状況を説明すべきですね。

＞AE/AFボタンは、AF-onに割り振っているのでこのボタンではAEロックにはならないのです
＞ただし、シャッターボタンではできるのですが・・・・
＞ちなみに、AEロックをする場合にはフォーカスポイントを測光点に持っていけばよいのでしょうか？

（１）なんでもかんでも一から質問せずに、まずは自分で使用説明書をしっかり読みましょう。
（２）この質問の答えは、使用説明書262頁に書かれています。
（３）使用説明書を見ながら、D7100で実際に操作して、動作を自分で納得する。

まずは自習してみましょうね。

書込番号：17497972

[なかなかの田舎者]

10naoさんこんばんは。

強い逆光で空の階調を残したまま被写体の露出を持ち上げるならフラッシュ等で被写体を照らすかＨＤＲ合成（空がいい感じの画像と被写体がいい感じの画像を同じ構図で撮影してからそれぞれのいい感じの部分を合成）がベターでしょうか。

Ｄ７１００ならＨＤＲ合成機能もボディに搭載されてますね。（取扱説明書ｐ１１４）

書込番号：17498029

[10nao]

なかなかの田舎者さん

ありがとうございます

今まさに、他のところで逆光時の撮影方法を調べていると
ダイナミックレンジなるものを知り、この機能を取説で読んでいるところでした

明日にでも逆光をこの機能でとってみます

書込番号：17498049

[ほのぼの写真大好き]

yamadoriさんのおっしゃるとおり！

一通り、露出について、勉強してみるといいですよ。理屈が判ると自分で工夫出来るし、撮影自体が楽しくなると思います。

撮影対象が風景中心のようですので、いっそのこと、AEに頼らず、マニュアルで露出を調整するのもいいかと思います。

最初はカメラ内の露出計を頼りに撮影してみて、結果を液晶モニターで確認して、微調整。露出について、理解が深められると思います。

ついでにヒストグラム那波ついても理解するといいですよ。

書込番号：17498073　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

人それぞれですが
私も親指AFに割り当てていますが、
ユーザー登録のみにしています。
親指AFはある程度動きのある動体撮影に使用することが多いです。

通常は親指AFにしておいて、景色などユーザー登録でAEロックにするとか…
カスタマイズして他のボタンにAFロックを割り当てるのも良いと思いますが…

書込番号：17498116

[Prisoner6]

逆光の写真は好きです。

コントラストが強くてドラマチックな写真になりやすいです
人がシルエットになった写真も好きです。

でも人の顔が真っ黒になったんでしょうね
1.露出補正を明るくする
2.スポット測光を使う

皆さんとおなじ答えです

書込番号：17498317

[ブラックモンスター]

10naoさん
せっかくのデジタル一眼ですから何度も設定を変えて撮り直してみると良いです。
文面を拝見していると上手く撮れなかったら直ぐに質問されているようです。
たぶん質問されても体験しなければ分からないと思います。
あと親指AFはやめたほうが良いです、もう少し色んな事を体得してからで良いと思います。
過去の書き込みを見ると設定も間違っているように思います。

http://diji1.ehoh.net/contents/dr.html

書込番号：17498324

[10nao]

みなさんありがとうございました

色々と試してみます

何でも聞いてしまいまして申し訳ありませんでした

しばらくTRY　and　Errorを繰り返します

書込番号：17498394

[opaque]

〉何でも聞いてしまいまして申し訳ありませんでした

いやいや、何でも尋ねましょう。（タダですよ。）
プロアマ混じってるでしょうが、みんな真面目に答えてくれますよ。
答えるのも楽しみの内だったりして。

それで、やってみてまだうまくいかないときは、具体的にどうやってもうまくいかないかを撮った写真とともにアップすると、もっと詳しく教えてくれる人が出て来ます。
写真好きなんでしょ。ここの人はみんなそうですよ。

書込番号：17498504　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほのぼの写真大好き]

誤字の訂正です。

（誤）ついでにヒストグラム那波ついても理解するといいですよ。

（正）ついでにヒストグラムについても理解するといいですよ。

書込番号：17498715

[shounan gigii]

ダイナミックレンジを勉強してるなら、人間の目とカメラでは陰影の捕らえ方が違うのが解かったと思いますが
プロがデフ板や照明で陰影（影）に気を使ってるのは知っていますよね、それ程に人の見た目通りに写すのは、
難しいのです、人間の目は、濃い影は認識出来ますが、薄い影は認識出来ないです脳が錯覚して判断出来ない

ファインダーは光学、ライブビュー（EVFも）はデジタルですよね、簡易的にライブビューで設定を確認すれば
ライブビュー通りの写真ができます、その時にファインダーも覗いて違いを確認すれば早く違いが理解出来ます

風景を撮影したい場合は、晴れの日を避けて、曇りの日を選べば、影（逆光）は半減します、旅行では無理ですが

あと、RAW撮影をして、現像で調整してイメージを再現する方法もあります

カメラなんて、シャッターを押せば写りますが、思い通り、イメージ通り写すのは難しいですよ、奥が深いですから
道具（カメラ）の性能、特性、限界を理解して使用することが性能のフルに発揮出来ます、頑張って下さい

書込番号：17499082

[syuziico]

海面のテカリに注目して撮ってます	フレア盛大だけど、これはこれでいいかと、	ゴーストも このくらいだったら可愛いけど・・・・・	これだけ酷いと、個人的には許せない （笑）

遅レスで、 しかも他機種サンプルにて失礼します、、

スレ主さまは どういう写真を撮りたいのか、イマイチ分かりにくいのですが・・・・・
最初の質問コメントでは、ポートレート撮影での逆光のことかな と思って、自分は門外漢なんでスルーしてました、
あとの方のコメントで、風景 という文言が見えますのでレスさせてもらいます、

自分は 風景で、完全逆光のシチュエーションで撮るのが大好き人間なんですが、一発で決めるのはなかなかに難しい、
RAW撮りは必須で、撮影の際は空や雲の諧調を出来るだけ出したいので、アンダー目の露出で撮ることが多い、
撮影後、ＰＣでの RAW現像の際、HDR処理で手前の風景の暗部を適度に明るく持ち上げます、

ただ、レンズによっては酷い フレア・ゴースト に悩まされることもあったりして、難しいですね、
でも うまく決まったときには、順光では得られないダイナミックな画になって 嬉しいもんです♪

逆光撮影では明るい空は ほとんどシロトビするものですが、自分はそれはそれでかまわないと考えています、
空全体がシロトビしないように 構図や露出を考慮して、出来るだけ雲の諧調が残るように苦心はしますが・・・・・

どういう設定で、どの撮影モードで？　と問われても、その現場でのシチュエーションが様々で一概には言えないかなと、、
スレ主さまご自身で 数を撮って、体感的に覚えていくしかないのかなとおもいます、

自分の場合は、撮影モードは 「絞り優先モード」 オンリー、、　プログラムオートモードなどは使ったことありません、
なるべく明るい部分で AEロックしたあと 構図を調整してシャッターを押す、　といったところです、
遠景風景撮りに限っての撮り方で、人物スナップ、ポートレートでは違った撮り方になってくるとおもいます、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：17499159

[ちさごん]

ダイナミックレンジ拡大　ＯＦＦ	ダイナミックレンジ拡大　ＯＮ

＞ダイナミックレンジなるものを知り、この機能を取説で読んでいるところでした

この機能を使うのが効果的ですよ。
他社機でテストした画像を貼りますね。

空の露出を変えずに被写体のみ明るく写すことができます。

書込番号：17499215

[さかなくん さん]

「逆光は、勝利！」


　　　　　　　　　by　鳥坂

書込番号：17499405

[yamadori]

10naoさん、おはようございます

　たくさんアドバイスが集まり、よかったですね。
私からの再々カキコミです。

１．質問意図を正確に読み手に伝える：質問理由、撮影状況説明、うまくいかなかった画像を付ける。
２．超初心者さんのようですから、ニコンHPなどで撮影方法説明を探して自習する。
３．風景撮影のようですから、最初の内は次のように設定されたいかがですか。

＜基本事項＞
�@三脚を使いフレームを固定しておく
�Aミラーショック低減策をとる：
　ミラーアップ、露出ディレーモード、ライブビュー撮影、レリーズorリモコン、２秒or５秒セルフタイマーなど
�Bレンズフードを使う
�Cファインダー撮影の場合、アイピースキャップを装着する
�D逆光が激しい場合は、レンズフィルターを外す（フレア、ゴーストを軽減させるため）
＜設定、撮影方法＞
（１）撮影モード：オート、発光禁止オート、シーンモードは使わず、Ａモードを使う。
（２）RAW＋JPG、Ａ．D-ライティング：オート、ピクチャーコントロール：SD、WB：晴れor曇り
（３）測光モード：マルチパターン測光
（４）ISO感度オートは使わない方が、初期段階では勉強になることが多いです
（５）オートブラケティングを使う
　※風景で逆光の場合、露出補正を＋0.7とか+1.0にしておき、0.3か0.5刻みで3枚（あるいは5枚）撮影し、その場で撮影した画像を見比べ、ヒストグラムも参考にしながら、適正露出を把握する。
（６）絞りを数種類変えて、撮影しておく
（７）帰宅してからパソコンでの操作
　　　JPG画像で撮影意図に近い画像を選び、その画像のRAWファイルを現像する

３．ダイナミックレンジのことを書いておられますが、それは後回しにしておき、まずは適正露出の見極めを身に着けてからダイナミックレンジの選択をするようにした方が良いと思います。

４．野外撮影の際D7100の使用説明書を持参し、設定等で判らないことがあれば、その場で読んで疑問を少しでも解消しておく。

長文、失礼しました。
撮影、現像を楽しんでくださいね。

書込番号：17499485

[yakinasu]

最近D7100を買いました。
親指AFという言葉も知ったばかりで、
私は未だやってみたことないのですが、
スレ主さんと同じ疑問を持っていましたので
皆さんのアドバイスは大変参考になりました。
私は取説をPDF でスマホに入れました。
お互いステップアップできたらいいですね。

書込番号：17499723　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

青空と山陰とか、明暗差のある対象をどう撮るかですが…
RAWに設定。
アクティブDライティングを標準か弱にする。
空をスポット測光しプラス2の露出補正で撮る。
純正ソフトで調整：Dライティング、トーンカーブ、露出補正、コントロールポイント機能（任意の一部の明暗ほか）。
D7100の、HDR機能を使う。

HDR専用ソフト：露出を変えて撮った画像のHDR処理（+2/+1/0/-2/-1とか）、ソフトはPhotomatix Proが良いです。
ハーフNDフィルターを使う。

先ずは、カメラの機能のHDRが良いです。

書込番号：17500086

[syuziico]

ノーマル撮影	ハーフNDフィルターを装着

いまだ、スレ主さまがどういう写真を望まれているのか 見えない状況ですが・・・・・

ハーフNDフィルターのはなしがでたので、サンプルを　( ^ー゜）b
その効果は 絶大なものがあります、

簡単なのは HDR適用ではあるけど デジタル処理ということで、コントラストやバランスが若干わるくなるように感じてます、
自分も HDR処理は多用してますが、軽くかける程度にとどめるようにしてます、

ハーフNDフィルターは デジタル記録する前の光学補正なので、全体の画質への影響はありません、
いわば、アナログ補正ということなので　（ ＾ ＾ ）


ところで、スレ主さまには 参考になってるんでしょうか？　
ＫＹ書き込みをしてるんかなあという気になってしまう・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：17500548

[10nao]

みなさんこんばんは

様々なアドバイスありがとうございました

本日、昨日の風景を取ることはできませんでしたので
同じような逆光時間帯にみなさんのご意見を参考にとってみました
左側が昨日のような感じです
まだ少しは建物の感じが見えますが昨日はもっと真っ黒でした
右側は工夫をしてとってみたところ建物が詳細にわかるようになりました
実際の風景ではまだまだ工夫がいるのでしょうが、なんとなくコツが少しはつかめたように思えます

ちょっと先になりますがまた昨日の風景にリベンジをしたいと思っています

何人かの方が言っておられたハーフレンズは右側の写真の時にもっと空の色もでるのかな・・・なんて
期待を持っています

まだまだみなさんのアドバイスは消化できていませんので時間をかけて勉強します

本当にありがとうございました<m(__)m>

書込番号：17501954

[yamadori]

10naoさん

＞実際の風景ではまだまだ工夫がいるのでしょうが、なんとなくコツが少しはつかめたように思えます

コツがつかめて、よかったですね。

＞ちょっと先になりますがまた昨日の風景にリベンジをしたいと思っています

「百聞は一見にしかず」
見出しの　逆光時に撮影しますと被写体が真っ暗になります　の画像を見せてください。

＞何人かの方が言っておられたハーフレンズは右側の写真の時にもっと空の色もでるのかな・・・なんて
期待を持っています

HDR、ダイナミックレンジに次いでハーフレンズですか。
それ以前に、これらを使わない撮影で、まずは自分の表現意図に基づく適正露出を得るノウハウを磨くべきでしょう。
※露出に迷ったら、オートブラケティングがとても有効ですよ。

デジタルカメラ撮影はノウハウ本がいっぱい出ていますから、それらを最初から最後まで実践してみると良いですよ。
一部分のつまみ食いてきな読み方だと、かえって混乱しますからね。

おおいに撮影をエンジョイなさってください。

書込番号：17502918

[esuqu1]

一言でいうと、撮影慣れですね(笑)

私も、親指フォーカスで被写体にロックしたあとに構図を作ります。
猛烈な逆行下での撮影も楽しんでいまして、逆にゴースト、フレアーを利用して遊んだりします^^

補正は極端な数値を用いることも頻繁で、どういう雰囲気を作りたいかは徐々に解ってきます。

どうやったらこうなるのか、デジタルだからこそ何枚も撮り、何枚も消せるのですから
真似てみたいとか、たくさんの写真を見たり撮られる事で目的意識をもってやれば覚えてきますよ^^

参考に、価格.comの関連サイトでphotohitoというのがあります。

そこで「逆行萌え倶楽部」というタグを沢山の方に付けて頂き、逆行撮影を楽しんでいます^^
一度ご覧になってみてください♪


http://photohito.com/tag/%E9%80%86%E5%85%89%E8%90%8C%E3%81%88%E5%80%B6%E6%A5%BD%E9%83%A8/order/popular-all/

書込番号：17502976

[10nao]

yamadoriさん

何度もありがとうございました

一昨日の画像はその場で消去しました
家で色々と考えるために今後は持ち帰るようにしたいと思います
まずは本を買って基本から行きます

esuqu1さん

素敵な写真ですね
色んな設定でたくさん撮って勉強します
ありがとうございました

書込番号：17503007

[infomax]

HDR使えば

書込番号：17503484　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

10naoさん、こんにちは

＞何度もありがとうございました

いえいえ、どういたしまして。

＞一昨日の画像はその場で消去しました
＞家で色々と考えるために今後は持ち帰るようにしたいと思います

今はメモリー価格がとても安くなったので撮影現場では消去する時間を惜しんで、少しでも被写体の観察と設定条件を変えてバシャバシャ撮っておく。
※消してしまった画像の中に傑作があるかもしれないし、往々にして誤ってせっかく撮った大切な画像を消してしまうという大失敗をするかもしれません。
私は、よほどのことがない限り、現場では画像消去もしないし、PCのHDDへ格納したRAW画像は消去せずBack upしています。

書込番号：17503944

いわゆる ぼけ 絞りと開放の矛盾について

[10nao]

こんばんは
お世話になっています

さて、見出しの件について教えていただきたく思っています

いわゆる　背景ぼけの画像を取るためには
�@　絞りは開放がよい
�A　望遠がよい　　　　とあります

私の使っているレンズでは
　16-85　F3.5〜6.5　です

上記の�@と�Aは矛盾しているように思えます

実際はどこが落としどころになるのでしょうか？

もちろん、　背景をどこまで入れたいのか　対象をどれくらいの大きさでとりたいのか　のバランスが一番大事だと
思いますが・・・・

いつもながらの初心者的質問で申し訳ありません

書込番号：17494935

[Green。]

こんばんは。

主役(被写体)になるべく近づいて
背景が離れてる(遠い)ほうがボケやすいです。

試したほうが理解しやすいと思いますよ。

書込番号：17494949　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

それから

下記サイトも参考にされてくださいね。

上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/

書込番号：17494959　スマートフォンサイトからの書き込み

[t0201]

レンズでボカすか、撮り方でボカすと言う意味だと思います。

書込番号：17495012

[もとラボマン ２]

10naoさん　こんばんは

ボケには　�@・�A以外にも　もう1つ条件があり　撮影距離が近くなるほどボケが大きくなります。

今回の質問ですが　望遠になるほど　圧縮効果が強くなるので　望遠側でF6.5と暗くなっても　ボケが大きくなると思いますよ。

書込番号：17495013

[サイコキャノン]

何も矛盾しないよ。
そのレンズは絞り開放でもボケにくい・・・
ただ、それだけの話。

書込番号：17495019

[ブラックモンスター]

試してみれば一目瞭然だと思うのですが、試してみて上手く行かなかったのでしょうか。
http://www.sigma-photo.co.jp/lens/base.html
私には落としどころと言う意味が分かりません。

Green。さんの書いている通りだと思います。

書込番号：17495032

[きいビート]

>いわゆる 背景ぼけの画像を取るためには
>�@ 絞りは開放がよい
>�A 望遠がよい とあります
>私の使っているレンズでは 16-85 F3.5〜6.5 です
>上記の�@と�Aは矛盾しているように思えます

つまり、16-85mmF3.5-6.5は、
良質なボケを活かす撮影には不向きなレンズ、
と、言う事です。

望遠、かつ、開放絞り値が明るいレンズをお使い下さい。

例えば、70-200mmF2.8や、120-300mmF2.8など、
望遠側にズーミングしても解放F値が変動しな望遠ズームを使えば、
上記�@�Aの理屈が、矛盾なく適合します。

書込番号：17495049

[飛竜@]

なるほどですね。

言いたいことは解ります。

絞り解放でボケが得やすいのは解りますよね?
で、�Aの望遠の話は同じF値なら望遠の方が更にボケが得やすい…と、言えば解りやすいでしょうか？

書込番号：17495061　スマートフォンサイトからの書き込み

[10nao]

すみません

私のかなりの誤解がありまして

望遠にすると、絞りはより絞られ、広角にすると絞りは開放になると思っていました

よって、
　絞りを絞る＝望遠　　絞りを開放＝広角
だから、矛盾してるんじゃないかと思ったんです

そうすると、　どれだけ望遠を使うって被写体を取りたいかということと、　ボケをどれくらいでとりたいかは
落としどころが必要だと思ったのです

書込番号：17495075

[10nao]

飛竜さん

そうなんですよね

被写体深度が浅くなるから開放がよいのはとってもよくわかるのです

あとはなんで望遠が…・　ってとこです
なんとなくは分かるような気がしますけど・・・・・　ピントが合うところが小さくなりほかは
ピント外れになる殻のように思っています

確かに、　明るくて　長い範囲でとれるレンズだとよいですよね

書込番号：17495092

[＃４００１]

こんばんは♪

いつものワンパターンレスです^_^;

ボケは、カメラの設定やレンズの性能でボケるものではないです。
まず・・・「ボケる」条件をカメラマン自ら作り出すことが必要で・・・

1）被写体に思い切って寄る。
2）ボカす背景を被写体から遠く離す。
つまり・・・
カメラマン＞＞被写体＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞背景
↑こー言う「位置関係」「構図」「撮影距離」・・・で撮影すると背景がボケます。

カメラマン＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞被写体＞＞背景（壁）
↑これでは背景はボケません。

3）ズームレンズなら望遠側を使うとボケやすい。。。
何故なら・・・遠くの被写体を近くに引き寄せる。。。
つまり・・・1）の被写体に思い切って寄る・・・これと同じ効果があるからです。

この様に1）2）3）のボケる条件を整えておいて・・・・
4）絞りを開けてボケ具合をコントロールする。。。

※つまり、単純に背景の「ボケ」やすさを求めるなら・・・焦点距離の長い方がボケを作りやすいことを意味します。
⇒広角レンズはボケ難い。

まあ・・・残念ながらF3.5-5.6ってレンズは、それほど明るくない（絞りを大きく開けられない）レンズですから。。。
ボケ具合をコントロールするのは難しい・・・^_^;
絞りを開放にする以外に手が無い・・・ってわけです。

コレがF2.8通しの大口径レンズなら・・・F2.8〜F4.0〜F5.6あたりでボケのコントロールが可能になるわけです。。。
さらに・・・F1.4なんて大口径レンズなら・・・さらにボケ効果「描写性」のバリエーションが多いってわけです♪

ご参考まで♪

書込番号：17495093

[つるピカード]

上記の�@も�Aも一般論としては、正しいと思いますが、何を『矛盾』と言っているのか
今一理解不能です。

もし、スレ主さんが使っているレンズでは望遠側でF値が大きくなることを
指しているのなら、それは、そのレンズが『ボケ』を云々と言うようなモノでは
ないからだと思いますが……。

書込番号：17495099　スマートフォンサイトからの書き込み

[10nao]

つるピカードさん

望遠にすると　絞りが絞られるということは、開放できないということですよね？
開放にすると　絞りは絞られますが、望遠にはできないことになりますよね？

ということは、　絞った望遠っていうのは　F値が低い通しの広角から望遠ができるものでないと
難しいということですよね？

書込番号：17495131

[umichan0607]

こんばんは
その言葉だけだと分かりにくいので
１同じ焦点距離なら開放のほうがボケる（F値が小さいほどボケる）
２同じF値なら望遠側のほうがボケる
と言うとわかりやすいかと思います

今お使いのレンズで一番ボケるのは85mm側で開放で撮ることですね

あと他の方も仰ってますが被写体との距離でもボケ方はかわります

書込番号：17495134

[かえるまた]

＞望遠にすると　絞りが絞られるということは、開放できないということですよね？

16-85　F3.5〜5.6（6.5は誤記）のレンズでは、85�oの望遠端にした時の開放値がF5.6です。

書込番号：17495175

[もとラボマン ２]

10naoさん
このレンズ　広角ではF3.5　望遠ではF6.5と望遠側では　開放F値が暗くなるため　混乱されているということですよね。

この場合　圧縮効果の強くなる望遠側の方が　ボケ作りやすいと思います。

書込番号：17495192

[フェニックスの一輝]

＞あとはなんで望遠が…・　ってとこです

絞りを開くと被写界深度が浅くなるのはわかるとのことですので
望遠に関しても、焦点距離が長くなると被写界深度が浅くなるからです。

つまり、一番背景ボケが期待できるのは絞りの数値が小さくて焦点距離が長い状態です。
絞り開放かどうかより絞り値と焦点距離が重要ということです。

お使いのレンズの場合は
16÷3.5＝4.57
85÷6.5＝13.08
望遠85mmの状態で絞り開放F6.5の方が背景ボケは大きくなると思います。

ちなみに絞り開放というのは、その焦点距離で一番明るい状態ですので
望遠85mm時のF6.5というのは絞り開放です。（85mmの時はこれ以上明るくなりません）
広角16mmの時のF3.5も絞り開放です。

書込番号：17495198

[10nao]

かえるまたさん

失礼しました

もとラボマンさん

なるほどですね。
そこが落としどころってとこなんですね

書込番号：17495208

[10nao]

フェニックスの一輝さん

ということは、
16�oでも　絞りは5.6にもできるってことなんですね

書込番号：17495232

[飛竜@]

> あとはなんで望遠が…・ ってとこです

小難しい事は解りません。

被写体がより近い方が被写界深度が浅くなるようなので、ボケを作るときに被写体を近くにして、背景を遠くにするテクニックがあるのだと思います。

例えば、単焦点マクロレンズで風景を撮るのと、接写で撮るのとでは、被写界深度が全然違いますよね。

憶測ですが、望遠で撮ると被写体が見かけ上は近くなりますよね。
そう言うことでは無いでしょうか？
圧縮効果と言う用語が有りますが、よく解らないので私はそのように理解してます。違っていたらごめんなさい。

書込番号：17495267　スマートフォンサイトからの書き込み

[島にぃ]

1）D7100　AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR　16�o開放	2）D7100　AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR　85�o開放

10naoさん、こんにちは。

≫いわゆる　背景ぼけの画像を撮るためには
≫�@絞りは開放がよい
≫�A望遠がよい

一つのセオリーとしては矛盾していないです。
ただ、これだけでは不十分なのと、使用するレンズによって得手不得手があるということです。

お使いのレンズはAF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VRでしょうか？
開放絞りから比較的シャープな画像を得られる便利なズームレンズですが、広角側16�oでf3.5、望遠側85�oでの開放f値が5.6であることもあって背景を綺麗にぼかすのは少々苦手なように思います。
それでもセオリーに従い、工夫して撮ればそれなりの背景ボケの画像は得られますよ。

添付した画像は、スレ主さんと同じD7100にVR16-85�oの組み合わせで撮影したものです。
1）広角端16�o絞り開放（f3.5）　16�oでの被写界深度が深いので背景にもある程度ピントが残っています。
2）望遠端85�o絞り開放（f5.6）　被写体にほぼ最短撮影距離まで接近して撮影。それなりに背景ボケ、してますよね。

同じ場所、同じ被写体での比較画像が無いのが申し訳ないのですが、ある程度の傾向は分かっていただけますでしょうか。

≫もちろん、　背景をどこまで入れたいのか　対象をどれくらいの大きさで撮りたいのか　のバランスが一番大事だと
思いますが…

そうですね、その通りだと思います。
お手持ちのレンズで表現出来ない写真が撮りたくなったら、目的・用途に適した他の交換レンズの追加も検討されると良いと思います。

お時間があれば、コチラのニコンのサイトもご覧になってみて下さい。
デジタル一眼レフカメラの基礎知識　レンズ編
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/19/05.htm

書込番号：17495299

[Green。]

返信ありがとうございます。

望遠側では絞り以外にも圧縮効果でボケやすくなりますよ。

書込番号：17495330　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

まずここ見てください。16-85mm f3.5-5.6のページです。
http://www.nikon-image.com/products/lens/af/dx/zoom/af-s_dx_16-85mmf35-56g_ed_vr.htm
最大絞りというのが、16mmから85mmまでの焦点距離間で変動する、開放絞り値です。
そして各々の焦点距離で最も絞れる値がf22からf36に変動するということ。
例えば16mmでは、f3.5からf22までが選べます。85mmではf5.6からf36まで選べます。
両者がカブる部分、つまりf5.6からf22までは、どの画角でも絞り優先で全く変動なく選べるということです。
その範囲で撮り比べれば分かりますが、
どの焦点距離でもf5.6の方がf22よりボケるはずですし、
f5.6に固定した場合は焦点距離が長くなればよりボケるはずです。

書込番号：17495403

[かえるまた]

「圧縮効果」って、手前のものと奥のものの写っている大きさの差が少なくなって、距離感が少なくなる事で、ボケとの関連は無いのでは？

http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1305/30/news018.html

書込番号：17495419

[もとラボマン ２]

＞「圧縮効果」って、手前のものと奥のものの写っている大きさの差が少なくなって、距離感が少なくなる事で、ボケとの関連は無いのでは？

遠くのものが　圧縮され　拡大されるとき　拡大される分ボケ量多くなると思いますよ。

書込番号：17495439

[娘にメロメロのお父さん]

同じF値（絞り値）（例F5.6）で被写体までの距離も同じ場合に、広角側（例 24�o）より
望遠側（例 85�o）の方が圧縮効果（背景が近くに大きく見える現象）によって背景の
ボケが大きいということです。

解放側でないとボケないとか、望遠側でないとボケないということではないですよ。

ボケの大きい写真を撮りたいことは分かりますが、被写体はどのようなものを撮りたいのでしょうか？それによって使用するレンズや撮影方法も変わってきますよ。

16-85　F3.5〜6.5　は大きなボケを作りにくいレンズではありますが、多少のボケなら撮り方で
作れます。このレンズは、画角によって解放F値が変動するタイプのレンズです。
それぞれの画角の解放値で被写体に近づいて撮るとボケができますよ。

ボケをつくるには被写体に近づくことが大事です。ただし、広角側では樽型の歪みができるので、
女性の顔のアップは、DX機なので最低35�oできれば40�o以上の望遠側で撮ってあげてください。
広角の16�oとかだとドアののぞき穴から見た時のようなゆがんだ顔になるので、きれいに撮れま
せんので、ご注意ください。

書込番号：17495556

[10nao]

パクシのりたさん


最高の解説ありがとうございました

開放と絞り値に関して超理解できました

ズームの解放はこのレンズでは　85�oでのＦ5.6で　ズーム絞りは　85�oでのＦ36
広角の解放はこのレンズでは　　16�oでのＦ3.5　　広角絞りは　　16�oでのＦ22

ということは、被写体に対してどれくらいよって、背景をどれだけ入れたいかによりますが、
理論上は、最もボケを作る場合には、

85�oでのＦ5.6が最強となるのですね

私の中で　広角〜ズームと絞りの解放と最大絞りの関係性が理解できました

SPECIAL　THANKS　です

書込番号：17495568

[10nao]

娘にメロメロのお父さんさん

おっしゃる通りですね
上記のことがわかることでおっしゃっていることが理解できました

ありがとうございます

書込番号：17495612

[さすらいの「Ｍ」]

８５ｍｍｆ/１．８でも買えば　１８−８５ｍｍの８５ｍｍと違いが分かろうと言うものです。
５０ｍｍｆ/１．８でも良いですが。
ズームレンズを造る場合、同一Ｆ値で通す（２．８とか４）のは、大きく（高価に）なり、
携帯性と経済性で負担になります。
逆に　Ｆ値を通さない（変動にする）と、小さく（安価に）しやすいです。

書込番号：17495826

[写真は光]

なるほど、何が矛盾なのか？と思ってました(￣▽￣;)

たまたま主さんのレンズはそういう類のものですが、広角側でも望遠側でも常にf2.8やf4など広角側と同じになる 通しレンズ（f2.8通し）とかありますね。。

これにて矛盾ではないですね(￣▽￣)

書込番号：17495900　スマートフォンサイトからの書き込み

[hachi-ko]

>同じF値（絞り値）（例F5.6）で被写体までの距離も同じ場合に、広角側（例 24�o）より
>望遠側（例 85�o）の方が圧縮効果（背景が近くに大きく見える現象）によって背景の
>ボケが大きいということです。

これは間違いです。
例えば、カメラから1mと2mの位置に、同じ大きさのリンゴを置いて、焦点距離50mmと100�oのレンズを使用して撮影したとします。
焦点距離100�oのレンズを使用した方が、焦点距離50mmのレンズを使用した方のほぼ2倍の大きさに写りますが、
それぞれの画像で前後のリンゴの大きさを比較すれば、ほぼ2倍の大きさで変わりありません。

つまり、撮影位置を同一にすれば、焦点距離によらず、同一のパース(遠近感)になります。
すなわち、圧縮効果は生じません。

それでは、ボケはどうかというと、同じF値なら、100�oのレンズを使用した方が、ボケが大きく見えます。
それは、像の大きさが大きくなった分、ボケも大きくなるからです。

このように、望遠レンズ(長焦点レンズ)の方がボケが大きいのは、圧縮効果のせいではありません。

書込番号：17496049

[じじかめ]

＞16-85　F3.5〜6.5　です

珍しいレンズですね。ＶＲ16-85なら、ボケはあまり期待しないほうがいいと思います。

書込番号：17496064

[フェニックスの一輝]

＞16�oでも　絞りは5.6にもできるってことなんですね

その通りです。
ほとんどのレンズには絞り機構が内蔵されていますので、焦点距離にかかわらず絞りを変更することができます。
その絞り機構が一番開いた状態が絞り開放です。

このレンズの場合(85mm側でF6.5のレンズがわからなかったので、16-85mmF3.5-F5.6だとしたら）、
16mmの時
F3.5、F4.0、F5.6、F8.0、F11、F16、F22（1段ずつ表記していますが、1/3段ずつ絞れると思います。）
85mmの時
F5.6、F8.0、F11、F16、F22、F32、F36（同上）
と絞りを選べます。

書込番号：17496130

[bow_wow_wow]

レンズの焦点距離と絞り値の関係について、＜基礎的概念＞を書いておきますね。
あえて＜基礎的＞と断るのは、カメラレンズの知識というよりは光学的な基礎知識だからです。
また＜概念＞と断るのは、カメラ用レンズは、以下で説明するほど単純な計算では設計できないからです。


さて、開放絞り値（Ｆ値）は口径比とも言われ、絞りの直径（有効径）と焦点距離の比率を表したものです。
※「有効径」についてはググってください。

つまり、例えば焦点距離50mmのレンズの有効径が50mmだったとしたら開放絞り値はＦ1.0となり、
有効径が10mmしか無ければＦ5.0となるのです。（くどいようですが、あくまで概念です）
言うまでもなく、Ｆ5.0はＦ1.0に比べて相当暗いレンズです。

ところでズームレンズは焦点距離が変化します。かといって有効径を変化させることは至難の業です。
極論を言うなら、ズーミングにあわせて有効径（連動してレンズの筒の太さも？）を変化させなければいけなくなるからです。

さて、例えば50mm〜200mmで有効径50mmのレンズがあったとします。（そんなレンズがありませんが･･･）
その場合、開放絞り値はＦ50mm端ではＦ1.0、200mm端ではＦ4.0となりますね。（あくまで概念上の計算です）

つまりズームレンズの望遠側の開放Ｆ値が広角側よりも暗くなる（数字が大きくなる）のは、
コストと重さに制限がある以上、仕方のないことなのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて当初の質問内容に書かれていた

＞いわゆる　背景ぼけの画像を取るためには
＞�@　絞りは開放がよい
＞�A　望遠がよい

については、他の方も説明されているように矛盾はありません。
以下に私なりの言葉で換言（？）しておきますね。

�@をより親切に言うならは・・・
レンズの焦点距離が同じなら絞り値はより小さい方がが良い。（よりボケる）

例えば、焦点距離50mm開放Ｆ値2.0のレンズで撮影する場合、
絞り値をＦ4.0やＦ5.6に設定するよりＦ2.0（開放）やＦ2.8で撮影した方が良い。


�Aをより親切に言うなら・・・
同じ絞り値で撮影するなら、焦点距離は長い（望遠）方が良い。（よりボケる）

例えば、焦点距離50mm開放Ｆ値2.0のレンズと、
焦点距離100mm開放Ｆ値2.0のレンズがあったとして、
どちらも開放絞りで撮影するのなら、焦点距離100mmのレンズの方が良い。
また、どちらもＦ4.0に絞って撮影する場合でも、焦点距離100mmのレンズの方が良い。


ということになります。

ところで上記で説明した口径比計算が成立するなら、広角レンズはいくらでも明るいレンズが設計できるのでは？？？
といった疑問が生まれるかもしれませんが、いくつかの理由があって、そう単純ではないのです。

代表的な理由は「フランジバック」による制限。興味があったらググってください。

書込番号：17496280

[hachi-ko]

>ところでズームレンズは焦点距離が変化します。かといって有効径を変化させることは至難の業です。

そんなことはありません。
ズーミング(レンズ群の移動)に連動して絞り径を変える(有効径を変化させる)ことはごく普通に行っています。

書込番号：17496514

[bow_wow_wow]

hachi-koさん

>ところでズームレンズは焦点距離が変化します。かといって有効径を変化させることは至難の業です。

>そんなことはありません。
>ズーミング(レンズ群の移動)に連動して絞り径を変える(有効径を変化させる)ことはごく普通に行っています。

そうしたツッコミを想定していたからこそ、
私はあくまで初心者向けの情報として、繰り返し「光学上の＜基本的概念＞」と断っているんですけどねぇ・・・

書込番号：17496538

[Giftszunge]

10naoさん
> いわゆる　背景ぼけの画像を取るためには
> �@　絞りは開放がよい
> �A　望遠がよい　　　　とあります
> 私の使っているレンズでは
> 　16-85　F3.5〜6.5　です
> 上記の�@と�Aは矛盾しているように思えます

何も矛盾していない。

被写体を同じ大きさで撮った場合の最大背景ボケの大きさは、
レンズの光学的有効口径（mm）の大きさだけで決まる。

有効口径mm＝焦点距離　÷　Ｆ値

例えば、VR16-85mm F3.5-5.6の場合の有効口径は、
広角端：16÷3.5＝4.5mm
望遠端：85÷5.6＝15.0mm

当然ながら望遠端の方が背景ボケの大きさが約3倍ほど大きい。
このボケ大きさは、例えばポートレートでバストアップを撮った場合、
被写体（モデル）の顔の目にピントを合わせたと仮定して、
顔の直ぐ横の背景（無限遠に非常に遠い場合）が最大約15.1mm程度にボケる、
ということである。
すなわち、背景が目の瞳程度の大きさにボケてくれる。

しかし、15.1mmはとてもプチボケである。
すなわち、VR16-85mm F3.5-5.6でボケの大きさを論じるレンズではない。

しかも、望遠端85mmであっても、もし背景が近ければ、
例えば背景距離が被写体距離の約３倍ならば、
背景ボケの大きさは約10mm程度のプチとなる。
例えば背景距離が被写体距離の約２倍ならば、
背景ボケの大きさは約7.5mm程度のプチとなる。
例えば背景距離が被写体距離の約１．５倍ならば、
背景ボケの大きさは約5mm程度のコンデジ並みに豆粒プチプチとなる。
例えば背景距離が被写体距離の約１．１倍ならば、
背景ボケの大きさは約1.5mm程度の実質ゼロとなる。

もし、望遠端85mmで、背景が無限遠であっても、
絞り値をF16にしっかり絞り込んだならば、
背景ボケの大きさは約5.3mm程度のコンデジ並みに豆粒プチプチとなる。

以下に各レンズの開放、最大背景ボケ（無限遠）の大きさを記しておく。
なお、絞り込んで撮れば、絞り値に反比例して以下の数値よりも小さくなる。
それゆえ、絞り開放で撮るのが大ボケの基本。

35mm / F1.8 = 19.4mm（プチボケ）
35mm / F1.4 = 24.7mm（DX機で室内スナップ最大級のボケ）
50mm / F1.8 = 27.7mm（これよりも大きければ、ボケの大きさが目立つようになる）
50mm / F1.4 = 35.4mm（Nikonフルサイズ機でダカフェ風室内スナップ最大級のボケ）
50mm / F1.2 = 41.7mm（Canonフルサイズ機でダカフェ風室内スナップ最大級のボケ）
58mm / F1.4 = 41.0mm
85mm / F1.8 = 47.2mm（6万円以下の廉価レンズ最大級の大ボケ）
85mm / F1.4 = 60.1mm（Nikonポートレート距離最大級の大ボケ）
85mm / F1.4 = 70.8mm（Canonポートレート距離最大級の大ボケ）

60mm / F2.8 = 21.2mm
70mm / F2.8 = 24.7mm
85mm / F2.8 = 30.0mm
105mm / F2.8 = 37.1mm
135mm / F2.8 = 47.7mm
200mm / F2.8 = 70.7mm（実用的な望遠ズーム最大級の大ボケ）
300mm / F2.8 = 106.0mm（一般人が実現可能な最大級の大ボケ）

400mm / F4 = 100mm
400mm / F2.8 = 141.4mm（驚愕の超大ボケだが、これより望遠は報道スポーツ特殊用途）
500mm / F4 = 125mm
600mm / F4 = 150mm（Nikon No.1の大ボケ）
800mm / F5.6 = 141.4mm

1200mm / F5.6 = 212mm（大昔のCanonに存在、宇宙最大級の大ボケ）

※　F1.4を2の平方根（1.414...）で計算
　　F2.8を8の平方根（2.282...）で計算
　　F5.6を32の平方根（5.656...）で計算

> 実際はどこが落としどころになるのでしょうか？

VR16-85mm F3.5-5.6でボケの大きさを論じるレンズではない。
このレンズに落としどころはない。

お金を掛けて、大口径望遠レンズで撮れば、上記の通り大きなボケとなる。
300mm F2.8で絞り開放で女性を全身撮れば、
大昔のファッション雑誌風にドヨヨ〜〜〜ンの大ボケが撮れる。

比較的廉価（5万円台）にしてボケが大きいのは、85mm F1.8Gである。
このレンズは58mm F1.4Gよりもかなり安くてボケがより大きい。
このレンズはボケの大きさをかなり楽しめるレンズである。
ボケの大きさに関して言えば、このレンズのコストパフォーマンスは最高である。
このレンズを買う予算があれば、このレンズを是非ゲットしたまえ。

最も廉価（約2万円）でボケがギリギリ楽しめるのは、50mm F1.8Gである。
ボケの大きさを楽しむエントリーレンズである。
もし予算が少なければ、このレンズを是非ゲットしたまえ。

書込番号：17497360

[Giftszunge]

タイプミスしてしまった。
訂正しておく。

※　F1.4を2の平方根（1.414...）で計算
　　F2.8を8の平方根（2.282...）で計算　＜＝＝誤り
　　F5.6を32の平方根（5.656...）で計算

訂正：
　　F2.8を8の平方根（2.828...）で計算

書込番号：17497374

[robot2]

ボカスには、被写界深度を浅くするようにします。
お持ちのレンズの、被写界震度がどうなるかはこちらが参考になりますよ。
被写界震度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

ボカスには、被写界深度を浅くしますが、対象と背景の距離を取ることも留意点になります（そういう対象を探します）。
画像はF8ですが、背景が遠いのでこのようにボケます。

書込番号：17497407

[robot2]

訂正
お持ちのレンズの、被写界深度がどうなるかはこちらが参考になりますよ。
被写界深度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

書込番号：17497416

[Giftszunge]

robot2さん
> ボカスには、被写界深度を浅くするようにします。
> ボカスには、被写界深度を浅くしますが、

ボケの大きさと被写界深度とは、直接の関係はない。

同一焦点距離ならば、被写界深度と関係する。
しかし、焦点距離が異なれば、
ボケの大きさと被写界深度とは、直接の関係はない。

例えば、
50mm F2で被写体距離3m
100mm F2で被写体距離6m
200mm F2で被写体距離12m
はいずれも被写体がほぼ同じ大きさに撮れ、被写界深度はいずれもほぼ等しい。
しかし、無限遠背景ボケの大きさは、２倍も、４倍も異なる。

例えば、
50mm F2で被写体距離3m
100mm F4で被写体距離6m
200mm F8で被写体距離12m
はいずれも被写体がほぼ同じ大きさに撮れ、無限遠の背景ボケの大きさもほぼ同じ。
しかし、被写界深度の浅さ（深さ）は、２倍も、４倍も異なる。

> 対象と背景の距離を取ることも留意点になります（そういう対象を探します）。

これはその通り。
背景距離は、被写体との距離の少なくとも３―４倍以上確保するのが好ましい。
そして、被写体はなるべく近い方が好ましい。

背景ボケの大きさ≒そのレンズの最大背景ボケの大きさ×（１−被写体距離÷背景距離）

書込番号：17497494

[10nao]

みなさんありがとうございました

なんとなく理解ができました

またよろしくお願いします

書込番号：17497519

[パクシのりた]

ひとつの例ですが	こっちも感覚で捉えてください

10naoさん

まず、僕のところだけに答えますね。
『85mmでのF5.6が最強となるのですね』
うーん・・・・答えは、分かんない、です。状況によって、色々だからです。
絵のような状況で絞り値固定した場合は、カメラと被写体の距離が変わるため、
広角の場合の方が被写体と背景の距離が相対的に大きくなるので、よりボケることになるからです。
逆に望遠で撮ると、被写体と背景の距離がほとんどなくなり、大きなボケ方をしません。

上記の例と違う場合の話をいくつか。ていうか最初書いたことそのままなんですが
被写体と背景がとても距離がある場合は、望遠側の方がボケます。
そしてもちろん、ｆ値が小さいほうがボケます。
これらの意味では、お持ちのレンズでは85mm f5.6が最強、はたぶん合ってますよ。
ただ、16mmでは開放ｆ値は3.5ですから、f5.6よりはボケるわけで、両者を開放ｆ値で撮ろうとした場合、
85mmの時のボケ量が16mmのボケ量を凌駕する場合・部分に限られると思います。
超えるかどうかは、カメラと被写体と背景の距離の関係によりけり、ということです。

色々読んでて、僕はアタマ痛くなってきました・・・・
厳密な数値より、感覚でいいと思います。理論を感覚でつかむくらいで。
少なくとも僕はそれで足りてるし、具体的数値で計算しながら撮ってられないし。
寄ったり離れたり、色々しながら撮って、後で写真見て反省して、
状況に応じた画角の選択とそれに伴う距離感（前後どっちに移動すべきか？）あたりは、
野生の勘を頼りに実践で身につけた方がいいかと。自分の正解を見つけてね！

書込番号：17497697

[コードネーム仙人]

パクシのりたさんの仰るとおりだと思います。

数値や公式じゃなく、いろいろやって見られたらわかってくると思います。

何を意図してボケを求められるのか分かりませんが、とりあえず望遠で開放Ｆ値が小さいほどボケると思います。

書込番号：17498506

[柚子麦焼酎]

撮影風景　被写体はキリンで、ほんの少し前に牛、後ろに猫がいます。	35mmF2	50mmF2	85mmF2

パクシのりたさん

失礼ながら…そのイラストの解説は正しくないと思います。
これこそまさに「試すとすぐにわかり、厳密な数値も不要」な例です。

被写体の大きさ、F値、センサーサイズ、観賞サイズが同じで、焦点距離のみ異なるとき、次のことが言えます。

１．被写界深度はほぼ等しい。
（ただし、撮影倍率が極端に小さい場合は望遠の方が浅くなります。しかし、その場合はパンフォーカスに近い場合が多く、あまり影響はありません）

２．アウトフォーカス部のディテールの崩れ方はほぼ等しい。

３．広角は望遠に比べてパースが大きい。
　　故に、広角は望遠に比べて前景が大きく背景が小さい。
　　故に、広角は望遠に比べて前ボケが大きく背景ボケが小さい。
　　（望遠は背景ボケが大きいというよりは、背景自体が大きく、それがボケている場合に「背景ボケが大きい」状態となる）

論より証拠、画像を添付します。
一枚目は撮影風景、2枚目は35mm、3枚目は50mm、4枚目は85mmで、それぞれ絞りはF2、ボディはD700です。


続きます。

書込番号：17498916

[柚子麦焼酎]

35mmトリミング	50mmトリミング	85mmトリミング

上記の
　
＞２．アウトフォーカス部のディテールの崩れ方はほぼ等しい。

について論じられているところを見たことがありませんが、事実としてトリミング画像を添付します。

書込番号：17498928

[gngn]

ナイスな質問です。私も以前全く同じ疑問を感じていました。

このスレで質問してみました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16393698/#16397181

その時に教えてもらったのがこの式です。

dbdf=m×d×(1-a/ab)
ただし、
dbdf：ボケ像の径
m：像倍率
d：有効径　＝（焦点距離）/（F値）
a：レンズから被写体までの距離
ab：レンズから背景までの距離

厳密には違いが出るそうですが、おおよそこの式でいけるようです。

書込番号：17498932

[パクシのりた]

広角	望遠

柚子麦焼酎さん
確かに。ボケ量を数値化したら、単純に望遠の方がボケる、でいいってことですね。
それでも、僕には広角で撮ったときの綿感の方が、ボケているように見えるのですが・・・

書込番号：17499020

[パクシのりた]

広角f5.6

って、絞り値動いてた・・・
f5.6に揃えると、変わらない気もしますね。
話として適用できるのは、前ピン側に限る、ということでよいでしょうか？

書込番号：17499045

[パクシのりた]

広角f5.6	望遠f5.6

そっか。ボケの絶対量は変わらないんですね。
ただ広角にすると背景含め画角が大きくなって、相対的に１つ１つが小さくなるから
パーツとしてはよりボケたようになるだけってことか。失礼しました。。。
にしてもこの実験面白すぎーｗ　止まらなくなりましたｗ

書込番号：17499083

[パクシのりた]

ということは（本スレの質問に戻りますけど）、この場合に限り、ですが、
一番値の小さいf3.5が実現できる16mmのボケが最強、ってことですね。
でもし開放ｆ値が一定のレンズだったら、望遠端が最強ってことか。

後は、撮影条件は必ずしも同じ大きさ撮り縛りじゃないわけだから、
その状況によってこの基本が揺らぐ感じ？勉強になるー

書込番号：17499109

[iPhone厨]

ぼかしたかったら、単焦点の明るいレンズをとりあえず使ってみる。
f値2未満で撮ったら、近くの被写体でも十分ボケた写真が撮れますよ。
子どもを写すときとか、単焦点の明るいレンズは必須です。
小難しいことはわからないライトユーザーですが。

書込番号：17499333

連続撮影枚数について

[lumpen_d5100]

特に設定を変えていませんが、
表示パネルとフアインダー内に"05"以上に表示、設定、撮影されません。
同じ環境(レンズ・設定)でD7000は最大"17"まで表示、撮影出来ます。
何が原因でしょうか?

よろしくお願いします。

書込番号：17489258

[むぎ茶１００％]

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000471668/SortID=15906442/

ここでも読んでみてください

書込番号：17489272

[prayforjapan]

lumpen_d5100さん

何かヒントになる事が書いてあるかも。

「連続撮影可能コマ数の向上策を考える」
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/20130527_600845.html

書込番号：17489337

[バイクストーン]

lumpen_d5100さん

「自動ゆがみ補正：しない」に設定で連続撮影‘０５’から‘１７’程度に
　なると思います。（最も連続撮影枚数に影響）

＜設定法＞
メニュボタン＞撮影メニュ＞自動ゆがみ補正＞しない（OFF)

　

書込番号：17489525

[怪人kou]

クロップ機能も利用すれば更に枚数増えますよ〜

一部では嫌われているクロップ機能ですが、1枚あたりの容量が小さくなるので
SDカードへの書き込み待ちが短くなります。
私は戦闘機や鳥など連写優先の時は積極的に使っています

サンディスクのUHS-I対応で90MB/sの書き込み速度のものを使えばさらに良いと思います。

書込番号：17489764

白とびの防止方法を教えてください

[10nao]

iso：100　シャッタースピード：1秒　ｆ：32　-4.3段

本日添付の写真を撮ってきましたが、どうしても白とびをしてしまいます

どんな調整をしてみたらよいのでしょうか？

教えていただけると幸いです

書込番号：17487040

[kyonki]

NDフィルター

書込番号：17487052

[opaque]

シャッタースピードです。
NDフィルターで光量を調節しましょう。

書込番号：17487054　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

露出オーバーのようですから、ＮＤフィルターが必要だと思います。

書込番号：17487061

[ＭｉＥＶ]

Mモードで、ヒストグラムを見て、真ん中より、右に、山を持っていかない。
わからないなら、スルーして下さい。

書込番号：17487067

[もとラボマン ２]

10naoさん　こんばんは

シャッタースピード遅くしたいようですが　遅くしすぎて露出オーバーになってしまっていますので　NDフィルターを付け　レンズから入ってくる光の量を減らしてあげる必要が有ります。

今回のように　水の流れを糸のようにしたい場合　ND8でも足りないと思いますので　ND16位が有った方がいいかもしれません。

書込番号：17487073

[10nao]

みなさんありがとうございます

できるだけ水の流れを絹のようにしたいと思いまして
シャッター時間を長くしたいと思い取っていましたがどうしても
うまくいきませんでした

そこで、

�@　どれくらいのシャッター時間が適当なのか
�A　NDフィルターはどれくらい（16くらいがというアドバイスはありましたが…）が適当なのか
�B　その他の設定について

以上を教えてください
すみません
素人満載で…

書込番号：17487093

[isoworld]

　
　すでに説明があるように、露出補正（-4.3ev）がまったく効いていないようですね。露出過剰です。

　おそらくシャッター速度優先（1秒）で撮られたのでしょう。そうするとISO感度を100まで落としても、レンズのF値が限界のF32まで絞っても露出補正（-4.3ev）に見合うまで絞り切れなかったので、露出過剰となって白飛びしたものと思います。

　こういう場合はＮＤフィルター（ＮＤ８〜ＮＤ１００、この場合はＮＤ１６くらいがよさそう）を使い、レンズに入射する光量を十分に落しておくことです。
　また、F32まで絞ると回折ボケも出て画像がシャープになりません。F8あたりでちょうどよい露出になるようにISO感度、シャッター速度、ＮＤフィルターを選定しないとダメでしょう。

書込番号：17487095

[柚子麦焼酎]

ＭｉＥＶさん

滝の写真はSSを速くしたくないので、

　＞Mモードで、ヒストグラムを見て、真ん中より、右に、山を持っていかない。

という回答では不正解、というか不十分です。

わからないなら、スルーして下さい。（って言われたらムカッと来ませんか？）

書込番号：17487098

[t0201]

NDフィルターですね。

書込番号：17487100

[紅葉山]

10naoさん　こんばんは。
皆さんが言われている通り、スローシャッターの時はNDフィルターが必要です。
↓どうぞご参考に。。。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20110927_478905.html

書込番号：17487104

[t0201]

それはこのみですね。
シャッタースピードを変えながら撮っておいた方がいいです。

NDもN04と8があれば十分だと思います。

書込番号：17487108

[CT9A-EVO7]

はじめまして
日中にシャッタースピードを長くしているため、白飛びしていますね
そんな時は、NDフィルターを付けて撮影してみるといいと思います
減光できるので白飛びせず、白糸の滝になります
http://ja.wikipedia.org/wiki/レンズフィルター
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/kaneko/nd_page_02.html

書込番号：17487131

[10nao]

isowaldさん

16にするには　16を買うしかないのでしょうか？


みなさん
４と８を2枚くっつけた場合には　12？　32？　どちらになるのでしょうか？

書込番号：17487160

[opaque]

柚子麦焼酎さん
正解です。

ＭｉＥＶさん
不正解です。

書込番号：17487166　スマートフォンサイトからの書き込み

[あじごはんこげた]

＞本日添付の写真を撮ってきましたが、どうしても白とびをしてしまいます

＞どんな調整をしてみたらよいのでしょうか？
実は、こういうタイプの何かの効果を「狙う」写真は、用意周到でなければ撮れません。

たぶん、スローシャッターにして、滝の流れの表現を狙ったと思います。

つまるところ撮影前の下準備が大切です。撮影後の画像をパソコンで調整して、思うような画像に仕上げるのは至難の業です。

まず、露光前に、入射光式露出計で、カメラ周辺（光源の輝度を知る上で大切）と、カメラの前にできるだけ腕を伸ばして露光値を測ります。できれば、参考画像に写っている階段部分に歩いて行って、入射光式露出計で、測光します。この操作で、適正露光から、白とびまでの距離的な測光値が得られます。次に、ファインダーで、フレーミングして、シャッター速度や絞り値の露光値を見ます。

このとき、露出計の数値と、カメラの測光値（自動露出可）で撮影します。

次に、シャッター速度を遅くするため、ＩＳＯ感度を下げ、レンズを絞り込みます。

ここまでの操作では露出補正は必要ありません。参考画像から、この風景での適正露光値は、たぶん、滝の流れの、周辺にある緑色の茂みと岩肌の境界付近の測光値が、この画像での「適正露光値」になっていると思います。このスポットをグレースポットと呼び、反射率１８％の灰色（グレー）（標準反射板）と同じ測光値になる部分です。

先ほどの入射式露出計の操作は、このグレースポットから、どの程度、露光値が離れているかを調べる操作で、この測光値とグレースポットの値的な距離が離れているほど、光源の輝度が高いと判断します。輝度の高い光源は、照明光から離れると暗くなり、照明光に近づくと明るくなる性質が、強く出て、まわりこみがしにくく、露出補正の対象となります。露出補正をかける際は、この光源の輝度を考慮します。

参考画像の場合は、感度ＩＳＯ１００、絞りＦ４で１／１０００秒（１／５００秒かも）の範囲と思いますので、この感度では、Ｆ２２で、１／１５か１／３０秒が適正だったと思います。なので、１秒のシャッターが欲しい場合、ＮＤフィルターが必要となります。仮に１／１５とすると、ＮＤ８とＮＤ４の２枚重ねぐらい必要だったのではないでしょうか。

こうしたＮＤフィルターの段数（濃度、露光倍数）を求める上でも、露出計が必要になりますので、とりあえずは、セコニック社のスタジオデラックスもしくは同社のスポットメーターを、買っておかれたほうが良いと思います。

書込番号：17487182

[opaque]

2枚くっつけるとけられる可能性があります。
可変式のもありますから。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9D%E3%83%A9%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89-77mm-%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC-ND400/dp/B004GYXRRE/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1399374050&sr=1-1&keywords=nd%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC+%E3%83%9D%E3%83%A9%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89

あまりお勧めしない方が多いでしょうが。私は使ってます（私は大気光学現象を撮るためですから細かいことは考えません。）。

書込番号：17487203　スマートフォンサイトからの書き込み

[あじごはんこげた]

＞すみません
＞素人満載で…

写真は、あたって砕けろでいいと思います。

画像素子の再現性の範囲、古くはフィルムの再現性の範囲であれば、全て適正露光なのです。
ほんとは、適正露光というのはありません。

背面液晶で仕上がりを見ながら、「自分測光」をやってみてください。

書込番号：17487210

[CT9A-EVO7]

【重ね付けによって、NDの何番に相当する減光効果が得られるか】
＝【重ね付けるNDフィルターの番号】 × 【重ね付けるNDフィルターの番号】

「ND4」フィルターと「ND2」フィルターを重ねた場合は、上の式に当てはめて計算すると 4×2=8、つまり「ND8」フィルターに相当する減光効果が得られる、ということになります。
ただ、重ねすぎるとケラレることがあるので注意
http://www.kenko-tokina.co.jp/special/product_type/nd/nd_pile_heap_up.html

書込番号：17487213

[10nao]

みなさん
ほんとにありがとうございます
少しづつ写真が楽しくなってきました

ところで

可変式と重ね付けはどちらが良いのでしょうか？

一つのレンズで何枚も持つのはちょっともったいない気もするのですが…

書込番号：17487226

[てんでんこ]

シャッタ速度に拘りすぎだと感じます。
１／２秒じゃいかんでしょうか？
１／４秒じゃいかんのでしょうか？
１／８秒じゃいかんのでしょうか？
そりゃ、それぞれに表現は違ってくるでしょうけど、ある程度、水の動きが表現できたら、まずは良しとすべきじゃないですか。

こういう撮影にNDフィルターが必須であることはこれを機会に覚えられたらいいですけど、それでも、わたしはND８でいいと思います。もしND16じゃないとダメみたいに思っているとしたらおかしいです。

話は戻りますが、水の動きより、ともかくも適正ないしあとで修正可能な露出で撮ることが先決です。その上で、どこまでSSを下げられるかやってみるのが常識的なアプローチでしょう。しかるに、「何が何でも水の動き表現したい」とSSを決定してしまった点に、あえてきつい表現をしますが、撮影者の傲慢さを感じます。すみません。

書込番号：17487246

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。

NDフィルター可変式は高価ですが、一番明るい状態でピントを合わせ、
その後、暗めに設定すればいいので、いちいちNDフィルターを付け外す必要がないのもメリットですね。

一方、ふつうのNDフィルターですと、付ける前にピントを合わせ（付けると暗いので、ピントが合わせづらい）、
その後にNDフィルターを装着となるので、そこが面倒です。
（夜景で長秒で光の流れを撮りたく、NDをかませる時とか）

また、重ね付けも、画質の劣化に繋がるので、避けたいところですね。

書込番号：17487261

[opaque]

可変式って便利そうですが、結構難しいんですよ。
慣れりゃあ大丈夫です。

書込番号：17487285　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽぽぽい]

私ね、ＭｉＥＶさんの答えが正解だと思うんです

白飛びの防止法っていったらヒストグラムをみることだと思うんです

そこでヒストグラムでＳＳを調整したら、滝が絹のようにならない

ってなり、そこでＮＤフィルターだと教えるべきだと思うんです


いきなりＮＤフィルターだすほうが説明不足だと思います

書込番号：17487289　スマートフォンサイトからの書き込み

[あじごはんこげた]

＞可変式と重ね付けはどちらが良いのでしょうか？
＞一つのレンズで何枚も持つのはちょっともったいない気もするのですが…

おおよそ７段ぐらいで　ＮＤ１２８なので、ＮＤ１００　１枚とＮＤ８、ＮＤ４、ＮＤ２を持っておけば、良いと思います。

当方は、銀塩カメラの頃に、コダックのラッテンフィルターというゼラチンフィルターを重ねて使ってました。フィルターの厚みが紙のように薄く、重ねて使えました。ガラスフィルターだと枠でけられるで便利でしたが、コダックの経営が、どうかしてからは、テイッフェン社に移り、その後、銀一のショップでも見かけなくなりました。

可変ＮＤですが、ジーナス社かテッフェン社の物があります、数万円ほどします。表面に傷が付くと性能が変わるので、こわごわ使っています。

書込番号：17487294

[もとラボマン ２]

10naoさん　

去年の秋撮影に行った時　ND16もっていくの忘れ　ND8とND4重ねて使った事ありますが　この2枚だとファインダー暗くなりすぎ　日陰では　フレミング苦労しました。

でも　糸のように流したいのでしたら　ND16か　ND8とND4の2枚重ねが必要になりますが　超広角の場合ケラレが出ますので　フィルターの重ね付けは　やめたほうが良いと思います。

参考の為　その時の写真貼って置きます。
この写真は　日陰の為　シャッタースピード極端に落とす事ができました。

書込番号：17487311

[opaque]

私は白飛びとかは全然気にならない人なのでどうでも良いことなのですが、
今回のは、ヒストグラムでは解決できません。わかりません？

書込番号：17487316　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　ＮＤフィルター（たとえばよく使うＮＤ４とＮＤ８）を重ねて使うことはお勧めしません。理屈の上ではＮＤ４とＮＤ８を重ねるとＮＤ３２になり、光量は1/32に落とせます。ですが私がＮＤ４とＮＤ８を重ねて使った経験では、むしろ次のような悪い影響が出て来ます。
　すなわち、全体に色合いが微妙におかしくなることと（ただしＮＤフィルターの出来によります）、ＮＤフィルターを重ねた境界面で光の反射が生じて状況によってはゴーストまがいの光のイレギュレーションが出ることがあるからです。

　10naoさんの作例では、かなり明るい場所での滝なのでＮＤ１６くらいがよいと思うのですが、私の経験では滝や水の流れがあるところは日陰に入りやすかったり光が届きにくかったりして、日向よりもちょっと暗めのところが多いんです。
　そういう場合はＮＤ４くらいでＯＫです。もし滝の流れを「絹のようにしたい」写真をこれから多く撮るのであれば、とりあえずＮＤ８を持っておくと重宝します。

　「絹のようにしたい」滝の流れにも人によって好みがあって、綿菓子のようにフンワリと表現したいのなら、シャッター速度を数秒から場合によっては１０秒以上にします（このときにはＮＤ８では不足で、ＮＤ１００くらいがよいかも知れません）。
　糸を引いたような流れが希望なら、シャッター速度を1/8秒から１秒くらいを選びます。

　具体的な写し方の手順は：
（１）滝の流れの表現によって好みのシャッター速度を決める
（２）露出補正をマイナスに振る（好みによってたとえば-1ev）
（３）ＮＤフィルターを（４）の結果になるように選ぶ
（４）結果としてレンズのＦ値が5.6〜8（あるいはせいぜい11）になるようにISO感度（100〜400が目安）を選ぶ

書込番号：17487322

[10nao]

もとラボマン ２さん

めっちゃいい写真ですね
こんな感じのものがとりたかったのですが・・・・・
これは2枚重ねをされたのですよね
僕には全く問題が見つからないのですが・・・・
何が問題なのでしょうか？

opaqueさん

質問の意図がよくわかりません…
すみません
因みにヒストグラムのことは全くわかりません

書込番号：17487331

[10nao]

isoworldさん

ありがとうございます

何かの写真で滝の撮影を見まして、SSを1〜３秒でとりたいと思って撮影したのですが…
難しかったです
お人によってはSS決めは傲慢のようですので困っていますが…

さて、isoworldさんは　NDは4・8・100位を持っていたほうがよいということでしょうか？

書込番号：17487345

[今から仕事]

別機種ですが、露出補正ー４．３と０を比べると
１６倍明るさが違います。４段分

Ｆ３２からＦ４．０　３段分

計７段分　ＮＤフィルターで言えば
ＮＤ８が２つ分

白とびを防止するには、Ｒａｗで撮影し
ＨＤＲ処理するのが良いです。

書込番号：17487381

[opaque]

スレ主さんのあなたへの質問ではありません。
ぽぽぽいさんへの質問です。わかりにくくて申し訳ありません。

書込番号：17487392　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

10naoさん　返信ありがとうございます

NDフィルター　濃くなるほどファインダーが暗くなり　AF動作も怪しくなってきます。
（でも　今回の場合　フィルター2枚重ねでも　何とかAFしてくれました。）

後　糸のような状態でしたら１秒位で表現できると思いますが　自分の場合は　その上の　綿のような流れ方求めているため　シャッタースピード最低でも10秒欲しいので　ND16は必要だと思っています。　

書込番号：17487403

[10nao]

もとラボマン ２さん

こちらこそありがとうございます

考えてみますと、より濃いものを持っていますとシャッタースピードを
色々と変化させれるように思ったのですが…

そう考えると、８と16くらいを持っているとよいのでしょうか？

ちなみにどこのメーカーのものがよいでしょうか？

書込番号：17487422

[蝦夷狸]

修正前	Capture NX2　で色調調整

皆様が撮影段階でのアドバイスをされていますので、後処理の例を。
JPEGだと大幅な修正は無理がありますがとりあえず　10naoさんの写真を　Capture NX2　で修正してみました。

白とびの部分にはデータが無いので再現できませんが　10naoさんが狙った滝の水は日陰であったことにもより多少修正できたのではないかと・・・

修正の限界はありますがNDフィルターの持ち合わせがないなどの状況によってはマイナス補正を最大設定にしてRAWで撮影し後処理で色調調整も有りかと思います。

書込番号：17487424

[カラスアゲハ]

この場面ならＮＤフイルターより
ハーフＮＤフイルターの方がいいように思うのだが・・・
無ければ自分で作るとか・・・、設定だけだと無理ではないかな
輝度差があり過ぎます。

書込番号：17487458　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

10naoさん

＞ちなみにどこのメーカーのものがよいでしょうか？

ケンコーかマルミだとは思いますが　ケンコーの方が種類も多く良いと思いますよ。

書込番号：17487471

[isoworld]

　
10naoさん：

> さて、isoworldさんは　NDは4・8・100位を持っていたほうがよいということでしょうか？

　どこまで腰を据えて「水の流れを絹のようにしたい」のか、そのホンキ度というか本格度によります。とりあえず万能（とまでは言い切れませんが）に近いのはＮＤ８でしょうね。

　私自身はＮＤ４、ＮＤ８、ＮＤ１００、ＮＤ１００００のＮＤフィルターを持っています。またハーフＮＤ４、ハーフＮＤ８フィルターも持っています。さらにグラデーションＮＤフィルター（フィルターの上から下にかけて徐々にＮＤが濃くなるフィルター）も持っています。

　角型の大きなサイズ（ちょっと値段が高いけれど）のハーフＮＤ４フィルターをいつも持っておくと、何かのときに助かります。ハーフＮＤでもサイズが大きいので、レンズの前に被せるときに位置をずらせば全部ＮＤにできます。

　また誰かが指摘しているようにrawで撮ると、jpgでは白飛びになる部分でもrawではデータが残っている（データ飽和していない）ことがあるので、rawを現像してjpgにするときに白飛びを抑えられます。

書込番号：17487507

[10nao]

今から仕事さん

ご返信ありがとうございます

計算方法がいまいちわかりません

教えていただけませんか？

書込番号：17487524

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

奥入瀬渓流　銚子大滝

度々失礼します。

こちらのKenkoの可変式NDフィルターの頁が、可変式NDフィルターのメリットも
うまく説明しているので、紹介しておきます。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/nd/4961607377482.html

滝や川の流れを撮る時は、まず、低ISOでできるだけ絞って（といっても回折の影響を
避けるために絞ってもF16あたり）、さらにシャッター速度を遅めにして、
水の流れを表現する事になると思います。

ここでヒストグラムというのは、撮った後に一度プレビューして、露出が適正かを確認する為です。
こうして、露出をいじっても、白飛びしてしまうときは、光量オーバーでNDフィルターの出番ですね。

でも、散策していて、とっさに滝とか川の流れに遭遇したとき、
NDフィルター用意していなかったとか、付けて撮る時間が無かったとか、ありませんかね。
私は過去バスツアーで奥入瀬渓流に行ったとき、そんな感じで、NDフィルターは使えませんでした。

もちろん、以上の話は、三脚使用前提です。

書込番号：17487554

[ひろ君ひろ君]

本来の対処はみなさん書かれたとおりですが
通常シャッタースピードで連射して明合成ってできないですかね

書込番号：17487555

[TYPE-R�U]

ND8

10naoさん

こんばんは
日中の天気が良い日は、ND8でも厳しいかもです。
自分のもそうですが、絞りすぎると回折現象、小絞りボケが発生します。
写真は甘々になっちゃいますね(>_<)

ND8とND16二つあれば、ほとんどのシ−ンで対応可能かもです。
あまり、暗くし過ぎると見づらくなってフレ−ミングの支障をきたす恐れが有ります。

書込番号：17487576

[10nao]

TYPE-R�Uさん

ご返信ありがとうございます

とてもいいお写真ですね

ちょっとだけピントが甘いのでしょうか？
私的には全然良いと思うですが…・

８と16ですね

ありがとうございました

書込番号：17487614

[yamadori]

絞り優先、C-PLフィルター、ISO100、F25、(1/10秒）

10naoさん、こんばんは
＞本日添付の写真を撮ってきましたが、どうしても白とびをしてしまいます
＞どんな調整をしてみたらよいのでしょうか？

皆さんから出されていることと重複すると思いますが、ご容赦ください。

＜白とびの原因推測＞
　適正露出範囲が狭いシャッター優先の自動露出モードを使っていると思われる。
　それ前提で推測すると
　SSを一秒に設定しているので、使用レンズの最大絞りF32でも露出オーバーになっている。
　なお、露出補正を-4.3EV掛けているが、それでも調整範囲を超えているので、露出補正の意味をなしていない。
＜対策＞
　この被写体であれば、絞り優先モードを使う。そうすれば露出オーバーを防止できる。
＜滝の水を流したように撮影するためには＞
１．露出：快晴野外の場合の露出は原則として、ISO100の場合F16で1/100sec（近似として1/125secでもよい）である。
　　　　　したがって、F32に設定するとSSは1/25secとなり、F22では1/50secとなる。
２．流れるようなssの設定：1/10sec以下が必要。　（1/10secの画像を添付した）
３．1/10sec以下にするためには：NDフィルターを使う
　　ND4：ssが２段遅くなるので、快晴被写体をF32設定でのssは約1/6sec、F22設定でのssは1/12secとなる。
　　ND8：ssが３段遅くなるので、快晴被写体をF32設定でのssは約1/3sec、F22設定でのssは1/6secとなる。
４．C-PLフィルターの利用
　　PLフォルターは1.5EV〜2EV暗くなるので、谷間などの被写体露出は１〜3EVほど暗い場合も多いので、C-PLフィルターだけでOKの場合も多い。
　　PLフィルターだけではｓｓを遅くできない場合は、C-PLフィルターとNDフィルターの二枚重ねで撮影することも多い。
５．NDフィルターの選択
　　C-PLフィルターとの併用が多いので、ND4とND8の両方を持っている。

＜お断り＞
　スレ主さんがシャッター優先の自動露出モードを使ったという前提でなかった場合は、この説明は的外れです。
　そうでしたら、ご容赦されたし。　

以上、参考になれば幸いです。

書込番号：17487795

[10nao]

皆様ありがとうございました

とりあえず、ND８と16を購入して再チャレンジいたします

また何かの折にはよろしくお願いします

書込番号：17491320

[日本武尊命]

真昼間（撮影時間１２時）にがっつり日の当たってる場所で１秒ってのはかなり苦しい撮影条件だと思います。

ＮＤフィルターは必須ですがもっと大事なこと・・・
撮影環境をもっと改善することも忘れないようにしたほうがいいんじゃないでしょうかね。

具体的には
太陽の位置、高さ、時間帯
朝夕の斜光
日の当たってるところとそうでないところの輝度差
可能なかぎり人物が入らないようにする

などなど。
あとライブビューを使ってください。
だいたいの露出は分かるし拡大ＭＦすればピントの任意の場所に合わせれるし
そのまま撮ればミラーショックだって防げます。
ＷＢももっと低い温度にしたほうが清涼感が出ます。

機材をそろえてシャッターを押せばキレイに撮れるってもんでもないし、あれこれロケーションを考えながら撮影するのも楽しい部分でもあるのでぜひとも再チャレンジしてください。

書込番号：17496338

[10nao]

みなさんこんにちは

本日、上記の写真を撮ってきました

ND８と１６を購入し、組み合わせたり、F値・SSなどなどを少しずついじりながら
工夫してみました

まだまだな点が多々ありますがちょっとだけ自分がとりたいものがとれたように思っています

ありがとうございました<m(__)m>

書込番号：17497624

[もとラボマン ２]

10naoさん　

結果報告　ありがとうございます。

綺麗に流れていますね　綿のような流れ　自分は好きです。

書込番号：17497657

[10nao]

もとラボマン ２さん

本当にアドバイスありがとうございました

この写真が撮れたのはアドバイスのおかげです

今後ともよろしくお願いします

書込番号：17497671

[TYPE-R�U]

10naoさん

綺麗な写真が撮れましたね！
露出補正もバッチリじゃ無いですかヽ(^。^)ノ

書込番号：17498784

[10nao]

TYPE-R�Uさん

ありがとうございます

みなさんのアドバイスのおかげです

教えていただいたことを少しずつTRY and Errorして
今の自分では満足がいくものを取ることができました

より上達できるように勉強します

書込番号：17498824

[あじごはんこげた]

＞本日、上記の写真を撮ってきました

ナイス入れました。

わずか、１日半ほどの労力で、これだけ、すばらしい風景（滝：水流）の景勝地に行けるのは、実にうらやましい。

当方は、都会暮らしなので、どこ行っても寝泊まり３日はかかります。
行きと撮影下見で１日、撮影、夕方まで、まったり１日、メシと土産と帰りの特急電車で居眠りの1日の構成の３日という感じです。

うん、実にすばらしい。

書込番号：17499150

[10nao]

あじごはんこげたさん

ありがとうございました

当方は田舎ですので、景勝地に恵まれています

もっとたくさん撮って腕を磨きたいと思います

これからもよろしくお願いします

書込番号：17499256