Nikon 1 V3 プレミアムキット のクチコミ掲示板

多重玉ボケ。これは適切な1 Nikkor レンズで改善できますか？

[新シロチョウザメが好き]

多重玉ボケが惹起している画像	10-100mm f5.6 多重玉ボケは軽減されたが	FT1 105mm 1:2.5 絞り11で撮影	同左　絞り2.5

現在発注中でいずれ到着するクローズアップレンズによる撮影を念頭に、今朝、稲の蒸散（露）の写真を 1 Nikkor 10-100mmを使って逆光で撮っていて、玉ボケ効果を楽しんでいました。

　PCにファイルを転送してよくよく観察すると、露滴の玉ボケに、何重かの輪郭が見られることがありました。気になるので、これはレンズ特性の故かと考え、FT1に単焦点レンズ Nikkor 105mm 1:2.5をつけて比較しました。

　お日様の角度や時間帯が異なり同じTPOでの撮影結果ではありませんが、単焦点105mmではこの現象が軽減されているようにも見えました。それでも絞りをf11程度にあげると、多重輪郭の玉ボケがありました。F値を5.6、2.5と下げると多重輪郭は解消の方向に向かいました。

　一方 1 Nikkor 10-100mmは望遠端では開放絞り値がf5.6ですので、これで撮ると多重玉ボケはその痕跡が残っていました。

　多重玉ボケの惹起に強弱の差はあれ、10-100mmズームレンズ、105mm単焦点レンズのいずれでも観察されたので、個人的にはこれはNikon1の個性で、特に絞りを強化した場合に発現するもので、配慮しておく必要があると納得したところです。
　

　それで質問です。もとより玉ボケを狙うのにこのレンズが適していると考えている訳ではありません。また、開放ｆ値で撮るので絞り込んだ側で撮影することで構わないのですが、

【質問】例えば1 Nikkor 32mmレンズ、18.5mmレンズであれば、絞り値を落とす（開放側で使う）ことで多重玉ボケは解消されるのでしょうか。

　V3に限らず Nikon1を愛用されている方で、これらについての情報をお持ちでしたらご教示願えないでしょうか。
　これまで、玉ボケを積極的に意識した撮影はやっておらず知見が乏しいです。よろしくお願いします。

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　なお、作例は効果を確認したくて適宜撮ったものですので、出来映えについての言及はご勘弁下さい。

書込番号：17864563

[新シロチョウザメが好き]

F 11	F　7.1	F 5.6

誤記あり　修正します

正）それで質問です。もとより玉ボケを狙うのにこのレンズが適していると考えている訳ではありません。また、開放ｆ値で撮るので、絞り込んだ側で撮影するのは玉ボケを意識しない撮影ということで構わないのですが、


誤）それで質問です。もとより玉ボケを狙うのにこのレンズが適していると考えている訳ではありません。また、開放ｆ値で撮るので絞り込んだ側で撮影することで構わないのですが、

書込番号：17864633

[杜甫甫]

これはこれでいいと思うのですが・・・。
あまりに気になるようなら、積極的に輪線ボケ対策したレンズのＦＺ１０００を買う方が早いかも？

書込番号：17864677

[新シロチョウザメが好き]

杜甫甫さん

　　お早うございます。

>あまりに気になるようなら、積極的に輪線ボケ対策したレンズのＦＺ１０００を買う方が早いかも？

　　最近コンデジの方の情報は勉強が間に合っていません。
　　それもFZ1000は良く名前ですので、すぐにこのカメラのボードに行きました。
　　　
　　基本特性とともに　口コミで下記のリンクを見てきました。
　　　　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000664331/#17848130
　　　　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000664331/#17853682

　　焦点範囲　　25mm〜400mm（F2.8〜F4）
　　光学ズーム　16 倍　＋　デジタルズーム　4倍

　　いいカメラですね。レンズ交換式に拘らず、Nikon1を買っていなければ、望遠域も含めて購入の選択肢になるデジタルカメラなのだと感じました。

　　他機種、多マウントをあまり気にしないで楽しんでいますが、ここはV3を購入して可愛がっているところですから、このV3でまずは対応したいと考えたいと思います。将来は、目的的にカメラのジャンルを問わず、機能別に買い求めることになるであろう、自分の将来がぼんやりですが見えて来ています。

　　アドバイス　ありがとうございました。隣の芝生も十分青いと感じました。


　　

書込番号：17864811

[M.Sakurai]

玉ねぎとか輪線とか色々な言い方があるようで、何が一般的なんだろうと思いますが、
レンズに使われている非球面の作成時の問題と言われていて、そうすると球面だけで
構成された32mm/f1.2しか選択肢は無いですね。

18.5mmは非球面を使っていますし、テスト撮影すると確かにそういう傾向も…
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000633713/SortID=17674388/ImageID=1945734/
実用上気になった事はないのですけど、そういうシーンがないだけかもしれませんし。

同様に32mmf/1.2のテストをすると、こちらはSTF付きレンズみたいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000633713/SortID=17674388/ImageID=1944662/

FZ-1000はメーカーは対策していると書いていますけど、、、
http://panasonic.jp/dc/fz1000/high_image_quality.html
メーカーサンプルでは少し見えてるような。

書込番号：17864967

[＃４００１]

こんにちは♪

ご質問の多重ボケ（グルグルボケとか渦巻きボケとか言いますかね？？）は、レンズの設計の仕方によります。
特に、「球面収差」の補正のやりかたや、補正具合（完全に補正するか？少し収差を残すか？？）の考え方・・・設計者の「思想」に左右されます。

http://www.oldlens.com/lens%20kyoushitsu04.html

上の、サイトに書いてあるように・・・
球面収差を残せば・・・玉ボケ（錯乱円）の回りに「フレア」がまとわりついて、やわらかで綺麗な玉ボケになります。
※その代り、ピント面が甘くなります。

この球面収差を補正していって、ピント面がシャープになる様に焦点に光を集めていくと・・・ボケ（錯乱円）の輪郭がだんだんとはっきりしていきます。

さらに、補正を進めて完全補正型にすると・・・開放での玉ボケに渦巻き状の模様がついてきます。
この完全補正型の場合は・・・絞りを絞っていく（収差曲線図の高さ方向を下げていく／錯乱円の半径を小さくしていく）と、光の集まる外周部分がキャンセルされて、補正不足の曲線に近づくので、ボケが落ち着く（輪郭が薄れる）傾向にあります。

そして・・・究極の補正レンズ「非球面レンズ」を採用したレンズというのは・・・ほぼ例外なく「錯乱円」に模様が現れます(^^;(^^;(^^;
非球面レンズを採用している場合は、絞りを変えても、あまり錯乱円の模様に変化が見られない傾向にあります。
※もちろん、設計のやり方によっては・・・開放で球面収差を残すことも可能ですが。。。

と言うことで・・・
ニコ1の32�oF1.2は、非球面レンズを使用していないレンズなので・・・きれいなボケができる可能性が高い？？
かも？？(^^;(^^;(^^;

ご参考まで♪

書込番号：17865022

[新シロチョウザメが好き]

M.Sakuraiさん

わざわざテストデーターまでご披露頂き、ありがとうございます。
　とても参考になりました。
　
>球面だけで構成された32mm/f1.2しか選択肢は無いですね。

　レンズ次第で改善できるということですね。
　このレンズは持っていませんので、明日朝 FT1 + AF-S 35mm f1.8 で感触を試してみます。
　

書込番号：17865064

[新シロチョウザメが好き]

（比較例）　昨年Pentax K200D で撮影したものです

＃４００１さん

　ご訪問と多くの情報提供、並びにサジェスチョンをありがとうございました。

　Nikon1の描写レンズ性能を上げるために、二律背反で犠牲になった（という表現はおかしいですが）特性がボケだということで理解しました。レンズ特性として何を重要視するかということなんですね。

>と言うことで・・・
ニコ1の32�oF1.2は、非球面レンズを使用していないレンズなので・・・きれいなボケができる可能性が高い？？
かも？？(^^;(^^;(^^;
　
　上のレスの　>M.Sakuraiさんと同じ見解なのですね。
　やっぱり　Nikon1の場合は 32mm F1.2がその最適解だと。

　このレンズを使った投稿例はつぶさに拝見しています。玉ボケも秀逸なことが予想されるレンズということで、さてさて本格マクロレンズが出るまで我慢ができるかどうか、やっぱり話しは前スレッドに戻ってしまうのですね。悩ましいです。

　分かりやすい解説を頂き、まるですっかりわかったような気分に浸れています。感謝、感謝です！！　

書込番号：17865130

[新シロチョウザメが好き]

　稲のオシッコ（蒸散）を久しぶりに撮って、玉ねぎとか輪線（>M.Sakuraiさん）、グルグルボケとか渦巻きボケ(>＃４００１さん)　と呼ばれる卵のなかのミトコンドリアみたいな玉ボケに気づき、ここで質問させて頂きました。

　このボケ方はレンズ性能を追求する上で副次的に出てくるものであるとの説明を頂き納得した次第です。
レンズ技術などに関して全くと言っていいほど無関心で門外漢でありました私は、非球面レンズを多用したという文言だけで、もうそれは高級レンズなのだと判断してしまうだけで、その細かな特性については全く知りませんでした。

　皆様のサジェスチョンのお陰様で少しわかったような気分になり、自分が購入したそれぞれのレンズ特性をそのまま受け入れて撮影を楽しもうという考えと合わせて、今後はやっぱり写真はレンズ次第なのだから、何でも気になればポチっとしてしまう自分を戒めて参りたいと思いました。

　カメラもレンズも奥が深いですね。
　レスを寄せていただきましたお三方に　good answerをつけさせて頂きました。

　これで　このスレッドを閉じさせて頂きます。

書込番号：17865161

[Tranquility]

新シロチョウザメが好きさん、こんにちは。

スレッドを閉じられてしまったところに申し訳ありませんが・・・

点光源のボケに見えるこのリングは「回折リング」で、光の波の性質によって発生するもので、非球面レンズに起因する「たまねぎボケ」ではありません。回折リングがハッキリ見えるということは、このレンズが収差の少ないレンズということです。
これは105mmF2.5（非球面レンズは使われていないと思います）で、絞り込んだ時の方がハッキリ見えていることからもわかります。

ちなみに「錯乱円」とは玉ボケの円盤像のことではなく、本来「点」であるべき焦点像が、回折や収差、感光材内でのにじみなどの原因により点にならずにある程度の直径を持った円になっていることをいいます。

「回折リング」「錯乱円」についてお調べになることをお勧めします。

書込番号：17865308

[M.Sakurai]

10-100mm	70-300mm

私も正確に理解しているかどうか怪しいですけが…
回折と玉ねぎの違いは、もう少し輝度がないとボケ内部が見難いですが、
添付した写真でいいんじゃないかな。

書込番号：17865663

[新シロチョウザメが好き]

Nikon1　第１枚目の写真をクロップ	FT1 f11の写真（３枚目）をクロップ	Pentax K200D　smc Pentax- FA macro 100mm f2.8をクロップ

Tranquilityさん

今日は。今まで外付けのクローズアップリングの実戦投入とトンボ撮りの最後の確認実験などで自宅におらず、お返事が遅れました。申し訳ないです。

>点光源のボケに見えるこのリングは「回折リング」で、光の波の性質によって発生するもので非球面レンズに起因する「たまねぎボケ」ではありません
>これは105mmF2.5（非球面レンズは使われていないと思います）で、絞り込んだ時の方がハッキリ見えていることからもわかります。

　なるほど。確かに105mm F2.5が非球面レンズが使われていないレンズなのでしょうから、非球面レンズに由来する玉ボケ画像とは別な要因なのかもしれませんね。


>回折リングがハッキリ見えるということは、このレンズが収差の少ないレンズということです。
これは有り難いことで、Nikonレンズを愛用している私にはとても嬉しいことです。


　別添３枚の画像は　Nikon1(10-100mm, FT1+105mm), Pentax K200D(100mm macro)の既出画像の中の　玉ボケした箇所をクロップしたものです。
　Pentaxの画像や、これまでNikon1以外のNikonカメラで感じていたような玉ボケとは異なる印象だったので、レンズによるのかカメラによるのか　それを知りたくて投稿しました。

　カリカリに絞り上げると確かにこのリングが明確に見えてきました。Nikkor 105mm f2.5のものは絞りリングの形状がより明確に出ていますから、レンズ由来なものだろうとは考えていました。

　それと　追加情報を与えていただきました>M.Sakuraiさん　のリング画像のような、玉の外側にくっきり見える多重リングまでは　私のつたない提出画像では明らかには見えていません。
芯の方に　多重リングや　グジャグジャ（あまり美しいとは言えない　細胞中のミトコンドリアみたいなもの）が見えることもあり、これが解消できる手立てがあればいいな、との思惑での投稿でした。

　生兵法はけがの元なので、しっかり正しい現象とその理由の把握をしておく必要がありますが、当面は撮影していて
　　○どの様な場合に　この輪切りリングが出るのか
　　○どうすれば　輪切りリングが軽減できるのか
　さえ分かれば問題ないと思い、スレッドを閉じました。少し早かったですね。

>「回折リング」「錯乱円」についてお調べになることをお勧めします。

　回折リング、錯乱円についても　今夜調べてみることにします。
　アドバイスをありがとうございました。

　

書込番号：17865871

[新シロチョウザメが好き]

M.Sakuraiさん

　何度も登場願い申し訳ないです。でも、有り難い初物情報で感謝しています。

　前の写真もそうですが、これらはどうやって撮っておられるんですか？　
　いつか伺った　針穴ピンホールで撮るのですか？

　円の外側にある多重リングは　M.Sakuraiさんの写真でよく見えています。
　私の新たなクロップ写真は、内部に輪郭が見えます。これが気になるのです。
　これはM.Sakuraiさんの言われる、いわゆる「タマネギ」ということで、理解は同じと考えていいのでしょうか。

　これは理屈は詳細解らなくても対処法や軽減策さえあれが実用的には困ることはないのですが、例えばPentaxで見てきたような玉ボケ（卵の玉の中に黄身のないボケ）と違うので、気になっておりました。

　もう少しお付き合い下さいますか？
　
　
　

書込番号：17865912

[Tranquility]

新シロチョウザメが好きさん

気になっている「内側に見える輪郭」とは、10-100mm f/4-5.6画像の、回折リングに重なって雪だるまのように見える玉状の影のことですね？　これはレンズに起因するものに間違いないでしょうが、具体的な原因を特定するのは難しそうですね。

1NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6は3枚の非球面レンズを使用しているようですが、この影が同心円になっていないところを見ると、非球面によるいわゆる「たまねぎ」が、わずかなレンズの偏芯や傾きでズレて見えているのかもしれませんね。
あるいは、M.Sakuraiさんの2枚目の画像（70-300mmのもの）にも見られますが、レンズ内部にある塵などが原因で起きる回折像かもしれません。

ズームすることやピント位置を変えることにより見え方が変わると思いますが、いかがでしょうか。ピンホール光源をピンぼけにすることで確認できると思います。

書込番号：17866107

[M.Sakurai]

前に同じような物を撮った様な…と思い出したので貼っておきます。32mmf/1.2

ボケ画像の撮影道具は以下の所にあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000633713/SortID=17676247
後は、後ボケを撮る時は光源をなるべく離してカメラに向けて設置して、カメラの方は光源より手前にピントを合わせます。

確証はないのですが、光源のレンズやランプは質の良いものでないと、ピンホールカメラで光源を拡大撮影しているのと
同じ事なので、私のボケ画像の様にボケの内部が汚くなります。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000633705/SortID=17864563/ImageID=1997019/
この写真のボケですが、外側2本は回折によるもので、それより内側は玉ねぎ等の別の要因かなと…思います。
ボケの内部が汚い、特に水滴や金属表面由来の全反射による場合が汚いように思いますが、
非球面の生成上の問題で汚くなるとよく言われていて、FZ-1000のメーカーページでもそれを肯定しています。
これだとレンズ製造上の問題なので回避しようがないという事で終わってしまいますね。
とは言え、それ以外に原因も思いつかない訳ですけど。

書込番号：17866262

[新シロチョウザメが好き]

Tranquilityさん
M.Sakuraiさん

お二方にはお手数をお掛けしています。

　レンズ由来でもある可能性があり、撮影対象の光源（ここは太陽光を透過して、或いは表面反射して光る）水滴の清浄度をも反映するということなんですね。お二方のご意見が一致したようです。

>ズームすることやピント位置を変えることにより見え方が変わると思いますが、いかがでしょうか（Tranquilityさん）。

　　確かにピント位置を変えると見え方が変化しました。
　　ズームでも変化したと記憶していますが、手持ちのファイルでも確かめました。

>ボケの内部が汚い、特に水滴や金属表面由来の全反射による場合が汚いように思いますが、
>非球面の生成上の問題で汚くなるとよく言われていて（M.Sakuraiさん）

　紹介していただいたスレッドを拝見しました。
　32mm f1.2のレンズの場合は、タマネギがありませんし、”ミトコンドリア”的なものもありませんね。
　やっぱりレンズのせいなのですね。

　で、結論は、「どうしようもないので　注意する」ということですよね。　
　
　このスレッドでは、多くの知識を学ぶことができました。
　ファイナルのファイナルですが（笑）、お付き合い頂いた方にお礼を申し上げます。

　これで当スレッドは　お終いとします。

書込番号：17866346

[M.Sakurai]

30-110mm	70-300mm

解決してないけど、かといってやれることもないですね。

すっかり忘れてましたが、結構、テストしてました・・・
どちらもニコンのHPでは非球面の使用は謳われていませんけど、いわゆる玉ねぎ状態は見られます。
回避策が浮かばない事には変わりはありませんが、非球面だけが玉ねぎの原因ではないという事の
補強情報としてアップしておきます。

書込番号：17866399

[＃４００１]

おはよーございます♪
既に解決済みのところ失礼いたします。

う〜ん・・・エアリーディスクですかね〜？？
私は、レンズの収差の影響だと思いますけどね〜〜（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

モチロン、前レスのリンクにあるように・・・
非球面レンズのあるなしだけで、判断できるものでは無く・・・
球面レンズだけの構成でも、ダブルガウス（プラナー）型のように完全補正型のレンズ等、シャープさを売りにするレンズにはタマネギが見られる場合があります。

なので、レンズの構成図やスペックだけでタマネギの出るレンズか否か？を判断する事はできません。
ネット上の作例などを数多く見て判断する以外に方法が無いです。

既にお気づきのように・・・
いわゆるボケの大きさに関するパラメーター
撮影距離、絞りなどによって、玉ボケの表情は変化するので・・・
撮影時に工夫できる事はあると思います♪

なんだか、取り留めの無い議論になりそうなので（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；
これにて失礼をいたします（＾＾；；；

書込番号：17867940

[Tranquility]

回折リング	非球面レンズAの「たまねぎ」	非球面レンズBの「たまねぎ」	ゴミ付きオールドレンズの玉ボケ

＃４００１さん、こんにちは。

>う〜ん・・・エアリーディスクですかね〜？？
レンズを通過した光線は、光の波の性質により回折して焦点でも1点に結ばず、ある大きさをもった円盤になります。これが「エアリーディスク」です。このディスクの直径は光の波長とレンズ開口径の大きさで変わります（有効口径が小さいほどディスク径が大きくなる）。無収差のレンズでもエアリーディスクによって分解能が制限されることになります。

それとは別に、レンズを通過した光は、収差や感光材内での滲み・センサー面でのはみ出しなどによって焦点に集まらず、ある大きさを持った円盤になってしまいます。これが「錯乱円」です。
焦点位置で最も直径が小さくなるところが「最小錯乱円」、ある鑑賞サイズ・鑑賞距離において1点と見なせる最も大きな円が「許容錯乱円」です。

このように「エアリーディスク」と「錯乱円」は、まったく違うものです。もちろんこれは、点光源がボケた「玉ボケ」ではありません。


さて・・・
M.Sakuraiさんが新たにご提示された画像の玉ボケに見られる同心円模様は「回折リング」ですね。天体望遠鏡で星のピントを外した時の見え方にそっくりです。これは光の波の性質によるもので、点光源のボケでは原理的に回避できません。
天体望遠鏡では、星の焦点外し像に見られる回折リングを観察することで、レンズ・ミラーの状態（光軸、無理な締め付けによる歪み、研磨ミス、硝材の脈理など）や収差の検査確認などをします。
「天体望遠鏡・焦点内外像」で検索してみるとこんなところが見つかります・・・
http://www.kkohki.com/products/pjsg.html
http://homepage3.nifty.com/cz_telesco/syoutenzoutest.htm

ボケを大きくすれば、相対的に回折リングは目立たなくなりますね。


いっぽう、非球面使用レンズに見られるいわゆる「たまねぎボケ」は、非球面形成時の微妙な不連続段付きが原因と考えられます。これも点光源のボケでよく現れますが、非球面レンズの「たまねぎボケ」と「回折リング」は、ここに画像で示したように（LEDスタンドのピンホール光源ボケ像です）、おなじ同心円模様でも様相はまったく異なります。

また、レンズやセンサー面に塵がついていると、それが新たな回折リングを発生させて玉ボケの中に模様を作ります。これが新シロチョウザメが好きさんのおっしゃる「ミトコンドリア的なもの」かもしれませんね。これはレンズやセンサーの清掃で解消するかもしれません。
水滴や金属球表面に光る太陽の光の玉ボケ像は、水滴の清浄度や金属表面の汚れなどにはまったく関係ないでしょう。単純に撮影光学系の問題と思います。

書込番号：17868807

[新シロチョウザメが好き]

Tranquilityさん

ゲゲゲッ！！！

　V3のセンサーも　レンズも使い放しで清浄化はやっていませんでした。
　ご忠告と　当方の間違った理解への修正情報、またまたご厄介をおかけしました。
　
　でも、ありがたいことだと　感謝しています。


>「ミトコンドリア的なもの」かもしれませんね。これはレンズやセンサーの清掃で解消するかもしれません。
水滴や金属球表面に光る太陽の光の玉ボケ像は、水滴の清浄度や金属表面の汚れなどにはまったく関係ないでしょう。単純に撮影光学系の問題と思います。

　了解しました。

書込番号：17868909

[M.Sakurai]

何だかNIKON1システム的に恐ろしい問題を抱えてる気がしてきますけど・・・

Tranquilityさんの3枚目、おいしそうです(笑)
玉ねぎと言うより普通のねぎと感じますけど。

センサーの汚れは、汚れたその一部のみにしか影響を与えませんから、
全体に散らばるボケに同じように影響するのは光学系の方ですよね？。

でも、ボケを大きくすると言うのは、ピントを合わせた位置の近くに点光源がある場合、不可能な話で、
現実的な対策としては優秀な解像力を持たないレンズを使用して回折によるリングがでないようにする？。
何やら変な言い回しですけど(笑)

32mmf/1.2も解像力はテストサイトの結果は優秀ですが、水滴のボケに色が付いているので、
何かの収差を残してきれいなボケを実現しているのという感じでしょうか。
究極的にはニコンが頑張って、他のレンズでも解像力とボケのバランスを取って下さいと。
でないと、今の所は望遠系のズームが全滅という結果になっていますから・・・

くわばらくわばら？
とりあえずグリーンのレーザーを調達したくなりました。

書込番号：17869543

[Tranquility]

M.Sakuraiさん

>センサーの汚れは、汚れたその一部のみにしか影響を与えませんから、
全体に散らばるボケに同じように影響するのは光学系の方ですよね？。

はい、そのとおりです。
保護フィルターが悪さをすることも多いですよ。


>ボケを大きくすると言うのは、ピントを合わせた位置の近くに点光源がある場合、不可能な話で、
現実的な対策としては優秀な解像力を持たないレンズを使用して回折によるリングがでないようにする？

まぁ、そうですね。あまり絞らないとか・・・。
回折リングが出てしまうのは物理的にどうしようもないですが、そんなに気になります？
「ミトコンドリア」はちょっと目障りですが、きれいな回折リングは私は許すかな。


>32mmf/1.2も解像力はテストサイトの結果は優秀ですが、水滴のボケに色が付いているので、
何かの収差を残してきれいなボケを実現しているのという感じでしょうか。

このレンズは非球面レンズ不使用のようですね。きれいなボケのためでしょうか。
水滴のボケに色がついているのは軸上色収差だと思います。ピント前後で赤と緑の色つきが反転しませんか？
私は回折リングより軸上色収差でボケ周囲に色がつくのがちょっとイヤですね。それで私の非球面レンズBはモノクロ専用です。少し絞れば色つきは見えなくなりますけれど。

書込番号：17869781

[新シロチョウザメが好き]

Tranquilityさん M.Sakuraiさん

今晩は。

>水滴のボケに色がついているのは軸上色収差だと思います（Tranquilityさん）。

　この手の色づきは　ソフトで対応できますか？
　例えば、CNX-2の「カメラとレンズの補正」「軸上色収差」「0←50(preset)→100」などの項目を使って。

　興味ある話の連続で　有り難いです。
　(私は　専らどうすればそれが解消&/or低減できるかだけが知りたいのですが（笑）)

書込番号：17869929

[新シロチョウザメが好き]

Tranquilityさん M.Sakuraiさん

別スレで別案件ですが、同じ水滴を撮っていて、タマネギリングのない画像を紹介していただいています。

　　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000633705/SortID=17858858/#tab
　　OTASSHA-DEさん　の提供されている画像です。2014/08/25 21:30　[17869517]　（４枚目）「蜘蛛の巣が・・・」

　これは　V3　／　1Nikkor 10-100mm + クローズアップレンズでの作例です。
　（OTASSHA-DEさん　借りましたよ！）

　これはどう評価したらいいのでしょうか。お使いになっているクローズアップレンズは、当該レンズの色収差を含む特性を最適化した差別化商品のようで、接写ないしマクロの撮影用にこれはどうかとアドバイスを受けたレンズです。

　逆光条件等の光が強烈に散乱する被写体ではないかもしれませんが、水滴までの距離が違う以外は、カメラ機種も、メインレンズも同じものなのです。

　ここの問題解決のヒントがあるのでしょうか（クローズアップレンズなので焦点距離は限られてしまいますが）
　

書込番号：17870010

[新シロチョウザメが好き]

Tranquilityさん M.Sakuraiさん

私の情報確認ミスがありました。
　前のレスでご紹介した　「蜘蛛の巣・・・」の写真は　クローズアップレンズは使用しておらず、素の10-100mmレンズ
　だそうです。OTASSHA-DEさん　から連絡がありました。　

　ということで、カメラシステムは全く同じで、ボケの程度は撮影距離による差ですが（これは当然として）、
　多重リングやタマネギボケがないのは、点光源の（強い）光が直接あるいは半直接的に　レンズに入るから
　起こる。としていいでしょうか。

　ある程度以上遠くの点光源被写体に限って（何らかの閾値があって）、薄いフォーカス領域を外れた玉状ボケが、
　レンズの汚れなどの影響と非球面レンズの工作都合上での影響を受けて、非球面レンズの回折リングがセンサー
　上に画像となって結ばれる、ということで理解していいでしょうか。

　となれば、撮影距離や絞り、光源の位置などに配慮するということになりますが、もしこれが解答であっても
　えらく制約ができるわけで、やっぱり　あまり気にするなということでしか、対処できませんよね。
　

書込番号：17870176

[新シロチョウザメが好き]

逆光下の玉ボケ−１　距離最短	逆光下の玉ボケ−２　距離　短	逆光下の玉ボケ−３　距離 中	逆光下の玉ボケ−4　距離 遠

Tranquilityさん M.Sakuraiさん

お早うございます。Early morning workをやってきました。

１）クローズアップレンズの有無と玉ボケの性状（外殻などの多重リング発生の有無）　但し逆光量低
２）クローズアップレンズなしでの　撮影距離と玉ボケの性状（同上）　但し逆光量低
３）　　　　同　　　　上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　但し逆光量大　
　
　
　当然なのでしょうが、
１）多重リング　タマネギぼけ　とも発生なし
２）　同　上　

　顕著にこれらの現象が惹起したのが　３）でした
３）の撮影距離をワイド端〜望遠端までマニュアルで動かし、適当な位置で撮った例を４枚アップしました。

視野がだんだん狭くなりますのですべての水滴を追いかける訳には行きませんが、距離（焦点のあった距離）によって　玉ボケリングの性状に少しずつ差異が出ました。

　とはいえ、外殻部の多重リング、内部でのタマネギボケとも多く発生していますし、その推移が分かります。

　これらの結果から、タマネギボケなどの発生のない、乃至タマネギボケの軽減された美しい玉ボケをV3で撮るには、
光条件下などで発生する明るい点光源を避け、
順光で（乃至　未検討ですが半逆光で）撮る
ということなのかな、と今の時点では判断しています。

　逆光条件で撮ることは私の場合それほどありませんが、積極的な玉ボケを狙って撮る時、選択できる条件に制約があるということは少し残念です。

　暗い木立などを背景としていて、小さな点光源（木漏れ日とか　葉の隙間とか）から光のぼけが入り、これがピントの位置次第ではタマネギボケとなるのは招かれざる客で嬉しくないですが、これはそうなることがあると記憶して、気になるなら出来上がりをチェックする、という態度で臨みたいと思います。

　例えばそれが限定した低い発生量で（１〜数個）どうしても気になるときは、それをマークして、PhotoShopなどで強烈なノイズ処理(NeatImageでできました)を行ってやれば、分からない程度にはなりますが、ファイルには一切手を加えないという前提であれば、あれこれ現場でチェックして　取り直すということかな。と愚考します。
　もっとも、そんな小さなことまで気にして日々のお気軽撮影をしている訳ではありませんから、気にしない、そんなものだと達観するのが一番の解決法であるのは間違いないのですが・・・（笑）

　以上　朝の短い時間でのワークにて　思い過ごしや誤解があろうかと思います。別添写真をぜひご覧頂き、何かの参考にして頂ければ、当スレッドを立てた責任が最小限でも果たせるかと思っています。
熱心な議論に　心から感謝しています。

　　

書込番号：17870653

[Tranquility]

新シロチョウザメが好きさん

>この手の色づきは　ソフトで対応できますか？

あいにく私はニコンカメラのユーザーではないので「Capture NX 2」でどのような軸上色収差補正をしているのか知らないのですが、倍率色収差と違って軸上色収差の補正は基本的に出来ないはずなので、これはおそらく像の輝度差のある部分に発生するフリンジ（紫や赤、青、緑などの）の特定の色の彩度を調整するか周辺色に馴染ませるなどして目立たなくさせる処理だと思います。
（Photoshopではそのような処理をしていますね）
色収差でボケ像に生じるボケ内部と外周の色違いは、この機能で修正することは出来ないのでは。


>同じ水滴を撮っていて、タマネギリングのない画像を紹介していただいています。
>多重リングやタマネギボケがないのは、点光源の（強い）光が直接あるいは半直接的に　レンズに入るから
　起こる。としていいでしょうか。

「蜘蛛の巣が・・・」の水滴には直射した太陽の映り込みが無く点光源になっていないので、回折リングがハッキリと見えないのですね。


>ある程度以上遠くの点光源被写体に限って（何らかの閾値があって）、薄いフォーカス領域を外れた玉状ボケが、
　レンズの汚れなどの影響と非球面レンズの工作都合上での影響を受けて、非球面レンズの回折リングがセンサー
　上に画像となって結ばれる、ということで理解していいでしょうか。

点光源のボケ像の明るさに露出が合っていれば回折リングのようなボケ内の光分布が見えます。これには点光源自体の明るさや距離は関係ありません。点光源であれば、金属球に反射した太陽像でも、水滴に映り込んだ太陽像でも、電柱の碍子に映る太陽でも、星でも、遠くの外灯でも、クリスマスツリーの電飾でも、近くのピンホール光源でも同じことが起こります。いろいろな点光源で試してみれば一目瞭然ですよ。
ただし遠くの光源では、カメラとの間にある空気の乱れ（かげろうのような）に影響されてハッキリと見えないこともあります。

また非球面レンズでも回折リングは現れますが、いわゆる非球面の「たまねぎ」は、非球面が滑らかでないために現れる影のようなもので、回折リングではないです。

書込番号：17870706

[新シロチョウザメが好き]

ISO 3200 1 Nikkor 70-300mm	ISO 400 1 Nikkor 70-300mm	ISO 400 1 Nikkor 70-300mm	ISO 6400 1 Nikkor 70-300mm

追加情報です

　別添は　玉ボケを意図して撮ったものではなく、ISOとノイズ対策などのデーターを把握しておきたくて、トンボの居る暗い湿地を撮ったものです。従って、ISOなどの違いはありますが系統だった写真にはなっていません。

　これらの写真を、強い光がある場合の玉ボケとう観点から眺め直してみました。

目的的に撮っていませんから、偏見と独断があるとの断りを入れた上での結論ですが
１）コントラストの強い部分（そういう撮り方　そういうシーン）では　グルグル玉ボケが見えます。
２）コントラストのあまり強くない写真（同上、同上）では、それが散見され内容に見えます。

　これらのことから、強い点光源がある時は、その部分は当然白飛び傾向にあると思いますので、それを画面チェックして露出を控え気味にしたら、タマネギボケなどが軽微になる(目立たなくなる)のかなとも予想します。でもこれは現場でそれを確かめていませんから、単なる期待に近い推定です。

　なお、ISO6400の作例がありますが、これはISO 6400 AUTOでのカメラ内自動ノイズ対策撮影の結果ですので、他のものと同一比較はできないかもしれません。（すべて４枚とも手持ちでの撮影ですので、ブレや構図などの不出来はご容赦下さい。）

書込番号：17870739

[新シロチョウザメが好き]

Tranquilityさん

　本質的な勉強ができておらず、なかなか正しい理解ができていない私の質問に懇切丁寧に回答頂き、ありがとうございます。言葉の正しい定義を含めて私の方のレベルアップが必要なのだと、苦笑しています。

>点光源のボケ像の明るさに露出が合っていれば回折リングのようなボケ内の光分布が見えます。これには点光源自体の明るさや距離は関係ありません。

　これが肝心なポイントなのですね。今朝のアーリーワークは徒労に終わったようですが、結論が明確に出れば私にとって、それとここをご覧になるNikon1愛好者の皆様などでこの問題にご関心のある方に、議論の筋道がわかって頂いて、このカメラ（だけに限らないのでしょうが）とレンズの特徴と制約について　何らかの便宜が図れればそれで上首尾かな、と納得しています。

　

書込番号：17870761

[Tranquility]

新シロチョウザメが好きさん

ゆっくり推敲している間に新たな作例の投稿が・・・！
と思ったら、またさらに・・・！！
研究熱心でいらっしゃいますね。

ただいま作例を拝見させていただきましたが、キラキラ光る朝露のような点光源を玉ボケにする場合は、不可避な現象かと思います。「たまねぎ」がどうしても気になる場合は、球面だけで構成されたレンズやボケ内部の光量分布を考慮されたレンズを使うしか無いでしょう。それでも回折リングは現れますけれど。

>強い点光源がある時は、その部分は当然白飛び傾向にあると思いますので、それを画面チェックして露出を控え気味にしたら、タマネギボケなどが軽微になる(目立たなくなる)のかなとも予想します。

白トビに近い明るい玉ボケの露出を控えめにするとボケ内の光量分布がよく見えてくるので、かえって目立つようになりますね。また、ボケ内の同心円模様は、光源が点に近いほどハッキリと現れ、光源が面積を持つにつれて見えなくなっていきます。

書込番号：17870769

[新シロチョウザメが好き]

（補足）

>例えばそれが限定した低い発生量で（１〜数個）どうしても気になるときは、それをマークして、PhotoShopなどで強烈なノイズ処理(NeatImageでできました)を行ってやれば、分からない程度にはなりますが　2014/08/26 08:28　[17870653]

　この実験は、32mmレンズなどのタマネギボケのでない1 Nikkorレンズを持っておりませんので、何とかソフトで軽減できないかと、暗中模索し、PhotoShopCSでRGB系、CMYM系、Lab系にそれぞれ変換して　総合画像に影響をなるだけ与えないで、特定の要素だけにノイズ処理してそれをまた戻すことで何とかできないものか、などと理論のないまま実践した中で、少しはましになったな、と感じた処理として Neat Imageでの極端な処理がありました。

　でも、やっぱり総合画像は描写が甘くなりますので、
>例えばそれが限定した低い発生量で（１〜数個）どうしても気になるときは、それをマークして、PhotoShopなどで強烈なノイズ処理(NeatImageでできました)を行ってやれば、分からない程度にはなりますが

　と記載したものです。面倒だし、本質的な解決でもありませんので、ご放念下さい。

書込番号：17870788

[新シロチョウザメが好き]

>「たまねぎ」がどうしても気になる場合は、球面だけで構成されたレンズやボケ内部の光量分布を考慮されたレンズを使うしか無いでしょう。それでも回折リングは現れますけれど。

　連戦連敗ですね（爆）

　ということであれば、この手の撮影には限度があるということで、旧機でありますAPS-C機での撮影や、FT1経由での他レンズを使うことにします。

　何とか軽減できないかと（思案し試すのが習い性ですので）あれこれ模索してきましたが、完全に白旗です！！
　でも、結構楽しくやれました。感謝、感謝です。

書込番号：17870798

[新シロチョウザメが好き]

50mm　アウトフォーカス撮影	85mm　アウトフォーカス撮影

杜甫甫さん、M.Sakuraiさん、＃４００１さん、Tranquilityさん

　多重輪郭（回折）、タマネギボケ（非球面レンズ）などについての懇切丁寧なご案内とアドバイスをありがとうございました。

　それなりのレンズを使用しないと、タマネギ＝渦状　ボケは解消されないとの結論のようで、納得しました。
実践主義が私の流儀ですので、Nikkkor 50mm　1:1.4、85mm 1:1.4（いすれも旧Dタイプ）で撮ってみました。

　稲の蒸散はもう時間的にそれこそ蒸散していますから、バラの葉に霧を吹きかけ　直射太陽光の下で意図的にフォーカスをずらして撮影し、その一部をクロップしました。

　タマネギボケはなく、回折リングのみとなっていました。
　これで報告を終わります。ありがとうございました。


　

書込番号：17870965

[M.Sakurai]

鼻の上のボケに数本のリングがでていますが、薄いので目立ちませんね。	右上のいびつなボケにリングが少し見えます。	目の左のボケにリングが見えますが、鑑賞サイズで気が付く事はないでしょう。	玉ボケが多いので、人によっては気になるかも。

新シロチョウザメが好きさんが白旗あげてる！
確かに後からなんとか・・・って方法が思いつきませんし。
1NIKKORはセンサーのピッチが狭いから小さく結像する方向で設計が必要になるので
32mmのように時間をかけてバランスを取った設計をしないと、回折リングがでやすくなる
という感じなのかもしれませんね。


Tranquilityさん

> 回折リングが出てしまうのは物理的にどうしようもないですが、そんなに気になります？

でかたによるという感じですね。70-300mmが発表された時のニコンのサンプルに
メインの花の隣に大きなイガイガのリングが一つでているのがあったのですが、
これはメインの花と競い合ってる感じでNGと感じました。
70-300mm限定の話ですが、リングから外に向かってイガイガがでやすいので、
それは視線を集めやすいので嫌だなと感じます。
(稲の写真のリングのでこぼこは手前の稲によるものですが、何もない所でイガイガがでるのです)

稲の写真はテスト用に撮ったもので、ああいう絵が撮りたかった訳ではないので良いのですが、
自分で撮りたくて撮るものだと、そもそも丸い玉ボケがでる状況が少ないので、
リング自体が気になる事はありませんが、性能を解像力に振り向けすぎて
描写傾向として固くなりすぎる事が気になる事はあります。

私自身が撮るものでは困っていませんが、皆が同じものを撮るわけではないので、
困っている人も居るのかな？可能ならバランス良く設計するか用途別に2本出して欲しいという所です。

書込番号：17871244

[新シロチョウザメが好き]

蜘蛛の巣に霧をかけて。タマネギなし。太陽とは９０度の方角	木漏れ日　逆光側だが直接光は少ない　タマネギなしだが針穴写真でミトコンドリア有り	点光源の距離とボケの程度次第では　気にならない	左のフォーカス距離違い画像　タマネギボケ多数が明瞭に認識される

M.Sakuraiさん

エへへへ　まだ実は検討をずっと続けていました。

>性能を解像力に振り向けすぎて描写傾向として固くなりすぎる事が気になる事はあります。

　仰り通りです。Nikon1が、高画素化して精密描写の方向に行っており、それゆえレンズ性能をキリキリに仕上げるべくたどり着いたのが今の専用レンズなのかもしれませんね。

　私は何でもありで　ここであげているような細部まで気にすることはないのですが、それでも　イクラの卵でとぐろを巻いている強烈なタマネギボケは、気になりだしたら気になります。それで何とか解消できないかな、と考えは単純です。

　原理原則で無理筋なのでしょうが、こんなことに気をつければ軽減されるという妥協案でもいいと思ってやっています。

１）レンズを温和なレトロタイプで済ます　　Nikkor 85mm 1.4などならOKなら所有している単焦点の中で（玉ボケ狙いは）撮る
２）32mmレンズで撮る
３）強い光が直接入らない方向でなるだけ撮る
４）撮影距離を変える（三次元的空間に　奥行きをもって広がっている点光源にはこれでも無理ですが）
などかな、というのが実践して自分で画像をチェックしての感想です。

　実際のところ　問題になるシーンはそうは多くないし、玉ボケがきれいだとはいいませんが　タマネギボケの（少）ないものだって条件では得られています。

　それでも、お気軽スナップ写真撮りが多い中では、あまり細かな環境についていちいち考えて撮ることはないので、後から気づいてしまって、さあどうしよう。ということが多いです。

　それらも、その写真がとても大事なものなら　何とかしたい。
ということで、点光源が少ない場合は、画像のレタッチである程度なんとでもなるというところまではこぎ着けたということでした。

　この問題。Nikon1を使うようになるまで（あったのかもしれませんが）殆ど意識してこなかった現象ですので、Nikonがこのフォーマットを大事にしていくなら、
>可能ならバランス良く設計するか用途別に2本出して欲しい
ということで、賛成です。

　でも、Nikon1では　ぼかして撮るなどと言う発想をされる方より、克明に簡単に超望遠まで撮れるのに魅力を感じておられるユーザーが多いことでしょうから、２本立ては無理で、FT1を使えということなのでしょうね。

書込番号：17871469

[新シロチョウザメが好き]

オリジナル	玉ボケ部レタッチ	一部切り出し　レタッチなし原画	一部切り出し　レタッチ

M.Sakuraiさん

>目の左のボケにリングが見えますが、鑑賞サイズで気が付く事はないでしょう。

とお書きになっているように、鑑賞サイズはもとより、玉ボケの素性をチェックしてみようなどと考えて等倍で観察しないと気づかないと思います。

　それにこの逆行条件下での写真は愛犬のまつげあたりが強烈なイメージで見る人を捉えますから、これで玉暈けがあったとしても何ら支障ないと思って見ています。
　
　この画像をお借りして、多重ボケを穏やかにしてみました。（CaptureNX-2利用）
　ボケは表現が甘くなって　僅かに感じられた多重玉ボケは軽減されたと思うのですが、原画の方が何となく
　インパクトがありますね。

書込番号：17871534

[M.Sakurai]

微小なレタッチですね。目を皿の様にして2枚交互に表示してしまいました。
太陽が直接入るとコントラストが大きく低下するので、影に入るように撮ってたのですが、
結局、SNSアップ用に採用したのは影に入り損ねてもろに太陽が入ったカット(笑)
メインの被写体については、こういうのが欲しいと考える事はしますが、
それ以外の要素は基本は出たとこ勝負なので、あれこれ気を使う余裕は私もないです。

ニコンがどう考えているのかは分かりませんけど、70-300mmはNIKON1システムの
発表の際にスポーツ用と書かれていたレンズと言われていますから、固めの描写が
緊張感を演出してくれるのだろうなと、このレンズの特性は理解しているつもりですが、
購入して使うまでまるっきり眼中になかった最大撮影倍率が、実は2本の10-30mmについで
2番目に大きく、望遠マクロにも向いているので、もう少し柔らかいのも欲しいと感じている所です。
私の中では一番、メインの被写体以外にも気をつけないといけないレンズになってますので。

綺麗なボケは32mmがあるとは言え、画角選択の余地がないというのも寂しいですから、
過去に示されたロードマップで残されているのはマクロレンズだけとなりましたし、
明るい単焦点と、ワイド側に振った標準ズームや高倍率ズームといった、
普通のレンズのロードマップを示して欲しいです。

そういえば、マクロとなると被写界深度を確保するために絞り込みたいところですが、
多くの1NIKKORは物理法則の関係もあるのでしょうけど、開放からF5.6までの範囲で
最高の解像力になるケースが多いので、回折の補正などの何らかのソフト面からの
支援も欲しくなりますけど、そういった処理の一つで回折の影響でボケの形状が
乱れるのを補正する…なんて事ができるとよいのかもしれませんね。

書込番号：17872404

[home cameraman]

私の対処法は

�@玉ボケの輝度コントロールはC-PLフィルターを使います。効果最大にすれば反射による玉ボケはほとんど消え
　てしまいす。直射光源による玉ボケには効果が弱いです。

�A玉葱ボケ対策には172EやA001などの非球面レンズを使います。円形絞りではないので別の悩みもあります。

書込番号：17872562

[新シロチョウザメが好き]

home cameramanさん

今晩は。ようこそお越し頂きました。

>�@玉ボケの輝度コントロールはC-PLフィルターを使います。効果最大にすれば反射による玉ボケはほとんど消え
　てしまいす。

　なるほど、と思います。これは対策の中から失念していました。
　防湿庫に不良在庫（長期不使用滞留品）がありますので、少し径が違いますが明日晴れたら試してみます。

　実は別案件で　偏光レンズの使用を試すことがあり、そのことを忘れていました。
　お陰様で、別案件を思い出しました。ありがとうございます。

>直射光源による玉ボケには効果が弱いです。

これが問題ですよね。でも、PLの効果を知りたい他の案件もありますので、駄目でもやってみます。

>玉葱ボケ対策には172EやA001などの非球面レンズを使います。
　伝説のマクロレンズの冠のついた90mm、デジタル向けの70-200mmスーパーレンズですね。
　非球面レンズだったかどうかは承知していませんが、ボケの柔らかさと自然なグラデーションを売りにしている
　タムロンのこれらのレンズ。

　A001は持っていませんが、172EはPentaxで Pentax純正100mmのお気に入りレンズが老朽化したのでPentax用として予備に購入して、その味は承知しています。FT1経由で使うということでもマクロ撮影にはまず支障はないですから、これも選択肢となり得ますね。

　今はNikon Fマウント用のこれらのレンズを持っていませんので実践できません。でも、撮影距離というか画角をどう考えるかにもよりますが、広角域は無理にせよ望遠側でいいシーンではこのアイデアを解決策の一つとさせて頂きます。
　所有しているマクロレンズは旧い105mm　micro　f2.8はありますが、これではNikon1 V3の繊細な高画素センサーに耐えるかどう　　か、少し不安があります。

>円形絞りではないので別の悩みもあります。

　了解しています。

home cameramanさん

　現実的な対応策を提示して頂きました。1 Nikkorレンズに拘らなければそう苦労はないと思います。
タマネギボケ対策として　これらのレンズを利用されているという生の声を頂き、無理な山越えばかり狙わず、現実的に対応できる問題解決策として、新マクロ対応レンズの登場があるまで　この考え方を参考にさせて頂きます。
　（マクロ専用の新レンズなら　タマネギボケはないことでしょうから）

　ありがとうございました。

書込番号：17873028

[home cameraman]

間違い表記に気づきました。

新シロチョウザメが好きさん
「172EやA001などの非々球面レンズ」ということです。

書込番号：17873149

[新シロチョウザメが好き]

偏光レンズの効果を調節（弱）	偏光レンズの効果を調節（強）　露出を少しだけあげて左のヒストグラムと合わせた	逆光位置で偏光レンズの効果を見る　　OFF	逆光位置で偏光レンズの効果を見る　　ON

home cameramanさん

お早うございます。朝から実験中で　返事が遅れました。

>「172EやA001などの非々球面レンズ」ということです。

　了解です。このスレッドの妥協案の方向として確認している　レンズの利用ということですね。

　偏光レンズ効果を試しました。（私のPLレンズはもう旧いので光学的な劣化がないといいのですが）

　　１）順光条件下（太陽を背にする　ないし　真向かう方位ではない方向）では　PLでタマネギボケというより、
　　　　玉ボケそのものの存在を薄めることができました。

　　２）肝心の　光が直接入る太陽に対して逆光位置からの撮影では、周辺の多重輪郭にも、中の方のタマネギボケ
　　　　（onion sky）にも影響を与えることはできませんでした。

　偏光レンズは　風景をくっきり仕上げるのに昔は使うものだと思って買っていましたが、最近では水面からの反射も　
　空の青さもカメラに写ったままで、必要なら後で手を加えるということで簡易に過ごしてきています。
　やっぱり、先達が築いてくれた周辺技術は時々は思い出してその効果を実感することも必要だな、と感じつつの朝の
　ホームワークでした。

　以上で　報告を終わります。

-----------------------------
（余談）上のレスで書いた忘れていた案件とは、PLフィルターをつけた際の、高IOS値撮影時における暗部などの
　ノイズの多少と　微細構造の変化の有無でした。やってみましたが・・・結論は、新たに気づいたことはあるが
　普遍的な事実として公表するには、まだ無理がある。というものでした。

　（記録）　ＰＬフィルターの有無と玉ボケデーターの採取　　　　撮影枚数　460m枚　（各種要因総組み合わせ）

書込番号：17873829

マクロ撮影用の1 Nikkorレンズは 何を選んだらいいでしょうか

[新シロチョウザメが好き]

VR70-300mmは優秀ですが、最短撮影距離が長く　寄れません	FT1　+　AF Milro Nikkor 60mm 1:2.8D	AF Nikkor 50mm 1:1.4D

マクロ撮影用に適うレンズを探しています。ご意見やアドバイスをお願いします。

ハンディーで応答性がよく機能満載なNikon1 V3を持ち出す頻度が高くなっています。
日常撮影は、１Nikkor 10-30mm、ちょっと遠出の際は万能選手の　同10-100mmで済ませ、特に望遠をと言うときは 同70-300mmを持ち出しています。

　V3は液晶画面でのタッチ撮影、液晶画面およびEVF画面での拡大率調整可能な拡大フォーカス、シャッターぶれの少ない電子シャッターなどを具備していますので、いわゆるマクロ撮影用のレンズがあれば、殆どの場面でこの機種だけで完結できるように感じています。

　マクロ（Micro）レンズは　フルサイズ用の 60mm f2.8, 105mm f2.8 （いずれもDタイプ）を持っています。マクロレンズではないですが、50mm f1.4もあります。

これらをFT1経由で使うことも可能ですが、V3のクロップ係数2.7を考慮しますと、フルサイズ105mm相当の焦点距離だと38.9mm、焦点距離90mm相当の焦点距離だと33.3mm、となり、計算上は1 Nikkor 32mm f1.2 レンズと近いものとなります。
この32mmレンズの優秀さはこれまでのNicon1　愛好者の方々の報告で十分に感じていますので、これで行けるなら、高額なので思案の為所ですが、必要機材として購入リストに入れることを考えています。

　一概にマクロ(micro)レンズと言っても必ずしも接写だけに使われているものとは思いませんが、購入目的である花などに寄って撮るという目的の場合、この32mmレンズを手にしておけば大方の撮影は大丈夫なのでしょうか。
　32mmレンズでのこれまでアップされた撮影画像を拝見しましたが、いわゆる接写の写真は少ないようで、判断ができていません。

それとも、現在所有の60mm,90mmを使ったりしておいて、将来上市されるかもしれない1 Nikkor micro専用レンズを待つのがいいとお考えでしょうか。

なお、Nikon1でマクロ撮影は考えるなというご意見は、なしでお願いします。

書込番号：17858858

[ごゑにゃん]

32�oは接写には向きません。むしろ10-30�oの方が最大撮影倍率が高いです。
　　↓　で確認して下さい。

http://www.nikon-image.com/products/compare/?c=/lens/1nikkor

書込番号：17858906

[新シロチョウザメが好き]

（引例）このような距離で撮ることが多いです。	（引例）最接近でも　この程度が多いです	（引例）以前は開放が多かった。最近は結構絞ることが多くなった

（追加情報）
　これまで　いわゆるマクロレンズを使っての撮影は、APS-C機でした。
接写だけがメインではありませんが、Nikon機、Pentax機で、別添のような感じのものを撮っていました。

　なお、冒頭のスレ内容に　文脈的に一部誤記がありましたので修正します。

正）それとも、現在所有の60mm,105mmを使ったりしておいて
誤）それとも、現在所有の60mm,90mmを使ったりしておいて

　90mmはT社のレンズで、Pentaxの100mmマクロと併せてPentax機で使用しており、混同しました。

書込番号：17858913

[小鳥]

>それとも、現在所有の60mm,90mmを使ったりしておいて、将来上市されるかもしれない1 Nikkor micro専用レンズを待つのがいいとお考えでしょうか。

　と、思いますし、実際に私はそうしています。

　DX40mmマイクロを買おうかどうかと迷いましたが、優先順位は低く後回しで「待ち」です。

書込番号：17858947

[ロン太郎]

18.5mmです	トリミング有りです

新シロチョウザメが好きさん　初めまして　こんにちは

ニコ１用の、マクロレンズ出ないですね　三年を目処に出すと言う事なのですが・・
今年の九月で、三年経つので　フォトキナ辺りで発表があると、いいのですが。

現状で、おそらく接写に強そうなニコ１レンズは、PD10-30mmが、最短撮影距離と倍率で有利そうですが、
等倍はおろかハーフにも、程遠い感じです。
32mmは描写は素晴らしいものと、お見受けしてるのですが、最短撮影距離が0.45m 倍率0.08で
マクロ的には、少し物足りないかもしれません。
阪神あんとらーすさんに、教えて頂いたエクステンションチューブをかませれば、その限りではないかも
しれません。

自分は18.5mmを、使って居るのですが、撮影距離0.2m 倍率0.2で、マクロ的には厳しいですが、
接写して、トリミングで楽しんでおります^^

駄作ですが、参考になれば・・・
失礼致します。

書込番号：17858952

[新シロチョウザメが好き]

1 nikkor 10-30mm 10mmサイド	i nikkor 10-30mm 30mmサイド 風があってぶれてしまいましたｔ

ごゑにゃんさん

　早速のアドバイスを頂き、ありがとうございます。

　仰る通りですね。この情報は私も把握しておりました。
32mmの最短撮影距離よりも短い0.2mなので、これで寄って撮るということでは可能だなと、考えています。

　ところで、私の前提条件に画像の大きさ（最大撮影倍率）についての言及をしていませんでした。
マクロ撮影という言葉を、寄って撮れて（接写可能で）撮影倍率も１に近いもの、というイメージで使っていました。舌足らずでした。

　アドバイスを頂き、今すぐ試してきました。
もちろん接写は可能で、最短距離はズーム域で異なりますが、併せて最小絞り値も変化します。
大きく撮るということを除外すれば、30mm側で望遠マクロ的に撮るのかなと感じています。もとより惚かしについて制約がありますが。

　これでカバーできる範囲での撮影も（私の場合）結構あります。
唯一気にしているのが、もう少し大きく撮れたらということと、場合によっては背景等をさらに暈かしたい場合もあるな、というものです。

　マクロ専用レンズがなければ、日常的にはこれをつけていますから、これで撮ることになります。
アドバイスとレンズ情報比較のご案内、ありがとうございました。

書込番号：17858961

[新シロチョウザメが好き]

小鳥さん

　お考えを披露して頂きありがとうございます。

>DX40mmマイクロを買おうかどうかと迷いましたが、優先順位は低く後回しで「待ち」です。

　これもNikon1で専用マクロレンズが出なければ候補にしようかな、とも思うのですが、なにせ、多マウント、安物オールドレンズばかり集めてしまったものですから、また、DX用を加えるの？　と自分を戒めているところです。

　やっぱり　出ると信じて、待つのが筋なのでしょうかね。

書込番号：17858974

[新シロチョウザメが好き]

（参考例）フォーカスが合っていませんが　シグマの旧18-50mmです

ロン太郎さん

　初めまして。こちらこそどうぞ宜しくお願いします。

詳しい情報と　ｆ値の小さい明るいレンズ18.5mmのフォトをありがとうございます。
このレンズ、いい感じで写るんですね。Nikon1の場合、丁度標準レンズ的な存在でしょうか。FX機換算で　50mm　f1.8ということなので。

　10-30mmをV3とセットで購入しましたので、この18.5mmはそのカバー内なのですが、写りは別物なのでしょうね。レンズのボードなどを眺めていますと、これも欲しいです（笑）

　トリミングをして利用されることがあるとのこと。なるほど、と　実は目から鱗です。あるものを最大生かす工夫や努力が私には足りていないようです（反省）

ロン太郎さんからの　18.5mmの情報で思い出したレンズがありました。
　　　　　　　　　　Sigma DC 18-50mm 1:2.8-4.5 HSM　です。

　これで早速撮ってみました。風による被写体ぶれか手ぶれがありますが、やっぱりf2.8の片鱗は感じられました。
このレンズは防湿庫の片隅に置いたままでしたので、もう少し検討して　使ってやる場面を考えます。
　

書込番号：17859013

[新シロチョウザメが好き]

（比較例） 旧Sigmaレンズ	同左

上のレスにて掲載の
　　Sigma DC 18-50mm 1:2.8-4.5 HSM　でバラを撮ってみました。

　f2.8の開放絞りに拘れば　焦点距離18mmしか選択の余地はなく
　たとえば　32mmを比較のために選定すると　絞り値は上がります。

　最新のf2.8通しのレンズなら話がまた変わるのでしょうが、一応これで感じたことは、
　直感的ですが
　　Nikon1 V3の高画素化したンサーには、少し無理があるのかな、との第一印象です。
　　レンズ性能が不足かもしれないとの感じです。あくまで感じです。
　　もっと絞れば画像の精緻度はあがることでしょうが、f値の確保ができませんから最大開放絞りで撮っています。

　上記の感想は、Nikon1のキラキラした最新イメージに染まっている私の脳内現像ラボの既成概念によるバイアスがかかっているかもしれません。Nikon1のマクロレンズ良いだろうなぁ、とのまだ見ぬものへの憧れがありますから。

------------------------------------------------
（余談）　このレンズをFT1につけると、２秒ほどエラーメッセージが出ました。
でもそれは　すぐに収まり　マニュアルフォーカスですが問題なく撮影できました。
なお、FT1は　最新情報でバージョンアップしてしまっています（(>_<)）
　　　

書込番号：17859090

[ロン太郎]

再び、失礼致します。

以前から、色々なスレを　拝見させて頂いているですが、
新シロチョウザメが好きさんの、紳士的な立振る舞いに感銘を受けて居ります。

マクロレンズですが、ニコンを信じて待つのが得策と自分は考えて居ります
FT-1経由での使用は、御存じの通り色々と制約が有りV3の良さをスポイルしてしまう所も
あるので、画質的に分からない所も有ると思いますが、エクステンションチューブで
AF対応の物が在るので、自分はそれを18.5mm等で使ってみようと思案しています＾＾

購入した暁には　何らかの形で使用感等　お知らせ出来ればと
それでは、失礼致します。

書込番号：17859261

[OTASSHA-DE]

V3＋CX VR10-100mm、クローズアップレンズ無し	V3＋CX VR10-100mm、クローズアップレンズ有り	V3＋CX VR10-100mm、クローズアップレンズ有り	V3＋CX VR10-100mm、クローズアップレンズ有り

新シロチョウザメが好き さん
ご無沙汰しております。

現在多分、ニコ1専用のマイクロレンズを鋭意開発中の筈
ですので(37mm f/2.4マイクロレンズ?)、そう遠くないう
ちに発表があるかもしれません。本当はフィッシュアイも
欲しいのですが…。ニコンの従来の伝統?では、フィッシュ
アイレンズを発売することによって、そのフォーマットの
レンズラインアップが確立ということなので(DXまでは…。
DXの場合は逆に専用マイクロレンズの発売の方が随分遅れ
ましたが…)。

その間の代用としては、既にお持ちの 1 NIKKOR VR 10-100
mm f/4-5.6に、Kenko AC クローズアップレンズ No.5(f200)
55mm を推奨します。
撮影距離は、約20cm固定となりますが、ズーミングによる拡
大率と構図の自由度が気に入っています。ズーム全域で使用
可能で、更に、フードの装着も可能です。

また、ステップアップリング52→55mmを介して、32mm f/1.2
で使用したこともありますが、これは主観の問題かもしれま
せんが、それ程の違いと良さは感じられず、むしろ拡大率が
大きい前者がイイということで、常にカメラバッグに入れて
持ち歩いています。

2014/05/04 00:52　[17477849]で、既にご紹介済ですが、
ラスト2枚は、エゾエンゴサクという花の長さ約2cmの小さい
花で、アップも全体もこれで撮影できます。

1枚目は、花径6mmの蕎麦の花。クローズアップレンズ無し。
2枚目は、花径6mmの蕎麦の花。クローズアップレンズ有り。
3枚目は、花径2cmの亜麻の花。クローズアップレンズ有り。
4枚目は、花径2cmの亜麻の花。クローズアップレンズ有り。

なお、この他にも、ニコンダイレクトでは、1 NIKKOR用アク
セサリーとして、クローズアップレンズ 40.5mm N1-CL1が、
1,944円(税込)で、安く販売されていますが、アップ率が低い
のでパスしました。

長々となってしまいましたが、本格的にピントや構図を追い
込むとなると、小さい花であればある程、三脚が必須かなと
ようやく最近思い始めていますが(本格的マイクロレンズ撮影
では鉄則?)、多分面倒なので(風などの条件もあり)、実行す
ることはないかなと…気短の手持ち撮影病???

お目汚しで、失礼しました。

書込番号：17859293

[新シロチョウザメが好き]

ロン太郎さん

このスミレの黒紫もそうですが、Nikon1は色が良いですよね。
レンズ次第なところもあるとは思いますが、これでマクロ専用レンズが出れば鬼に金棒かなと。

>エクステンションチューブでAF対応の物が在るので、自分はそれを18.5mm等で使ってみようと思案しています＾＾

　是非　使用感など教えてください。これは
>阪神あんとらーすさんに、教えて頂いたエクステンションチューブをかませれば、その限りではないかも
しれません。2014/08/22 16:19　[17858952]

　阪神あんとらーすさんからの情報なのですね。
ご本人が登壇されていないところでご本人の話をするのはいけないかもしれませんが、阪神あんとらーすさんって　不思議な魅力のある方です。
　レンズも付属機器も沢山蓄積されておられるようですし、最新の技術については謙虚に学ぼうとされる方ですし、いつも感じ入っていて、いつしかファンになりました。

　それでエクステンションチューブまで愛用されるのですから。
懐深く、仰ることに含蓄もあり、いつも学ぶところ大です。

>購入した暁には　何らかの形で使用感等　お知らせ出来ればと　それでは、失礼致します。

　このスレッドが閉じた後でもいいですから、是非ぜひ　ここででもどこでもいいので、教えてください。学ぶはまねぶ　から来ていると考えています。先達の知恵をまずは借りて問題解決に向かうのが一番かと。

書込番号：17859408

[イワレビコ]

E-P5＋６０mmマイクロ	E-P5＋６０mmマイクロ	E-P5＋６０mmマイクロ

マクロの使い方としてＶ3＋ＦＴ1＋６０mmf／２．８でやっていましたが、６０mmは手ブレ防止がないため近寄るには
三脚必須となりあまり携行性がありません。
手持ちで撮ろうとするとある程度距離を置いて撮る必要があります。
５０〜６０cm離れて取るならばマクロじゃない単焦点のほうが使いやすいです。
ですから手ブレ防止機能があるレンズのほうが使いやすいです。
購入するならば８５mmｆ／３．５が手ブレ防止がありますね。

私は６０mmはそのままでは使いにくいのでマウントアダプターでオリンパスのＥ-Ｐ5二付けて使っています。
Ｅ-Ｐ5はボディ内手ブレ防止なのでどんなレンズでも手ブレ防止が効きますので、手持ちで近寄れます。

Ｅ-Ｐ5で手持ちで撮ったものをアップします。

書込番号：17859562

[イワレビコ]

NIKON1用マクロレンズで手ブレ防止機能が付いたものが出る予定があればそれを待った方がいいかもしれませんね。

書込番号：17859579

[新シロチョウザメが好き]

CloseUpレンズ非装着（娘の玩具です。私の趣味ではありません(^-^*)	CloseUpレンズ装着　なるだけ左と同じ大きさになるように撮影	CloseUpレンズ装着　思い切り寄れます（拡大できます）ね。頂きです!!!

OTASSHA-DEさん

今晩は。たくさんの有り難い情報を開示して頂き、感謝しています。
　実際にお使いになっている方からの生の情報なので、すぐにフォローしたいと思います。

　10-100mmは所有していますから、後はレンズの前につけるクローズアップレンズを追加すればいいということですね。ありがとうございます。

　紹介していただいているフォトは、柔らかな、それでいてフォーカスの合ったところはしっかりした描写があって、とてもいいですね。見ていて気持ちがよくなります。

　クローズアップレンズは、これまでＡＰＳ−Ｃ機では使ったことがありません。でもこれらの写真を拝見すると、これは試すに値すると直感しました。

----------------------------
　と　ここまで書いて投稿するところで、

そう言えば、Sony DSC-R1用に昔買ってほとんど使ったことのない58mm径のクローズアップレンズが防湿庫にあったことを思い出して、引っ張りだし、ガムテープでレンズの先端に臨時装着してみました。

　流石にクローズアップレンズだけのことはある、餅は餅屋ですね。58mm径なので　10-100mmにはステップアップリングが要りますね。こんな装置を使うことになるとは予想だにしていませんでした。これを本格的に検討させていただきます。
　
　ありがとうございました。>ロン太郎さん情報といい、OTASSHA-DEさん情報といい、やっぱりここで相談して良かった（笑）


　　

書込番号：17859599

[新シロチョウザメが好き]

イワレビコさん

今晩は。ようこそお越し頂きました。ありがとうございます。

>Ｖ3＋ＦＴ1＋６０mmf／２．８でやっていましたが、６０mmは手ブレ防止がないため近寄るには三脚必須となりあまり携行性がありません。

　仰るとおりです。私はマクロ撮影は専らPentax K200D + Pentax 100mmで行うか、Nikon D90/D300S/D40/D3000 + Nikkor 60mm/105mmでやっています。手ぶれ防止のないNikon系は、60mmでは何とかなっても、105mmではAPS-C機なこともありますが、細部まで検討するとぶれが気になることが多かったです。

　それで、手ぶれ防止があった方が楽なのはその通りだと感じています。
でも、マクロ撮影を歩留まりよく行うには、丁寧にす３脚固定でやるのが一番だとの体験があって、最近は少なくとも１脚を利用して撮ることが多いです。

　１脚も簡単なもので軽いので、ぶらぶら歩くときも苦にならず、Nikon1 V3でもまさかに備えて簡易１脚は持ち出しています。手持ちで撮れるのが一番ですが、腕をカバーするためにも近接撮影ではカメラの固定を優先させるためです。

　もちろん、それでも１脚も３脚も持っていない時に近接撮影を余儀なくされることがあります。その時は、息を溜めず、息を殺して、酸欠寸前で息も絶え絶えになりながら、撮ることにしています。こんな瞬間を楽しんでいる自分があります。

>E-P5＋６０mmマイクロ　
　いいですね！　カメラもいいのでしょうが、撮り手の感性と拘りも感じます。
　見習いたいところばかりです（笑）

　>小鳥さんのアドバイスにもあるように、手ぶれ防止の1 Nikkorレンズが出ることを楽しみにして待ちはしますが、
　それまで何らかの対応策があれば、それを講じたいです。

書込番号：17859663

[新シロチョウザメが好き]

OTASSHA-DEさん

　　ご報告

　ただ今　ヨドバシ.コムで　55-58mmステップアップリングの発注を終えました。
　なお、使用する（防湿庫在庫品）は　Kenko　MC Close-up No.3で、　撮影距離　約２０〜30cmとの表記がありました。

　遠景は撮影不可なので（先ほどの玩具の撮影で撮影距離に制約があることを体感しました）、やっぱり無限遠も出るマクロ専用レンズが欲しいです。

書込番号：17859803

[イワレビコ]

新シロチョウザメが好き さん
OTASSHA-DEさん

クローズアップレンズという手がありましたね。
私も早速調べてみたらミノルタ５５mmＮｏ,2とケンコー５２mmＮｏ,4がありました。
こんど標準レンズなどを使うとき持ち出してみようと思います。
ただクローズアップレンズはピントの合う範囲が狭いので、付けたり外したりが面倒ですね。

書込番号：17859839

[新シロチョウザメが好き]

マクロ写真でこんな花と蝶を撮ってＣＧを楽しみたいです

　新しい　Nikon1専用のマクロレンズの登場を待ちたいと思います。

　小鳥さん
　ロン太郎さん
　OTASSHA-DEさん

　　　楽しみは寝て待てと申しますが、寝てばかりでは撮影できないので、今手持ちのもので対応できる
　　　ところは対応して、必要な補助機があれば、マニュアル撮影大好き人間なので　本日の情報を参考
　　　にして工夫して参ります。

　アドバイスとご意見　ありがとうございました。これで本スレッドを閉じさせて頂きます。

　追伸　ロン太郎さん　エクステンションチューブの情報がありましたら、よろしくお願いします。
　　　　阪神あんとらーすさんのレス情報は　追いかけてみます。
　

書込番号：17859860

[ロン太郎]

こんばんは。

新シロチョウザメが好きさんの　行動力を見習って^^
エクステンションチューブを　購入しました!
追って、ご報告出来ればと思います。

それでは、失礼致します。

書込番号：17859914

[M.Sakurai]

ワーキングディスタンスが確保できるPD10-30mmテレ端	ワーキングディスタンスが確保できる11-27.5mmテレ端	照明が当てられるぎりぎりまで接近

私も阪神あんとらーすさん情報で今週アマゾンから購入しました。
アマゾンでは以下の3つが登録されていますが、最初の2つは発送元の違いだけで物は同じ。
3つ目はポラロイドブランド分だけ高価ですが、マウント部まで黒く塗装されているようですね。

http://www.amazon.co.jp/NIKON-%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E7%94%A8-%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96-%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B00LFAVW7O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1408741019&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E7%94%A8-%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96-%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-%E6%8E%A5%E5%86%99%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/dp/B00MFE3006/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1408741019&sr=8-2
http://www.amazon.co.jp/Polaroid-%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E7%94%A8-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9-%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/dp/B00K1LSLTK/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1408741019&sr=8-6

3つ(2つですが)共10mmと16mmなので撮影結果は同じになる筈ですが、NIKON1マウントに10mmは長く、
標準ズームに使うとレンズ前0cm〜1桁cmの範囲がピントの合う範囲となります。
ズーム位置に関係なく最大撮影倍率は、似たようなものなので、MFに切り替えて
ズームリングでピント合わせを行うのが意外と便利かもしれません。
個人的には3mmくらいのリングが欲しいところですが、マウントの爪を考えると無理か？

書込番号：17860733

[新シロチョウザメが好き]

お礼、ぼけぼけですがこんな写真がV3でもっと気軽に撮れるようになると嬉しい

M.Sakuraiさん

お早うございます。嬉しい便利な情報を届けて頂きました。
　阪神あんとらーすさん、M.Sakuraiさん、ロン太郎さん　とのご縁ということで、今朝拝見し、即決発注した次第です。

　これだと、レンズ先端にネジの切っていない　10-30mmも使えるので有り難いです。

　クローズアップリングの方はネジ切りのある10-100mmで使います。
　便利なツールで小型のものはカメラバッグに常時携帯できるので有り難いです。

書込番号：17860800

[阪神あんとらーす]

新シロチョウザメが好きさん今日は、

ロン太郎さん、Ｍ,Ｓakuraiさん、に引き続き新シロチョウザメが好きさん迄ご購入されたとは責任重大です、

実は試撮り程度で、本格的に使っていなかったのでレスは控えておりました、慌てて試撮りに出たのですがこの暑さに閉口して１０分ほどで逃げて来ました（笑）、

Ｍ,Sakuraiが仰る通り、単焦点ではドアップしか撮れないようです、７０−３００に付けますとこれが案外使い易かったりします、

cxはボケないボケないと言われていますが３２mmf１,２ではボケ過ぎて三脚が無ければジャスピンは難しいと思います,何時もの様に手持ちでざっと撮りました。

書込番号：17862081

[阪神あんとらーす]

Ｍ,Ｓakuraiさん、読み返して驚きました、呼び捨てにしているとは（笑）、失礼致しました。

書込番号：17862115

[ロン太郎]

エクステ無です	10mm	16mm	棘を掻き分け　26mm

新シロチョウザメが好きさん　こんにちは。

エクステンションチューブが、届きましたので試してみました＾＾

阪神あんとらーすさん、M.Sakuraiさんの様に解かりやすい試写でない事を　
お許し下さい。

18.5mmも試したのですが、今回撮ったサボテンは　レンズに棘が刺さり実用的では有りませんでした＾＾
素の10-30は、M.SakuraiさんのPD-ZOOM同様にワーキングディスタンスが取れました
zoomレンズで、焦点距離に幅があるものが、使い易そうですね＾＾

書込番号：17862237

[M.Sakurai]

あられです。	調味料です。下はティッシュ。	こういうのにはコンデジを使っていましたが、NIKON1に移行できそうです。

阪神あんとらーすさん
いえいえ別にお気になさらずに。むしろ急かしたみたいで、すみませんでした。
私も今日は天気が悪いので、室内で適当に試し撮りです。

書込番号：17863082

[新シロチョウザメが好き]

阪神あんとらーすさん

お久しぶりです。最近氷水かぶりがボランティア活動の一環で世界中につながりをもって広まっているようですが、Nikon1のエキステンションチューブの利用は、阪神あんとらーすさんで始まりですね！

　32mmレンズの話をすれば、必ずM.Sakuraiさん からのアドバイスがあるだろうと思っていたのですが、これは空振りで（笑）、エキステンションチューブの利用でまた輪がつながりました。これも　貴兄のおかげと感じています。

　エクステンションチューブは、昔からある技術で　接写をするときに利用されていたものだと耳学問で伺っています。蛇腹式のエキステンションに何となく惹かれて骨董でもいいから試してみたいな、と考えていた時期があります。
デジタルカメラの移り変わりが速いので、それであれこれやっている内に、見事にエキステンションチューブの利用はどこかに飛んで行っていました。

　10mmと16mmの２セットですが、これは単純に焦点距離がその分伸びるという理解でいいのでしょうか。
理屈は別にして、捉える被写体の大きさを加減するには、カメラの位置を前後するか、>ロン太郎さんが仰っている、ズームレンズでそれをコントロールするということなのでしょうね。

　もう一両日中に　皆様と同じ仕様のものが届きます。
今は花などは夏枯れで少ないですが、届いたら　試しうちして、写真の在庫を貯めておき、そのうちこんなものが撮れました、と報告会でもできたらいいですね。

　情報の元だしをありがとうございました。

書込番号：17863299

[新シロチョウザメが好き]

ロン太郎さん

　早速　これがエクステンションチューブ（EC）効果のわかる画像を提供頂き、いずれ私の元にも届くECを使う楽しみが一層増しました。
　
　画像鮮明で、問題なさそうと拝見しましたが
>今回撮ったサボテンは　レンズに棘が刺さり実用的では有りませんでした＾＾
は傑作で、思わず笑ってしまいました。

　というのは、もう何十年も前の私が小学生の頃、サボテン収集に懲りにこったことがあり、仰っていることが手に取るように分かるからです。
　サボテンには気の利いた和名（商品名）がつけられています。それを一々覚えておくのが当時の自慢の種でした。もう忘却の彼方にある脳内メモリーの切れかかった配線をつなぎ直して写真のサボテンの名前を思い出そうとしましたが、名前が出てきません。　トゲに特徴のある楕円型に大きくなる翠晃冠というサボテンがあったように思います。
大事にしていたのですが、水をやりすぎて根腐れして枯らしてしまいました。　

　余談はさておき、エクステンションチューブを10-30mmで使うといいかものアイデア。私も試させて下さい。
レンズとボディーの間に入るので、何でも試せるわけで、持っているレンズ全部で試してみようと思います。
エクステンションチューブで撮るマクロ撮影の画像をため込んでいて下さい。そのうち、画像募集をさせて頂きます。

　注文されてすぐに届くのは都会にお住みですか？　私は明日以降、かな？？　田舎に住んでいます。

書込番号：17863371

[新シロチョウザメが好き]

M.Sakuraiさん

　あられは、ホルモンの焼き肉かと思いました（笑）
電子デバイスの写真もそうですが、大きくとれるんですね。まさに接写そのもの（利用目的がそうなので、おかしな言い方ですが、ずばり接写を目にするのはあまりありせんから、戸惑いもあります。）

>こういうのにはコンデジを使っていましたが、NIKON1に移行できそうです。

　1cm程度の距離での接写マクロは、コンデジの世界では普通にありますが、確かにNikon1でできると言うことですよね。
使途範囲が広がることは嬉しいことです。

　まずは、各種ズームと併用して（ズームしか持っていないですが）、利用の幅を当たりたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

書込番号：17863396

[新シロチョウザメが好き]

最接近　オクラの花	少し離れて　オクラの花	キュウリの花	名前不詳　おまけ

ご報告

　　OTASSHA-DEさん

　　　58mm径クローズアップレンズ向けのステップアップリングが先ほど届きましたので　クローズアップレンズによる　　　マクロ撮影を試しました。

　　　10-100mmレンズに装着することで被写体の大きさを　ズーミングで調整できて便利でした。

　　　画質　　　　：これで普段用途では使えると思いました。
　　　気になった点：パープルフリンジが出たものがありました。
　　　　　　　　　　撮影条件（直射日光が強い朝の庭先の小花でした）にもよると思います。
　　　　　　　　　　ソフトでカバーできることもあるので、今後の検討課題（撮影時配慮しておく）にします。
　　　不味かった点：これは　私のレンズが58mm径のものを転用したためでしょうが、フードの取り付け、
　　　　　　　　　　取り外しに支障がありました。
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　でもあまり重要な視点でもないので、このクローズアップレンズ＋アダプターはさっそく
　　　　　　　　　　V3の簡易カメラバッグに入れておくことにしました。

　以上　ありがとうございました。



　

書込番号：17864927

[OTASSHA-DE]

北海道では珍しい真夏日。丹頂クンも、ワンちゃん同様です。

新シロチョウザメが好き さん
早速の試写ご報告、苦労様です。

私推奨のKenko ACタイプのクローズアップレンズは、
レンズ2枚重ねで、他の1枚もののクローズアップレンズ
よりも、精度も画質も良いものですが、今話題のエクス
テンションチューブ並に高価でもあります。

このタイプは、No.5までしかなく、最短10cmのNo.10は、
Kenkoでも1枚モノしかないことからも、ACタイプの高品
質を保つのが難しく、且つ、需要と供給の関係からでし
ょうか…。
それにACタイプはズシリと重いです。ので、No.5×2は、
フロントが重くなり過ぎ、実用性は疑問です、蛇足ながら。

なるべく戸外ではレンズ交換をしたくないので、フロン
トに装着するだけで使えるのも気に入って使用している
次第です。×1.7フロントテレコンもかつて愛用していま
したので、そのつながりというのもあるようです。

55mmタイプではフードも同時使用出来るメリットも大き
いかなと思っています。

保護フィルター等は一切使用せず、常にフード順付のま
ま、必要があれば、Nikonフードハットを被せて、即撮影
可能体勢でいつも望んでます。

1 Nikkor 70-300mmもフード順付で収納出来るバッグを
探し回り、
manfrotto ホルスター advancedコレクション
MAホルスターM 3.7L レインカバー ブラック MB MA-H-M
にしました。
EVFとグリップ付のV3に同レンズをフード順付で収納する
ことが出来る最小サイズのガンフォルダータイプのショル
ダーバッグです。
欠点は、他には、最小限の物しか収納出来ないことです。
なお、フードを逆付にした場合には、底にもう1本専用レ
ンズの収納が出来ます。
全くピッタリの高さなので、天蓋内側のメモリーカード
収納部は使えませんが、以前から使用していた
Crumpler 2点吊り ヒッチ ミラーレス一眼用 シンプル
ライフルグリーン HIH001-G12000は、嵩張らないネック
ストラップなので丁度イイです。

また、V3を2台体勢で携行するために、f.64のガンフォル
ダータイプのカメラバッグも、中仕切りを工夫して使っ
たりしています。

カメラシステム及びモデルチェンジに変更に伴い、カメラ
バッグもまた…増殖するばかりで…。

ありがとうございました。
あまりお役に立てずに申し訳ありません。
失礼しました。

書込番号：17865388

[ロン太郎]

60マイクロ素です	10mmです	16mmです	26mmです

新シロチョウザメが好きさん　こんにちは。

偶然にも、サボテンにお詳しいとは^^ 屋外で撮るのに、風の影響が無い物をと
目を付けました^^　結局雨で室内撮りしました。
クローズアップレンズは、ハンドリングが良さそうですね!
検討しなければ・・・・^^

マクロレンズに、エクステンションチューブを使うとドウナルノカ?
やってみました^^　
ピント極薄で、体zoomです。

ご笑覧下さい＾＾

書込番号：17865765

[新シロチョウザメが好き]

クローズアップレンズ装着　離れて	クローズアップレンズ装着　寄って拡大	クローズアップレンズ　被写界深度をあれこれ模索	クローズアップレンズ　寄ってなお　背景のボケを求めて模索

OTASSHA-DEさん

またまた　素敵な有り難い連絡をありがとうございます。
　かなりな、カメラ（撮影）好きな凝り性な方と拝察し、いつも嬉しくメッセージを読ませて頂いています。

>私推奨のKenko ACタイプのクローズアップレンズは、レンズ2枚重ねで、他の1枚もののクローズアップレンズ
よりも、精度も画質も良いものです
　
　KenkoのWEBサイトを巡回してきました。
　２群２枚のレンズで、デジタルカメラ専用の高級レンズなのですね。

　私は間に合わせの昔買ったMC No.3を今日持ち出しました。
　撮る分には格段支障はなく（焦点距離の関係で撮影距離には制約がありましたが）、どんどん普段通りに撮れました。
　撮ったものをじっくり眺めて検討しようという前に、レスの到着を知りこれを書いています。

　MC No.3での例ですが、しっかりした画像となりましたが、線が太い感じを受けました。
　撮った対象の花が繊細なものではありませんでしたから、これを明確にするには　幾度か撮ったことのある「ホトトギス」のような、小花で精緻なものを撮ればわかると思うのですが、なにぶん夏枯れで・・・・（笑）

　ACタイプのものであれば、さらに巧緻な精密描写に耐えるのだろうな、とOTASSHA-DEさんの最初の作例から予想しています。
実のところ悩ましいです。マクロレンズの登場まで待つ予定でのピンチヒッター的なものを欲しがっているわけですから。

　でも数千円で済むなら、多分試してみなければ何も得られないとのこれまでの体験から、買ってしまうことでしょう（笑）

　　>その間の代用としては、既にお持ちの 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6に、Kenko AC クローズアップレンズ No.5
　　　(f200)　55mm を推奨します。
　　>ズーム全域で使用可能で、更に、フードの装着も可能です。

　了解しました（笑）。
　ズーム全域で使用可能は本日（MCレンズですが）確かめました。

>1 Nikkor 70-300mmもフード順付で収納出来るバッグを探し回り、manfrotto ホルスター advancedコレクション　MAホルスターM 3.7L レインカバー ブラック MB MA-H-Mにしました。
EVFとグリップ付のV3に同レンズをフード順付で収納することが出来る最小サイズのガンフォルダータイプのショルダーバッグです。

　私はバッグはまだ凝っていません。ElecomのGRAPHGERRにレンズをつけたカメラごと収納し、肩からぶら下げています。
私はバッグを地面に放り出してカメラだけ取り上げています。ガンフォルダータイプは実戦では使いやすいのでしょうね。

　バッグをどうするか、これも今後楽しみながら勉強してみます。Nikon1だけに限定してしまえば、きっとアドバイス頂いたような方向もありなのでしょうね。
　車で出ることが多いのですが、肩にバッグを２、３個、それに３脚バッグなどを提げて、体力つくりみたいな歩行をしています。山には登らない（重力に対抗することは苦手な体格と年齢なので・・・（爆）

　撮影スタイル（歩行スタイル）、即実戦開始可能なキャリアーバッグ。
これまで私が考えもしなかった範疇まで、拘りの意識を拓いて頂きました。このような具体的な提案は初めてです。想像しているだけで、何だか若返った気分にもなりました。

　重ね重ねのご厚意に心から感謝しています。今後ともどうぞよろしくお願いします。

書込番号：17866187

[新シロチョウザメが好き]

クローズアップリング　絞りを変えて	同左	絞りを変えて	絞りを変えて

ロン太郎さん

エクステンションチューブ。超薄ピントみたいですね。

　これらは　３脚利用ですか？
　ピント合わせは　自動ですか？　
　
　この究極の寄り撮影。まもなく楽しめる”筈”なのですが、届く便名に　CHINA POST　の文字があり、
　どれくらいかかるのかなぁ、と少しだけ不安です。

>クローズアップレンズは、ハンドリングが良さそうですね!

　OTASSHA-DEさんの説明だけでも　やらなきゃ損　みたいな気がしてきますよね。
　折角のNikon1レンズの前につけるレンズなので、高級レンズでないと性能が落ちるかもしれませんね。
　ACタイプで選定せよ、とのアドバイスを頂いた処です。

　赤信号を渡るという訳でもないので、金策がつけば、購入する予定です。
　（私の在庫品は58mm径のMCタイプで　レンズフードがつけられませんから）

書込番号：17866252

[ロン太郎]

このサボテンです

新シロチョウザメが好きさん　こんばんは。

写真は、手持ち撮りで　
ピント合わせは、体フラフラフォーカスシステムです!^^

スレ主では無い自分が誘うのもなんですが　
・半蔵・さんが立てて下さいました、下記の板にも是非　遊びに来て下さいm(_ _)m
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17845785/?lid=myp_notice_comm#17867004

宜しくお願いします＾＾

書込番号：17867049

[新シロチョウザメが好き]

寄れるのはいいことも多いし	本来ぼつぼつ撮るのが好きな私には　合っているかなと	秋の花のシーズンを、他のシステムと撮り比べる楽しみができました。

OTASSHA-DEさん

ご報告

　頂きました処方箋通りに、先ほど　No.5　AC　クローズアップレンズを注文し終えました。

　私の在庫品では　紅色〜赤系統の花で、画面周辺部にパープルフリンジが若干出ます。ソフトである程度対応できるのですが、ここはレンズフードの着脱も可能な、10-100mm向けに本来の55mm径のクローズアップレンズがいいな、との判断です。

　色収差を改善したACレンズなので、貴下情報を受けての、よりましな画質が得られるだろうとの判断です。
　これで、Nikon1専用マクロレンズが出るまで（出てもずっと？）過ごせそうです。

　色々とお世話になりました。以上、お礼とご報告まで。

書込番号：17868896

[OTASSHA-DE]

一人静が二人	同じく一人静、多分クローズアップレンズ使用の広角側?	一人静、クローズアップレンズ使用	蜘蛛の巣がほとんど写っていない!?

新シロチョウザメが好き さん
返事が遅くなり恐縮です。

押し売りセールス気味となりましたが、良好な
結果が得られればよろしいですね。
今のところ、多分、これ以上のクローズアップ
レンズは、他に無しということで……………。

ちあきなおみに『ひとりしずか』という名曲が
あるのですが、この春、無性にこの花が咲いてい
るものなら是非撮りたいということで、あちこち
探しまくり、ほんの数株、最後の最後に発見する
ことが出来て、撮れましたが、また、来年も挑戦
したいと思っています。

また、今日の午後は、久し振りに、丹頂撮影ドラ
イブに出掛け、心当たりの定番コースを一回りし
て遅くなりました。
全部で1,200枚も乱射して、後の整理が大変な状態
です。2台体勢ですが、大半はCX VR70-300mmによる
10枚連写モードでしたが、何故かバッテリー残量目
盛が一つも減らなかったのは喜ぶべきなのか、それ
とも異常なのか…???

では、また。

書込番号：17869517

[新シロチョウザメが好き]

寄って	離れて（CL装着なしだったか？）	また寄って　こんなどうでもいい　自然体の撮影が元々好きなんです

OTASSHA-DEさん

ひとりしずか

ずっと（数年）前、阿蘇で　ヒトリシズカを見たことがあります。
　　楚々とした白花で、珍しい花だというので、それと　名前がいいので覚えています。
　　今　そのファイルを探そうと保存HDを引っ張り出したところです（見つけきれない）。

　　いい写真にはいい機材も必要なのでしょうが、丁寧に撮る態度と腕が要りますよね。
　　OTASSHA-DEさん　の写真にはそれを感じています。

　　そんな貴方がお勧めなのが　��5　CLレンズなので　これはもう疑うまでもないと（笑）
　　Amazonで頼みましたが、破格の値段でした。これでいいならもっと早く買うのだった（知っておればですが）。

　急ぎの質問

　　４枚目の写真　：　蜘蛛の巣がほとんど写っていない!?

　　これは蜘蛛の巣についた水滴（雨滴）なのですか？
　　光が入っていないので、別スレで議論している　タマネギの輪切りリングのぼけがないのでしょうが、
　　とても気になります。

　　蜘蛛の巣があったのに見えていないのは、ISO 800 Aoto?で撮られて　ISO720となっているので、カメラ内現像
　　であれ、RAW現像であれ、プリセットでのノイズ低減機能が効いて、消えたのかもしれませんね。

　　もしそうなら、CNX-Dでノイズ処理をなしで現像してみるとわかります。

　　でも無粋な蜘蛛の巣がない方が、ずっと魅惑的で不可思議な写真に見えるので、この技法をクローズアップ
　　（ですよね？）で確立されると面白いかも。結果がわかれば　教えて下さい。トレースします。　

書込番号：17869880

[OTASSHA-DE]

C-NX2で、ノイズ処理を外して	ミドリニリンソウというのだそうですが、クローズアップレンズ使用	今日の―既に、翌日ですが―、丹頂親子3羽

新シロチョウザメが好き さん

お問い合わせの件、アップしたのは撮って出しのママですが、
C-NX2のカメラ設定では、バッチリ、ノイズリダクションが、
高画質2013で各々50&48となっていましたので、チェックを
外したものを再度アップします。結果は、少しく蜘蛛の巣が
盛大なノイズとともに見えて来ましたが…どちらがイイかは
なんともはやデス。

蛇足ながら、花のディティールについてはより詳細な歌詞の
山崎ハコの『一人静』もあり、これも好みです。
更に、中森明菜には『二人静』もありますが…、花としての
魅力という意味では??? ですが、これは極めて小さい花なの
で、エクステンションチューブでのドアップが解剖とともに
必要かもしれないです。

亜麻の花を撮りに、三度無料の高速を利用して行きましたが、
いずれも風があり、片手で茎を押さえたりの悪戦苦闘で満足
なものは撮れませんでした。この花の構造について興味が沸
き、ネットで解剖したモノも見ましたが…残念です。

では、また。

書込番号：17870096

[OTASSHA-DE]

新シロチョウザメが好き さん

ひとつ忘れましたので…。
蜘蛛の巣の件のカットは、クローズアップレンズは使用していません。
ズーム100mmの最短撮影距離、65cmだったでしょうか、その辺りからの
撮影です。

以上、失礼しました。

書込番号：17870116

[新シロチョウザメが好き]

こちらには鶴が居ませんので、ハグロトンボの舞を届けます

OTASSHA-DEさん

蜘蛛の巣の件　了解です。別すれを（http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000633705/#17864563　2014/08/25 23:42　[17870010]）修正しておきます。でもこれでますますボケ具合について　興味が湧いてきました。

　ヒトリシズカ　フタリシズカ　亜麻色の髪の娘と花は歌になっているんですね。
　そんな風情のある野草などを追いかけられるOTASSHA-DEさんが選ばれたカメラがV3ということで、これはV3の
　新たな魅力を語る好材料になると、直感しました。

　液晶での撮影を含めて単写もいいし、拡大フォーカスの機能もまあ使える。
　遠くで遊ぶ？丹頂鶴を軽量装備でゲットできるのも、連写しまくりで優雅な鶴の挙動をゲットできるのも
　このカメラなればこそ、なところがあるのでしょうね。

　北海道の草原をゆく、２丁拳銃ならぬ２丁V3を携えたカメラマン。
　遭うことができましたら、すぐに分かりそうですね？　（遅くまでおつきあい願い、ありがとうございました）

書込番号：17870209

[新シロチョウザメが好き]

引いて	寄って	最大寄って

OTASSHA-DEさん

ご報告です。アドバイスいただきましたAC ��5が先ほど届きましたので、撮影してみました。

１． マクロレンズ代わりに　寄って撮ることを意識して、本来これらの数字にはNikon1＋クローズアップレンズでは意味がないのは承知しているのですが、2.7倍のクロップ係数での35mm換算で

　　60mm、90mm、それに270mmとズーミングで焦点距離を変えて撮ってみました。

　レンズ中央から周辺部までいい雰囲気で写り、焦点を合わせた部位周辺の解像度も高くこれなら行けると感じました。

【現像条件】NEFファイルを用いて、CaptureNX-Dの標準設定をそのまま使ってRAW現像処理した。
　　　　　　但し、WBのみ、「電球」設定に修正した。

書込番号：17880750

[新シロチョウザメが好き]

F5.6	F7.1	F9	F16

(続き)　２． 接写するとブラーが掛かってきます。これはこれで使い勝手がいいのですが、被写界深度を深くしてアップ画像でも全体的に鮮明に写したいとして、絞りを変更して撮ってみました。

　撮影は窓際でやったのですが、外が雨で暗いので、天井灯（蛍光灯電球）をつけました。それでもまだ十分ではなく、結果として絞って行くに比例してISO値をどんどん上げて撮ることとなりました。

　同じIＳＯ値での撮影ではないですが、被写界深度が浅かろうな深かろうが、フォーカスの合った領域は鮮明な画像となり、ブラーも癖がなく、個人的には大いに満足できるものとなりました。

書込番号：17880756

[新シロチョウザメが好き]

ISO 800 F5.6	ISO 800 F7.1	ISO 800 F9	ISO 800 F16

(続き)　前２は添付写真を間違えていました。文章を以下のように修正します。

２．接写するとブラーが掛かってきます。これはこれで使い勝手がいいのですが、被写界深度を深くしてアップ画像でも全体的に鮮明に写したいとして、絞りを変更して撮ってみました。

　撮影は窓際でやったのですが、外が雨で暗いので、天井灯（蛍光灯電球）をつけましたがまだ十分ではなく、ISOを800に固定して行った結果、絞って行くに比例してシャッター速度は遅くなりました。
その結果ISO800での長時間撮影となったので　ノイズ処理条件が異なることとなりました。

　同じノイズ処理条件での撮影ではないですが、被写界深度が浅かろうが深かろうが、フォーカスの合った領域は鮮明な画像となり、ブラーも癖がなく、個人的には大いに満足できるものとなりました。

書込番号：17880774

[新シロチョウザメが好き]

F16　CNX-D現像	F16　PhotoshopCS現像

(続き；参考情報)　３．１枚目から８枚目までは　すべて撮影NEFファイルをそのままCaptureNX-Dで、ＷＢ設定値を　撮影時→電球とした以外はすべて標準プリセットで処理しました。

　一番遅いシャッター速度で撮影した８番目のNEFファイルは長時間露出に伴い、ノイズ処理レベルが変わっていると思います。CaptueNX-Dのノイズ処理も秀逸ですが、別途PhotoShopCSにてRAW現像処理してみました。

　これはノイズ処理などの後処理を自分の標準的なやり方でやったときに、CNX-Dとどれ位画質に差がでるかを試すためです。Photoshopでの現像は、ノイズ低減とシャープネスの確保を念頭に行いましたが、RAW現像のやり方次第では、得られる画像の印象が変わることが分かりました。

　どちらが好みかは別にして、CNX-Dで同じような画像を得るにはどうすべきか、あれこれ探っている処です。

書込番号：17880787

[OTASSHA-DE]

新シロチョウザメが好き さん
レスが遅くなり恐縮です。

ようやく到着、色々と試写・編集、お疲れさまです。
お薦めした手前、なんとか使いモノになりそうとの
ことで、ホッとしております。
生憎の雨とかで、撮影条件の良い時に、また、ですね。

普通のクローズアップレンズとは違い、随分重いなと
感じませんでしたか?
厚みもかなりありますが、逆にそのお蔭で、脱着はや
りやすいでしょうか…。
私は、ケンコー 3枚用フィルターケース FC-100(M)に
入れて携行しています。

書込番号：17881767

[新シロチョウザメが好き]

OTASSHA-DEさん

　再々登場願い　ありがとうございます。
　
　急ぎの感触をつかむだけの作業しかやれていませんが、お薦めいただいたこのレンズは、確かに優秀なことを実感しました。画面が流れませんし、フリンジも出ず、ありがたいです。

>普通のクローズアップレンズとは違い、随分重いなと感じませんでしたか?

　その通り、初めて収納容器から取り出した時から、重厚だな、と思いました。
　カメラに付けての重さは、機能を求めてのことですから全く気になりません。（これまでのシステムに比べれば楽勝ですから）
　
　メインレンズが10-100mmのズームなので、このレンズ特性以上にはクローズアップ接近可能という点以外は向上しないと思うのですが、自然なブラーが得られますし大いに気に入りました。
早速実戦投入で　このレンズを生かして参ります。

> ケンコー 3枚用フィルターケース FC-100(M)

　このアイデアもちゃっかりそのまま　利用させてください。

　何から何までご教示頂き、感謝しています。これから秋へと移ろい行く自然の中で、お互いにマイ・フォトライフを満喫しましょう。では、お礼に代えての試写報告を終わります。

書込番号：17881917

このカメラは良く写りますか

[鳥っ娘]

学生です。失礼なことかもしれませんが教えてください。

野鳥撮影を始めて半年になります。いまはキャノンの7Dを持っていて
知り合いのおじさんの古いシグマの５００ミリレンズを借りていました。
三脚に付けてとても重いです。平地は我慢できますが山道のはとても歩けません。
1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6との組み合わせで８００ミリで撮れるらしいので
これを考えています。
おじさんは7Dみたいにきれいに撮れないのでやめろといいます。

過去レスで写真を見てみましたが、すごくいい写りのものは探せませんでした。
私にしては大金なのでよろしく教えてください。

書込番号：17855021

[MA★RS]

7D+500の普段撮ってるサンプルあると回答きやすいかもですね(^-^)/

書込番号：17855042　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dragostea]

　おじさんかパパ(本物、偽物問わず)にいいカメラを借りる／買ってもらうで一発解決です。
　我々がいやがピーチクパーチク言うよりも、即効力、破壊力共に抜群です。

書込番号：17855053

[鳥っ娘]

おじさんの娘と友達でバードウォッチングを始めたんです。
友人は写真はやりません。
写真はおじさんから君のはまだ見せれるもんじゃないといわれています。
私もそう思うのでアップできません。自費で写真集を出してるみたいです。

書込番号：17855082

[MA★RS]

別に上手い下手をみるわけじゃないですが(^◇^;)

基準が不明な中で、想像で議論したい感じなのかな(・・?)


女子大のワンゲル部でも20kg位の荷物は背負うので、長時間持っても疲れないバックを探す、というアプローチもありますよ(＾ｰ^)ノ

書込番号：17855101　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

ＣＸの７０−３００　って高いよねぇ
Ｖ３も高いねぇ

書込番号：17855109

[限定コレクター]

鳥っ娘 さん
わたしも野鳥撮影をはじめて10ヶ月です。
私も機材が重いので軽量で綺麗に写したいと思いNikon1 V3 +VR 70-300を購入しましたが野鳥が20m以上だと解像が良くないです。(セットで約25万円の投資をしましたが...(^^;;)
遠くに居る野鳥を綺麗に写すには、まだ軽量な機材は無理だと思います。

今より軽くして綺麗に写すなら7DにEF456かSP150-600をオススメします。

書込番号：17855124　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

で、両方買うと　７ＤＭｋ２が買えるのかも知れない（出たとして）。

書込番号：17855126

[花とオジ]

オジさんには悪いですが、どうせならフットワーク重視で軌道修正して見ては？

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000622935_K0000615839_K0000546692_K0000402689

それぞれのサンプル。ページを繰れば鳥も出て来るでしょう。
SP-100EE
http://kakaku.com/item/K0000622935/photo/#tab

FinePix S1
http://kakaku.com/item/K0000615839/photo/#tab

FZ70
http://kakaku.com/item/K0000546692/photo/#tab

FZ200
http://kakaku.com/item/K0000402689/photo/#tab

他にも
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000011801_K0000418746

COOLPIX P600
http://kakaku.com/item/J0000011801/photo/#tab

SX50 HS
http://kakaku.com/item/K0000418746/photo/#tab

書込番号：17855151

[鳥っ娘]

皆さんご返事ありがとうございます。
具体的にレスいただいた限定コレクターさんありがとうございます。
この機種ではきれいに撮るのが無理なのでしょうか。
私の7Dは中古で買ったものですが、出たのはかなり昔ですけど
最新機種のV3でもかなわないのですね。
いろいろ調べましたが、まだ良く分からないことばかりで
勉強不足ですね。

書込番号：17855160

[鳥っ娘]

花とオジさん教えて頂きありがとうございます。
これはコンデジですよね。望遠がべったりとした感じなので
選びたくないです。

最初に書きましたが、やっぱり7Dみたいにきれいに撮れないのでしょうか。
限定コレクターさんのEF456かSP150-600にしたほうがいいのでしょうか。
これも三脚なしでは無理だと思うので悩みます。

800ミリ平気で担いで山道登って行くなんて....残念です。

書込番号：17855192

[Dragostea]

　まあ、おちゃらけのレスと思われてもいいのですが・・・

　スレ主さんのその後のレスも勘案すると、撮りたい写真に対して、出せる金額が著しく制限されている状態だと察します。
　ニコワンの作例をネットで検索して×を付けているとすればきっとスレ主さんの基準では×と思っていいと思います。

　多分写りに妥協は出来ないはずなので、おじさんにシグマの500mmの代わりにEF500mm F4L IS II USMを焚き付けて買わした上、7DとEF500mm F4L IS II USMを借りるのが現実的だと思います。

　・・・EF456で調べた結果、写りは満足されているのでしょうか？
　暗い所にいる鳥をより綺麗に撮るチャンスはいらないと考えていいのですね。

　重いものを持てるようになるか否かは個人の鍛錬次第だと思っています。

書込番号：17855223

[花とオジ]

失礼しました。　m(__)m

となると、センサーサイズにも拘った方がいいですね。
先のコンデジと較べるとＶ１のセンサーは面積で約４倍の大きさなので、
その分、薄っぺらな写真にはなり難いと思います。
ただ、Ｖ１→７Ｄは約３倍の差がありますので、やっぱり７Ｄと同じようには行かないと思います。

書込番号：17855236

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

ＥＯＳ７Ｄを活かせないなんて勿体無い！私が頂戴致します。(^^)綺麗に撮れるかは才能と技術の問題なんで精進して下さい。
機材の重さをなんとかしたいなら
★鉄アレイや腕立て伏せで筋力を鍛えれば解決します。

或いは軽い物に買い換える。
★富士ﾌｲﾙﾑ FinePix S1\32,755(税込)〜
50倍ｽﾞｰﾑﾚﾝｽﾞ搭載の防塵･防滴ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ
2014年2月22日発売
▼画素数
1680万画素(総画素)
1640万画素(有効画素)

形式
1/2.3型 EXR CMOS II
(裏面照射型)

▼ﾚﾝｽﾞ
焦点距離 24mm〜1200mm
F値 F2.8〜F5.6

光学ｽﾞｰﾑ 50 倍


▼基本仕様
ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ 1/4〜1/2000 秒

撮影感度 通常:ISO100〜12800

最短撮影距離 40cm(標準)
5cm(ﾏｸﾛ)
1cm(拡張ﾏｸﾛ)

記録ﾒﾃﾞｨｱ SDｶｰﾄﾞ
SDHCｶｰﾄﾞ
SDXCｶｰﾄﾞ

起動時間 0.68 秒

液晶ﾓﾆﾀｰ 3ｲﾝﾁ 92万ﾄﾞｯﾄ

ﾌｧｲﾝﾀﾞｰ 0.2型ｶﾗｰ液晶(92万ﾄﾞｯﾄ)
電池ﾀｲﾌﾟ 専用電池
手ﾌﾞﾚ補正機構
ﾚﾝｽﾞｼﾌﾄ方式/電子式

Wi-Fi、顔認識、ｾﾙﾌﾀｲﾏｰ10/2秒

連写撮影 10ｺﾏ/秒

ﾊﾞﾘｱﾝｸﾞﾙ液晶、AF自動追尾機能、PictBridge対応、顔ｷﾚｲﾅﾋﾞ/防塵･防滴

▼ｻｲｽﾞ･重量
幅x高さx奥行き
133.1x90.9x110.3 mm
重量 640 g


★富士ﾌｲﾙﾑ FinePix S8600
\18,499(税込)〜

36倍ｽﾞｰﾑ搭載の単3電池対応ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ
2014年2月22日発売

画素数 1644万画素(総画素)
1600万画素(有効画素)

形式 1/2.3型CCD

▼ﾚﾝｽﾞ 焦点距離 25mm〜900mm
F値 F2.9〜F6.9
光学ｽﾞｰﾑ 36 倍

▼基本仕様
ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ 1/4〜1/1500 秒

撮影感度 通常:ISO100〜6400

最短撮影距離 40cm(標準)
7cm(ﾏｸﾛ)
1cm(拡張ﾏｸﾛ)

記録ﾒﾃﾞｨｱ SDｶｰﾄﾞ
SDHCｶｰﾄﾞ
SDXCｶｰﾄﾞ

記録ﾌｫｰﾏｯﾄ
JPEG

液晶ﾓﾆﾀｰ 3ｲﾝﾁ46万ﾄﾞｯﾄ

ﾌｧｲﾝﾀﾞｰ 無し

電池ﾀｲﾌﾟ 単三x3

手ﾌﾞﾚ補正機構 ﾚﾝｽﾞｼﾌﾄ方式

顔認識、連写撮影 8ｺﾏ/秒、AF自動追尾機能、PictBridge対応、顔ｷﾚｲﾅﾋﾞ

▼ｻｲｽﾞ･重量 幅x高さx奥行き
121.3x80.8x64.6 mm

重量 380g


※ニコンで無くて済みません。m(__)m

書込番号：17855254

[MA★RS]

レンズによる部分もありそうですが(^◇^;)

初期の500/4.5だとどうなんでしょう。
170-500の500だとV3の方が綺麗だったりして(^◇^;)

書込番号：17855283　スマートフォンサイトからの書き込み

[salomon2007]

画質に拘っているならAPS-Cの7Dと1インチのニコン１では7Dの方が綺麗なのは当然でしょう（付けるレンズにも拠りますけど*_*;)
今使っている500mmのレンズが重くて仕方ないならF4通しで軽くなるキヤノンの望遠レンズをその「おじさん」に借りたら良いかと。キヤノンのレンズに詳しくないので何mmの望遠まであるのか知りませんが、その「おじさん」なら結構な数のレンズを所有していそうなので貴女にあった重量で扱いやすい望遠レンズを貸してくれると思いますが。

書込番号：17855328

[イワレビコ]

鳥っ娘さん

私はさいきんＶ3＋７０−３００mmを入手してときどき鳥を追いかけてますが、このシステムを気に入ってます。
軽く小さいので鳥を追いかけやすい、とっさの時すぐにシャッターが切れる。などで散歩がてらにブラ下げて行くにはちょうどいいです。三脚も小さいもので済みますし、手持ちでも撮りやすいです。
もちろん画質などは大砲システムにはかなわないと思いますが、鳥が撮れる確率はずっと高いと思います。
もうご覧になったと思いますが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000633713/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#17679522
に様々な方の作品が上がっています。
不肖私もカワセミをアップしました。

画質をよくするためにはレンズを選ぶべきで、低価格ならばBorgなどがあります。
Ｖ3ではなくＶ1との組み合わせですが
http://www.tomytec.co.jp/borg/world/blog/2012/01/20120110.html

私も本格的に撮る場合は７１FLと組み合わせて持って出ます。
解像度はすばらしく鳥の羽毛一本1本まで解像します。
このシステムで月や太陽なども撮っています。

書込番号：17855394

[APMTJ]

ストラップを肩に斜めに掛ける事が出来ます。

＞おじさんは7Dみたいにきれいに撮れないのでやめろといいます。

の様に思っている人が多いのが残念です。
単純に綺麗かどうかの判断だけならＶ３の色は綺麗ですからＶ３の方が綺麗と感じる人も多いと思います。
画像処理を多用するならば７Ｄの方が余裕があるので7Ｄも良いかもしれません。

新規購入であれば携帯性まで考慮するとＶ３プレミアムの方が良いような気がしますが
７Ｄを持っているのであれば　ｓｐ150-600　の選択も良いと思います。値段も半分ですみます。

ｓｐ150-600はズームで手持ち撮影が出来て私は結構満足しています。
600ミリ開放をＶ２で使うには性能的に問題がありますがＦ８にすれば実用になります。500ミリｆ８はｖ2でも全く問題ないのでセンサーピッチの広いａｐｓ−ｃでは十分な性能です。
古いシグマ500が単焦点のレンズである場合、それを平地で持てるのであれば　１.９ｋｇのｓｐ150-600は十分軽いです。

運搬方法は肩に斜めに掛けるストラップで解決できるかもしれません。
例はｄ８００ｅですが参考になる部分があるかもしれません。
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E7%94%A8+%E8%82%A9%E6%8E%9B%E3%81%91+%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89+%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97

書込番号：17855395

[Lammtarra]

こんにちは。

バードウォッチングをされているとのこと、今月発売のBARDERの9月号はご覧になられましたでしょうか。
32〜33ページに写真自体は縮小されてしまっていますが使い勝手などレポートされていますので興味があったら読んでみてはと思います。

個人的には…ですが、野鳥を美しく鮮やかに撮影できればもちろんそれは素晴らしいことだと思いますが、あちこちに足を延ばして色々な野鳥を観察し、野鳥に関する知識を増やしてから画質を追及していっても良いと思います。
そのためにも軽くてコンパクトなV3と1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6のシステムは良いチョイスだと思います。

持っていないので作例など紹介できずにすみません。

書込番号：17855554

[タヌキの金時計]

	トリミング有	D7100+タムロン150-600	D7100+サンヨン（テレコン）

鳥っ娘 さん　こんにちは。
機材の選択は、なかなか難しいですね。机の上での計算で換算画角（≒焦点距離）が延びたとしても、実際に使うと、どうもすっきりと撮れないという事も起きます。
私は以前、一つ古いV2を使っていました。当時はまだ1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6が発売されてなく、アダプター（FT1）を使って300mmF4のレンズで使っていました。
手持ちで自然公園内などを歩きながら撮影するのに使おうと思っていましたが、ちょっと当てが外れました。暗いところも多く、ISOが1000を超えることも良くあります。V2だと頑張ってISO800ぐらいまでが限度です。できれば400以下に抑えたいのが本音です。
鳥っ娘 さんは実際の撮影だと、どのくらいのISOで撮られていますか？条件にもよると思いますが、V3を使っている方の書き込みだと、ISO800ぐらいが限度のように思えます。
使っていたサンヨンは手ぶれ補正が付いていないため、被写体ブレを覚悟でSSを遅くするにも限界があります。三脚を使えばいいのでしょうが、手持ちでの使用が前提でしたのでちょっと？も付きます。
また、 限定コレクター さんが書き込まれていますが、被写体との距離も関係するようです。 被写体の大きさや色、明るさなどにもよりますが、限定コレクター さんと同じく20mあたりが限度かなと思っています。猛禽などを撮るには、ちょっと不向きかなと思っています。
Nikon1 V3 +1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6との組み合わせは、条件が良ければフルサイズ機を凌駕するような描写を見せることもあると思います。しかし、条件が悪い場合は、対応できる範囲もフルサイズ機などに比べて狭くなります。
答えになってないかもしれませんが、自分の撮影環境に合わせて何を選ぶかでしょうね。

私自身は手持ち用にはタムロン150-600を購入しました。カメラと合わせて3kgぐらいになりますが、半日程度なら何とかなります。大砲を持ち出すこともありますが、こちらの方が負担が少ない分ありがたいですね。
Nikon1には期待するところも大きいのですが、私の使用環境だとちょっとまだ無理なようです。

参考になるか分かりませんが、V2での作例と、D7100での作例貼っておきますね。
V2はどちらも、三脚使用です。ルリビタキはサンヨン+テレコンですが、ISOがこの辺りまで跳ね上がることもあります。D7100でも、ちょっと苦しいですけどね。

書込番号：17855700

[APMTJ]

タヌキの金時計さん

４枚目の写真
ｄ7100　ISO感度4000　ｆ6.7　ｓ1/1600　の撮影を


1 NIKKOR VR 70-300+ｖ3　ISO感度800　ｆ6.7　ｓ1/320　で撮影した方が良い様に思いますがどうでしょう？
　　　　　　　　　　　　ISO感度400　ｆ5.6　s１/200程度　でも良いと思うのですが、、、、

サンヨンに手ブレ補正がついていれば良かったのでしょうが、、、、、

書込番号：17855941

[鳥っ娘]

多くの方にご意見をいただいてありがとうございました。

いまV3を見に行っていました。画質を別にすればとても使いやすいカメラですね。
70-300mmズームレンズは２ヶ月待ちくらいだそうです。
アダプターを付ければ普通のニコンレンズも使えるそうなので、これにしようと思います。
最初は300ミリのレンズを借りてやって見ます。

salomon2007さんの
>画質に拘っているならAPS-Cの7Dと1インチのニコン１では7Dの方が綺麗なのは当然でしょう
新製品どおしで比べるならAPS-Cのほうが良いと思ったんですが、7Dは相当古い機種なので、
新製品のV3はどうかと思ったんです。年数がたっても変わらないんですね。

お一人お一人に返事が出来なくてすいません。

いま使ってるシグマの500ミリの写りはいいみたいです。
私が撮ったわけではないですが、キャノンの新型500ミリと比較しても
それほど差がわかりませんでした。
(旧型の500ミリも分かりませんでした。何が違うんでしょう。)

平地は今までどおりで、山道はV3でいこうと思います。
でも飛び物は難しそうです。7Dと比べるととっても見にくいです。

Lammtarraさんの野鳥に関する知識を増やしてから画質を追及していっても良いと思います。
はやっぱりそうなんですね。私も野鳥１００種の識別が出来るまで
写真を撮らせてもらえませんでした。今でも野鳥の生態が分からないのに
写真は早いといつも言われてます。

皆さんほんとにありがとうございました。私なりの結論が出ましたので、
これで終わりにしたいと思います。

書込番号：17855954

[限定コレクター]

鳥っ娘 さん

終わってますが一言言わせて下さい。
止まっている鳥なら良いですが、V3にアダプターを付けるとフォーカスが遅くなりますからチエックされた方が良いと思います。
私の知り合いの女の子はEOS 70D+EF456で三脚無しで撮影してます。

参考までに

書込番号：17856101　スマートフォンサイトからの書き込み

[鳥っ娘]

限定コレクターさんありがとうございます。

(おじさんの)いきつけのカメラ店で買うことにしたので、３００ミリでも
撮ってみました。オートフォーカスも問題ないように感じました。
今期すでにコチョウゲンの飛翔をV3+300ミリで撮ってる人もあるそうです。
使えるポイントはセンターだけだけど、良く追っていくよと言っていました。

EOS 70D+EF456で三脚無しで撮っている女性がいるって本当ですか。
EF456はいいレンズのようで、良く撮れてる写真をかなり見てます。
三脚なしでは明るいところでも10%も撮れないと思います。

書込番号：17856144

[タヌキの金時計]

鳥っ娘 さん　こんばんは。
GAありがとうございます。
＞平地は今までどおりで、山道はV3でいこうと思います。
機材の使い分けは、当然ありですね。失敗してもいいので、とりあえずたくさん撮る事かなと思います。楽しみながら、いろいろ頑張ってください。

解決積みのところ、すみません。
＞1 NIKKOR VR 70-300+ｖ3　ISO感度800　ｆ6.7　ｓ1/320　で撮影した方が良い様に思いますがどうでしょう？
　　　　　　　　　　　　ISO感度400　ｆ5.6　s１/200程度　でも良いと思うのですが、、、、
この写真だけを見れば、そういう事も言えるでしょうね。そちらの方が正解かもしれません。しかし実際に撮っていたなら、そんなことはまず言えないでしょうね。
鳥によっては枝にとまって、じっとしているものもいます。同じ個体でもじっとしてる場合と、ちょこまか動き回る時があります。この時はまずじっとせず、絶えず動き回っていた記憶があります。
枝にとまってもキョロキョロ周りを見渡してさかんに首を振ったり、体の向きを変えたり、少しづつ動いたり、とりあえずじっとしていませんでした。SSの1/1600はちょっとオーバーかもしれませんが、1/320や1/200を選択できる感じではなかったと思います。私自身はこの組み合わせで1/500ぐらいまで落とすこともありますが、この時はそんなこともできませんでした。
レンズにもよりますが、被写体ブレ覚悟でSSを落とすこともできる、被写体ブレを考えてある程度の高感度も使える機材を使っているつもりです。この時は被写体ブレより、ノイズの方がましと判断しています。
そういう状況に対応するという事では、この撮影ポイントではNikon1 V3 +1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6という選択肢はありません。

実際にV3で撮ったほうが良いと思われるなら、同じような鳥が動き回ってる状況下で、ご自身で撮ったものを掲載していただければと思います。机の上の議論はご免です。

書込番号：17856167

[woodpecker.me]

V3は所詮EVF(電子ファインダー）です。ファインダーで見ているのは0.何秒か過去の映像です。チョコマカ動く小鳥を撮っているとき、真ん中に入ったと思ってシャッターを切っても、最悪の場合小鳥は画面の外に出ています。また、V3などの１インチセンサーは相対的に白飛びしやすいし、トリミング耐性も低いです。

7Dは1Dxに比べて重さ・価格を考えたら鳥撮りには最適なボディーです。シグマの500mmもそれなりに定評のあるレンズです。野鳥の良い画像を撮るつもりでしたら、今のシステムで修練を積むのが早道です。飛んでいる鳥以外は当然三脚必須ですよ。

私の苦闘の跡を参考にしてください。http://www.woodpecker.me/gear/index.html
野鳥写真のリストはこちらです。
http://www.woodpecker.me/

書込番号：17859692

[鳥っ娘]

woodpecker.meさんご教授いただきましてありがとうございます。

持って歩けなければどうしようありませんので、とりあえず
２台で使い分けようと思います。

素敵な写真を拝見いたしまして参考にさせていただきます。

書込番号：17859764

[阪神あんとらーす]

スレ主様から見れば失笑物と思いますが、�X１ならともかく�X２、�X３では動き物も普通に撮れます、只２００mmでもかんさん５４０ｍｍの画角になりますので一眼レフでも簡単ではないと思いますが、

何れに挙げました写真も散歩の途中で気軽に手持ちで撮った物です、それなりの方が撮ればもっと良い写真が撮れると思います。

書込番号：17860153

[鳥っ娘]

阪神あんとらーすさん 貴重なお写真と共にご意見ありがとうございます。

２枚目のヨシガモの流し撮りなどは低速シャッターで見事だと思います。
０からのスタートですので、これからもよろしくお願いします。

書込番号：17860222

[APMTJ]

比較用　ｖ2写真

タヌキの金時計さんの　NIKON D7100
シャッター速度 1/1600秒 焦点距離 500mm
絞り数値 F6.7 露出補正 0.3　ISO感度 4000
確かに等倍表示では凄いノイズです。この様な使い方はわざとノイズとチェックするための撮影かと思いましたが違ったようですので対等の比較をしても許されるでしょう。

その写真は　ISO感度　800　だと　ｆ6.7　　1/320秒　で撮影出来る明るさです。
ｆ8　だと　1/400秒　程度で撮影出来る普通の明るさです。




＞実際にV3で撮ったほうが良いと思われるなら、同じような鳥が動き回ってる状況下で、ご自身で撮ったものを掲載していただければと思います。机の上の議論はご免です。

サンプル写真は　1/500秒　なのでほんの少し明るいですが大差ない環境です。
Ｖ３より遥かに性能の悪いＶ２で1 NIKKOR VR 70-300mmより相当性能の落ちるｆｘ用のｖｒ70-300での撮影になります。その上手持ち撮影です。
小さいセンサーのメリットがどの様なものかの参考になれば幸いです。

書込番号：17863016

[鳥っ娘]

皆様、今回はありがとうございました。

スレを閉めさせて頂くこととして２日がたちましたので、
これ以後のコメントはなしでお願いいたします。

新たなご議論の場合は、改めてスレを立ち上げてお願いいたします。

ご協力ありがとうございました。

書込番号：17863084

[SECNAT]

woodpecker.meさん
とつぜんにおせっかい記事です。スレの本筋から離れますがおゆるしください。
小鳥の瞬間の表情を撮るのにＥＶＦもＯＶＦもなく、どちらもシャッターを切っときはすでに遅くその瞬間を逸しています。その画像を残すには連写しか手段はありません。
この問題はまえに議論がありました。Ｖ１を２台も買われましたのでびっくりしました。Ｖ１とＶ２、Ｖ３の決定的な差は「オートレビュー」がキャンセルで出来るか出来ないかにあります。オートレビューを無効にしないで、連写を繰り返すことは事実上不可能です。
こんどＶ３を入手されましたのでこの問題はクリアーされたと思いきや、まったく古いままの操作を述べておられますので、いまいちど新機能を試されるようおせっかいですが、ひとことです。（Ｖ３では、連写１５ｆｐｓでＳＳＭａｘ１６０００のＡモードになります。）

書込番号：17870696

教えて下さい。飛んでいるトンボはどうやって撮っていますか？

[新シロチョウザメが好き]

マニュアルでSSもＦも決めておき、置きピンで、トンボが来たらノーファインダー連写	同左	同左（構図は出たとこ勝負、トンボを捉えているかどうかもわからないから）	左の10-100mmを　70-300mmに代えて

Nikon1愛好者に限らず、カメラでトンボを撮っておられる方にお伺いします。

今更な質問かもしれませんが、「飛んでいるトンボはどうやって撮っておられますか？」

【質問の背景】

　Nikon1のウリである連写速度、応答性の良さという言葉の響きから、これまで撮ったことのないトンボを撮ってみようと挑戦しましたが、散々でした；

１）背景があるとそれに引っ張られて　フォーカスがままならぬ

２）大きく撮ろうとすると、視野に収めることも、早い動きをファインダーで追いかけることもハード

　それで、これはひとまずこのままでは無理と判断。

　あれこれ試行錯誤しつつ、何度か挑戦しました。
　
　採用したのは結局トンボの特性を考慮しつつ

３）これはV3では未実施ですが、愛用しているD40にマニュアルでのピントリング操作がスムーズに行えるold Nikkor-P 105mm f2.5　をつけてファインダーを見ながらマニュアルでピントを合わせる。

４）置きピンに近い形で、一定距離のところに最初からマニュアルでピントを合わせておき、その仮決め撮影距離範囲の近傍に来たトンボを狙ってノーファインダーで連写。撮影後にトンボが視野に入っておりピンの来たものを選ぶ。

　一応４）の手法でNikon1でトンボの画像はゲットできたのですが、当然偶然の代物なので、得率が低いし、ピントもバッチリということまで行っていません。

　旧いカメラD40での撮影は、体のすぐ近くは無理ですが、遠方から近づいてくるトンボを選んで、遠点からピントリングでピント合わせを行いながら、近づいてくるまでワンショットずつ撮影する。（D300Sも所有していますが、散歩の友は　D40なので・・・(^-^*)　）

　ピントの正確度はD40で撮ったものの方が遙かに多かった。

　それで、別にD40ででも構わないし、D300Sでフォーカスしながらの速写をしてもいいのですが、叶うことなら最近手にしたV3で　もう少しまともなトンボを撮る技術を確立したい。というので、厚かましいのですが、皆様のアイデアや経験をお聞きかせ願えないかと、このスレッドを開きました。

（追加情報）
　撮りやすい撮影距離と視野角度が得られる10-100mmでの撮影では、ピントリングがレンズにないので、カメラボディーでの遠近操作となりますが、これは被写体が高速で異動するものではとても使えませんので、置きピンで撮りました。

　1 Nikkor 70-300mmでもやってみましたが、ファインダー視野に入る領域をある程度確保しないとトンボのいない方角での連写となることもあり、結局ワイド側でやることが多かった。それで、レンズ性能の善し悪しは置いといて、今回は70-300mmは脇役となりました。

　以上のような事情なのですが、トンボの撮り方についてであれば何でも結構ですので、暖かいご教示をお願いします。

書込番号：17845075

[新シロチョウザメが好き]

飛び立ったトンボ	再び舞い戻ったトンボ	（比較画像）D40+ Nikkor 105mm 1600PXに縮小。

（続き　関連情報）
　Nikon1の特別機能であるpast撮影で、止まっているトンボに狙いを定めて、飛ぶと同時にシャッターを切り、画像を昔に戻して選択する。というやり方は実施済みです。これは楽勝でした。

　ただ、蝶と異なりトンボはじーっと止まったままいつ動き出すか分かりませんから、我慢が半端ではないことが多いです。一旦飛び去った後、また同じところに戻ってくる習性を利用しての撮影も、これは置きピンでOKと体験済みです。

（参考画像）　D40＋old Nikkor 105mm　の画像も貼っておきます。

書込番号：17845097

[新シロチョウザメが好き]

　済みません。　冒頭の４枚目の写真は　70-300mmのものを貼るべきところ10-100mmのものと取り違えていました。
結果は似たようなもので、画像は大きかったですが、ジャスピン写真ではありませんでした。

　以上　訂正させて下さい。

書込番号：17845121

[t0201]

トンボって一度とまった場所に再度とまる習性がある様に思います。
その時がチャンス。

その習性があれば、再度とまってくると思うのでそこをねらうかな。

書込番号：17845152

[あれこれどれ]

自分でやったわけではないのですが…。

強力なLEDライトを使って絞りを絞って（ピントの深さを確保して）比較的短い焦点距離のレンズ（おそらくピントは固定）を付けたカメラで連写しつつ（前後方向にも）追尾して撮るやり方があるようです。

書込番号：17845439

[新シロチョウザメが好き]

舞い戻ってきたトンボ

>t0201さん

今晩は。アイデアその１　ありがとうございます。

>トンボって一度とまった場所に再度とまる習性がある様に思います。
その時がチャンス。

やっぱり　これが一番堅実ですかね。
これだと　構図もある程度予想できますし、事前にある程度フォーカスも合わせておけますよね。
　
できればスイスイ楽しそうに飛んでいるトンボを何とかゲットしたのです。

書込番号：17845491

[新シロチョウザメが好き]

あれこれどれさん

　　お久しぶりです。アイデアその２　ありがとうございます。

>強力なLEDライトを使って絞りを絞って（ピントの深さを確保して）比較的短い焦点距離のレンズ（おそらくピントは固定）を付けたカメラで連写しつつ（前後方向にも）追尾して撮るやり方があるようです。

　被写界深度を深くして、ピント範囲を広げるということなのでしょうね。

　LEDライトは別にして、被写界深度を広くして　視野に入ったらAF-Cで撮るということをやったことがあります。でも背景にすぐに引っ張られました。背景から離れていたり、空が背景なら行けるのかもしれませんね。

　昔のレンズなら、絞りとピント範囲の関係が一目瞭然だったので、楽な面があったのですが、最近の便利ズームはとてもこうは行きませんよね。それで　旧いニッコールを未だに手放せないでいます。

よく晴れた日か　光が当たってコントラストがとれるような条件の時に、また再チャレンジしてみます。思い切り高ISOにして、Ｆ値を大きくすることでやってみます。　ありがとうございした。

書込番号：17845528

[delphian]

ハネビロトンボ	リュウキュウチョウトンボ	ウスバキトンボ	ギンヤンマ

　
こんばんは。

現在は他のモノにハマっているのでトンボの飛翔は撮っていませんが、以前はよく撮っていました。
私の撮り方は、トンボの飛び方（コース）をよく観察し、巡回してくるのを狙い撃つ感じでした。

アップで撮る場合は高性能な AFでも全くの無力ですので、基本 MFか置きピンになります。
慣れてくると、連写するよりもタイミングを見計らって一発で撮る方が歩留まりが良いです。
そしてシャッター速度は稼げるだけ稼ぐ方が良いです。
※技術よりも勘のウェイトの方が大きいかもですね（笑）

機種は関係無いとの事なので、飛翔のサンプルを紹介させて頂きます。
この様な被写体だと EVFでの撮影は辛いのでは無いかと思いますが、タイムラグ等を体に叩き込めば何とかなると思います。

書込番号：17845558

[新シロチョウザメが好き]

delphianさん

ご訪問いただき　ありがとうございます。Pentaxボードで作例をよくお見かけしました。
　
　アイデアその３　置きピンか　マニュアルで巡回するトンボを狙う。SSは可能な限り高く。
これも頂きます。

　色合いといい、背景とのマッチングといい、もうすっかり見入ってしまっています。
特に、私がいくら頑張って狙っても撮れていない、ギンヤンマの雄志を紹介頂き、新たな目標ができました。


>この様な被写体だと EVFでの撮影は辛いのでは無いかと思いますが、タイムラグ等を体に叩き込めば何とかなると思います。
>慣れてくると、連写するよりもタイミングを見計らって一発で撮る方が歩留まりが良いです。

　かつて憧れてリーチしていたPentax K5&�U.　それでも一発ショットが歩留まりが良いですか。
超鈍足のD40で、ワンショットずつマニュアルフォーカスでピントを計りながらシャッターを切っていく方が、きちんと撮れるような感覚がありました。これって、意外に当たり前なのですね。

　D40は光学ファインダーですので、今起きていることがそのまま遅滞なく観察できますので、これも撮りやすかったことの要因だと感じています。それで、元々腕と視力のせいで当たらぬ折角の新鋭機を、ノーファインダーで撮るのですから、ますます当たらない。でも、やっているうちに、距離感がわかって、ぼやけてはいてもファインダーにある程度入ることが多くなりました。

>※技術よりも勘のウェイトの方が大きいかもですね（笑）
　
　delphianさんの勘は当たらずといえども遠からずの優れた勘でしょうが、私の勘は山勘なので当てになりません（笑）


　

書込番号：17845882

[新シロチョウザメが好き]

飛翔速度の小さい微少トンボなら何とか追いついて撮れますがギンヤンマは無理でした

delphianさん

　こちらからの質問を許してください。

　これらのトンボはみな、300mmで撮られていますが、これは特別な理由があるのでしょうか。
　300mmレンズの場合、トンボとの距離はどれくらいが撮りやすいのでしょうか。

　EVFのせいにするつもりはありませんが、トンボは突然コースを変えてワープしますよね。
　加えて超望遠では画角が狭いこともあり、見失ってしまうのです。

　D40では　105mmで追いかけていますが、これも距離が遠すぎると小さくてわかりませんし、近すぎるとカメラ移動とピント操作が間に合わない。撮りやすい距離は水平飛行の場合、10m内外だったように記憶しています。

　もし何かヒントを頂けたら有り難いです。お願いします。

書込番号：17846007

[delphian]

　
新シロチョウザメが好きさん

近くを飛んでくれると 100mmでも撮れるのですが、そうこちらの意図通りには飛んで
くれませんので、ある程度の距離があってもアップで撮れる 300mmで撮っておりました。
トンボの飛翔にハマっているときは、いかにどアップで撮れるかを楽しんでいましたし、
難しいほど達成感が大きいので（笑）


> EVFのせいにするつもりはありませんが、トンボは突然コースを変えてワープしますよね。
> 加えて超望遠では画角が狭いこともあり、見失ってしまうのです。

300mmで撮影中、5m先で飛んでいるトンボのワープについていける人はいません。
だれでも見失いますよ（笑）
上手く直進してきてくれた時がチャンスなので、ワープされ続けても集中力を切らさない
タフさが必要でしょうか。
ちなみに私の場合、APS-C + 300mm で被写体まで 5mを基準に撮影していました。
調子が良ければ 3mとか（笑）
その距離感（勘？）に慣れるまでひたすら撮り続けましたね。

書込番号：17846070

[delphian]

　
新シロチョウザメが好きさん

300mmを使って撮った事の追記です。
300mmを使って近距離で撮ると背景が溶けて無くなるってのも理由でした。
トンボの頭部（複眼）だけにピントが来ていれば、あとは（胴体や羽など）
ボケていても構わない、むしろその方がカッコ良いと思っていましたし（笑）

書込番号：17846082

[新シロチョウザメが好き]

delphianさん

遅い時間に　質問して申し訳ありませんでした。
でも、すっきり、良く理解できました。

　好きこそものの上手なれ　の昔子供の頃にはよく聞かされた言葉を信じて、根気よく狙いまくってみます。
　ありがとうございました。

アイデアその４　ワープに幻惑されず集中力を維持して　直進軌道に乗ってきたトンボを上手く根気強く狙う！！！

　なんだか、根性物語みたいになりましたが、でも、実によく分かります（笑）

書込番号：17846095

[がんばれ！トキナー]

こんばんは。

トンボといっても種類や雄雌で飛ぶ習性が違いますよね、いきなり結果を求めずよく観察することも重要に思っています。
トンボが飛ぶ習性が分かってくれば、何となくこの撮影方法がベストでは？？と思ってくるものです。

ヤンマ系は広い範囲の縄張りを巡回しますが、敵がいなければかなり特定のコースを巡回します。
シオカラトンボやコシアキトンボなどは枝木に止まっていることが多く狭い縄張りに外敵が入ってきたら飛び、また同じ場所に戻ることが多いです。
習性を利用して飛ぶコースを予測してタイミング次第で置きピンで対応できます。

理想は追いピンといったファインダー越しに追従してマニュアルピントで合わせる方法です。
裸眼の左目で飛んでるトンボの追従は比較的簡単ですが、その時右目ファインダー内に被写体を収められるように訓練すればあとはピント合わせだけです。
数打てば当たると思って連写をするとミラーアップや露光中によってピント合わせの追従が困難になりますから丁寧に単写で撮られるほうが歩度まり上がりやすいです。
無限遠近くの飛行機と違ってトンボ撮影はマクロ撮影に近い状態のため、ファインダー内にいてもピントが大きくずれていると点像となりトンボと認識できるません、ファインダーのみの追従は不可能に近いです。

よく赤とんぼと勘違いされやすいウスバキトンボは群れであまり羽ばたきもせずグライダーのように同じ場所を飛び続けるため比較的簡単かもしれせん。
また、近くに寄れれば小さいフォーマット、焦点距離の短い広角系、絞りを大きく絞るといった被写界深度を広げて置きピン（固定ピン）で撮影距離を頼りにノーファインダーで撮るのも方法ですが寄ると逃げるのが当たり前のトンボのため、逃げない個体頼りになります。

書込番号：17846096

[新シロチョウザメが好き]

delphianさん

>トンボの頭部（複眼）だけにピントが来ていれば、あとは（胴体や羽など）
ボケていても構わない、むしろその方がカッコ良いと思っていましたし（笑）

　実は私も拘りがありまして、なるだけ羽がぶれて動いているように撮りたいとの希望があります。
それで、時々トンボには遅すぎるＳＳで撮っています。
速いSSで撮ると被写体ぶれも少なくなるのでしょうが、私はトンボをカメラで追いかける癖があるので、格好良く決まれば流しですとも言えますが、そんなことではなくて、無意識にトンボを追いかけてカメラを振り回しています（笑）

　それで、ますます惚けた画像が多くなる・・・・(爆）

書込番号：17846111

[delphian]

がんばれ！トキナーさん

> ファインダーのみの追従は不可能に近いです。

反論するわけではありませんし、トンボの飛翔撮影だと一般的には正論だと思います。
が、実は私、左目ファインダーなので、ファインダーのみで追従しております。
片目だけで追うのも慣れるものですよ。
ついでに言うと、視力 0.3で乱視気味ですが、裸眼で撮影しております。
視度調節をすれば何も問題無いので、無意味なついででしたね（笑）

書込番号：17846151

[新シロチョウザメが好き]

がんばれ！トキナーさん まで訪問して頂けるとは思ってもいませんでした。とても嬉しいです。

　撮っていれば楽しく、また楽しく撮ること、撮ることでストレスを解消している私ですので、楽しい話題、カメラ（撮影）愛好者は大歓迎です。

　
>トンボが飛ぶ習性が分かってくれば、何となくこの撮影方法がベストでは？？と思ってくるものです。
　
　了解しました。

>理想は追いピン

　これは納得しています。アドバイスありがとうございます。

>裸眼の左目で飛んでるトンボの追従は比較的簡単ですが、その時右目ファインダー内に被写体を収められるように訓練

　これは、Nikon1の先達が飛びものを撮影されるときの妙技として披露されたスレがあって、それでトンボではありませんでしたが、両眼視に幾度か挑戦しました。まだ、未熟です。なんだか　ヒガラメ（って言葉　分かりますか？）になるようで、車酔いみたいな感覚になることもあり、わかってはいてもやっていません。(_ _)

>数打てば当たると思って連写をするとミラーアップや露光中によってピント合わせの追従が困難になりますから丁寧に単写で撮られるほうが歩度まり上がりやすいです。

　EVFなので　多少の遅れもあります。ご指摘の件、よく体感しています。ワンショットずつ、あるいは低速で丁寧に撮ることをやってみます。

>ウスバキトンボは群れであまり羽ばたきもせずグライダーのように同じ場所を飛び続けるため比較的簡単かもしれせん。

　最初に貼り付けた画像が　多分このウスバキトンボなのかな、と気づきました。同じ場所を飛び、群がってくれるので、トンボ一匹だけの絵でなく、風景の一部としてトンボの群像を撮ったことでした。なるほどと思います。

>近くに寄れれば小さいフォーマット、焦点距離の短い広角系、絞りを大きく絞るといった被写界深度を広げて置きピン（固定ピン）で撮影距離を頼りにノーファインダーで撮る

　今は、安直なこの方法で逃げています。被写界深度を深く広げて、固定ピンで撮る方法で、高速ツバメに対応した経験からこれに専ら頼っています。D40であれば、マニュアルレンズでピントを合わせつつ、一枚撮りしています（速写しても知れていますし・・・（笑）

　トンボ撮影　アイデアその４　トンボは両眼で追え
　　　　　　　アイデアその５　連写に頼らず、ピントを合わせて丁寧に撮れ
　　　　　　　アイデアその６　撮り易いトンボを狙え

　これらのアイデア　そのまま頂きます。多謝！！！

書込番号：17846160

[新シロチョウザメが好き]

↑　を一部修正します

　トンボ撮影　アイデアその５　トンボは両眼で追え
　　　　　　　　アイデアその６　連写に頼らず、ピントを合わせて丁寧に撮れ
　　　　　　　　アイデアその７　撮り易いトンボを狙え

書込番号：17846180

[M.Sakurai]

ヒガラメという言葉はわかりませんが、もしかして両眼視する時に裸眼で見るように
両方の目を均等に見ようとしていませんか？。私はカメラで経験はないですけど、
望遠鏡用の立体視装置で左右のアイピースの誤差で頭痛や吐き気を感じた事はあります。

人間の目は本来、同じ物が入ってくる前提なので、左右で異なったものが入ってくるのは
ダメと言う事で、双眼鏡でも左右の誤差の規定があるそうです。

私が両眼視する時は遠方の犬を導入する時くらいなので、参考になるかわかりませんけど、
EVFを覗いている右目はカメラで捕らえるための枠を左目で見ている映像に
スーパーインポーズするのに利用しているだけで、ピントは裸眼で見ている左目側と
同じ遠距離にあるので、右目側はぼんやりとしか見えていません。
一旦、カメラ側で被写体を捉えたら、左右をスイッチして、右目側主体、左目側は
ほぼ見ていない状態になるので、被写体を追うのとは、ちょっと異なりますが。

書込番号：17846275

[新シロチョウザメが好き]

M.Sakuraiさん

お早うございます。　昨夜（と言っても今朝に近い夜でしたが・・・）は　トンボ撮りの技を沢山ゲットさせて頂き、ニコニコしてついつい深夜までPCに向かい、楽しいこれからのV3での展開を想像しつつ快眠枕も不要なほど爆睡しました。

　で、娘の朝のラジオ体操に参加するための起床に付き合って（送り出すだけですけど）、起きたところです（笑）

>両眼視する
　技はまだ完全には会得できていません。
　私は左目が効き目で、いつもならファインダーは左目で見ます。両眼視では右目をファインダー担当としている訳ですが、こちらは視力が左に比べてやや弱いです。

　それでファインダー視度補正をすればいいのでしょうが、いつも左目が担当なので、つい手を抜いて右目での視度補正はやっていないことに、今気づきました（笑）

　それはともかく、>右目と左目でスーパーインポーズする　という　M.Sakuraiさんの表現は実によく感覚としてわかります。この特殊技法？は、訓練次第だと思いますのでまた練習してみます。

　右手の人差し指が邪魔になりますが、左目をファインダー担当にして右目で被写体を追い、スーパーインポーズさせるということでもいいですよね。そんなやり方をやっておられる方はいるのかしら？　

　いつも肝心な時に必ず貴重なアドバスを頂き、感謝しています。
　では、またトンボを夢見つつ寝ます？？？

書込番号：17846330

[isoworld]

ウスバキトンボは広角気味で照明して撮ると奇麗に写る	背景も写し込むと昆虫図鑑用の写真にはならない	100mmで撮るとこんな感じになる（好みによります）	ウスバキトンボを可愛く入れ大空と雲をたっぷり取り込んでも絵になる

　
　ご苦労様です。

　新シロチョウザメが好きさんが撮られた最初の４枚の写真は、すでに指摘のあるようにウスバキトンボ（薄羽黄蜻蛉）ですね。北海道から沖縄の離島まで日本全国にいて、飛翔能力に優れ、田舎でも都市部でも見かけるお馴染みのトンボなので、トンボの中でも恰好の被写体だと私は思うんです。

　以下のコメントは、ウスバキトンボに限っての話です。イトトンボだとかギンヤンマだとかに必ずしも当てはまるワケではありません。


　トンボでもチョウでも、いちばん大事なことは相手をよく観察して、いちばん撮りやすい状態を見つけることです。

　同じウスバキトンボでも一匹ずつ個性があり、警戒心の強い神経質なモノもいれば、鷹揚で鈍感なモノもいます。まずどの個体がいいのか、当たりを付けないといけません。

　飛んでいる場所の自然環境、そのときの天候、時間帯によっても飛び方が変わります（とくに餌となる小さな虫がどのあたりを飛んでいるか、風がどう吹いているか、などによります）。背丈より高いところを飛んだり、腰より低い位置を飛んだり、ゆっくり飛んだり、複雑に進路変更したり…。
　川原などで川（水の流れ）の方向に沿って微風が一定の方向に吹き、それに向かいながらゆっくりと飛んでいるときが撮影の狙い目です。

　ウスバキトンボも含めて昆虫は静止しているモノには反応しませんから、撮影にあまり動きまわる（手足だけではなくカメラも）のは禁物です。なるべく動かず相手が近づいて来るのを待つようにします。


　次に撮影方法ですが、私がやっている方法はあまり詳しくお話し出来ません。なので、新シロチョウザメが好きさんが体得した（いちばん可能性のありそうな）４）について、私の経験からアドバイスをするのにとどめます。

　４）の方法はＭＦで置きピンにし、トンボがそれらしき距離に来たらノーファインダーで連写する、というものですね。これはトンボを追いかけやすい反面、画面内にピッタリとトンボを収めることと、ジャスピンにするのに大いに問題があります。では、どう対処するか…。

　むかし、腕利きのガンマンが向き合って速撃ちで因縁の相手を倒すという、西部劇が流行りましたよね。あれはノーファインダー射撃です。銃を目の前に持ってきてジックリと狙いを定めたりすると、たちまち相手に先に打ち殺されてしまいます。
　出来るガンマンは腰から銃を抜くや否や、撃鉄を起こし、腰の高さに据えた銃口が相手に向いたときには、すでに引き金を引き終わっています。しかも正確に相手を捉えないと、自分がやられます。

　ガンマンがあれだけのことをやっているわけですから、銃をカメラに持ち替えても出来るはずですよね。ただし、人一倍の練習が欠かせませんが。

　次はゴルフの話です。奇跡のホールインワンは別にして、プロのゴルファーはゴルフボールがカップから１０ｍくらいの距離になると、うまくパットしてカップに見事に落としていますよね。カップの直前でボールはほとんど速度ゼロになり、いわばジャスピン状態です。
　あれも人一倍の練習の賜物です。やってやれないことはないんですよ。

　両眼で追え…というアドバイスがありますたよね。私はやっていません。あれは鳥を撮るときにはいいかも知れませんが、トンボでは難しいかも。

　私が昆虫を撮るときは、向きとジャスピンを可能にする秘密兵器（自作）をよく使います（私の特技はアイデア〜設計〜製作までの自作なので）。もちろんノーファインダー撮影もあります。

　ウスバキトンボを広角気味で撮ることが多いのですが、あれはバックに入る空や雲も写し込むためです。それと被写体に近づいて撮るほど迫力がある写真になりますから。
　望遠レンズで撮るとバックが完全にボケて無地みたいになり、それでは昆虫図鑑向きの写真になってしまいます。絵になる写真にするためには周りの光景も適度に写し込まないと。

　それとＬＥＤリング照明（自作）もよく使います。これは明るさを補うためで、ウスバキトンボのように大空をバックにすると、そのまま撮ったのでは空の明るさに負けてウスバキトンボがシルエットのように真っ暗になってしまいます。照明するとクッキリと奇麗に写ります。


　結局、ウスバキトンボを含めた昆虫はカメラで撮るものではなく、腕で撮るもの…ということです。

　なお、貼った写真はレタッチ等で絵づくりの調整はしていますが、トリミングしていません。

書込番号：17846410

[春菊天]

ギンヤンマですかね

飛び回ってるトンボも
観察しているとたま〜にホバリングしたりするので
私は魚釣りのような気持ちで待って撮ったりしています。

（EXIFが間違ってるかもしれませんが、タムロン150-600mmです）

書込番号：17846469

[isoworld]

　
春菊天さん：

　ひとつ書き落としました。飛翔能力に優れたウスバキトンボは向かい風に乗ってゆっくり飛ぶことはあっても、ホバリングはしません。ホバリングしているところは、いまだかつて見たことがないんですよ。

　ホバリングのように静止同然の状態にあれば、簡単に撮れます。

書込番号：17846492

[てんでんこ]

delphianさん
作品を拝見して気持ちがスキッとしました。
すばらしいです。

撮り方も、置きピンを推奨されているのが嬉しい。
連写バカの連中は爪の垢を煎じて飲むべし、です。

書込番号：17846503

[新シロチョウザメが好き]

isoworldさん

ようこそ。

　お写真素晴らしいですね。披露して頂きとても嬉しく拝見しました。ここまで撮ろうとすると撮れるんだということなんですね。

　秘密兵器でも　補助光でも何でもいいわけで、細かな観察を欠かさずに、要は知恵を働かせて腕で撮るということですね。これは　男の心をくすぐる名文句だと思います（笑）

　ゴルフはやりませんが、銃の話はわかります。アメリカで実際に幾度か練習所に行ったこともあります。と言ってもずいぶん前ですが。射撃場は意外にホワイトカラーの方が多いという話を伺いました。極度に集中力を高めることで、的に向かう以外の雑念は捨てられるので、ストレスがかかりそうな射撃はとてもストレス解消にいいのだ、との論旨でした。

　私の撮影もストレス解消の目的が結果として多いです。まじめに撮っている時は全神経を集中したりしますから。

　含蓄の多いお話と、直接的なノウハウ内容はご紹介されていなくても、それを雰囲気でわからせて頂いた撮影方法は、とても参考になり、楽しく　うきうきしながら拝見しました。
　私は本来家族サービスで記録的記念写真を撮ることが専らなパパさんカメラマンなので、大がかりな装置や、照準を確かにするシステムなどをつけることはできませんし、多分やらないと思います。
でも、トンボを克明に写実する、それも芸術的なセンスも入れて、あるいは風景の一部として写すなどのことを実現しようとすると、それなりの準備と訓練がいるのだな、とのことはよく分かりました。

　isoworldさんのお話はとても楽しいです。一献交えて貰いながらでも、秋の夜長があれば実践哲学と体験談を伺いたいくらいです。今後ともどうぞよろしくお願いします。

　トンボ撮影　アイデアその８　トンボは腕で撮れ。

　了解です!!!　

書込番号：17846793

[新シロチョウザメが好き]

春菊天さん

　ご訪問下さって　ありがとうございます。
　加えて、タムロン150-600mmでの作例。嬉しく拝見しました。

　このシステムは　知人が持っていてそれを試させていただいたことがあります。
　全体の重量バランスが良くて　撮りやすく扱い易かったと記憶しています。いいシステムをお持ちで羨ましいです。

　私は希少トンボはこの夏よく撮りました。
　実は　娘の夏休みの課題でトンボ観察を提案し、カメラ（D300S）と３脚を運んでセットするのは私で、マニュアル操作でピントと構図を決めて、レリーズを切るのは娘の役目と分担してトンボ撮りの手伝いをしました。
構図もピントも娘の撮ったものは良いできで、カメラ経験はなくても、そのチャンスを与えれば誰でも止まっているトンボは撮れるものだな、と嘆いた（笑）ことでした。

　そこで娘が私に言ったことは、「パパ、あのすいすい飛んでいるトンボ（ギンヤンマ）は撮れないの？　パパなら撮れるでしょう？」ということでした。もちろんその場でにわかに挑戦しましたが、散々なできで、オール没でした。
そんなこともあって。飛んでいるトンボを撮るということを意識し始めた訳です。

　ギンヤンマの写真ありがとうございました。娘にこうやって撮っている方が居られるよ。と紹介させて頂きます。ありがとうございました。

書込番号：17846812

[新シロチョウザメが好き]

被写界深度を考慮して目標点を決め、トンボが来たらノーファインダーで連写	トンボが産卵するために水に接する。そこらを置きピンにしてその後追いピンで追う	左と同様にFT1経由のマニュアル撮影。フォーカスリングの利用	腕で撮る?!! 向かってくるトンボにフォーカスを当て続けて引きつける

　皆様　トンボを撮るためのアイデアや貴重な体験を沢山寄せて頂き、ありがとうございました。
皆様から頂いた戦術を午前中に実戦投入して来ました。

　一番やりやすかったのは　
１）>t0201さんのアドバイス、トンボの習性をつぶさに観察して挙動のパターンを予め把握しておき、置きピンで待つというものでした。この知恵は他のすべてに共通して有効でした。

２）１）の派生ですが、>がんばれ！トキナーさんから頂いたアドバイス、追いピンの採用は　１で撮るより自分で撮っている要素が多いので、とても楽しく撮れました。

３）根気よく集中を切らさずやれ、という　>delphianさんのアドバイスで、最短距離2.5ｍ程度での撮影も行いました。

４）連写でなくワンショットずつ丁寧に撮れという　>がんばれ！トキナーさんから頂いたアドバイス、も実行しました。

５）午前中の実戦投入の後に拝見したレスですが、>isoworldさんからのアドバイス、トンボは腕で撮れは、結果として実践しました。私の好みな部分が多いですが、標本や図鑑の写真的な正確で繊細なものはとても撮る実力がありませんから、自然の中でトンボが舞っている的なものが好きで、これを念頭に　トンボと真剣勝負しました。

　皆様のおかげで動き回るトンボを撮ることが、楽しくなりそうな予感のした午前中の実践撮影でした。唯一　両眼視による撮影は、追いつかず、定まらず、まだ私には無理な技術でした。

　今回は Nikon1に　1 Nikkor VR　70-300mmをつけてのマニュアルフォーカスか、FT1経由で old Nikkor 200mm または　同135mmをつけたマニュアルフォーカスで撮影しました。ピントリングの操作がスムーズで如何にもカメラを自分で操っている感じのするオールド・ニッコールレンズでの撮影が一番楽しかったです。

　以上　お礼方々、トンボの撮り方アイデアの実戦（実践）投入報告を以て、このスレッドを閉じさせて頂きます。
皆様、ありがとうございました。（娘に少し自慢できそうで　ほっとしています）

---------------------------
撮影総枚数　　　　　　　　　　　　　　　４５０枚
70-300mmレンズ撮影　　　　　　　　　　　　５３枚
FT1経由マニュアル単焦点望遠レンズ撮影　 ３９７枚　 マニュアルレンズがやりやすかったということです

自己採点　≧４点なファイル数　　　　　　１０１枚
　　　　　　３点のファイル数　　　　　　　４９枚
　　　　　≦２点のファイル数　　　　　　　残り

書込番号：17847128

[新シロチョウザメが好き]

夫唱婦随　今回は場所を３カ所選んで　あれこれ試しました。暗い場所は苦労しました。

　Goodアンサーは　皆様全員に差し上げるべきだと感じています。とはいえ制約があるので、投稿の早かった順で３名の方を選びました。

　これでトンボ撮りについては自分で次のステップに上がれるような気がしています。ありがとうござました。

書込番号：17847144

[isoworld]

ミヤマアカネのカップル（ＬＥＤリング照明しています）

　
　もうここまで撮れているのにはビックリしました。私なら３０年かかります＾＾；

　トンボ、それも低いところを飛ぶアカトンボは「暗い場所は苦労しました」というように、案外、日陰や草陰のあたりの暗がりで活動することが多いので、高速シャッターを切ると露出不足になりやすいんです（チョウもそうですが）。なのでＬＥＤリング照明が欠かせなくなります。

> これでトンボ撮りについては自分で次のステップに上がれるような気がしています。

　腕の磨き次第で幾らでも上に行けます（でも、その頃には照明が欠かせないことが分かって来ると思いますよ）。お気張りやす。

書込番号：17847281

[幻氷]

新シロチョウザメが好きさん、こんにちは。

ファインダーがあればコンデジでもトンボは撮れますよ
コンデジはトリミング耐性が低いのでトリミングはしていません。

また被写界深度が深いコンデジでも50倍1200mm相当のテレ端では
ピントが浅くなるのでMFだと歩留まりが悪くなりそうです
なので私は一瞬、動きが止まった瞬間を狙ってAFで撮ってます。

書込番号：17847346

[新シロチョウザメが好き]

isoworldさん

わざわざコメントを寄せて頂き、恐縮です。

　ここで相談させて貰って、オートフォーカスに拘らなくてもいいのだと気づかされたのです。
　最新式のカメラなので、オートフォーカスでビシバシ撮れる筈などと、よく考えてみれば分かりそうなことを考えてもいませんでした。

　でも、それまででも、冒頭で経緯を述べましたように、D40でマニュアルフォーカスの方が何とか対応が容易であったことを知っていたはずなのですが、言われなければわからない「コロンブスの卵」みたいなものです。
オートに拘らず、兎に角撮るということに徹すれば、これは何とでもなる。というのが実際に感じたことでした。

>もうここまで撮れているのにはビックリしました。私なら３０年かかります＾＾；

　ご謙遜なさっていますが、私は技術畑で育ち、基礎研究も開発研究も応用研究も、そして生産現場も経験したことから得た貴重な仕事上の体験が今も体と心に染みついています。
　「コロンブスの卵」　言われて気づくのは実力のうちではないです。尤も、言われてもわからないのはもっといけませんが（笑）

　ここでの先達からのさり気ないアドバイスをそのまま咀嚼してやっただけで、これからこれらの考え方を応用して、好きな画像に出会えるように努めたいと考えています。

　示唆に富む　多くの話題とヒントを頂き、奥が深いなぁと感謝しています。ありがとうございました。

書込番号：17847400

[新シロチョウザメが好き]

CG　三枚のファイルを合成；　こんなトンボのシーンが好きなんです

幻氷さん

　初めまして。よく撮れていますね。丁寧に撮られてことがよく分かります。

>ファインダーがあればコンデジでもトンボは撮れますよ

　全くその通りと思います。むしろ　被写界深度を広く稼げるコンデジの方が　便利な時が多いですよね。
　私が苦労して撮る写真でも、コンデジを持つ社歴１年の娘の方がさっさと　少なくともメイン被写体の鮮明度は上手に撮ったりしていますから、よく承知しています (^-^*)

>また被写界深度が深いコンデジでも50倍1200mm相当のテレ端では
ピントが浅くなるのでMFだと歩留まりが悪くなりそうです
なので私は一瞬、動きが止まった瞬間を狙ってAFで撮ってます。

　機材により、最適な撮り方があるということですよね。このことも　分かっていてすぐに忘れてしまう自分には、忘れてはいけないカメラを扱う上での大切な言葉だと　改めて言い聞かせます。

　一概にコンデジと言っていますが、もう十分すぎる機能を持つコンデジも有るわけで、私はコンデジからデジタル一眼レフ機へと進み、今回ミラーレス機を手にしましたが、資金さえ潤沢にあれば、軽くて賢くて便利なコンデジを目的的に複数機買い求めた方があれこれあって楽しいかな、と今でも考えることがあります。

>コンデジはトリミング耐性が低いのでトリミングはしていません。

　しっかりピントが合っていれば画像サイズの大きな一眼レフ機はトリミングはできますが、やっぱりしっかり芯が出ていないと、どうしようもないです。
今回の報告した画像は、トリミングした方がぱっと見でわかりやすいのでトリミングもありかな、とも考えたのですが、どれ位まで近くまで撮れたのかをご覧になる方にわかった方が今回テーマに合うと考え、ノートリミングでそのまま大きな画像で張ることをしました。

　スレッドは閉じてしまいましたが、素敵なトンボの写真と、ふっと止まった時のトンボをAFで撮る。とのノウハウを開示して頂き感謝しています。これも私は頂き！として　自分の技のメニューの一つに加えさせて頂きます。

　トンボの撮り方　その９　トンボは一瞬止まった時を狙え

書込番号：17847459

[isoworld]

こんなトンボのシーンが好きなんです（もっとちゃんと撮りたい）	これはいまひとつだった失敗作（次を狙っています）

　
　
　
　スレッドは閉じてしまいましたが…というお言葉.....ながら「こんなトンボのシーンが好きなんです」。なるほど。心に写った光景を描写した写真（写“心”）ですね（私は常々　（よい）写真は写心　と言っておりますが）。

　では、私の「こんなトンボのシーンが好きなんです」の写真を１枚貼っておきます。いずれちゃんと撮り直したいんですよ。虫の目レンズを装着して撮っていますから、Exifデータの焦点距離は無視してください。

書込番号：17847489

[新シロチョウザメが好き]

isoworldさん

好きな楽しいことだと、終わりなく話し合いたくなりますね。
　これで結びとします。丁度きりのいい　ノウハウ１０箇条ができましたから。

　トンボの撮り方その１０　トンボは自分の心のままに写心として撮れ

　　少し無理がありましたか？（笑）　
　　写真を撮ることの楽しさを、最後の写心　で頂きました。感謝します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（おしまい）
　

書込番号：17847533

[新シロチョウザメが好き]

NikonV1 広角レンズで咄嗟に撮った夏のトンボ	同左

isoworldさん、幻永さん、てんでんこさん、春菊天さん、M.Sakuraiさん、delphianさん、
がんばれ｜トキーナさん、あれこれどれさん、t0201さん

　昨夏　トンボの撮り方についてご教授いただきました皆様
　暑中お見舞い申し上げます。今年もトンボの季節がやってまいりました。昨年は熱心にご教授頂きましたおかげで
　色々な方法を試すことができ、撮影成功率を高めることができました。

　今年もトンボの飛翔する姿を見ると、ついその気になります。でも、飛翔しているトンボを撮るのは実に集中力が
　必要ですので、根気を詰めてまでの本格撮影はやっておりません。　昨年会得した技術を使えば、撮れないことは
　ないという確証と密かな自信がありますので、トンボの飛翔をはやる気持ちではなくて、涼しい眼差しで眺める事
　ができるようになりました。

　これも皆様からの確かなご指導と情報提供を頂いたからだと感謝しています。
　暑い夏、それぞれ好きな被写体に向かわれているのであろう皆様のご奮闘を思い浮かべつつ、ご健康を祈念します。

　別添は、広角レンズでの飛翔するトンボの撮影結果で、ノーファインダー（片手取り）のものです。背景を入れたい
　と思いましたが、咄嗟のことで気の利いた構図という訳にも参らず、背景も無機質でした。大いに楽しんでいます、
　という趣旨でご理解下さい。では　

書込番号：19007823

[isoworld]

今日たまたま今年初めて撮ったウスバキトンボ（露出補正あり）	ＬＥＤリング照明すると綺麗に撮れる（露出補正なし）

　
　たまたまこのスレの続きを見つけました。ほぼ１年ぶりなんですねー。そして新シロチョウザメが好きさんは、さらなる前進を求めて、今年もトンボ（これはウスバキトンボですね）撮りを開始＾＾

　うまく撮れていますね!!　その調子でいいのかも知れませんが、さらなる改善のためには…

　カメラを天に向けているときは露出が空の明るさに引っ張られますから、露出補正をプラスにしておかないとトンボ（の下側）は薄暗くなって、見栄えが悪くなります。晴天の場合は少なくとも＋１ev、多いときは＋１．７evくらい露出補正したほうがいいと思います。

　ですが…これにも限度がありまして、太陽が入ったり（とくにトンボの後ろに太陽があったり）すると、露出補正をプラスにしてもハレーション気味になってトンボの色が綺麗に出なくなります。
　こういうときはリング照明するのですが、晴天下でも照明が効くリング照明は特殊なものになりますので、リングストロボを使うことも考えなくっちゃね。

　写真を２枚貼っておきます。１枚めはリング照明がない代わりに露出補正を＋１．０evし、２枚めはハイパワーリングＬＥＤで照明しながら露出補正をせずに撮ったものです（見比べてみてください）。いずれもカメラはキヤノンの安物kiss X7で、レンズもキットの安物18-55mmを使っています（軽いのが特徴です）。

　新シロチョウザメが好きさんもウスバキトンボがうまく撮れるようになったようですので、これからは如何に綺麗に撮るかでしょうね、バックも含めて。

書込番号：19009306

[新シロチョウザメが好き]

isoworldさん

　すべて皆様のおかげで、あるレベルまで到達できたというのが偽らざるところです。

　今日は嬉しいことに、私がトンボ撮りのお師匠さんと思い定めているisoworldさんに　新たな高みを目指しての
　目標値を設定頂きました。　
　開示いただいた条件等はよく理解できます（理解できるほどトンボ撮りで苦闘しましたから）。今後の撮影に生かし
　たいと思います。いつも変わらぬアドバイス、ありがとうございました。
　

　

書込番号：19009550

[新シロチョウザメが好き]

夏のトンボ　1　思い切りトンボに近づいて撮りました	夏のトンボ　2　同左	夏のトンボ　3　望遠レンズにて	夏のトンボ　Nikon　D300S／105mm　にて

皆さま　今晩は。

　　皆さまから親切で的確なアドバイスを頂いてからもう3年が経ちました。
　この季節になりますと、野鳥が少なくなった時とトンボが出現してくる時とが重なるものですから、飛び回る小動物
　を追いかけると言う意味で、トンボを必ず撮っています。

　　その時その時で、また、その場その場で、教わった色々なやり方でトンボを撮っていますが、ある程度自分のスタイルが
　完成しつつあります。
　でも、皆さまから教わったハウツーの中で一番実現できていなかったのが
　　　＞isoworldさんの推奨される背景を入れたトンボ　
　の撮影でした。

　　今月専らこれに挑戦し、漸く勘コツらしきものを得ることができましたので、随分遅くなりましたがお礼の意味もあって
　ここのボードを再度利用させて頂くことにしました。併せて望遠レンズ系での通常撮りのファイルも上げさせて頂きました。

　　飛んでいるトンボ撮りは、集中力と我慢と腕とラッキーさの合わせ技なのだと感じています。
　トンボ撮りに終着駅はなさそうです。これからも視力と気力と体力が続く限り毎年トンボを楽しんで参りたいと思います。

書込番号：21048852

[isoworld]

ウスバキトンボ　8mmフィッシュアイ	ミヤマアカネ　20mm	オニヤンマ　18mm	ハグロトンボ　8mm　フィッシュアイ

　
　チョウは花の周りを飛んでいることが多いので、（花とコラボで撮れば）絵になる写真に出来ます。ですが、トンボは無粋な背景の中を飛んでいることが多いため、どう撮れば絵になるのか考えてきました。

　その答えのひとつがなるべく広角で撮ってトンボの中に背景を入れ、今回新シロチョウザメが好きさんが撮られた「夏のトンボ　1　思い切りトンボに近づいて撮りました」のようにすることです。
　こうすればトンボが飛んでいる情景というのがよく分かります。

　新シロチョウザメが好きさんが撮られた以前の写真と見比べると、今回のはビックリするほどの進歩ですね!!　まさに「今月専らこれに挑戦し、漸く勘コツらしきものを得ることができました」と言われるとおりです。

　でもまだ課題はあるように思えます。それは露出です。飛んでいるトンボを撮るときはレンズを上向きにすることが多く、どうしても露出が空の明るさに引っ張られ、肝心のトンボ（の下側）が暗くなりがちです。
　それをどう解決するか、です。トンボ（の下側）に露出を合わせると、空が明るく写りすぎたり、悪くすると白飛びしますしね。私の場合は、ＬＥＤリング照明して撮ることがよくあります。

　これも含めて、あとは完成度を高めるだけですね!!　これからも続いて出てくる新シロチョウザメが好きさんの写真がとても楽しみです。


※貼った写真はいずれも昨年に撮ったものです。当地でトンボがよく飛ぶのはこれからになりますので。今年はどんなトンボやチョウの写真が撮れるか楽しみではあります＾＾

書込番号：21049191

[蠍座の蟹]

素晴らしいスレです！
被写体の習性を考える大切さを再認識しました。いつも追いかけてばかりでしたので、習性を学んで、待ち構えるようにしてみます。
トンボじゃなくて子供ですが（笑）

書込番号：21049249

[新シロチョウザメが好き]

夏のトンボ　お腹の影をなくすことができました	夏のチョウ　トンボ撮影技術を応用してみました

isoworldさん(トンボ撮りのお師匠様)

　　　漸く３年目にして　isoworldさんから頂いておりました　空に飛ぶトンボの撮影で背景を生かしたり、逆光で暗くなりがちな
　　トンボの腹部を明るく撮る手法のめどがつきました。

　　　リング式の照明があればなおいいと感じていますが、カメラを天地ひっくり返して逆さに持ち、フラッシュを併用することで
　　光源を確保しました。

　　　高角+照明+撮影距離の３点セットを仕組みとして導入すればいいと実感し実証できたと思います。
　　ただ、カメラ内蔵フラッシュではシャッター速度の縛りがカメラによってはあったりしますので、トンボ（や蝶）の動きを止めて
　　ぶれなく撮影しようとすると、カメラの選定（例えばD40）や光源の選定がいるかなぁと考えております。

　　　そこまで最適化するかどうかは別にして、本日撮影できた画像を見ますと、何か別世界の不思議な絵のような感覚に襲われる
　　気がして、これは病みつきになるかも・・・と喜んでいます。

　　　懇切丁寧なアドバイスやらサジェスチョン、指針をいただいたお陰だと感謝しています。ありがとうございました。
　　今後とも機会あるごとにどうぞよろしくお願いします。

書込番号：21052412

[isoworld]

トンボを背景といかに馴染ませるかがポイントです	ウスバキトンボを珍しい気象現象（ハロ）とコラボで撮る	背景を入れてハグロトンボのカップルを真正面から広角で撮る	ミヤマアカネをのカップルを見上げ気味に撮る

　
新シロチョウザメが好きさん：

　もう改善策で撮ってみたのですね!!　あまりにも早くてビックリします。

　「夏のトンボ　お腹の影をなくすことができました」は、強いて言えば、照明光量がちょっと強いかなとは思うのですが、とてもよい出来ばえだと思います。

　このように上を見上げて撮ると、出来上がった写真はどちらを上にすべきか下にすべきか、決めるものがないので、この写真では上下を逆にすれば自然な写りに見えると思います。

　あとはトンボを画面のちょうどよい場所に入れるだけです。私から見ると90点の出来ばえです。

　チョウの写真はちょっと不自然ですが、フラッシュの光がレンズよりも離れたところから発しているためである可能性があって、照明をどうするかだけの問題のように思います。

　全般にはこれ以上は申し上げることがありません。

> 今後とも機会あるごとにどうぞよろしくお願いします。

　こんな写真が撮れた!!と驚かせてくださいませ。それを見て私も知恵を絞りますので＾＾

書込番号：21052982

[新シロチョウザメが好き]

撮ったままの方向だとこの絵のようになります	撮ったままの方向の夏のトンボです	同左	撮ったままの夏のチョウ　皆被写体が小さいですね　工夫します

isoworldさん

アドバイスとコメントに感謝しています。
　
　　＞このように上を見上げて撮ると、出来上がった写真はどちらを上にすべきか下にすべきか、決めるものがないので、この写真では上下を逆にすれば自然な写りに見えると思います。

　　このコメントには驚きました。実はカメラを天地転倒させて　フラッシュがトンボの位置によらずなるだけ下部から照明しようと
　　して撮りましたので、正常な撮り方であれば天地が逆になっているので、得られたJPG画を180度天地逆方向に回転させて
　　いたのです。流石にお見通しなのだと感服しました。

　　上下に拘らず自然な方向でいいとのアドバイスは、なるほどと会得しました。

　　もう少しメイン被写体を大きく撮ることが残されていますが、これは工夫が要りそうです。
　　なにせトンボが手のひらに収まる格好でのさらなる近距離が必要ですから。

　　お陰様で撮っているうちにモデルのトンボと段々仲良くなって接近させて貰っています。暑いので汗だくですが快感そのもの。
　　機会あるごとにボツボツ撮ってみようと思っています。ありがとうございました。では。

書込番号：21053226

[新シロチョウザメが好き]

（他機種参考例）　@55mm（換算）　RAWファイルを汎用ソフトで現像

isoworldさん

2019年の夏が始まり　トンボを追う日がありました。
　　念願の思い切り引きつけて全景も加えるという命題に　なかなか近づけていません。

　　あと一歩というところまでは来た感じはありますが、トンボ任せでなく（トンボが撮れたよでなく）
　　トンボ任せ＋トンボを撮ったよ、との高い確率での撮影ノウハウをまだまだ研究する必要があると感じています。

　　アップはCOOLPIX P1000カメラでのものですが、Nikon1に限らずカメラは何であれ、今ひとつ目標から遠い。
　　諦めずに　研究あるのみと自覚しています(*^O^*)
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まずは今年の撮影結果ご報告まで。

　　備考：最近のトンボファイル　　　書込番号：22787801　　書込番号：22788527

書込番号：22820456

[isoworld]

今年初の撮影なので要領はまだ戻らず	正面から撮らせてくれるヤツは鷹揚な性格かも	相手が逃げようとする寸前に撮る	逃げてもシャッターを切ってみた

　
　お久しぶりです、新シロチョウザメが好きさん。

　実は昨日（２５日です）、今年初めてトンボを撮りに行きました。自宅近くの川原にアカトンボ（ここではミヤマアカネ）がいまして、毎年７月下旬頃から羽化が始まります。１週間ほど前までは姿は見ませんでしたが、昨日は何匹かいました。どれも若い個体です。

　いきなりフィッシュアイ（SIGMA 8mm ×1.4＝11mm）での撮影にしました。Exifデータでは焦点距離が 8-8mm という変な表示になっていますが、×1.4を付けたためと思われます。

　今年初なので、まだ撮影の勘が取り戻せていませんが、とりあえず写真を４枚貼っておきます。フィッシュアイでこの大きさに撮ろうとすると、レンズの先からトンボまではたぶん４〜５ｃｍくらいの距離だと思います。

> 念願の思い切り引きつけて全景も加えるという命題に　なかなか近づけていません。

　単細胞みたいなトンボでも、よく観察すると個性が豊かで一匹一匹違います。警戒心が強いヤツもいれば、大胆なヤツも鈍感なヤツも鷹揚なヤツもいます。何匹かいれば、必ず撮りやすいヤツがいて、それを追いかけています。撮る相手を選ぶわけです。すぐに逃げるヤツは放っています。

　撮りやすいヤツはかなり近づけます。ただし急接近すると、さすがに相手は驚いて逃げますから、あまり刺激しないようにゆっくりと。ウスバキトンボなどは同じルートをトンボ返りして戻ってきますから、こちらはあまり動かずに待ち構えておき、相手が近付いて来たら早めにレンズをゆっくりと向けます。

　当地の羽化して間もないアカトンボ（ミヤマアカネ）は今はまだスタミナがなく、ちょっと飛んではすぐに草むらに止まります。飛ぶのも俊敏ではありません。実は、そういうのは撮りにくいんです。ずっと飛び続けられるヤツのほうが撮影に向いています。羽化して１ヶ月もすると成熟して婚姻色も出るでしょうから、そうなったらトンボ撮影の本番を迎えます。お盆休み頃からですね。

　ウスバキトンボもいましたが、こちらもお盆の頃には数多く見られるようになると思うので、そのときに、ですね。ハグロトンボ（カワトンボ）はまだ出ていませんでした。

書込番号：22821021

[isoworld]

ミヤマアカネ（両翅の幅は約６ｃｍ）

　
　
　１週間ぶりにいつもの川原に行ってみると、トンボ（ミヤマアカネ）の数はずいぶん増えていました。例年どおりだとお盆前後には数がいちばん多くなるはずです。

　１頭だけ（学術的にはトンボは１頭、２頭と数えます）婚姻色が出ていました。多くが成熟するのは、お盆を過ぎてからです。今回はキットのレンズ（18-55mm）を付けて撮ってみました。LEDリング照明しています（トリミングはしていません）。
　顔（眼など）にピントを合わせるのが大変です。小さな体毛が写り込めば、とりあえずOK。

書込番号：22832822

[新シロチョウザメが好き]

トンボ飛翔　800mm　SS1/1000	トンボ飛翔　1200mm　SS1/2500（は少々上げすぎかも）	トンボ飛翔　1200mm　SS1/1600	トンボホバリング飛翔　500mm　SS1/1000

isoworldさん

　　お元気でしょうか。無沙汰しております_(._.)_

　
　トンボ撮り、毎年この時期になりますと忘れずにやっております。でも進歩がなかなかありません。
目下の愛用カメラはCOOLPIX　Ｐ1000。他人のやらないことをどこまでやれるかどうか験してみる。駄目ならどうすれば上手く行くか考える。のスタイルで野鳥の飛翔には向かないと揶揄されている超望遠カメラＰ1000で、とにかく飛ぶものがあれば撮ることを愉しんでいます。

　トンボはホバリングするものならどんなカメラであれ撮れると思ってますが、ヒラヒラ舞い上がったり　ふいにワープしてしまうチョウは手強い相手です。そのワープ飛翔機能と高速飛翔とを併せ持つ「チョウトンボ」を撮る、というのがここ数年の夏の楽しみとなっています。チョウトンボの羽の色が綺麗なこともあります。
　
　isoworldさんが実現されておられる飛んでいるチョウに超接近しての撮影は、まで出来ておりません。ホバリングであればごく普通のマニュアルフォーカスや、背景との距離やコントラストが使える場所ならAFで、そして移動するトンボには3Ｄ”コサイン誤差”利用で遅いAFカメラのピント合わせ補助を入れて対応しています。

　まずは生存確認の(*´∀｀*)　ご連絡でした。

　isoworldさんの最新トンボ画像などがございましたら、チラ見でいいですので、よかったらお願いできますか？

書込番号：24281988

[isoworld]

ミヤマアカネ（まだ若い個体）	もうちょっとアップで撮る	シオカラトンボのメスかな	Ｒ６で最初に撮った１枚

　
　新シロチョウザメが好きさん、おは･にち･ばんは。ここへは久しぶりの訪問です。お呼びがありましたので、お邪魔します。

　実は、先月下旬にキヤノンのＲ６という最新のミラーレスカメラ（本体のみ）を購入しまして（３万円のキャッシュバックキャンペーン期間に滑り込みセーフでした）、やっと試し撮りが数回ほど出来たばかりです。Ｒ６はDIGIC Xという映像エンジンを搭載し、約２千万画素のフルサイズカメラです。

　これまでチョウやトンボは小さくて軽いエントリークラスのAPS-Cカメラをおもに使ってきたのですが、これから使うであろうＲ６には手持のレンズではこれに取り付けられないものが多くあって、試し撮りするレンズは選べるほどないんですよ。

　チョウやトンボの撮影に使いたい広角レンズやフィッシュアイレンズはなくて、試し撮りには100mm macro F2.8だけを使いました。これは超オンボロの旧々タイプのレンズで、愚鈍で思うように動かず難儀しています。

　私がホントに撮りたいのは、天の川を含む星景写真や日本の伝統芸能（薪能など）なんですが、コロナ禍の環境下にあっては県を越えた移動はしにくく、お祭りや伝統芸能はことごとく中止になって、動きが取れません。Ｒ６でこれを撮りたいのですけれどね。

　当面は、Ｒ６に取り付ける広角レンズやフィッシュアイレンズをどうしようか、と画策しているところです。Ｒ６はまだ使い慣れず、試し撮りはその練習でもあります。

　４枚貼った写真のうちの２枚は今日撮ったものにしました。

書込番号：24282655

予約品がやっと届きました〜

[猫又みやび]

地元のカメラのキタムラさんで予約していたNikon 1 V3 プレミアムキットが
入荷したので引き取りに行ってきました〜♪
予約したのが７月の上旬からだから約一カ月…長かった(>_<)

っで開けてみたのですが、最近のカメラって液晶に傷防止のフィルムとか貼って無いのかな？
指紋がべったり付いててちょっとえ〜って感じでした…
カメラ屋さんが先に開けて中身みたのかな…？
みなさんのはどうでしたか？

書込番号：17829363

[進撃の社畜]

フィルムは貼ってないですね。でも指紋が付いてたことはないです。
もしかして自分でうっかりつけちゃったってことは…ないですよね？

書込番号：17829437

[猫又みやび]

進撃の社畜さんこんばんは〜お早いお返事ありがとう〜

最近の液晶には傷防止のフィルム付いてないのですね！
コスト削減でしょうか？(笑)

指紋ですが、横をつまんでそ〜っと出したので自分のって事は考えにくいです(^^ゞ
傷が付いてる訳で無いので、取りあえず綺麗に拭き取って指紋の付きにくい良さそうな
保護フィルム貼ります〜

傷防止のフィルム有無のお返事、ありがとうでした〜(^^)/

書込番号：17829472

[ＭｉＥＶ]

でも、保護フイルムは、貼って、梱包して欲しいですね。

書込番号：17829515

[M.Sakurai]

梱包に使う部材から石油系の材料が排除されだしたのは90年代後半くらい？
グリーン化が言われだした頃ですよね。

自分が最近購入したデジカメやノートPC、液晶ディスプレイに保護フィルムが貼ってあった記憶は
ないのですが、無名メーカーの小物には貼ってありました。
もっともカメラやノートPC、液晶は薄手のスチロール系の袋に入っていますけどね。

何故か今でも出荷台数の多いスマホには貼ってありますし(笑)。
しかもリサイクル系のマークは付いていないような・・・

書込番号：17829572

[じじかめ]

Ｄ7000やＤｆにも貼ってなかった気がします。

書込番号：17829719

[杜甫甫]

この機種、この企業に限ったことではないと思います。環境報告書のためでは？

書込番号：17829751

[阪神あんとらーす]

そう言えばV1,J1も貼っていなかったですね、只何時もキタムラさんでは目の前で開封してチェックしてくれますから液晶に指紋が付いていた等と言う事は無かったですね、

以前は液晶面には保護フイルムは当たり前でしたが時代の流れでしょうか、それにしても保護フイルムが無ければ取扱いに細心の注意が必要なのに、指紋が付いていたのはちょっとおかしいですね。

書込番号：17832026

[猫又みやび]

ＭｉＥＶさんこんばんは〜
傷防止ってのも有りますが、誰も触れてない新品の液晶に
付いているフィルムを剥がす時のちょっとした優越感が無いのは
少し残念かな〜です(笑)

M.Sakuraiさんこんばんは〜
なるほど、最近のデジカメ、ノートPCには張って無いのが多いのかな？
環境問題…なるほどです(^^ゞ

じじかめさんこんばんは〜
今のニコン製品の液晶には貼って無い感じですね(^^ゞ

杜甫甫さんさんこんばんは〜
環境問題からって言うの凄く説得力ありますね(^^)/

阪神あんとらーすさんこんばんは〜
私が買ったキタムラさんで店頭での商品の確認とか無かったです。
名札には店長って書いて有ったからあのお店では店頭での
確認は無いのかな…？まさか店長が忘れたとか無いと…(笑)
それとも既に店長が中を確認済み？？ｗ

品質、機能的には問題は無いので、お店に問い合わせまではしませんが、
指紋が付いた経緯はちょっと気になりますね(^^ゞ

書込番号：17832312

Mモードなどで撮影時の画面

[チビ優]

皆様始めまして、ニコン1に興味があり家電量販店で触って分からないことが合ったので質問させてください。
現在SONYのNEX5Rを、持っていてMモードで撮影時にF値やSS、ISOを変えたりすると画面明るさが変わり
コレくらいの明るさで撮れるのか、と分かるのですが
ニコン1は撮るまでどんな明るさで撮れるのかは分かりませんか?
フジフィルムなどはシャッターボタン半押し時に明るさが変わるようでした。

書込番号：17784156　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

チビ優さん　おはようございます。

V1で試してみましたが露出が適正で無くても、画面の明るさは変わらないと思います。

唯一変化するのは露出補正を使用しプラスマイナスすると、その補正値に応じて画面の明るさが変化するみたいです。

V3が同じかどうかは解りませんが、たぶんお考えの使用の仕方は露出補正ダイヤルを使用しないと出来ないと思います。

書込番号：17784383

[じじかめ]

メーカーに問合せするのが、確実かも？

書込番号：17784432

[MA★RS]

メーカーによって様々みたいですね(；´Д`A

純正レンズ使用時と、アダプター使用時で違ったりとか(^◇^;)

書込番号：17784961　スマートフォンサイトからの書き込み

[M.Sakurai]

V3も写歴40年さんが書かれているようにV1と同じ動きです。
位相差AF機ですから、撮影の瞬間以外は測距動作Fに都合の良い絞りにしなければならないですから。

書込番号：17785507

[チビ優]

皆様ありがとうございます。
露出補正の時のみすぐ画面に、反映するんですね(^_^)ﾉ

オートで撮ればいいのですが、ISO感度は高くしたくないし、F値は下げたいし、でMモードで撮るのですが
良いカメラなのはわかるのですが
僕には
ニコン1は難しそうですね(>_<)
皆様ありがとうございました(^-^)

書込番号：17786205　スマートフォンサイトからの書き込み

[阪神あんとらーす]

M.Sakuraiさん、なるほど普段明るさが変わらないのはニコン１の高性能の証だったんですね、

まあMモードでしたらFT1でも、露出ゲージが出ますので不便は感じませんが。

書込番号：17786321

[gohst_in_the_cat]

>ISO感度は高くしたくないし、F値は下げたいし、

それなら普通はAモードでは？
適性なSSはISOで調整すれば問題ないかと思います。

書込番号：17786573

[M.Sakurai]

阪神あんとらーすさん

うーーん、高性能と言うより性格の違いですよね。
ニコンはレフ機のメーカーだから、レフ機の動きに合わせているだけなのかなと思いますが、
実際にはニコン１のファインダー表示はAFとAE及びファインダー表示に支障のない範囲では
絞りとSSを実際に撮影する際の設定で表示しているので、被写界深度やフリッカー等の
撮影結果に影響するものを撮影前に察知する事は可能ですから。

ピントや被写界深度・フリッカーの確認にはファインダー表示の明るさが変化しない方が
見易いので、変化しない仕様の方を私は支持しますけど。

チビ優さんがニコン１の何に興味を持っているのか分からないので、
こうすれば？みたいな事は書けませんけど。

書込番号：17787215

[阪神あんとらーす]

性格の差ですか（笑）、パナのGf５もどうやら変化しない様ですしそう言う考え方も有りでしょうか、

因みにファインダーの明るさが変わるのは、自動絞りが発明されるまでレフ機の最大の欠点と言われていましたね。

書込番号：17788991

[吉っあん]

Ｖ１使用してますが、私もこの場合絞り優先で露出補正です。私自身このニコン１でマニュアル撮影をほとんどしてませんしスレ主さんの言う様にマニュアルで画面に反映が出来るに越したこと無いですが割り切って使用しています。

書込番号：17789761

[新シロチョウザメが好き]

>ニコン1は撮るまでどんな明るさで撮れるのかは分かりませんか?

撮影条件に一部制約が入りますが、
１．「動画」モードのダイヤル設定とすれば
２．Ｍでも、Ａ，Ｓでも設定値により、液晶画面とＥＶＦでどの程度の明るさ（暗さ）は分かります。
３．ISO設定値でも同様で、設定により　明暗が変化します。

なお、この設定だとこの機種の特徴である連写は不可で、単写か、タイマーか、リモコンかという選択だけです。
フォーカスは、動画機能を考えてのことでしょうが、常時ＡＦかＡＦ−Ｓか、Ｍフォーカスが選べます。
シャッター速度に　1/100の下限域が設けてあるようです。

書込番号：17803006

[新シロチョウザメが好き]

↑　（補足）アドバンスト動画モードの場合です。

書込番号：17803022