D610 ボディ
- 有効画素数2426万画素のニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラ。すぐれた描写力と高速連続撮影約6コマ/秒の機動力を備えている。
- 上位機種と同じ画像処理エンジン「EXPEED 3」を搭載。忠実な描写と鮮やかな色再現、広いダイナミックレンジを実現し、高感度撮影ではノイズを抑える。
- 7点がf/8対応の高密度39点AFシステムにより、スムーズなAF撮影が可能。多彩な表現を可能にする1920×1080 30pのフルHD動画を撮影できる。
本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。
D610 ボディ のクチコミ掲示板
（3052件）
このページのスレッド一覧（全133スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 夜景撮影について（高感度性能） |
77 | 20 | 2014年5月9日 07:03 |
| D610の低輝度限界EV-1 と 6Dの低輝度限界EV-3 |
167 | 44 | 2014年5月7日 21:06 |
| 大量の画像取り込み |
22 | 14 | 2014年4月16日 08:19 |
| 撮影サイズで画質は変わりますか？ |
80 | 24 | 2014年4月10日 00:15 |
| プレビューボタンの機能 |
39 | 12 | 2014年3月31日 06:02 |
| カメラ選びでアドバイス下さい。 |
130 | 40 | 2014年3月23日 16:33 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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|---|---|---|---|
先日、伊丹空港の千里川から、離着陸する飛行機の夜景を撮影しました。
機材はD7000 + 300mm f4（三脚）とD5100 + 70-200mm f2.8（手持ち）です。
止まっている物を撮るなら、三脚に載せてスローシャッターを切るだけだと思いますが、
動いている飛行機を流さずに止めたかったので、あまりシャッタースピードを落とせませんでした。
ISOを6400まで上げましたが、それでもかなり暗いです。
ノイズも酷いので、現像ソフトでかなり処理しました。
D610にすれば、もっと綺麗で明るい写真が撮れますか？
ただ、フルサイズでAPS-Cとほぼ同じ画角を確保しようと思うと、x1.4のテレコンが必要になりますよね。
1段暗くなってしまって、折角の高感度性能が相殺されてしまうのでは？という懸念もあるのですが・・・。
サンニッパとかは買えませんので。
4点
明るいレンズ購入の方が良いでしょう。
書込番号：17486167 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
これだけ暗いとどうしようもないですよ。
D610/D600はFXの中でも特に高感度が強いわけではありません。（ISO6400が限度か…？）
今ならD4sか今度出るソニーの次期α7ぐらいにしないと。
現実的には”流す”撮り方をすることです。
書込番号：17486169
1点
eer33さん こんにちは
デジカメ高感度に強いと言っても 光が無ければ写真写りませんし ここまで暗いのでしたら F2.8のレンズや 高感度に強いカメラ使ってもきつい気がします。
それよりも 空に明るさが残っている時間に撮影したほうが良いように思います。
書込番号：17486189
8点
eer33さん、こんにちは。
D5100で撮られたお写真は、F2.8の1/125秒で、、、
D7000で撮られたお写真は、F4の1/80秒になってますね。
ということは、1/80秒のシャッタースピードまで許容できるということだと思いますので、F2.8の1/80秒の設定で撮影してみてはいかがでしょうか。
今より多少は明るい写真になると思います。
書込番号：17486218
3点
お写真拝見しました。
かなり実際の明るさに近いいい写真になっていると思いますよ。
これ以上の明るさを求めるには、流し撮りしか無いと思います。
それかRAWで暗めに撮って編集で補正とか。
D610では長さが足りなくなると思います。
トリミングすれば大丈夫かもしれませんけどね。
書込番号：17486248 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>D610にすれば、もっと綺麗で明るい写真が撮れますか？
高感度側をどの辺りまで認めるかによるかと。
それでもトリミング前提にしても、今よりもいい画が出そうな気がします。
さらにサンニッパ辺りのレンズがあると言うこと無しなんでは・・・
書込番号：17486376
2点
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|---|---|---|---|
なるべく背景が流れていない作例を探すのに苦労しました。(爆)
普通は流すのですが...止めたい...ですかぁ...
とりあえず、経験で言わせて頂きますと、ISO感度はノイズを気にせず、目一杯上げるしかないです。
それても、動いている場合は、止めれる程のＳＳは確保出来ません。
でも、撮れないよりは、よっぽどマシだと思っての割り切りは必要です。
それと、スカイパークからですと、ターミナルビルの照明をバックにするだけで、ＳＳは数段上げれますよ。
書込番号：17486486
6点
臨場感があってとてもいい写真だと思います。
そして撮りたい写真のイメージはどんな感じなのでしょうか?
この時間帯,この明るさに拘るのであれば、ノイズが多くなることを承知でISO感度上げるか、もっと高感度に強いカメラに変えるしかないと思います。
D5100とD7000と最新の機種(D610)であれば、一段程度高感度特性は良くなっていると思われます。
でも現実はDfとかD4の中古を狙うのがいいかもしれません。
そしてこの時間この明るさに拘らないのであれば、もう少し明るい時間帯に撮るとか工夫はできます。
私も一年前までは、羽田空港の職員だったので飛行機の見える風景が懐かしいですね。
書込番号：17486512
3点
「もう少し明るい時間に写す」に一票！ 暗闇にカラスでは絵にならないと思います。
書込番号：17486733
4点
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|---|---|---|
自分の頭の上を飛んで行く機体にしか使えませんが、千里川ならストロボ使うのが一番安上がりで簡単な手です。後幕or先幕シンクロの関係で機体の後ろか前にブレた部分が写るので、完全に静止した絵とは少し違います。過去に一回しかやったことないのでこんなものしかありませんが、飛行機にストロボを当てて撮るエキスパートも居ます。エアライナーズネットにもフィルム時代からある方法で、世界的にも使われています。
ちなみに、鉄道写真では列車に向けてストロボを当てるのはご法度ですが、飛行機に関しては航空雑誌に撮影方法として堂々と紹介されています。距離が十分離れていて空港や自機のストロボの方が遥かに明るいので、パイロットは何ら気にならないそうです。
もう一つ伊丹なら下から照明が当たる場所もありますが、年に数回の希な気象条件が整わないと撮れません。
大真面目に千里川から1/125秒のシャッターを真夜中に切るならISO10000 F1.4ぐらい、フルサイズに大口径の単焦点が前提。APS-Cで現実的な設定だにするとどうしても流し撮りになります。誘導路から滑走路に入るシーンなら大して背景は流れないので頑張って流した方が良いです。
書込番号：17486833
7点
sweet-dさん、いいコマですね。
この時間帯で、よく撮れています。
書込番号：17486896
2点
ありがとうございます。
開放ｆ値5-6.3のレンズを使ってるのが自慢です。(爆)
書込番号：17487058
4点
こんばんは♪
D610にしたところで、明るくは撮れません^_^;
被写体の明るさ（反射している光の量）に対する、絞り（F値）とシャッタースピードの値は・・・
古今東西万国共通・・・
フィルムだろうが、デジタルだろうが・・・一眼レフでも、コンデジでも、スマホでも。。。
ニコンだろうが、キヤノンだろうが、オリンパスでも・・・
同じ・・・共通のルールで決められています。
だから・・・カメラを変えたところで写真が明るくなることは無いです。
写真を明るくする要素は、ただ一つ。。。フィルムや撮像素子センサーに当てる「光の量」を増やす。。。
つまり・・・
1）絞りを開けて・・・レンズを通過する光の量を増やす。
2）シャッタースピードを遅くする＝感光時間を長くすることでフィルムやセンサーに当たる光の量を増やす。
3）フラッシュや照明の数を増やして、物理的に被写体を明るく照らす＝物理的に光を増やす。
4）ISO感度でドーピングする＝フィルムやセンサーの感光感度を敏感にして、光を「増幅」する。
↑この方法でしか、写真を「明るく」撮影する方法はありません。
どこか特定のメーカーや機種のカメラを買えば・・・明るく写るわけではないです^_^;
つまり・・・スレ主さんがご希望するような写真は・・・ほぼ「不可能」に近いって事です。
根本的に、飛行機に「光」が当たってない＝光を反射していない・・・わけですから。。。
ほぼ背景（夜景）と・・・機体の明るさが同じですので・・・これを目で見た明るさにするためには、夜景を撮るのとおなじ露出が必要。。。
一般的には・・・動きを止める事が出来ない「スローシャッター」撮影するしかないって事です。
なので・・・1/30秒～1/60秒程度のシャッタースピードが稼げるのであれば・・・「流し撮り」で撮ってみるとか？？
ストロボの光が少しでも届くなら・・・ほんの少しでも「光」を反射させて1/125秒～1/250秒（たいていのカメラは、これがフラッシュ撮影の限界）で撮影してみるとか？？
「アクロバティック」な撮影方法でもない限り、機体を「静止」させて写す事は不可能・・・って事です。
ご参考まで♪
書込番号：17487082
4点
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|---|---|---|---|
D4s+85mmF1.8 |
D4s+85mmF1.8 |
D4s+70200F2.8VRⅡ |
D4s+58mmF1.4 |
D4sの高感度は反則かもしれませんし、削除対象かもしれませんが、画角とSS 感度の参考に千里川
からの写真を上げますね。 レンズ名が出て無かったら、撮って出しの縮小のみです。
レンズは明るければ明るいほど良いですが、夜狙いに徹すると明るい望遠の必要はありません。
私がよく使うのは 85mmF1.8 開放からでも使えますしキレも良いレンズですね。
APS-Cなら安価な 50mmF1.4 を 1段絞っても75mmF2.0のレンズになりますよね。あとでトリミング
するかクロップでも良いと思います。 被写界深度ではなく明るさが重要です。
D4まで逝っちゃうと別ですが、とにかく安くて明るい単焦点レンズを入手する方が、機種をかえる
よりも少しでも明るく綺麗にとる近道だと思います。
流して SS落として感度を下げる案ですが、滑走路のライトが入るまで流すと飛行機は止まっても
光源が流れてきたない写真になります(4枚目)。
通常は今回のお写真のように 1/125～1/160ぐらいは最低欲しいですが、さらにSSを下げたい場合は、
機体の真後ろあたりに入って頭上から連写して(AF追随させる)水平になるあたりでうまく撮れれば
1/60 ぐらいでもそれなりに見えると思います。
高感度に弱いα機の場合は、F1.8のレンズと後方に入ってSS落として撮ってたりしてました。
ご参考まで。
書込番号：17487918
10点
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|---|---|---|
まだ少し明るかったころ |
まだ少し明るかったころ |
真っ暗な中での流し撮りでは、こんなのも撮った事あります |
皆様、たくさん返信頂きまして、ありがとうございます。
infomax様
今年に入って70-200mm f2.8と300mm f4を購入しまして、これ以上のレンズの出費は厳しい状況です・・・。
ほら男爵様
Dfは高いのでちょっと手が・・・。
D610なら頑張れば・・・ってレベルなので。
kyonki様
今回は誘導灯を点で写したかったので、なるべくシャッタースピードを稼ぎたかったんです。
と言っても、厳密には少し流れていますが・・・。
もとラボマン ２様
日没前から現地にいたので、まだ光がある時間帯にも撮っていたのですが、薄暗い中ではなかなか綺麗に撮れませんでした・・・。
secondfloor様
D5100は頭上を通過する飛行機に少しでも対応できるように、明るいレンズと少しだけ速いシャッタースピードにしました。
D7000の方は地上をゆっくり動いている飛行機を狙うので、シャッタースピードを遅くしてあります。
厳密に限界値を見極めたわけではないので、もう少し遅くする事も出来たかもしれませんが・・・。
TKOP様
お褒め頂きありがとうございます。
ISO6400でもD7000よりノイズが少なければ、現像時に増感させる手もありかなぁとは思っています。
今回の写真は増感させる余力が全く無かったので・・・。
D610は画素数も多いので、足らない分はトリミングという手もありますね。
ｈｏｔman様
D610のISO12800がD7000のISO6400のノイズレベルと同等か、それ以下ならいいなぁと思った次第です。
サンニッパは高くて手がでません・・・。
sweet-d様
綺麗なお写真を見せて頂いてありがとうございます。
花火を背景にした絵は、まさにこの瞬間しか撮れない貴重なものですね。
今回は伊丹ならではの、滑走路端からの夜景を撮るのが目的でした。
スカイパークは行った事がないので、また次の機会に行ってみたいです。
ねこまたのんき２０１３様
お褒め頂いてありがとうございます。
機体に少しでも色が付けばなぁ、と思っている次第です。
ただ、まだ光がある時間帯だとコントラストが無いといいますか、ただの薄暗い写真になってしまって、自分の思い描いている絵とは違ったんですよ・・・。
羽田空港でお仕事されていたんですね！
ANAのB747引退間際にはよく通いました。（笑）
じじかめ様
やはりそれしかないのでしょうか・・・。
ネットで千里川から撮られた夜景の作例を見ますと、フルサイズで撮られている物ばかり見つかりましたので、フルサイズの高感度性能なら！と思ったのですが・・・。
りゅう＠airborne様
フラッシュですか！？
そんな手もあったとは目から鱗です。
ただ、内蔵フラッシュでは届かないんでしょうね・・・。
2枚目の写真はフラッシュ無しのようですが、機体の色が綺麗に出ていますね。
下から照明が当たっているのですか？
＃４００１様
言葉足らずですみません。
D610でISOを12800まで上げてもD7000のISO6400と同等レベルのノイズになるのか、
もしくは、ISO6400で撮った場合に後で増感できる余力があるのか、といった事が知りたかったのです。
皆様のご意見を伺っていると、機材を変えたぐらいでは難しいような気がしてきました・・・。
自分の腕で、このアングルで流し撮りが出来るのか自信が無いですが、練習あるのみでしょうか。
書込番号：17488144
1点
river38様
まさにこれです！
惚れ惚れするような素敵なお写真ですね！
このような写真が撮りたかったんです！
ただ、ISOを見て愕然としました。（笑）
25600でこの画質ですか・・・、D4s恐るべし。
明るい単焦点という手もあるんですね。
飛行機には望遠レンズという先入観になってました。
あとは立ち位置でもカバーできるんですね。
ここに行ったのは今回で2回目で、あまり深く考えずに撮っていましたが、参考にさせて頂きます。
書込番号：17488201
3点
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|---|---|---|---|
D3200 ISO3200 |
D3200 ISO3200 |
α7R 1/60 ISO6400 |
α99 1/60 ISO12800 現像処理 |
eer33さん、ありがとうございます。
まだ 2回目でしたか! それであの写真はよく撮れてると思いますよ～
次の課題もちゃんと見つけておられるしね。
D3200で ISO3200以上上げたく無いと頑張ってみたお写真(苦笑)と、
ISO12800以下で撮りたいと1/60秒で撮ったときの参考写真を
最後にあげておきますね。
頑張ってくださいね。
書込番号：17491950
4点
river38様
お褒め頂いてありがとうございます。
撮影が楽しい空港なのですが、住んでるところがかなり遠いので、なかなか行けません・・・。
ISO3200であの明るさで撮ろうと思うと、ss1/6になってしまうんですね。（汗）
自分では止められる自信がないです・・・。
でも、練習して撮れるようになりたいです。
50mm f1.8を持っているので、まずはこれでトライしてみます。
書込番号：17495086
1点
逆に考えて
もっと積極的に高感度側を使うのも有りかと思えてきました。
こういうシチュエーションだと高感度ノイズが乗った写真でも
案外画になるかもしれませんよ。
書込番号：17495975
3点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D610 24-85 VR レンズキット
はじめまして。
この度、人生初の一眼レフカメラを買う予定でいます。
購入にあたり最初に候補として考えていたのはニコンのD610かD7100、キヤノンの6Dか70Dでした。
そこで量販店に軽い気持ちで説明を聞きに行ったところ、APS-Cよりフルサイズの方が綺麗に撮れる、画質がいいと聞き、現在はフルサイズの購入に傾いております。
この時は用途などはあまり伝えませんでした。
次にフルサイズでのD610と6Dを天秤にかけ、D610を購入しようと思っておりました。
ネットで調べた偏った情報なのかもしれませんが、D610vs6Dなどでは6Dが酷評されているものばかりだったもので。
※例えばこんな記事です。
http://outdoormac.blogspot.jp/2012/09/d800-vs-nikon-d600-vs-canon-eos-6d.html
そして再び説明を聞こうと量販店に行き、今度は用途も詳しく伝えたところ低輝度限界の説明を受け、6Dの方が自分に合っているのかもと考え始めてしまいました。
用途はコスプレ撮影がメインとなります。
コスプレ撮影は野外でのポートレート、スタジオやホテル等の室内、イベントは屋外室内多々あります。
被写体が激しく動いたりすることはないので、基本的には静止した状態になります。
このような条件での使用を目的としているのですが、気になるのは室内や暗闇での撮影です。
作品の雰囲気を出すために、ライト等を使わず、あえて薄暗い場所で撮影することもあります。
薄暗い暗闇で撮影するとした場合「低輝度限界」が重要と考えてよろしいのですよね？
D610の低輝度限界EV-1と6Dの低輝度限界EV-3は、薄暗くてライトもないような場所、かなり暗い場所での撮影に大きく影響を与えるほど違うものなのでしょうか？
数字だと2の差ですが、実際の画像だとどれくらい差があるものなのか全く解りません。
フォーカス、画質、ノイズでも。
どなたかご教授くださいませんでしょうか。
「D610だとこのくらいの暗さまで撮れるよ」みたいなサンプルはないでしょうか？
「暗所撮影勝負！！D610vs6D」みたいなものがあれば一番いいのですが。
尚、6DならEOS 6D EF24-105L IS USM レンズキット、D610ならD610 24-85 VR レンズキットを購入しようかと思ってます。他には追加で5万くらいまで（なるべく安い）の単焦点レンズを1つの予定です。
※「この高級レンズを買うといい」とか「お金をもっとためてD800を買うといい」みたいなのは無しでお願いします。教えてもらう身分なのに条件つけてすいません。
よろしくお願いします。
0点
この間に24件の返信があります。
純正で揃えるなら
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000247292_10503512029_K0000365267_K0000610338_K0000328869&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,103_17-1-2-3,102_12-1
で 見られた中から必要な焦点距離を選択するのが宜しいかと考えます。
サードパーティーなら シグマ タムロンあたりが比較的 購入しやすいかと
一応 予防線を張るとすれば
サード物は不具合の切り分けが面倒だったり等のリスクは０では有りません。
私ならニコンはキットレンズは買わないかな。予算内でと成れば
ボディーに必要な単焦点と http://kakaku.com/item/10505511961/ あたりを選択すると思います。
キヤノンは・・・どうしてもお高いシリーズに行きたくなりますね（笑
６Dならレンズキットをお勧めします。
キヤノンの場合 http://cweb.canon.jp/eos/special/dlo/ が使えるので純正で揃えるのがお勧めでしょうね
個人的な感想
超高感度って スナップでぱぱっと撮るのには便利ですが作品をと成ると果たして使うかなぁ？
使ってもiso3200かな？と思うのですが。
いくらフルサイズが高感度有利とは言え 出来るだけ上げないで撮りたいと思うのですが。
その為には 何方を（６D ６１０）選ぶにしても比重はレンズに傾けるのが良い様に考えます。
後 拘れば拘るほどズームは使わなく成るかも（笑
最終的には正直・・・「自分で使ってみないと分からない」には成るんですけれどもね・・・
（結果 どんどん機材が増える事に成りかねないのです）
まぁどれにしろ 「無いなら無い成りに考える」これが一番！（笑
良き選択をなされます様に。
書込番号：17434456
0点
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スレ主様 こんばんは<(_ _)>
D610使ってます、fireblade929tomと申します。
暗所での性能をお求めなんですね？
ボクは夜景は大好きなんですが、動きものや人物撮影とかははやらないので
門外漢ですし、CANONを使った事ないので申し訳ないのですが・・・
Rageonさんのおっしゃってる『35 50 85』はそれぞれ単焦点の35ｍｍ50ｍｍ85ｍｍ
のことなのはわかってらっしゃいますよね？
っで、「1.8単焦点を複数選択するかと思います。」っておっしゃってるので、
Nikonの単焦点の35ｍｍ50ｍｍ85ｍｍのF1.8の事を指しているんだと思います。
っで、スレ主様の「こんな感じの写真が撮りたい」ってのをみさせていただいたんですが、
あの写真、あの明るさで撮ってないですよ(^^;
全部が全部データがあるわけじゃないので、100％じゃないかもしれませんが、
ジャックスパローの写真はF2.2 1/160 ISO50なんですね
ISO50でF2.2でSS/160なんてそこそこ明るいとこじゃないとシャッタースピード稼げないです
もう1つデータがあるやつで、女の子がソファーに座ってるやつですが、F2.8 1/1600 ISO400です。
F2.8 ISO400でシャッタースピード1/1600なんて昼間くらいの明るさがないと(^^;
ってことは、あれらの写真は撮った後現像で暗くしてるだけなんじゃないかと推測されます。
なので、ボディは別にどっちでもいいと思うんですが、Rageonさんおすすめの単焦点
35,50,85ってのはいい選択だと思うんです。
単焦点の方が、明るいのはもちろん、不便な分写りがいいってのは確実ですからね♪
っで、CANONに手ごろな単焦点がないのならNikonなんじゃないでしょうか？
カメラがSonyのα900なので参考になるかどうかわかりませんが、アップさせてもらった写真は
ディズニーシーの夜のショーです。
ライトアップされていても、夜だとISO1600 F2.8でSS1/250を搾り出すがやっとだということを
考えると、先ほど例に出した写真が明るいところで撮られたもんだとお分かりになるかと・・・
いかがでしょうか？
書込番号：17434506
2点
ちょっと気になったので追記
＞すいませんが暗い場所で補助光使ったら意味ないんです。
＞最初にも書きましたが暗い場所であえて暗いまま撮影したいんです。
ん？？AF補助光を勘違いしていませんか？
ピントが合うまでは光らせますが撮影時には補助光は消えますよ。
ですから露出には影響しません。
まぁ ピカピカ鬱陶しいのは確かですけどね（笑
fireblade929tomさん
補足ありがとう御座います。
ご推察の通りです。
撮影条件の件は 私もそう考えます。
おまけ
ちょっと気になってm3/4ペンE-P5で試してみたら ６Dより暗所でAF出来た事に驚いた・・・補助光も無しで（笑
流石に画質はあれですが・・・（苦笑 ISO25600
書込番号：17434561
0点
連投失礼します
ずっとモヤモヤしていた事が分かりました
スレ主さん isoを根本的に勘違いしてるのかも
暗いところで早いシャッター速度が欲しいとか
絞りこみたい 暗い場所を明るく見せたいなら
重視する必要が有るでしょうが
暗い場所を 暗くなら高感度は使わないかと…
書込番号：17435366 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
スレ主さま
補助光はRageonさんのおっしゃる通りで、写る写真には明るさって意味では影響がでないですよ
暗いとAFが食いつかないので、撮る前に光らせて明るくなったところでAFを食いつかせる目的です
Rageonさん
ISOはある程度必要では？
スレ主さんは三脚とかで撮る感じじゃなさそうですし、室内だとシャッタースピード遅くなるから、手振れ対策で高感度は要りそうです
D610に単焦点3本がやはりいい選択なんじゃないかと思いますね♪
それと予備バッテリー、メモリーカード辺りが必要ですかね～
あとは現像ソフトをどうするか…
大していじれないけど純正にするか、ガッツリいじることを考えてお金出してソフト買うか…
書込番号：17435649
1点
fireblade929tomさん
はい 最低限手振れと被写体振れには対応出来るのが条件にはなりますね。
候補の両機では iso3200辺りまではそれほど差がないかと感じます。
それ以上は確かに違ってくるようですが どちらも
粗が出てくるように感じます。
結果 使わないなぁと（笑
書込番号：17435865 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
Rageonさん
ボクは星撮るときには6400まで使うこともありますけど、人撮るならなるべく低感度で撮りたいですよね～
ブレが起きない範囲で低感度にしたいです
今までの話を考えると、本体はどっちでも良さそうですね(^-^;
Canonのレンズがどうなのかわからないので、なんですが…
スレ主さまの気になってる暗所でのフォーカスは、そこそこの明るさがある室内で撮れそうですし、手振れもISO3200まで使えれば恐らく平気そう
暗く撮ることを考えればさらにシャッタースピード速く出来そうだから低感度寄りで撮れそうです
家にかえったら、現像で明るいものを暗く表現出来るかどうかやってみて、写真アップしてみますね♪
書込番号：17436217
0点
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|---|---|---|
実際の明るさ |
←の写真をシルキーピックスで明るさ、色合い、コントラスト調整 |
カメラで暗く撮る |
度々すみません
実際やってみました～
いかがでしょう？
レンズが単焦点でも明るくもないですがとりあえず少しは参考になるかと・・・
画像処理したものの方がノイズ処理してないのにきれいですね～
やっぱり明るい写真を暗く現像した方がキレイです(^^)
書込番号：17436407
3点
シャア大佐、暗闇でも目は光らせて欲しいです。
書込番号：17436891
0点
ファンタスティック・ナイトさん
残念です・・・シャア専用ではないのです・・・・
(シャア)ザクとは違うのだよ・・・(シャア)ザクとは！！
byランバ・ラル
書込番号：17437640
0点
●Rageonさん
＞私ならニコンはキットレンズは買わないかな。
＞予算内でと成ればボディーに必要な単焦点と http://kakaku.com/item/10505511961/ あたりを選択すると思います。
D610レンズキットのレンズ（http://kakaku.com/item/K0000390896/）はあまりよくないのでしょうか？
F値が大きいからとかでしょうか？
＞個人的な感想
iso感度がどれくらい必要かとかは恥ずかしながら全く解りません。
6D（100-25600）とD610（100-6400）なら単に幅が大きい6Dの方が例えば暗い場所でも明暗？濃淡？がつきやすいくっきりした写真が撮れるのかなと考えていた程度です。
例えば暗い場所や暗い背景で黒い服を着て撮影した際に、iso感度が高い方が服と背景が一緒にならないみたいな。ただしiso感度が高いと代わりににノイズやブレを拾いやすいって感じでしょうか。
なので、シチュエーション毎にどれくらいのiso設定で撮るべき、必要かってのは解らないです。
＞ん？？AF補助光を勘違いしていませんか？
ご指摘の通り勘違いしてました。
AFを合わせるために撮影時まで補助光が点いているものだとばかり思ってました。
●fireblade929tomさん
＞Rageonさんのおっしゃってる『35 50 85』はそれぞれ単焦点の35ｍｍ50ｍｍ85ｍｍのことなのはわかってらっしゃいますよね？
＞っで、「1.8単焦点を複数選択するかと思います。」っておっしゃってるので、Nikonの単焦点の35ｍｍ50ｍｍ85ｍｍのF1.8の事を指しているんだと思います。
解っておりませんでした。
説明有り難うございます。
単焦点レンズってやっぱり焦点距離が複数用意するべきなのでしょうか？
素人考えでは自分が前後に動けば問題ないのかなとしか考えていなかったので。
28mm、35mm、50mm、85mmとかありますけど、実際はどれを選ぶべきなのかも解っていない状態です。
今のところは店員さんに説明を受けた50mmにしようかと思ってます。
50mmが人間が見た感覚と近いと聞いたので。
＞っで、スレ主様の「こんな感じの写真が撮りたい」ってのをみさせていただいたんですが、あの写真、あの明るさで撮ってないですよ(^^;
これは衝撃を受けました。
てっきりあの暗さで撮影された写真だとばかり思ってました。
ご指摘有り難うございます。
＞画像処理したものの方がノイズ処理してないのにきれいですね～
やっぱり明るい写真を暗く現像した方がキレイです(^^)
どうも有り難うございます！
こんな事が出来るのですね。
とっても参考になります！！！
＞っで、CANONに手ごろな単焦点がないのならNikonなんじゃないでしょうか？
キヤノンにも単焦点レンズは28、35、50、85mmとありますけどなぜダメなのでしょうか？
Lシリーズではないレンズはよくない、キヤノンならLシリーズって意味なのですか。
書込番号：17440857
0点
スレ主さんはご存知の事と思いますが、このスレッドをご覧の方の中には
初心者さんもいらっしゃるかも知れませんのでお節介焼きの飲兵衛一言お話
させてくださいね。
カメラの自動露出（AE)は明るい場所でも暗い場所でも画像が同じ明るさ(18%グレー）
になるように働きます。
ですからAEの範囲内では暗い場所で撮っても画像は暗くはなりません。
そのため暗い雰囲気の画像にするには露出補正が必要になります（あるいはマニュアル）
fireblade929tom さんのお写真のEXIF情報をご覧になれば分かりますように
一枚目は露出補正マイナス1.3、三枚目はマイナス3.3の露出補正を行っております。
しかしカメラの露出補正だけで希望する雰囲気の暗さにするのは至難の業です。
そこで二枚目のお写真の様にソフトで調整する事になります。
この場合JPeg画像ですと画像劣化が大きいため、比較的画像劣化の少ないRaw画像で
行います。
fireblade929tom さんがとても分かりやすいお写真を添付くださいましたので、
不詳飲兵衛若干の説明を加えさせていただきました。
ありがとうございました。
書込番号：17441125
5点
こんにちは♪
単焦点レンズですが、ある程度は自分が動くってのは基本なんですが、レンズによって描写が違うので、35、50、85くらいあるといいと思います
というのも、広角レンズ(数字が小さいもの。ここで言う35mm)は狭い場所で撮る場合とか、背景まで写したい場合に便利ですが、背景がボケにくいんですね
それに比べて85mmは背景がキレイにボケる
それに広角で寄って撮るにしても限界がありますからね(^-^;
あとCanonのレンズについては詳しくないのですが、Nikonの1.8シリーズに比べて設計がふるいので、高画素のカメラでは描写が厳しいのでは？と思いました
っでCanonのLレンズはお高いですから…(^-^;
ちなみにISOについてですが、絞りとシャッタースピードとISOの関係をちょっと調べてみてもらいたいのですが、ISOはドーピングみたいなものです
ちょっと絞って撮りたいけど、シャッタースピードが遅くなりすぎる…とか、星の撮影するのにいっぱい星を写したいとかいうときに使います(もっと他にもつかいようはありますが)
便利ですがドーピングですから副作用があって、高感度になればなるほどノイズが増えるし、被写体のディテールが失われていきます(一見キレイに写っててもよくみると細かいところが塗りつぶされたようになっていたりします)
書込番号：17442038
1点
あくまでも私の場合の話ですが
キットレンズは明確な目的が有る場合 目的に合うかどうかで購入するかを考えます
今回の場合 目的は明確で暗所撮影を主体と考えた場合 可能な限り明るいレンズを優先します。
とは言え、予算は限りが有りその中での話ですから優先する順位を単焦点に振り分け なおかつ汎用にも使えるレンズと言う事で
選択すると、先のレンズ位の予算になるかな？と言う意味ですので 必ずしもキットレンズが悪いと言う意味では有りません。
キヤノンの単焦点
既にお話が出ていますが 悪いレンズと言う訳では有りません しかし流石に古い設計の物が多く
今新規に選ぶなら・・・
ちょっとお勧めしにくいかな？細かく書くと余計に混乱するかと考えますので その程度の認識で宜しいかと。
単焦点かズームか
これも既に書かれていますね 撮影場所が必ずしも意図した距離までよれたり 離れたり出来るとは限りませんし
最短撮影距離の問題も有ります また細かくは其々のレンズの特性もと 色々出てきますので。
５０から初めて色々試してみるのはとても良い事だとは考えます。
そこから後々 揃えるのとするのは良いのではないでしょうか？
iso
これも既に補足を頂いています
http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1007/02/news024.html
この辺を一読されて見るのも宜しいかと
＞例えば暗い場所や暗い背景で黒い服を着て撮影した際に、iso感度が高い方が服と背景が一緒にならないみたいな。
これは間接的には関係する事でしょうが基本はホワイトバランスと解像度に成りますかね？
個人的にはレンズ性能まで含めた話に成るかと考えます。
参考にされた画像が どのボディーで撮影されたか？より
どのレンズでどのようなセッティングを施されて撮影されたか？
と書いた理由は この辺を勘違いしているのかな？と考えたのですが
ちょっと遠回し過ぎたようですね 申し訳ない。
書込番号：17444347
2点
レスが遅くなりまして申し訳ありません。
●浜松屋飲兵衛さん
＞カメラの自動露出（AE)は明るい場所でも暗い場所でも画像が同じ明るさ(18%グレー）になるように働きます。
＞ですからAEの範囲内では暗い場所で撮っても画像は暗くはなりません。
知りませんでした。大変勉強になります。
●fireblade929tomさん
＞あとCanonのレンズについては詳しくないのですが、Nikonの1.8シリーズに比べて設計がふるいので、高画素のカメラでは描写が厳しいのでは？と思いました
＞っでCanonのLレンズはお高いですから…(^-^;
キヤノンのLレンズ、ニコンのナノクリスタルコートはお高いですよね。
びっくりです。
＞ちなみにISOについてですが、絞りとシャッタースピードとISOの関係をちょっと調べてみてもらいたいのですが、ISOはドーピングみたいなものです
有り難うございます。早速調べてみますね！
●Rageonさん
補足等有り難うございます。
貼ってくださったURLも大変参考になります！
皆様、色々とご教授くださいましてどうも有り難うございました。
購入する機種とレンズについてはまだまだ悩んでおります。
今後はメモリーカード持ってお店に行って試し撮りしながら決めようかと思ってます。
書込番号：17450312
0点
GOODアンサーは最初の質問内容に対するものって事で選ばせてもらいました。
また、試し撮りをしてお写真をアップしてくれた方も。
その他のも皆様もレス付けて頂きどうも有り難うございました。
書込番号：17450324
0点
とどろき＠初一眼購入予定ですさん
雑誌はもう先月号になっちゃったみたいですがネットで見ても探せませんでした。
スレ主さんみたいな使いかただとＫ５Ⅱ、Ｋ３にシグマ１８－３５ｍｍ Ｆ１．８にＤＡ５０ｍｍＦ１．８辺りが良いような。
書込番号：17453508
2点
本格的に作品づくりするならもちろんフルサイズの方がいいですが、レイヤー兼カメラマンならバリアングル付のAPS-Cの方がいい気がします。
理由はバリアングルがないと自撮りができないから。
一人はもとより２～３人が集まって同じ作品を撮る時にも、別にカメラマンがいない場合、全員参加の写真を撮るにはバリアングルと三脚が必須です。
あと移動中の重量もフルサイズでシステムを組むとかなりヘビーですよ。コスプレ衣装と武器なんかも一緒に運ぶと厳しと思います。
ニコンにするかキャノンにするかはカメラの性能ではなく、絵づくりの方向性で決めるべきだと思います。それほどニコンとキャノンの出す絵は違います。ネットでいろいろ画像を検索してどちらの絵が好みか調べてください。
レンズはとりあえず、キットズームに５０ｍｍ単焦点でいいと思います。買い足す場合は、大型併せの時に便利で、それ以外でもインパクトのある絵が作りやすい超広角ズームをオススメします。超広角ズームはコスプレで使う場合べつにＦ２．８や手振れ補正はいらないです。
書込番号：17456756
0点
補足。
キットズームと５０ｍｍ単焦点。←フルサイズの場合です。
キットズームと３５ｍｍ単焦点。←APS-Cの場合はこちらになります。
書込番号：17456765
0点
●鴉螺鴟瓦婀鑼さん
●SONICSTARさん
レス有り難うございます。気付くの遅れてしまってすいませんでした。
意を決して購入してきました。
結局選んだのはD610ボディとAF-S NIKKOR 28mm f/1.8Gです。
これで暫く練習してみて必要を感じたら追加でレンズを購入する事としました。
ちなみにかなりお安く買えたので一応報告です。
D610ボディ+AF-S NIKKOR 28mm f/1.8Gで230,000円の10％となり実質207,000円でした。
（価格comの5/7最安でも合計226,558円）
事前に色々調べて交渉の準備をして行った甲斐がありました。
ポイントは必要な備品を買ったのでほぼ使い切った感じです。
これからどんどん撮影していきたいと思います。
皆様、どうも有り難うございました。
書込番号：17490872
4点
小生、最近念願のフルサイズのこの機種をゲットしまして、それなりに楽しんでおります。
題名の通りの質問ですが、場違いかも知れませんが、よろしくお願い致します。
先日、地元のお寺にて大きなイベントが３日間あり、委託されたカメラマン（アマチュアです）が通しで計４０００枚位の写真を撮ったそうです。
この数をＰＣに取り込んだ場合、パンクの心配はないのでしょうか。
この、本人曰く、外付けハードデスクに入れるからと。
小生はさほど、気にも止めなかったのですが、後でどの様にするのかなと疑問がありました。
このイベントが又２年後に実施されますので、元気ならば、このカメラマンを希望しようかと考えておりますので
この場合の取り込み方法教えて頂きたくお願い致します。
1点
これは、ある程度PCが、わかれば簡単です。
自分は、サッカーを専門に撮り、１試合4,000～5,000枚撮ります。
自分は、JPEGなので、多い時だと、50GBを越えます。
USB3.0のカードリーダーを使うと、かなり高速で入れられます。
PCで、選別やファイル名・番号を入れ、DVDに焼きます。
人によっては、BD-Rや、外付けHDDに、焼く人もいるでしょう。
記録メデアの読込み事故を考えるなら、同じ物を、複数焼くか、違う規格の、光メデアとHDDを、作るのもいいでしょう。
書込番号：17415342
2点
受けるディスクに充分な容量があれば何でもありません。
私の一回の撮影は RAW で 200～400 カットくらいですので 10～20回分くらいですね。
4000枚ともなるとそれなりに時間がかかりますので、カードリーダで読み込んでほったらかしで良いと思います。
カメラ直結だとカメラの電池消費やオートパワーオフなどをケアしなければなりません。
書込番号：17415351
1点
おはようございます。
お訊ねの趣旨は、4000枚もの画像データを外付けハードディスクに取り込んで大丈夫なのか、ということでしょうか？ であれば、物理的には全然問題ありません。USB2.0だとかなり時間がかかりそうですが、USB3.0対応のPCとカードリーダー・外付けハードディスクならそれなりに高速で取り込めるでしょう。
D610のメーカー仕様表によると
記録方式がFXでRAW（ロスレス圧縮/14bit記録）の場合、1コマあたりのファイルサイズ（約）29.2MBで、8GBのSDカードに147コマ記録できるとあります。もちろん撮影する被写体によって増減はありますが、だいたいこんなものでしょう。
であれば、1TB（1,000,000MB）の外付けハードディスクに、単純計算で18,000枚以上のRAWデータを保存することができます。（計算、合ってますかね？） もしJPEGであれば1枚12.4MBとありますから、もっともっと保存できます。
1TBの外付けUSBハードディスクは量販店で7～8000円で購入できます。
書込番号：17415397
2点
一旦全部取り込んで、後で気に入った画像のみ残せばいいのではないでしょうか。
書込番号：17415408
1点
今どきのパソコンでーーーーー4.5000枚でパンクなんて考えられないでしょう。容量の少ないタブレットならまだしも‥‥
パンクせずともパソコンのほうで一杯になれば受け付けられないメッセージが出てくるでしょうから、心配せずどんどん取り込んでいけばいいかと。
＞イベントが３日間‥‥計４０００枚位の写真
それから、3日間もの間SDに溜め込まずにその日の内にPCへ転送することです。
書込番号：17415417
2点
yabanoriさん こんにちは
枚数が 何枚であろうと 使っているカード容量より多くなることは 有りませんので パソコンにカード容量以上の空きが有れば 問題なくコピーが出来ると思いますよ。
でも パソコン内ですと パソコンがクラッシュした時 データーも取り出せない状態になるので 外付けのハードディスクにも同じデーター保存しておくと安心ですよ。
書込番号：17415435
1点
とりあえず枚数が多いならば、メディアを何枚かに分けて撮りたいですね。
で、順次パソコンに取り込めばいいかと。
一つのメディアで壊れたら泣くに泣けない｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡
保険を掛けておかないと。
書込番号：17415485 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
4000枚で、jpg(L fine)が5G、Rawが100Gくらいですね。
ノートパソコンのHDDは500Gくらいあるの常識です。空き容量が半分くらいとしても、jpgだけならたいしたことありません。ただ、Rawだと、今回はなんとかなっても、すぐいっぱいになります。
ただし、
>パンクの心配
「容量が足りません」となってコピーを受け付けないか、途中でコピーが止まるだけです。
この掲示板の常連さんの中で、わたしは、とくにたくさん撮っているわけではないと思いますが、それでも最近は年に500Gくらいデータが（要らないものはどんどん消していますが）溜まっていきます。以前HはCDやDVDに焼いていましたが、手間がかかりすぎるので、外付けHDD複数台で保存しています。現在、写真用のHDDは空き容量を含めて20T。年々管理が面倒になってきていますが、「データ命」ですので仕方ありません。
書込番号：17415495
2点
皆様、短時間の間に色々なアドバイスありがとうございました。
個々にご返事出来ないことお詫び申し上げます。
なるほどと思われる事ばかりで、感謝しております。
ありがとうございました。
書込番号：17415745
1点
容量の件だったらあまり心配はないでしょう
転送（コピー）時間はカードとカードリーダーの速度にもよりますが
結構かかると思います
書込番号：17415799
1点
こんにちは
今は、3TのHDDとか安いですから、USB接続して画像を取り込まれたら良いです。
ベースが、USB3.0対応のPCとカードリーダーを使えは取り込み速度も速いですが、2.0であってもその時間は他の事をしましょう。
書込番号：17415875
1点
カメラ側の記録媒体が64GBとか128GBとかですよね。
PCの外付けハードディスクとかは、TB（テラバイト）単位。1TBは約1000GB。あとは割り算の世界かと。
バックアップも含めて、毎年、数TBの外付けHDDを数台づつ買い増ししていく生活が、正常かどうかは、ここでは議論しません。聞かないでください。(^_^;;
書込番号：17416518
2点
容量が多い時は要領良くテキパキと作業して下さい。
書込番号：17417432
2点
その後も、的確なるアドバイス等頂き、重ねてお礼申し上げます。
又、個々にご返信出来ない事、お詫び申し上げますと共に、皆様のアドバイスを参考にします。
ありがとうございました。
書込番号：17418856
2点
撮影サイズをＳ、Lと変えて同じものを撮影したときに、画質は変わりますか？条件はＳサイズで十分なサイズで両者を同じサイズでプリントした場合で、少し暗い悪条件で撮影した時に差が出るか知りたいです。詳しい方よろしくお願いします
2点
この間に4件の返信があります。
>D40相当の画質になる
多分、十分違いを理解されている上で、
あえて解りやすい例えとして「 D40相当の画質」という表現をされていると思いますが。
D610のS設定と、D40のL設定、
自分で実写比較した事はないですが、
同じ被写体、同じ構図でも、かなり違う感じになると思います。
色合いも、ノイズも。
画像サイズと言うか、解像度は、ほぼ同じですが。
書込番号：17387882
4点
私の書き込みが遅いもんで…。
ダラダラ連投、失礼します。
阪本龍馬さんの「違いますよ」は、
主に、私の書き込みに対してですよね。
てっきり、同じ、と思ってました。
詳しい解説をお願いします。
書込番号：17387912
3点
Ｄ６１０を４画素混合して６００万画素にすると
解像感ではＤ４０に圧勝しますよ
ベイヤー素子だからね…
書込番号：17388001
3点
おはよーございます♪
私の記憶が間違いでなければ・・・
画質は、変わらないはずです。
変わるのは「解像度」・・・
まあ・・・解像度も画質の1要素と言えば1要素なんですけど^_^;
今回の条件が、「S」サイズの解像度で足る条件で比較した場合とありますので。。。
LからSへ解像度を落とした画像と・・・はじめからSサイズで撮影した画像は・・・同じだと思います。
まあ・・・LからSへ落とす時に現像ソフトで手を加えれば・・・撮って出しのSよりも良い画質にできる可能性はありますけど^_^;^_^;^_^;
書込番号：17388480
6点
自分のPCモニターなど同じ鑑賞サイズで比較しても、高画素（Lサイズ）で撮影したほうが繊細に描写されますよ。
高感度ノイズもLのほうが目立ちにくくなります（鑑賞サイズが同じの場合）。
書込番号：17388491
3点
L→Sにリサイズ
M→Sにリサイズ
好条件撮影では大きな差は出ないでしょうが、悪条件では前者がノイズやグラデーションの点で有利です。
分かるかどうかは色々な条件に左右されると思います。
書込番号：17388578
2点
画像サイズの変更で、画質は変わります。
この事は、RAW で撮り純正画像ソフトでサイズの変更をし拡大したりして仔細に見れば判ります。
画質劣化は、fine 、normal とかよりもサイズ変更の方がプリントしたときにより差が出ます。
しかし…
はがきサイズでプリントでしたら、一見差は判らないです。
ただ、用途が小サイズでの鑑賞、プリントと思っていても大きく印刷したくなる時も有るので、
撮影→保存は、最大サイズの fine が良いですよ。
出来れば、調整耐性の有る RAW で保存が最良です。
RAW のメリット。
RAW → JPEG の方が画質が良い。
調整耐性が有る。
光の情報が残っており使える事が有る。
他社ソフトの良いところが使える。
他社ソフトで画質が使える。
画像ソフトは、進化するので更に画質が良くなる事が有る。
自分の、調整の腕も今よりは上がるだろう。
つまり、目先の使用目的に合わせてサイズ他の設定をするよりも、RAW で撮っておきそれを保存するの考え方も有ります。
書込番号：17388885
6点
違う、変わる、とおっしゃる皆さんは、
どうも、
RAW現像調整や他社ソフトや、NRを目的とした画素混合圧縮や、
色々なと要素を考慮してるみたいですね。
>撮影サイズをＳ、Lと変えて同じものを撮影したときに、画質は変わりますか？
>条件はＳサイズで十分なサイズで両者を 同じサイズでプリントした場合で、
>少し暗い悪条件で撮影した時に差が出るか知りたいです。
1.
撮影や現像、画像調整など設定条件は変えず、
ただ、撮影サイズをカメラ本体の設定で、LからSに変更しただけ。
2.
鑑賞方法はプリントで、Sサイズでも十分出力解像度は上回っている。
当然、L、Sとも、同じ解像度でプリントして比較。
この条件限定では、
ほとんど見分けが付かない、どころではなく、
全く同じプリントになりますよね?
書込番号：17389407
6点
こんにちは♪
robot2さん＞
>画質劣化は、fine 、normal とかよりもサイズ変更の方がプリントしたときにより差が出ます。
↑これ・・・逆だと思う^_^;
FINE、NOMAL、BASIC・・・ってのが、JPEGの「圧縮率」を変える操作なので・・・
いわゆる、ファイルDATAを間引く＝色の近い画素のDATAを同じ色として扱う・・・ってやつで。。。
モアレやジャギーがでたり・・・拡大するとブロック状になるのがコレじゃないでしょうか？？
画像サイズ（L、M、S）は、解像度を落とすだけで、DATAの間引きは無い。
・・・と言う事で。。。
スレ主さんの前提条件が、「S」サイズの解像度で事足りるプリントサイズと言うことなので。。。
S撮って出しでも・・・現像ソフトで、L（JPEGファイル）をSにリサイズしても、有意な差は出ないと思う。
書込番号：17389416
5点
あ～「プリント」ね。
その一文見落としていました。
書込番号：17389437
1点
追記
S サイズ fineより、L サイズ normal の方がプリントしたときに差が
出る筈ですが、人の眼では判らない場合も有ります。
この事は、サイズを更に小さくしたらどうなるかに通じることでも有り、
設定時のサイズは最大サイズの方が良いです。
デフォルトが、L サイズ normal の機種が有るのはこの事によります。
書込番号：17391778
4点
皆さん貴重なご意見参考になりました。
LでもSでも変わらないというご意見や、Lの方が良いといったご意見が多かったですが、#4001さんの「画像サイズ（L、M、S）は、解像度を落とすだけで、DATAの間引きは無い。」のことで、少し気になったのが、LからＳにサイズを小さくすると610の内部では画素を一個おきに間引くのでなく4個の画素で一つの画素として出力するのなら、一つの画素あたりの光を受ける量が増えて高感度耐性が上がる効果は期待できないのでしょうか？それとも「解像度を落とす」の意味を私が取り違えてますでしょうか。d４は連写や高感度耐性のために画素数を落としていることを思い出して、ふと、疑問が増えてしまいました。
書込番号：17393943
0点
こんばんは♪
私の知識は、また聞きのレベルで^_^;^_^;^_^;・・・それほど詳しい訳ではないのですけど。。。^_^;
>画素を一個おきに間引くのでなく4個の画素で一つの画素として出力するのなら、・・・
おそらく、この理解であってます。
ただ・・・
>一つの画素あたりの光を受ける量が増えて・・・
こーはならないです。
おそらく・・・4個分のノイズはそのままだからです^_^;
だから・・・
L→Sヘリサイズしても・・・S撮って出しでも・・・画質（ノイズ）は変わらないと。。。思う。
※ただしL→Sの時に現像ソフトで何かしら手を加えれば話は別。
書込番号：17394476
2点
>画像サイズ（L、M、S）は、解像度を落とすだけで、DATAの間引きは無い
「間引き」の言葉の解釈にもよるけど、これは間違いと言っても良いと思う。
LとMとSでは、データサイズが全然違う。
Lサイズをベースとした単純な画素間引きではないが、
LからSにすると、解像度以外の画像情報も、確実に減っている。
>4個の画素で一つの画素として出力するのなら、
>一つの画素あたりの光を受ける 量が増えて高感度耐性が上がる
残念ながら、これは無い。
解像度を落とす事によって、偶然、奇跡的にノイズが目立たなくなる可能性もあるが、
ノイズを減らすための画素混合処理はカメラでは行われない。
そんな処理をするのは、フジフィルムの、一部の機種の、特定のモードだけだ。
スレ主さんの考え方も、分かりますが、
残念ながら、プリント解像度を満たす、LとSのプリントは、
全く同じ結果になるハズです。
書込番号：17396543 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
いや
画素混合でノイズ軽減はコンデジでは普通にやる
意味があるかは全く別問題だが(笑)
書込番号：17397731 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
すれ主さんへ
理屈で考えているよりも、実際にトライアンドエラーで、撮ってデーター収集とその結果をプリント比較してみた方が早いし現実的ではなかろうか？。
機種によっても違いがあるであろうし、、、、。
私は、LファインとRawだけなので、、、、。
書込番号：17397791
1点
こんばんは。
先程、プレビューボタンの機能を「BKT自動連写」にして、プレビューボタンを押したところ、液晶表示も変化無し、連写しても露出変化無しでした。
撮影モードはAモードです。
プレビューボタンを押しながらでも変わりはありませんでした。
取説を読みましたが、特に記載はありませんでした。
これは、故障でしょうか？
どなたかご存知の方が、いらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします。
書込番号：17362881 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
私のも同様です。下のスレで他の不具合があることを書きましたが。まずはニコンに連絡を入れることだと思います。
やれやれ～なんかＤ６１０いろいろ問題があるのかな～。
書込番号：17363115
1点
にゃんるな さん こんばんは。
D610は持っていませんので、手持ちのもので試してみました。
その設定にすれば連写モードが１枚になっていても、プレビューボタンを押しながらシャッターを一回押せばAEBで設定してる枚数分獲れるようです。ご確認くださ～い。
しかし、分かりづらいですね。
書込番号：17363154
2点
連写に設定して下さい。
次に、ブランケットをオンにして下さい。設定しただけでは、オフのままです。
書込番号：17363227
3点
↑ブランケットをオンにしたらプレビューボタンなど押さなくてもブランケッティングされます。
書込番号：17363389
1点
多分誤解していると思います。
使用説明書のp158～166,ｐ253～254を見てください。
書込番号：17363528
4点
取りあえず使用説明書のp158～166でブラケティング設定して撮影出来ること確認してくださいな。
その設定が為されていないとプレビューボタンに割り当ててもブラケティング出来ないってこと。
プレビューボタン押してオンにしても何の設定も為されていないならブラケティングもされないってこと。
＞北斗さん、怒ってないで言葉足らずなところを汲み取ってあげましょうよ。
書込番号：17364028
7点
説明書を
よ～く、、、、、読んで理解しましょう。
まあ、この辺りの設定はどの機種でも同じようなものなのですがね。
フジ機は少し異なるかな。
書込番号：17364202
3点
大変お騒がせいたしました。
取説P254の通りに撮影したところ正しくBKT撮影出来ました。
取説の読み込み不足でお恥ずかしい限りです。
皆様、大変丁寧なご教示ありがとうございました。
書込番号：17364243 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
あ、解決されましたね。良かった良かった。
プレビューボタンに割り当てられても、その前にどれだけずらして何枚撮影すれば良いのよ？とD610は文句言いたいところでしょうが、シャッター押されたらゼロ設定なんだからゼロで絵を出してやるよ！みたいな感じでしょうかねｗ
読解すれば解決するような事例に、どんなミスで出来ないのかな？と初心者のやりそうなことを汲み取って応えているのに、突っ込みを入れたりメーカーが悪いようなことを言ったり…恥ずかしくないのかなと思ってしまいます。
もう一人は解決できたのかな？
スレ主さんはAモードにされてますが、もしかして「P、A、S、M」以外のモードになっているとか無いですよね？
書込番号：17364308
6点
タヌキの金時計さん
＞シャッターを一回押せばAEBで設定してる枚数分獲れるようです。
このような仕様にはなっていません。
通常のブラケティング撮影では、レリーズモードが S or Q のとき、シャッターを１回押すと、１枚だけ撮影されます。
したがって、シャッターを押すごとに、露出が変わります。この板でも、このような現象の相談が、たびたび寄せられています。
レリーズモードが Cl, Ch, Qc のとき、シャッターを押し続けると、ブラケティング設定枚数だけ撮影して、止まります。
ただし、シャッターを押すのを途中でやめて、設定枚数に届かない場合、次のシャッターでは、残りの枚数だけ撮影されます。
ブラケティング設定枚数を超えての連射はできません。
Fnボタン(プレビューボタン)にBKT自動連写を割り当て、レリーズモードが Cl, Ch, Qc のとき、Fnボタン(プレビューボタン)を
押しながら、シャッターを押し続けると、ブラケティング設定枚数を超えての連射ができるようになります。
書込番号：17364354
2点
解決済みのところ失礼します。
書き方が適切ではなかったうえ、限定的なモードでのことを書き込んだようです。
おまけに機種によって、ちょっと違ってるようで…。
どうも失礼しました。
書込番号：17364646
2点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D610 24-85 VR レンズキット
初めまして。カメラ初心者です。
カメラ選びで困っているのでアドバイスを頂きたく質問させて頂きました。
被写体は、走ったり静止したりしている犬です。
要求としては、とにかく犬の毛一本一本まで忠実に繊細に写し撮り、
色もまた本犬の色を忠実に、本犬そのままに写し撮りたいということです。
それにはやはりフルサイズのカメラが必要なのかなと考え、
ニコンのD610 24-85 VR レンズキットかソニーのα7 ILCE-7K ズームレンズキット
の二択で迷うところまで来ました。
この二つのカメラ、ファインダーを覗いて撮る一眼レフとミラーレスに
分かれるわけですが、それによって出てくる画像的に何か差はあるでしょうか？
また、他機種の方がいいとか、ボディは○○でレンズは△△がいいとか
良い情報もあればお教えいただけると大変有難いです。
家に病人とアルツハイマーの老人がいてお世話が大変なので
レスが遅くなるかもしれませんが、どうぞご無礼お許し下さい。
3点
この間に20件の返信があります。
補足です。
スレ主が一眼レフに求める要件って一体何なのでしょうか？
もし、漠然と「綺麗な写真が撮りたい」とかでしたら、止めておく方が賢明かと思います。
人によっては「折角、高い金を出して一眼レフを買ったのにデジカメの方が良かった！」となりかねません。
特に「とにかく犬の毛一本一本まで忠実に繊細に写し撮り…」だけでしたら、条件次第ではD4sよりスマートフォンのカメラ(最近は2000万画素以上もあり)の方が一本一本を表現出来たりします。(飽くまでも特定の条件下です)
兎に角、一眼レフがデジカメやスマホカメラに対してどういうアドバンテージがあるか理解していないと、何を買っても失敗になります。
正直な話、スレ主さんの質問からは、一眼レフに対する「幻想」が見え隠れしてしまいます。
もう一度、デジカメやスマホカメラでなく一眼レフにする意味を考えて下さい。
そうでないと、重たいばかりで全然綺麗な写真が撮れない…という結果になりかねません。
書込番号：17306474 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
 |
 |
 |
|---|---|---|
止まっている犬 |
軽く走っている黒犬 |
怒っている猫 |
こんばんは。
カメラ選びは楽しいですよね。
参考に画像を載せておきます。
カメラはD7100
レンズはタムロン SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical です（安いよ！でも広角足りないよ！）
レンズはともかく、D7100でも良いのでは？と思います。
もちろん、予算が問題ではないならD610で良いと思いますよ～。
楽しく、気持ち良く撮影出来る愛機と出会えますように～！
書込番号：17306761
6点
↑犬猫を撮る上で正解の組み合わせの1つですね。
動体はD7100の51点AFで確実に捉えるし、レンズは安くて明るく描写も良いです。
書込番号：17306831 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
> 人によっては「折角、高い金を出して一眼レフを買ったのにデジカメの方が良かった！」となりかねません。
あっ、私の事です。
子供はカメラで顔を隠すとこっちを見てくれません。画質が悪くてもこっちを向いてる子供写真の方がいいです。
余談でした。
書込番号：17306887
2点
>家に病人とアルツハイマーの老人がいて
なんだか家庭環境が凄い事になっていますね・・・。
Nikon機に限定してアドバイスします。
構図が被写体のアップ目の写真を目的とするなら、
FX機とDX機との描写の差は殆ど感じないと思います。
動体撮影ではAF性能によって歩留まり率は変わるので、
D4系、D800系、D7100が第一候補となります。
この中でコストパフォーマンスが高いのはD7100です。
選ぶレンズは最低2つは必要かと思われます。
1つは望遠が出来るレンズ、もう1つは明るい室内用レンズです。
明るいレンズは比較的安価な50mm f1.8Gでよいと思います。
自然な姿を撮影する場合、
犬との撮影距離をどうするかも重要になります。
撮影を意識させないとなると望遠域の方が適しています。
レンズは純正70-200mm f2.8G vr2が描写もAF速度も飛び抜けています。
次点で70-200mm f4になります。
これよりもレンズのランクを落とすと、
>犬の毛一本一本まで忠実に繊細に写し撮り
というのが難しくなるかもしれません。
自分はビギナーに社外製レンズは薦めません。
また、描写性能を優先するなら単焦点レンズです。
60mm microや105mm microというレンズも選択肢に入ると思います。
D7100だと画角が換算で90mm、157.5mmとなります。
補足で、
EVFでAFが比較的速いNikon1でも動体撮影は難しいので、
速い被写体を本格的に撮りたいなら光学ファインダーの方が有利です。
>折角、高い金を出して一眼レフを買ったのにデジカメの方が良かった！
一眼レフ機もデジカメだと思うのですが・・・。
これはコンデジって意味ですかね。
書込番号：17307519
2点
↑あっそうです。
コンデジの間違いです。
何故間違ったんだろ？
書込番号：17307867 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
y_belldandyさん こんばんは。
＞カメラを趣味で買う人は自分にとって必要な性能を絞って、
＞一部の性能は妥協して、そして懐具合と相談して決めています。
私のカメラに対する要求は欲張りすぎていたんですね。
率直に教えて頂き大変有難く思います。
自分が最も欲しいポイントは、犬自身の繊細な描写なので
走っている時を綺麗に撮りたい部分を削ろうかと思い始めました。
D4sが一番良いようですが、予算は20万円前後なので諦めます。
＞スレ主が一眼レフに求める要件って一体何なのでしょうか？
＞漠然と「綺麗な写真が撮りたい」とかでしたら、止めておく方が賢明かと思います。
＞人によっては「折角、高い金を出して一眼レフを買ったのにデジカメの方が良かった！」
＞となりかねません。
＞兎に角、一眼レフがデジカメやスマホカメラに対してどういうアドバンテージが
＞あるか理解していないと、何を買っても失敗になります。
＞正直な話、スレ主さんの質問からは、一眼レフに対する「幻想」が見え隠れしてしまいます。
＞もう一度、デジカメやスマホカメラでなく一眼レフにする意味を考えて下さい。
仰る通りですね。「一眼レフで綺麗な良い写真が撮りたい」という
漠然とした思いでD610を選んでいたと思います。
ご指摘頂いた通り、もう一度一眼レフの特性を理解し直し、本当に自分が
それを必要とし扱えるのか根本的に考え直したいと思います。
貴重なご意見を有難うございました。
書込番号：17312090
3点
オルデニスさん こんばんは。
＞ニコン D7100 18-105 VR レンズキットが良いと思います。
＞さらに高精細に撮りたいのでしたら、AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR IIを、
＞それでも満足できなければ、300mm F2.8などの明るい単焦点レンズが必要になります。
＞私の経験では、カメラよりもレンズを変えたほうが高精細になることが多いです。
ボディよりもレンズが肝心なのですね。
具体的に教えて頂き有難うございます。勉強になります。
D7100 18-105 VR レンズキットと明るい単焦点レンズの組合せも
視野に入れて検討し直したいと思います。
書込番号：17312096
3点
okiomaさん こんばんは。
＞フルサイズに限定する必要はあるのでしようか？
＞文章だけでの判断になりますが要求レベルが非常に高いように感じます。
私の要求していることはとても欲張りなのだと気付かされました。
もう少し条件を下げて考えなければいけないようです。
＞APS-Cで操作性やAF性能などでニコンならD7100、
＞キヤノンであれば70D当たりが使いやすいのではないかと思います。
＞フルサイズ=良い写真が必ず撮れるというわけではありませんよ。
具体的なアドバイス有難うございます。
「フルサイズ=良い写真が必ず撮れる」と思い込んでいました。
もっと選択肢を広げて考え直そうと思っているところです。
書込番号：17312104
4点
GasGas PROさん こんばんは。
＞経験から言いますと、走っている犬を的確にとらえるには[D4s]しか適しません。
＞レンズは[VR 70-200mmF2,8G] と[300mmF28G]です。
＞そして、この機材を使用しても、機材10％、技量90％ で結果は表れると思ってください。
＞高速シャッターで、なおかつ感度を上げなければなりません。
＞走っているものを捉える技量は、かなり学習を必要としますよ。
＞それも予測不可能な走り方ですからモータースポーツよりもむつかしいです。
D4sが私の要求に一番合うようですが、予算的に厳しいのです。
「機材10％、技量90％」というお言葉が本当に胸に刺さります。
やはり、自分に見合った機材でまず腕を上げるところからでしょうかね。
書込番号：17312113
3点
某新人さん こんばんは。
＞メーカーの信頼性でいえばD610。
＞マウントガタガタのカメラは嫌だもの。
メーカーの信頼性って大事な部分ですよね。
そこは初心者の私でも感じるところです。
それでニコンがいいかなと思ったのでした。
書込番号：17312115
3点
島犬さん こんばんは。
かわいいお写真を載せて下さって有難うございます！
カメラはD7100、レンズはタムロン SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical
とのことで、具体的に教えて頂き助かります。
お写真を拝見して、D7100もいいなと思うようになりました。
そこへ望遠のレンズや明るいレンズを加えればいいのかもしれませんね。
書込番号：17312119
4点
ファンタスティック・ナイトさん こんばんは。
＞子供はカメラで顔を隠すとこっちを見てくれません。
＞画質が悪くてもこっちを向いてる子供写真の方がいいです。
私もそれを心配していました。カメラで顔を隠すと
犬がこっちを向いてくれないのじゃないかと…
お子様と犬との比較で本当に失礼ですが、そういうことって
やっぱりあるんですね。
貴重な実体験のお話有難うございました。
書込番号：17312123
2点
gohst_in_the_catさん こんばんは。
＞構図が被写体のアップ目の写真を目的とするなら、
＞FX機とDX機との描写の差は殆ど感じないと思います。
＞動体撮影ではAF性能によって歩留まり率は変わるので、
＞D4系、D800系、D7100が第一候補となります。
FX機とDX機との描写の差は殆ど感じないと言われて
FX機にこだわる必要はないのだという思いが強くなり
考える視野が広がりました。
＞選ぶレンズは最低2つは必要かと思われます。
＞1つは望遠が出来るレンズ、もう1つは明るい室内用レンズです。
＞明るいレンズは比較的安価な50mm f1.8Gでよいと思います。
やっぱりレンズって大切な要素なんですね。
具体的なアドバイス助かります。
＞自然な姿を撮影する場合、
＞犬との撮影距離をどうするかも重要になります。
＞撮影を意識させないとなると望遠域の方が適しています。
＞レンズは純正70-200mm f2.8G vr2が描写もAF速度も飛び抜けています。
＞次点で70-200mm f4になります。
＞また、描写性能を優先するなら単焦点レンズです。
＞60mm microや105mm microというレンズも選択肢に入ると思います。
＞D7100だと画角が換算で90mm、157.5mmとなります。
自然な姿を捉えるにはある程度距離を置いて望遠で撮影するのが
賢いんでしょうね。
勧めて頂いた純正のレンズですが魅力的ですね。
＞補足で、EVFでAFが比較的速いNikon1でも動体撮影は難しいので、
＞速い被写体を本格的に撮りたいなら光学ファインダーの方が有利です。
勉強になります。早い被写体を撮るのって相当難しいみたいですね。
機材に頼らず腕を磨けということになりますね。
書込番号：17312131
2点
皆様、沢山のご意見本当に有難うございました。
初心者の何も分かっていない私に丁寧に具体的に
アドバイス頂き、恐縮と感謝でいっぱいです。
自分の要求していることが贅沢すぎること、
機材に頼らず腕を磨かなければならないこと、
フルサイズにこだわらず選択肢を広げること、
動く被写体を撮るのは相当技術が要ること、
ボディよりもレンズが重要になってくること等々…
挙げだしたらキリがありませんが、とにかく
勉強になることばかりで、自分だけで考えていたら
気付かなかったであろうことも多々ご指摘頂き、
ここで質問させて頂いて本当に良かった、助かった、
と感謝の一言に尽きます。
本当に自分に一眼レフが必要なのか、フルサイズがいいのか、
根本的に問い直すところから再スタートし、もちろん
ここで勧めて頂いた他機種、レンズも視野に入れて
もう一度考え直していきたいと思います。
本当に皆様、お付き合い下さって有難うございました。
書込番号：17312135
2点
レンタルてのが、あるらしいよ(*^_^*)
一度借りて試してみたら？
お店で、少し触るだけでは判らない部分もあるだろうしね(^_^)v
書込番号：17312157
1点
デイサービスに送り出した合間など、ご自身の趣味で気分転換がよろしいかと…！
予算に余裕があればフルサイズ！で行きましょう!! レンズは追い追い揃える。それも楽しみです！
レフ機の方が拙者は佳いと思います。
初心者はDXなんって言う掟は有りません！
ワンちゃんやお花、身近な風景を切り取ればいいんですから。
書込番号：17314658
0点
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|---|---|---|
別にいいんじゃないのかな～、自分の思うものを買ったら＾＾；
ただ私もD7100のほうが良いとは思います。
精細に毛の一本一本まで描写したいと言うことだと思いますが、実は一眼レフでも状況によってはぬるっと舐めたような写真が撮れてしまうことがあり、iPhoneのほうがしっかり写ってる！！という場合が本当にあります。（上の方でも同じことを仰ってる方がいますね）
スマホでもセンスの良いお写真を撮っていらっしゃる方もいて、道具じゃないんだなぁって思うこともしばしばです。
私はD70（600万画素）からデジイチを使い始めましたが、10年前のこのカメラでもレンズ次第で良い描写していましたよ。
写真はD70で、犬がタム90mmで蝶がニコンのAi AF-S Nikkor 300mm f/4Dです。
90mmのほうはマクロなので寄れますし、APS-Cだと135mm相当の中望遠になります。ボケがとてもキレイです。
サンヨンも素晴らしいレンズです。ちょっと暗いですが、最近の高感度が使えるカメラなら問題ないと思いますね。
しかもサンニッパみたいに大きく重くないし、VRないけどその分お値段もまだ良心的かな～と…ｗ
よーく考えて、後悔しないカメラ選びをしてくださいね！
書込番号：17314770
6点
すれ主さんへ
まだ、撮影の初期の学習段階ですから、動態被写体は目的の中から外したらいかがかと思います。
まずは、なるべく動いていない時を狙って撮り続けてみたらどうでしょう？
1年もすれば、撮ると言う作業に慣れてくると思います。
色描写やキレコミは、第二段階で考えられたらどうでしょうかね。
性格や、その子の気持ちまで描写できるようになるまで、続けていってください・
書込番号：17316581
4点
D610、フルサイズとしては軽く、AFのスピード・追随性も良いです。
犬は撮っていませんが、下の方のスレでスポーツ撮りしました。
ただ、フルサイズで焦点距離を稼ぐレンズは高価で重くなります。
高ISO耐性を追及しないのなら、DXフォーマットのD7100等いかがでしょうか。
AF測距点はD610より上の51点、画質も充分。
APS-Cなので望遠レンズが楽になります。
書込番号：17336236 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
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