α77 II ILCA-77M2Q ズームレンズキット のクチコミ掲示板

ホットシューカバー

[太刀風]

私の使用用途ではシューに何か着ける機会はほとんどなくカバーを着けたいところですが、何かおすすめのカバーはありますでしょうか？。
以前パナG5使用時も付いてなかったのですが、同社他機種のカバーがジャストフィットで取り寄せて装着してましたが、皆さんどうなさってますか？。

書込番号：19334668　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

太刀風さん　こんにちは

＞以前パナG5使用時も付いてなかったのですが

ストロボ取り付け部は　規格だと思いますが　G5まだお持ちでしたら　購入した物をつけてみて　大きさ確認して見るのもいいかもしれません。

書込番号：19334725

[コージ＠流唯のパパ]

接点保護もあるので、SONYは高いけど純正が良いと思いますよ。

書込番号：19334773

[prime1409]

	左：加工前　右：加工後	左：加工後　右：加工前

実用性？と、お値段から、ホットシューカバー型水準器を使っています。
http://www.amazon.co.jp/dp/B005HAEH2U

SONYのホットシューは奥に細い配線があるので、干渉しないように一部をカットして使ってます。
よろしかったらどうぞ！

書込番号：19334819

[太刀風]

＞コージ＠流唯のパパさん
77�U対応の純正カバーがあるんでしょうか？
やはり純正に越したことはありませんよね。

書込番号：19334911　スマートフォンサイトからの書き込み

[Casuarius casuarius]

え？
最初から付属してるのじゃダメなの？
失くしても純正品1000円で買えるよ〜☆

書込番号：19334936

[写歴40年]

太刀風さん こんにちは。

ソニー純正シューキャップが良いと思います。

http://www.sony.jp/ichigan/products/FA-SHC1M/

書込番号：19334979　スマートフォンサイトからの書き込み

[kandagawa]

キヤノン機は純正カバーが無いのでニコン品を使っているが
ソニー機に純正品があるなら使うべきと思うよ。
ニコン製は200円(本体)だったと記憶している。

書込番号：19334988

[シルビギナー]

私が購入したα77M2にはシューキャップが付属してましたけど、それとは違う物をお探しなのですか？

書込番号：19335422　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞何かおすすめのカバーはありますでしょうか？。

ソニー純正品も販売されているようですので、純正品を購入するのもいいと思います。

ソニー シューキャップ FA-SHC1M
http://www.amazon.co.jp/dp/B009RYY8S0/

ただ、安いものがいい場合は、純正ではありませんが

ホットシューカバー型水準器 デジタル一眼レフ用アクセサリー
http://www.amazon.co.jp/dp/B005HAEH2U/

あとは、他社のロゴが入っているので、なんとなくつけにくいかもしれませんが

Nikon アクセサリーシューカバー ASC01
http://www.amazon.co.jp/dp/B00U5NQJ0M/

にして、ロゴ部分を削ってしまうというのもいいと思います。

書込番号：19335434

レンズ側手ぶれ補正

[太刀風]

シグマの70-200 F2.8 EX DG OS HSMと組み合わせて使おうと思っていますが、レンズ側の手ぶれ補正とボディ側手ぶれ補正が干渉してトラブったりはしないでしょうか？

また、このボディと組み合わせる場合、手ぶれ補正ありとなしのレンズのそれぞれの長所短所を教えて頂けますか？。

書込番号：19331807　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

こんにちは

望遠レンズでは、レンズ側での補正がいいと言われています。
補正システムはそれぞれ独立して動作するようになってますから、干渉はないと思います。
レンズは望遠の距離に応じての補正をしますし、ボディはボディのゆれだけの補正をしますから。

書込番号：19331864

[イルビアンコ]

＞太刀風さん

この機種の場合は、手振れ補正はボディ側かレンズ側かのいずれかの選択ですネ＾＾

両方ＯＮするとお互いが補正してしまって過剰補正になってしまいかえってブレてしまうと思います。
http://www.sony.jp/ichigan/products/ILCA-77M2/feature_2.html
（手振れ補正付レンズは純正Ａマウントにはないので記載はありませんが・・・）


α７�U系の５軸ボディ内手振れ補正なら純正レンズ内手振れ補正との組み合わせで
両方ＯＮで相乗効果が得られるような仕組み（よくわかりませんが＾＾）になっているようですが
http://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7M2/feature_1.html
他社レンズでもそうなのか？は、わかりませんm(__)m

書込番号：19331919

[prime1409]

太刀風さん、こんにちは。

α77やα99で、このレンズを使っています。
私の場合は、ボディ側のブレ補正「OFF」でレンズのOSを「ON」で使用しています。

両方の補正「ON」だと、互いが干渉してしまいブレてしまったような記憶があります。
実写がなくて、すみません。

書込番号：19331930

[杜甫甫]

シグマのサイトには次の記載が・・・

※手ブレ補正機能を搭載したカメラでOS機構をご使用になられる場合は、カメラ側の手ブレ補正機構をOFFにして使用ください。

書込番号：19331971

[prime1409]

１	２

太刀風さん、こんにちは。

今日は風邪のためお休みいただいて自宅なので、機材を引っ張り出して室内で撮影してみました。

画像１：ボディとレンズのブレ補正「ON」です。
画像２：ボディ「OFF」レンズ「ON」

明らかに両方「ON」だと画像に影響がありますね。
何回か撮影しましたが、全て同じ傾向でした。

どちらかを「OFF」にして、撮影された方が良いと思います。

書込番号：19331980

[黒シャツβ]

普通に考えれば、両方ONじゃ過剰補正になっておかしくなっちゃうでしょー
最近でたEマウントの「純正同士」での5軸補正の本体とレンズ連動でも、まだ一部の機種しかないし

どっちかかたっぽOFFが本来の性能で使えるやり方なんじゃないのお？

書込番号：19332021　スマートフォンサイトからの書き込み

[Canasonic]

例えばオリンパスのように、説明書に

「手ぶれ補正機能付きレンズを付けた場合、レンズ側の設定が優先されます」

というような文言が必要ですよね。勘違いされる人も多いと思います。

書込番号：19332064

[prime1409]

太刀風さん

＞また、このボディと組み合わせる場合、手ぶれ補正ありとなしのレンズのそれぞれの長所短所を教えて頂けますか？。

広角側のレンズはほとんどブレ補正が内蔵されていないので、ボディのブレ補正を「ON」で使うのがいいと思います。
望遠になればなるほど、ボディの手ぶれ補正ではファインダー像がユラユラ揺れて見にくいので、レンズの手ぶれ補正を「ON」で使うとファインダー像が安定して見えます。

Aマウントレンズでブレ補正内蔵しているレンズは少ないですから、基本的にはボディでブレ補正「ON」が多いと思います。
SIGMA のAマウントで数本がOS内蔵ですね。

書込番号：19332686

[けーぞー＠自宅]

まさか、
レンズ側の手振れ補正をオフにしてください。
とは書けなかったんだろうと思います。
どっちの効果が高いのか比較すると面白いかも。

書込番号：19332692　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

このレンズはもっていませんが
50-500を使用しています。
ボディのOFFを忘れて、両方をONで撮ったことがあります。
全てではないですが像がボケたような感じになりました。


α7�Uなどの5軸ボディ内手ブレ補正と純正のEマウントレンズのレンズ内手ブレ補正は
両方の補正を制御していますが、
シグマのレンズ内手ブレ補正とα77�Uでは、ボディで両方の制御はしていませんので、
何らかの、不具合があってもおかしくはないかと。

レンズ内手ブレ補正はそれを作動させることによって補正している状況を見ることができます。
一方ボディ内の補正はその補正を直接見ることができません。
一般的には、望遠レンズでは手ブレ補正がレンズに付いていたほうがいいですかね。

標準から広角での単焦点などはレンズに補正が付いていないものが多いので
手ブレ補正がボディにあると、たいていのレンズで補正ができますからね…

でも、どちらがよりと言うものでもないかと思っています。

α77�Uには、シャッター判押しブレ補正という機能もありますが、
ただでさえバッテリーの消費が早いものをさらに早くしますので、
私は、この機能はまず使いません。

書込番号：19332774

[けーぞー＠自宅]

露光中にだけ手振れ補正が電気を消費するのと、
常に消費するのと、
どっちがいいのかケース バイ ミラーボックスなのかなあ。

書込番号：19332799　スマートフォンサイトからの書き込み

[SR-2]

>補正システムはそれぞれ独立して動作するようになってますから、、干渉はないと思います。
ボディ側の補正システムは、レンズ側の補正システムの補正動作に関係なく、単独で補正動作する。レンズ側の補正システムも同様にボディ側の補正システムの補正動作に関係なく単独で補正動作する。
お互いの補正動作は確かにある意味で、干渉していないが、だからこそ同じタイミングで察知したブレを、レンズ側、ボディ側両方の補正システムが、片方の補正システムしかないときと同じように補正しようとして、結果的に悪さするんでしょうが。
普通の発想なら、これを指して、「干渉する」と解釈すると思いますが。

里いもさん、恥ずかしい見解だと思うけど。

書込番号：19333592

[prime1409]

1	2

α7�Uでもテストしてみました。
レンズはSIGMA APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM です。

画像1：ボディ　ブレ補正「入」、レンズ　OS「ON」
画像2：ボディ　ブレ補正「入」、レンズ　OS「OFF」

ブレ補正はボディかレンズのどちらかを選択して使うのがベストのようです。

書込番号：19334096

[太刀風]

皆さん数多くの返信ありがとうございます。
中には機材を引っ張り出して検証いただいた方までいて恐縮です。
大変参考になりました。

書込番号：19334644　スマートフォンサイトからの書き込み

連写について

[A3ノビ]

SanDisk　ExtreamPro　64GB

SanDisk　ExtreamProを購入して連写のテストを行いました。

RAWモードなら永遠に連写可能と思っていたのですが、30コマ撮影したあたりから秒4コマ程度に連写速度が落ちてしまいました。

まあ確かに30枚連写することはないのですが、こんなものでしょうか？

ただ落ち着いて考えてみると、バッファーがフルになったら画像サイズは25MBほどありますので、秒４コマまで落ちるのは当たり前ですね。
秒10コマをキープするためには250MB/Sの書き込み速度が必要になりますか？

書込番号：19241874

[コージ＠流唯のパパ]

最低転送速度で、そのくらいは必要ですね。

書込番号：19241936

[けーぞー＠自宅]

本機では無理ですが、
２スロット装備して、偶数番号コマ、奇数番号コマとを振り分けすることが
できれば、もっと速くなるのかなあ。

# 縦位置グリップに　ｍSATA SSD を数枚実装とかもできるかな。
# ITに強いメーカーならできるはず。

書込番号：19241943

[遮光器土偶]

＞30コマ撮影したあたりから秒4コマ程度に・・・

　仕様ではＲＡＷ２８枚だそうですから、そんなところではないかと思います。

＞秒10コマをキープするためには250MB/Sの書き込み速度が必要になりますか？

　それくらいは必要でしょうが、このカメラはＵＨＳ−�Tまでしか対応して無いので、理論上の最大転送速度は104ＭＢ/Ｓだそうですから、無理ですね。

書込番号：19242029

[GED115]

過去に検証したスレがあったかと…

書込番号：19242046　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞秒10コマをキープするためには250MB/Sの書き込み速度が必要になりますか？

計算上はそうなりますね。
ただ、カード側の表記は最高速度が記載されるのが普通ですので
最高速度250MB/ｓだと、少しでも速度が遅くなる要因があると秒10コマをキープできなくなります。

その為、最低でも250MB/ｓの書き込み速度が要求されるようになると思います。

書込番号：19242136

[でぶねこ☆]

現状では、ボディー側の読み出し速度がSDの最大書き込み速度についていけてない気がします。

書込番号：19242630　スマートフォンサイトからの書き込み

[A3ノビ]

遮光器土偶さん
RAW２８枚という仕様どおり出ているのですね。安心しました。
　>理論上の最大転送速度は104ＭＢ/Ｓ
　ありがとうございます。これ以上高速なカードであまり変わらないということになりますね。

GED115さん
　連写、バッファ、あたりで検索してみたのですが見つかりませんでした。

でぶねこ☆さん
　250MB/S対応はmk3あたりで実現でしょうか。

他にコメント頂いたみなさんありがとうございます。
　仕様どおり出ているということで安心しました。
　実を言いますと、６４GBで５千円後半で購入したものですからちょっと本物かどうか気になっていました。

書込番号：19244035

[遮光器土偶]

＞　>理論上の最大転送速度は104ＭＢ/Ｓ
＞　ありがとうございます。これ以上高速なカードであまり変わらないということになりますね。

　え〜と、言葉足らずでしたか・・・
　私の読んだ記事では、ＵＨＳ−�Tの理論上の上限転送速度のことで、α７７�Uの機構的な限界速度のことではありません。

　ＵＨＳ−�Uの規格上の最大転送速度は３１２ＭＢ/Ｓだそうですから、ＵＨＳ−�U対応のスロットが装備されて、ＵＨＳ−�Uの性能をフルに使えるようにならないとご期待には沿えないでしょう。
　

書込番号：19244245

[GED115]

連写 枚数 77m2 SDカード 価格.com でヒットしましたが…
http://s.kakaku.com/bbs/K0000653424/SortID=18753423/

書込番号：19244248　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

スロット(ル)全開で書き込める時代が速く来るといいですね。

書込番号：19244251　スマートフォンサイトからの書き込み

[h1deak1]

α77�UでUHS２のSDカードを試したレビューがconecoネットさんに記載されていますね。
http://club.coneco.net/user/13861/review/143912/

書込番号：19245303

[GED115]

＞h1deak1さん
結局UHS2でも61M/sくらいの書込みなのであまり関係ないみたいですね
連写が遅くなってからの時間も合わせての平均なので結果から見るとほとんど限界値の104M/sで書き込んでるのかもしれませんね
なんとなく遅いものは古いもののようなので断片化してるだけのような気も…
むしろUHS2で使えば長いこと使っても書き込み速度が落ちないならそれはそれで素晴らしいかも

で，77M2は書込みがいくら早くても連写できる枚数はおそらく同じですね
熱暴走させないためリミッターがあるんじゃないかと睨んでますがUHS2に対応しなかったのは結局活かせないからなのではないでしょうか

書込番号：19245814

[A3ノビ]

＞遮光器土偶さん
ご丁寧にありがとうございます。
α７７�Uは　ＵＨＳ−�Uに対応していないので、どんなカードを使っても最大でＵＨＳ−�Tの上限値しか出ないという理解でよろしいのですよね？

＞GED115さん
ＫＤＣの検索時に引っかかった記事でした、ただ最初の２，３のコメントで無関係と判断し先のコメントまで確認していませんでした。
ありがとうございます。

＞h1deak1さん
ＵＨＳ−�UのカードはＵＨＳ−�TのカードリーダーだとＵＨＳ−�Tの上限値もでないということなんでしょうか。下位互換性がないということなんでしょうね。

書込番号：19248176

ボディ内手ブレ補正とレンズ内手ブレ補正

[☆creampie☆]

現在ソニーα77�UかニコンD7200のどちらかを購入したいと考えています。

α77�Uはボディ内蔵の手ブレ補正、D7200はレンズ内蔵の手ブレ補正になりますが、両者の手ブレ補正の効き方や強さに違いやどちらかに優位性があったりするのでしょうか？

想定している撮影状況は、室内等でシャッタースピードが不足して手ブレしやすい時や、望遠での撮影で手ブレしやすい時等です。

使用予定のレンズは標準から中望遠程度の純正ズームレンズ（α77�Uなら18-135mm、D7200なら18-140mmVR）とタムロンかシグマの70-200mm f2.8のズームレンズ（D7200ならVCやOS内蔵）を予定しています。

書込番号：19239618　スマートフォンサイトからの書き込み

[nao-taro]

あくまで、一般論です。

ボディ内　　◯　　どのレンズを使っても補正出来る。（トータルではコストダウン）
　　　　　　×　　ファインダー像でのぶれは発生する。（ボディ単体ではコストアップ。）

レンズ内　　◯　　レンズごとに最適に補正できる、ファインダー像がぶれない。
　　　　　　×　　レンズごとに補正機能が必要。（結果トータルでのレンズコストアップ）

書込番号：19239637

[そよ風の中の少女２]

手振れ補正の方式の違いよりもこの２機種ではファインダーの違いが大きいですよね。
質問の主旨から外れてゴメンなさ〜い。
α77IIの手振れ補正は過去に問題があった方もいるようですしD7200の方がいいんじゃないかしら？

書込番号：19239704　スマートフォンサイトからの書き込み

[おにっくす]

スレ主さんの想定されているレンズとは違いますが、α77iiのキットレンズ16-50であればf2.8ですので、暗い時に、絞り開放であれば1-2段速いシャッターになり、手ブレしにくいです。このレンズが安いキットで買えることは、α77iiの強みの一つです。

高感度耐性については、d7200のほうが、少し有利でdxoのテストではiso1300まで、α77iiはiso1000まで許容としていますから、1/3段ほどd7200のほうがよいとなります。同じ画質なら、d7200のほうが1/3段速いシャッターが使えます。ただ、1/3段は気にするほどの差ではないかとも思います。

あとは、連写やファインダーなど、性格が違う2機種ですので、実際に触って比べられるとよいのではないでしょうか。いずれも、とてもよいカメラだと思いますよ。

書込番号：19239796　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

室内でシャッタースピードが不足で手ブレ補正が欲しいということは
被写体ブレは問題ない被写体と解釈してよろしいのですかね？
つまり動いていないものを撮る。
ならば、三脚の使用を薦めます。
70-200F2.8で室内ということは何を想定して撮るのでしようか？


D7200はもっていませんがα77�UとD7100を持っています。
手ブレ補正がレンズ側、ボディ側に関してですが
実際の補正に関してはどっちもどっちですね。

シャッターを切る前のファインダーからのぞいた時、
画が安定して見えるレンズ内の方が見やすいのは事実です。
α77�Uでも、シャッター判押しブレ補正と言って見た目、
ファインダーを覗いた時補正しているように見える機能も付いていますが
ただでさえもバッテリーの消耗が早くさらに消耗が早くなりますので
私はこの機能は使っていません。

α77�Uでシグマの70-200F2.8にすればどちらでも使えますが…


私は、総合的にはEVFの方が使いやすいですね。
事前にわかる露出状況、ファインダーからの各種情報など…
そのほか動画や3軸のバリアングルのα77�Uが便利です。

一番の問題はファインダーがEVFかOVFの違いかと。
動きもので連写する場合は、EVFでのパラパラ感には慣れが必要かと
どちらもいい機種なので、お好きな方でよろしいかと

ただ、ちょっと気になるのがα77�UのAマウントの将来性が不透明なのが気がかりです。

ご参考までに、

書込番号：19239964

[アダムス13]

α77�Uは、ミラーショックがなく電子先幕シャッターも搭載されているので、D7200よりはスローシャッター時にブレにくいかと思われます。私がテストしたのはα99とD610(レンズは手振れ補正つきのシグマ24〜105mm)ですが、体感上でもけっこう違います。

書込番号：19239985　スマートフォンサイトからの書き込み

[arenbe]

ボディ内手ブレ補正は、昔のレンズを使って遊んでみよう！という時に真価を発揮します。

書込番号：19240038

[弘之神]

三軸チルト液晶でも、ファインダー並みにサクサクピントの合うα77�Uをオススメします。

コンデジ感覚での撮影ができるのはαの強みです。

書込番号：19240059　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

ソニーαってボディ内手ぶれ補正でも、ファインダー像は手ぶれの効果あったんでしたっけ？
短期間だけどα65使ってたのに覚えてない、、、、（笑）

一般論になりますけど
撮れた写真に対する有効さは、方式というより機種ごとの差になります。
『○軸』の数が多いほど、様々な種類のブレに対応しています。接写などは別にして
普段使いでは、差はあまりないかもしれません

じゃあ方式による差を大きく感じるところはどこかというと『撮る時』になります。
例えば望遠端で比較的近い距離・超望遠レンズなどでは手ぶれを抑えるだけで大変ですから
ファインダーで効果があるとないとでは、難易度にかなり差はあります。

手ぶれをなかなかおさえられず、フォーカス枠に被写体をうまく導入できなかったり
ふらふらして落ち着いてファインダーを見渡す事ができず、被写体を見失ってしまっては
いくらAF性能のよい機種でも、その能力が発揮できません。

それでも使いこなしている上手な方はたくさんいらっしゃいますけど
減らせるリスクはムリせず減らすのが一番の上手、とも言えますから
そういう意味ではレンズ内補正の方がおすすめです。

ただし
基本的に〜中望遠までの単焦点は手ぶれ補正付のものはすくないので
それらの使用頻度が高ければボディ内の方が有利かも
でも
ボディ内のメーカーにはそもそもそういうレンズ少なかったりして・・・


※ひとつだけ補足
>室内等でシャッタースピードが不足して手ブレしやすい時
シャッター速度不足の時は手ぶれも起きやすいのですが、それ以前に被写体ブレの
限界の方が先に来ます。
例えば標準レンズ50mmで1/60secなんて室内だとよくあるパターンですが
落ち着いて撮れば手ブレする事はまずないですが、被写体がちょっとでも動いていると確実にブレます

組合せにもよりますが、この場合は基本的にストロボなどで光を足さないと
根本的解決になりにくいです。

書込番号：19240207

[けーぞー＠自宅]

> レンズ内　◯　レンズごとに最適に補正できる、ファインダー像がぶれない。

ボディ内でも、レンズから情報を貰って、制御に利用しています。
つまり、レンズ毎に最適に最大に補正しています。
ボディ内でも、露光前に手振れ補正を効かすことができます。
それを使うか使わないかは撮影者が選べます。

流し撮りするときは、ボディ内と外では、
どっちがやり易いのかなあ。

被写体ぶれについて、議論したい人がいるようですが、今回は
その心配を無視しましょう。
レンズ内でも、ボディ内でもどちらでも発生する現象ですから。

書込番号：19240240　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

けーぞー＠自宅さん

>流し撮りするときは、ボディ内と外では、
>どっちがやり易いのかなあ。

私はあまり上手ではないので、そういう人のいち意見としては
例えばある程度速さがあって定速で、腰のひねりだけですーーっと追えるものは
動かしてる間はファインダーが安定するのでどっちでも大丈夫ですが

近距離で速度変化や構図が変わっていくとか
超望遠で腰のひねりがほとんど必要なく静止状態に近いとかだと
ホールド次第なので、そんなケースだとレンズ内の方がずっと安心して撮れますね

そういう難易度に関しては
ボディ内は欲しくてもファインダー内の効果は得られませんが
レンズ内は不要ならOFFにすればいいだけの話なので
やっぱりレンズ内補正の方がいいと思います

書込番号：19240301

[okioma]

オミナリオさん

α77�Uから付いています。
設定できON、OFFできます。
撮影をする瞬間に静止画の手ブレ補正機能を
シャッターボタンを半押ししている間にも使うことができるようになっています。
77�U以前のAマウントにはその機能は付いていません。
ですからα65やα77にも付いていません。
α99でもなかったと思います。


先のレスで
判押しではなく、半押しでしたね。

書込番号：19240371

[okioma]

すいません、
アイコンが哀になっていました。
意図はありませんので、申し訳ないです。

書込番号：19240455

[オミナリオ]

okiomaさん

>オミナリオさん
>α77�Uから付いています。
>設定できON、OFFできます。
>撮影をする瞬間に静止画の手ブレ補正機能を
>シャッターボタンを半押ししている間にも使うことができるようになっています。

情報ありがとうございます。EVFの利点ですね
スレ主さん、だそうですよ

でもあれ？
>シャッターボタンを半押ししている間
ってことはフレーミング中は効果ないんですか？
それとも一度半押しすると、離してもしばらく作動する？（レンズ内補正と同じ挙動）
どっちなんでしょうね？
前者だとするとあまり意味ないですね、、、

書込番号：19240564

[okioma]

オミナリオさん

ご返信ありがとうございます。

あくまでも半押し中ということで、
半押しを始めてやめた時点まで補正しているということで
半押しを止めてもレンズ内補正のようにしばらく作動している状況ではないです。

半押しのままシャッターを切れば補正は継続されていると思いますので、
意味があるのかないのかは私にはよくわかりません。

書込番号：19240625

[けーぞー＠自宅]

意味の有無は購入者、撮影者が決めることかと
思いますよ。

書込番号：19240657　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

ボディ内手ぶれ補正システムのレンズは安い、ということになってますが、
実際は安くないです。

他社のオールドレンズを使いたい時に有利とは言えると思います。

レンズ資産は、長期ということになってますが、ズームとか手ぶれ補正が
内臓されているので、もう長期資産とは言えないですね。

頑固にズームも手ぶれ補正も拒否しているツアイスは、長期資産と言える
かもしれません。

書込番号：19240722

[オミナリオ]

okiomaさん、ご丁寧にありがとうございます
半押中だけなんですね、、、
私が気になってたのはフレーミング中のブレ防止
効果の事なので、その点ではやはり意味ないですね

「意味」の意味履き違えてわかった風な事言ってる人いますが、、、

書込番号：19240779　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

そうなんですよね。

意味の示している意味すら理解いていない人がいますね。
毎度毎度、意味不明なレスをしていますからね…
被写体ブレについて、
議論したい人がいるようですがとかなんとか言っているけど
これも論議ではなく、言っていることの意味すら理解していないようで…

書込番号：19241054

[美濃守]

〉被写体ブレについて、 議論したい人がいるようですがとかなんとか言っているけど

・・・誰かの亡霊に怯えてるんだと思います。

書込番号：19241100　スマートフォンサイトからの書き込み

[かづ猫]

＞デジタル系さん
同意。今のレンズは資産じゃないですね。デジタル機器の一種になってしまってる。
昔のSMC TAKUMARやらPENTAX-M/Aレンズとか、Ai NIKKORレンズとかは資産といえるかもしれませんが、AFになってからは・・・ねえ？

で、手振れ補正なしのレンズが安いか？というのは、オリンパスのレンズは安いかもしれない・・・

書込番号：19241130

小鳥の飛びものが撮りたいのですが

[しいーちゃん]

MINOLTA AF APO TELE ZOOM 100-400mm F4.5-6.7このレンズを購入しようと思っていますがAFの早さは如何でしょうか？
教えてください、お願いします。

書込番号：19187774

[alpha-]

＞しいーちゃんさん

今年の春に購入し、高校生の体育祭で短距離走撮影などに使用しました。
走っている側方１０ｍ程度離れた位置やゴール正面３０ｍほど離れた位置で撮影しました。

どちらの場合もほぼ問題なく、素早く合焦しました。
AFモードはAF-C、フォーカスポイントはスポットでした。
コンディションは、晴天でした。

また、高校生の少林寺拳法の大会で使用しました。体育館内での試合でやや光量不足という状況でした。
こちらはAF-Cで、ゾーンで撮影しました。AF速度は十分に速かったと思いますが、
背景に引っ張られることが度々あり、歩留まりは５割程度だったと思います。

α７７�Uの内臓モーター駆動でギュンギュンとAFを合わせてくれるので、人間の動き程度なら
なんとか使える速度だと思います。

小鳥のように小さく、速く飛翔するものに使ったことはないので、
目的の撮影に十分かどうかはわかりませんが、少しでも参考になりましたら。

書込番号：19187983

[マスク☆マン]

レンズは70-300G、おいらの腕ではこれが精一杯

スレ主様のお求めになってる答えじゃないですが
AFの速度をお求めになってるのでしたら超音波モーター系を採用してるレンズがいいと思います

あとこのレンズは望遠端でのF値が6.7と暗いため、小鳥の飛び物を撮る時のSSを余り稼げないですね

このレンズを買うのは中古だと思いますが相場でだいたい3万円台と思いますが同じ価格帯で
超音波系モーター採用のタムロンのA005(70-300mm)が新品で3万円台で買えるのでこちらの方をオススメしたいです

ミノルタもしくはソニーの純正が良いとおっしゃる場合は同じく新品で3万円台のレンズ内モーター採用ですがDT55-300mmが
あります
こちらはあまりオススメはしませんが、純正の強みとα77IIのレビュー画像で candypapa2000さん が綺麗なツバメの飛翔を
撮ってるので腕さえあれば撮れなくはないといったレベルでしょうか

お金に余裕があるなら　300GII　> 70-400GII > 70-300G　という感じですね
質問の答えになってなくて、スレ主様にはおせっかいなコメントになり失礼します

書込番号：19187992

[しいーちゃん]

alpha- さん
有難うございます、やはり小鳥となると無理でしょうか、でも人物ではＡＦがよく効くみたいなので少しは考えようかと？

書込番号：19188120

[okioma]

ミノルタのAPO100-400�oですか…
今となっては褒められるAFスピードではないと思います。
それに、どの程度のAFスピードで満足できるかですね。


小鳥の飛びものということであれば、飛翔しているものと思われますが、
それなりの機材と腕がないと難しいかもしれません。

止まりものであれば、別ですが…

今、買うのであれば、純正なら70-300G�U、100-400G�U。
サードパーティならタムロンの70-300（A005）

それ以上の長い望遠ならタムロンやシグマの150-600とか
あとは150-600より画は落ちますがシグマの50-500あたりですかね。

書込番号：19188139

[しいーちゃん]

マスク☆マン さん
有難うございます、300ｍｍでも撮れる観たいですねもう少し考えてみます。

書込番号：19188149

[ブローニング]

マスク☆マンさん

充分良く撮れていると思いますが。

書込番号：19188246

[マスク☆マン]

＞しいーちゃんさん

はるか上空の猛禽類を撮る時以外は、小鳥の飛び物撮る時の腕の振り加減など300mmまでがいいかと思います
あと基本的に鳥撮りはトリミング前提ですから300mmと400mmとの差は少ないと思います
焦点距離が伸びるほどセンターに捉えにくくなりますしね

＞ブローニングさん

ありがとうございます
数ある飛び物で動きの早い鳥で一番良く撮れたのがコレでして・・・・
さすがにAFの不得意とするこちらに向かってくるようなツバメは撮れませんでしたわ

書込番号：19188364

[しいーちゃん]

okioma さん
有難うございます、やはり無理ですか、飛びものはもう少し考えます。

書込番号：19188444

[Laskey775]

しいーちゃんさん、みなさんこんばんは。

飛びモノにつられて出てきました。

＞マスク☆マンさん

ブローニングさんの言うように、良く撮れていると思います。
ツバメの飛翔は速い上に、旋回も急ですからね。

＞しいーちゃんさん

こんばんは。SONY機では飛び物を撮ったコトがないので
機材のコメントが出来なくて済みません。

AFで追うのは難しいので、最初は「置きピン」で挑戦されては
いかがでしょうか？
横飛びする（被写体までの距離が変わらない）被写体なら撮れる
可能性がありますよ。

書込番号：19188499

[αyamaneko]

MINOLTA AF APO TELE ZOOM 100-400mm(AF時の駆動量が大きいのでAFは遅いです。そして一度外すと再合焦までが特に) と比べれば、
(KONICA)MINOLTA AF APO TELE ZOOM 100-300mmのほうが、だいぶ速く迷いも少ないです。

そして、MINOLTA AF APO TELE ZOOM 100-400mmは重い。

ちなみに、両方持っています。

α77 II ILCA-77M2 は持っていませんが。

書込番号：19188656

[マスク☆マン]

これは巣箱の穴辺りに置きピンしてます	これは幼鳥の右枝辺りに置きピン	草に止まってる時にピント合わせて、飛んだ瞬間にシャッター

＞Laskey775さん

ありがとうございます
飛び込む位置がだいたい分かるカワセミと違ってツバメは急旋回しますね
この時は延々追わずに目の前に来たやつに絞ってシャッター押してましたわ

＞しいーちゃんさん

置きピンはタイミングだけなんで敷居低くてやりやすいですよ
子育て中などだとヒナや幼鳥のとこにピント合わせてたら親鳥がエサを運んでくるし
鳥によっては同じ枝などに何度も止まるのもいますしね

置きピンで撮った写真貼り付けますね

書込番号：19188752

[しいーちゃん]

αyamanekoさん
重いのも苦しいしやはり300ｍｍから置きピンを練習から入った方がいいかもしれない
ですね。有難うございました。

書込番号：19188792

[しいーちゃん]

Laskey775さん
置きピンから入らないと難しい事が分かりました、有難うございました。

書込番号：19188804

[しいーちゃん]

マスク☆マンさん
お写真拝見しました、素晴らしいお写真ですね練習してよい写真が撮れるように頑張ります、有難うございました。

書込番号：19188832

[candypapa2000]

小鳥の飛翔ｙは、大きい鳥の飛翔に比べ、難易度は高いと思います。

やはり、純正の70-400G2か70-300G2が速度的にも解像的にもベストなんだと思いますが、値段が高いですよね。

タムロンの70-300　A005なんかは、3万ちょっとで買えるのでコスパはいいと思います。

書込番号：19191253

[しいーちゃん]

＞candypapa2000さん
有難うございます、参考にさせていただきます。

書込番号：19191282

[ぽこぽこぽこんた]

＞しいーちゃんさん

こんにちは。
ある程度の価格で望遠ズームとなると
ミノルタ AF APO TELE ZOOM 100-400mm F4.5-6.7か
シグマの１２０−４００になるかと

α７７�UにはAFレンジコントロールがありますので
被写体の距離がある程度決まっているのなら便利に使えます。
背景などに引っぱられる場合にでも望遠側を調整すれば古いレンズも
結構使えるようになると思います。
ただ､距離計算などは出来ないのであくまで目安ですがフォーカスの動きを
制限することにより速いＡＦが可能になります。
(サードパーティーレンズは使用できない事もあります。)

私も古いレンズを所有しておりますがα７７�U購入後又使用機会が多くなっています。

書込番号：19192246

[しいーちゃん]

＞ぽこぽこぽこんたさん
有難うございます、大変参考になりました。

書込番号：19194019

[カワセミマニア]

着水後捕獲成功	捕獲後飛翔１	捕獲後飛翔２

＞しいーちゃんさん


僕は比較的天気のいい日は「α77�U+SAL70400G2」でカワセミの魚捕獲を中心に撮影しています。曇りだとα77�Uは高感度めっきり弱い（笑）ので（多機種比　例えば7D�U）撮りません。
でも、天気のいい日は１２連射（ＡＰＳＣでは最高連射。バッファも十分）が功を奏し、いい写真が撮れます。参考までにＵＰします。ちなみに僕の場合は中央一点か拡張フレキシブルスポット。近くに置きピンし、照準器で着水ポイントに合わせて後はレンズを振って流し撮りします。三脚なしでも十分ですが、許される場所なら三脚使ったほうが歩留まりはいいです。

書込番号：19202014

[しいーちゃん]

＞カワセミマニアさん
貴重な作品拝見しました、カワセミ撮るならやはりレンズですね、高いレンズは手が出ませんし、思案中です。
有難うございました。

書込番号：19203263

屋内での運動会を撮るにあたって

[シルビギナー]

10月に保育園の運動会(体育館)があるので、それに向けてどのように撮れば良いのかを只今思案中です。

過去スレ等を見て考えているのが、

Mモード
絞りF2.8〜F4
SS1/200秒〜1/400秒以上
ISOオート(上限3200)
基本中央1点ですが使えそうな時はゾーン
中央スポット測光
フォーカス優先
AF感度3

を考えていますが、もし何かこうした方が良いという事があればアドバイスいただけると助かります。

それと、動体を撮る時に手ブレ補正(ファインダー反映の半押し手ブレ補正ではない方)を切るべきなのかどうかについて過去スレを見ても結局どちらが良いのか意見が割れていてわからなかったので、この件についても教えていただけたらと思っています。


あと、はなま〜るさんのレビューで、親指AF-Cとシャッター半押しAF切りの組み合わせで歩留まりが良くなるとのことなので、このテクニックにチャレンジしてみようと只今練習中です。

書込番号：19180288　スマートフォンサイトからの書き込み

[neophilie]

こんばんは。
業務ではNikon・CANONを多用しますが、
プライベート、とくに家族撮りではSONY機をよく持ち出しています。

クリップオンは使われますか？
好みもあると思いますが、あった方がベターかな、と思います。
僕は、クリップオン無しの状態でほぼ適正露出設定にしつつ、
クリップオンで軽く光を添えてあげる撮影方法をよく好んで用います。
　
皆さんからいろいろとアドバイスがあると思いますが、
まずは似たような環境をつくってお子さんを撮ってみるのが一番収穫に繋がるかもしれませんね。

書込番号：19180355

[シルビギナー]

neophilieさん

アドバイスありがとうございます。

フラッシュはHVL-F43AMを使っています。

確かにフラッシュで光量を補ってあげれればかなり撮りやすくなりますよね。

ただ、長男の頃も含めて保育園の運動会は6年程になりますが、今までフラッシュを焚いている人は一人もいなかったのでフラッシュの使用は控えていました。

しかもデジイチでバシバシ撮っているのも私しかいないので、フラッシュまで焚くのは少々気が引けますが、フラッシュを使用しても良いかどうか確認してみようと思います。


あと、書き忘れてましたが、使用機材はボディがα77M2とレンズがタムロン SP 70-200mm F/2.8 Di USD (Model A009)との組み合わせで撮影します。

書込番号：19180504　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

親指AF-Cとシャッター半押しAF切りの組み合わせで歩留まりが良くなるとのこと
↑
長く動き物を撮っていますが、意味が理解出来ません。
それらと歩留まりの関係はないでしょう。
それはただ単に、撮影の方法の好みでしょう。

書込番号：19180538

[でぶねこ☆]

私も、親指AFとの相性最悪で全く良さが解りません。

書込番号：19180669　スマートフォンサイトからの書き込み

[GED115]

運動会のシーズンですねぇ
うちもそろそろで，同じく室内
70200/2.8は持ってないのですが昨年55300であまり不満もなく撮影できましたので，その後購入した70400G2を持ち出す予定です

はなまーるさんのレビュー読んできましたが実際のところ慣れが大きいのかなと感じました
しかしながら，随分撮りやすくなるのは事実です
置きピンもしやすくなりますよ
シャッター押してる間もAFし続けますから子供なんかの動きまわるものを撮る時は歩留まりも上がるかも
ほとんどMFで撮ってる方がそこらの良さを理解できないのは当然でしょう
どのボタンに割り当てるか，事前に何種類か試しておきましょう

保育園の運動会とのことですが，室内ならかなり近くから撮れるでしょうし，中央一点より拡張フレキシブルの方が助かる場面は多いかも
レンジコントロールも設定しておきましょう
感度はもう少し下げた方が…まあ好みと腕によるところが大きいでしょうか

手振れ補正は切っても入れても出来た写真の結果は気にならないと思ってますが，SS1/200以上で撮るなら切っておいた方が気分的に良いですね
流して撮るような場面があるなら入れておいてもいいと思いますが
一脚を持ち込めるなら切りっぱなしでいけますね

フラッシュはやめておいたほうがいいと思います
迷惑でしょうし客席にはもっと小さいこどもを抱いた方がたくさんいるでしょうから突然目の前に入ってきてフラッシュを直撃させる可能性が高いですよ

書込番号：19180969

[けーぞー＠自宅]

１脚と露光中のみ「手振れ補正」がいいと思います。
１脚の足先には硬式テニスボールか、軟式野球ボールを
突き刺しておいて、床に傷が付かないようにするといいかも。

書込番号：19181022　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

SONYのカメラの事は良くわかりませんが（＾＾；；；

>フォーカス優先

↑一般論で言うと・・・AF-Cで撮影する場合・・・「レリーズ優先」にしないと、肝心な時にシャッターが切れなくて悔しい思いをする事になるはずです（＾＾；；；

ご参考まで♪

書込番号：19181091

[okioma]

まず露出に関して、
体育館の明るさや外光の状況次第でどうなるかですね。
保育園児となるとどの程度の動きで被写体を止まられるがでシャッタースピードが決まりますので、
今から絞りや、シャッタースピード、ISOは決めるのではなく、その場での調整ではないでしようか？
暗幕を引くひかないでも違いますし、
引かなくても天気が悪く暗ければISOが3200より上げる必要も出てくるで可能性もあるかと。
ですから何ともです。

私なら、絞り優先で絞りは開放もしくはそれに近い値、シャッタースピードは状況を見ながらISOで調整
但し、外光で被写体が動くことによって露出の変化が大きい場合は、マニュアルで絞り、シャッタースピードをある程度限定し
ISOをオートにするかもしれません。

測光モード
スポット測光か、マルチかも外光と撮影位置との状況次第かと。


測距モード
フレキシブルスポットでも拡張フレキシブルスポットやゾーンで使いやすいものでよいかと。
私は、ほぼ拡張フレキシブルスポットかな…

そのほか
AF追従感度に関しでも状況次第と腕にもかかわってきますので何ともです。
ちなみに私は、動きものでしたら４から5にします。

シャッター判押しブレ補正は、私はまず使いません。
理由は、バッテリーの消耗を防ぐためです。
さらには、あくまでもこの機能は、シャッターを切る前に像のブレを安定させて見せているだけで
レンズ手ブレ補正付きのものとは機構的に作動状況が違うのでと勝手に判断しているためです。

手ブレ補正は常時ONにしています。
シグマのレンズで手ブレ補正が付いている場合は、ボディ側の手ブレ補正はOFFにしています。

親指AFに関しては主に動体撮影において、
私も使用しています。
親指でAFを作動させることで、
シャッターボタンはシャッターを切る場合のみに集中できますので使いやすいですね。

AFモードはAF-Cですね。

AF-C、AF-Sにかかわらず、私はフォーカス優先にしています。


カメラの設定はその場に行ってから状況次第で
撮影モードはマニュアルか絞り優先。
測光モードは主にマルチで位置取りと光の状況次第でスポット。
という考えですね。

ご参考までに、

書込番号：19182311

[シルビギナー]

ＭｉＥＶさん

＞それはただ単に、撮影の方法の好みでしょう。

そうなのかもしれませんね。

個人的にはそういう撮り方もできると知ってなるほど！と思いました。

そしてそれが私にとっても好みの撮影方法かもしれないし、それによって今までよりも小気味良く撮影できるようになったとしたら、歩留まりの向上にも寄与するんじゃないかと思いましたので練習してみている次第です。


でぶねこ☆さん

相性が合わないのでしたら良さがわからないのも当然かもしれませんね。

まだ練習段階ではありますが、私的には結構撮りやすいかもな感じです。

書込番号：19182468　スマートフォンサイトからの書き込み

[シルビギナー]

GED115さん

アドバイスありがとうございます。

＞感度はもう少し下げた方が…まあ好みと腕によるところが大きいでしょうか

以前にも感度の事で説明していただいた記憶ですが、ここのところがどうも理解できていなくて、感度を下げた方が良いと言う意見と感度を上げたほうが良いと言う意見があって、どっちが良いのかわからず間を取って結局3にしようかなと(笑)

この件については自分の理解不足が往々にしてあるのでもう少しきちんと調べてみたいと思います。


けーぞー＠自宅さん

一脚は残念ながら持っていませんので、いつか手に入れることがあれば参考にさせていただきます。

書込番号：19182564　スマートフォンサイトからの書き込み

[シルビギナー]

＃４００１さん

レリーズ優先だとシャッターは切れてもピントの甘い写りの量産になるとの書き込みやレビューがあったのでフォーカス優先にしている次第です。


okiomaさん

アドバイスありがとうございます。

確かに設定は状況次第になりますね。

皆さんのアドバイスを参考に状況に合わせて設定してみたいと思います。

書込番号：19182667　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

シルビギナーさん
ご返信ありがとうございます。

設定はあらかじめある程度考えてやったほうが良いかと。
その場で悩むと泥沼に。。。

運動会のような状況下でのストロボの撮影なら私もしませんね。
ストロボを使用するくらいなら撮影自体をやめますね。
自分だけの運動会ではないですからね。
競技によっては参加している被写体の多くのお子さんにも迷惑になりますし、
周囲の人に迷惑になるかと。

書込番号：19182810

[WIND2]

つい最近、体育館で撮ってきた。
使用レンズは70-200/2.8と70-300

やっぱMでISOオートを推奨
カメラの向きで露出は変わる
SSは1/400〜1/500以上を確保
1/200じゃブレるよ。
スポット測光か多分割測光かは上窓からの採光しだい。
ちなみにフロア（床）からの反射光が部分的でかなりやっかいだしW/Bは照明が蛍光灯か水銀灯かでも違う。

フラッシュは絶対に使用不可。
一脚も使用不可。カメラが振りにくくなるだけだし、見た目も邪魔なだけ。
手ブレ補正はOFF

フォーカス優先かレリーズ優先かはフォーカス優先で。
レリーズ優先でシャッター切れてもピンボケ量産（SD容量浪費）でゴミになるだけ。

あとは被写体を追い掛けながらの確実なフレーミング。
でないとフォーカスが後に抜ける確率大
親指AFでも半押しAFでも使い易いほうで可

今後の事を考えて
最低限、ボディに70-200/2.8とバッテリーグリップをつけて丸1日振り回せるだけの腕力と体力は付けておくべき

書込番号：19183351

[＃４００１]

こんにちは♪

>フォーカス優先

ありゃ！？　そうなんですね（＞＜）
役に立たないレスすいませんでしたｍ(_ _)ｍ

書込番号：19184090

[昭和のおじん]

　Sonyにカメラは比較的手ぶれ防止が有効に働きます。　学校の体育館は大変暗く、正直に言うと上限感度はISO6400は欲しい。　体育館では被写体ブレが発生しやすいのでこれを防ぐにはシャッター最低速度が、小学生以下では1/160秒、中学生以上では1/200秒必要です。
　ニコンや富士のカメラには「自動制御」と云う項があって設定しやすいのですが、Sonyカメラではこの項がないのが残念ですね。　被写体ブレに注意して設定してみてください。　レンズは最低F2.8が必要です。

書込番号：19184481

[昭和のおじん]

　追加ですが、Sonyのカメラでは被写体防止のためには、シャッター優先のSモードにして「1/160秒」を選び、感度を「AUTO」、F2.8-4のレンズはできるだけW端で写すことにしてください。　できた写真の中には感度がISO3200を超えてしまってノイズっぽいがあると思いますが、被写体ブレよりましです。　被写体ブレ写真は使い物になりませんが、　ノイズは低減できるソフトがあります。　例えば市販ソフトではLightroomとかDxo-Optics-Proなど、フリーではNeatImageです。　NeatImageは安全で使いやすいですよ。

書込番号：19184529

[はなま〜る]

シルビギナーさん、こんにちは。

なんかお騒がせしてるみたいですみません(^-^;

親指AF-Cとシャッター半押しAF切りの組み合わせですが、もちろん慣れの問題は大いにあります。ただ、親指でAFしてここぞ！という時にシャッターを押すと、せっかく捕まえてた被写体のフォーカスをやり直してるのかな？と思ったからです（あったとしても一瞬でしょうし、根拠はないですよ）。

親指でAFしてる時にシャッターを押した時にどちらを優先するか？みたいな所でバグがあるのかなぁ、ならばシャッター半押しAF切りにしとけば良いのかも。的なイメージです。だから歩留まりに違いが出るのかな？と、個人的に思い込んでるだけです。

参考までに、私は子供のサッカーを撮ってますが、親指AFは構図的にも絶対に有利です。これはスポーツを撮ればわかると思います。もちろん動きものだけでなく、静物でもこの設定しか使いません。理由は置きピンができるからです。

あと、体育館内のの運動会ですが、経験上感度もシャッター速度ももう一段上がるようにした方が良いと思います。高感度は苦手な機種ですが、ブレるよりは良いと思います。

わかりにくい文章ですみません。

いい写真が撮れると良いですね(*^^*)

書込番号：19184948　スマートフォンサイトからの書き込み

[はなま〜る]

書き忘れました。

あれから使い込んで、現在の設定はレリーズ優先、拡張フレキシブルで使用しています。70-400G2を手に入れてからはAFがズバズバ決まるようになった事が大きいのかもしれません。

書込番号：19184985　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞小学生以下では1/160秒、中学生以上では1/200秒必要です。


何を根拠としてこのような数字が出てきているのかわかりませんが
少なくとも小学生でシャッタースピードが1/160で問題ないなく
被写体の動きをある程度止めるということですよね。

動きの速さにますが、正直なところ走っている小学生を1/160では止めることはできませんよ。
止めるためには小学生であっても1/500近くになるかと。
中学生以上は1/200も同様です。
流し撮りではないですよね。

書込番号：19185280

[けーぞー＠自宅]

対地速度は無関係かと思います。
ＩＳＳ、国際宇宙ステーションは秒速８ｋｍだったりする？
例え、ぶれていてもぼけていても、
家族だけはそれが誰なのかわかったりするから楽しいです。

書込番号：19185301　スマートフォンサイトからの書き込み