α77 II ILCA-77M2 ボディ のクチコミ掲示板

小鳥の飛びものが撮りたいのですが

[しいーちゃん]

MINOLTA AF APO TELE ZOOM 100-400mm F4.5-6.7このレンズを購入しようと思っていますがAFの早さは如何でしょうか？
教えてください、お願いします。

書込番号：19187774

[マスク☆マン]

＞しいーちゃんさん

はるか上空の猛禽類を撮る時以外は、小鳥の飛び物撮る時の腕の振り加減など300mmまでがいいかと思います
あと基本的に鳥撮りはトリミング前提ですから300mmと400mmとの差は少ないと思います
焦点距離が伸びるほどセンターに捉えにくくなりますしね

＞ブローニングさん

ありがとうございます
数ある飛び物で動きの早い鳥で一番良く撮れたのがコレでして・・・・
さすがにAFの不得意とするこちらに向かってくるようなツバメは撮れませんでしたわ

書込番号：19188364

[しいーちゃん]

okioma さん
有難うございます、やはり無理ですか、飛びものはもう少し考えます。

書込番号：19188444

[Laskey775]

しいーちゃんさん、みなさんこんばんは。

飛びモノにつられて出てきました。

＞マスク☆マンさん

ブローニングさんの言うように、良く撮れていると思います。
ツバメの飛翔は速い上に、旋回も急ですからね。

＞しいーちゃんさん

こんばんは。SONY機では飛び物を撮ったコトがないので
機材のコメントが出来なくて済みません。

AFで追うのは難しいので、最初は「置きピン」で挑戦されては
いかがでしょうか？
横飛びする（被写体までの距離が変わらない）被写体なら撮れる
可能性がありますよ。

書込番号：19188499

[αyamaneko]

MINOLTA AF APO TELE ZOOM 100-400mm(AF時の駆動量が大きいのでAFは遅いです。そして一度外すと再合焦までが特に) と比べれば、
(KONICA)MINOLTA AF APO TELE ZOOM 100-300mmのほうが、だいぶ速く迷いも少ないです。

そして、MINOLTA AF APO TELE ZOOM 100-400mmは重い。

ちなみに、両方持っています。

α77 II ILCA-77M2 は持っていませんが。

書込番号：19188656

[マスク☆マン]

これは巣箱の穴辺りに置きピンしてます	これは幼鳥の右枝辺りに置きピン	草に止まってる時にピント合わせて、飛んだ瞬間にシャッター

＞Laskey775さん

ありがとうございます
飛び込む位置がだいたい分かるカワセミと違ってツバメは急旋回しますね
この時は延々追わずに目の前に来たやつに絞ってシャッター押してましたわ

＞しいーちゃんさん

置きピンはタイミングだけなんで敷居低くてやりやすいですよ
子育て中などだとヒナや幼鳥のとこにピント合わせてたら親鳥がエサを運んでくるし
鳥によっては同じ枝などに何度も止まるのもいますしね

置きピンで撮った写真貼り付けますね

書込番号：19188752

[しいーちゃん]

αyamanekoさん
重いのも苦しいしやはり300ｍｍから置きピンを練習から入った方がいいかもしれない
ですね。有難うございました。

書込番号：19188792

[しいーちゃん]

Laskey775さん
置きピンから入らないと難しい事が分かりました、有難うございました。

書込番号：19188804

[しいーちゃん]

マスク☆マンさん
お写真拝見しました、素晴らしいお写真ですね練習してよい写真が撮れるように頑張ります、有難うございました。

書込番号：19188832

[candypapa2000]

小鳥の飛翔ｙは、大きい鳥の飛翔に比べ、難易度は高いと思います。

やはり、純正の70-400G2か70-300G2が速度的にも解像的にもベストなんだと思いますが、値段が高いですよね。

タムロンの70-300　A005なんかは、3万ちょっとで買えるのでコスパはいいと思います。

書込番号：19191253

[しいーちゃん]

＞candypapa2000さん
有難うございます、参考にさせていただきます。

書込番号：19191282

[ぽこぽこぽこんた]

＞しいーちゃんさん

こんにちは。
ある程度の価格で望遠ズームとなると
ミノルタ AF APO TELE ZOOM 100-400mm F4.5-6.7か
シグマの１２０−４００になるかと

α７７�UにはAFレンジコントロールがありますので
被写体の距離がある程度決まっているのなら便利に使えます。
背景などに引っぱられる場合にでも望遠側を調整すれば古いレンズも
結構使えるようになると思います。
ただ､距離計算などは出来ないのであくまで目安ですがフォーカスの動きを
制限することにより速いＡＦが可能になります。
(サードパーティーレンズは使用できない事もあります。)

私も古いレンズを所有しておりますがα７７�U購入後又使用機会が多くなっています。

書込番号：19192246

[しいーちゃん]

＞ぽこぽこぽこんたさん
有難うございます、大変参考になりました。

書込番号：19194019

[カワセミマニア]

着水後捕獲成功	捕獲後飛翔１	捕獲後飛翔２

＞しいーちゃんさん


僕は比較的天気のいい日は「α77�U+SAL70400G2」でカワセミの魚捕獲を中心に撮影しています。曇りだとα77�Uは高感度めっきり弱い（笑）ので（多機種比　例えば7D�U）撮りません。
でも、天気のいい日は１２連射（ＡＰＳＣでは最高連射。バッファも十分）が功を奏し、いい写真が撮れます。参考までにＵＰします。ちなみに僕の場合は中央一点か拡張フレキシブルスポット。近くに置きピンし、照準器で着水ポイントに合わせて後はレンズを振って流し撮りします。三脚なしでも十分ですが、許される場所なら三脚使ったほうが歩留まりはいいです。

書込番号：19202014

[しいーちゃん]

＞カワセミマニアさん
貴重な作品拝見しました、カワセミ撮るならやはりレンズですね、高いレンズは手が出ませんし、思案中です。
有難うございました。

書込番号：19203263

[けーぞー＠自宅]

機材を腕と知恵でカバーするのが撮っていて楽しい瞬間かも。
我が家に帰ってＰＣの前でニンマリする瞬間かも。
ですね。

書込番号：19203429　スマートフォンサイトからの書き込み

[しいーちゃん]

＞けーぞー＠自宅さん
ご意見有難うございました。

書込番号：19203722

[ブローニング]

けーぞー＠自宅さん

＞我が家に帰ってＰＣの前でニンマリする瞬間かも。

家に帰ってPC見てガッカリするのが私の常です・・・・・・・

書込番号：19205273

[masterm]

飛ぶジョウビタキ

小鳥を撮るには何が必要か
長く小鳥を追いかけていくと大事な事が見えてきます
レンズ・・・最低400〜500mm欲しいですね
でも500mmってどんなもんだか解ります？
APSCで35mmが裸眼とほぼ同じで、全周の1/4(47度)程度が見えます。
300mmは5度、トイレットペーパーの軸を覗いた感じ
500mmは感覚的には太めのストローを覗いた感じ
少しオーバーですが、周辺の状況が見えないので、そんな閉塞感です。
そんな中で、飛ぶ鳥を撮るなんて・・・
だから飛ぶ鳥を撮るにはそれぞれの撮影者が工夫を重ねています
私的には「運」が9割www、
小鳥に出会う事を含めて、そう思います。
ちなみに普段の私のバッグには500mmを携帯しています。
見つけた時に道具が無くては始まりませんから
後はストローを覗いて練習・・・する訳はありませんw
でも500mmでピタリとターゲットに合わせる練習はしてるかな
それでも飛ぶ鳥を撮る事は至難の業です。
「運」さえあればα6000でも可能なんですが

書込番号：19286217

[けーぞー＠自宅]

ストローとは良い例えですね。
ストローの中だけを覗いていては、追いかけるのは大変そうです。
梵天丸もかくありたいです。

書込番号：19286685　スマートフォンサイトからの書き込み

[しいーちゃん]

mastermさん
有難うございます。
この組み合わせは、やめました。

書込番号：19289008

連写について

[A3ノビ]

SanDisk　ExtreamPro　64GB

SanDisk　ExtreamProを購入して連写のテストを行いました。

RAWモードなら永遠に連写可能と思っていたのですが、30コマ撮影したあたりから秒4コマ程度に連写速度が落ちてしまいました。

まあ確かに30枚連写することはないのですが、こんなものでしょうか？

ただ落ち着いて考えてみると、バッファーがフルになったら画像サイズは25MBほどありますので、秒４コマまで落ちるのは当たり前ですね。
秒10コマをキープするためには250MB/Sの書き込み速度が必要になりますか？

書込番号：19241874

[コージ＠流唯のパパ]

最低転送速度で、そのくらいは必要ですね。

書込番号：19241936

[けーぞー＠自宅]

本機では無理ですが、
２スロット装備して、偶数番号コマ、奇数番号コマとを振り分けすることが
できれば、もっと速くなるのかなあ。

# 縦位置グリップに　ｍSATA SSD を数枚実装とかもできるかな。
# ITに強いメーカーならできるはず。

書込番号：19241943

[遮光器土偶]

＞30コマ撮影したあたりから秒4コマ程度に・・・

　仕様ではＲＡＷ２８枚だそうですから、そんなところではないかと思います。

＞秒10コマをキープするためには250MB/Sの書き込み速度が必要になりますか？

　それくらいは必要でしょうが、このカメラはＵＨＳ−�Tまでしか対応して無いので、理論上の最大転送速度は104ＭＢ/Ｓだそうですから、無理ですね。

書込番号：19242029

[GED115]

過去に検証したスレがあったかと…

書込番号：19242046　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞秒10コマをキープするためには250MB/Sの書き込み速度が必要になりますか？

計算上はそうなりますね。
ただ、カード側の表記は最高速度が記載されるのが普通ですので
最高速度250MB/ｓだと、少しでも速度が遅くなる要因があると秒10コマをキープできなくなります。

その為、最低でも250MB/ｓの書き込み速度が要求されるようになると思います。

書込番号：19242136

[でぶねこ☆]

現状では、ボディー側の読み出し速度がSDの最大書き込み速度についていけてない気がします。

書込番号：19242630　スマートフォンサイトからの書き込み

[A3ノビ]

遮光器土偶さん
RAW２８枚という仕様どおり出ているのですね。安心しました。
　>理論上の最大転送速度は104ＭＢ/Ｓ
　ありがとうございます。これ以上高速なカードであまり変わらないということになりますね。

GED115さん
　連写、バッファ、あたりで検索してみたのですが見つかりませんでした。

でぶねこ☆さん
　250MB/S対応はmk3あたりで実現でしょうか。

他にコメント頂いたみなさんありがとうございます。
　仕様どおり出ているということで安心しました。
　実を言いますと、６４GBで５千円後半で購入したものですからちょっと本物かどうか気になっていました。

書込番号：19244035

[遮光器土偶]

＞　>理論上の最大転送速度は104ＭＢ/Ｓ
＞　ありがとうございます。これ以上高速なカードであまり変わらないということになりますね。

　え〜と、言葉足らずでしたか・・・
　私の読んだ記事では、ＵＨＳ−�Tの理論上の上限転送速度のことで、α７７�Uの機構的な限界速度のことではありません。

　ＵＨＳ−�Uの規格上の最大転送速度は３１２ＭＢ/Ｓだそうですから、ＵＨＳ−�U対応のスロットが装備されて、ＵＨＳ−�Uの性能をフルに使えるようにならないとご期待には沿えないでしょう。
　

書込番号：19244245

[GED115]

連写 枚数 77m2 SDカード 価格.com でヒットしましたが…
http://s.kakaku.com/bbs/K0000653424/SortID=18753423/

書込番号：19244248　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

スロット(ル)全開で書き込める時代が速く来るといいですね。

書込番号：19244251　スマートフォンサイトからの書き込み

[h1deak1]

α77�UでUHS２のSDカードを試したレビューがconecoネットさんに記載されていますね。
http://club.coneco.net/user/13861/review/143912/

書込番号：19245303

[GED115]

＞h1deak1さん
結局UHS2でも61M/sくらいの書込みなのであまり関係ないみたいですね
連写が遅くなってからの時間も合わせての平均なので結果から見るとほとんど限界値の104M/sで書き込んでるのかもしれませんね
なんとなく遅いものは古いもののようなので断片化してるだけのような気も…
むしろUHS2で使えば長いこと使っても書き込み速度が落ちないならそれはそれで素晴らしいかも

で，77M2は書込みがいくら早くても連写できる枚数はおそらく同じですね
熱暴走させないためリミッターがあるんじゃないかと睨んでますがUHS2に対応しなかったのは結局活かせないからなのではないでしょうか

書込番号：19245814

[A3ノビ]

＞遮光器土偶さん
ご丁寧にありがとうございます。
α７７�Uは　ＵＨＳ−�Uに対応していないので、どんなカードを使っても最大でＵＨＳ−�Tの上限値しか出ないという理解でよろしいのですよね？

＞GED115さん
ＫＤＣの検索時に引っかかった記事でした、ただ最初の２，３のコメントで無関係と判断し先のコメントまで確認していませんでした。
ありがとうございます。

＞h1deak1さん
ＵＨＳ−�UのカードはＵＨＳ−�TのカードリーダーだとＵＨＳ−�Tの上限値もでないということなんでしょうか。下位互換性がないということなんでしょうね。

書込番号：19248176

レインカバー

[masa15F]

先日、大雨の中で撮影しなきゃならず、レインカバーで困ってしまいました。

ゆっくり選べず、写真一枚目のＯＰ／ＴＥＣＨのレインカバーを買いました。

流し撮り用にファインダーはあいていてほしかったのでこれしかなかった。
レンズはシグマの５００ｍｍで三脚台付き。
レンズ下には開いている部分がなく、クイックシューごとかぶせて、一脚に取り付けました。

それが、全くズームできず。
良くないことはわかりながら、仕方なしにズームリングではなく、フードを引っ張り撮影する羽目になりました。

防滴構造でもレンズが怖いし、土砂降りですし。

皆さんはどんなレインカバー使ってますか？

かぶるやつとかは山の中や、鳥撮りにはいいのかもしれませんがちょっと…。
探してもなかなかいいのがないんですよね。

どなたかご紹介くださいませんでしょうか。

書込番号：19126348

[masa15F]

＞αmanさん
あ、すいません。私が買ったカバーのオフィシャルサイトの製品写真でした。

書込番号：19128187　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa15F]

＞GED115さん
すいません。
http://optechusa.com/rainsleeve.html
私が使った商品のアメリカのメーカーの写真です。
では、そのマップカメラさんも使用しているわけですね。
少なくとも、マップカメラの著作権は犯していませんし、商品写真をこれです、と改変なく引用しているつもりで、1枚目の写真、optechのカバーを、と引用元も明かしているつもりでしたが。
気をつけますね。

書込番号：19128203　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

＞masa15Fさん

了解です。
台風シーズンが終わるまでは活躍しそうですね。

「適切な引用」であれば、許可は不要です。
恐れ入りますが「適切」の条件はぐぐってください。

書込番号：19128354　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

私は自作してます。
ケーヨーＤ２で厚さ 0.1mm のポリエチレンの袋を融着シーラーで。

筒状にしてフードにテープで貼り付け、マウント辺りまで。
（テープは文房具で「メンディングテープ」のような半透明のテープが濡れても糊が残りにくいです）
ボディも右手が入るようにしてマウントより７cm長くしてマウント辺りの浸水防止してます。
さらにタオルを使い、風に飛ばされないようにヘアゴムで止めてます。
筒状にしたビニールの余裕があればズームもできます。

ただ、私は長い時間でなく、３０分程度なので、手から発した汗でビニール内部が曇る程度です。
２時間くらいになると手を入れっぱなしにできないので、シャッターボタン付近が濡れそうです。

ま、いちおうボディは防塵防滴なので・・・。

フード内側に付いた水滴がレンズ辺りから浸水しないようにお気を付けください。

書込番号：19128508

[masa15F]

＞けーぞー＠自宅さん
了解です！

書込番号：19128564　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa15F]

＞りょうマーチさん
そうなんですよね、ボディはどうでもきにならないんですが。レンズとマウント周辺がこわい。

みなさん自作派がおおいんですね。

周り見ててもCanonの白レンズ達は平気で濡らしてるし、たかそうなカバーしてる人は、プラスチック風の見やすくなってる部分で背面液晶で撮影してる人が多くて。そりゃ、シャッタースピード1/400で止まらない、ぶれる！ってワイワイいうだろうなと。
止めたら面白くないのにとおもってました。

書込番号：19128626　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

お返事ありがとうございます。

マウント部分にミニタオル巻いてヘアゴムで巻く（^^ｂ

防塵防滴でも無造作に濡らしたくないので、
本気カバーはファインダーもビニールで隠してしまいます。

三脚使用、液晶表示なら液晶だけを出すのもα７７�Uなら可能ですね。


ただ、手持ち＆EVFなので、露出反映させてしまえば、微調整はパソコンでできるので、
α900のときより、今のα９９のほうが撮りやすいです。

自作だと切り込み自由ですし、覗窓のようにも作れますし、
また作り直しても経費はあまりかかりませんし。

書込番号：19128722

[esuqu1]

機種は違いますが、ニコン機でヨンニッパ、サンニッパでレース撮っています。

雨の対応として、ホームセンターで売ってる通常より厚手で丈夫な業務用ポリエチレン袋（0.045mm）90L　
1000mmX900mm、10枚入りを購入しレンズ出す場所に切り込み入れ
そこにレンズフードを入れて、板ゴムでまず止めます。

それではまだ筒状で使いにくいので、手前下半分に切り込み入れておきます。

そうする事で、雨の日は透明ビニールを被った状態になるので、手持ち撮影の場合自分もビニールの中にすっぽり入ります。
良い点は、超格安なのと袋を被っていても左右が透明なので様子が解るという仕組みです^^

ただ、長時間ですと暑いです^^;
冬場はいいかも知れませんが、夏場は蒸れて苦しかったです(笑)

撮影する分にはそれで十分でしたが、移動時に気を使いますね････
しょせんは簡易ですから、カメラを担いで移動というのが気を使います^^;

ロードレースはこれで凌いでいたのですが、最近モトクロスを撮るようになり
雨よりも、砂埃、泥、小石に悩まされるようになりました^^;

ビニールでは不安なので、とうとう70-200mm用はニコン純正レインカバーー3000円ちょい。
サンニッパ、ヨンニッパ用はシンクタンクフォト・ハイドロフォビア300-600とニコン用アイピース買いました^^;

ニコン純正Lサイズレインカバーは13000円ぐらいなので迷いましたが、倍程しますが大切な機材を守るためにと思えば
保護フードも付いているカバーにしました^^

雨の日の撮影頻度も考えて、先に説明したビニールで10枚入りと板ゴムで400円くらい(笑)
コスパは圧倒的で、更に丈夫だし、乾かしたらまた使えるのでこれでも充分価値有ると思いますが

レース撮影、カッコよく決めたいなら、やはりレンズカバーを購入かな♪

書込番号：19128739

[masa15F]

＞りょうマーチさん
なるほど。ヘアバンドでマウント部に巻く。それいいですね。

右手が入れられて、左手でズーム、MFできて、ファインダーが出て、ファインダーの上にいらないときはかぶせられたら。

ネイチャーでは、頭ごと迷彩でかぶって待つのもありなんでしょうけど。
夏はきつそう。

ありがとうございます。
なんか見えてきました。

書込番号：19128830

[masa15F]

＞esuqu1さん
そのカバーがなかなかいいのがなくって・・・。
8耐とか、梅雨時とかみんなどうしてるのかな。

夏は透明で被るとくもって恥ずかしそうですね。

むづかしいなぁ。

で、この右コーナー、どこですか？
すごい素敵な写真です。

新しいレインタイヤつけて飛び出したのかな。

モノクロもいですね。

書込番号：19128853

[masa15F]

たくさんご意見ありがとうございました。
また良いものがあったらぜひ教えてください。

GOODアンサーできなかった方もありがとうございました。

書込番号：19128864

[りょうマーチ]

こんばんは

GOODアンサーありがとうございます。

横風が強いときはフードの中にラバーフード＆撥水プロテクタで前玉からの浸水を防げます。
フードのほうが大きいときはステップアップリングで大きくして、
フードにぴったりはまるラバーフードがあると良いのですが・・・。

私は70-200に７７ｍｍのラバーフードがちょうどはまるので、
レンズ前玉からの浸水にかなり耐えられます。

望遠端のみの使用なら、クリアファイルを筒に巻くって手もありますが、
全長が長くなるので、周りの方々に迷惑ですかね？

書込番号：19128954

[esuqu1]

知り合いも、レンズカバーごときに1万も出せるかー！って市販のレインカバーを色々買ってますが
どれもこれも満足しないみたいで、出費を考えたら「最初からいいの買っておけば良かったーーー！」って身近で見ているので
真ん中飛び越えて、高いの買いました(笑)

究極かもしれませんが、純正レインカバーかシンクタンクプロ。
それでなければサイズをあわせてポリエチレンビニールの厚手とベルクロじゃなく板ゴムかと(笑)

使い捨ての魅力、嵩張らないというメリットはありますよね^^


写真は、鈴鹿逆バンク入口、Ｓ字側より後ろを狙って撮りました^^

レンズ全般に、『レース写真集合　^^』 part2というスレ立てしてますので、ぜひ写真張りに来てください♪
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19075289/?cid=mail_bbs#tab

レース写真撮影の大御所様たちもお見えですので、またお話し聞けるかもしれませんよ^^

書込番号：19129590

[わくや]

> 周り見ててもCanonの白レンズ達は平気で濡らしてるし、

自分の周りではCNのプロ機でも大雨のサーキットで使用して結構浸水で壊しています。
自分も昔雨天様にオリE-3購入したのですが、カバー使用せずに大雨で使ったら壊れました。
カメラの防滴というのは放置状態でのことで、雨天で使用するとダイヤル等の稼働部メカシからの浸水は完全には防ぐ事はしていないとのことでした。防滴プロ機でも防水対策は必要と考えています。

>たかそうなカバーしてる人は、プラスチック風の見やすくなってる部分で背面液晶で撮影してる人が多くて。

αはアイセンサーを塞ぐと液晶が使えなくなるので、そのタイプのカバーは使用出来ないんですよね。α900に使用して痛い目に遇いました。また、大雨で水滴だらけになると液晶が全く見えなくなるため、雨天時はEVFカメラは便利です。

書込番号：19130023　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa15F]

＞りょうマーチさん
撥水フィルターはそういう時に使うんだよなぁ。となぜか今頃思いました。
しかし、500mmのデカイフィルター、たかいなぁ。

書込番号：19131137　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa15F]

やはり逆バン入り口でしたか。
そうかなぁ、とは思いましたが。
素敵な写真ですね。

いろんなアドバイスありがとうございます。

ぜひリンク先も伺います！

書込番号：19131152　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

＞しかし、500mmのデカイフィルター、たかいなぁ。
浸水しうる隙間（接合部）がどこにあるか・・・ですね。

ラバーフード取り付けた内側に接合部があるのであればフィルタがあったほうがよさそうですが、
先端の接合部がフィルタのネジ部より外の筒にあるなら、フィルタが無くても・・・。

水滴だけならこまめに拭き取れば済みそうです。

（自己責任扱いでお願いします）

書込番号：19134425

[masa15F]

＞りょうマーチさん
ありがとうございます。
参考にします。

88mmの撥水フィルター、探してみよう。

書込番号：19138612　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

http://www.marumi-filter.co.jp/product/01/exus_lp.php
マルミ フィルター

ヨドバシイチオシの撥水、防汚フィルターです。
７０ー３００Ｇ２にはこれを付けています。

書込番号：19138629　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

ニコン純正のは良くできてます。これを流用するのはどうですか？　ただ、ファインダー
のところをきっちり合わせるのが難しいかも。

http://shop.nikon-image.com/front/ProductVJY00601.do

もうひとつ。

三脚用の傘アダプターが発売されてます。まだ、使ったことはないですが、
意外にいいかも・・・風が強い時は全くダメですが・・・。風がなければ
圧倒的にカメラの操作性が良い。風がなければ、土砂降りでもオーケー。

https://www.google.co.jp/search?q=%E4%B8%89%E8%84%9A%E7%94%A8%E5%82%98%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&biw=1133&bih=734&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCJrO_v_4zcgCFUE1lAodd8sECA

いろいろ種類がありますが、わたしは一番がっしりしているように思われるエツミのレインブラケットを持ってます。

http://www.yodobashi.com/%E3%82%A8%E3%83%84%E3%83%9F-ETSUMI-E-200-%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%A4%EF%BC%B8/pd/000000110109003788/

書込番号：19241007

この機種を選ぶ理由

[taka-jtr]

ずっと一眼を買おうといろいろみていてキヤノンの70Dに絞り込んでたんですが
今日この機種をみて、キットレンズの DT16-50mm F2.8とフラッシュのF43Mが
くるくる回るので立て位置と横位置の時の構えた時に便利かなーと引かれました
電子ビューファインダーも視野率１００％でみやすかったので、70Dからこの機種にひかれましたが
みなさんがこの機種を選んだ決め手は何かお聞きしたいと思い書き込みました。
この機種のメリット、デメリットがあれば教えて頂けたらと思います

書込番号：19071591

[nekodaisuki]

後半の4枚。

書込番号：19100030

[シルビギナー]

＞あとお金に余裕があればSAL55300かSAL18250かタムロンのSP 70-300mm F/4-5.6 Di USDが買えたらって感じです
ポートレート用にSAL50F18かSAL50F14をおいおい追加して行きたいです


いつもやっているのかどうかはわかりませんが、ヨドバシカメラの『指定レンズ（SAL18135かSAL55300）と同時購入で40000円引き』でSAL55300と一緒に買うのがとてもお買い得だと思いますよ〜。

書込番号：19101802　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

ヨドバシで「同時購入でX0,000円引き」なときは、
「同時購入しないとどうなるの？」って聞いてみるの一案です。

「既にそのレンズをお持ちでしたね、これは大変失礼いたしましたっ、ははー」
って話が進めばしめたものです。(笑)

書込番号：19102967

[taka-jtr]

＞シルビギナーさん
そういうお得な事もやってることあるんですね〜
ちょっと都心の量販店も回ってみたいと思います(^_^;)

書込番号：19103417

[秋の使者]

α7R �Uの撮像素子が見事にブレイクスルーを果たしたので、今後ソニーの一眼は裏面照射型の撮像素子が主流になっていく筈です。

今年度末から来年春くらいまでに、裏面照射型CMOSを搭載した一眼が多数出てくると思いますから、α77�Uの購入はもう少し待ってもいいかもしれません。

書込番号：19119629　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

裏面照射型CMOSの歩留まりが向上して、今より安価になるには、
もう少し時間がかかるのかなあ。
東京オリンピック後まで待てるなら、随分と変わっているかも。

書込番号：19121071　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka-jtr]

皆さまいろいろありがとうございます。
昨日やっとこさ購入しました(^_^)/
フラッシュはF43Mにしました。
今日は休みなのでクリーニングクロスやなんかの備品を大型量販店に行って揃えておこうと思います。
掲示板の質問とは違っちゃいますが持ってた方がいいものがありましたら教えてください。シリカゲルをいれた保管ボックスとかあったら便利なのかな？とか
一眼はフィルム時代のコンタックスRTX、Nikon F4ぶりなのでちょっとワクワクしております(^_^;)

よろしくお願いいたします

書込番号：19152992　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

ご購入おめでとうございます。
速いＳＤカードを２枚をお勧めいたします。
ＳＤカードを入れるケースもあれば便利です。

本日はピーカンで撮影には不向きかも？

書込番号：19153028　スマートフォンサイトからの書き込み

[GED115]

レンズペンの3本セットとブロアとかですかね
あとついでにセンサー用のクリーニングペンがあるとTLMの裏や表に埃がついたとき便利ですね

書込番号：19154420　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka-jtr]

新たにスレを立てるまでもないと思いここに書き込みしました
マニュアルで撮影してる時に『ピンと拡大』を使ってみたいと思ったのですが、覗いたままボタン割当で機能を使うことは可能でしょうか？
説明書を読むと『メニューボタンを押して呼び出す』と書いてたので、それだと凄く面倒で。。。。
一発で呼び出す方法があるのかな？と思った次第です
宜しくお願いします

書込番号：19213855

[シルビギナー]

プレビューボタンにピント拡大を割り当てた場合しかわかりませんが、メニューボタンから呼び出さなくてもプレビューボタンでピント拡大できますよ。

ただし、ピント拡大中にシャッターボタンや他に割り当てているAFボタンを押すとピント拡大は解除されます。

書込番号：19213943　スマートフォンサイトからの書き込み

[とりせん]

スレ主様、皆様、おはようございます。
私もプレビューボタンにピント拡大を割り当てています。
ボタンの割り当てのカスタマイズで使い勝手が良くなりますね。

書込番号：19213959

[GED115]

同じくプレビューボタンに
みなさん考えることは同じですね
拡大解除されるのは不便です…

書込番号：19214028

[okioma]

カスタマーキー設定で好きなボタンに割り当てればいいのでは？

書込番号：19214229

[とりせん]

私の場合、最初はフォーカスホールドボタンにピント拡大を割り当てていました。
50ミリマクロをよく使うので、AF-AにDMFを設定して、AFしてクラッチが切れたら、フォーカスホールドボタンでピント拡大してDMFでピント微調整という操作が使いやすかったです。
問題点はフォーカスホールドボタンのついたレンズをほとんど持っていないということです。（笑）

なので、現在プレビューボタンとフォーカスホールドボタンの両方にピント拡大を割り当てています。

書込番号：19214261

[イルビアンコ]

私はα７７ユーザですが・・・

ボタンカスタマイズでどこかのボタンにピント拡大を割り当てれば可能です。

私は花のマクロ撮影時にＤＭＦをよく使っており
ＥＶＦファインダーを覗きながらピント拡大できることを重宝しています＾＾

ただし、他の方も書いておられますが、ピント拡大してからシャッターボタンを押すと拡大がキャンセルされます。

ところが、以前にここの記事で知ったのですが、
・親指で押せるボタンにピント拡大ボタンを割り当てておき、
・シャッターを半押ししたままで、ピント拡大ボタンを押すと
・ピント拡大したままでシャッター押下できます

私はＡＥロックボタンにピント拡大を割り当てることで
ピント拡大したままでシャッター押下できるようにしています＾＾

静止物であれば、ピント拡大してＭＦしてから
シャッター押下時には拡大がキャンセルされてもあまりこまりませんが
屋外で風に揺らぐ花を撮る時などは、ちょっとした揺れでフォーカスがズレてしまいますから
ピント拡大したままでシャッター押下することも重宝しています＾＾

ただし、ファインダーを覗きながらシャッター半押ししたままで
親指でピント拡大すると人差し指がつりそうになってしまいますが・・・＾＾

書込番号：19215219

[けーぞー＠自宅]

拡大と同時に全体像も表示してくれると嬉しいですね。
今後に期待してます。

書込番号：19215718　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka-jtr]

皆さんありがとうございます
ピント拡大の割当が出来ました
自分もシャッター半押しのままでピント拡大してシャッターを押し込む方が良さそうなので
割り当てるボタンをどこにするかちょっと考えたいです。
指がつりそうになるのと、フレキシブルスポットで端の方でシャッターを半押しにしてピント拡大を押すと
拡大部がセンターからマルチセレクターで拡大部を移動するのが少し大変なので、慣れがかなり必要ですね

書込番号：19216810

[けーぞー＠自宅]

> 指がつりそうになるのと

激しく同意いたします。

ピント拡大って、ボタンを押す都度、
どこを拡大するのかな？
ちょっと拡大してみる。
うんと拡大してみる。
ピント拡大終了。
という動作になります。

全体の構図を確認と、ピント拡大を瞬時に行うのはちょっと難しいんですよね。
でも、メリットはうんとあるんですけど。

ピント拡大中には「拡大と全体」を１秒周期で交互に表示っていうのでも、
ずいぶんと助かるんだけど。。。＞　ソニーさん

書込番号：19217077

[taka-jtr]

フレキシブルポイントでもゾーンでもピントを合わせたところがピント拡大ボタンで１発で拡大してくれると
ありがたいですね(^_^;)
毎回、センターから拡大する箇所を選ぶのが大変です(^_^;)

書込番号：19222474

屋内での運動会を撮るにあたって

[シルビギナー]

10月に保育園の運動会(体育館)があるので、それに向けてどのように撮れば良いのかを只今思案中です。

過去スレ等を見て考えているのが、

Mモード
絞りF2.8〜F4
SS1/200秒〜1/400秒以上
ISOオート(上限3200)
基本中央1点ですが使えそうな時はゾーン
中央スポット測光
フォーカス優先
AF感度3

を考えていますが、もし何かこうした方が良いという事があればアドバイスいただけると助かります。

それと、動体を撮る時に手ブレ補正(ファインダー反映の半押し手ブレ補正ではない方)を切るべきなのかどうかについて過去スレを見ても結局どちらが良いのか意見が割れていてわからなかったので、この件についても教えていただけたらと思っています。


あと、はなま〜るさんのレビューで、親指AF-Cとシャッター半押しAF切りの組み合わせで歩留まりが良くなるとのことなので、このテクニックにチャレンジしてみようと只今練習中です。

書込番号：19180288　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

>フォーカス優先

ありゃ！？　そうなんですね（＞＜）
役に立たないレスすいませんでしたｍ(_ _)ｍ

書込番号：19184090

[昭和のおじん]

　Sonyにカメラは比較的手ぶれ防止が有効に働きます。　学校の体育館は大変暗く、正直に言うと上限感度はISO6400は欲しい。　体育館では被写体ブレが発生しやすいのでこれを防ぐにはシャッター最低速度が、小学生以下では1/160秒、中学生以上では1/200秒必要です。
　ニコンや富士のカメラには「自動制御」と云う項があって設定しやすいのですが、Sonyカメラではこの項がないのが残念ですね。　被写体ブレに注意して設定してみてください。　レンズは最低F2.8が必要です。

書込番号：19184481

[昭和のおじん]

　追加ですが、Sonyのカメラでは被写体防止のためには、シャッター優先のSモードにして「1/160秒」を選び、感度を「AUTO」、F2.8-4のレンズはできるだけW端で写すことにしてください。　できた写真の中には感度がISO3200を超えてしまってノイズっぽいがあると思いますが、被写体ブレよりましです。　被写体ブレ写真は使い物になりませんが、　ノイズは低減できるソフトがあります。　例えば市販ソフトではLightroomとかDxo-Optics-Proなど、フリーではNeatImageです。　NeatImageは安全で使いやすいですよ。

書込番号：19184529

[はなま〜る]

シルビギナーさん、こんにちは。

なんかお騒がせしてるみたいですみません(^-^;

親指AF-Cとシャッター半押しAF切りの組み合わせですが、もちろん慣れの問題は大いにあります。ただ、親指でAFしてここぞ！という時にシャッターを押すと、せっかく捕まえてた被写体のフォーカスをやり直してるのかな？と思ったからです（あったとしても一瞬でしょうし、根拠はないですよ）。

親指でAFしてる時にシャッターを押した時にどちらを優先するか？みたいな所でバグがあるのかなぁ、ならばシャッター半押しAF切りにしとけば良いのかも。的なイメージです。だから歩留まりに違いが出るのかな？と、個人的に思い込んでるだけです。

参考までに、私は子供のサッカーを撮ってますが、親指AFは構図的にも絶対に有利です。これはスポーツを撮ればわかると思います。もちろん動きものだけでなく、静物でもこの設定しか使いません。理由は置きピンができるからです。

あと、体育館内のの運動会ですが、経験上感度もシャッター速度ももう一段上がるようにした方が良いと思います。高感度は苦手な機種ですが、ブレるよりは良いと思います。

わかりにくい文章ですみません。

いい写真が撮れると良いですね(*^^*)

書込番号：19184948　スマートフォンサイトからの書き込み

[はなま〜る]

書き忘れました。

あれから使い込んで、現在の設定はレリーズ優先、拡張フレキシブルで使用しています。70-400G2を手に入れてからはAFがズバズバ決まるようになった事が大きいのかもしれません。

書込番号：19184985　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞小学生以下では1/160秒、中学生以上では1/200秒必要です。


何を根拠としてこのような数字が出てきているのかわかりませんが
少なくとも小学生でシャッタースピードが1/160で問題ないなく
被写体の動きをある程度止めるということですよね。

動きの速さにますが、正直なところ走っている小学生を1/160では止めることはできませんよ。
止めるためには小学生であっても1/500近くになるかと。
中学生以上は1/200も同様です。
流し撮りではないですよね。

書込番号：19185280

[けーぞー＠自宅]

対地速度は無関係かと思います。
ＩＳＳ、国際宇宙ステーションは秒速８ｋｍだったりする？
例え、ぶれていてもぼけていても、
家族だけはそれが誰なのかわかったりするから楽しいです。

書込番号：19185301　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

>対地速度は無関係かと思います。
対地速度が無関係？　じゃー関係ある速度は？
ま、まともに動体が撮れないげーそー君らしいっちゃらしいけどなー　笑

そうそう、子供関係の撮影での共通点が、必ず子供目線よりも下から撮ったほうがいーよー

書込番号：19186294

[okioma]

＞対地速度は無関係かと思います。
ＩＳＳ、国際宇宙ステーションは秒速８ｋｍだったりする？

何が言いたいの？
なんで宇宙ステーションが出てくるの？

シャッタースピードや絞り、ISOの具体的数値を出してもらいたいね。
毎度毎度いかにもというようなことを言っているようだけど
意味不明なんだよね。
また、無意味なレスを連発する気ですか？

書込番号：19186439

[けーぞー＠自宅]

角速度じゃない？

書込番号：19186569　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

等倍鑑賞を前提とするならば、画素速度なのかもしれない。

書込番号：19186582　スマートフォンサイトからの書き込み

[GED115]

＞シルビギナーさん

拡張フレキシブルやゾーンにしてみると分かりやすいのですが感度を上げてAF-Cでタイルのような幾何学模様な止まったものを追従させると合焦ポイントがどんどんズレていきます
感度を下げると最初に合わせた場所に留まりやすいです（結局は徐々にズレますが
AF速度が早くなった弊害なのかもしれませんが，背景がごちゃごちゃしている場合や撮影対象のコントラストが低めの場合迷いやすくなる印象があります
拡張フレキシブルで被写体のどこかに合掌してれば良い，というような使い方の場合，低めの方が救われることが多いです
一方で一点AFでずっと被写体を捉え続けることができる人は感度が高いほうがAFで捉え続けやすいのだと思います
70400G2も55300も同じような傾向なので70200でも変わらないとは思いますが参考までに

書込番号：19186756

[シルビギナー]

仕事が忙しくなかなか返信できず申し訳ございません。

いただいたアドバイスを基に。

SS1/400秒以上で感度の上限を上げる。
フラッシュはつかわない。
手ブレ補正切り
子供目線より下から撮影。
AF感度低。

で撮影してみようと思います。

あとは親指AF-Cでスムーズに撮れるよう練習していこうと思います。

アドバイスしていただいた皆様、どうもありがとうございました。

書込番号：19188151　スマートフォンサイトからの書き込み

[昭和のおじん]

okiomaさんへ

　私は学校関係のボランティアーカメラマンを務めています。　年間3万枚ほど撮影しています。　その中からのデーターです。　なお被写体ブレを起こさない最低速度は被写体と10ｍ以上離れていること（数ｍではぶれます）、　手先足先は少しぶれる程度の設定です。　多くの方が被写体ブレを恐れてシャッター速度を上げますが、　シャッター速度を上げるとそれに比例して感度が上がりノイズっぽい写真がたくさんできます。　例えば1/160秒でISO3200なる同じ条件で1/300秒で写すと感度はISO6400になります。　学校の体育館は大変暗いのでシャッター速度を上げ過ぎない方がノイズを少なく、かつ被写体ブレを少なくする方法です。
　被写体ブレの最低シャッター速度を見つける方法
　公園で縄跳びをさせながら、カメラはSモードにしてシャッター速度を1段ずつ上げながら撮影します。　縄が10ｃｍ位帯状になる位のところを見つけてください。　この時縄を持つ手先や地面をける足先はわずかにぶれて見えます。　このくらいがちょうどよいでしょう。
　簡単なテスト方法なので試してみてください。　昼の公園で十分です。

書込番号：19189593

[昭和のおじん]

　上記の追記ですが、　撮影現場では大方10ｍ以上離れているでしょうから、　テスト撮影でも被写体と10ｍくらい離れて行なってください。　被写体との距離が5ｍとか3ｍとか近いと被写体ブレは距離に反比例して起こりやすくなります。

書込番号：19189976

[okioma]

昭和のおじんさん

10ｍという条件があったのですね
それをまず言うべきかと思いました。

私もミニバスを長らく撮っていましたので
被写体までの距離も様々です。
体育館の大きさなどで大きく違いますが。
10ｍって体育館では比較的離れていることも多いかと。

また、今回シルビギナーさんの距離が10ｍと断定できませんよね…
なのに小学生以下は1/160と言い切ったことに疑問が発生したわけです。
設定した状況はわかりました。

書込番号：19190441

[ヤマダマサ]

スレ主さん

室内撮影との事でかなり難しいシチュエーションだと思います。
被写体との距離よりも、構図としてメインの被写体（お子さん）がどれ位を占めるかで
シャッター速度は決まってくると思います。

屋外の条件になりますが、少年サッカーを撮影したときに、縦構図で縦の60%以上にするように撮影していた場合では
1/800くらいにすると被写体ぶれはほぼ確認できないレベルになりました。
最初は1/400ぐらいでいいかな？とか思っていたのですが、上記のような条件だと若干の被写体ぶれが確認できました。

何を言いたいかというと、室内という条件ですと完全にブレを止める事は無理ですし、またISOアップによるノイズ増加も必ず発生します。
そして、その判断基準は常に自分ですので、試行錯誤しながらやると良いのではないかと思います。
そういった意味から考えると、最初に書かれていた設定は妥当なのではないかと思います。

Mモード
　→　基本はMモードで良いと思います。理由はいろんな事を同時に考える余裕は動き物を撮る時は難しいからです。
　　　もし、明るさを調整しながら撮りたい場合には、Sモードにして空きダイヤルに露出補正を入れればもう一段追い込めますよ。
絞りF2.8〜F4
　→　F2.8固定が良いと思います。
　　　画質アップの為にひと絞りとお考えでしたら、
　　　一段シャッター速度が落ちる、もしくはISO感度があがる事のデメリットの方が大きいと思います。
　　　被写界深度も言うほど変わらないと思いますので。
SS1/200秒〜1/400秒以上
　→　1/200は切らない方がいいと思います。
　　　速ければ速いほどいいですが、1/400を超えるとほぼ満足できると思います。
　　　ただ、光源が心配ですね、フリッカがひどい光源でない事を願ってます。
ISOオート(上限3200)
　→　念のため6400も考えた方が良いと思います。
　　　被写体ぶれ　明るさ　ノイズ
　　　のトレードオフになるのですが、室内の光量がどの程度かわからないので、
　　　最悪6400もと思います。ぶれるよりはノイズがあっても動きが止まった方が写真としては良いと私は思います。
基本中央1点ですが使えそうな時はゾーン
　→　他のお子さんにピントが引っ張られるのは困りそうですので、拡張フレキシブルスポットとかはいかがでしょうか？
　　　写す大きさにもよると思いますが、35mm換算300mmぐらいでしたら場所によってはそこまで大きく占めれないかもしれませんので
中央スポット測光
　→　フォーカスポイントを中央のみで撮ろうとする場合は良いと思います。
　　　もし、別のフォーカスポイントを使う場合で、かつ窓からの光が反射しているポイントが多そうでしたら、
　　　マルチ測光が良いかもしれません。
　　　NIKONみたいにフォーカスポイント連動測光機能がついてたらいいんですけどね。
フォーカス優先
　→　好みだと思いますが、私はレリーズ優先にしています。
　　　どちらにせよ動きものの撮影の場合は後で写真をセレクトしないといけないので、
　　　そうであれば写らないよりは写った方がいいという考えからです。
　　　Highの8連写で撮られると思いますが、F3.5になっても良いのであれば一度12連写で撮ってみてください。（ISOは指定する必要があります）
　　　私の場合はHighモードよりも12連写のほうが被写体をおいやすいのでそれで撮る事の方が多いです。
　　　一コマ違うだけで結構写真って変わりますよ。
AF感度3
　→　私は4で使ってますが、ここは使い慣れた設定の方が良いと思います。

その他気になる事を下記に書きますので、よかったら参考にしてください。
　・自分のお子さんの前に他のお子さんで練習しておく。（あまりがっつりやると不審者に見られそうなので、適度に）
　・一脚などは他の保護者さんの邪魔になりますし、アングルが限られるので室内撮影の場合はデメリットばかりです。
　　せっかくのαなんですから、液晶を下に向けカメラを上に担ぎ上げての撮影なども楽しんでください（しんどいですが・・・）
　・ストロボは厳禁、他の方もおっしゃってるように、近くで光るストロボって結構凶器です。
　　間近で光らせてみるとわかると思います。
　・WBは光源の種類、外光と室内光のバランス（随時かわります）があるので、そこまで気が回らないのであればAUTOが無難です。
　　ただし、かならず若干青く転びますので、それが嫌な場合は選択してください。
　　ミックス光（太陽＋蛍光灯orハロゲン）ですので、完全にあわせようとするとホワイトセットしないといけないですが、
　　それは無理ですので、太陽or蛍光灯のどれかが自分のイメージに近いかを到着後やっておき、
　　ちょくちょく調整するのがベターだと思います。

最後に、思ってるよりも他の方というのは写真って嬉しいものですし、良い意味で必ずしもレベルの高い物を求めてるわけではないと思います。
自分は頑張って良い物を撮ろう！と思う気持ちはとても良いと思いますが、自分の満足のいかない結果になっても気にしないでくださいね。

頑張ってください！！

書込番号：19190856

[okioma]

昭和のおじんさん

続けてすいません。
小学生以下1/160の考えに対し、
使用する焦点距離が考えに入っていませんよね。
35判換算で300�o相当のレンズを使用したとして。
手ブレ補正あるなしでも変わってきますが、
その辺はどうお考えですか？

手ブレも多少のブレの内と言われてしまえばそれまでですが…

書込番号：19190948

[昭和のおじん]

　Sonyのカメラは手ぶれに対して強い方です。　カメラになれた方なら1/10秒、　初心者でも1/20秒のシャッター速度でほとんど手ぶれはないでしょう。　体育館など暗い所では被写体ブレを少なくするには1/160秒とか1/200秒とかになり1ケタ違います。　こんな暗い所では被写体ブレやノイズ（解像感を含む）に注意深くすることが大事です。　SonyのAマウンドカメラは許容できる感度はISO3200が上限でしょう。　これを超えるとノイズだけでなく解像感が急に劣化します。　そのためにもF2.8など明るいレンズを使用して、シャッター速度も上げすぎないようにしましょう。　また接近過ぎないで10ｍ以上離れた所から写した方が良いでしょう。
　私ごとですが、今年から学校体育館での競技には富士のXシリーズを使っています。　上限ISO6400までいけます。　今はX-T10がお手頃の値段です（E2以下は動体に弱いので注意）。

書込番号：19194581

[シルビギナー]

皆様沢山のアドバイスありがとうございました。

先週の日曜日に運動会を撮ってきました。

主に
Mモード
絞りF2.8
SS1/200秒〜1/500秒
ISOオート(上限3200)
中央1点
中央スポット測光
フォーカス優先
AF感度3

の設定でまずまずの結果だったと思います。

ただ、高感度が良くなったとは言ってもISO3200までいくと画質的にまだまだきついかもですね。

拡張フレキシブルスポットも使ってみましたが、意図せずに中央以外のフォーカスポイントに動いてしまうのが我慢できず、結局いつも通りの中央１点のみの方が個人的には使い易いと感じました。

ちなみに、親指AFで撮りましたが、シャッター半押しAFで撮るよりも個人的には明らかに撮り易かったです。


あと、前から思っていたことですが、α77M2のAモードISOオートって、α77無印のようにSSも感度も抑えぎみな傾向とは違って、α57と似たような感度をグイグイ上げてSSを稼ごうとする傾向なように思います。

書込番号：19214438

望遠レンズについてお聞きしたいです

[taka-jtr]

早速今日届いたα77 IIを持って東京ゲームショーに行ってきました。
そこでいろいろ思ったのですが
望遠レンズは元々
SAL70300G 70-300mm F4.5-5.6 G SSMをかおうと思ってたのですが、望遠側は少し我慢しても明るいレンズの方が
いいかなと思いまして

(1)シグマAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
(2)タムロンSP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001)
(3)タムロンSP 70-200mm F/2.8 Di USD (Model A009)

上記の2.8通しもいいかなと思いました
各掲示板を少し覗いてみると
(2)タムロンSP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001)
これは値段的には１番手頃ですがAFが遅いみたいです。ただ自分は展示会やイベントを撮る機会が多いので
気にする程でもないのかな？と思ってみたり。ただ開放ではちょっと絵が甘い様な書き込みもありました

もちろん2.8通しは背景ボケもいいだろうし、シャッタースピードも稼げるという利点はあると思いますが
解像度的には圧倒的にSAL70300G 70-300mm F4.5-5.6 G SSMがいいのであればやはりこちらにしようと思ってますが。。。。

もしそれぞれ使ってる方がいましたらご意見をお聞きしたいです
宜しくお願いします

書込番号：19158029

[ほら男爵]

速度や音、防滴が必要無いならA001が好きですね(ペンタックス用を使用中)
寄れるし、軽いし…写りも好きです

書込番号：19158144　スマートフォンサイトからの書き込み

[GED115]

70300Gでは各社70200の解像度には敵わないと思いますよ
AF速度が気にならないならAPSCで使う分，A001で良いのでは
抜群のコスパとなんといっても軽くて寄れるのがイベント等では使えます
77M2で使う分にはAFはそこまで遅くも無いですしね
後は70200Gの中古が13,4万でありますのでA009やSIGMAの新品にするならそちらのほうが良いかもしれません

ところで14万出せるなら135/1.8という究極の手段も強くおすすめしますw

書込番号：19158240

[taka-jtr]

＞GED115さん
中古価格だと70-200mm F2.8G SSM SAL70200Gも70-200mm F4 G OSS SEL70200Gも
１２万〜１５万くらいの差で購入できそうですが
A001は圧倒的なコスパですよね

次にコスパでいうなら素直に最初の70-300Gだと５万近辺なので悩みどころです
70-300だと７０〜１５０mm近辺はポートレートに使ったりすると背景ボケも欲しくなるだろうし
200~300mm近辺は最後列からステージ撮ったりする感じなので
まあその２つの使い方を１本にまとめようとしてる考えが甘いって言われそうですが(^_^;)

135/1.8は凄くいいのは分かりますが、イベントでは前後に動いて画角を調整する事が
難しい場合が多いので単焦点はちょっと勇気がいりますよね(^_^;)

メモリーカード持ってまた量販店に１度撮りに行く方が早いかな？って気もしますが
まずは実際に使ってる方の意見も大きいかなーと思いまして書き込んだ次第です

書込番号：19158564

[prime1409]

taka-jtrさん、おはようございます。

・SONY 70-200mm F2.8 G SAL70200G
・SIGMA APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
を所有しています。

なぜ２本もってことなんですが、SIGMAは手ぶれ補正内蔵のためα7やα7Rで使いたくて購入しました。
描写もよく、満足して使っていますよ。
TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di USD (Model A009)もVC内蔵なら魅力的ですが・・・

TAMRON SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001)はペンタックスで使っていましたが、今は売っちゃいました。
AFは少々遅かったですが、最短撮影距離が0.95mと寄りに強いレンズでした。

手ぶれ補正内蔵のレンズが欲しければSIGMA、寄って撮影することが多いならTAMRON（A001)で選択されてはいかがでしょうか。

SIGMAにはケンコーのテレプラスを付けて楽しんでいます。

書込番号：19158676

[あくぽ]

taka-jtrさん

SAL70300Gを使ってましたが、APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSMを
買ったら出番が無くなりました。

比較テストはしていないので作例等は出せませんが、印象としては
解像度はAPO 70-200mm F2.8の方が少し上、AF速度は両者とも
ほぼ同じのように感じています。

ただ、やはりF2.8と明るいというのが絶対的に大きいです。

書くまでもありませんが、両者の望遠端では2段も違いますから、
その分ISOを下げればノイズを減らせて画質向上、シャッター速度を
上げれば動きの速い被写体なら被写体ブレ低減と良い事づくしです。

200mmだと寄れなくて不満な場面も確かにありますが、絶対に300mmが
必要と言う場面は今の所無いので、300mmよりも画質を優先する事にしました。

逆に言えば、ノイズや被写体ブレを気にしなくてよいのであれば、
あるいはフラッシュを使ってその光が届くような被写体の撮影であれば
（かつ、フラッシュ使用の堅い描写がOKなら）SAL70300Gで1段くらい
絞って使うのが良いかと思います。
　

書込番号：19158776

[シルビギナー]

70-300mmでは、純正70-300GとタムロンA005を比較されてる方のレビューだと、望遠端付近はA005の方が解像度が高くて他は70-300Gの方が僅かに解像度が高いとの意見を複数拝見した記憶があります。

70-200mmでは、シグマの(1)とタムロンの(3)を含む70-200mm数本の検証比較を過去にカメラ雑誌でやっていたのを見た限りでは、シグマの(1)とタムロンの(3)だとタムロンの(3)の明らかな圧勝でした。

で、タムロンのA009とA005のテレ端を比較したのも見ましたが、こちらはA009の方が明らかに解像していました。

書込番号：19158808　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

タムロンA009またはA001とタムロンのA005の両方を購入してみては？

もしくは70-300に外付けストロボにディフューザーを付けるとかではダメですかね？

書込番号：19158844

[okioma]

言い忘れました。

70-200mm F4 G OSS SEL70200GはEマウント用のレンズです。
ですからα77�Uに付けることができません。

書込番号：19158857

[けーぞー＠自宅]

レンズの重さも注意点かもしれません。
2.8通しのズームは厳しいものがあります。
腕力でカバーできるかもしれませんが、一脚すら使えない状況では。。。

書込番号：19159069

[candypapa2000]

私のお勧めは、SIGMA APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM かTAMRON SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001)とDT55-300です。

最初に安くて軽いDT88-300を買われて、それから、70−200F2.8を買われるがいいと思います。

書込番号：19160953

[お〜くてぃ]

70200G2 F2.8 ISO25600 1/5	70200G2 F4 ISO200 1/200 他社2倍テレコン撮って出し中央トリミング

α77�U用の望遠レンズとして70-300G2を購入予定でしたが、想像以上に高かったので思い切って70-200G2を購入しました。

他社のF2.8を選ばず純正にしたのは、レンズのフォーカスフォールドボタンを
AF/MF切り替えにカスタマイズしているので、シグマレンズなどにはついていないから。
それとここでの評価でAFが速いというのがあったから。もちろん防塵防滴も期待してます。
(シグマの18-35F1.8を唯一気に入らないのが、フォーカスフォールドボタンが無いこと)

レンズの重量に関して言えば、
α55で85Zを使うと重い感覚がありましたがα77�Uのグリップの良さで撮影中に70-200G2でも重いと
思ったことはありません。
移動中首にさげてる時は、ずっしりと重さは感じます。

単焦点派の自分としては、解像感に関しては期待してなかったけど、凄く気に入っています
AFはすっーとなめらかで、インナーズームで焦点距離変えても伸び縮みしないのもいいです。
もし僕が同じ立場なら純正の70-200Gを買いたいです。
70-200G2は、ちょっと高すぎと思います。

書込番号：19161732

[masa15F]

何をとりたいんでしょ。
おネェちゃんですよね。

70-200より、30mmF1.4、50mmF1.4 80mmF1.4とかじゃないですか？

自分は、モーターショーでは、タムロンの新型16-300と、30mmと、50mmのF1.4持っていきます。
80-200mmF2.8がありますが、そんなトコに持って行ってどれだけ離れて撮るのでしょう。

はなれたら、脚立か何か立てるのかな。

書込番号：19167323　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka-jtr]

＞masa15Fさん
ゲームショーの時にステージを後方から撮ってて思ったので質問した次第です
コンパニオンさん撮るのはSAL1650とかシグマの50mm 1.4で十分です(^_^;)

自分はイベントを撮ったりする事も多いので望遠側を妥協して明るいレンズがいいのか？
と思った次第です

書込番号：19169205

[masa15F]

F2.8のほうがぼけるだろうし・・・。
と書いてますが、望遠なら明るさに頼ることなく、ぼかすことができますが。

書込番号：19170245

[けーぞー＠自宅]

背景が騒々しいところならぼかしたいところですが、背景が重要なこともあります。
コンパニオンさんならそのブースのロゴや展示品もいっしょに撮ってあげたい気がします。
一緒に宣伝してあげれば、次回もお声がかかるでしょうから。。。

当方、α99でネコ撮りに100/2.8マクロと、70-300/4.5-5.6/G2を一緒に持ち出しています。
焦点距離は被るはずなのですが、明るさと最短撮影距離を考えるとまったく別のもの
となります。
開放が2段違うと別物ですね。

# 室内イベントならば、、、シャッター速度 1/50か1/60 のどちらかで後は成り行き
# 任せで撮ることになるかも。。。

書込番号：19170554

[taka-jtr]

皆さんありがとうございます
(2)タムロンSP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001)
がやっぱりコスパがよい、軽い、寄れると言う３点からこれにしようと思います
新品で６万くらい。中古でも４万近辺〜なのでちょっと悩みどころですが
良さそうな中古が見つかればそれでもいいかなーと思います。

書込番号：19207519