EOS Kiss X7i ダブルズームキット のクチコミ掲示板

マウントアダプタについて

[ちょびまる子]

質問です。
eoskissx7iに画像のレンズをつける場合マウントアダプタは何を使えばいいでしょうか？
fd35-70です。

よろしくお願いいたします。

書込番号：25799818　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞ちょびまる子さん

　一応有るのですが、無限遠が出ません。（遠くの物にピントが合いません）
https://kakaku.com/item/K0001558068/

それとamazonで、FD- EFリングアダプター　レンズマウントアダプター キャノンFDマウントレンズ → キャノン　を検索してみてください。


　接写リングの様な感じになってしまいます。
　絞りも手動だったと思います。

　普通のレンズとして使うことは難しいです。

書込番号：25799828

[スッ転コロリン]

あまり詳しくはないのですが、そんな既製品のマウントアダプタはないかと、たぶん。

デジカメWatch / 第9話 フランジバックと口径
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lensmount/590713.html

EOS Kiss X7i はEFマウント、写真のレンズはCanonのフィルム一眼レフカメラ用の FDマウント
フランジバック(マウント基準面からイメージセンサーやフィルムまでの距離)が2mmしか違いません。
FDレンズに2mmの長さ(厚さ)のマウントアダプタをつければEFと同じになって、使えることになりますけど、
そんな無茶な製品を作るメーカーはないのだと思います。

書込番号：25799832

[スッ転コロリン]

<訂正と追補>

エルミネアさん紹介のリンク先の大元と思しきところ
https://www.kentfaith.co.jp/KF06.082_canon-fd%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA-canon-eos%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC

そんな無茶をするメーカーがあったのね。
無限遠でも使えそう、そのための[レンズ付き]なのかも。
おそるべき中華パワー。

上の長いリンクがうまくいかないときは
「品番: KF06.082」
あたりの語句でWeb検索を

書込番号：25799838

[から竹]

＞ちょびまる子さん

実は、FD-EFマウントアダプターはその昔純正で出ていたらしいです。

もちろん今は純正品など探すのは困難ですが、中華メーカーからは出ています。
下の商品は無限遠補正レンズが入っているので無限遠を出せますが、余計な光学系を挟むわけなので写りは間違いなく劣化するでしょうし、画角も1.3倍になってしまうと書いてあります。
FDレンズで遊びたいならミラーレス機を購入することをお勧めします。

K&F Concept KF-FDEF
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000000777/

書込番号：25799840

[ちょびまる子]

＞エルミネアさん
＞から竹さん
＞スッ転コロリンさん

皆様詳しくありがとうございます。
初心者には難しそうなので、今回は諦めようと思います。
ありがとうございました！

書込番号：25800029　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ちょびまる子さん

FDレンズをEOS EFマウントに「普通に」変換するマウントアダプターは存在しません。フランジバックがアベコベだからです。

ただし、補正レンズを組み込んで無限遠が出せるようにしているマウントアダプターは存在します。画質はかなり悪くなります。

K&F Concept マウントアダプター FD-EOS Canon FDマウント
5,486円
https://amzn.asia/d/0aq4d1vG

書込番号：25800030　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
だめだよ無知をひらかしたら
キヤノンはRFレンズ同様EFマウントに切替た時にFDマウント用のアダプターを出してましたよ。結構無理してますけどね
http://www.digicame.com/fd-eos/report/fd/index.html

＞ちょびまる子さん
安いのだとレンズが入ってないので無限遠がでないですし、レンズ有りでもいい物では無いみたいですので、あきらめたナ&#12441;ほうが無難です

書込番号：25800351　スマートフォンサイトからの書き込み

羽田で初めての夜間撮影をします

[ころう05<738]

こんにちは。
今日羽田で初の夜間撮影をします。
またカメラ初心者なのでどのような設定をするのか教えて頂きたいです。
ちなみにレンズはシグマのAPO150-500です。

書込番号：25570526　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

なんか勘違いている？
初心者は調べもせず、楽に聞けば何でも教えてくれると。

ネット検索すれば、撮影ポイントや作例だけでなく、露出も公開しているところが多数あります。
楽していると、腕は上がりませんよ。
地方の空港と違い、かなり人がいます。
現場で聞けば画像を見せて貰い、露出を教えてくれるでしょう。

書込番号：25570551

[macularius]

＞ころう05<738さん

設定を数値で聞いて覚えても状況の変化に対応できませんから、ご自身で 絞り ＆ シャッタースピード を変えながら色々試し撮りすると案外簡単にコツをつかめると思います。
お勧めはISOのMモードが良いと思います、ｓｓ優先とＰモードは個人的にはお勧めしません、（自動部分がかえって理解の妨げになるので）

書込番号：25570560

[macularius]

失礼　ISOはオートで、です、余裕が出てきたらISOも決めてしまってもよいです、

設定なんて それほど難しいことをやっているわけではありません,数撮って覚えてしまいましょう。

書込番号：25570565

[もとラボマン ２]

ころう05<738さん こんにちは

＞今日羽田で初の夜間撮影をします。

夜間と言う事ですが　APO150-500�o　F5-6.3と暗い所では　辛いと思うのですが　三脚使用でしょうか？

書込番号：25570566

[ブローニング]

頑張れ！ころう05<738さん

まずは失敗してこい！
話はそれからだ・・・・

書込番号：25570575

[遮光器土偶]

＞ころう05<738さん

　たまに伊丹で夜間撮影するだけですが、羽田でどんなカットを撮りたいのか、明記していただきたいと思います。

書込番号：25570576

[ありがとう、世界]

＞今日羽田で初の夜間撮影をします。

離発着シーンを撮りたいのであれば、
最悪の前提条件が「予備知識無し」かと(^^;

今回は静止している状態を、
【Pモード】と【露出補正】の実施経験をされてみては？

※ISO感度は「オート」で、
　ISO感度の上限設定も「しない」
　↑
何故こうなのか？の意味が判るようになったら、ISO感度関連も好きなように変更OK。

書込番号：25570602　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ころう05<738さん

こんにちは。

＞今日羽田で初の夜間撮影をします。

駐機している場合は低ISOでも
三脚と低速シャッターで撮れますが、

夜間の飛行中の期待を撮りたい場合は
露出がかなり厳しくなると思います。

下記のサイトで羽田空港もふくめた
撮影写真を露出データ付きで
公開されていますので、
ご参考にされてはと思います。

・飛行機写真の教科書第7回
「飛行機夜景」は難しくない？撮影時に押さえておくべきいくつかのポイント
（写真・映像・イラストと出合うウェブマガジン、Picturesさんのサイトより）
https://genkosha.pictures/photo/19071925713

飛行中でも流し撮り（＝低速シャッター）が
うまく出来れば、「比較的」低ISOでも
撮影できるようですね。

ただ、本日羽田は件の事故の影響で
100便近くが欠航の予定だそうです。
通常のフライトスケジュールでは
ありませんし、周辺の交通、警備状況も
不明ですので十分にお気を付けください。

書込番号：25570616

[ありがとう、世界]

↑
【Pモード】は、殆どフルオートと同様の使い方ができて、
当然ながら【露出補正が可能】なところが、(多くの)フルオートとの差異です。


逆に言えば、(多くの)フルオート以外のモードで、
「画像(の見た目)が暗い」とか「画像(の見た目)が明る過ぎる」と言っているのは、【露出補正をサボった結果】です(^^;
↑
もちろん、露出補正可能な撮影条件の範囲において。
(最高ISO感度を超えるような場合は別問題)


※M(マニュアル)モードの場合は、【露出補正】というよりも(本来は撮影者による)【露出調整】

書込番号：25570617　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞ころう05<738さん

正直言って、明確な目的がない場合には、本日は行かれない方が良いと思います。
昨日の事故の翌日ですし。

書込番号：25570662

[okioma]

どう撮りたいかとかで、設定は大きく変わります。
例えば、
駐機場で止まっているものを撮るのですか？
離着陸中のものを撮るのですか？

夜の撮影は難易度がたかいです。
求めるものによっては今使用の機材では、
撮影の諦めも必要かと思います。

更には、スレ主さんのスキルもわかりません。
日中における航空機の撮影経験はあるのでしょうか？

書込番号：25570670　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ころう05<738さん

とびしゃこさん紹介の書籍を買ってみては？
ネットでタダで済ませたいかもしれませんが、信用性の高い纏った情報と知識を得るにあたって、￥2200の価値は十分かと思います(^^)


飛行機写真の教科書 第7回 「飛行機夜景」は難しくない？撮影時に押さえておくべきいくつかのポイント
https://genkosha.pictures/photo/19071925713
↑
こちらから、撮影条件記載の画像について。

画像1 静止
https://genkosha.pictures/wp-content/uploads/2019/07/0122.jpg
F5.6　4秒　ISO200
撮影(被写体)照度 ⇒ 9.8 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)2.0

画像2 飛行(僅かに流し撮り?)
https://genkosha.pictures/wp-content/uploads/2019/07/0513.jpg
F1.7 1/125秒 ISO12800
撮影(被写体)照度 ⇒ 7.1 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)1.5

画像3 流し撮り
https://genkosha.pictures/wp-content/uploads/2019/07/101.jpg
F2.8　1/8秒　ISO3200
撮影(被写体)照度 ⇒ 4.9 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)1.0

↑
約5~10 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)1~2の明るさですので、快晴の約8.2万 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)15に比べて、およそ 1/8000 ~ 1/16000の明るさしかありませんので、
闇雲に「いろいろ努力してみる」の殆どが「木に縁(ﾖ)りて魚を求む」状態になるかもしれません(^^;

書込番号：25570685　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞本日は行かれない方が良いと思います。
＞昨日の事故の翌日ですし。

同意です。

仮に運行再開であっても、
強い「無念」などが多々漂う状況ですし。

書込番号：25570694　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞ころう05<738さん

スレ主さんから何も返信のないまま解決済みになりましたが
マナーとしてそれなりの返信は必要かと思います。

書込番号：25571083　スマートフォンサイトからの書き込み

[kinari1969]

地震と航空事故で多数の路線が急遽欠航になり、現場は正月の帰省難民で大混雑しています。

全焼した旅客機の残骸でも撮りたいんですか？

普段行かない人は夜間行っても何も撮れません。

救助やそれに関わるスタッフの迷惑なんでやめてください。お願いします。

書込番号：25571195　スマートフォンサイトからの書き込み

[ama21papay]

＞ころう05<738さん

火災は既に鎮火してますし現場は真っ暗です。

Kiss X7i にシグマのAPO150-500 ですか。

感度上げてもゴミのような白いノイズが写るだけなんで、行かないで良いんじゃないですか。

書込番号：25571220　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

過去のカキコミから想像するにスレ主のころう05<738さんは高校生なんだね。
多分、おとなしい性格で純粋にヒコーキが大好きなんだ。
それなのに怖いオジサン達に色々と言われ出てこれなくなっちゃったんだな。

オジサンにも高校生だった子が3人もいてさ、武闘派な部活やってて結構
やんちゃな子達（不良ではない）だったよ。

まぁ簡単でいいので最後だけはちゃんとスレは締めておき。

書込番号：25571274

[しま89]

APS-Cのカメラ、レンズはF5-6.3、でレンズ含めて約2.5Kg
空港では三脚は他の方に迷惑になるから1脚が必要かな。SS上げるとIS0も上がるからノイズが出る、でSS下げて流し撮りになるけど重さにご自身がどこまで対応できるかですかね。

書込番号：25571418

[kooth]

＞ころう05<738さん
羽田といっても、ターミナル3つ、滑走路4つあるわけで、
どんな飛行機の何をどう切り取るかは、
皆さん千差万別の設定と思われます。
街の夜景を背景に飛行機を止める人もいるし、
流し撮りされる方もいる。

撮影技術的には、
お使いの機種は最新機でないので
露出アンダー目のRAW撮影してから
現像で明るさを戻すのが無難かな。
シャッター速度はブレなければお好みで。
AF合わないならMFで。
高ISOノイズは現像アプリのAIで軽減。

あと、送迎の方に迷惑をかけない立ち振舞くらいでしょうか。
望遠レンズや三脚類は凶器になることをお忘れなく。

書込番号：25571645　スマートフォンサイトからの書き込み

さくらの山で飛行機撮影

[ころう05<738]

成田空港のさくらの山で撮影する時には300mmのレンズで足りますでしょうか？

カメラ初心者なので教えて頂けると幸いです。

書込番号：25394248　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞ころう05<738さん

さくらの山は飛行機と近いので，キットレンズの250mmでも余裕で足りると思います．

ひこうきの丘から34Rへの着陸機を狙う場合は600mmが欲しいですね．

書込番号：25394263

[ころう05<738]

ありがとうございます！
うまく撮れるように頑張りたいと思います！

書込番号：25394268　スマートフォンサイトからの書き込み

航空祭

[ころう05<738]

カメラ初心者です。

航空祭にいくと周りのみなさんは望遠レンズを構え撮っていますよね。eoskissx7のダブルズームキットの300mmのレンズで撮影するのは場違いでしょうか？
また300mmで足りますか？

カメラ初心者なので教えて頂けると幸いです。

書込番号：25394243　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

まず、X7iとX7は別モデルですが、いずれのダブルズームキットのレンズも55-250mmなので、フルサイズ換算400mmとなります。

航空祭はよく分かりませんが、望遠で画面内に大きく捉えるほど、ピントやブレにシビアになるほか、ロストしないように追い続けるのも難しくなるので、とりあえずキットレンズ（55-250）で様子を見てから検討されてもよいのかと思います。

なお、EFマウントでは400mmクラスになると純正では格段に高いLレンズとなりますし、比較的安価なサードパーティ製の方が気軽かもしれません。
ただ、サードパーティ製はピント精度やAFスピード、エラー発生率で純正には劣るので、そのあたりはご予算と相談ですね。

ご予算があればR10にRF100-400あたりから検討されていると思いますし、250mmと300mmって思ったほど差はないので、X7/7iならEF70-300ってのも中途半端な気がします。

書込番号：25394311　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ころう05<738さん

自分がどう表現したいかによるかと思います。

単機の戦闘機狙いですと、600mmのレンズがあると大きく捉えることが可能です。

ブルーインパルスの編隊の撮影ですと、
300mm以内のズームでもいい場合もあります。

書込番号：25394320

[with Photo]

＞ころう05<738さん

航空祭だと500から600�oクラスで撮影してる方が多いですね。
APSであれば400�oクラスで35�o換算で640�o相当ですから300�oでも良いかも知れませんが、可能なら長い方が良いと思います。

純正の500や600�oの単焦点だと中古でも高価ですからシグマ150-600�oなど考慮したら良いのかなと思います。
重さや大きさが苦ならシグマ100-400�oなどでも良いと思います。

撮り方でも違うと思いますがズームであれば構図の自由度が上がりますから撮影はしやすいと思います。

X7のダブルズームキットであれば望遠端は250�oだと思います。
35�o換算で400�oですから、一度撮影を経験してから追加するのも良いのかなと思います。

書込番号：25394328　スマートフォンサイトからの書き込み

[ころう05<738]

＞with Photoさん
とても参考になりました！
ありがとうございました！

書込番号：25394347　スマートフォンサイトからの書き込み

[まきたろう]

＞ころう05<738さん
ちなみに何処の航空祭でしょうか？

書込番号：25394477　スマートフォンサイトからの書き込み

[中年ヴェルクカッツェ]

そういえば最近は持ち込みカメラ＋レンズのサイズ制限が有ったような。
ボディにレンズを着け、20cm以内とか30cm以内とか。
フードはどうだったかな？
有料観客席ならそういった制限は無いようですが、一般の席だと有った気がします。
フルサイズ機＋600mm級ズームだと、間違いなくサイズオーバーになっちゃいますよね。

有料観客席、当たらないですねぇ〜。
昨年は行けそうな航空祭三ヶ所位ピックアップして申し込んだんですが、全部外れ！

書込番号：25395647

[okioma]

＞中年ヴェルクカッツェさん

機材の長さ制限に関しては、
現在の所それぞの基地によって違っています。
有料観覧席のみ制限があったり、
有料、無料関係なく制限があったりと。
各基地のHP等で航空祭での持ち込みに関して
確認する必要があるかと思います。
今後、統一していくかわかりませんが…

書込番号：25395683　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ころう05<738さん

撮影距離と「画面上の大きさ」次第です(^^)

添付画像の表の例では、画面内の被写体を「日の丸」の日章部と同じ比率にした場合ですが、
被写体を 20ｍとすると、撮影距離 1000mで
換算f≒720mmです。

※CANONのAPS-Cでは 実f≒450mmになります。

遠くでも、画面上で大きな割合にしたくても、添付画像内の単純計算のように、1000mmどころか 10000mmならば諦める必要があります(^^;


なお、上記の例の「距離/被写体ｻｲｽﾞ」の比は、1000/20=50(倍)ですので、
同じ「距離/被写体ｻｲｽﾞ」の比で、全長20cm(0.2m)では、距離 10mに過ぎません。

ちょっと身近に感じたでしょうか？
(^^)

書込番号：25395828　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

全長20mで撮影距離1000mで「日の丸」比率なら、換算f≒720mm

添付画像の補足です(^^;

※小鳥からヒトサイズ版もあります

書込番号：25395831　スマートフォンサイトからの書き込み

[ころう05<738]

＞まきたろうさん
今年は三沢と百里に行く予定です！

書込番号：25396823　スマートフォンサイトからの書き込み

[まきたろう]

＞ころう05<738さん
そうなんですね、三沢は行ったことありますが、百里はないです。
三沢とか松島基地などは、スマホで撮ってる人も多いぐらいなので、場違いなんてことはないと思いますよ。
松島基地は、発着陸などは、近いのでスマホでも大きく撮れたり、スモーク撮るにはスマホで丁度良かったりします。
撮るだけなら松島基地では、しょっちゅう訓練飛行してます。お住まいから遠いとなかなか行けないと思いますが参考まで。
https://www.mod.go.jp/asdf/matsushima/hiko/acro/index.html

それと初心者ということなので、飛んでる飛行機を撮影するには、55-250mm？のズームで感覚つかむのがベストかなって思います。
55�oで飛行機とらえつつズームアップしながら追いつつ撮影です。

600�oの単焦点？は使用シーンがすごく限られてくると思うのですけど・・・それに飛行ルートわかってても追従、めちゃ難しいかなと・・・

航空祭、有料の観覧席があるって初めて知りました。ちょっと未知の世界です。

書込番号：25396899

[okioma]

＞ころう05<738さん

参考に程度に
今後追加されるかはわかりませんが
百里基地での航空祭は、現在のところ本年度の予定にはありません。
百里基地のHPより
↓
https://www.mod.go.jp/asdf/hyakuri/2-5_pr/2-5_pr.html

尚、入間基地での航空祭は先日
来年の1月20日に行う予定と発表されました。
入間基地のHPより
↓
https://www.mod.go.jp/asdf/iruma/kouhou/public_airshow/index2024.html

三沢基地の航空祭の詳細はまだでていません。
三沢基地のHPより
↓
https://www.mod.go.jp/asdf/misawa/event/Airfes/airfes.html


ちなみに
航空自衛隊のHPのイベント関連では
まだ入間基地での航空祭に関しては記載されていません。
↓
https://www.mod.go.jp/asdf/pr_report/event/index.html

書込番号：25397012　スマートフォンサイトからの書き込み

仕組み素人です。

[まめゆな]

今現在CanonKissx7で試合を撮影しています。
ダブルレンズがオススメだったので数年前に購入して以来こちらの望遠のみ使用していましたが
サッカーのフィールドで撮った際小さいので、やはり迫力のあるものが撮りたくなり望遠を購入しようと考えています。
さすがにCanonの望遠はお値段が高く手が出ませんので10万以下でオススメがあれば教えてください。

書込番号：23755148　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

https://s.kakaku.com/item/K0000945855/
↑
コレがお勧めです。

書込番号：23755166　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞まめゆなさん

普通に考えて
シグマかタムロンの１００−４００でしょうね

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000945855_K0001008959_K0000566027&pd_ctg=V070

書込番号：23755223

[TAD4003]

＞まめゆなさん

初めまして、自分もKiss　X7使ってました。
小型で使いやすいですね。
でもレンズキットの望遠は250mmまでで、サッカーなどでは一寸不足です。

お勧めは、
広角から望遠まで、これ一本で。　18-400mm（換算約30-640mm)まで集合写真から、ゴールキックまで。　約68,000円
https://kakaku.com/item/K0000976562/

望遠中心の100-400m(換算160-640mm)、約72,000円、望遠の写りはこちらのほうがいいです。
https://kakaku.com/item/K0000945855/

楽しい写真を撮ってくださいね♪

書込番号：23755259

[KIMONOSTEREO]

100-400となるとかなり大きく重いので、一度手に取ってみることをお勧めします。三脚との併用が必要かもしれません。

ボディと合わせると２ｋｇ近くの重さですから、２Lのペットボトルを持って見るといいかもしれません。

書込番号：23755265

[BAJA人]

こんにちは。

18-135ｍｍからの望遠追加であれば、このあたりが候補になりますかね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000566027_K0000910394_K0000945855_K0001008959&pd_ctg=1050

タッチライン付近まで寄れるのであれば250ｍｍとか300ｍｍでも
撮れなくはないですから、55-250ｍｍSTMや70-300ｍｍIS2も候補に入るかなと。

現状より飛躍的に望遠アップを狙いたければ、皆さん仰るようにシグマ100-400や
タムロン100-400など、いわゆる「400ｍｍズーム」がいいでしょうね。予算的にもいけますし。
ただこの400ｍｍズームになると一気に大きく重くなります。
X7とのバランスなどの含め、できれば一度店頭などで実機を確認されるほうがいいかもしれません。
レンズだけで1ｋｇ超えますので。

書込番号：23755282

[with Photo]

＞まめゆなさん

重くなりますが、シグマ100-400�oがオススメ。

自分も使っていますがシャープな描写でAFも遅くないですし、タムロンも良いですがズーミング操作が同じシグマが良いと思います。

このクラスとしては軽いです。
ボディが小さく、普通に構えたらバランスが良くないのでレンズを下から支えるように持つと良いと思います。

書込番号：23755302　スマートフォンサイトからの書き込み

[小ブタダブル]

400�oクラスのズームレンズの重さのイメージとしては・・・

ものすごくおおざっぱだけど1.5Lのペットボトルに水を満たして横倒しで左手のひらの上にのせて顔の高さまで水平に持ち上げて構えてみる感じですね。

書込番号：23755485

[ありがとう、世界]

＞まめゆなさん

ちょっと確認すべきかも？
このスレの機種のレンズでは無いですよね？

＞今現在CanonKissx7で試合を撮影しています。
＞ダブルレンズがオススメだったので数年前に購入して以来こちらの望遠のみ使用していましたが
↑
ダブルレンズとダブルズームで、随分と違いますよ。
↓
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0000568708_K0000595685_K0000651897_K0000484121&pd_ctg=V072
↑
この比較表だけでは望遠ズームレンズを特定しがたいので、
(1) 55-250mm ※ダブルズームキットの望遠ズーム
(2) 18-55mm ※ダブルレンズキットの標準ズーム
↑
このどちらですか？

(3) もし、どちらでもない場合は、ズームレンズに記載されている数字(焦点距離)を具体的に書いてください。


(1)は 望遠鏡などとして、たった 2.5倍ぐらい、
(2)では望遠鏡などとして、11倍強ぐらいになるので、全く違います。

比較元が違えば、購入予定のレンズも大きく変わるかも知れませんので、
注意してください。

書込番号：23755862　スマートフォンサイトからの書き込み

[まめゆな]

＞sweet-dさん
ありがとうございます。検討していたものだったので、やはりオススメのものなんだなぁと感じました。

書込番号：23758710　スマートフォンサイトからの書き込み

[まめゆな]

＞gda_hisashiさん
ありがとうございます。お値段の比較をしつつ選んでみたいと思います。

書込番号：23758716　スマートフォンサイトからの書き込み

[まめゆな]

＞TAD4003さん
canon x7使っていたんですね。オススメ範囲までありがとうございます。同じの使っていらっしゃった方の意見は心強いです。撮る範囲も考えてみたいと思います。

書込番号：23758725　スマートフォンサイトからの書き込み

[まめゆな]

＞KIMONOSTEREOさん
ありがとうございます。
かなりの重さがあるんですね。普段のレンズも重いので更に重くなるのも考えようですね。身近なカメラ屋には何故か望遠が置いていなかったので試せませんがペットボトルで試して見ます。

書込番号：23758735　スマートフォンサイトからの書き込み

[まめゆな]

＞with Photoさん
ありがとうございます。やはりシグマがオススメなんですね。お値段的にも良さそうなので検討していきたいと思います。

書込番号：23758737　スマートフォンサイトからの書き込み

[まめゆな]

＞小ブタダブルさん
重さをチャレンジするとかなり腕がプルプルしてしまうんですね。重さも考えてみたいと思います。

書込番号：23758746　スマートフォンサイトからの書き込み

[まめゆな]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます。今ダブルズームキットを使っています。

300mmだと今使用しているのとはあまり変わりがないようなので、400mmにしようと思っていました。

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手持ち花火

[コーギー227]

手持ち花火をしている様子を撮りたいのですが、なかなか上手くいきません。
コツなど有れば教えてください。
今回はオートフォーカスでクリエイティブオートで撮りましたが、ピントや明るさがバラバラになってしまいました。

書込番号：23606240　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

露出は人の顔に合わせる必要が有ると思います。

スポット測光を利用してオート撮影するか、上手く行ったカットと同じ露出でマニュアル撮影するのが良いと思います。

書込番号：23606255　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

＞コーギー227さん
マニュアル露出のほうが簡単
顔に露出を合わせる
日本人なら顔の部分で＋0.66
これで、構図を変えても、寄っても離れても
顔の明るさは一定
自動露出なら明暗差の激しいシーンでは変わりまくり

オートフォーカスはシャッター半押しで
ピントが合う
となってるけど
押し方にもコツが有る
チョンチョン何回も押す
するとピントをより追い込める感じ
プロは丸でテレビゲームのコマンダーの様にピピピピッ何回も押してる

書込番号：23606454　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

スポット測光、ノーフラッシュ	スポット測光、フラッシュ発光

おはよーございます♪

一言で言えば？？　longingさんのアドバイスが全て？？・・・です(^^;

要は、カメラ任せにしない・・・露出もピントも自分で狙って撮影する。
例えば・・・「顔の明るさ」に露出を合わせる・・・「目」にピントを合わせる。。。
↑コレをカメラ任せにしない・・・自分で「狙い」を定めて・・・カメラ君に指示（ココ！に合わせて！！）を与えると言う事です。
つまり、露出はスポット測光を使って測光（明るさを測る）・・・ピントは1点（シングルポイント）で狙うと言う事です。

↑ただし・・・ここまで気を使って撮影しても、「一撃必撮」「100発100中」でスナップ写真は撮影できませんので(^^;(^^;(^^;
基本は、沢山撮影して・・・その中から「当たり」写真をチョイス（選別）する・・・と言うのは変わりません(^^;
まあ・・・10枚撮影して1枚しか「当たり」が出なかったとするならば・・・2〜3枚に1枚の確率に歩留りアップすると言う感覚です♪

全てのカットで露出（明るさ）をキッチリ合わせる・・・全てバリピンで撮る。。。と言うのは至難のワザです。。。
↑いわゆるモデルさんの撮影みたいに・・・照明の整った大きなスタジオで、シッカリモデルさんとコミュニケーション取りながら。。。
チャンとリハーサルして・・・予定調和（明るさも、被写体の動きもシッカリ管理された状態）で撮影しない限り無理だと思います(^^;

ご参考まで♪

書込番号：23606589

[BAJA人]

こんにちは。

子供が小さい頃はよく撮りましたけど、最近は撮ってないな〜（^^;）
自分的にはAvモードで評価測光、ISOは1600とか3200（当時ISOオートがなかった・・・）とか。
AFはAIサーボAFで任意の1点。構図に合わせて顔や胸などに合わせて適宜移動します。
レンズはできるだけ明るいレンズ。うちは35ｍｍF2とか17-50ｍｍF2.8とか使用していました。

子供の顔が花火の光に照らされて明るい瞬間、かつ動きの少ないときを狙います。
露出はおそらくマイナス補正したほうが場の雰囲気に合っていいですし、
シャッター速度も速くなりますので、手ブレ被写体ブレに有利になります。
私は2/3〜1段くらいはマイナス補正していたと思います。このへんは撮影者が
現場で何枚か試写してどのくらい補正するかを決めることになると思います。

絞りは基本開放になりますが、ISOと好みの明るさとシャッター速度を勘案して、
少しでも絞れるなら絞りたいですね。これも現場次第かと。
＃４００１さんが仰るように「100発100中」は無理だと思います。数撮りたいですね。

あと、フラッシュを弱く発光させるなども試してみてください。

書込番号：23606629

[少年ラジオ]

人物の顔に露出を合わせるとせっかくの花火が広範囲に白飛びしてしまいます。

手持ち花火撮るときは1.5段から2段程度アンダーになるように設定してみてください。
当然人物は暗くなります。（これはこれで雰囲気があると思います）

フラッシュ使って人を明るくしたいなら、人物だけに照射できるよう、オフカメラでバーンドアやスヌートで加減してみてください。
全体に光らせると元の木阿弥となります。

書込番号：23606916

[コーギー227]

＞longingさん
＞イルゴ530さん
＞＃４００１さん
＞BAJA人さん
＞少年ラジオさん
皆様、ご教授いただきありがとうございます。
まとめての返信になり申し訳ございません。

マニュアル操作ができると、色々と幅ができそうですね。
うまく撮れる確率を少しでも上げれるように、もう一度勉強してみます。
（用語も若干理解できていないところもあるので・・）
次回の花火撮影時はもう少しキレイに撮れるようにスキルアップに励みたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：23607232

[＃４００１]

カメラ君は、18％グレー色を基準にして写真の明るさを判断しています	画面の中の場所によって、明るさ（光の量）はバラバラに存在する	まん中の道路（グレー）を測光した場合、空の雲は白く飛んでしまう	空の雲を測光すると、木々の緑が黒く潰れてしまう

おはよーございます♪

返信ありがとうございました♪
すでに・・・解決済の様な雰囲気もありますが？(^^;(^^;(^^;
長文なレスで失礼します<(_ _)>　返信不要♪スルーでOKです♪　興味と根性があれば読んでみてください♪
お勉強の参考になれば幸いです（釈迦に説法かもしれません？その場合はご容赦ください）。

写真と言うのは、「光の量（強さ）」と、その光をフィルムや撮像素子センサー等に感光させる「時間」の積算で写るもので。。。「光の量」×「時間」のバランスで写真の明るさや色彩＝【露出】が決まります。
↑光の量が多ければ（強ければ）・・・写真は「短時間」で写り。。。
↑光の量が少なければ（弱ければ）・・・写真が写るのに「時間が係る」。。。
↑こー言う関係で成り立っています。

この「光の量」の量をコントロールする装置が「絞り」で・・・その光を通す「穴」の大きさを表すのが「F値」です。
【穴が大きい】F1.0＞F1.4＞F2.0＞F2.8＞F4.0＞F5.6＞F8.0＞F11.0＞F16.0＞F22.0【穴が小さい】
↑数字が小さい程、穴が大きく開いて、光を沢山撮り込めることを意味し・・・数字が大きい程、穴が小さく絞られて光が少なくなることを意味します。

一方・・・その光を当てる「時間（感光時間）」をつかさどる装置が「シャッター」で・・・
この「感光時間」の事を「シャッタースピード」と言います♪
この光を感光させている時間の間に・・・映像が動いてしまうと・・・その動いた軌跡＝残像も写ってしまいます。。。
この「残像」が「ブレ」の原因で。。。
自分が持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」で・・・
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」です。。。
↑このブレブレ写真を防ぎたければ・・・この「残像」が写るヒマがない程の「短時間」で写真が写れば良いわけで。。。
1/1000秒（0.001秒）で写真が写れば・・・激しく動くスポーツ競技の様な被写体もブレ無くシャープに写し止められます。
1/100秒（0.01秒）ならば・・・歩くスピード程度なら、なんとかブレずに写真が写せるかも？？
1/10秒（0.1秒）ならば・・・手ブレ、被写体ブレのオンパレード(^^;・・・三脚やフラッシュを焚いて、「1秒動くな！！」「ジッとしてろ！！」ハイ♪チ〜ズ♪で・・・慎重にシャッターボタン押さないとシャープな写真は撮れません(^^;

↑コレが・・・「写真」が写る基本原理です♪

んじゃ・・・カメラ君は、何を頼りにして↑この明るさ（露出＝絞りとシャッタースピードのバランス）を決めてるの？？
はい・・・カメラ君は機械なので(^^;(^^;(^^;・・・人間の「目」に、どう？写ってるのか？？なんて分かるわけがない(^^;(^^;(^^;

カメラ君は「18％グレー」と言う「色（明度）」を基準にして、写真の明るさ＝適正露出を決めています。
「18％グレー色」を撮影した時に・・・「18％グレー」で写る露出（絞りｘシャッタースピード）を適正露出＝人間の目と同じ色や明るさで写っているであろう？？と想像して？？（まあ・・・基準にして）適正露出を計算すると言うわけです。
↑この18％グレー基準で「光」を測る事を「測光」と言います。

単純に言うと？？　「グレー」を基準としているので(^^;(^^;(^^;
「白」＝白い壁、白い服等を狙って測光すると・・・白い＝明るすぎる！！と判断して、18％グレーになる様に光を少なくする＝絞りを絞ったり、シャッタースピードを速くして撮影しようとします。。。

逆に・・・
「黒」＝蒸気機関車、喪服等を狙って測光すると・・・黒い＝暗すぎる！！と判断して、18％グレーに写るように光を増やす＝絞りを開ける、シャッタースピードが遅くなる様に調整しようとします。。。

18％グレーと言うのは・・・肌色を白黒写真で写すと・・・18％グレー色になると言う事で(^^;(^^;(^^;
単純に肌色基準と言う事で理解されても良いです(^^;

1）評価測光（マルチパターン測光）
画面全体をマトリックスで分割して、全体的に平均化した・・・あるいは、明るい（ハイライト）部分と、暗い（シャドー）部分のバランス（最大公約数？）の露出で測光する。
↑必ずしも・・・主役となる被写体（主として人物）に明るさを合わせてくれるわけでは無い(^^;
↑背景の景色の明るさとバランスをとってしまう＝花火＝夜景では背景の暗闇を明るく撮影しようと努力してしまう(^^;
↑もしくは・・・花火の明るさに露出が引っ張られて、人物が暗くなる場合もある（画面に占める明るさの面積の割合による）
※今時の評価測光は、シーン認識（色認識）等、もっと複雑で高度な制御をしていますが(^^;(^^;(^^;簡略に説明しました。

2）中央重点測光
画面の中央付近を重視して、測光する（ある程度？周辺部の明るさのバランスも考慮される）
日の丸構図で撮影するとドンピシャ！（笑
かつて？？（フィルムカメラ時代？？）ポートレート撮影する際に多用された、「AEロック」「AFロック」と言うワザで撮影すると、扱いやすかった測光モード。

3）スポット測光
フォーカスポイントと連動して、ピンポイントで被写体の明るさを測光できる。
逆光とか？？　主役の被写体と、背景（周辺部）とで輝度差のある場合等・・・目的の主役に合わせた露出を測光できる。

↑この様に・・・カメラ君の「測光」のクセを理解すると？？　露出（明るさ）のバラツキが理解できる＝対応可能になると思います。

まあ・・・実際は、「評価測光」で絞り優先オート（Avモード）やシャッタースピード優先オート（Tvモード）で撮影して・・・「露出補正」で対応する人が多いと思います(^^;(^^;(^^;
次点で？？　スポット測光で主要な被写体（今回は、子供の顔や衣服等）の明るさを計って（測光して）・・・コレだ！と言う所で、マニュアル露出（Mモード）に変更して、絞り／シャッタースピード／ISO感度を数値を固定して撮影する。

ご参考まで♪

書込番号：23608598

[＃４００１]

ピントは、透明なガラス板の様な「面」で存在します。	被写体の動きに合わせて、ピントリングを回してピントを合わせる	カメラマンが1秒頑張って動きに追従する	0.5秒でも良い！　頑張ってフォーカスポイント（フレーミング）を合わせ続ける

連投ですいません<(_ _)>　しかも・・・相変わらずの長文です(^^;

【ピントについて】

あくまでも持論と言うか？？　この掲示板でピント合わせが苦手だと言う人の「傾向」と「対策」です(^^;

残念ながら・・・どんなに高性能で爆速なオートフォーカスであっても。。。
「あ！」「今だ！！」の・・・「だ！！」でシャッターボタンを一気押しして、その瞬間に間に合う・・・あるいは、その決定的瞬間をバリピンで撮影出来るカメラはこの世に存在しません。

「あ！」と気が付いて・・・ヨシ！今だ！！と思ってシャッターボタンを押す←この時間の間（タイムラグ）に被写体が動いていれば、ココだ！！と思ったフォーカスポイントから被写体は移動してしまいます(^^;
↑つまり・・・ピントが外れることを意味します。

はい・・・「だ！！」でシャッターボタンを押したのでは、時すでに遅し。。。タイミングが遅すぎます(^^;(^^;(^^;

「あ！」と気付く前にシャッター押さないと・・・その決定的瞬間には間に合いません。。。
↑つまり・・・ある程度予測をして・・・その瞬間が訪れるタイミングを計りながらシャッターを押さないと間に合わないわけです(^^;

作戦をよく考えて・・・準備万端用意して・・・ワナを仕掛けて待ち伏せして・・・獲物がそのワナにハマるタイミングを見計らって・・・ワナを落とす。。。←こー言うタイミングです(^^;（笑

キヤノンさんのAIサーボには「動体予測フォーカス」と言うアルゴリズムが組み込まれています。
↑なので・・・シャッターボタンを押して・・・実際にシャッターが切れる0.05〜0.1秒ほどのタイムラグの間に、被写体が移動してしまうその動きを「予測」して・・・ピントリングを動かし続けてくれます♪

↑この予測精度を高めるために？？　カメラマンも0.5秒〜1秒ほど・・・シャッターボタン半押し動作（AF開始動作＝親指AFならAFボタンON）をしながら、シャッターボタンを押す前に被写体をフォーカスポイントで捉え続ける「努力」をしなければなりません。。。
↑つまり0.5秒〜1秒程度・・・カメラ君に「予測（計算）」する余裕を与えてあげると・・・ピント精度や動体撮影時の食いつきが良くなります。

カメラの撮影で「1秒」ってのは、けっこう長い時間で・・・あくびが出ちゃうくらいに長い時間に感じるはずです(^^;(^^;(^^;
※逆に言えば「1秒」あれば・・・「余裕」で撮影可能って事でもあります♪
今のところ・・・どんなに高性能なカメラでも・・・この1秒間はカメラマン自身が頑張らなければなりません♪

※今時の最新カメラ（ミラーレス系）の中には、プレショット機能（オリパナ系）や、オートトラッキング（自動追尾、瞳AF等）等で、この1秒を補ってくれる（実用的に使える）カメラも増えてはいますが・・・基本AF-Cで撮影する場合は「1秒」ガンバル必要があります♪

※まあ・・・今回の手持ち花火ならばシングルサーボ（AF-S）でも撮影可能かもしれませんが？？
※イルゴ530さんのアドバイスにある様な、チョコチョコフォーカスも有効だったりします（←これも「余裕」が必要ですね♪）。


私が見る限り・・・
ピント合わせが苦手な人の特徴は・・・
1）慌てる。。。
「あ！」と気が付いてから、カメラをマゴマゴと取り出し・・・慌ててカメラを構えてシャッターボタンを押す。。。
子供動きを後から追いかけて撮影して・・・ああ！間に合わない！！ちょっと待って！！・・・って言いながら慌ててシャッターボタンを押している(^^;

2）↑この様に慌てるくせに・・・事前の準備が足らない。
子供の良い表情は・・・中々行き当たりばったりで撮影できるものでは無く。。。
在る程度、事前に作戦をよく考えて、準備する必要があります（撮影シーンを想定する→被写体を良く観察する）。
少なくとも・・・いつでもカメラを向けてシャッターを切れる様・・・セッティングをして、カメラを手に持っている体勢である必要があります。
↑この準備をする事で「1秒」の余裕が生まれます。

前回の露出（測光）も含めて・・・
シャッターボタン半押しして「測光」する→露出を調整する（絞り、シャッタースピード、ISO感度の変更、露出補正等）→構図を整える→ピントを合わせる→ピント（合焦）と構図を確認してシャッターボタンを押す。
↑こー言う手順を一つ一つ丁寧にこなすのが基本です。
最初は・・・中々スムーズに作業できないかもしれませんが？？・・・慣れれば3秒程度で出来る作業です。
露出の調整をしないで済めば・・・「1秒」で済む動作ですので(^^;

※モチロン、子供や周囲への安全の配慮等・・・あんまり撮影に夢中になってもいけないのですけど(^^;(^^;(^^;
　↑コレは・・・回数重ねて慣れるしか無いです(^^;　慌てるほど周りも見えなくなりますので・・・「余裕」が出来るくらいに慣れるしか無いです。回数重ねれば、必ず自分のルーティンワークで素早く準備（撮影動作）が出来るようになりますので♪

ご参考まで♪

書込番号：23608732

[☆miyuki☆]

＃４００１さん
変わり者ですね

書込番号：23608935