EOS 70D ボディ のクチコミ掲示板

写真の一部がおかしい

[みりんわし]

昨晩から突然写真の一部分だけが平行四辺形のような形で白飛び？するようになってしまいました。
これは白飛びとは言わないと思うのですが他になんと表現したらいいのかわかりません。
何を撮っても添付画像のような状態になってしまいます。
レンズを付け替えても同じなので本体側の問題だと思いますが何が悪いのかまったくわかりません。
よろしくお願いいたします。

書込番号：25183301　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞みりんわしさん

シャッター幕の故障ではないでしょうか。

ミラーアップすればシャッター幕の状況が確認できると思います。
一部が破損してるのか動きが悪いかは確認しないと判断できませんが。

70Dであれば2028年12月にサポート窓口終了、翌年12月に対応終了になるのかなと思います。
ただ、部品が無くなった場合には修理不能となりますので点検、修理に出すのが良いとは思います。

書込番号：25183321　スマートフォンサイトからの書き込み

[でそでそ]

＞みりんわしさん
こんにちは。

シャッターまわりの故障の可能性がありそうですかね。
ミラーがきちんと動いていないか、シャッター膜がきちんと動いていないか。

ミラーの動作に関しては、ライブビュー撮影をしてみて同じような写真になるかどうかで、当たり付けができるかも。

書込番号：25183323

[もとラボマン ２]

みりんわしさん　こんにちは

レンズマウント側から　センサーの前の間に何か物が有るように見えます

書込番号：25183327

[でそでそ]

参考情報

「メカシャッター」と「電子シャッター」の話
https://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1802/02/news122.html

メカシャッター（一眼レフ）の部分が参考になるかなと思います。

書込番号：25183328

[ゑゑゑ]

シャッター幕の欠損みたい
センサーにもキズが付いた可能性が高いのでこれは大変

修理受付は
EOS 70D：2023年11月ですよ。
しかも重修理扱いなので
最低でも中古を買い直すより高い。

最新のミラーレスを買いましょう。

書込番号：25183338　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

サブミラー （メインミラーの後裏） 動作が異常か。

書込番号：25183345

[みりんわし]

＞でそでそさん
ライブビュー撮影してみましたがまったく同じような状態になりました

出先のためほかはまだ確認できていないです

書込番号：25183464　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

みりんわしさん　度々すみません

写真よく見ると　1枚目と2枚目露出補正で　明るさ変えているように見えますが　影の部分にも画像が出ていると言う事は　もしかしたら　ハーフミラーが　画面内に飛び出している可能性もありえます。

書込番号：25183494

[みりんわし]

＞もとラボマン ２さん
説明不足ですみません。
1枚目と2枚目は同じところを適当に設定を変えて撮影しています。
この平行四辺形とそれ以外のところでまるで違う設定で撮っているかのような状態になります。
おっしゃる通り平行四辺形の部分も画像自体は映ります。
暗所ですと追加の添付画像のような状態になります。

そのハーフミラーが画面内に飛び出しているのというのは自力で直せるものなのでしょうか？

書込番号：25183512　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

みりんわしさん　返信ありがとうございます

ハーフミラー通常は撮影時は画面内に入らないようになっているのですが　画面内に入っているのでしたら　故障になってしまうので　自力では修理難しいと思います。

でも　ハーフミラーの故障とまでは判断できないので　他に原因があるかもしれません。

書込番号：25183531

[みりんわし]

みなさんご回答ありがとうございます。
古いので仕方ないのでしょうが急におかしくなってしまったのでショックです。
どちらにしろ修理か買い換えになりそうですね。
どこかお店で修理の見積もりしてもらってあまり高額になるようならもったいないので新品の購入を検討します……

書込番号：25183554　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

電源入れずに、メインミラーの先端を指先で上下すると、
裏側のサブミラーが連動して動いているのが分かります。

ちょっとご覧になられては。

書込番号：25183689

[みりんわし]

＞うさらネットさん
指で動かしてみたら2つのミラーが連動して動くのは確認できましたが、そもそもどういう状態が正常なのかわからないので異常があらわれているのかどうか自分では判断できなかったです。すみません。
見た感じ異物が混入しているような感じはなかったです。

書込番号：25183708　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞急におかしくなってしまったので

金属疲労などの「破損」の場合は、多くの場合でそうなります。

破断とか欠落とか、珍しいことではありません。

書込番号：25183720　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

公式サイトでは、修理代金の目安は下記のような感じですね。

【露出異常】
目安修理料金（税込）：24,200〜35,420円
【シャッター異常】
目安修理料金（税込）：19,800〜46,860円

修理方法に応じて上記料金の他に下記料金（税込）が発生します。
・引取修理： 「引取修理サービス（セルフ梱包）」ご利用料金2,750円（税込）

なお、メーカーではない修理だともう少し安い場合があるかもしれません。
http://www.higasacamera.com/kakaku.html

私も70Dはそれなりに思い出のあるカメラですが、そこそこ古いですし、修理に３万円以上かかるならR10に買い換えるかなぁ…。

書込番号：25183887　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞みりんわしさん

こんにちは。

シャッターにしても、（サブ）ミラーにしても
自分で精度良く治せるようなものでは
ありませんので、メーカーで修理するか
とても費用が高い場合は古いカメラとして
諦めるか、ですかね。

お気に入りのレンズなどがあるなら、
修理も悪くないと思います。

書込番号：25183908

[みりんわし]

＞えうえうのパパさん
確かに数万出すならもう新品買ってしまいたいという気持ちに傾きつつあります。

＞とびしゃこさん
特にこだわりはないのでもう諦めようかなと思います。

みなさん親切なご回答ありがとうございました。

書込番号：25184740　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

大量生産製品は新品購入が修理よりも安く済むものも多いですが、昔に比べて何かと修理費用が高くなったり、修理不能というものが増えている気がします。

そりゃ、大量にラインで流して同じモノを作るのと比べれば、個別に故障箇所を診断して交換や修理するのは大変ですし、今はそれだけの人材を集めるのも難しくなっていますからね。

一方で、製品自体が単純ではなくなり、技術者の方でも個別のパーツの修理なんてできなくてAssy交換になることも多く、エンジニアではなくチェンジニアだという冗談もあるとか。

カメラに限りませんが、古いモノを修理して使うか、買い換えるかは悩ましいですが、個人的には使用年数や頻度、他に不具合が出そうな箇所の有無、元の価格に対する修理費用の割合などを勘案して決めます。

ただ、70Dの頃よりカメラの値段が上がっている上、レフ機からミラーレスへ主流が変わっているので、少し難しいですね。
とはいえ、やはり2-3万円以上かかるでしょうねぇ。
レフ機に拘りがあるなら最後の二桁機の90D、ミラーレスでも良いならR7やR10に買い換えもよろしいかと。

書込番号：25184800　スマートフォンサイトからの書き込み

[みりんわし]

＞えうえうのパパさん
ミラーレスでも一眼レフでもいいのですがどうせ買い換えるならAPS-Cではなく画角の広いフルサイズのカメラがいいと思っています。
高感度撮影もフルサイズのほうがよいときいたので。
性能面は70Dより上であればそれでいいので、それ以外のこだわりはないのですが予算がどうしても厳しくミラーレスですとEOS RPくらいしか選択肢がないように思います。
できれば15万前後で抑えたいので…

書込番号：25184831　スマートフォンサイトからの書き込み

[みりんわし]

とは書いたもののやはり現実的に考えるとAPS-Cのほうがよいですかね
フルサイズは予算的にも私には背伸びしすぎな気もしてきました
APS-Cのミラーレスで検討してみます。

書込番号：25184857　スマートフォンサイトからの書き込み

ミニバス撮影での追加レンズ

[スノーギッス]

【使いたい環境や用途】
今のところミニバスでの撮影がメインになります。

【重視するポイント】
体育館の2階からの撮影が多いです。
試合によっては1階からでも撮影が可能です。
もう少しズームが出来るレンズを探しています。

【予算】
安ければ安い方がいいです。

安くてオススメのレンズがあれば何個か教えて欲しいです。宜しくお願い致します。

書込番号：25098869　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞スノーギッスさん

　望遠側がもう少し欲しいだけで、高感度ノイズが現状で問題ないなら、EF70-300IS�U型が一番だと思います。

https://kakaku.com/item/K0000910394/

　価格も手ごろですし、キヤノン純正でＡＦスピードの評価も高いです。

書込番号：25098896

[holorin]

70〜200mmぐらいのズームあたりかなー、と思いますがいかがでしょうか。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001108226_K0001060744_K0000941753_K0000566027_K0001035509&pd_ctg=1050

書込番号：25098936

[kz@kakaku]

70Dの時は、70-300Lを使っていましたが、ミニバスの場合、体育館が暗くて明るさが足りないのが不満でした。

その後、70Dから7DMarkIIの新古品に機材を買い替えます。さらに、フルサイズに憧れ、量販店の勧めで、Sonyのフルサイズα7 III ILCE-7M3のキットレンズとコンバーターを追加で購入しました。70-300が使えるので。

しかし、70-300Lのレンズの明るさに不満があり、EF70-200mm F2.8L IS II USMの中古を買い増した。
結果、EF70-200mm F2.8L IS II USMで大満足です。
SONYのフルサイズは、要らなかったかも。

現在では、7DII＋EF70-200mm F2.8L IS II USMを付けっぱなしです。

書込番号：25099081　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

今お使いのレンズとご予算が分かりませんが、やはり定番の70-200F2.8でしょうか。

純正は高いので、シグマやタムロン製の中古なら比較的安価に入手できると思いますが、サードパーティならではのエラー発生率の高さや中古ならではのリスクをどこまで許容できるか次第ですね。

70Dは私も持っていますが、高感度性能は高くないのとフリッカー防止機能がないので、体育館のスポーツなら本体の買い換えも視野に入れた方がよいかもしれません。
もちろんどこまでこだわるか次第ですが、なんせ室内スポーツの撮影はお金のかかる分野ですから…。
下記のようなレンズもありますが、古すぎるかな？
ここまで古いと中古ではもう少し新しいサードパーティ製の方が無難な場合もありますよね。

EF135F2
https://s.kakaku.com/item/10501010014/used/

EF200F2.8
https://s.kakaku.com/item/10501010017/used/

書込番号：25099236　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゑゑゑ]

最近気が付いたんですが、
スレが立っても、そのスレ主は、
過去の履歴をチェックされ、
返信もしない、解決済みにもせず放置してると、
新スレではスルーされるんですね？
皆さん、厳しい！

書込番号：25099643

[スノーギッス]

＞えうえうのパパさん
＞kz@kakakuさん
＞holorinさん
＞遮光器土偶さん

皆さま返信ありがとうございました。
とても参考になりました。
ちょっと予算オーバーですが、お金貯めてタムロン　70-200 を検討しようかと思います。

書込番号：25100320　スマートフォンサイトからの書き込み

ＷＢ：夕焼け空の色温度は 約6000Ｋですか？

[ojisan9]

70D取説のp134

ようやく７０Dを購入でき、取説と首っ引きで操作に慣れようとしています。

この取説の中で、P.134にＷＢの記述がありますが、この記述が私の知識では理解できず困っています（添付画像の赤線部）。
夕焼け空は黄色い（オレンジ色っぽい）と思いますので、色温度は太陽光よりも低いはずと思うのですが、日陰とか曇天と同じ６０００Ｋの欄に記載されています。

先日、大阪へ行く機会があったので梅田のショールームを訪ね質問しました。

ショールームの男性中年スタッフは、
「夕焼け色を強めるとき、日陰とか曇天にするでしょ。だからこの記述で正解です。」

納得できないので、隣のサービスセンターで尋ねました。
受付後１０分ほど奥で打ち合わせしてきた女性スタッフは、
「夕焼け空の色温度はいろいろであり、この数値は一般的な目安を記載していますのでこれで正しいです。」

共に、この記述で正しい、と自信をもっておっしゃいました。

専門メーカーのおっしゃることですので、私の貧弱な知識が間違いということなのですが、やっぱりどうにも納得できません。
上空の夕焼け空自体はオレンジ色だが、下の地上では曇天などと同じ青色がかるということなのでしょうか。

ご説明いただけたらうれしいです。

書込番号：18170554

[t0201]

各色温度は、データーを収集した値だと思います。だから必ずしも適切な色温度ではないと思います。
カメラだけでの調整では納得出来ない事もあると思います。
色温度の調整が出来る編集ソフトもあるので微調整出来ます。
適切な色温度を調整する事で全体の色も自然になります。

書込番号：18170585

[secondfloor]

ojisan9さん、こんにちは。

おっしゃる通り、夕やけ空の色温度は6000Kではなく、もっと低いですよね。
ただショールームの男性スタッフさんがおっしゃったように、夕やけ空の雰囲気を撮影するときは6000Kくらいの設定が良いので、夕やけ空モードは6000Kになってるのだと思います。
ちなみにその他の、日陰や、くもりや、白熱電球や、白色蛍光灯などは、それらの明かりの雰囲気を消して、白は白に見えるようにするためのK値を書いてありますので、夕やけ空モードのK値とは意味が違いますね。

つまり今回は、光の雰囲気を残すためのK値と、光の雰囲気を消すためのK値を同列に書いてあるため、それが混乱の原因になってしまったように思います。

書込番号：18170602

[JO-AKKUN]

自然現象です。頭を柔軟にして考えて下さい。

　釈迦に説法かとは思いますが、、、
　夕焼けは、太陽光（5600°K 前後）が、水平線付近から照射されることにより、赤い波長と青い波長が分離して到達します。
　赤い波長が多く含まれる「直射」は色温度が低くアンバーに知覚されますが、青い光が多い「散乱光」は（赤い波長が減った分）色温度が高くブルーに知覚されます。

　言葉違いにしますと「夕日」は色温度が低く、「夕暮れの空（直射が当たってない範囲）の色」は色温度が高いと言う表現になりますね。

　で。この空の色を「夕やけ空」と表現するか否かは、微妙ですね。
　愚生は、6600°K くらいじゃないと夕景を撮りたいとは思いません。

　肉眼で見て綺麗だと思うのは 9000°K のときくらいでしょう。
　WB の設定次第で疑似夕景も撮影可能ですが、やはり美しくないですし、撮った本人が疑似だと承知していますから、ありがたみが半減しますね。

書込番号：18170679

[口耳之学]

ojisan9さんのコメントを十分に理解できていないので、的外れなコメントでしたら申し訳ありません。

「夕焼け空は黄色い（オレンジ色っぽい）と思いますので、色温度は太陽光よりも低い」とのお話が、私の理解と異なっています。
私の理解では「夕焼けはオレンジ色っぽいので、太陽光よりも色温度が高い」です。

メーカーによって表記が異なると思いますが、ここでの「太陽光」は「晴天」と同義ではないでしょうか。
「晴天 or 太陽光」は青空を青色にすることなので、敢えて言うと赤っぽくではなく、青っぽく（実際は白っぽく）するセンスだと思っています。

書込番号：18170699

[さすらいの「Ｍ」]

夕日は赤い
夕日の当たる雲は橙
夕刻の天空（夕日と反対側の空）は深く青い
さて、何を　如何　撮りますか？

実際の夕空は　時々刻々と色合いが変化します。
季節によっても違います。

難しいですね。

書込番号：18170763

[もとラボマン ２]

ojisan9さん　こんばんは

夕焼けの色強調するための　色温度の設定のような気がします。

赤めの夕焼け　補正したら　味気ないですし。

書込番号：18170771

[isoworld]

　
　 スレ主のojisan9さんが最後に書かれたように「上空の夕焼け空自体はオレンジ色だが、下の地上では曇天などと同じ青色がかる」ということです。

　日が傾き太陽が水平線に近づくにつれて、太陽光は分厚い空気層を通って目に届くようになります（太陽が真上にある場合に比べて水平方向の空気層の厚みは３０数倍になります）。
　空気層の中にはガスや塵埃等の微粒子が存在するため、分厚い空気層を通るほど太陽光はそれらの微粒子に当たって反射したり、吸収されたり散乱したりします。

　ですから目に届く太陽光は弱まります。このとき同時に波長の短い青い光ほど反射・散乱し、波長の長い赤い光ほど（青に比べて相対的に）突き進みます。ですから太陽とその周辺は赤く染まり、その他の部分（空や地上）は散乱光の影響が相対的に強まって青っぽくなります（JO-AKKUNさんの説明のとおりです）。

注：空気中に浮遊する微粒子の大きさによって、太陽光の波長に対する影響が変わってきます（染まり具合や減光の程度が違ってきます）。

　…ということで、空や地上は青味がかり、夕陽と夕焼け空部分は赤くなるわけです。

　色温度の設定をどうするかは、どちらに着目するかによります。

書込番号：18170803

[2月umare]

この場合被写体がなんであるか考えればわかると思います

＞色温度は太陽光よりも低いはずと思うのですが、・・・

その通りです・・・夕焼け空の下で人物を撮影しようとすると肌が赤っぽくなると思います

ですが取説で書いてある被写体は「夕やけ空」です、夕やけ空の下での人物ではありません

赤くなっている空をそのまま赤く表現したいわけです。

色温度がオートの場合被写体が赤っぽくならないよう自動的に調整していまいます

人物ではそれで良いと思いますが夕やけ空が被写体の場合せっかくの赤い空が弱い写真になります

夕焼け空を見たままのあるいは感動した空の色を出すためのＷＢの指定です。

書込番号：18170859

[うさらネット]

6000Kは照明関係では昼光〜昼白色のところです。黒体放射軌跡上での話ですが。
夕陽は電球色に近いところで、色温度では2400〜3000K辺りでしょう。

黒体放射軌跡から離れた色について色温度で置き換えるのは無理があると思います。
例のおむすび色度座標をご覧戴けば分かります。

色彩については光学測定機器メーカとして著名な、コニカミノルタのウェブが非常に勉強になります。

書込番号：18170860

[うさらネット]

回答がピント外れでした。

夕焼けの色温度は低いですが、天空の色温度が夕焼けと同じように低い訳ではありません。
従って、WBは天空の色温度に揃えれば良いと思います。

WBの色温度を下げると夕焼けが補正されてしましますから、本来と異なる色再現になります。
つまり、赤いリンゴを赤い光で撮るのと同じように。

書込番号：18170996

[口耳之学]

すみません。
前述の表現に誤りがありました。

2月umareさんとうさらネットさんが仰っていることを私も考えていました。

『私の理解では「夕焼けはオレンジ色っぽいので、太陽光よりも色温度が高い」です。』ではなく、『私の理解では「夕焼けはオレンジ色っぽく（色温度を低く）補正したいので、太陽光よりも色温度が高い値だったと思って、カメラが考える適正値に補正する」です。』でした。

書込番号：18171046

[スッ転コロリン]

こんばんは。EOS 70D は持ってませんが・・・。

赤い夕日に照らされた白い紙を白く撮るにはWB(ホワイトバランス)の設定を光源としての赤い夕日の色温度、3000Kなり4000Kにして撮ります、たぶん。

夕日に照らされた紙を夕日に照らされたように撮るには、WBの色温度はソレより高く設定するコトになります、普通には太陽光の5200Kあたりに。

これが理解できれば、白い紙でない夕焼け空をソレっぽく撮る時のWBの色温度も理解できるかと。太陽光の5200Kより高い6000Kは、より赤味を強調する意図があるのかも、それが自然に見えるように写るのかも。


<補足>

夕焼けは色温度がひとつに決まっているわけではありません。太陽の高度やその時の大気の状態・澄み具合などで変化します。

夕焼けを狙いつつ、空の焼けていない青空のトコロや夕日の当たっていない影の部分の青みなども意識するなら、6000Kでない方が好ましいシーンもあるかと。あるいは単純な色温度だけでは示せないかも。そのあたりは、好みや経験で。


<余談>

説明書の本当に悩むトコロは、ページ引用の画像の下の方の「ホワイトバランスについて」の「白い被写体は白に見える」の記述、小生には夕日も照らされた白い紙も、白ではなく赤みがかって見えます。小生の眼がおかしいのか、それとも説明書を記述した人は夕日で白い物を見たことがないのか。

「忠実な色合い」でなく「自然な色合いで撮影することができます」になっているのもなにやら意味ありそう。

書込番号：18171135

[ojisan9]

皆様ありがとうございます。
質問の趣旨がはっきりしていないようですので、もう一度述べておきます。

私はまだ初心者ですが、日々いろいろな情報を集め学習を心掛けています。

その中で、「ホワイトバランス機能」とは、
さまざまな環境光のもとでは、白い紙を写真に撮れば環境光の色がかぶって白い色の紙（写真）ではなくなる。
しかし、人間の脳はそれを白い紙だと認識してしまう。
この差を埋めて写真も白い紙は白い色のままとする機能である、
（ホワイトになるべきが色被りしている。これはホワイトになるべき色のバランスが崩れている。これを補正する機能である。）
と学習したつもりです。
もし、この知識が間違っていればこの質問は撤回しないといけなくなります。

ホワイトバランスとは環境光を除く機能ですので、この「取説」に記載するのはすべて「この設定をすれば環境光は除かれ、白い紙は白く撮影される」というものに限られるべきです。

この機能を理解したうえで、これを利用して夕焼け空の赤みを強める、雪景色の青色を強めて寒々しさを強調するなどとするのは、色付けする機能として利用しているだけであり、作品作りのレベルの話であり、ハウツー本の担当範囲と考えます。
少なくとも「取説」のWBについての記述の内容ではない、と考えます。

このことをキヤノンのお二人に言ったのですが理解してもらえませんでしたので、ここに質問したわけです。
「取説」の基本記述としてこのp134は正しいのでしょうか、ということが主眼でした。
ただ、今まで知らなかった高度な知識をいただいて感謝していますが。

書込番号：18171189

[ojisan9]

皆様、ありがとうございます。

t0201さんへ

ただ、私の質問の意味は、色温度を適切に設定するにはどうしたらいいかということではなく、もっと前段の、初心者も手本にする「取説」のＷＢ機能の説明に記載する項目として正しいのでしょうか、
ということです。




secondfloorさんへ

＞夕やけ空の色温度は6000Kではなく、もっと低いですよね・・・・・
つまり今回は、光の雰囲気を残すためのK値と、光の雰囲気を消すためのK値を同列に書いてあるため、それが混乱の原因になってしまった・・・

ー＞
質問の趣旨を上に書きましたが、全くsecondfloorさんのように考えていました。
でもほかの方のお考えをお聞きして少し混乱しています。



JO-AKKUNさんへ

夕焼けの理屈がよくわかりました。
＞「夕日」は色温度が低く、「夕暮れの空（直射が当たってない範囲）の色」は色温度が高いと言う表現になりますね。
・・・・・・・
　肉眼で見て綺麗だと思うのは 9000°K のときくらいでしょう。

ー＞
9000°K とは？　真っ青の色温度ですか。「薄暮」のことをおっしゃっているのでしょうか。
でも薄暮は夕暮れとは関係ないですし、わかりません。



口耳之学さんへ

＞ojisan9さんのコメントを十分に理解できていないので・・・・・・
ー＞
質問趣旨を再掲しました。大した内容ではありません。

＞「夕焼け空は黄色い（オレンジ色っぽい）と思いますので、色温度は太陽光よりも低い」とのお話が、私の理解と異なっています。
私の理解では「夕焼けはオレンジ色っぽいので、太陽光よりも色温度が高い」です。
ー＞
理解できません。ウィキペディアでは太陽光より上に黄色はないのですが。
（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2%E6%B8%A9%E5%BA%A6）



さすらいの「Ｍ」さんへ

＞実際の夕空は　時々刻々と色合いが変化します。
季節によっても違います。
難しいですね。
ー＞
そうです。しかし、
この難しい設定を「夕焼け空：6000K」と取説に書くべきでしょうか。



もとラボマン ２さんへ

＞夕焼けの色強調するための　色温度の設定のような気がします。
ー＞
WBの機能説明として正しいのでしょうか、という質問でした。



isoworldさんへ

＞　スレ主のojisan9さんが最後に書かれたように・・・・・下の地上では曇天などと同じ青色がかる」ということです。
・・・・・・・・・・・
…ということで、空や地上は青味がかり、夕陽と夕焼け空部分は赤くなるわけです。
　色温度の設定をどうするかは、どちらに着目するかによります。
ー＞
自分で書いた「・・・下の地上では曇天などと同じ青色がかる」ですが、ちょっと間違って書いてしまったようです。
たとえば姫路城を夕焼け空の下で撮るとき、あの白壁に夕日があたった状態では白壁はオレンジ色になります。
日陰部分では暗いですがきっと青みがかっているのでしょうね。
ですから、夕日が直射する部分、日陰部分に分けるべきでしょうか。

では、このp134のWBの機能説明としてどう書くべきでしょうか。



2月umareさんへ

＞この場合被写体がなんであるか考えればわかると思います
ですが取説で書いてある被写体は「夕やけ空」です、夕やけ空の下での人物ではありません
ー＞
夕焼け「空」を直接撮るときのWB設定がp134には記述されているのでしょうか。
では、他の「くもり、薄暮」も直接、空自体を撮る時の設定が書いてあるのでしょうか。
同列に記述はよろしいですか。
私には、その光源下の被写体のように考えるのですが。


＞赤くなっている空をそのまま赤く表現したいわけです。
ー＞
それはWBの機能ではないはずですが。
「そのまま赤く」は色付け機能として別にあるべきだと思います。
（希望があるのは理解できます。）


うさらネットさんへ
＞6000Kは照明関係では昼光〜昼白色のところです。黒体放射軌跡上での話ですが。
夕陽は電球色に近いところで、色温度では2400〜3000K辺りでしょう。
黒体放射軌跡から離れた色について色温度で置き換えるのは無理があると思います。
ー＞
理解できます。
では、このp134のWBの機能説明としては正しいのでしょうか。

書込番号：18171219

[t0201]

カメラ自体で選択する事が出来るホワイトバランスは必ずしも適切の色を出す事が出来ないと言う訳です。
そこで、それを細か設定出来るのが、編集ソフトで適切な色温度を出す事が出来るという事です。

書込番号：18171284

[もとラボマン ２]

ojisan9さん　返信ありがとうございます

貼られた説明書に　自然な色合いにならないときは　光源別にホワイトバランス調整したり　とありますので　

夕焼け空の場合　オートだと夕焼けの色が消えてしまう為　6000Ｋ位が綺麗に出る色温度と言うことで　6000Ｋにしてあるように思います。

書込番号：18171336

[さすらいの「Ｍ」]

再度、見参

夕日とは書いていないので、赤い光を受けた被写体の補正ではないと解釈しなきゃならないのかな？
夕焼け空とは、夕日が沈んだ直後から暗くなるまでの間の空　を指しているのかな？
たしかに、夕焼けの空　の下は、暗いよねぇ、太陽が隠れたらね。
明るさを別にしても、太陽が隠れた状態は　曇りでも言えるのだけど、何か違うなぁ夕方と。

書込番号：18171464

[黒仙人]

>「夕焼け空の色温度はいろいろであり、この数値は一般的な目安を記載していますのでこれで正しいです。」
それは、そうとしか答えれんわ〜。
WB なんて RAW で撮って、
後で自分の好みに調整すれば良いだけの話。

書込番号：18171477

[JO-AKKUN]

＞9000°K とは？　真っ青の色温度ですか。「薄暮」のことをおっしゃっているのでしょうか。
＞でも薄暮は夕暮れとは関係ないですし、わかりません。

　滅多にお目にかかれる物ではありません。なので、殊更に美しく感じ、感動するワケです。
　夕日が、海に沈んで、雲も無く、しかしながら、海の上には水蒸気があって、赤と青の分光が激しい感じ。
　う〜ん。何処で見たのか思い出せませんが、一回は見ていると記憶するところ。
　基本的に東の空が青くなりますから、夕日の色との対比を撮ろうとしても、フィッシュアイでも難しいのですが、それくらい色の差がハッキリしていれば、28mm だとか 36mm だとかで撮影しても良い感じになります。
　ま。夕日って日常でも見られる物ですから、それくらい強いアンバーでなければ、撮影する価値は無いかなぁと思ってます。
　天空が 6000°Kじゃノーマルすぎです。
　えと。いつもの満月じゃ面白くなくて、スーパームーンを撮りたいってぇのと同じ感覚だと思います。
　ちなみに、9000°K って昔のテレビ画面の色温度ですし、日の当たらない障子を締め切った日本間の室内の色温度ですから、全く縁のない世界ではありません。
　薄暮になると 10,000°K は軽くオーバーするかと思います。

　さて、夕日を撮る時は、不自然な色にならないように、天空で WB を取りますから、どうしても記憶に残る数値は天空の色温度ってぇ事になります。
　夕日自体（直射）の色温度としては、ロウソクくらいか、それ以下かなと思ってます。

　さてさて。ここまでは夕日そのものや、夕日を背景に背負った被写体を撮影する価値観で書きました。
　順光の時はどうするか？
　これまた迷わず夕暮れを表現するのが自然です。つまり 6000°K 界隈で宜しいかと。
　なぜなら、被写体に対する光の角度がほぼ水平になっちゃってますから、タングステン界隈の WB で撮影しちゃうと不自然になっちゃいます。

　えと、WB について難しい表現をされていましたが、光源に対して R = G = B になるように設定することですね。

書込番号：18172011

[あじごはんこげた]

＞専門メーカーのおっしゃることですので、私の貧弱な知識が間違いということなのですが、
＞やっぱりどうにも納得できません。
＞上空の夕焼け空自体はオレンジ色だが、下の地上では曇天などと同じ青色がかるということなのでしょうか。
＞ご説明いただけたらうれしいです。

多分にして平均値と思います。

もともと、色温度は、レイリージーンズの放射則といわれる、物理法則からきています。

光には、物質が高温になった際に生じる自然放出光と、量子論的に規定された準位を、所定のエネルギーで励起して所定の波長の光を放出させる誘導放出光の２種類があります。

この両者の大きな違いは、自然放出光が、熱による運動エネルギーの平均値を採るのに対し、誘導放出光は、特定の振動数（波長）とプランク定数ｈの積に光子数をかけたエネルギー値をとるというところが違います。

光の色温度は、イメージ的には「色」であり、誘導放出光的な単色のイメージがありますが、その実態は、熱エネルギーによる運動ですから、速度の速い振動もあれば遅い振動も存在し、光の波長（色）としては、同時に、青い色から赤い色まで存在します。色として、見えているのは、もっとも数の多い振動（波長）レベルの光が見えているわけですので、適切に色温度を表現するとすると平均値となります。

誘導放出は、その逆で、所定の波長の準位を放電などのエネルギーで励起するので、一つの準位に対して、一つのエネルギー値が決まっています。なので平均値とはならず、一つの波長で光をあらわすことになります。この特徴を生かして増幅することもでき、その増幅プロセスの英語の頭文字を取ってＬＡＳＥＲ（レーザー：Ｌライト、Ａアンプりフィケーション、Ｓシュテイムレーテイド、Ｅエミッション、Ａアンド、Ｒラジエーション）とも呼ばれています。

なので、中心値を６０００ｋとすることで、自然放出光の波長の割合が規定されるので、あながち、間違いとはいえません。

解釈として、「光強度は低いが青い光も存在し、なおかつ、高い強度と大多数の割合で、赤い光が存在し、その平均値が６０００ｋである」と解釈するほうが、自然放出光の捉え方としては、かなり実態にちかいのではないかと思います。

書込番号：18172233

[うさらネット]

ojisan9さん

夕焼けの色温度は低いものだと説明しましたが、すぐ続きのレスに書きましたように、
光源として捉えるか被写体として捉えるかで様相は変わってきます。

WBを例えば「夕焼け」に設定すれば、写真としては設定色温度からの演算を行いますから、
夕焼けは、我々が自然光（4000-6000K）で見る場合とかけ離れたことになります。

書込番号：18172819

[2月umare]

取説的には正しいのでしょう

「せっかく綺麗な夕日を取ったのに写真にしたら全然空の色の印象が違う」
「夕焼けに照らされた雰囲気のある彼女の写真を撮ったのに出来た写真が普通の写真だった」

どうしたら思ったような写真が撮れますか？と問い合わせが多く有り
説明書に別枠で説明したが問い合わせが減らないので表の中に夕やけ空を入れたら
問い合わせが激減したとしたらそれはそれで正解なのでしょう

書込番号：18173172

[横道坊主]

｢記録｣としての写真を目指してんなら、こだわっても良いけど｢作品｣としての写真をしたいんなら、そんなに拘る所じゃない気がする。

書込番号：18173230

[写歴40年]

ojisan9さん こんにちは。

ご購入おめでとうございます。

お考えの通り6000Kでは無いと思います。

使用説明書には夕焼け空を撮るのにはその程度が良いとの記入なので、夕焼け空を白く撮るための色温度は別だと思います。

夕焼け空もいろんな条件がありますので、RAWで撮られてパソコンにて色温度を変更して見られれば、あなたにとって最適な色温度もわかると思いますし、夕焼け空の色温度もどの程度なのかわかると思います。

書込番号：18173279　スマートフォンサイトからの書き込み

[りゅう＠airborne]

蛍光灯+現場でマニュアル調整	タングステン	AWB	6000K

この説明書にあるWBの書きっぷりを見て個人的には「大間違い」だと思いますが、説明書の役割を考えると正解です。

カメラを「電化製品」だと考えると納得いかなくなりますが、カメラは「画材」なのです。

説明書に書いてあるのは「絵具を水で溶いて、筆に付けて紙をなぞると色が付きます」というような物でしかないです。WBについては屋外で撮影する場合だと全く再現性がないので、「臨機応変に感性に任せて設定、現像する」が正解ですが、それでは初心者は途方に暮れてしまいます。じゃぁ「間違った事は載せない」となるとWBについて何も説明できません。

そこで、このWBの項目は自転車の補助輪の様に、初心者が使っても大コケしない設定になるよう解説されています。もちろん完璧な正解は「補助輪外して走ること」ですが、説明書の機能としてはこれで正解ですね。

なお、実際に正直に夕景をWB曇りで撮ると空の色が色飽和起こして諧調が無くなるので無条件に設定すると失敗します。でも初心者には派手に赤い方がウケが良いのでこういう解説になってます、たぶん。

現実の夕景はもっと複雑です。マジックタイムに突入すると地平線は赤から青にグラデーション、メインの被写体は人工光源で色被り、しかも秒単位で光線状態が変わります。正解は無数にありますが、上の4枚だと少なくとも6000Kは不正解。

書込番号：18173296

[isoworld]

夕暮れ時は刻々変わる赤と青の取り合いをよく見て色温度を設定する

　
　スレ主さんが真に何を求めておられるのか、いまひとつハッキリしないのですが…

　夕焼けが美しいと思うのは、赤く染まった夕焼け部分だけに注目するのではなく、上空に広がる青（やがて濃紺になる）や地上の青味がかった色と対比しての場合もあると思うんです。

　色温度を日陰や曇天と同じ6000°Kあたりに設定すれば、画像全体に赤みが増した夕焼けの光景になります。ですが、上空や地上の青さは逆に抑えられ気味になります。
　一方、色温度を太陽光よりも低い4000°Kあたりにすると、上空や地上の青さがしっかりと出て夕焼けの赤さは控え気味となります。

　ではどちらを選ぶかとなると、夕焼けに全体的な関心をおけば色温度を高めにするのでしょう（実際にこうして写しているケースが多いと思います。取説にもあるように）。
　ですが、夕焼け空がしっかり赤く染まっていると、色温度を低めにして上空と地上の青さを持ち上げてやれば、全体として赤と青のバランスがよい写真になることがあります。この場合、しっかり赤く染まった部分はそれほど色落ちはしません（写真参照）。

　ですから、夕景をよく見て、夕焼けの赤と上空・地上のブルーと色の対比がよくなるように、臨機応変に色温度を調整するのがよいと思うんです。

> たとえば姫路城を夕焼け空の下で撮るとき、あの白壁に夕日があたった状態では白壁はオレンジ色になります。日陰部分では暗いですがきっと青みがかっているのでしょうね。ですから、夕日が直射する部分、日陰部分に分けるべきでしょうか。

　はい、そうです。夕陽が直接当たっている部分はやはり光量が多いわけですから、ブルー（直射光ではない）に打ち勝って赤くなります。夕陽が直接当たっていない部分は、ブルーに支配されます（ただし夕陽がまだ強い場合は、その赤の影響を受けますが）。

書込番号：18173546

[kandagawa]

スレ主さんが取扱説明書の記載内容に疑問を呈しているように、
スレ主さんの理解が正しく、取説の説明は誤りである。

「夕焼け空」の色温度が6,000ケルビンではない。
朝日や夕日同様に、3,200-3,500ケルビン当たりだろう。

夕日の撮影に夕焼けの色を強調するため、6,000-8,000ケルビンに
設定することはあるが、取説は色強調操作と色温度を混同している
ので記載ミスである。
なお色強調を目的に色温度を高めに設定すると画面全体が黄色を
帯びて不自然にみえるため、写真家でも異論を唱える人は多い。

書込番号：18173792

[ojisan9]

Wikipedia 色温度引用図

多くの皆様、回答ありがとうございました。
初心者の質問（簡単な、ちょっとした質問のつもりでした）にもかかわらず、専門的な回答ばかりで勉強になりました。

ただ、やはり文章では意図が正しく伝わらないようです。
また皆様の貴重な時間をこれ以上いただくのは心苦しいので、再度、質問の意図を説明し、これで終了にしたいと考えます。

ウィキペディア（色温度）から借用した図を添付しますが、私にはこの程度の知識しかありません。
私の考える「夕焼け空」とは、この図の「黄色からオレンジ部分あたり」の色温度だと「思い込んで」います（もちろん「一般的な目安」のレベルで）。
さらにホワイトバランスとはあくまでもその環境光下で白い紙を白く写すカメラの機能と学習しました。
今でもこの考えで正しいと考えています。
（一部の方のおっしゃるような夕日をきれいに写す機能ではありません）

そこで、70D取説のp134の記述ですが、「くもり、薄暮」と同列にオレンジ色（と私が思い込んでいる）の「夕焼け空」が並んで記載されるのが理解できないのです。
しかもその横の欄には6000Kとあります。
えっ？オレンジ色が6000K？？となったわけです。

初心者の私がこの記載通りに、夕焼け時に「夕焼け空」設定で撮影すると、紙が白くならないのです。
これはWBの機能が正しく動作していないことになります。
皆様のご説明は、多分「風景」を撮る時を想定されていると思いますが、本来、白いものを白く撮りたいこともあります。
この場合、どれに設定しますか。

皆様のご説明で夕焼け空にもいろいろな色温度範囲があるのは、もともと理解しています。
「くもり」でも「6000k」だけであるはずがありません。
キヤノンの方の説明にもあるように、「一般的な目安」が書かれているのです。
一般的な目安とは、「これに設定しておけば大体当たりますよ、特殊なケースは当たらないのは当然ですよ。」という意味だと考えます。
そのレベルの初心者の質問の話なのです。


2月umareさんの

＞「せっかく綺麗な夕日を取ったのに写真にしたら全然空の色の印象が違う」
「夕焼けに照らされた雰囲気のある彼女の写真を撮ったのに出来た写真が普通の写真だった」
どうして？？・・・・・・・・・・・・

に対しては、
この設定の欄外に、「夕日をきれいにとるには『くもり』設定にすると黄色が強められて撮影できます。」
とでも注記しておけばよい、いや、同列に記述するよりは注記すべきことです。
ここは取説のWBの設定に関するページであり、ハウツー本の色付けの設定説明ではないのですから。

もし、この記述が正解とするならば、
「日陰」欄「日陰」の横に「より赤い夕焼け空」、「7000K」
とすべきです。
それがより親切であり整合性が取れるというものです。



という、質問趣旨でした。

皆様、本当にありがとうございました。



返信をまとめた後に　kandagawaさん　のご意見をいただきました。
全くこの通りです。　　本当にありがとうございました。

書込番号：18174110

[もとラボマン ２]

ojisan9さん　

今回の場合　夕焼けの時の色温度では無く　夕焼け空を写す時の色温度の設定だと思いますよ。

書込番号：18174137

[カカトロッコ]

ホワイトバランス
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9

撮影をたくさんされたら、取説の意味もわかると思います。
白を白く撮るホワイトバランスもあれば、夕日に焼けたビル（白）白ではないからホワイトバランスを弄る。

柔軟に考えれば良いかと思います。
ちなみに私はいつもRAWですが、コンデジは1枚撮影後液晶でホワイトバランス弄ってます。

書込番号：18174168

[さすらいの「Ｍ」]

６Ｄに同じ設定があるので、みてみると、

http://cweb.canon.jp/eos/lineup/6d/feature-creation.html



「夕焼け：夕焼けの印象的な色を残して撮影したい場合に。」


ＷＢの設定と同じらしいので、夕焼けを撮るのが目的みたいですね。

書込番号：18174181

[カカトロッコ]

昔の取説には夕焼けのことは書いてないようですね。
ここで指摘されたように、またいずれ取説の内容も時代とともに進化していくのではないでしょうか。

たぶん多くの方があまり内容が詳細になると読む気がしませんｗ
なのでこのくらいの省略が適当と判断しているのでは？

書込番号：18174337

[kandagawa]

スレ主さん、goodanswerを有難うございます。
写真をやっている者が見れば、取説の記載ミスは明らかです。

夕景のアンバー色を強調するのに色温度を高くする方法は、
カメラ本などで裏技として紹介されていますが、不自然な色なので
注意が必要です。

私の写真教室のプロは、
「長野県の夕日を撮るときは、赤を強調しろ。
　横浜の港の夕日を撮るときは、マゼンダを強調しろ。
　夕方の海で金波・銀波を撮るときは、アンバーを強調しろ」

書込番号：18176394

[hattin89]

デジタルになって色温度を語る場合2種類になって混乱しますよね。
もともとの光源の色温度と撮影時の色温度。

フィルム時代は通常使用用途のデーライトフィルム（今で言えば5600k前後）と、白熱電球や
ハロゲン光源なんかで使う（今で言う『WB電球』タングステンフィルムがありました（3200K）。

一般的にデーライトが基本（固定）なので色温度を言う時=光源でした。
デーライトで夕焼け（太陽が出ている）を撮ると真っ赤（オレンジ）に写るので、知識として
夕焼けは3000k前後＝色温度が低い（夕焼け光源）。

デジタルになり撮る際にAWB、マニュアルWB、色温度を設定、晴天、曇り、電球マークで光源に
合わせる事が可能になって簡単にノーマルに写る事にはなりましたが、逆に夕日なんか迄光源に
WBを合わせてしまうと、全然赤くないみたいな事になるのでシーンモードで夕日みたいなモード
（色温度高めが）機能や、カメラの設定で6000k位にすると夕日が赤くなるよ的な事で、夕日は
6000k、もしくはさらに真っ赤にしたければ色温度を高く事必要が有ったりする。

>上空の夕焼け空自体はオレンジ色だが、下の地上では曇天などと同じ
>青色がかるということなのでしょうか。

晴天の正午前後の太陽光の色温度は5600前後（でノーマルに写る）が前提として、曇天は光源と
して色温度7000程で青い、曇天のWB設定はその青分をノーマルに持って行く為に若干赤く（アン
バーめ）設定されている＝それで撮ると曇天の場合は青さを相殺してノーマルになる。
設定同じで夕日の場合、その赤み分（アンバー）の夕日（色温度3200位）に足すと、その分赤み
が増して夕日らしい赤さが出る事からWB曇天やWB日陰と、
シーンモード夕日の色温度が同じ位に
なっている…って事ですね。

光源の色温度に関しては、一般的に白熱電球等アンバーの色味の物は色温度が低く、蛍光灯等
白っぽく見える物は色温度が高い。


ちなみにたまに店鋪の内観を撮影したりします。
光源が白熱灯みたいなアンバー系が強いとわかりにくかったりしたり、色は後処理（RAW現像）
で決める為に出来るだけノーマルで撮影しますが、シェードごしや、間接照明（バウンス光）に
なってたりで、白熱灯光源よりさらに色温度が落ちてたりする事がありますが、その時のカメラ
側のマニュアルWBを取ると8000とかになる…。
見（聞き）慣れない高さの色温度値になったりしてえ？本当？（いや合ってるな）みたいな確認を
してしまう事が有ります。

個人的にはですが、デジカメを始めた頃（↑今もだけどw）色温度3000前後と低い光源で白を白く
出す場合に色温度を高い値にする違和感は有りました。光源色温度が3000ならカメラの色温度設定
3000でノーマルに出てくれれば良いのに…とは思いましたね。
同じ様に曇天の光源は色温高めだなぁ〜で、基本5600だから〜〜と考えて4500〜5000をセット
するより、ちょっと青いから青い値6500でセット!よしノーマルになった〜の方がわかりやすい気
もするけど。

夕日は3000k位ですよねと話す人と、いや6500k位がThe夕日でしょう!!みたいな口論になってしま
わない事をw願いたいものです。

書込番号：18187921

[島めんたい]

光の色(色温度)は青い程数字が高く、赤い程数字が低い。つまり、主様の光に対する考え方は正解です。
ただ、主様の取説に対する解釈が誤っています。
取説に書かれている内容は、ホワイトバランス設定の際に曇マーク(6000K)を選ぶと、曇り空(6000K)の下で青く写ってしまうものを、赤くして白く(本来の色)写すということです。
夕日が曇り空と同じ欄に記載されているのは、夕日を赤く撮って欲しいというメーカー側の意図があるからです。
仮に、夕日を2500〜3000Kで撮ると、赤い光を青くして(ホワイトバランスを整えて)白く写すことになるので、夕焼けの雰囲気は無くなります。
撮影現場の光の色温度が6000Kの時に
曇マークを選ぶと
曇り空→(写真の色温度が)赤くなって白になる
薄暮→ (写真の色温度が)赤くなって白になる
夕日→ (写真の色温度が)赤くなってもっと赤くなる
ということです。

もちろん、写真は主様の意図次第なので、
夕焼けを白〜青く(ホワイトバランスを整えて)写したければ、ケルビン数の設定を低く。

夕焼けを赤く写したければ、ケルビン数の設定を高くすればいいということです。

拙い説明ですみません

書込番号：24003364　スマートフォンサイトからの書き込み

[金太郎親父]

プロ写真家の方も島めんたいさんと同じ説明をされていましたよ。
カメラメーカーの社員もこの説明ができないと駄目駄目。

古いスレッドですが目に着いたもので。

書込番号：24956071

AF→MFはできませんか？

[60D現役]

初めまして。

先日60Dから卒業して70Dに新規参入(今更！)した者です(^_^;)
70Dにするよりレンズ変えた方が面白いんじゃない？と先輩方にアドバイスされたにもかかわらず中古でやすいものが出ていたので買ってしまいました。
結果的にはWiFiがあるだけでもかなり助かるし、シャッター音も気持ち静かなような気もするし、全体的にグレードアップしてる感じでとても満足しています。

購入して2ヶ月くらい？なんですが少し困っていることがありまして
60Dの時は
AFでピントを合わせた後にMFで微調整できてたと思うのですが70Dにはこの機能がないのですか？
説明書を何度読んでもインターネットで検索しても見つからず、困っています。
そもそもそんなもの必要ないよ、という意見もあるのかもしれませんが･･･
先輩方よろしくお願いします！

書込番号：24661191　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞60D現役さん

　レンズは６０Ｄと同じものをご使用ですか？
　フルタイムＭＦ可能なレンズであれば、ＡＦ後のＭＦ微調整は可能なはずです。

書込番号：24661208

[もとラボマン ２]

60D現役さん　こんにちは

この機能は　カメラ本体と言うよりは　レンズの機能ですのでレンズにより対応変わると思います。

レンズは何をお使いでしょうか？

書込番号：24661216

[謎の芸術家]

キヤノンの一眼レフはAFで撮る
を前提で設計されたカメラです
フォーカシングスクリーンは明るさを優先して
深度が非常に深く、ピントの山が掴みにくい
そんなカメラでMFしても精度が出ません
上手い人でもせいぜいF5.6の被写界深度程度
AFに任せたほうが結果が良いと思います

本物のMFカメラは
ファインダー倍率高く
マイクロスプリット
マイクロプリズム
MFがやりやすい設計です

デジタル一眼レフのMFなんか
オマケ程度です
ミラーレスになると撮像面でピント合わせして
ピント拡大有るから
MFやりやすいです
それは写真機の起源
布被って撮る大型カメラと同じピント合わせです

書込番号：24661241　スマートフォンサイトからの書き込み

[60D現役]

なるほど？本体と言うよりレンズによるんですね？
だとすればそれができるかどうかはどこで確認できるんでしょうか？オートフォーカスで合わせたあと勝手に手で触ってもいいのかどうか。オートフォーカスの時には硬くなってるやつはダメなやつって感じなのでしょうか？持ってるレンズは結構レンズ側にAF,MFの切替スイッチがついてるのでその場合はどっちにしておくのか。そもそもそういう奴がダメなレンズなんでしょうか。
色々とわかってなくて申し訳ありません( ^_^ ;)

書込番号：24661253　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞60D現役さん
AFでピントを合わせた後にMFで微調整できてたと思うのですが70Dにはこの機能がないのですか？

フルタイムマニュアルのことであればボディは関係ないです。
レンズの問題でフルタイムマニュアル対応レンズであればAFで合わせてMFは可能です。

今までと同じレンズならフルタイムマニュアル対応であれば同様に使えます。

ボディではなくフルタイムマニュアル対応レンズかを調べたら良いですよ。

書込番号：24661277　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

60D現役さん　返信ありがとうございます

＞それができるかどうかはどこで確認できるんでしょうか？

https://cweb.canon.jp/eos/lineup/technology/lens/index.html#anc-%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9

上のフルタイムマニュアルの機能が　付いていれば　できると思いますし　レンズの仕様を見れば　フルタイムマニュアルのマークがついているので判断できると思います。

書込番号：24661283

[with Photo]

＞ミラーレスになると撮像面でピント合わせして
ピント拡大有るから
MFやりやすいです

確かにMFはやりやすいんだろけどな。
アンタの場合、MFを自慢してるけどピント合わせれてないからAFで撮影した方が良いぞ。

書込番号：24661285　スマートフォンサイトからの書き込み

[60D現役]

＞with Photoさん
＞もとラボマン ２さん
＞謎の芸術家さん
＞遮光器土偶さん



ありがとうございます！

やっと分かりました。レンズによってAF→MFにできるものが決まっているということですね。

もちろんカメラの方がエラいのでMFに自信がある訳では無いし目が悪いのでなかなか合わないんですけど
機会の操作もまだおぼつかなくて
そこじゃないよ、というところにピントがあったりして
ワガママにピントを合わせ直したりしたいことが多くて･･･
もちろんフォーカスの範囲の設定をきちんとしろ、とか親指でやるとか？色々あるとは思うのですが

レンズによってそれができるできないがある、ということがよくわかりました！

本当にありがとうございました！

書込番号：24661328　スマートフォンサイトからの書き込み

動画撮影で検討しています ７０D x7i

[カメラ初心者6児のママ]

はじめまして。

子供たちが大きくなり、部活（野球）での活躍シーンを写真で撮りたくなったことと
身内の結婚式カメラマンを頼まれたことをきっかけに一眼レフカメラを購入しようと思っております。

用途としては
・野球での撮影
・子供たちの成長撮影（ほぼ室外です）
・結婚式での撮影（写真・動画も含む）
・結婚式の前撮りやオープニングムービ―等の素材作り

動画もしっかりと残したいので、動画機能付きのカメラを探したところ
こちらの商品にたどりつきました。

予算は３〜５万円ほどです。中古を探しております。

７０Dとx7iで悩んでいる理由は画撮影も可能とのことだけなのですが
初心者のため、違いが全くわかりません。

しっかり勉強して利用していきたいと思っておりますが
動画を撮影しながらカメラの撮影もする！と欲張りな使い方をするには
どちらがいいでしょうか？

また、他におすすめの商品がございましたらご教授いただければ幸いです。

書込番号：24236833

[おかめ@桓武平氏]

＞カメラ初心者6児のママさん

>> 動画を撮影しながらカメラの撮影もする！

一眼レフですと、
同時に動画と静止画撮影出来るのは、
メーカーなど限られています。

書込番号：24236921

[遮光器土偶]

＞カメラ初心者6児のママさん

　７０Ｄはキヤノンの中級機、Ｘ７ｉは入門機という位置づけですが、どちらも動画機能はオマケと思ったほうがいいです。本格的な動画機ではありません。
　また野球を撮るなら18-135のキットではなく、ダブルズームキットの方が向いています。もっとも、それで十分に撮れる保証はありません。

＞身内の結婚式カメラマンを頼まれたことをきっかけ

　プロが別にいて、身内でないと撮れないシーンを狙うならいいですけど、プロの役割を期待さされるなら断るのが正解だと思います。
　プロとは別に、身内の結婚式を撮ったことは何度かありますが、プロの代わりを務めるなら、それなりのノウハウと器材が必要です。どうしてもそういった撮影を期待されているなら、予算の桁を一桁増やして、機材の機能をそれなりに使いこなすだけの知識と練習が必要ですし、本番では、披露宴の食事などできないという覚悟が必要ですし、じぜんに会場との綿密な打ち合わせも必要でしょう。

　少なくとも私はプロの代わりを頼まれたら、絶対に断ります。

書込番号：24236963

[えうえうのパパ]

こんばんは。
一応、70Dユーザーです。また妹が以前X7iを使っていました。

【概要】
X7iはパパママカメラマン用の入門機なのに対し、70Dはミドルクラスに属し、ファインダーやAF性能、操作性、シャッター耐久性等で１クラス上になります。
一方、大きさ重さもそれなりに増えます。

【動画性能】
色々とご事情もあって、ご予算でこの２機種を選ばれたのでしょうけど、こと動画撮影機能に関しては、現在の水準からするとどちらもあまり向いている機種とは言えません。
70Dは初めてデュアルピクセルCMOSで動画が撮れるようになった機種ですが、スポーツを撮るとなるとなかなか大変だと思います。
X7iに関しては、DPCMOSでもないので更に厳しいですね。
動画専用機とは異なり、撮影時間の30分縛りもありますし、手ブレ補正も格段に弱く、電動ズームではない点は理解されているでしょうか？更にファイルの保存形式も異なります。
また、大きさ・重さも考えると三脚や一脚も検討しておく必要があります。

【静止画】
どちらも結構古い機種ですが、一応APS-Cの一眼レフなので、普通に使う分には静止画の画質はスマホ等よりも良いです。
ただ、最新機種からすると画素数や高感度性能で劣っているのも事実ですし、ある程度の割り切りが必要ですね。
なお、レンズ交換式カメラなので、用途に応じてレンズを変える必要があります。
（詳細は「レンズ」の項で）

【レンズ】
書き込まれていたのが、18-135キットなので、とりあえずこのレンズのみを検討されていると推測します。
このレンズは、広角から準望遠域をカバーする便利なレンズですが、野球等を撮影するのであれば、全然焦点距離が足りず、望遠レンズも必要となります。

一方、結婚式となるといわゆる明るいレンズ（F値の小さい、暗いところでも速いシャッタースピードで撮れるレンズ）が必要になります。
18-135は明るいレンズではないので、暗い室内ではブレたり、ISO感度が上がってざらついたノイズの多い写真・動画になります。

で、これらレンズを追加するとなると、中古で古いものでもご予算と同じぐらい必要になると思います。
動画に向いたもの（レンズ駆動音が静かなもの）となると更に限られます。


【個人的な意見】
ご予算が３〜５万円とのことですが、一眼レフでは安価〜並レンズ１本分の値段になります。
もちろん色々と工夫のしようはあるでしょうが、５万円以下で買える18-135キットの70Dって、程度の良いものを見つけるのは難しいんじゃないでしょうか。
買ってすぐ壊れたりすると、かえってご予算を無駄にすることになる可能性もあります。
（中古では目利きが必要）

なので、場合によっては新品の（センサーの小さい）コンデジも検討されてはいかがでしょうか。

書込番号：24236989

[インド〜ズ]

＞カメラ初心者6児のママさん

うーん。基本的に動画はビデオカメラで撮った方が良いですけどね。
ズーミングのスムーズさ、手振れ補正、画素数的に適当なセンサーとそれに伴う小型軽量など。

まあスチル写真を撮って動画も撮りたいという、機材を減らして1台でこなしたい、動画はオマケ程度でいいって話ならそれでも良いですけど。

カメラマンといってもこれを機会にカメラ始める人にクオリティは求めてないでしょう？
写真を綺麗に残すという事では、そのためにわざわざカメラ買うより、プロに頼んだ方が良いと思いますけどね。

まあ事前に勉強しても、初心者に一発本番はなかなか難しいですね。
ほとんどオートで撮った方が事故は減る…となると、どのカメラを使っても大差ないと思います。

まあ結婚式はともかくとして、ここからはこれからカメラを始める！という意味で話を進めます。
予算の都合などでその2台から選ぶなら、より上位の70Dがオススメです。

ですが、初心者であるなら、新品の方が良いです。中古はそれなりに当たり外れがあります。
何かおかしくても、それが不具合なのかどうかもわからないかもしれません。

それこそカメラを覚えるならエントリー機でもできるわけで、この辺だと機材の性能＜腕なので、新品で買えるものから選んだ方が良いかと…。
ただ、3〜5万というのは一眼レフ買うには厳しいですね。
最も安価なX90のレンズキットですら5万オーバーですし。

この世界は機材の性能を求めれば求めるほどとてつもない金額が出て行きます。加えて相応の知識・工夫・努力が必要になってきます。
それこそ10万前後の新品レンズキットが高いと思うなら、スマホかコンデジで撮るのが無難だと思います。

書込番号：24237040　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞カメラ初心者6児のママさん

予算を考えての機種選びだと思いますが、動画も撮れるとは言え厳しいと思います。

動画も考えるならミラーレスの方が良いと思いますしビデオカメラの方が簡単だと思います。
ただ予算が厳しいので動画はスマホの方が良いと思いますね。

iPhoneであれば11とか。

お子さんの成長記録ならX7iや70Dでも良いと思いますし、野球の撮影は望遠レンズが必要になるでしょうから厳しいと思います。

結婚式の撮影ですがストロボがあれば撮影は可能だと思いますが、メインカメラマンの役割であるなら断った方が良いと思います。
失敗、撮り直しが出来ない撮影に初心者かつ予算が厳しいのでトラブル対応もできないと思いますので、撮影するならプロとは別で親戚などの身内だけの撮影なら良いかも知れませんが。

結婚式の撮影をしたことがあります。
メインで撮影したこともありますが、知人と2人体制かつカメラ2台準備しました。

サブで撮影したことがあるので多少の経験はありましたが、失敗が許されないので撮影中は落ち着かなかったですね。

多少予算オーバーになると思いますが、パナソニックのFZ300が良いのではと思います。

明るいレンズで望遠も600�o相当なので野球の撮影も可能ですし、動画も撮れます。
結婚式はバウンス可能なストロボが必要ですね。

書込番号：24237121　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞予算は３〜５万円ほどです。

自分のみが鑑賞（自己満足）する用途を超えて
依頼者が居て
必然的に厳しい評価を浴びるであろう用途に

このくらいの予算で臨むのは…ちょっと厳しいかな。

でも身内とはいえ
頼む方が居られるということは、
スレ主さんは既に
何らかの撮影機材はあって、人に見せることは普通に出来ている
って事？

＞遮光器土偶さん
の仰ることはご尤もだけれど、その心配には及ばず
スレ主さんの腕と（既に所有している）機材は
依頼者の基準からすれば充分なモノであると信じたい。。。

書込番号：24237150

[BAJA人]

こんにちは。

お金のかかる分野の撮影ですね。
・野球・・・できれば600ｍｍ相当以上の望遠がほしい
・結婚式・・・明るいレンズ、外付けストロボ、高感度に強いボディがほしい

予算5万までであれば私もFZ300がいいかなと思いました。(コンデジですが）
https://kakaku.com/item/K0000808287/used/#tab
↑中古でもあまり安くないですね・・

動画に関しては一眼レフよりミラーレスがいいと思います。
でも上記撮影ならご予算的にちょっと厳しそう。
例えばマイクロフォーサーズの中古でそろえても15万くらいはかかりそうです。

書込番号：24237646

[myushelly]

厳しい意見が続いていますね。
でも・・・私もやめた方がいいと思います。

＞動画を撮影しながらカメラの撮影もする！と欲張りな使い方をするにはどちらがいいでしょうか？

まずこの時点で、デジイチの経験とスキルが他人様に依頼されるレベルではないように感じてしまいます。
スキルがある人なら、まずこの問い合わせはしないで、機種選定が可能なはずです。

＞予算は３〜５万円ほどです。中古を探しております。

かなり頑張って予算を付けておられるのだとは思いますが・・・
まったくもってお話にならないと思います。それほど写真関連の趣味はお金が必要です。

以上のことから、結婚式の写真は別途プロにお願いされた方がいいと思います。
依頼者にお断りができないのであれば、ご本人が雇ってください。
そのお二人にとっては人生で一度きりの結婚式です。ゴメンナサイではすまないとおもいます。

動画も撮影と編集のご経験はそんなになさそうです・・・
経験がおありなら、このような相談はやはりされないと思います。
デジイチで、動画と静止画の両立は無理です。
動画機として使うなら、細かくシーンを決めておいて、ズーム無しで撮影し、それを繋いで編集することになります。
結婚式の動画や素材を撮りたいのであれば、ビデオカメラが向いています。

野球での撮影を考えるなら・・・
カメラの能力的には70Ｄの方がKissよりは勝れている面が多いですが、使い切れないのなら同じかも。
レンズは守備位置にもよりますが、外野を含めると300mmでは足りません。
じゃあ、500mmとかのレンズがあればいいかというと、ファインダーからロストしやすくなり、ブレ問題も出てきます。
簡単には撮れないと思います。

結婚式・・・
前述の通りですが・・・プロが撮影していて、自分もスナップが撮れる環境なら、スマホでもいいと思います。
機材とスキルのないままのデジイチより、スマホの方がよほどキレイに撮ってくれますよ。

子供たちの成長を記録するなら、コストをかけずKissでいいとおもいます。

＞しっかり勉強して利用していきたいと思っておりますが

わりと時間がかかるかもしれません。カメラという道具を使うわけですから、その理屈も知る必要もあるし・・・

お勧め・・・スマホで動画も静止画もできるといえばできそうです。
デジイチを持ったからといって、上級者波の写真がすぐに撮れるわけではありません。
時間とコストはかかります。
ゴメンナサイ。

書込番号：24237735

[with Photo]

＞エスプレッソSEVENさん
機材は依頼者の基準からすれば充分なモノであると信じたい。

予算3&#12316;5万、70DかX7iの中古を狙っているので機材はないと思いますね。

書込番号：24237853　スマートフォンサイトからの書き込み

[core star]

＞カメラ初心者6児のママさん

みなさん書かれていますが、いろいろ難しいですね。
特に予算面で無理があるので、何を求めるか、どこを妥協するかを決める必要がありますね。

機材は下記どれも大切です。カメラ本体と付属レンズだけでは欲しいものが撮れるとは限りません。
そこも含めて自分がどのような結果を求めているかを明確にした上で再考してみてはいかがでしょうか？
1. レンズ
　　背景をボカしてふわっと撮りたいならそれができるレンズが必須。物理法則です。
　　スマホの背景ぼかし機能並みのボケの大きさはキットレンズではできません。
　　（超望遠での背景ボケはまた別ですが）
　　もし人物の背景ぼかしが欲しいなら最低でもF2.8以下、できればもっとF値の小さいレンズを買った方が良いです。
　　結婚式なら85mmF1.8とか？　近づけるなら50mmF1.8 とか 35mmF2 とかでもよいかも。
　　野球なら300mm以上（フルサイズだと450mm以上）が望ましいですね。
　　小学生なら200mmまでで妥協もありかも？
2. 三脚
　　動画を安定して撮るには必須。手で持つならスタビライザ（ジンバル）が必要なことが多い。
　　集合写真にも構図を安定させるためにあった方が良い。場合によっては手ブレ防止にもなります。
3. カメラボディ
　　一般的に高いやつほど動いているものを簡単に撮りやすい
4. 外付けフラッシュ
　　スナップでも室内で人物を鮮明に撮りたい場合は必須。
　　もし集合写真も撮るならなるべく強いのが必須。カメラ内蔵フラッシュでは代替不可。
　　前撮りとかなら壁バウンスとか天井バウンスかな？
　　フラッシュを天井に向けて光らせると比較的自然な光になります。
　　室内ならできれば2灯以上ある方がきれいに撮れます。（設定が難しくなりますが）
5. レフ板
　　室内でのスナップでない人物撮りならレフ板があると影を明るくできたりして綺麗に撮りやすくなります。


ご希望の撮影には、
野球撮影：
　　最低でも300mm以上（フルサイズだと450mm相当以上）のレンズが欲しい。
　　お手頃価格で行くなら55-300mmとかの望遠ズームレンズがいいと思います。
　　小学生ならベース間も短いし周囲も近づきやすいことも多いと思うので200mmまでで妥協もありかも？
　　カメラボディは前後に動いている人を撮りたいなら一般に高いやつほど成功率が上がる。
　　バッターボックスやピッチャー、塁を守ってる人などでしたら置きピンでもいいので安いボディでも撮れます。

結婚式：
　　　非常に難易度が高い撮影です。メインのプロカメラマンが居ないのであれば断ってメインカメラマンを呼ばせるべき。
　　　無いよりマシレベルで全部失敗の可能性が高くても構わないというなら受けるのもありだが、
　　　食事はできないと思った方が良い。
　　　F2.8以下の背景がぼかしやすいレンズやフラッシュなどもあった方がいいです。
　　　露出失敗というか結婚式では特に発生しやすい白とび黒つぶれを復旧させるためにも
　　　RAWで撮ってパソコンで調整（現像と呼びますが印刷ではないです）するのが楽です。
　　　ただし、後処理で半日以上は作業が必要ですね。

動画：
　　　背景をボカしたいのでなければスマホと三脚あるいはスタビライザ（ジンバル）が良いと思います。
　　　iPhone12 Pro Maxとか手ブレ補正が非常に強力な機種ならスタビライザなしでもいいと思います。
　　　背景をボカしたいのなら、背景をぼかせるレンズを買った上で一眼レフあるいはミラーレスですね、

書込番号：24237866

[taka0730]

予算が少な過ぎです。スマホでも中級機が10万円する時代です。
いいものを買ったら7・8年は使えるし、画質の悪い写真や失敗写真ばかり残ってもやり直しがきかないので、予算は12万円くらいにしたほうがいいです。

書込番号：24238189

[エスプレッソSEVEN]

＞with Photoさん
＞予算3&#12316;5万、70DかX7iの中古を狙っているので機材はないと思いますね。

そうなんですかねぇ…
じゃ、依頼する方が居たというのが謎ですねぇ。

あと、一応 文字化けもご確認ください。

書込番号：24238207

[ほら男爵]

んー
無理やり選んでみました

RX10 キタムラ中古 45000円←結婚式用(動画記録時間内部に記録制限あり)
富士フイルム S2500 HD 4850円←望遠用

SDカードと単三電池は多めに見てください

或いは
パナソニックの
FZ1000 40000円位かなぁ？
(音声ホワイトノイズと言う話ありRX10と比べて暗い場所に弱い、動画記録時間制限あり)

再度書きますが無理やりです

...FZ1000に予備バッテリー...選ぶ...かなぁ？
音声は諦めて(一応記録だけ)

残り5000円でもう1台何か借りる...とかするかなぁ？と、思いました

書込番号：24238215　スマートフォンサイトからの書き込み

[やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可]

動画編集をするのでしょうけど、録画ファイル形式が編集ソフトで扱える形式かどうかの確認は必要です。

結婚式での撮影にも使う予定だとバッテリーの持続時間は、最重要項目になります。あるかないかはわかりませんが、動画記録30分の壁がある場合には、サブのカメラも用意しないととんでもないことになります。結婚式の撮影は、頼まれた場合は、失敗は絶対に許されません。
経験からです。

書込番号：24238484

[自由に生きたい]

＞カメラ初心者6児のママさん
スレ主さんはお忙しいんでしょうか？
沢山のアドバイスの書き込みは読まれてますか？
お礼のレスなどの書き込みが無いのはいかがなものかと思います。

書込番号：24238581　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　今さら・・・ですよねぇ〜!?　
⊂)　
|/　
|

書込番号：24520609　スマートフォンサイトからの書き込み

2本目のレンズ

[ねぎっぽい]

SS 1/160	明るさいじってます。SS 1/40 ISO100

こんにちわ。

EOS70Dを購入しデジイチライフを楽しんでいます。
当初購入予定だった80Dはタイミングや予算の兼ね合いで購入できませんでしたが、70Dでもとても満足しています。
購入時のレンズキットは下取りに出し、EF-S 18-135 F3.5-5.6 USMのレンズを購入しました。

体育館でのバスケ撮影ですが、なんとか撮れている程度でやはり周囲の暗さがいなめません。
普段撮りも風景等考えると18mmだと広角が狭いように感じました。
レンズの追加も検討していますが、安く購入していろんな焦点距離を楽しみたいと思っています。

今欲しいところは、
・体育館での撮影に欲しいF値の明るいレンズ
撮影位置もコートサイドであれば100mmもいらないのかな？と思いました。
・屋外の風景写真や子供の記念撮影
撮影した写真では少し狭く感じました。
また、F値のせいかボケみも少なく楽しみが少ないように思えます。

ズームレンズは購入したので、上記希望を見ていただいてオススメのコスパの良いレンズがあれば教えていただきたいです。

少しながら素人写真を載せさせていただきます。
※バスケはシャッタースピード優先で1/160で撮影しています。

書込番号：23765505　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞ねぎっぽいさん

コートサイドから撮影出来て明るさ優先ならシグマの50-100�of1.8が良いと思います。

18�oより広角が欲しいなら純正の10-18�oが良いのかなと思いますが、バスケと風景は別と考えたら良いと思います。

書込番号：23765540　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞ねぎっぽいさん

　コートサイドからの撮影に徹するなら、やはりシグマの50-100F1.8でしょう。試合などで、観客席からの撮影を考えるなら、70-200F2..8、純正は高価なので、シグマかタムロンでしょう（タムロンの方が安いけど、ズームリングの回転方向がキヤノン純正と逆になります）。

　風景なら、広く撮ることに特化するなら、純正の10-18、１８ミリより少し広い程度でいいなら、18-135とかなり被りますが15-85がレンズ交換無しである程度の範囲をカバーします。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000651905_K0000055483&pd_ctg=1050

　ボケは50-100F1..8や70-200F2.8で十分楽しめますが、もっと広角でとなると、シグマの18-35F1.8にするか、ある程度使いこんで、好みの焦点が分かったら、それに合う単焦点でF値の小さいレンズを選べばいいと思います。

　

書込番号：23765586

[でそでそ]

＞ねぎっぽいさん
こんにちは。

80Dを所有しており、
EF-S 18-135 F3.5-5.6 USMは旅行写真や風景写真で使える便利ズームとして活用しています。


(1)バスケ撮影に関して
「70-200mm F2.8」が王道ではないかと思います。
コスパについては、パフォーマンスは申し分なさそうに思うので、後はコストが折り合うかどうか。
可能な限り、どの辺りまでがコスト上限なのかを明示された方が良いと思います。

サードパーティ含めて、3レンズのリンクを貼っておきます。

【Canon】EF70-200mm F2.8L IS III USM
https://kakaku.com/item/K0001060743/

【Sigma】70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用]
https://kakaku.com/item/K0001108226/

【Tamron】SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [キヤノン用]
https://kakaku.com/item/K0000941753/

上記だとどれもコスト的に厳しいのあれば、
どこを我慢するかで考えが絞り込めていくんじゃないでしょうか。

一枚目の写真を拝見してですけど、
200mmまで使えてお子さんをもっと大きく写したい場面も今後出てくるのではないか、
という気がしないでもないです。
その点は、焦点距離を100mm上限で割り切って良いのかなど、
もう少し慎重に検討された方が良いのかなぁという気もします。（余計なお世話ならスミマセン）


(2)屋外の風景写真
私の場合、超広角レンズは使いどころが難しいです。
EF-S 10-22mmを所有していますが、
レンズ交換の煩わしさや、何を主題したのかわかりづらい漠然とした写真を量産してしまって、
なかなかうまく使いこなせていません。

神社・仏閣などの建物など、これ以上後ろに引けない場所で全体を写したい場面が多いのなら
購入意義はありそうですけど、本当に必要かどうかはよく考えてみた方が良いかもしれません。


(3)お子さんの記念撮影
30mm〜50mmあたりで、お好みの明るい単焦点レンズを一本検討して見るのが良いんじゃないでしょうか。
Sigmaなら30mmF1.4、CanonならEF35mm F2 IS USM、EF50mm F1.8 STMあたりで、
ハマればコスパ良しと思えるのではないかと思います。


あくまで検討材料を提案したぐらいのコメントですので、
参考になる点があったらそこだけ拾い上げてもらえればと思います。

書込番号：23765611

[TAD4003]

＞ねぎっぽいさん

初めまして！

ご予算はいかがでしょうか？

若干古めですが、リーズナブルな価格のものを探してみました。
17mm始まりは、風景なども行けます。

70mm以上の物はバスケにも。


17-70mmF2.8-4 約36,000円
https://review.kakaku.com/review/K0000452971/#tab

17-50mmF2.8　約28,000円
https://kakaku.com/item/K0000115358/

17-55mmF2.8　中古約42千円
https://kakaku.com/item/10501011533/

70mm F2.8 DG MACRO [キヤノン用]　約52千円
https://kakaku.com/item/K0001052386/

TAMRON　SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (ｷﾔﾉﾝ用)　約55千円
https://kakaku.com/item/10505511839/

撮影、楽しんで下さい！

書込番号：23765621

[okioma]

広角とバスケ用を1本でということなら無理かと。
どちらを優先にするか決めた方がいいですよ。


コートサイドでいつも撮れるのでしょか？
撮れるなら、やはりシグマの50-100F1.8

試合などコートサイドで撮れないこともあるなら
70-200F2.8が定番かと。
シグマやタムロンで10万
位。純正だと軽く20万越え。
タムロンの中でA001という安いものも有りますがAFが遅いので要確認です。

書込番号：23765648　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

こんばんは。

70Dユーザーです。
他のベテランの方々が仰るとおり、体育館で100mmも要らないのであれば、シグマ50-100mmとかがよさそうですが、サードパーティ製はたまにエラー01が出たりするので、撮り直しが効かないシーンなら、トリミング前提で純正50mmや85mm（並単F1.8）を使うのもアリかもしれませんね。

どちらもAFは早くないようですが、ある程度引きで撮っておけば大外しすることもないでしょうし、なんせリーズナブルなので。(^^;

一方、18mm（換算約29mm）は、今やスマホでも24mm相当とか普通になったので、狭く感じますよね。
とはいえ、他の方もご指摘のとおり、超広角レンズは明確な意図がないと、ただ広く撮っただけになったりしますし、集合写真だと端の方が不自然に伸びたり、奥行きがあると中央の人が極端に小さくなったり、意外と使い方は難しいです。もちろんボケにくいですし。
後ろに引けないシーンとか、広大な自然を撮るにはよいですが。
個人的には、EF-M11-22やEF16-35F4を使っていますが、しょーもない写真を量産してます（笑）。
でも、あると面白いので、安価な10-18とかで試してみるのもよいと思いますよ。

EF-Sでは15-85がベターな気がしますが、リニューアルされないまま放置ですし、今後も期待できないので、良品の中古を探してみるのもよろしいかと。

書込番号：23766714　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

＞体育館での撮影に欲しいF値の明るいレンズ

私の子供が小さくて、まだレンズも持っていなかった頃、体育館で撮影する際は、EF85mmF1.8が便利でした。
単焦点で、画角固定ですが、軽量で、ＡＦも実用上問題の無い速さはあり、使い勝手が良かったです。
ズームで画角を考えながら使うより、画角が決まってますのでかえって割り切って撮れていたような・・・
フルサイズ換算136mmなので、画角がはまると使いやすいレンズでした。
さらに、望遠画角が欲しい時は、トリミングしていました。

このレンズより広い画角が欲しい時は、50mmF1.8を使ってました。フルサイズ換算80mmです。

＞屋外の風景写真や子供の記念撮影

18mmの焦点距離で狭いですか？　フルサイズ換算29mm・・・
EF-Sレンズはだいたいこのくらいのワイド端だと思います。
これ以上広く撮りたいのなら、10-18mmの広角ズームがいいと思います。

で・・・
＞F値のせいかボケみも少なく楽しみが少ないように思えます。

基本的に、焦点距離が短くなるほど被写界深度は深くなり・・・
絞りが暗いほど被写界深度は深くなり・・・
被写体からの距離が遠いほど被写界深度が深くなります。

広角レンズなら、ボケないのが普通なんですが・・・
18mmのワイド端でも、最短撮影距離に近づいて、背景を遠くすればそれなりにボケるかも。
テレ端で最短撮影距離なら、かなりボケると思うけど・・・

写真は物理なので、物理的に無理なことは無理かも・・・

と・・・えうえうのパパさんと同じような結論になってしまいました。

ちなみに、EF15-85mmは７Ｄのキットレンズとして持っています。
Ｆ値の暗いレンズなので、屋内のスポーツでは使いにくいです。
発色は、空の色とかキレイなので、風景は得意だと思います。18-135mmよりも発色はいいかも。（個人的印象）
ワイド端15mmは周辺の歪みはかなり大きいので、それを許容して使うことになります。
レンズとしての重量が575gとEF-Sレンズとしてはヘビー級です。
もう、カタログ落ちをしているようで、今更感があるかも・・・18-135mmでいいと思います。

TAMRON A16 17-50mmF2.8も使ってます。
ニッパチ通しで、安いならこのレンズもありかもしれません。手ぶれ補正もないですけど。
写りは好きなんですが、ＡＦが遅いのでスポーツ向きではありません。

サードパーティーのレンズも好きで持っているんですが・・・
機種が新しくなるごとに、不安定になるような気はします。使ってますけどね。

書込番号：23767432

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

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|､∧　
|Дﾟ　ちーす♪　
⊂)　
|/　
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書込番号：24520608　スマートフォンサイトからの書き込み