ホンダ N-WGN 2013年モデル のクチコミ掲示板

ルーフのクリア剥げ・白ボケの補修について。

[ハンビーろ]

現在、ホンダ N-WGN（JH1 / 11年落ち / 走行6万km）に乗っており、あと5年は乗り続けたいと考えています。
最近、ルーフ（天井）のクリア塗装が剥げて白ボケしてきてしまいました。なお、5年前にガラスコーティング（エシュロン）を施工しています。
現在、以下の4つの選択肢で迷っています。
�@ 塗りっぱなしのオールペン（約12万円）
（工程：研磨→脱脂→養生→サフェーサー→中塗り→中研ぎ→クリア3回吹き）
�A 町の車屋で色付きコンパウンドでルーフのみ磨き＋ルーフのみガラスコーティング（エシュロン）（約3万円）
�B �Aにプラスして、車体全体にガラスコーティング（エシュロン）再施工（約8万円）
�C 板金塗装店でルーフのみ再塗装＋クリア塗装（約7万円）
「あと5年乗る」という条件において、コスパや耐久性の面からどの選択肢がベストでしょうか？
専門知識のある方や、同じような症状で対処された経験のある方からアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いします。

書込番号：26563309　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞ハンビーろさん

　�Cの板金塗装店でルーフのみ再塗装＋クリア塗装が良いです。

　白化して剥がれ始めたクリアー塗装は自分で塗りなおしたことが有ります。

　結果は、しばらくすると残っていたクリアー塗装も浮いて（剥離）見た目が非常に汚くなります。
　完全古いクリアー塗装を剥がそうとすると、下地の塗料まで削ることになるので、プロでないと失敗する可能性大です。

　どうせ業者に出して施工してもらうのなら再塗装が一番です。

書込番号：26563347

[JamesP.Sullivan]

＞「あと5年乗る」という条件

例えば、ブーツ類やブッシュなんかのゴムパーツは
交換済みであるとか、

どこまでリフレッシュしているかにもよるけど、

もし何もしていないなら、あと5年乗るためには、
20万30万、もしかするともっと必要になるかも？

ってのは考慮に入ってる？

塗装以外はリフレッシュ済み、
今後5年間に不具合が出る可能性は極小、
っていうなら　４、

そうでなければ、買い替え予算に７万足して、
少しでも状態の良い中古を探し始める、

に一票。

書込番号：26563353

[バモカイ]

＞ハンビーろさん
こんにちは
私のGE6フィットも色褪せとクリア劣化がありました。
特にボンネットとルーフが酷かったので色々検討した結果、ラッピングをDIYで行いました。
(ラッピングフィルム代は2万円程)
メーカーデータでは耐用年数は3年程となっています。
本当はブラックにしたかったのですが、妻に色味が違っても赤系が良いと言われたので(泣)

劣化したルーフに施工してくれるかわかりませんが、一度ショップを見つけて相談してみてはどうでしょうか?

書込番号：26563400　スマートフォンサイトからの書き込み

[mikeymikey77]

見た目気にしないなら放置で。
たまにWaxでも自分で塗れば良いと思います。

書込番号：26563430　スマートフォンサイトからの書き込み

[banichann]

失礼します。

11年で剥げてくる、青空駐車場で、炎天下に長時間停めてられるのではないのかと思いますが、
よろしければ、駐車環境、使用状態教えてもらえませんか。

それと、ボンネットは大丈夫でしょうか。

剥げてる車見かけたら、ルーフとボンネットが、セットで衰えてきてるような感じが多いと思います。

オールペンで12万で済むなら、他のものも7、８万するなら、
今ボンネット、悪くなってなくても、同じ環境なら、数年したら剥げてくるかもしれませんし、
このくらいの金額差なら、思い切って、オールペンを選択したほうがいいのかと思います。

ホンダの塗装が弱いのか、環境が悪いのか、手入れが悪いのか、よろしければ教えてください。
失礼しました。

書込番号：26563434

[ハンビーろ]

ありがとうございます。
青空駐車ですね。
今のところボンネットは大丈夫ですが、次はボンネットも同じ状態になりそうですよね。

書込番号：26563437　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハンビーろ]

こまめに洗車はして、五年前ほどにエシュロンのガラスコーティングを施工しています。
しっかりメンテナンスしてるはずなんですけどね。

書込番号：26563438　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハンビーろ]

今のところゴム類は大丈夫で、メンテナンスはしっかりしているつもりです。
これから交換部品も増えてきますよね。
どこまで費用をかけるか悩ましいですね。

書込番号：26563439　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハンビーろ]

妻の車になりまして、結構見た目は気にするみたいです。
去年結婚して、気がつくとって感じです。

書込番号：26563440　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハンビーろ]

自分の車なら朽ち果てるまでか、自分で塗装チャレンジするんですけどね。

書込番号：26563441　スマートフォンサイトからの書き込み

[BREWHEART]

その状態だと売却しても20万行くかどうかですね。
5年後なら廃車費用請求されるレベルかな。
そこに追加でお金をかけるくらいなら、もう乗り換えても良いのでは。

書込番号：26563711

[最近はA03]

＞ハンビーろさん


・・・私なら、まず�Aは選ばず、�Cを中心に検討します。

・・・すでに「クリア塗装が剥げて白ボケしている」という状態なら、コンパウンドで磨いてコーティングしても、劣化した塗膜そのものが元に戻るわけではありません。

・・・一時的に見た目が改善することはあっても、残ったクリアが後から浮いたり剥がれたりすれば、また同じことになる可能性があります。

・・・ですので、あと5年乗るつもりで、しかも奥様が見た目を気にされるのであれば、ルーフをきちんと再塗装する�Cが基本的には一番分かりやすいと思います。

・・・ただし、�Cを選ぶ場合も「7万円だから�C」ではなく、施工内容を確認した方がいいです。

・・・特に、

・劣化した旧塗膜をどこまで除去するのか
・ルーフ全面をどのように下地処理するのか
・サフェーサー等を含めてどこまで処理するのか
・塗装後の保証があるのか

・・・このあたりです。

・・・同じ「ルーフ再塗装7万円」でも、下地処理の内容によって仕上がりや耐久性は変わってくると思います。

・・・一方で、�@の12万円も捨てがたいと思います。

・・・今回、青空駐車で11年経過しており、現在はルーフが劣化しているとのことですから、今後ボンネットなど他の水平面にも同様の劣化が出てくる可能性は考えておいた方がいいでしょう。

・・・もし現車を見てもらって、

「ルーフだけでなく、ボンネットや他のパネルも今後数年で再塗装が必要になりそう」

・・・という状態なら、12万円で全体を施工する�@の方が結果的に合理的になる可能性があります。

・・・逆に、ルーフだけが明らかに劣化していて、ボンネットその他はまだ十分健全なら、�Cでいいと思います。

・・・なお、ボンネットにも多少劣化があるからといって、必ずしもオールペンが必要というわけではありません。劣化しているパネルだけを個別に再塗装する方法もあります。

・・・また、11年・6万kmという数字だけで「もう乗り換えた方がいい」とも、「あと5年余裕で乗れる」とも判断できません。

・・・エンジン、CVT、エアコン、足回り、ゴム類などの状態や、これまでの整備状況によって変わります。

・・・ですから、買い替えについては、

「塗装に7〜12万円かかるから乗り換える」

・・・と単純に考えるより、

「今後5年間に車両本体へどの程度の整備費が発生しそうか」

・・・を見た上で判断した方がいいと思います。

・・・5年間乗る意思があり、機関系にも特に大きな問題がないのであれば、7万円程度のルーフ補修だけを理由に乗り換える必要はないように思います。

・・・また、5年前にエシュロンのガラスコーティングを施工して、こまめに洗車されていたとのことですが、それでも今回のような塗膜劣化が起こることはあります。

・・・ガラスコーティングは塗装を保護するものではありますが、塗膜そのものを永久に劣化させないものではありません。今回の件だけをもって「手入れが悪かった」と考える必要はないでしょう。

・・・私なら、まず板金塗装店に現車を見てもらい、

「ルーフだけ再塗装すれば5年程度持たせられそうか」
「ボンネットなども近いうちに再塗装が必要になりそうか」

・・・を確認します。

・・・その結果、

ルーフだけなら → �C 約7万円

複数のパネルが今後劣化しそうなら → �@ 約12万円も検討

塗装以外にも今後大きな整備費が予想されるなら → 乗り換えも比較

・・・という順番で考えるのが、一番無駄が少ないと思います。

・・・個人的には、今回の条件なら「とりあえず�Aで磨いてコーティング」より、きちんと原因になっている劣化塗膜を処理して再塗装する�Cを選びます。

書込番号：26564176

エマージェンシキー注文及びスマートキー追加

[レキオスキンコウ]

Nワゴン2014年式中古車購入しました、スマートキーが１つしかないのとエマージェンシキーも無し、ホンダカーズでCVTオイル交換の予約ついでに見積もり依頼、16.362円の金額（スマートキー1つ追加とエマージェンシキー1つ）オイル交換時に登録まで出きるとの事
ちなみにネットで最安の表記がある鍵屋さんに見積もりしたら、エマージェンシキーはディーラーで作ってくれ、スマートキーは中古品を使用して12.000円の見積もりでした、ホンダカーズに頼みます。

書込番号：25406048

[茶風呂Jr.]

＞スマートキーが１つしかないのとエマージェンシキーも無し、

自分なら中古車屋に予備キーを用意させます。

書込番号：25406427

アイドリングストップ時のエンスト

[車っ子]

お尋ねです。
旧型n-wgnですが昨年の11月にアイドリングストップ中にエンストが続きディラーで見てもらいリレーとリビルトセルモーターを取り換えました。約5万円程かかりました。その後はよくなったのですが半年後の今、また止まるようになりました。ディラーに電話してみてもらう事にしていますが、ディラーが言うには他に原因がわからないと。
こう言う事例をご存知の方がいれば教えていただきたいと思います。

書込番号：25240282　スマートフォンサイトからの書き込み

[funaさん]

＞車っ子さん

バッテリーはだいじょうぶですか？

書込番号：25240303

[車っ子]

返答ありがとうございます。
バッテリーも交換したばかりでバッテリーの取り付けも確認してくれました。
バッテリーには異常ないとの事でした。

書込番号：25240306　スマートフォンサイトからの書き込み

[mokochin]

アイストは大してメリット無いし、常に切っておけば良いですよ

キャンセラー付けたらどうですか

書込番号：25240309　スマートフォンサイトからの書き込み

[車っ子]

それがですね。アイドリングストップを解除にしてもエンストするんです。原因がわかるといいですがね。

書込番号：25240323　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmfs8824]

一応ですが私の知るディーラーではリビルトセルモーターの交換は基本不可と言ってました。

リビルト品に交換してもスレ主さん同様早くて半年から1年でアイスト再始動不可の症状が再発するそうなので。

N-WGNはN-BOXのようにECUアップデートのリコール対象ではないので、パワーリレー&新品のセルモーター交換での対策になる筈です。

書込番号：25240346　スマートフォンサイトからの書き込み

[車っ子]

返答ありがとうございます。
新品は価格が倍するので戸惑った次第です。
でも保証期間があるからとディラーは言ってました。
対処法はこの2つを新品交換する事ですね。
これ以外に考えられる事はないんですよね。

書込番号：25240359　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

＞車っ子さん
何もお役に立てませんが、
症状確認のため、お聞きします。　

「アイドリングストップ中にエンストが続き」
ですが、これは、
アイドリングストップしたあと、
再始動しない、セルモーターが回らないか、
回ってもかからないのか
また、このあと、パワーボタンを押したら、普通に再始動できるのか、できないのか。

「アイドリングストップを解除にしてもエンストするんです。」

また、これは、交差点に停車してるなどの時
エンストすることなのか、
再始動は、できるのか。

また、最初の始動時は、問題なくかかるのですか？

多分何もお役に立てませんが、
もう少し、状態説明されたほうが、
いい答えもらえる可能性高くなると思います。
失礼しました。

書込番号：25240406　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

アイドリングストップシステム解除中に
エンスト（エンジンの回転が停まる)するなら、
セルモーターは、関係なくなりますが、
どうでしょうか。

書込番号：25240419　スマートフォンサイトからの書き込み

[車っ子]

いろいろとありがとうございます。
始動はなんなくかかります。
エンストするのは信号待ちでアイドリングストップ時になります。アイドリングストップを解除しても信号待ちの時になります。
いつエンストするか予知できないのでパニックになります。
再度ギアをパーキングに入れてエンジンスイッチを押すとエンジンが始動します。
こういう状態です。
よろしくお願いします。

書込番号：25240453　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

＞車っ子さん
ありがとうございます。
アイドリングストップシステム解除中に、エンストする、
再始動は、問題ないとなると、
セルモーターは、問題ないのではないでしょうか。
エンストするなら、吸気系とか、点火系とかでしょうか。わかりませんが。
とにかく、セルモーター自体は、原因からはずせないですかね。

書込番号：25240459　スマートフォンサイトからの書き込み

[車っ子]

ご指導ありがとうございます。
ディラーに再度状態を説明して対処してもらいます。
ありがとうございました。

書込番号：25240469　スマートフォンサイトからの書き込み

[mokochin]

>アイドリングストップを解除しても信号待ちの時になります。

低回転アイドリング状態でエンストするって事なら
多分原因じゃないセルモータ交換に５万円請求の上、原因がわからないってサジを投げるディーラーは技術力ないですよ

他の整備工場で見てもらった方が良いですよ

書込番号：25240497　スマートフォンサイトからの書き込み

[車っ子]

そうですね。
技術力のある整備士がいる工場がわからないから苦労します。
でも今の車はコンピュータ化しているのでコンピュータ診断はディラーしか出来ないんでしょ。
悩みます。

書込番号：25240509　スマートフォンサイトからの書き込み

[車っ子]

車を預けても症状が出ない時があるので技術者の方から難しいと言われます。ここが難題なんです。

書込番号：25240527　スマートフォンサイトからの書き込み

[スプーニーシロップ]

そこそこ走行距離がいってるなら、とりあえずスロットルバルブを市販ケミカルスプレーで掃除してみたらいかがでしょうか？

書込番号：25240530　スマートフォンサイトからの書き込み

[車っ子]

１０万キロは乗ってます。何でも試してみるのも一つの方法ですね。ありがとうございます。

書込番号：25240531　スマートフォンサイトからの書き込み

[茶風呂Jr.]

＞アイドリングストップを解除にしてもエンストするんです。

＞エンストするのは信号待ちでアイドリングストップ時になります。アイドリングストップを解除しても信号待ちの時になります。

アイドリングストップを解除していてもエンストするなら、アイドリング時の回転数が低いとか、燃調が合っていないとか、エンジンの基本的な調整になるとは思うんですが。

書込番号：25240765

[車っ子]

半年前は毎日一回以上止まってたので修理したらよくなったけど、今度は毎日止まるという訳ではないんですよ。だから悪い所がわかりにくいと言われます。修理に持ち込んでも症状が出ないと対処できないみたいです。
それからタコメーターが付いてないので回転数がどのくらいなのかわからないんですよね。
ゴーデンウィークはディラーは休みになるので休み明けに出す事にしています。
結果はまたお知らせします。
何度も回答ありがとうございました。

書込番号：25240910　スマートフォンサイトからの書き込み

[Mr.Z.]

アイドリングストップoff時にもエンストって停止減速時のエンジン回転数が落ち込む時のエンストでしょうか？
もしその症状であれば典型的なEGRの不具合に見えます。
一度EGRバルブ周りと循環パイプのチェックをしてもらってはいかがでしょうか？

書込番号：25242944

[車っ子]

ありがとうございます。
今まで皆様からもらいました意見をディラーさんに伝えて見ていただく事にします。

書込番号：25243003　スマートフォンサイトからの書き込み

旧モデル カスタムG Lパッケージ（５年落ち）

[mkdsg198]

中古購入を検討しています。タイトルの車を検討しています。ナビ（フルセグ）やバックカメラ、ETCも付いてます。ただ、ネットでちょっと調べたら、NWGNは、修理代のかさむ故障が多い、ともありました。もちろん、価格交渉の問題もあります。いくらぐらいなら買いでしょうか？　また、延長保証は加入すべきでしょうか？

書込番号：25048912

[スーパーアルテッツァ]

mkdsg198さん

下記は価格コムで2017年式のN-WGNカスタムG・Lパッケージを検索した結果です。

https://kakaku.com/kuruma/used/spec/Maker=2/Model=33077/Generation=41735/UCGrade=32892/AgeType=2017/

この検索結果からmkdsg198さんご自身で購入予定のN-WGNの適正価格を導き出して下さい。

走行距離にもよりますが、私なら車両価格100万円、諸費用込みの総額110万円辺りが妥当なところかなと考えています。

それと中古車は故障の事を考慮すると延長保証は加入したいですね。

書込番号：25048941

[KIMONOSTEREO]

＞もちろん、価格交渉の問題もあります。

中古で価格交渉はまずないですね。

せいぜい諸経費の一部を削ったりとかですかね？例えば車庫証明を自分で撮るとかですかね。

書込番号：25049032

[kmfs8824]

先代JH1/2 N-WGNの故障箇所として高額になるのはCVT本体のトラブルです。

先代N-WGNのCVTはメーカー保証の延長対象になっており新車登録後7年/10万キロになってます。

ただ、ホンダ認定中古車を購入するなら後々の不具合なども考慮して、ホッと保証プラスは加入しておいた方が無難です。

＞いくらぐらいなら買いでしょうか？

中古車はカラーや走行距離などにより相場も変わってきますが、ホンダ認定中古車なら車両価格100万円前後、他の大手中古車チェーン店なら80~95万円ぐらい
なら買いでしょう。

書込番号：25049063　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゅりえ〜った]

逆に予算はいくらなんだい？
中古車なんて前所有者の使い方（整備など）でも状態は違う。
自分ならクルコン付いてるターボにはしたい。
去年見てた時5万kmで120万くらいだった気が…

その車が本当に欲しいなら予算上限な程度のいい車を選ぶしかないよ。

それでも当たりハズレはあるからそれ以上はあなたの運。

書込番号：25049090　スマートフォンサイトからの書き込み

[mkdsg198]

ご回答ありがとうございます。特に、スーパーアルテッツァ さん、kmfs8824 さん、大変参考になります。�@認定中古車の場合、そのCVTの故障も、ほっとプラスではカバーできるのですか？　�Aほっとプラスに入る場合、料金は増えますが、なるべく多くの年数を入った方がいいでしょうか？　�Bネットで、エアコン故障も多いとあったのですが、よく聞くことでしょうか？

書込番号：25049198

[kmfs8824]

＞mkdsg198さん

�@は保証の対象になります。

�Aに関しては通常の保証(1年)＋最長4年ですが、金額もそれなりにかかるので、販売店の担当者とよく話し合って考えた方がいいです。

�Bに関して先代Nシリーズはエアコンのコンプレッサー関連の故障が多いですね。
他メーカーの軽自動車も同様にコンプレッサーの故障は多いのですが。

使用頻度が多い&長く乗るという前提なら当然長い期間の延長保証は必要でしょう。

書込番号：25049237　スマートフォンサイトからの書き込み

[mkdsg198]

NWGNは、エアコンコンプレッサーとオルタネーターが故障しやすく、高額修理になりがち、というサイトを見たのですが、他のクルマに比べ、そのようなことが言えるのでしょうか？知り合いが初代のNBOXに乗ってますが、そのような故障はしたことないそうですが。何か情報がある方、教えてください。

書込番号：25049712　スマートフォンサイトからの書き込み

[mkdsg198]

ここでいただいた皆さんのアドバイスを参考に、よく考えて決めたいと思います。ありがとうございました。

書込番号：25056220

[陽だまりの中で]

もう遅いかも知れないですが
すぐに必要でなければ、新車購入も選択肢の一つにしては、いかがでしょうか?
�@ここ数年の安全性に関する進化は　大きいです
できる限り開発年度の新しい車を選ぶのは、それなりに価値はあると思います
�A故障に関しては、新車を買うことに優ることはありません

書込番号：25081206　スマートフォンサイトからの書き込み

旧型 カスタムのフロントグリル

[ア キ ら ら]

旧型カスタム後期のメッキのものを、同じく旧型カスタム前期のブラックのものに交換は可能ですか？
前期を買えばという良いという話ですが、自動ブレーキがないのが心配でして(^_^;)
ディーラーオプションで、似たようなものもあるみたいですが。

書込番号：24953223　スマートフォンサイトからの書き込み

[北に住んでいます]

ホンダセンシングと違い昔のシティーブレーキアクティブシステムはかなり性能が低いです

個人的にはシティーブレーキアクティブシステムの有無は気にしないな。

書込番号：24953260　スマートフォンサイトからの書き込み

[ア キ ら ら]

回答ありがとうございますm(__)m
旧型N-WGNのシティブレーキアクティブシステムの性能がホンダセンシングと比べ低いとのことですが、ダイハツ・スズキ等他メーカーのもののほうが性能的に良いということですか？

書込番号：24955268　スマートフォンサイトからの書き込み

[北に住んでいます]

ダイハツはSA3以降ならまあまあ使えるみたい

スズキは車種により違うから何ともだが、ワゴンRなら先代のレーダーブレーキサポートはホンダのシティーブレーキアクティブシステムと大差なく使えない

日産は結構良い


他メーカーが性能良いとかではなく、先代のシティーブレーキアクティブシステムはそれの有無を気にする程の性能じゃないから、デザインが気に入った前期を選択しても良いんじゃない？って事を言いたいだけ。

書込番号：24955365　スマートフォンサイトからの書き込み

[ア キ ら ら]

回答ありがとうございますm(__)m
そうですか。先代MH34ワゴンRのスティングレーも良いかなと思っていましたが、ホンダのシティブレーキアクティブシステムと似たようなものですか(^_^;)
乗り換えるなら自動ブレーキ付きが絶対良いという訳ではないのですかね？
N-WGNは、サイドエアバッグが付いてますので安全性はMH34ワゴンRスティングレーより高そうですが(^_^;)

書込番号：24955879　スマートフォンサイトからの書き込み

純正ディスプレイオーディオのパーキング解除

[チームマイナス15K]

	本体背面 電源24P、オプション20P、12P、24P	オプション20P、12P拡大	オプション24p拡大

ホンダ純正のディスプレイオーディオを中古で購入し、初代N-WGNのオーディオレス車に取り付けようとしたところ、「走行中は操作できません」と表示され、Bluetoothの登録や設定ができません。

オプションのコネクターのどこかりアースに繋げば解除できるかと試してみましたがうまくいきません。

どなたかご存じの方おられませんか？

車両 平成26年 N-WGN G Aパッケージ オーディオレス車
ディスプレイオーディオ NR-241JH

書込番号：24710649　スマートフォンサイトからの書き込み

[かず＠きたきゅう]

よくわかりませんが、挿してコネクターを全て挿してこの状態なのですか？

書込番号：24710775　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぢぢいＡ]

現状としては「パーキング（サイド）ブレーキが掛かっていないので、操作不可」の状態ですね。

ここではNGな話題ですが、��走行中のTVやナビの操作できるキット�≠ﾈどがヒントになると思います。
そちらのキット（N-WGN MOPディスプレイオーディオ用）で検索しますと、
接続用の商品としておそらく20Pのカプラー写真が出てくると思います。
で、そこから何やら細工された線がパーキング線でしょう。

現在のお車はオーディオレスとの事ですので、そもそもの車体からのカプラーは、
ロック付きの電源24Pと、ラジオカプラーくらいしか無いのかもしれません？

もし無ければ、まずは接続用に20Pのカプラーを用意しないといけません。
そして、そのカプラーのパーキング線を車両のパーキングブレーキ回路に正しく接続します。
これでおそらく停車中は操作できるのかもしれません。


※　ちなみに、アマゾンやヤフオク等でこの手の商品写真を見ますと、
とりあえず20P全てに配線がされている商品と、最低限の数本のみ配線の商品があります。
そもそもN-WGNの標準ディスプレイオーディオ車の20Pに何本配線が来ているのかは存じません。
パーキング線以外はリバース信号とか、別の配線が来ているかもしれませんが、
カメラやステリモ等？、今回には不要な分もあるかもですので、それはまた不作動・不都合が出た時点で。

書込番号：24710929

[チームマイナス15K]

電源用24Pコネクター

＞かず＠きたきゅうさん

車両側には
�@右下の電源用の24Pハーネス
�A左下のラジオアンテナ
の２つしかなく、刺さっているのは２つだけです。

(写真は電源用の24Pコネクターです)

書込番号：24711140　スマートフォンサイトからの書き込み

[ku-bo-]

＞チームマイナス15Kさん
ちょっと調べたらいくらでもページが検索できますが…バック信号とパーキングブレーキ信号は3ピンのコネクタがホンダの主流みたいですよ。
オーディオレス車はコネクタ付いてないんですかね？コネクタ差し込めば作動すると思いますが。

書込番号：24711157　スマートフォンサイトからの書き込み

[チームマイナス15K]

＞ぢぢいＡさん

おっしゃる通りネットでいろいろ検索したところ20Pカプラーのパーキング解除キットなるものを見つけました。
その配線を購入しようかと思い、その前に端子に直接配線を差し込んで試してみましたが解除出来ませんでした。

20Pカプラーの配線の加工方法を説明されている動画なども参考にしてテストしましたがうまくいきません。

駄目だとはわかりつつ、説明されていた端子以外のオプションカプラーの刺さる20P、12P、24Pのすべての端子をアースに短絡してパーキング状態を擬装してみましたが駄目でした。

ちなみに、Bluetoothの接続や設定ができれば良いので、パーキング配線にちゃんと繋ぎます。

書込番号：24711176　スマートフォンサイトからの書き込み

[チームマイナス15K]

＞ku-bo-さん

かなり調べたのですが、有益な情報にたどり着けずこちらに質問いたしました。

困ったことにオーディオレス車には件の3Pコネクターは来ていませんでした。

ディスプレイオーディオ側にも本体背面の写真のように、3Pコネクターが刺さるところがそもそも存在しません。

オーディオレス車はラジオのアンテナ配線ですらデッキの裏まで来ていなく、Aピラーからデッキ裏まで延長しないと駄目な程でした。

書込番号：24711196　スマートフォンサイトからの書き込み

[北に住んでいます]

そもそも故障しているって事は？。

書込番号：24711456　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆうたまん]

ディスプレイオーディオ NR-241JHってメーカーオプションだから、オーディオレス車は配線異なるのでは？

で、24Pコネクタってパーキング線はない気がします。

書込番号：24711520　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆうたまん]

そもそもDオプションのナビなんかは簡単に解除可能だけど、メーカーオプションのこの機種って同じ方法で解除可能なんでしたっけ？

書込番号：24711526　スマートフォンサイトからの書き込み

[高い機材ほどむずかしい]

最近は、各ユニット間をCAN通信でデータをやり取りしている車が多いので、
昔の知識で配線信号とか考えると高価なユニット壊しますよ。

CAN通信線なんてD+、D-の差動３．３Vデータ線の２本で車速データやら
いろんなデータのやり取りするんですから。

へたにテスターとかで調べると壊しますよ。

書込番号：24711721

[mokochin]

ゆうたまんさんの資料からすると
車速信号(桃)にスイッチ挟み込む事で出来るんじゃないですか？

書込番号：24711739　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆうたまん]

＞mokochinさん
この機器に３Ｐコネクタ刺さる箇所がないので、機器側のどの端子がパーキングの位置か不明です。

書込番号：24711905

[mokochin]

私の経験として、映像系の制限はパーキング信号
操作系の制限は、車速信号を見てる事が多いです。

配線をカットする事になるので、自己責任でお試しください

書込番号：24712033　スマートフォンサイトからの書き込み

[mokochin]

よく読むと、取り付け段階で制限掛かっているのですね。
見当違いのアドバイスしました。すみません

書込番号：24712036　スマートフォンサイトからの書き込み

[チームマイナス15K]

＞北に住んでいますさん
そもそも故障しているって事は？。


中古品を購入した以上その可能性もあると思いますが、今のところその可能性は排除しています。

書込番号：24712038

[チームマイナス15K]

＞ゆうたまんさん

オーディオ電源用の24Pカプラーは同じものが来ているようです。

もともと同じディスプレイオーディオが標準でついている車の場合は、20Pのオプションコネクター？の一本をアースに落とすと解除できるようなので同じ方法で同じ個所の端子をアースに繋ぎましたが駄目でした。

それ以外の制御が働いているのでしょうか？

書込番号：24712041

[チームマイナス15K]

＞高い機材ほどむずかしいさん

たしかに単純なデッキにしてはオプションのコネクターや配線が多いように感じます。

ただ、標準でこの機種が付いている車両は配線をアースに繋ぐだけで解除できるようなので、単体でも可能かと思っています。

ディスプレイオーディオ本体は中古で購入したものですし、車両側の高価なユニットを壊さない用に無謀なテストは車両にはつながずスタンドアローン状態で検電しています。

各端子、ショートしないように慎重にやっているつもりですが、アースに繋いだことにより本体が壊れてしまっていたら迷宮入りですね。

書込番号：24712047

[チームマイナス15K]

＞mokochinさん

おっしゃるように車両に搭載した段階で、走行しなくても制御が掛かってしまいます。

車両から外して、電源だけ繋いだ机上でテストをしていますが、その状態でも制御が掛かります。

もう自己責任でめちゃめちゃやっているのですが行き詰ってます・・

書込番号：24712057

[高い機材ほどむずかしい]

＞もともと同じディスプレイオーディオが標準でついている車の場合は、20Pのオプションコネクター？の一本をアースに落とすと解除できるよ＞うなので同じ方法で同じ個所の端子をアースに繋ぎましたが駄目でした。

回路を知らずにさわると、何が起こるかわかりませんよ

先日も仕事で触ってる機械が故障したと言われたので調べたのですが
ステッピングモータの配線を板金で挟んだようで、ショートしていて見事に基板が
損傷（基板パターン焼けて切れて）ました。

こんなことが起こるので回路も調べずアースに落としたり、接続したりするなどもってのほかです。

個人の家電修理もまず基板回路を追って調べてから、対応します。
最近は、IC化されてるのでなかなか追えませんが。

書込番号：24712122

[ゆうたまん]

＞20Pのオプションコネクター？の一本をアースに落とすと解除できる

ネットで販売しているキャンセラーを見ると20Ｐコネクタのようでした。
確かに１本アース落ちていますが、最低でもこのコネクタから車両側に２本つながる（ダミーかどうかは不明）のようでしたので、この機種を使うのに足りない配線があるのかもしれません。

メーカーオプション→社外は例がありましたが、その逆は発見できませんでした。

メーカーオプションは少なくともディーラーオプションのナビとはコネクタが異なっています。

書込番号：24712337

[かず＠きたきゅう]

ナビ本体がメーカーオプション用なのかな？
それだと無理という以外ないでしょうね

書込番号：24712433　スマートフォンサイトからの書き込み

[チームマイナス15K]

＞高い機材ほどむずかしいさん
＞ゆうたまんさん
＞かず＠きたきゅうさん

いろいろ調べましたがネット上には有益な情報が見付からず、今回は諦めようと思います。

みなさま、ありがとうございました。

書込番号：24728627

[ぢぢいＡ]

アースで作動しないなら私ではお力になれないので、静観しておりました。
正直、他の一般的なオーディオをつけた方が、と思います。

ちなみにネット調べですが、電源24PもMOPのディスプレイオーディオ車と、オーディオレス車（又はナビパケ車）で違うようです。
レス車とナビパケ車の比較ではステリモ線が除かれた程度で、ほぼホンダ標準のパターンかと思われますが、
MOPのDA（ディスプレイオーディオ）車の場合、標準車では「車速」がくる位置に「INFO SW」が入り、「イルミ」の位置が空きになります（車速・イルミ無し）
代わりに？標準車では空きの位置に「K-LINE通信」なるコードが来ています。

こちら、ECUからOBDに出ているような信号か？と思いますが、実際何を送っているのか、もしくは絶対に必要なのかはわかりません。
中途半端に手を出してECUやら諸々を壊しては元も子もないので、私ではアドバイスは出来ません。

他のカプラー、例の20Pはパーキング線の他、リバース線やステリモのTEL用のコードが来ているようです。
別の24Pはカメラ系統の配線が来ているようで、このあたりは今回は不要かと。

巷では今回とは逆の、MOPのナビやディスプレイオーディオ車から後付けナビへの交換事例（専ら業者さんですが）が多いと思います。
正直こちらの方が車速やイルミを他から引っ張ってくるだけで、カメラ線の変換コードもあるようなので、ずっと楽かもしれません。

書込番号：24735120