EOS 70D ボディ のクチコミ掲示板

APS-C専用レンズとフルサイズにも使えるレンズの画角の違い

[nazares]

CANON EF-S17-55 の28mm	TAMRON 28-75 の28mm	TAMRON 16-300 の300mm	CANON EF75-300 の300mm

掲題の画角について分らなくなってきたので教えてください。

最初の2枚は画角がだいたい同じですが、3,4枚目は大分異なります。

最初の2枚の様に焦点距離が変わらなければ同じように写ると考えていたのですが
何か分かっていない点があるのでしょうか。

書込番号：26156712

[holorin]

多くのレンズ、特にズームレンズは焦点距離を一定にしても撮影距離で画角が変わり、一般に近いほど画角が広くなります。基本的に表示された焦点距離は無限遠のものです。

書込番号：26156722　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

さらに、高倍率ズームほどその傾向は強くなります。

書込番号：26156727　スマートフォンサイトからの書き込み

[nazares]

＞holorinさん

返信ありがとうございます。

1枚目と2枚目、3枚目と4枚目の撮影距離は一緒です。
レンズだけ付け替えて撮影しています。

そういう話ではなくてですか?

書込番号：26156729

[ダンニャバード]

このスレが参考になるのではないでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17796153/

書込番号：26156739

[okioma]

IF(インターナルフォーカス)レンズの特徴ですね。

まず
焦点距離の表記は無限遠での表記になっています。

多くのレンズはIFレンズ。
そのレンズでは無限遠より近いと画角は広くなります。

高倍率レンズほど、
同じ焦点距離して
同じ距離から
同じ被写体を撮ると
画角が広く(被写体は小さく写ります)なる傾向があるようです。

書込番号：26156741　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

nazaresさん　こんにちは

焦点距離の場合実際の焦点距離が出るのピントが無限の位置での事ですが　タムロンの場合300mm時 : 最短撮影距離0.39mになり　キヤノンの場合　最短撮影距離　1.5mと最短撮影距離が変わり　タムロンの場合　最短撮影距離と　最大撮影倍率を稼ぐため　近距離側の同じ距離の場合　焦点距離が　短く変化しているのだと思います

でも　広角側だと　被写体までの距離の関係で　変化が分かり難くなっている可能性があります

書込番号：26156744

[gda_hisashi]

＞nazaresさん

焦点距離は無限遠時だから仕方ないんだけど

特に高倍率ズームだと「アレ」っていうくらい画角が広いよね

この影響は望遠側で顕著にでるので
最初の２枚も各々５５ｍｍでの画角とかであれば変わったかも

１０ｍ自の焦点距離（相当）とか最短撮影距離時の焦点距離（相当）とか
発表しておいてほしいよね

書込番号：26156759

[toutou2]

ご質問は、なぜ300mmにおいて、タムロンよりキャノンの方が拡大して見えるのか？だと思いますので、以下参照下さい。

インナーフォーカスの影響（タムロン）

・タムロンはインナーフォーカス式で、特に近接時（2から3m以下）に焦点距離が短くなる傾向があります。

・結果的に、300mmと表示されていても実際は250から270mm相当になることがあります。

・よって被写体が少し遠くに見えます。

書込番号：26156764

[エルミネア]

シグマ18-300での300�o距離4ｍからの写真	キヤノンRF100-400 F5.6-8での300�o距離4ｍからの写真。	キヤノンRF100-400 F5.6-8での225�o距離4ｍからの写真。

＞nazaresさん

　皆さんが言われている様に、IFの望遠ズームレンズは無限遠では通常の単焦点レンズと同じですが、撮影距離が短くなると焦点距離が短くなります。特に広角から始まる高倍率ズームは顕著です。
　細かい理屈より、まあその様な物と理解しておいてください。

　サンプル写真は.
　写真1　シグマ18-300での300�o距離4ｍからの写真。
　写真2　キヤノンRF100-400 F5.6-8での300�o距離4ｍからの写真。
単焦点の300�oで撮影すると、写真2の写真より大きく写ります。

写真3　キヤノンRF100-400 F5.6-8での225�o距離4ｍからの写真。

書込番号：26156766

[えうえうのパパ]

過去に70Dで高倍率ズームと望遠ズームを撮り比べたことがあります。
https://s.kakaku.com/review/K0000910394/ReviewCD=1032325/

望遠端で無限遠なら差は小さくなるかも知れませんが、他の方も仰るように高倍率ズームだと近距離での差は顕著に出ますね。
同じ焦点域（70-300）でもレンズが違うと大きさは異なりますね。

書込番号：26156771　スマートフォンサイトからの書き込み

[nazares]

＞ダンニャバードさん
返信ありがとうございます。
スレ見てみました。完全には理解していませんが
要は方式によってこのようになると。
確かに家の中なので撮影距離も3m位です。

＞okiomaさん
月とか撮ってみれば差は少なくなるということですよね。

＞もとラボマン ２さん
ちょうど28mmの目盛りが両方にあったので使いました。

＞gda_hisashiさん
初めて高倍率使いました。

＞toutou2さん
インナーフォーカスの問題という事でこの方式の物はそうなるという事で納得しました。

書込番号：26156778

[purplebird]

＞nazaresさん

シグマに有利！

書込番号：26156781

[gda_hisashi]

昔の情報だけど

あと焦点距離表示の許容値みたいなものがあって多少の誤差は丸めて良いみたいなのがあったような

例５０ｍｍ表示でもじつは５１ｍｍみたいな

どのくらい許されるか判らないけど

超高倍率ズームだと広角側もちょい望遠側　望遠側もちょい広角側
で実焦点距離は１８．２ｍｍから２８９ｍｍみたいな

現在の実情は分かりませんが

書込番号：26156785

[nazares]

皆様、ありがとうございました。

あまり機構を意識せずに使っていました。
今回は高倍率を使う機会があり有意義な体験が出来ました。
それは、焦点距離はカバーしていても同じ絵を撮ることが出来なくなるという事で
購入の際には気を付けたいと思います。

書込番号：26156802

写真の一部がおかしい

[みりんわし]

昨晩から突然写真の一部分だけが平行四辺形のような形で白飛び？するようになってしまいました。
これは白飛びとは言わないと思うのですが他になんと表現したらいいのかわかりません。
何を撮っても添付画像のような状態になってしまいます。
レンズを付け替えても同じなので本体側の問題だと思いますが何が悪いのかまったくわかりません。
よろしくお願いいたします。

書込番号：25183301　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞みりんわしさん

シャッター幕の故障ではないでしょうか。

ミラーアップすればシャッター幕の状況が確認できると思います。
一部が破損してるのか動きが悪いかは確認しないと判断できませんが。

70Dであれば2028年12月にサポート窓口終了、翌年12月に対応終了になるのかなと思います。
ただ、部品が無くなった場合には修理不能となりますので点検、修理に出すのが良いとは思います。

書込番号：25183321　スマートフォンサイトからの書き込み

[でそでそ]

＞みりんわしさん
こんにちは。

シャッターまわりの故障の可能性がありそうですかね。
ミラーがきちんと動いていないか、シャッター膜がきちんと動いていないか。

ミラーの動作に関しては、ライブビュー撮影をしてみて同じような写真になるかどうかで、当たり付けができるかも。

書込番号：25183323

[もとラボマン ２]

みりんわしさん　こんにちは

レンズマウント側から　センサーの前の間に何か物が有るように見えます

書込番号：25183327

[でそでそ]

参考情報

「メカシャッター」と「電子シャッター」の話
https://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1802/02/news122.html

メカシャッター（一眼レフ）の部分が参考になるかなと思います。

書込番号：25183328

[ゑゑゑ]

シャッター幕の欠損みたい
センサーにもキズが付いた可能性が高いのでこれは大変

修理受付は
EOS 70D：2023年11月ですよ。
しかも重修理扱いなので
最低でも中古を買い直すより高い。

最新のミラーレスを買いましょう。

書込番号：25183338　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

サブミラー （メインミラーの後裏） 動作が異常か。

書込番号：25183345

[みりんわし]

＞でそでそさん
ライブビュー撮影してみましたがまったく同じような状態になりました

出先のためほかはまだ確認できていないです

書込番号：25183464　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

みりんわしさん　度々すみません

写真よく見ると　1枚目と2枚目露出補正で　明るさ変えているように見えますが　影の部分にも画像が出ていると言う事は　もしかしたら　ハーフミラーが　画面内に飛び出している可能性もありえます。

書込番号：25183494

[みりんわし]

＞もとラボマン ２さん
説明不足ですみません。
1枚目と2枚目は同じところを適当に設定を変えて撮影しています。
この平行四辺形とそれ以外のところでまるで違う設定で撮っているかのような状態になります。
おっしゃる通り平行四辺形の部分も画像自体は映ります。
暗所ですと追加の添付画像のような状態になります。

そのハーフミラーが画面内に飛び出しているのというのは自力で直せるものなのでしょうか？

書込番号：25183512　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

みりんわしさん　返信ありがとうございます

ハーフミラー通常は撮影時は画面内に入らないようになっているのですが　画面内に入っているのでしたら　故障になってしまうので　自力では修理難しいと思います。

でも　ハーフミラーの故障とまでは判断できないので　他に原因があるかもしれません。

書込番号：25183531

[みりんわし]

みなさんご回答ありがとうございます。
古いので仕方ないのでしょうが急におかしくなってしまったのでショックです。
どちらにしろ修理か買い換えになりそうですね。
どこかお店で修理の見積もりしてもらってあまり高額になるようならもったいないので新品の購入を検討します……

書込番号：25183554　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

電源入れずに、メインミラーの先端を指先で上下すると、
裏側のサブミラーが連動して動いているのが分かります。

ちょっとご覧になられては。

書込番号：25183689

[みりんわし]

＞うさらネットさん
指で動かしてみたら2つのミラーが連動して動くのは確認できましたが、そもそもどういう状態が正常なのかわからないので異常があらわれているのかどうか自分では判断できなかったです。すみません。
見た感じ異物が混入しているような感じはなかったです。

書込番号：25183708　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞急におかしくなってしまったので

金属疲労などの「破損」の場合は、多くの場合でそうなります。

破断とか欠落とか、珍しいことではありません。

書込番号：25183720　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

公式サイトでは、修理代金の目安は下記のような感じですね。

【露出異常】
目安修理料金（税込）：24,200〜35,420円
【シャッター異常】
目安修理料金（税込）：19,800〜46,860円

修理方法に応じて上記料金の他に下記料金（税込）が発生します。
・引取修理： 「引取修理サービス（セルフ梱包）」ご利用料金2,750円（税込）

なお、メーカーではない修理だともう少し安い場合があるかもしれません。
http://www.higasacamera.com/kakaku.html

私も70Dはそれなりに思い出のあるカメラですが、そこそこ古いですし、修理に３万円以上かかるならR10に買い換えるかなぁ…。

書込番号：25183887　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞みりんわしさん

こんにちは。

シャッターにしても、（サブ）ミラーにしても
自分で精度良く治せるようなものでは
ありませんので、メーカーで修理するか
とても費用が高い場合は古いカメラとして
諦めるか、ですかね。

お気に入りのレンズなどがあるなら、
修理も悪くないと思います。

書込番号：25183908

[みりんわし]

＞えうえうのパパさん
確かに数万出すならもう新品買ってしまいたいという気持ちに傾きつつあります。

＞とびしゃこさん
特にこだわりはないのでもう諦めようかなと思います。

みなさん親切なご回答ありがとうございました。

書込番号：25184740　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

大量生産製品は新品購入が修理よりも安く済むものも多いですが、昔に比べて何かと修理費用が高くなったり、修理不能というものが増えている気がします。

そりゃ、大量にラインで流して同じモノを作るのと比べれば、個別に故障箇所を診断して交換や修理するのは大変ですし、今はそれだけの人材を集めるのも難しくなっていますからね。

一方で、製品自体が単純ではなくなり、技術者の方でも個別のパーツの修理なんてできなくてAssy交換になることも多く、エンジニアではなくチェンジニアだという冗談もあるとか。

カメラに限りませんが、古いモノを修理して使うか、買い換えるかは悩ましいですが、個人的には使用年数や頻度、他に不具合が出そうな箇所の有無、元の価格に対する修理費用の割合などを勘案して決めます。

ただ、70Dの頃よりカメラの値段が上がっている上、レフ機からミラーレスへ主流が変わっているので、少し難しいですね。
とはいえ、やはり2-3万円以上かかるでしょうねぇ。
レフ機に拘りがあるなら最後の二桁機の90D、ミラーレスでも良いならR7やR10に買い換えもよろしいかと。

書込番号：25184800　スマートフォンサイトからの書き込み

[みりんわし]

＞えうえうのパパさん
ミラーレスでも一眼レフでもいいのですがどうせ買い換えるならAPS-Cではなく画角の広いフルサイズのカメラがいいと思っています。
高感度撮影もフルサイズのほうがよいときいたので。
性能面は70Dより上であればそれでいいので、それ以外のこだわりはないのですが予算がどうしても厳しくミラーレスですとEOS RPくらいしか選択肢がないように思います。
できれば15万前後で抑えたいので…

書込番号：25184831　スマートフォンサイトからの書き込み

[みりんわし]

とは書いたもののやはり現実的に考えるとAPS-Cのほうがよいですかね
フルサイズは予算的にも私には背伸びしすぎな気もしてきました
APS-Cのミラーレスで検討してみます。

書込番号：25184857　スマートフォンサイトからの書き込み

ミニバス撮影での追加レンズ

[スノーギッス]

【使いたい環境や用途】
今のところミニバスでの撮影がメインになります。

【重視するポイント】
体育館の2階からの撮影が多いです。
試合によっては1階からでも撮影が可能です。
もう少しズームが出来るレンズを探しています。

【予算】
安ければ安い方がいいです。

安くてオススメのレンズがあれば何個か教えて欲しいです。宜しくお願い致します。

書込番号：25098869　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞スノーギッスさん

　望遠側がもう少し欲しいだけで、高感度ノイズが現状で問題ないなら、EF70-300IS�U型が一番だと思います。

https://kakaku.com/item/K0000910394/

　価格も手ごろですし、キヤノン純正でＡＦスピードの評価も高いです。

書込番号：25098896

[holorin]

70〜200mmぐらいのズームあたりかなー、と思いますがいかがでしょうか。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001108226_K0001060744_K0000941753_K0000566027_K0001035509&pd_ctg=1050

書込番号：25098936

[kz@kakaku]

70Dの時は、70-300Lを使っていましたが、ミニバスの場合、体育館が暗くて明るさが足りないのが不満でした。

その後、70Dから7DMarkIIの新古品に機材を買い替えます。さらに、フルサイズに憧れ、量販店の勧めで、Sonyのフルサイズα7 III ILCE-7M3のキットレンズとコンバーターを追加で購入しました。70-300が使えるので。

しかし、70-300Lのレンズの明るさに不満があり、EF70-200mm F2.8L IS II USMの中古を買い増した。
結果、EF70-200mm F2.8L IS II USMで大満足です。
SONYのフルサイズは、要らなかったかも。

現在では、7DII＋EF70-200mm F2.8L IS II USMを付けっぱなしです。

書込番号：25099081　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

今お使いのレンズとご予算が分かりませんが、やはり定番の70-200F2.8でしょうか。

純正は高いので、シグマやタムロン製の中古なら比較的安価に入手できると思いますが、サードパーティならではのエラー発生率の高さや中古ならではのリスクをどこまで許容できるか次第ですね。

70Dは私も持っていますが、高感度性能は高くないのとフリッカー防止機能がないので、体育館のスポーツなら本体の買い換えも視野に入れた方がよいかもしれません。
もちろんどこまでこだわるか次第ですが、なんせ室内スポーツの撮影はお金のかかる分野ですから…。
下記のようなレンズもありますが、古すぎるかな？
ここまで古いと中古ではもう少し新しいサードパーティ製の方が無難な場合もありますよね。

EF135F2
https://s.kakaku.com/item/10501010014/used/

EF200F2.8
https://s.kakaku.com/item/10501010017/used/

書込番号：25099236　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゑゑゑ]

最近気が付いたんですが、
スレが立っても、そのスレ主は、
過去の履歴をチェックされ、
返信もしない、解決済みにもせず放置してると、
新スレではスルーされるんですね？
皆さん、厳しい！

書込番号：25099643

[スノーギッス]

＞えうえうのパパさん
＞kz@kakakuさん
＞holorinさん
＞遮光器土偶さん

皆さま返信ありがとうございました。
とても参考になりました。
ちょっと予算オーバーですが、お金貯めてタムロン　70-200 を検討しようかと思います。

書込番号：25100320　スマートフォンサイトからの書き込み

ＷＢ：夕焼け空の色温度は 約6000Ｋですか？

[ojisan9]

70D取説のp134

ようやく７０Dを購入でき、取説と首っ引きで操作に慣れようとしています。

この取説の中で、P.134にＷＢの記述がありますが、この記述が私の知識では理解できず困っています（添付画像の赤線部）。
夕焼け空は黄色い（オレンジ色っぽい）と思いますので、色温度は太陽光よりも低いはずと思うのですが、日陰とか曇天と同じ６０００Ｋの欄に記載されています。

先日、大阪へ行く機会があったので梅田のショールームを訪ね質問しました。

ショールームの男性中年スタッフは、
「夕焼け色を強めるとき、日陰とか曇天にするでしょ。だからこの記述で正解です。」

納得できないので、隣のサービスセンターで尋ねました。
受付後１０分ほど奥で打ち合わせしてきた女性スタッフは、
「夕焼け空の色温度はいろいろであり、この数値は一般的な目安を記載していますのでこれで正しいです。」

共に、この記述で正しい、と自信をもっておっしゃいました。

専門メーカーのおっしゃることですので、私の貧弱な知識が間違いということなのですが、やっぱりどうにも納得できません。
上空の夕焼け空自体はオレンジ色だが、下の地上では曇天などと同じ青色がかるということなのでしょうか。

ご説明いただけたらうれしいです。

書込番号：18170554

[さすらいの「Ｍ」]

再度、見参

夕日とは書いていないので、赤い光を受けた被写体の補正ではないと解釈しなきゃならないのかな？
夕焼け空とは、夕日が沈んだ直後から暗くなるまでの間の空　を指しているのかな？
たしかに、夕焼けの空　の下は、暗いよねぇ、太陽が隠れたらね。
明るさを別にしても、太陽が隠れた状態は　曇りでも言えるのだけど、何か違うなぁ夕方と。

書込番号：18171464

[黒仙人]

>「夕焼け空の色温度はいろいろであり、この数値は一般的な目安を記載していますのでこれで正しいです。」
それは、そうとしか答えれんわ〜。
WB なんて RAW で撮って、
後で自分の好みに調整すれば良いだけの話。

書込番号：18171477

[JO-AKKUN]

＞9000°K とは？　真っ青の色温度ですか。「薄暮」のことをおっしゃっているのでしょうか。
＞でも薄暮は夕暮れとは関係ないですし、わかりません。

　滅多にお目にかかれる物ではありません。なので、殊更に美しく感じ、感動するワケです。
　夕日が、海に沈んで、雲も無く、しかしながら、海の上には水蒸気があって、赤と青の分光が激しい感じ。
　う〜ん。何処で見たのか思い出せませんが、一回は見ていると記憶するところ。
　基本的に東の空が青くなりますから、夕日の色との対比を撮ろうとしても、フィッシュアイでも難しいのですが、それくらい色の差がハッキリしていれば、28mm だとか 36mm だとかで撮影しても良い感じになります。
　ま。夕日って日常でも見られる物ですから、それくらい強いアンバーでなければ、撮影する価値は無いかなぁと思ってます。
　天空が 6000°Kじゃノーマルすぎです。
　えと。いつもの満月じゃ面白くなくて、スーパームーンを撮りたいってぇのと同じ感覚だと思います。
　ちなみに、9000°K って昔のテレビ画面の色温度ですし、日の当たらない障子を締め切った日本間の室内の色温度ですから、全く縁のない世界ではありません。
　薄暮になると 10,000°K は軽くオーバーするかと思います。

　さて、夕日を撮る時は、不自然な色にならないように、天空で WB を取りますから、どうしても記憶に残る数値は天空の色温度ってぇ事になります。
　夕日自体（直射）の色温度としては、ロウソクくらいか、それ以下かなと思ってます。

　さてさて。ここまでは夕日そのものや、夕日を背景に背負った被写体を撮影する価値観で書きました。
　順光の時はどうするか？
　これまた迷わず夕暮れを表現するのが自然です。つまり 6000°K 界隈で宜しいかと。
　なぜなら、被写体に対する光の角度がほぼ水平になっちゃってますから、タングステン界隈の WB で撮影しちゃうと不自然になっちゃいます。

　えと、WB について難しい表現をされていましたが、光源に対して R = G = B になるように設定することですね。

書込番号：18172011

[あじごはんこげた]

＞専門メーカーのおっしゃることですので、私の貧弱な知識が間違いということなのですが、
＞やっぱりどうにも納得できません。
＞上空の夕焼け空自体はオレンジ色だが、下の地上では曇天などと同じ青色がかるということなのでしょうか。
＞ご説明いただけたらうれしいです。

多分にして平均値と思います。

もともと、色温度は、レイリージーンズの放射則といわれる、物理法則からきています。

光には、物質が高温になった際に生じる自然放出光と、量子論的に規定された準位を、所定のエネルギーで励起して所定の波長の光を放出させる誘導放出光の２種類があります。

この両者の大きな違いは、自然放出光が、熱による運動エネルギーの平均値を採るのに対し、誘導放出光は、特定の振動数（波長）とプランク定数ｈの積に光子数をかけたエネルギー値をとるというところが違います。

光の色温度は、イメージ的には「色」であり、誘導放出光的な単色のイメージがありますが、その実態は、熱エネルギーによる運動ですから、速度の速い振動もあれば遅い振動も存在し、光の波長（色）としては、同時に、青い色から赤い色まで存在します。色として、見えているのは、もっとも数の多い振動（波長）レベルの光が見えているわけですので、適切に色温度を表現するとすると平均値となります。

誘導放出は、その逆で、所定の波長の準位を放電などのエネルギーで励起するので、一つの準位に対して、一つのエネルギー値が決まっています。なので平均値とはならず、一つの波長で光をあらわすことになります。この特徴を生かして増幅することもでき、その増幅プロセスの英語の頭文字を取ってＬＡＳＥＲ（レーザー：Ｌライト、Ａアンプりフィケーション、Ｓシュテイムレーテイド、Ｅエミッション、Ａアンド、Ｒラジエーション）とも呼ばれています。

なので、中心値を６０００ｋとすることで、自然放出光の波長の割合が規定されるので、あながち、間違いとはいえません。

解釈として、「光強度は低いが青い光も存在し、なおかつ、高い強度と大多数の割合で、赤い光が存在し、その平均値が６０００ｋである」と解釈するほうが、自然放出光の捉え方としては、かなり実態にちかいのではないかと思います。

書込番号：18172233

[うさらネット]

ojisan9さん

夕焼けの色温度は低いものだと説明しましたが、すぐ続きのレスに書きましたように、
光源として捉えるか被写体として捉えるかで様相は変わってきます。

WBを例えば「夕焼け」に設定すれば、写真としては設定色温度からの演算を行いますから、
夕焼けは、我々が自然光（4000-6000K）で見る場合とかけ離れたことになります。

書込番号：18172819

[2月umare]

取説的には正しいのでしょう

「せっかく綺麗な夕日を取ったのに写真にしたら全然空の色の印象が違う」
「夕焼けに照らされた雰囲気のある彼女の写真を撮ったのに出来た写真が普通の写真だった」

どうしたら思ったような写真が撮れますか？と問い合わせが多く有り
説明書に別枠で説明したが問い合わせが減らないので表の中に夕やけ空を入れたら
問い合わせが激減したとしたらそれはそれで正解なのでしょう

書込番号：18173172

[横道坊主]

｢記録｣としての写真を目指してんなら、こだわっても良いけど｢作品｣としての写真をしたいんなら、そんなに拘る所じゃない気がする。

書込番号：18173230

[写歴40年]

ojisan9さん こんにちは。

ご購入おめでとうございます。

お考えの通り6000Kでは無いと思います。

使用説明書には夕焼け空を撮るのにはその程度が良いとの記入なので、夕焼け空を白く撮るための色温度は別だと思います。

夕焼け空もいろんな条件がありますので、RAWで撮られてパソコンにて色温度を変更して見られれば、あなたにとって最適な色温度もわかると思いますし、夕焼け空の色温度もどの程度なのかわかると思います。

書込番号：18173279　スマートフォンサイトからの書き込み

[りゅう＠airborne]

蛍光灯+現場でマニュアル調整	タングステン	AWB	6000K

この説明書にあるWBの書きっぷりを見て個人的には「大間違い」だと思いますが、説明書の役割を考えると正解です。

カメラを「電化製品」だと考えると納得いかなくなりますが、カメラは「画材」なのです。

説明書に書いてあるのは「絵具を水で溶いて、筆に付けて紙をなぞると色が付きます」というような物でしかないです。WBについては屋外で撮影する場合だと全く再現性がないので、「臨機応変に感性に任せて設定、現像する」が正解ですが、それでは初心者は途方に暮れてしまいます。じゃぁ「間違った事は載せない」となるとWBについて何も説明できません。

そこで、このWBの項目は自転車の補助輪の様に、初心者が使っても大コケしない設定になるよう解説されています。もちろん完璧な正解は「補助輪外して走ること」ですが、説明書の機能としてはこれで正解ですね。

なお、実際に正直に夕景をWB曇りで撮ると空の色が色飽和起こして諧調が無くなるので無条件に設定すると失敗します。でも初心者には派手に赤い方がウケが良いのでこういう解説になってます、たぶん。

現実の夕景はもっと複雑です。マジックタイムに突入すると地平線は赤から青にグラデーション、メインの被写体は人工光源で色被り、しかも秒単位で光線状態が変わります。正解は無数にありますが、上の4枚だと少なくとも6000Kは不正解。

書込番号：18173296

[isoworld]

夕暮れ時は刻々変わる赤と青の取り合いをよく見て色温度を設定する

　
　スレ主さんが真に何を求めておられるのか、いまひとつハッキリしないのですが…

　夕焼けが美しいと思うのは、赤く染まった夕焼け部分だけに注目するのではなく、上空に広がる青（やがて濃紺になる）や地上の青味がかった色と対比しての場合もあると思うんです。

　色温度を日陰や曇天と同じ6000°Kあたりに設定すれば、画像全体に赤みが増した夕焼けの光景になります。ですが、上空や地上の青さは逆に抑えられ気味になります。
　一方、色温度を太陽光よりも低い4000°Kあたりにすると、上空や地上の青さがしっかりと出て夕焼けの赤さは控え気味となります。

　ではどちらを選ぶかとなると、夕焼けに全体的な関心をおけば色温度を高めにするのでしょう（実際にこうして写しているケースが多いと思います。取説にもあるように）。
　ですが、夕焼け空がしっかり赤く染まっていると、色温度を低めにして上空と地上の青さを持ち上げてやれば、全体として赤と青のバランスがよい写真になることがあります。この場合、しっかり赤く染まった部分はそれほど色落ちはしません（写真参照）。

　ですから、夕景をよく見て、夕焼けの赤と上空・地上のブルーと色の対比がよくなるように、臨機応変に色温度を調整するのがよいと思うんです。

> たとえば姫路城を夕焼け空の下で撮るとき、あの白壁に夕日があたった状態では白壁はオレンジ色になります。日陰部分では暗いですがきっと青みがかっているのでしょうね。ですから、夕日が直射する部分、日陰部分に分けるべきでしょうか。

　はい、そうです。夕陽が直接当たっている部分はやはり光量が多いわけですから、ブルー（直射光ではない）に打ち勝って赤くなります。夕陽が直接当たっていない部分は、ブルーに支配されます（ただし夕陽がまだ強い場合は、その赤の影響を受けますが）。

書込番号：18173546

[kandagawa]

スレ主さんが取扱説明書の記載内容に疑問を呈しているように、
スレ主さんの理解が正しく、取説の説明は誤りである。

「夕焼け空」の色温度が6,000ケルビンではない。
朝日や夕日同様に、3,200-3,500ケルビン当たりだろう。

夕日の撮影に夕焼けの色を強調するため、6,000-8,000ケルビンに
設定することはあるが、取説は色強調操作と色温度を混同している
ので記載ミスである。
なお色強調を目的に色温度を高めに設定すると画面全体が黄色を
帯びて不自然にみえるため、写真家でも異論を唱える人は多い。

書込番号：18173792

[ojisan9]

Wikipedia 色温度引用図

多くの皆様、回答ありがとうございました。
初心者の質問（簡単な、ちょっとした質問のつもりでした）にもかかわらず、専門的な回答ばかりで勉強になりました。

ただ、やはり文章では意図が正しく伝わらないようです。
また皆様の貴重な時間をこれ以上いただくのは心苦しいので、再度、質問の意図を説明し、これで終了にしたいと考えます。

ウィキペディア（色温度）から借用した図を添付しますが、私にはこの程度の知識しかありません。
私の考える「夕焼け空」とは、この図の「黄色からオレンジ部分あたり」の色温度だと「思い込んで」います（もちろん「一般的な目安」のレベルで）。
さらにホワイトバランスとはあくまでもその環境光下で白い紙を白く写すカメラの機能と学習しました。
今でもこの考えで正しいと考えています。
（一部の方のおっしゃるような夕日をきれいに写す機能ではありません）

そこで、70D取説のp134の記述ですが、「くもり、薄暮」と同列にオレンジ色（と私が思い込んでいる）の「夕焼け空」が並んで記載されるのが理解できないのです。
しかもその横の欄には6000Kとあります。
えっ？オレンジ色が6000K？？となったわけです。

初心者の私がこの記載通りに、夕焼け時に「夕焼け空」設定で撮影すると、紙が白くならないのです。
これはWBの機能が正しく動作していないことになります。
皆様のご説明は、多分「風景」を撮る時を想定されていると思いますが、本来、白いものを白く撮りたいこともあります。
この場合、どれに設定しますか。

皆様のご説明で夕焼け空にもいろいろな色温度範囲があるのは、もともと理解しています。
「くもり」でも「6000k」だけであるはずがありません。
キヤノンの方の説明にもあるように、「一般的な目安」が書かれているのです。
一般的な目安とは、「これに設定しておけば大体当たりますよ、特殊なケースは当たらないのは当然ですよ。」という意味だと考えます。
そのレベルの初心者の質問の話なのです。


2月umareさんの

＞「せっかく綺麗な夕日を取ったのに写真にしたら全然空の色の印象が違う」
「夕焼けに照らされた雰囲気のある彼女の写真を撮ったのに出来た写真が普通の写真だった」
どうして？？・・・・・・・・・・・・

に対しては、
この設定の欄外に、「夕日をきれいにとるには『くもり』設定にすると黄色が強められて撮影できます。」
とでも注記しておけばよい、いや、同列に記述するよりは注記すべきことです。
ここは取説のWBの設定に関するページであり、ハウツー本の色付けの設定説明ではないのですから。

もし、この記述が正解とするならば、
「日陰」欄「日陰」の横に「より赤い夕焼け空」、「7000K」
とすべきです。
それがより親切であり整合性が取れるというものです。



という、質問趣旨でした。

皆様、本当にありがとうございました。



返信をまとめた後に　kandagawaさん　のご意見をいただきました。
全くこの通りです。　　本当にありがとうございました。

書込番号：18174110

[もとラボマン ２]

ojisan9さん　

今回の場合　夕焼けの時の色温度では無く　夕焼け空を写す時の色温度の設定だと思いますよ。

書込番号：18174137

[カカトロッコ]

ホワイトバランス
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9

撮影をたくさんされたら、取説の意味もわかると思います。
白を白く撮るホワイトバランスもあれば、夕日に焼けたビル（白）白ではないからホワイトバランスを弄る。

柔軟に考えれば良いかと思います。
ちなみに私はいつもRAWですが、コンデジは1枚撮影後液晶でホワイトバランス弄ってます。

書込番号：18174168

[さすらいの「Ｍ」]

６Ｄに同じ設定があるので、みてみると、

http://cweb.canon.jp/eos/lineup/6d/feature-creation.html



「夕焼け：夕焼けの印象的な色を残して撮影したい場合に。」


ＷＢの設定と同じらしいので、夕焼けを撮るのが目的みたいですね。

書込番号：18174181

[カカトロッコ]

昔の取説には夕焼けのことは書いてないようですね。
ここで指摘されたように、またいずれ取説の内容も時代とともに進化していくのではないでしょうか。

たぶん多くの方があまり内容が詳細になると読む気がしませんｗ
なのでこのくらいの省略が適当と判断しているのでは？

書込番号：18174337

[kandagawa]

スレ主さん、goodanswerを有難うございます。
写真をやっている者が見れば、取説の記載ミスは明らかです。

夕景のアンバー色を強調するのに色温度を高くする方法は、
カメラ本などで裏技として紹介されていますが、不自然な色なので
注意が必要です。

私の写真教室のプロは、
「長野県の夕日を撮るときは、赤を強調しろ。
　横浜の港の夕日を撮るときは、マゼンダを強調しろ。
　夕方の海で金波・銀波を撮るときは、アンバーを強調しろ」

書込番号：18176394

[hattin89]

デジタルになって色温度を語る場合2種類になって混乱しますよね。
もともとの光源の色温度と撮影時の色温度。

フィルム時代は通常使用用途のデーライトフィルム（今で言えば5600k前後）と、白熱電球や
ハロゲン光源なんかで使う（今で言う『WB電球』タングステンフィルムがありました（3200K）。

一般的にデーライトが基本（固定）なので色温度を言う時=光源でした。
デーライトで夕焼け（太陽が出ている）を撮ると真っ赤（オレンジ）に写るので、知識として
夕焼けは3000k前後＝色温度が低い（夕焼け光源）。

デジタルになり撮る際にAWB、マニュアルWB、色温度を設定、晴天、曇り、電球マークで光源に
合わせる事が可能になって簡単にノーマルに写る事にはなりましたが、逆に夕日なんか迄光源に
WBを合わせてしまうと、全然赤くないみたいな事になるのでシーンモードで夕日みたいなモード
（色温度高めが）機能や、カメラの設定で6000k位にすると夕日が赤くなるよ的な事で、夕日は
6000k、もしくはさらに真っ赤にしたければ色温度を高く事必要が有ったりする。

>上空の夕焼け空自体はオレンジ色だが、下の地上では曇天などと同じ
>青色がかるということなのでしょうか。

晴天の正午前後の太陽光の色温度は5600前後（でノーマルに写る）が前提として、曇天は光源と
して色温度7000程で青い、曇天のWB設定はその青分をノーマルに持って行く為に若干赤く（アン
バーめ）設定されている＝それで撮ると曇天の場合は青さを相殺してノーマルになる。
設定同じで夕日の場合、その赤み分（アンバー）の夕日（色温度3200位）に足すと、その分赤み
が増して夕日らしい赤さが出る事からWB曇天やWB日陰と、
シーンモード夕日の色温度が同じ位に
なっている…って事ですね。

光源の色温度に関しては、一般的に白熱電球等アンバーの色味の物は色温度が低く、蛍光灯等
白っぽく見える物は色温度が高い。


ちなみにたまに店鋪の内観を撮影したりします。
光源が白熱灯みたいなアンバー系が強いとわかりにくかったりしたり、色は後処理（RAW現像）
で決める為に出来るだけノーマルで撮影しますが、シェードごしや、間接照明（バウンス光）に
なってたりで、白熱灯光源よりさらに色温度が落ちてたりする事がありますが、その時のカメラ
側のマニュアルWBを取ると8000とかになる…。
見（聞き）慣れない高さの色温度値になったりしてえ？本当？（いや合ってるな）みたいな確認を
してしまう事が有ります。

個人的にはですが、デジカメを始めた頃（↑今もだけどw）色温度3000前後と低い光源で白を白く
出す場合に色温度を高い値にする違和感は有りました。光源色温度が3000ならカメラの色温度設定
3000でノーマルに出てくれれば良いのに…とは思いましたね。
同じ様に曇天の光源は色温高めだなぁ〜で、基本5600だから〜〜と考えて4500〜5000をセット
するより、ちょっと青いから青い値6500でセット!よしノーマルになった〜の方がわかりやすい気
もするけど。

夕日は3000k位ですよねと話す人と、いや6500k位がThe夕日でしょう!!みたいな口論になってしま
わない事をw願いたいものです。

書込番号：18187921

[島めんたい]

光の色(色温度)は青い程数字が高く、赤い程数字が低い。つまり、主様の光に対する考え方は正解です。
ただ、主様の取説に対する解釈が誤っています。
取説に書かれている内容は、ホワイトバランス設定の際に曇マーク(6000K)を選ぶと、曇り空(6000K)の下で青く写ってしまうものを、赤くして白く(本来の色)写すということです。
夕日が曇り空と同じ欄に記載されているのは、夕日を赤く撮って欲しいというメーカー側の意図があるからです。
仮に、夕日を2500〜3000Kで撮ると、赤い光を青くして(ホワイトバランスを整えて)白く写すことになるので、夕焼けの雰囲気は無くなります。
撮影現場の光の色温度が6000Kの時に
曇マークを選ぶと
曇り空→(写真の色温度が)赤くなって白になる
薄暮→ (写真の色温度が)赤くなって白になる
夕日→ (写真の色温度が)赤くなってもっと赤くなる
ということです。

もちろん、写真は主様の意図次第なので、
夕焼けを白〜青く(ホワイトバランスを整えて)写したければ、ケルビン数の設定を低く。

夕焼けを赤く写したければ、ケルビン数の設定を高くすればいいということです。

拙い説明ですみません

書込番号：24003364　スマートフォンサイトからの書き込み

[金太郎親父]

プロ写真家の方も島めんたいさんと同じ説明をされていましたよ。
カメラメーカーの社員もこの説明ができないと駄目駄目。

古いスレッドですが目に着いたもので。

書込番号：24956071

AF→MFはできませんか？

[60D現役]

初めまして。

先日60Dから卒業して70Dに新規参入(今更！)した者です(^_^;)
70Dにするよりレンズ変えた方が面白いんじゃない？と先輩方にアドバイスされたにもかかわらず中古でやすいものが出ていたので買ってしまいました。
結果的にはWiFiがあるだけでもかなり助かるし、シャッター音も気持ち静かなような気もするし、全体的にグレードアップしてる感じでとても満足しています。

購入して2ヶ月くらい？なんですが少し困っていることがありまして
60Dの時は
AFでピントを合わせた後にMFで微調整できてたと思うのですが70Dにはこの機能がないのですか？
説明書を何度読んでもインターネットで検索しても見つからず、困っています。
そもそもそんなもの必要ないよ、という意見もあるのかもしれませんが･･･
先輩方よろしくお願いします！

書込番号：24661191　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞60D現役さん

　レンズは６０Ｄと同じものをご使用ですか？
　フルタイムＭＦ可能なレンズであれば、ＡＦ後のＭＦ微調整は可能なはずです。

書込番号：24661208

[もとラボマン ２]

60D現役さん　こんにちは

この機能は　カメラ本体と言うよりは　レンズの機能ですのでレンズにより対応変わると思います。

レンズは何をお使いでしょうか？

書込番号：24661216

[謎の芸術家]

キヤノンの一眼レフはAFで撮る
を前提で設計されたカメラです
フォーカシングスクリーンは明るさを優先して
深度が非常に深く、ピントの山が掴みにくい
そんなカメラでMFしても精度が出ません
上手い人でもせいぜいF5.6の被写界深度程度
AFに任せたほうが結果が良いと思います

本物のMFカメラは
ファインダー倍率高く
マイクロスプリット
マイクロプリズム
MFがやりやすい設計です

デジタル一眼レフのMFなんか
オマケ程度です
ミラーレスになると撮像面でピント合わせして
ピント拡大有るから
MFやりやすいです
それは写真機の起源
布被って撮る大型カメラと同じピント合わせです

書込番号：24661241　スマートフォンサイトからの書き込み

[60D現役]

なるほど？本体と言うよりレンズによるんですね？
だとすればそれができるかどうかはどこで確認できるんでしょうか？オートフォーカスで合わせたあと勝手に手で触ってもいいのかどうか。オートフォーカスの時には硬くなってるやつはダメなやつって感じなのでしょうか？持ってるレンズは結構レンズ側にAF,MFの切替スイッチがついてるのでその場合はどっちにしておくのか。そもそもそういう奴がダメなレンズなんでしょうか。
色々とわかってなくて申し訳ありません( ^_^ ;)

書込番号：24661253　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞60D現役さん
AFでピントを合わせた後にMFで微調整できてたと思うのですが70Dにはこの機能がないのですか？

フルタイムマニュアルのことであればボディは関係ないです。
レンズの問題でフルタイムマニュアル対応レンズであればAFで合わせてMFは可能です。

今までと同じレンズならフルタイムマニュアル対応であれば同様に使えます。

ボディではなくフルタイムマニュアル対応レンズかを調べたら良いですよ。

書込番号：24661277　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

60D現役さん　返信ありがとうございます

＞それができるかどうかはどこで確認できるんでしょうか？

https://cweb.canon.jp/eos/lineup/technology/lens/index.html#anc-%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9

上のフルタイムマニュアルの機能が　付いていれば　できると思いますし　レンズの仕様を見れば　フルタイムマニュアルのマークがついているので判断できると思います。

書込番号：24661283

[with Photo]

＞ミラーレスになると撮像面でピント合わせして
ピント拡大有るから
MFやりやすいです

確かにMFはやりやすいんだろけどな。
アンタの場合、MFを自慢してるけどピント合わせれてないからAFで撮影した方が良いぞ。

書込番号：24661285　スマートフォンサイトからの書き込み

[60D現役]

＞with Photoさん
＞もとラボマン ２さん
＞謎の芸術家さん
＞遮光器土偶さん



ありがとうございます！

やっと分かりました。レンズによってAF→MFにできるものが決まっているということですね。

もちろんカメラの方がエラいのでMFに自信がある訳では無いし目が悪いのでなかなか合わないんですけど
機会の操作もまだおぼつかなくて
そこじゃないよ、というところにピントがあったりして
ワガママにピントを合わせ直したりしたいことが多くて･･･
もちろんフォーカスの範囲の設定をきちんとしろ、とか親指でやるとか？色々あるとは思うのですが

レンズによってそれができるできないがある、ということがよくわかりました！

本当にありがとうございました！

書込番号：24661328　スマートフォンサイトからの書き込み

初めてのデジイチ

[ねぎっぽい]

【使いたい環境や用途】
子供のスポーツ（バスケ）
犬の撮影
乗り物、動くスポーツの撮影

【重視するポイント】
残念ながら予算です。

【予算】
新品中古ともに10万以下でしたが、8万前後が予算となりました。10万もアリです

【比較している製品型番やサービス】
EOS 80D
kiss x9i
kiss x10
ニコン系

【質問内容、その他コメント】
EOS80Dの購入を検討していましたが機体を見つけるのが難しく他機種も検討していました。
EOS70Dが近くの店舗にあり、購入したいと考えていますが体育館での撮影や、子供の遠距離撮影等を考えると力不足なのかなと考えてしまいます。
またデジイチ初心者としてはEOS70Dはどうでしょうか。
撮影シーンを考えた機体と、操作者のレベルに応じた機体を考えるとどうなのかなと。
あと妻と相談していましたが、妻の機械音痴が激しく新品のkissシリーズすら操作が怪しいです。
（そもそもその時点でどのカメラもアウトかもしれませんが）
予算も少なく難しいとは思いますが、それぞれのコスパと初心者・撮影シーンに合わせた機体、他のお勧めもあると教えていただきたいです。

書込番号：23689381　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

こんばんは。
70Dユーザーです。

バスケが室内ならレンズの比重も大きくなってきますが、ご予算の倍以上のレンズが定番ってことになると思います。
そこまではさすがに論外でしょうから（私もとても手が出ません）、ボディ側の高感度性能を期待するならX9iの方が有利かもしれません。

なお、シャッターの耐久性やバッテリの持ち、細かい設定等ではKiss系よりも二桁機の方が有利ですが、初心者どうのというのはあまり考えなくても大丈夫かと思います。
奥方にはスレ主さんが設定した上で渡すことになるでしょうし、70Dもシーンモード（スポーツ等）もありますので。
因みに、うちも妻は全然撮る気も覚える気もないので、散々な結果になっていました（笑）。

個人的には、初心者を自称されるなら、二桁機の中古よりもX9iの新品の方が無難ではないかなぁと思います。

書込番号：23689600

[じーこSZ_KAI]

こんばんは。

重視しているのが、記載通りの順番であるならば

まずはバスケなんですよね？
だとすると、ズームでは無くて
単焦点の50�oとか85�oのF1.8や100�oのF2
で撮るというのも良いかもしれません。

まぁ、大方は最初はズームレンズの方が良い
というご意見になるかとは思いますが。


犬の撮影が飛行犬とかも入ってくるなら
できればAFの早い18-135�o F3.5-5.6 IS USM
望遠が必要なら70-300�o F4-5.6 IS �U USM
が候補になりますかね。


予算重視という事で
ボディは少しでも安い方にして
レンズに予算を振り分けた方が良い気がします。

EOS Kiss X8i EF-S18-135 IS USM レンズキット　OR
EOS Kiss X9i EF-S18-135 IS USM レンズキット

STMよりもUSMにしたいです。
AFスピード重視で。（高価ですけど）

プラス単焦点
こちらは、18-135で撮ってみて
高感度画質に満足出来なかったら。
という事になりますかね。
でも、せっかくなので一眼レフで単焦点レンズを
味わっていただきたいかも。


その後、屋外で距離不足を感じたら
70-300�o F4-5.6 IS �U USMでしょうかね。
ビックリするほどAFが早いです。


屋内での距離不足を感じると
レンズの価格が極端に上がりますので
割り切る事も必要になるかと。

書込番号：23689813