α7R ILCE-7R ボディ のクチコミ掲示板

人物の顔が黄色くなりませんか？

[ガンガンGoGo]

このカメラを最近買いましたが、ホワイトバランスがオートで、
人物の顔が全体的に黄色ぽくなっているように思えます。レンズはFEの35mmです。
解像度は高く静物の撮影は得意ですが、顔の色が不自然です。気のせいでしょうか。
顔以外の箇所は色が変だとは思いません。

書込番号：16980417

[ぷーさんです。]

AWBで撮影　過剰に「白」に合わす。	太陽光で撮影　見た目は、これに近い。でも黄色いです。

ガンガンGoGoさん

このカメラは、人肌については、ご指摘通り「黄色」が強めに出ます。また黒レベルの関係で
固めの描写になるので、人物を柔らかめで撮ろうとすると、事後の調整は必要と感じています。

またAWBで、フレーミング画面に白い面積が多い状況では、環境光を考慮せずに、カメラが
判断した「白」を基準に合わせてくる「癖」があり、それも過剰な感じですね。

室内で撮る場合には、RAWで調整しないのであれば、ホワイトバランスを「太陽光」にして
いた方が、違和感は少ないでしょう。


これについては、メーカーの「個性」なので、何が正しいかの判断は出来ないですけど。

書込番号：16985392

[ガンガンGoGo]

価格用ID-104さん

偽色、、なるほどです。納得しました。

ブルクスさん
river38さん
ぷーさんです。さん

やはり、黄色になりますよね。

ところで、白い紙を使ってホワイトバランスをカスタムであわせたら綺麗になりました。
上の写真の左が、白紙であわせたもので、右がＡＷＢです。
今まで使っていたデジカメでは、ＡＷＢでも左に近かったのです。
α7Rは、偽色の影響でしょうか。やはりカレー色化はあると思います。
このように一度比べてしまっては、右には戻れません。
やはり皆さんのいうようにＷＢを合わせるのが良いかもしれません。

書込番号：16985772

[霧Ｇ☆彡。]

こんばんわ　ガンガンGoGoさん

顔の色合いが変ですね！

色相　彩度　を変化せずに　暗部のみ明るくしましたら　かなり良さそうな顔色になりましたので
測光の方法を中央１点で、顔に合わせて撮影すれば　かなり違うかもしれませんね！

但し、白いコートが白トビするかも　です。

書込番号：16986307

[cbr_600f]

ガンガンGoGoさん

皆さんのアドバイスとテストでいろいろ分かってきて良かったですね。
ところで3枚目の写真、太陽光ではなくて「青空光」ではないですか？
影が柔らかいので直射日光ではないことが分かりますし、色が全体的に青っぽいので
窓から空の光が差しているのではないでしょうか。

蛍光灯下においてフジとソニーの色再現の違いは確かにあると思いますが、
多くの方が指摘する様に明るさの違いも大きいと思います。
一般ユーザーは明るい画像を好むので、コンデジは明るめに撮る傾向があります。
逆にマニアは白飛びを嫌うので、一眼の方が暗めに写ることが多いです。

先の2枚の写真は背景が白かったり白っぽい服を着ているので、プラス側に露出補正して
撮影するのが基本です。これは原理的な問題なので、どんなに優秀なオートでも
限界があります。

また、一般的にAWBは、照明の色を少し残しつつ、照明の色を減らすものが多いです。
照明の色を100%出してしまうと、電球下では濃いオレンジに、昔の蛍光灯下では緑色に、
晴れた日陰で撮ると真っ青に写ります。(人間の目は、環境に合わせて色覚をシフトするので、
どこにいても白いものが白に見えます)

しかし照明色を100%消してしまうと、暖かみのあるキャンドルとか、日陰の感じなど
その場の雰囲気も消えてしまいます。なので両者のバランスを取る訳ですが、
場合によっては照明色を残さない方が好ましい場合やAWBがうまく働かない場合があり、
このときはカスタムWBを使うと良い結果になります。

せっかく高性能なカメラを買われたので、是非使いこなして下さい。

書込番号：16986702

[ガンガンGoGo]

ありがとうございます。

顔が暗いと黄色いのが余計に目立ちますから、露出を上げると多少は効果がありますね。
ただ、やはりＡＷＢが黄色に触れるのはこのカメラの宿命？（特徴？）だということを確信しました。

今回最もわかったのは、この程度の黄色化は一般には許容範囲だということです。
メーカーごとに差があり、その差に収まっている程度だということですね。
最初見た瞬間［何このカレー色？　どこか設定が変？　それとも不良品？」と思いましたが、
そうではなく、ＡＷＢのメーカー差はこのくらいはあるもので、私が神経質で、かつ今までのデジカメの色に慣れすぎていただけということですね。
dpreviewのサイトを見ると、もっと黄色いのも見つけましたので。

５Ｄとか本格的な一眼レフだと、ＡＷＢなんてもってのほか！
というのはわかりますが、本カメラは、ミラーレスでお手軽さも売りだと思いますので、
人物を撮ることがメインの私には、ＡＷＢの色ももう少し、せめてα７並みにしてほしかったなと思ったり。
ＡＷＢを黄色に振るメリットが何かあるのでしょうね。あちらを立てればこちらが立たずなんでしょうね。

書込番号：16987371

[カメラマンA]

＞また、一般的にAWBは、照明の色を少し残しつつ、照明の色を減らすものが多いです。
＞照明の色を100%出してしまうと、電球下では濃いオレンジに、昔の蛍光灯下では緑色に、
＞晴れた日陰で撮ると真っ青に写ります。

文章の意味がとれないせいもあるだろうけど、いろいろ間違っている感じがします。

書込番号：16987373

[カメラマンA]

＞ＡＷＢを黄色に振るメリットが何かあるのでしょうね。

お手持ちのカメラが黄色に振っているかどうかを確かめる方法は、
白い紙を撮影してみることです。

画面内の構成要素も重要です。冒頭の写真で、AWBが服の白、左下の白、
2つの違う白をどのように加味しているかどうか。

書込番号：16987391

[７Ｄ好き！]

黄色くなるカメラっていうのは、こういう程度じゃありませんな。もっとアチャーてな感じです。
これは正常の範囲内ですヨ。

蛍光灯のような人工照明下でパチっとなで綺麗に撮れたら世話ないです。
あれこれ考えるのはやめて、まずは室内で自然光だけで撮ってみましょう。
それでも色がヘンだと感じるなら、他社のカメラに買い換えましょう。

でもまずポートレートの撮り方の本を購入されることを薦めます。
それで８割方解決するのでは。
とりあえず明日買いに走りましょう。まずはそれからです。

書込番号：16987705

[cbr_600f]

カメラマンAさん

あぁ、読み直してみると確かに私の文章おかしいです。(ToT)
しかし、改めて考えると一般的な言葉で分かりやすく簡潔に説明できないので、
この部分は忘れて下さい。

書込番号：16987774

[ガンガンGoGo]

カメラマンAさん

とりあえずＡＷＢ＋蛍光灯下で白い袋を撮影してみました。


7D好き！さん

>でもまずポートレートの撮り方の本を購入されることを薦めます。
>それで８割方解決するのでは。

撮り方で工夫すれば多少は改善するということだと思いますが、
今回の問題はカメラの問題なので、根本的には解決しないと思います。
気合を入れて撮影するためのカメラではなく、コンパクトデジカメ感覚で妻に持たせたいのです。
メインはポートレートではなく、皆で集まったときとか飲み会とかスナップですね。

フラッシュがあれば解決したかもしれないのですが

書込番号：16987804

[ぷれんどりー。]

＞メーカーごとに差があり、その差に収まっている程度だということですね。
それはそうなんですが、この一連の流れではガンガンGoGoさんの鑑賞環境には問題ないことが前提となって結論へ
向かっていますので、そこが心配ではあります。

私の鑑賞環境においては、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000586359/SortID=16980417/ImageID=1765381/
このお写真のお嬢さまのお顔は、かなり青ざめた血色の良くない感じに見えているのです。
メインＰＣとiPad2で共に同じような印象を受けます。
実際のお顔とこの見え方が近いということは、モニターの色がおかしい可能性も有るのではとも感じます。

以前にお使いのカメラとは当然違うのですが、少なくとも、簡易的でもに調整してみてもいいかも知れませんよ。
Calibrizeというフリーソフトで一度試してみるのもいかがでしょうか？
http://www.calibrize.com/
使い方はググって頂くと、沢山出てきます。

書込番号：16987817

[cbr_600f]

＞今回の問題はカメラの問題なので、根本的には解決しないと思います。

すいません私もこれを読んだら、ぷれんどりー。さんと同じ心配を持ちました。
「太陽光下では問題無い」という途中の内容から視聴環境の問題ではないと思ったのですが…。

アップされた「白い袋」を調べてみましたが中央付近は赤緑青=118:118:116くらいで、ほぼ真のグレー
と言って良いと思います。なので単純に「AWBを黄色に振っている」とは言えないです。

また3枚めの写真の娘さんのパーカーorセーターの色は 赤緑青=143:160:181と青のレベルが
高いです。手に持っている本の紙の色も 赤緑青=189:199:209 と青のレベルが高く、
多くの方が指摘している様にこの写真は「青かぶり」と言えます。(蛍光漂白の問題は一旦無視)

青かぶりの写真が「見た目に正しい」でニュートラルのAWBが「黄色に振っている」と
見えるのであれば、視聴環境の責任も大きいと思います。
もしくは、モニターのある部屋の照明が昼光色(青白い)の蛍光灯やLEDだったりしませんか？

演色性やメーカーの狙い目やカスタムWBとの差などの問題が複雑に絡んで分かりにくく
なっていますが、とりあえず今回のカメラ「だけ」の問題とは言えないと思いますよ。

書込番号：16988178

[カメラマンA]

私も、カメラだけの問題ではないと思っています。最初から申し上げているように、
光源の問題というのは、大きく関わってきます。

光源って、一般的にあまり気にされてないのでしょうか。。。。
肉眼は、いろいろ補ってしまいますが、カメラは忠実なのです。

で、従来使っていたフジのカメラは記憶色、という再現方法を使い、
カッコ悪い色が出ないようにチューンされていた、と。
フジは膨大なラボデータを分析しているので。。。
（そういうのはプロユースなどの場合はただのおせっかいとなります。）

では、ソニーのカメラを使って、顔が黄色くならないように撮影するには、
どうしたら良いですか、という答えは、オートでは危険なときがあるので、
ダメかもしれないと思ったら、マニュアルホワイトをとってみたら
どうでしょう、ということだと思います。

書込番号：16988213

[ベイロン]

僕の視聴環境では、２枚目の靴屋で撮影された画像の顔色が人肌らしい発色で自然だと思います。

３枚目の椅子に座っている画像は、肌の色が青白くて貧血で倒れた人や酒を飲み過ぎて真っ青になった人みたいな感じで不健康に見えます。

書込番号：16988255

[ガンガンGoGo]

カメラの問題というのは、このカメラが問題あるという意味ではなく、黄色く感じたのはカメラが理由だ、と言う意味です。他のカメラより黄色く感じる、という意味です。

わかりやすかった写真を再度アップします。

子供の写真は、私の視聴環境では、左（マニュアルＷＢ）が正しく、右（オートＷＢ）が黄色に見えます。
某サイトの比較画像では、α7Rだけが黄色に見えて、他は正常に見えます。

これが逆に感じられますでしょうか。（つまり、α７Ｒが正常で、他の三つが赤？青ぽい？色）。
そうだとすると、私の視聴環境が問題ですね。

カメラマンＡさんの「フジは膨大なラボデータを分析しているので」というのは大変説得力がありますね。
なるほど、と思います。
「顔が黄色くならないように撮影するには、どうしたら良いか」の答えもマニュアルＷＢしかありませんよね。
面倒ですが、そうすることにしました。

ただ、視聴環境のせいならば、マニュアルＷＢで撮影した左側の方がおかしく、以前使っていたフジのカメラのＡＷＢの方がおかしいということになりますよね。その場合は、オートを使い続けたいです。

ちなみに、2番目と3番目の写真では、3番目の方が実物に近いのですが、3番目はさすがに実際よりは外光の影響で青くなっています。もともと彼女はかなり青白い色をしていますが。

書込番号：16988337

[ドミンゲス刑事]

顔だけが黄色くなるのは、肌色が黄色くでるというカラーバランスの問題ではなく、全体が黄色くなるというホワイトバランスの問題だということがはっきりしたと思います。
AWBは機種によって違いますし、好みと合わないならマニュアルにするか、このカメラを諦めるかしか方法はないと思います。
しかし、当初は肌色だけが黄色くなると感じていたスレ主さまですから、クリエイティブスタイルをポートレートにしてみれば、もしかしたらその問題を解決できるかもしれません。

書込番号：16988781

[クリームパンマン]

私もミックス光である可能性があると思います。野外からの太陽光、室内の蛍光灯や白熱灯、色温度の変化は肉眼以上に影響します。

対処方として影消しも含めてフラッシュを使うと健康的な色になると思います。

書込番号：16988840

[カメラマンA]

私は正しいカラーマネジメントの画面で見ていますが、
スレ主さんの感覚を、共有できていると思います。

光源で難しいのは、LED照明です。
蛍光灯も安いやつが難しい。
三波長、四波長の蛍光灯ではトラブルが少なくなります。

書込番号：16989190

[キジポッポ.]

　ディスプレイ環境の違いで色味が変わるという御意見もあるようですが、先月号のアサヒカメラ（12月号）の紙面に、女性ポートレートを撮ったα７Ｒの写真とその他のメーカーの比較も載っており、今回のスレ主さまと同様の傾向が見てとれます。

　Sonyさんの「仕様」だと思いますね。

書込番号：16989650

[Mickmasa]

6年後の意見ですみません。別のα7�Bとeos RPで迷われている方へのスレでも書いたのですが、手持ちのα7�Bと eos 6Dmark2で、ソニーのボディにはマウントコンバーターをつけて、同じcanonのEF85mmF1.8で同じ人物のポートレートを同じ室内条件で撮影しました。結果、ソニーの方はやや黄色が強く出てちょっと不自然に写り、キャノンはすごくいい仕上がりでした。撮って出しのJPEGしか扱えない素人には、この差はどうしたもんでしょうね。時間もなくてRAW現像なんてやる暇ないんですけど。ただし、キャノンのこの組み合わせだとわずかに手ブレしてしまったので、手ぶれ補正つきのcanonのレンズを買い直しました。やはり、メーカーの特性というのがあるように思います。室内光以外では、どちらもそんなに違いを感じることは今のところありません。各社の個性を活かして撮るといいんでしょうけど。。。ソニーでもきれいに写してほしいですよね^.^;;

書込番号：22671552　スマートフォンサイトからの書き込み

この機の購入を考えています

[zun1107]

やすくなった今、この機の購入を考えています。当方NikonD750を所有しレンズはTamron大三元レンズを使っていますが、α7Rを買うにつれマウントアダプターは何がおススメでしょうか？
皆さんの意見をちょうだいお願いします。

書込番号：22378255　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

この機種をほしいと思った動機は、価格と画素数以外に何かありますか？
三脚立てて風景画撮る以外の使い道がちょっとねぇ。
電子先幕シャッターが付いていないから、シャッタータイムラグに悩まされるし、像面位相差AFも付いてないから、AF-Cで画面が揺れるし、それを承知の上ならば、止めはしません。
Fマウント用のアダプターは、これは！というものが無いようですし。
MF運用先ならば問題なし。

書込番号：22378304　スマートフォンサイトからの書き込み

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

Z６を買ったほうがいいような気がします。

書込番号：22378361

[おかめ@桓武平氏]

＞zun1107さん

>> マウントアダプターは何がおススメでしょうか？

Fマウント→Eマウントに変換するマウントアダプターは、
Commlite CM-ENF-E1 PROになります。

なお、タムロン製ニコンマウントでAF動作するかは、
Commliteのメーカーに問い合わせる必要があるかと思います。

でも、α7Rには、手振れ補正がボディに搭載されていないので、
マウントアダプターを使ったとしても、レンズ側の手ブレ補正が効くかは
確認必要かと思います。

書込番号：22378416

[でぶねこ☆]

＞ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛさん
勧めるならば、Z6ではなくて、Z7でしょう。
スレ主さんは、24M機を持っていてそれ以上の高画素機を試したいというつもりでこのスレをあげている。でも、Z7だと予算が合わないよね。

書込番号：22378420　スマートフォンサイトからの書き込み

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

＞でぶねこ☆さん
＞勧めるならば、Z6ではなくて、Z7でしょう。
予算的にZ6かな？と思ったので、すみません。

＞zun1107さん
Z7をお勧めします。
D750なら充分素敵な写真が撮れると思いますので、今は我慢して購入資金を貯めていれば、そのうちZ7の価格も少しは下がってくると思います。

書込番号：22378438

[hiro*]

AF全然ダメです。
マニュアル前提であれば、おすすめです。

書込番号：22378568　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

ポートレート向きでは無いです。
フラッシュ同調速度 1/160秒だから

書込番号：22378725　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

画素数必要なだけなら素直にD800（E）でも買った方がよいと思う
D810の方がもっと良いけども（笑）

ニコンのレンズはソニーではイマイチだし
α７Rはα７シリーズで一番微妙なカメラと思うし

書込番号：22378977

[しま89]

タムロンのレンズはCommlite 使ってEマウントで動きますか、対応表にはニコンとシグマしか記載されて無いようですが。
タムロンのFTZ対応もまだ3〜4本ですし、タムロンはAFアダプターでまともに動かない気がするんですが・・・

書込番号：22379079

[コージ＠流唯のパパ]

＞しま89さん

そもそもα7R自体が、AF動作の対象機種じゃないですよ┐('〜`;)┌

ちなみに、そこら全部家にあります(笑)

書込番号：22379177　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジ亀オンチ]

＞zun1107さん

このカメラを買おう等と、思っては、逝けません。
カメラの事を知っていて、此処で質問して来る人には、絶対に勧めません。
自分で何処まで調べたかは知りませんが、発売前から、注目していました。

せめて α７Ｒ�Uをお推すすめします。
価格と機能、高画素モデルで、最低限度です。
画素数に、拘ら無ければ、α７�Uかα７�Vでしょう。

無印 α７ は、終わりました(笑)

ソニーの初期モデルは、インテリアディスプレーとしては、価値が有ります(笑)

D800からＤ810のモデルチェンジが、早かったと思いますが、理由が有りますか？
スペック表の違いは、僅かだと思いますが、シャッター機構が変わっています。
D800の時は、シャッターショックが大きくて、ブレ画像が量産されたと聴いてます。
α７Rも、同様です。

D810とD750は、同時期発表だったと思います。
ニコンファンミーティングで、比較しました。
D810の方が、ショックが緩和されています。
天体撮影用に、D810Aが発売されています。
天体撮影では、振動を嫌う為に、D810を利用している筈です。

書込番号：22379223

[おりこー]

α7Rは試作にしてソニーの失敗作の代表的な機種です。

Z6がベストです

書込番号：22379229

[しま89]

＞コージ＠流唯のパパさん
アダプターが対応して無いと、レンズを認識しない状態になりますので大丈夫ですかということです。

書込番号：22379412　スマートフォンサイトからの書き込み

α7よりも新品価格が安いのは何故でしょうか？

[無限発動機x]

もしかしたら頓珍漢な質問かもしれません。
しかし、価格コムで見るとα7よりもα7Rの方が新品価格が安いのが何故なのか気になりました。
例えばヤフオクなどの相場感で言えば7Rの方が少し高いような気がします。α7は完動で状態や付属品が悪目なら例外もありますが五万五千円程度から、α7Rは同じ条件なら六万五千円程度からです。
しかし、新品だと逆転していますよね。
需要と供給（というか在庫？）の問題だけでしょうかそれとももっとなにかこのα7Rにはあるのですか？

書込番号：22121475　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

発売当初はα7よりも高画素機ということで、α7よりも値段が高かったのですが、今となっては、もっと高画素機が有ることと、この機種だけ電子先幕シャッターがないので、はっきり言って使いにくい。だから人気がない。よって、α7よりも値下がってしまった。と言うことだと思います。
三脚使用で風景専門の人にはお買い得ですね。

書込番号：22121532　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

α7と比較すると
AF方式とフラッシュ同調速度が違ったハズ？
それが人気が無く
新品価格が下落しました。

書込番号：22121595　スマートフォンサイトからの書き込み

[コージ＠流唯のパパ]

α7シリーズで唯一α7Rだけディスコンしてるので、流通在庫のみだからです。

書込番号：22121611　スマートフォンサイトからの書き込み

[無限発動機x]

＞でぶねこ☆さん
電子先幕シャッターがなかったのですね。
現在三脚で山の撮影が多いので有り難い情報です。ありがとうございました。

＞謎の写真家さん
α7ですらファストハイブリッドAFが追従性が悪く遅いという話は私のような素人の耳にも入ってきます。それよりも人気がないというのはちょっと気になる点ですね。フラッシュの同調速度はもう技術的には飽和しているのかと思っていました。
なるほど、ありがとうございます。

＞コージ＠流唯のパパさん
全部現行かと思ったらα7Rだけディスコンしていたのですね。と言う事は最安値店舗から買わないとあとは定価登録みたいな店になってしまう訳ですね。ありがとうございました。

皆様、それぞれより解答を賜り感謝至極で御座います。こちらと無印7がお手頃価格でしたので興味がありました（手元にあるオールドレンズで遊びたいのです）。皆様の解答を元にもう少し調べてみたいと思います。ありがとうございました。

書込番号：22121701　スマートフォンサイトからの書き込み

[無限発動機x]

皆様有益な情報でしたので真っ先に解答を頂きましたでぶねこ☆さんをBAとさせて頂きます。
しかしながら、全て貴重な情報でしたので改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。

書込番号：22121704　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

Ｒはオールドレンズとの相性が７無印より悪かったし…

技術的ブレークスルーをはたしたＲ�Uに比べてあまりに地味だよね(´・ω・`)

僕は高画素機も欲しかったけども…
微妙なＲは敬遠して７無印を買いました

書込番号：22121831

[WBC頑張れ]

今(2018/12/12)は、何故かα7R�Uより高くなりました。

α7R II ILCE-7RM2 ボディ \184,800
α7R ILCE-7R ボディ \200,700

書込番号：22319592

動く子どもを撮るために最適なＡＦ設定とは？

[らぶおち]

購入後、このカメラはあまり動くものの撮影に向かないということが分かりました（泣）（調査不足でした）

子どもは４歳になるのですが、動き回る子どもを撮影するときに最適な設定方法を教えていただけないでしょうか？

書込番号：22125388

[狩野]

　写真撮影をカメラの機能や設定に頼る気持ちは，分かるなー．

　でも，本質はカメラの機能や設定にあるのではありません．動く被写体は，その動きを予測して素早くカメラを振る事につきます．カメラの機能は，そうした事を補助するため性能と考えると現実的です．この書き込みが嘘か真実かは，実際にたくさん撮影するとご理解頂けると思います．
　なので，とにかくたくさん撮影しましょう．そのうちＡＦの微妙な差に気が付く事でしょう．そこまで行くとそうした機能にあまり依存せずにお子様の写真が撮れると思います．

　私は，キヤノンユーザですが，甥っ子の写真をたくさん撮りました．ＡＦの設定を変えてみたり，カメラも1DXまで持ち出したり．ピントボケ写真連発で面目丸つぶれ，苦労しました．でも年々，ピントが合う率が上がってきました．これは子供も成長して予測不能の動きが減ったこと，子供の動きに慣れたことが大きいでしょう．

　らぶおちさん，お子様への深い愛情で写真頑張って下さい．健闘を祈ります．

　

書込番号：22125410

[りょうマーチ]

こんにちは

初代のα７Ｒですよね？

失礼な言い方で申し訳ないのですが、
このカメラではほぼ無理です。

コントラストAFのみで動きもの・・・。

なるべく広角で絞りめで早いシャッタースピードで撮るしかないかと。

α７iiのほうがもっと良いです。

書込番号：22125456

[謎の写真家]

◯撮影倍率に応じた深度が得られるF値
◯場合によっては置きピン
◯暗所ではフラッシュの併用と、それに適したシャッター速度

文章で説明されても判り辛い

そうしたシーンを10000枚も撮れば
一通り判って来ます。

いくらカメラが進化しようが
いくら時代から外れ様が
昔ながらの方法が
本当の事。
と言うのは写真撮影ではたくさん有ります。

それで写真学校の生徒さんの
教材カメラに
Nikon FMシリーズが推薦されてたのです。

書込番号：22125462　スマートフォンサイトからの書き込み

[ソニ吉]

7M3に負けるAFの7R3による4歳児全力疾走至近距離撮りっぱなし

4歳児と1歳児のバカ親です、上のが1歳のときに当機を使っておりました、いまビックリするくらい安いんですねこのカメラ…

身もふたもないですが、奥様に平謝りしてカメラを買い直した方がいいと思いますよ

カメラ練習しているうちに子供はどんどん大きくなってしまいます
スマホで事足りる時代にわざわざデジイチ買われているんです、いまの一瞬一瞬が大切なんじゃないでしょうか

理想は7M3なんですが、キツイんならフルサイズ諦めて6500でもいいと思います、SEL50F18みたいな安くて良いレンズありますし

お家の事情も予算も顧みず、フォローにならず申し訳ありませんが、この先さらに激しくなっていくお子様を撮っていくなら見切るのは早い方が良いかと思います

書込番号：22125704　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

ピントはガラス板のような面で存在し、ガラス板の厚みに入るものにピントが合う	ガラスの厚みを被写界深度と言い、厚くなるとピントがハズレ難くなる	画面と平行に並ぶ（動く）被写体はピントがハズレない	動く被写体は、カメラマンが頑張って捉え続けなければならない

こんにちは♪

狩野さんのアドバイスが全てです（ナイス！100票！！入れたい気持ちです♪）

どんなに高性能で・・・オートフォーカスが速いと言われるカメラやレンズであっても・・・
「あ！今だ！！」の「だ！！」で、素早く子供にカメラを向けて、シャッターボタンを一気押しして、ピントが合うカメラなんてものは存在しません(^^;;;

写真（静止画）と言うのは、その瞬間を自分の目で見て・・・確認してから写す事はできないんです。
ビデオ（動画）であれば・・・ファインダーや背面液晶に写った映像を見ながら・・・画面に映った映像が記録されていくわけですけど。。。

写真は・・・「あ！」と気がついて・・・「今だ！！（シャッターボタンを押せ！！）」と脳が命令してから・・・神経を伝わって、人差し指が動いて・・・シャッターボタンを押し込んで・・・シャッター切れるまでに。。。1秒弱の時間がかかります。
↑動く物体は・・・この時間の間に、「あ！」と思って、そこに居る！と思った場所から移動してしまう。。。
つまり・・・ピントが外れてしまうモノで。。。
ホントに素早く動く被写体であれば・・・シャッターボタンのタイムラグ・・・わずか0.05秒程度の時間の間でも、ハズレてしまうんです。。。

なので・・・高性能なオートフォーカスを謳うカメラには「動体予測フォーカス」と言って、この0.05秒の間に被写体が移動する距離を「予測」してピントを先回りして合わせる機能があったりするわけです♪

カメラも・・・この「予測」をする時間が必要で・・・およそ0.5秒程度・・・被写体の動きを追って、カメラが動きを計算する「時間」を与えなければなりません。。。(^^;;;
↑つまり・・・0.5秒程度は人間が頑張って、被写体をロックオン！し続けないと・・・動く被写体にピントは合いません

なので・・・少なくとも・・・「あ！！」と気付く0.5秒前に被写体を捉えて、シャッターボタンを押す準備ができていないと・・・間に合わないんです(^^;;;
人間も・・・動きを「予測」・・あるいは「予定」する努力が必要ってことです♪

まあ・・・そーは言っても・・・皆さんのアドバイスやスレ主さんがお察しのとおり、このカメラのオートフォーカスでは動く物体をAF-C（コンティニュアスAF）で捉えるのは困難だと思います(^^;;;
特に・・・画面の奥行き方向に動く被写体（コッチに向かってくる/コッチから遠ざかる）を捉えるのは困難で(^^;;;

あまり・・・動きの速くない時を狙う（歩くスピード程度？）・・・ホンの一瞬動きが止まったところを狙う（決めポーズをした瞬間等）・・・横方向（画面に対して平行）に動いてる時を狙う。。。
↑こー言う努力をするのも「腕」のうちです♪

フォーカスポイントやフォーカスエリアの大きさを色々と変更してみると・・・多少食いつきが違ってくるかもしれません。。。
基本はフレキシブルスポットの「M」サイズくらいの小さな「□」で狙う事ですけど。。。
「L」サイズにしてみたり・・・ゾーンを使ってみると・・・結果が良い事があると思います♪

カメラ任せの「全点オート（ワイドエリア）」や「瞳」AFは・・・あんまり頼りにしない方が良いと思いますよ(^^;;;

う〜〜ん・・・後は・・どーだろうな〜〜？？？
それほど素早い動きでなければ・・・ロックオンAFとか？？「人物ブレ軽減モード」が使えるかもしれませんけど？？(^^;;;

まあ・・・何しろ・・・自分の足元、半径2ｍ以内でウロチョロと動き回る子供は・・・プロが撮影しても困難な被写体ですので(^^;;;(^^;;;(^^;;;

↑皆さんのアドバイスに有るような・・・色々と工夫してみるしかないと思います。。。

私も・・・個人的には、ソニ吉さんのアドバイスにも賛同でして。。。
修行して・・・年季が明けるころには、お子さんが被写体ではなくなってしまってるかもしれない。。。と言う意見にも1票入れます(^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：22125861

[康孝]

MFで動きもの撮るなら大丈夫ですよ。
実は私、、この機種で撮影するときはAFはほとんど使いませんです。
この機種に関してはAFよりMFのほうが慣れれば速いからです。

書込番号：22126592

[KATSU-SS]

＞らぶおちさん
最近の書き込みからα5100, sel50f18, sigma 30mm f1.4 dc dnをお持ちで、α7�V+5〜7万円のレンズを検討して、結局α7Rを購入したということでよろしいでしょうか。

ソニーは動き物に強いAFの機種に4Dフォーカスを冠しており、
フルサイズは第三世代以降、APS-Cは現行機種全て(α5100以降)が4Dフォーカス対応です。
つまり、α5100の方がα7Rより動き物に強いことになります。
ちなみにフルサイズ第二世代は連写が遅いため基準に達してないとのこと。

私はα5000からα7�Vですが、
コントラスト25点(α7Rと同じ)のα5000で飛行機(空港の旅客機の離着陸)を撮った時はロックオン出来ればなんとか撮れる程度。
飛行機は遠くで予測可能な動き方なので動き物としては簡単な部類でしょうがそれがやっと。
α7�Vで初めてブルーインパルスの曲技飛行を撮った時はフレームインさえしていればワイド+AF-Cでピンボケ無し。フレームインさせられるかどうかが全てでした。

α5100がまだ手元にあればいいのですが、売ってしまった場合は…
APS-Cの上位機種に買い換えるか、諦めて腕で補うかですね。

書込番号：22126619

[ソニ吉]

これも7R3	7M3 APS-C

あれっ、もしかしてらぶおちさん、

9/7にFUJIFILM XF10とPowerShot G7 X Mark IIと、どちらを買えばよいか迷っていて
9/13にα5100とsel50f18とsigma 30mm f1.4 dc dnを持っているがSEL55F18Zの購入も検討していて
9/18にα7IIIが気になっていて
09/21にα7Rを購入して困っている、というステータスですか?

であれば、ちょっと止めた方が良いかも知れないですよ
こういうときってかなりの確度で金をドブに棄てます、私もムダにRonin Sを筆頭にジンバルを4台も持っています…

α7M3買えれば問題無いですが、いろいろ気になっているうちに「しまったはじめからα7M3買っとけば…」という状況に陥る気がものすごくしています、えぇ、私がそうです

手練れな方は気軽にMFで、置きピンで、なんて仰るのでしょうけれど…
これらのカメラはご自身の裁量で好きに買えていますか? たぶん違いますよね?
であれば比較的安価なカメラで悩んだりしないと思います、奥様の同意が必要なんじゃないでしょうか?

短慮ゆえにカメラで「安物買い…」して、挙げ句のアウトプットがピンボケ写真の山だったりしたら…
しだいに、稟議が通らなくなったりはしないですか?


カメラって金掛かります、あまり安く済まそうと思わないことです
徐々にステップアップも大事ですが、いきなりそれなりに良いやつを買っておいた方がトータルでの支出は抑えられると思います


無印7Rで撮った倅と、同世代の娘の写真を探してみました
ウデが…というのはまぁおいておいて、やっぱり同じニンゲンが撮ってもだいぶ違うのねぇ、と思わざるを得ません

7M3、ニコンZだのキヤノンEOS Rだのいろいろ出てきましたが、たぶんフルサイズ普及機としてはぶっちぎりトップの性能なんだと思いますよ


4歳児に無印7Rは…授業料だと思って貰った方が良いんじゃないでしょうか


口が過ぎてごめんなさい

書込番号：22126911

[らぶおち]

コメント頂いた皆さま、本当に丁寧なご返信ありがとうございました。(#^.^#)

狩野さんや＃４００１さんの言われるように、カメラのＡＦ機能に頼り過ぎずに、子どもの動きを予測して素早くカメラを振る技術が大事だということがよく分かりました。

また、「このカメラのＡＦ（コンティニュアスAF）では動く被写体をとらえるのは難しい」というのは、ほとんどの皆様がおっしゃられていましたので、やはりどうしようもないことのようです。

KATSU-SS様の書かれていたように、α5100からのフルサイズ移行なのですが、急ぎ過ぎました。

家内に頭を下げて、α7ｒは売りたいと思います。
高画素にあこがれていたのですが、りょうマーチさんの言われるように、α7�Uを買いなおすかもしれません。

皆様の分かりやすい説明、大変参考になりました！

ありがとうございました！！！！！！！

書込番号：22126914

[ソニ吉]

いや、7IIもやめといたほうが…

書込番号：22126916

[明日のその先]

スナップ写真なら、ズバリ、広角レンズでＭＦ、絞り込んでパンフォーカスで撮影すれば撮影できます。

その際、動き回る子供の被写体ブレ防止のためにISOを上げてシャッター速度を上げることがコツです。

書込番号：22126970

[りょうマーチ]

らぶおちさん
ソニ吉さん

私が勧めたα７ＩＩはご予算を勝手ながら忖度してなので・・・。
もちろん、ＩＩＩ型が良いのはわかっているのですが。

α７ＲはコントラストＡＦだけでなく、シャッタータイムラグが大きいのと、シャッター音が大きいこと。
屋内ならまだしも屋外でこの音で連写してマシなのを選ぶカメラでもないし。

あとはいざというときの手振れ補正が無いこと。
子供相手では使うことが少ないでしょうが、
たまに知人のお子さんをスローシャッターで撮るときがあるので手振れ補正は便利です。
まぁ、レンズにあれば良いので。

また、１０月になにか発表されそうなので、それを見てからでも。

失礼しました。

書込番号：22126976

[コージ＠流唯のパパ]

そこら辺に名前が上がってるαは全て使ってましたが、厳しい言い方になりますが、α7Rで撮れなければ、α7IIでも動き回る子供の被写体をAFではまともに撮ることは出来ないと思います。

α7シリーズで動体を撮るなら、黙ってα9以降に出てる機種にすべきです。
とりあえず、フルサイズミラーレスでAFを求めるなら、α9かα7IIIにするべきだと思います。
高画像がひつようならα7RIIですが、AFに関しては一歩劣ります。

書込番号：22129573　スマートフォンサイトからの書き込み

旧 ミノルタレンズ で撮影は？

[初心忘れず]

マウントアダプター でAマウントである旧 ミノルタ中古レンズを購入しようと考えていますが、オススメのレンズを教えて下さい。Gレンズは少し高価ですが、よさそう、実際本機で撮影された方、ご教示お願いします。作例もありましたら、お願いします。但し、古いレンズは、部品も生産完了しているので、将来修理の場合、心配です。これから新規に購入するのは、勇気がいりますが、

書込番号：16916934

[価格用ID-104]

お薦めしにくいレンズとしてAF24-105mm F3.5-4.5(D)の使用感を記載します。

軽量コンパクトで明るいズームなので\15,000で程度の良いレンズを仕入れましたが、目論見虚しく、絞ってもケラレ、望遠端でもケラレます。

解像は悪くない良いレンズですが、早くも24-80mmを物色中です。

書込番号：16920242　スマートフォンサイトからの書き込み

[価格用ID-104]

AF24-105mm(D) 24mm F3.5	AF24-105mm(D) 24mm F5.6	AF24-105mm(D) 24mm F8	AF24-105mm(D) 105mm F8

24-80mmではなく、AF24-85mmの誤りでした。

ぎたお３さんのクチコミ情報では「24-85は安く手に入りますがいまひとつですかね。」とありますので、このスレッドの情報を参照しながらズームレンズを物色させていただければと思います。

お詫びという訳でもありませんが、ご参考にAF24-105mm(D)のケラレを確認した際の写真をアップします。

書込番号：16920879

[コージ＠流唯のパパ]

価格用ID-104さん


えっ、ケラれます？
α99や99で問題ないですよ。
LA-EA3で試してみます。

書込番号：16920880　スマートフォンサイトからの書き込み

[初心忘れず]

皆様、貴重なコメント誠に有り難うございます。まず、APO 100-300/4,5-5,6を購入手配して、撮影するつもりです。次は28−70/2,8Gを予定しています。
更なる、ご教示よろしくお願いします。

書込番号：16920920

[価格用ID-104]

Sony 135mm STF	Sony 135mm STF	Sony 135mm STF

> コージ＠流唯のパパさん

お世話になっております。タッチの差でしたね。

残念ながら24-105mmではα7Rの要求を満たすことは厳しいようでした。

スレ主様、APO 100-300/4,5-5,6は良い選択だと思います。僕は100-400を使っているのですが、100-300のほうが解像、収差の少なさの評判が高く、そのコスパの良さはとても羨ましく思っています。

その他、ご参考にSonyに引き継がれた135mmSTFの画像もアップさせていただきます。

α7RとSTFですっかり散財し、安いミノルタズーム探しの日々です。

STFは初心者でもビックリの腰を抜かすとろける美しさのある写真を撮れます。

書込番号：16920956

[Barasub]

>絞ってもケラレ、望遠端でもケラレます。

Minolta AF24-105はMinolta銀塩α７と同時に他社に
先駆けて発表され、その後リニューアルされていない
レンズですので設計が古く特に広角側は周辺減光が
見られますが、サスガにケラレは無いでしょう。

この辺はこれまでにレビューで無印α７の方がα７R
より周辺減光が少ないようですからMinolta レンズを
使われるならそちらのボディーの方がよさそうですね。

また、近くリリースされるこの機種用のPlay Memories
追加Applicationにレンズ補正がありますのでお試しに
なって、是非結果を教えていただければ幸いです。

尚、Minolta Zoomでは28-105Newの方が設計に余裕が
あり画質は上というのが定説です。
また設計の余裕という点から言えば、既出の35-70f4や
24-50f4辺りもお試しの価値はあるかと思います。
二本ともかなりコンパクトでこのボディーに合いそう
ですし、特に35-70f4はかなり安く手に入りますので
リスクは少ないかと思います。　24-50もコンパクトで
写りも定評があり、一つ持っていると便利（広角を
一本だけバッグに入れるようなケース）です。

xiシリーズは「自動」ズームへとMinoltaが迷走した
時期のレンズで総じて見るべきものは少ないですが
35-200xiは高倍率ズーム代わりに私は安く手に入れて
（発売当初は9万円）楽しく使っています。（画質第一
でない場合限定ですが）

また、Minoltaレンズに関するユーザー評価は
www.dyxum.comに詳しく乗っていますので参考に
なります。

書込番号：16921021

[価格用ID-104]

> Barasubさん

ご指摘を有り難うございます。

"optical vignetting"と "mechanical vignetting"で使い分けするものなのですね。勉強になります。

ぎたお３さんのご推奨の35-70f4と24-50f4に早速乗り換えようと思いましたが、レンズ補正アプリを心待ちにすることにさせていただきます。

画角の魅力で28-105Newも検討させていただきます。

> 無印α７の方がα７Rより周辺減光が少ないようですから

α7Rに飛びつくユーザーは人柱となっているのかもしれませんね・・・

それでもめげずにα7Rの最良のパートナーとなってくれるレンズを探します。

書込番号：16921064

[sutehijilizm]

135 2.8 。α7と合わせると軽量。
77に付けてロングスナップを楽しんでます。
ツァイスのあと、買い増ししました。

書込番号：16921671　スマートフォンサイトからの書き込み

[sutehijilizm]

アダプタはLAEA4が良いでしょう。
MFはツマミが小さくなかなか大変。

書込番号：16921681　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぎたお３]

スレ主殿、

APO100-300、コンパクトでα7にはあいそうですね。色味もよく、私は好きでしたがいかんせん、なんらかの手ブレ補正付きに体が慣れると、このレンズでの手ブレが気になり手放しました。軽すぎるのかもしれませんね。

ちなみにひと月くらい前に行きつけのキタムラ中古でAPO100-400 を見つけて買いましたが、まだ外で使ってません（笑）100-300よりタマが少ないせいか割高感が強いレンズですが、大きく重く評判もいまひとつですよね。（苦笑）

そうそう、AFミラー500はいかがですか？持ち出す頻度の少ないレンズですが、α900との相性はよかったです。不思議とAFがあまり迷わない。α7R での使用例をあまり聞かないので、ちょっと心配ですが。

α7R は高画素なのでミノルタの旧レンズを使うなら単焦点がいいかもしれません。ズームはやはりFEで揃えた方が良い気がします。24-85いまひとつと書きましたが、悪くはないんですが、単焦点と比べると歴然なので、要はそういう時代のレンズですよね。

書込番号：16921747　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぎたお３]

価格用ID-104さん、

英語だとどちらも"vignetting"なんですね。勉強になりました。

24-105は確かに開放における広角側の周辺減光が激しいと、ネットの記事かどなたかのクチコミかで見ましたが、F8まで絞ってもまだかなりありますね。しかも望遠端のF8 なんて全く無いことを期待しちゃいますが、かなり残ってると思います。

トイカメラチックに使ったり instagram みたいな雰囲気を楽しむならありですが。写真サンプル付きで参考になりました。m(_ _)m

書込番号：16921858　スマートフォンサイトからの書き込み

[笑顔に乾杯]

こんにちは。

＞次は２８−７０／ｆ２．８Ｇを予定しています。

ミノルタの名玉Ｇズーム、是非検証、作例ご報告願います。
どこまで通用するのか、とても気に成ります。

書込番号：16925747

[六甲紺太]

ハイスピードAF200mmF2.8G　私は今でもポートレート時によく使います。

書込番号：16926697

[池上富士夫]

　ミノルタの普及版ズームにあまり厳しいことを要求しても無理です。等倍で見たりしないというのなら、そんなに問題になることはありませんけどね。玉の無い今の時期の緊急避難用でしょう。
　Ｇレンズ系なら問題ないと思いますが、持ってても付けようという気にはなりません。重すぎデカすぎでバランスが悪すぎです。望遠も手ぶれ補正が効きませんので使いにくいですね。

　無印単焦点なら問題ないと思います。
　α７には単焦点が似合いますが、それもあまり種類がありません。
　20、24、28mmの広角は可も無く不可も無くそこそこのものです。
　35mmは２本とも結構値が張ります。35mmF2 は小型軽量で良いのですが玉がありません。たまにヤフオクに出ます。35mmF1.4G は、高価ですのでどんな写りをするのかよく解ってからでないとがっかりするかもしれません。使い方が解ってる人は手放せないようです。普通なら、重くてデカいのを価格面からも素直にシグマにいくべきだと思います。
　無印の50mmは良いものだと思います。ぼくはα７ではこれを中心に使うのだと思います。ソニーの新品でも安く手に入ります。
　50、100mmマクロは問題ありません。キッチリ解像もしますし、風景にはどうかと思いますが、近景中景までならば良い仕事をしてくれます。ソニーのはじめてレンズ 85/2.8 はオモチャみたいですが良い仕事をします。

　純正で新しいレンズを待つのであれば、
　50/1.4、85/2.8、50 or 100/2.8マクロあたりで楽しみながら待つというのが幸せになれると思います。こいつらならフルサイズ高解像度に負けずに撮れます。

　こう考えてみると、ソニーはフルサイズレンズに関してはツアイス以外の仕事はほとんどしてこなかったんだなぁ・・・と思ってしまいます。

　純正以外で見れば、こいつらも素晴らしいです。
シグマ　MACRO 50mmF2.8 EX DG　最安価格(税込)：\19,998
シグマ　MACRO 70mm F2.8 EX DG　最安価格(税込)：\37,996
TAMRON　SP AF90mm F/2.8 (Model272E)　最安価格(税込)：\34,000
いすれも軽量コンパクトです。新品でもこの価格です。中古ならホント幸せになれますよね。

　こいつらなら新しいレンズが来ても生き残ってくれるはずです。
　ぼくは、α７では、35〜100mmくらいまでの単焦点しか使うつもりがありません。

書込番号：16927331

[池上富士夫]

　追記です。

　TAMRON　SP AF 28-75mm F/2.8 (Model A09) (ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ用)　\32,198

　これも良いですね。甘いですが絞れば良い感じになります。中古で充分だと思います。

　まぁ、ツアイスのF4標準ズームが出たあと純正の28-70の大量放出があるでしょうから、それ狙いというのが一番かしこいかもしれませんけどね。

書込番号：16927362

[三河のトド]

7R ＋ EA４＋ AF 28-70mm 2.8 G と 50mm 2.8 マクロのサンプルです。

AF 28-70mm 2.8 Gの画像は、夜間に神社の境内を撮りましたが、光源がスポットでしかなく、
逆光・点光源に近い環境でしたがフレアが出ないのは流石ですね。フォーカスはピーキングを使ったMFです。
ノイズがほとんど見られないのは映像エンジンの進化でしょうか？

50mm 2.8 は、ちょっと撮って見ただけですが、埃まで写ってしまいますね。

書込番号：17066724

[もとラボマン ２]

初心忘れずさん こんにちは

今　手元に残している　ミノルタレンズは　85mmF1.4・STF135mm・17-35mmF3.5・50mmF1.4・100mmマクロ・200mmF2.8の6本だけは　今も残しています。

書込番号：17066977

[Jennifer Chen]

最近AF24-50f4､AF35-70f4.0､AF100-200f4.5よく使ってます…

書込番号：21408914　スマートフォンサイトからの書き込み

[WBC頑張れ]

100mmF2.0がいいです。
85�oよりちょっと長いのがいいです。

書込番号：22096884

[レンホー]

何年前のスレにレスっているのかな、 ^ ^;

もうスレ主さん、見てないよ〜orz

書込番号：22097023

この機種で住宅撮影は大丈夫でしょうか？

[ロレ助1978]

こんにちは。
住宅の販売をしています。外観と室内の完成写真やご家族の写真を撮影することになったのですがこちらの機種は必要十分でしょうか？
まだ勉強中ですが明るさや歪みなどはライトルームで補正したいと思っています。撮影時は三脚を使用で基本的には快晴時に撮影するつもりです。
いままで富士フィルムのXPROを使用していましたがよりよい写真を目指したくフルサイズへの移行を考えています。
レンズは超広角の単焦点かSEL1635F4を購入しようと思っています。
ほかにお勧めの機種などありましたらご教授頂ければ幸いでございます。

書込番号：22005672

[hiderima]

>いままで富士フィルムのXPROを使用していましたがよりよい写真を目指したくフルサイズへの移行を考えています。

機種を変えても、撮れる写真はあまり変わらないと思います。

構図とか、ライティング（光の読み方）の勉強をされるのが良いと思います。

書込番号：22005677

[sadou.dake]

この世代のαはバッテリー持ちが凄く悪いですよ
どうしてもαが欲しいならα7�Vがおススメです

書込番号：22005737　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ロレ助1978さん　こんにちは

＞まだ勉強中ですが明るさや歪みなどはライトルームで補正したいと思っています

建物の歪が気になるのでしたら　シフトレンズが揃っているニコンやキヤノンの方が良いように思います。

書込番号：22005769

[AE84]

換算画角が同じレンズ使えば撮れる絵はそう変わらないとおもう

書込番号：22005773

[杜甫甫]

大丈夫・・・・・X-PROで　十分です。
もしX-PROをお持ちでなければおすすめしますが、買い換えるほどのメリットはありません。

ちなみに、７Rの不満点・・・剛性、特にマウントの剛性が低い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　バッテリー消耗が早い（当初よりは改善されましたが）
　　　　　　　　　　　　　　　　　コールドスタート時の立ち上がりが遅い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　ボディ内手振れ補正がない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　シャッター音

　　　　　　　７Rの良いところ・・・・いまだにDXOMARKポイントランキング上位で画質に対するコスパは非常に良い
　　　　　　　　　　　　　　　　　とにかく軽い
　　　　　　　　　　　　　　　　　ピントが合わせやすい
　　　　　　　　　　　　　　　　　レンズの選択肢が多い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：22005811

[sss666]

フルサイズだと、ＡＰＳ−Ｃと比べて被写界深度が浅いので、住宅撮影ではデメリットの方が多いと思います。

同じ被写界深度が欲しければ、その分だけ絞る必要があるので、その分だけ、シャッタースピードを遅くしたり、高感度を使ったりする必要があります。

レンズは、ズームレンズを選ぶ場合には、陣笠歪みのない物の方が、後から補正しやすいです。

内覧に来たお客様を一緒に撮影するには、フラッシュもあった方が、キャッチライトが入るので良いでしょう。

書込番号：22005825

[謎の写真家]

35mmレンズのシフトレンズは
24mmレンズ相当の広いイメージサークルを有してます。

つまり 超広角ズームを後からトリミングするつもりで、仰角を代えると
物の形を整える事が出来ます。

書込番号：22005853　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジ亀オンチ]

‪α‬７R初号機は、電子先幕シャッターが無いので、頑丈な三脚が必須です。
高画素で、高精細な写真を撮る予定でしょう。
‪α‬７R�Uか‪α‬７R�Vの方が良いでしょう。
本当に必要な機能、スペックを考えましょう。
スマホのカメラでも充分かもです。
お勉強して下さい。
煽りによる被写体の歪み修正。
絞り効果のパンフォーカス。
アプリや画像編集ソフトの使用しましょう。
カメラを変える理由がフルサイズ。
呆けを強調するなら、明るいレンズを使いましょう。
ポスター写真でも、スマホで、行ける時代です。
ファーフェイP20プロがお勧めです(笑)

書込番号：22005857　スマートフォンサイトからの書き込み

[Nikon D777]

フルサイズだとどう変わると思ってるんでしょうか？

書込番号：22005959　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞ロレ助1978さん

フルサイズへの憧れというのは、自分もそうでしたのでとてもよく分かるのですが、スレ主さんのような用途ではAPS-Cかm43の方が合っていると思います。
つまり、あまりボケを活かした写真よりは建物をシャープに撮りたいとか、家族と背景の壁模様を綺麗に撮りたいとか比較的シャープに撮りたいことが多いようなきがします。
もちろん同じ画角でも1段絞ればフルサイズでも同じボケ感になりますが、そうすると今度はSS下げたりISOあげたりしないといけないですよね。
APS-Cでも超広角レンズはありますので、レンズのバリエーションを増やしていくのが良いように思います〜
あとは外付けフラッシュなどのライティングです。
特に室内での撮影は上手に光を回すことが重要ですね。
何でもかんでもバウンスすればいいってモンではないですが、そのバウンスする方向も天井や壁、後方など選びつつ、顔に出来る影を確認しつつ撮影されると、良い感じに仕上がります。
もし可能なら、多灯や１灯でもカメラからフラッシュを離して撮影するなど工夫すると、今まで以上の撮影が出来ると思います！

書込番号：22005977

[横道坊主]

家を売るのが商売で、写真を販売してる
訳じゃないので撮られる方もそんなには期待してないと思う。

書込番号：22005994　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞ロレ助1978さん

現在どのようなレンズでどのように撮られているか解りませんが

フルサイズにしても撮影結果は大差ないと思いますよ

外観でも室内でも超広角が必要なはずですが
今使われていますか？

勿論
建築撮影やお客様撮影専用のカメラ機材追加
とか経費として使えるからカメラの購入とか
色々購入理由は有るかと思いますが

結果(良い写真)目的だったら
先ず(超広角)レンズと撮り方

プラスしてバウンス撮影が自由に出来るストロボ
(とりあえず)１台と外観撮影様に脚立
乗用車なら70cm〜90cm(大きくても120cm)くらい
一つ
でプロ並みとか考えなければ大部分(95%以上)は撮れると思います

三脚とかシフトレンズとかのコメントも集まるかも知れませんが
撮影時間が半日とか丸１日とかとれない場合は
手持ちでも大丈夫です
じっくり撮れば良く撮れるかも知れないが馴れない機材を持ち込んだり使ったりすると内装に傷とか付けるリスクがあがる
し
大体そんなに時間を割けないはず

プロ並みを目指せば
機材も撮影時間も増える


と思います

書込番号：22006235　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロレ助1978]

＞hiderimaさん
ライティングですか！難しそうですがやってみようと思います。レフ板とか使うんですかね？
＞sadou.dakeさん
７�V買えないから悩んでます
＞もとラボマン ２さん
シフトレンズですかぁ・・・高いですよね
＞AE84さん
そういうものなんですね
＞杜甫甫さん
買い替えるほどではないなら助かりますね
＞sss666さん
被写界深度が深いのがメリットになるんですね。なるほど
＞謎の写真家さん
勉強不足で難しくてわかりません。ありがとうございます。
＞デジ亀オンチさん
ありがとうございます
＞Paris7000さん
やはりライティングですか
＞横道坊主さん
たしかに
＞Nikon D777さん
画質がよくなると思っていました。
＞gda_hisashiさん
10-24を使っています。広角の歪みが気になるので脚立の使用は考えていました。
参考になります。

書込番号：22006281

[okioma]

ソニーに変える必要性を感じません。

シフトレンズ使えるボディを考えた方がいいかな・・・

室内であれば、カメラ、レンズよりもライティングが重要。
ライティング技術を身につけないとね。

書込番号：22006603

[デジタル系]

室内なら、シフトレンズの意味は少ないです。

センサーサイズが大きいほうが、広角歪みが少ないので、APS-Cよりも良いと思います。

大事なことは、左右の水平方向だけでなく、前後方向の水平をきちんと合わせることです。

もちろん、三脚使用。

部屋全体をライティングするのはかなり大変じゃないですかね。三脚使えば、多少暗くても
大丈夫と思います。

部屋全体を入れることが肝要でしょうから、もっと広角よりのレンズでもいいかも・・・

書込番号：22006944

[gda_hisashi]

>10-24を使っています。広角の歪みが気になるので脚立の使用は考えていました。
参考になります。

特に外観でシフトレンズでない場合の垂直出しにはすこしでも高い所からの撮影が肝です
Ｈ１５００程度の三脚上での撮影より
脚立等に乗ってカメラ位置が２ｍかそれ以上からの撮影の方が垂直出しが出来る場合が多いです


水平、直角を精度よく出して撮るには三脚有効です
（撮影機材の持ち込み、撮影時間が取れる場合三脚使用は有効と思います）

三脚無くてもノンプロレベル（そこそこ）の水平、垂直出しは出来ると思います
（三脚は有効だが使えば良いと言う訳ではない）

超広角の歪みはＡＰＳ−Ｃでもフルでも画角が同じなら同じ程度の問題

α７は要らないとか無駄だとか思いませんが
α７にすれば良い写真になるって事も無いと思う


外観は晴天時の撮影では強い影が写り込み上手い仕上げにならない場合が多いです
色的には不利ですが薄曇りの方が良い場合も多いです
（室内も同様）

本当は晴天で被写体（建物）で雲の影に入った時が一番

>まだ勉強中ですが明るさや歪みなどはライトルームで補正したいと思っています

ＰＣ修正は撮影時に対応出来なかった部分の救済措置とし
なるべく完成型を見据えての撮影が良いかと思います

基本のコツはカメラは水平にし正面壁等と正対する事
これが基本です

建築物は水平、垂直、直角の集まりが多いです
床、天井、建具枠等のラインを活用すると良いです


※商売とするプロレベル撮影としてのコメントではありません

書込番号：22007236

[ロレ助1978]

みなさまありがとうございました。とても参考になりました。

書込番号：22010041

[康孝]

建物撮影の場合、センサーサイズが大きいほうが有利です　これは中古でおすすめします。

書込番号：22013132