α7S ILCE-7S ボディ のクチコミ掲示板

Leica M レンズとの相性は？初心者の私に教えてください

[>@aki@<]

１０年前にライカのMレンズ　（シュミクロン５０ｍｍF2.0）　を親類に譲ってもらってから全然出番なし、α７Sにつければ今のsonyレンズより画質は良いでしょうか、ど初心者の質問ですが、どうぞよろしくお願いします。

書込番号：20030622

[fjun]

夜間撮影　撮って出し	日没時間帯の撮って出し	今どきのズミクロン　撮って出し

＞>@aki@<さん

この写真の客車は旧国鉄時代に作られた12系という急行用の客車を「ばんえつ物語号」用に改造した専用客車で自走するための動力はありません。
古い設計のため窓が開閉できる構造ですが冷暖房ついていて、電気は先頭と最後尾の客車の床下にディーゼル発電機を持ち供給しています。今どき空調のない車両は一部のマニア以外からは嫌われるので仕方がないことです。

書込番号：20034583

[デローザ]

56年、69年、79年

＞画質云々じゃなくて、マニュアルフォーカスの単焦点のフイルム時代の標準レンズって事で楽しめばいいんじゃない。

　賛成です。53年以降のライカレンズはドイツ送りで修理可能と調べてくれたけど、高い修理費を掛けて修理しアダプターを介してソニーに取り付けて使うレンズではないですね。
　

書込番号：20034605

[＃４００１]

こんにちは♪

黄変するレンズは、ほぼほぼ「アトムレンズ（放射能を放出する／酸化トリウム配合）」と思って良いでしょう。
汚れ（タバコ／ヤニ）や、バルサム・コーティングの劣化によるケースの方がレアと言って良いと思います。
※ロシア系のレンズで、たまに目にしますかね？？（＾＾；；；
国産のレンズでも、60年代後半〜70年代前半まで・・・明るい高性能なレンズに使用されていまして。。。
それほど珍しいモノでもないです（＾＾；；；（ニッコールを除く、ほとんどの大メーカーが採用してます）。
かの大震災の時・・・簡易のガイガーカウンターが流行って・・・測ってみたら？コレもアトムレンズだったのか！！？？って言うブログの記事を見た事が有りました（＾＾；；；

第一世代のズミクロン50mmｆ2の初期型（沈胴鏡筒タイプ）にトリウムレンズが存在します♪（ディロングさんのレスに有る通りです）
すぐに「ランタンガラス」に変更されている事や・・・1953年以前の製造番号が多いことから「試作」的なレンズなのでは？？・・・と言われています（試作と言うには、結構な流通量があるようですけど？？）。

6084さんのおっしゃるように、Ye（イエロー／黄緑）系のフィルターと同様の効果が得られるので・・・（＾＾；；；
一時期、オールドファンの間で「神レンズ」として崇め奉られた事があるレンズです（＾＾；；；
「至高」のモノクロ写真レンズ・・・として。。。

カラー写真では「ジャンク」扱いと言ってよいでしょう？（＾＾；；；（笑
まあ・・・マニア（まさしく「味」を求める人）・コレクター以外手を出さないと思います。。。

さて・・・スレ主さんの持っているズミクロンがどの世代のものか分かりませんけど・・・
いわゆる「第三世代（1979年〜）」以降の・・・ライカでは「ニュージェネレーション」と言われるレンズであれば、現代のMTF規準でも相当「高画質」なレンズと言って良いと思います♪
つまり・・・高解像で高コントラストなバランスの取れたレンズって事で・・・現在のデジタルで撮影しても、最新型のレンズと遜色のない写り方をすると思います。
逆に言えば「らしさ」が無くなると言えるかもしれませんが？？（＾＾；；；

カラーフィルムに対応すべく、色収差補正に工夫を加えた「第二世代（1969年〜）」
現行レンズの「第四世代」・・・非球面レンズを搭載した「第五世代」。。。
いずれの世代にも、それぞれ特徴が有りますので♪・・・大事に使ってあげて欲しいと思います♪

書込番号：20034609

[カフェネオン]

こんにちは。
α7Sでズミクロン50mmの第2世代を使っています。
画質で不満を持ったことはありません。
というか、ソニー純正レンズでこのレンズよりも良い写りをすると自信を持って言えるレンズは数える程度しかないでしょう。
ただし、重くて大きくなることとトレードです。
私が本機でズミクロンを使う理由は、
「純正の高画質レンズに比べ圧倒的にコンパクトで軽い。だからスナップに持ち出しやすい。」
これに尽きます。
画質については好みの問題で、どちらが高画質ということは無いでしょう。（ズミクロンの画質が悪いなんてことを言う人はいないでしょう。嫌い、はいるかもしれませんが。）「コントラストが高く硬い写りが良ければ文句なしにツァイスを薦めます。
また、
また、マクロ的な撮影もしたいとか、花鳥風月／風景撮影がメインだという場合も、純正系のレンズの方が良いと思います。
そして何より、オートフォーカスが使えないことに我慢できなければ、純正しかありません。

現代のライカの商売の仕方は大嫌いですが、レンズは使ってみないとわからない魅力があります。高いだけで性能は並のブランドレンズ、では決してありません。ものすごく高いけど、やっぱりものすごく良い、のです。だから困ってしまいます。。。。

すくなくとも、お持ちのズミクロンの製造番号（レンズの前面に書いてある番号）が2967000-以降でしたら、第三世代以降ですから、性能に全く不満はないと思いますよ。

ちなみに第1世代のレンズは黄色くなったりすることもありますが、幸いデジタルカメラはホワイトバランスを調整してくれるので、実は全く問題ありません。オールドレンズがデジタルで復活した理由の一つがここにあります。

書込番号：20043231

[6084]

おライカ様

ライカ！

書込番号：20044316

[6084]

ソニー機でライカレンズが使えて楽しいです。

あたしのボディはα７�Uですが・・・・

（赤く見えるフィルターはＭ８用のＵＶ−ＩＲフィルターです。）

書込番号：20044727

[デローザ]

　ライカM用のレンズは、やはりライカMで使った方が良いと思いますね。薄くしなければならないフィルターなどの問題を無視するとしてもレンジファインダーでピントを合わせることに全く意味が無いわけではないので。

　オールドレンズ愛好家のヘッドとしてα7は便利と思いますが、ただ古いレンズで撮った写真と言うのは、どうもね。失礼ながら、ただ撮ってみただけのように見えるのですよ。つまり撮れたことに価値がある写真と言われても賛同はし難いでしょうか。

　でも、確かに今度のFE50/1.4は巨大ですね。オータスタイプなのにディスタゴンでなくプラナーと言うのは時代の変化ですか。最近になってはやりだしたディスタゴンの50ミリ化はツアイス系のスタンダードになりつつありますね。

　ちなみにオータス55/1.4のレンズ正面に書かれた文字は、「アポディスタゴン1.4/55」です。

書込番号：20044928

[6084]

＞ライカM用のレンズは、やはりライカMで使った方が良いと思いますね。

私は未だにＭ８から更新出来ないのですが、本筋と言いますか、機能からすればそう思います。

例えばミラーレス機では「ピーキングでピント合わせが楽」と言われますが、私にはピーキングはあまり好きになれません。

レンジファインダー機のレンズは実絞りなので、ミラーレス機で使うとすると・・・・

１）絞環をカリカリ回して絞開放にする。

２）大体の構図を決めてピントを合わせる。

３）必要な被写界深度が得られる様に絞環をまたカリカリ回して絞り込む。（絞値はファインダー内に表示出来ないのでクリックの数を覚えておく）

４）それでシャッター速度が遅すぎると今度は感度を再調整（ファインダーを覗いたまま出来ますが・・・）

５）構図を最終決定。

６）レリーズ。

となるとハズです。絞り込んだままでピーキングを信用してしまえば（？？）、そこそこ早く撮れますが・・・・

これではタイミングが最重要なスナップどころではなくなります。

＞レンジファインダーでピントを合わせることに全く意味が無いわけではないので。

どころか、スナップショットする方には大アリだと思います。

わたくしはレンジファインダー機の使い心地が好きです。

＞オールドレンズ愛好家のヘッドとしてα7は便利と思いますが、ただ古いレンズで撮った写真と言うのは、どうもね。失礼ながら、ただ撮ってみただけのように見えるのですよ。

確かに、またも少し失礼な言い方になりますが、「写真撮影」が好きなのか「お道具」が好きなのかの違いかもしれませんね。

因みに私はオールドレンズ愛好家ではないつもりです。写真に写っている４本しか持っていないライカレンズの内、２本（トリエルマーとカナダ製ズミクロン９０）はポンコツを買いましたが、残り２本は最近の設計の暗いレンズを少し以前に新品で入手しました。（エルマー２４とスーパーエルマー１８）

私がα７�Uを買った元々の理由はライカと比べると一桁安価なコシナのネジマウントレンズ（＝わりと最近のもの）が手元に数本あり、これを再活用する為でした。

でもまぁ、トリエルマーが「ズームレンズじゃない」ってのが確認出来て興味深かったですね。

＞ディスタゴン

私はこの用語には知識が乏しいのですが、要はレトロ―カスって事ですよね？デジカメにはレトロフォーカスが向いているのだと思いますが、どうなんでしょうか？

まぁ兎に角、ライカ製品のお値段を見ると目が「・」になるものばかりですので、スレ主様の様に運よくロハでライカのレンズを入手された場合は、やはり本来の画角で使えるα７系で楽しむのが吉だと思います。

書込番号：20046658

[デローザ]

　6084さん

＞機能からすればそう思います。

　M型ライカデジタルは、テレセンで不利なバックフォーカスの短いレンズのために赤外線などのフィルターを薄く作りローパスを省略したりしていると聞いてます。

　MマウントアダプターがラインアップされているライカSLが有っても、M型ライカの使用を推奨するとメーカー側は言っているようですね。但し、どの程度の影響が画質にあるのか明確にしていません。メーカー担当の立場でしょうか。

＞１）絞環をカリカリ回して絞開放にする。

　これは、いつも疑問に思うところです。手間が掛かり、まともな撮影ができませんよね。

　以前にズマロン35をご使用中の御仁は絞りっぱなしで撮っていました。f3.5となると開放合わせの御利益が無いからのようでしたけど。

＞どころか、スナップショットする方には大アリだと思います。

　これも理由でしょうが、レンジファインダーを使う一番の利点は、レンズの一番良い位置にピントを合わせることができることですね。

　レンズは、だいたい中央と周辺のピント位置が違います。ミラーレスの背面モニターだと合わせようとした位置によっては全体にピントが合わなくなることもあるのですね。レンジファインダーだと、設計した一番良い位置にピントを合わせることができると言うわけです。

　特にピントが薄いノクチルックスのようなレンズでは、有用です。以前ですがライカSLで撮った写真で、どこにピントが合っているか分からない写真がありましたよ。

＞トリエルマーが「ズームレンズじゃない」ってのが確認出来て興味深かったですね。

　M型ライカは、レンズに付けられた爪を介してファインダーのブライトフレームを切り替え、撮影範囲を決めますから、ズームは無理でしょう。これは、一眼レフの後塵を拝する理由の一つですね。確かトリエルマーは爪の位置を35、50、90と変えるのでしたね。

＞要はレトロ―カスって事ですよね？デジカメにはレトロフォーカスが向いているのだと思いますが、どうなんでしょうか？

　元々、レトロの方がテレセンで有利ですが、ツアイスが50クラスにレトロを採用したのは以下の通り別の理由だろうと思います。

　大きな正エレメントを向き合わせた前後対称のガウスタイプの欠点は、ペッツバールの和を改善できず、像面湾曲を補正しきれないことです。つまり周辺画質が悪いのが欠点ですね。

　フィルム時代なら、前後対称を崩して、倍率色収差や歪曲が悪化するより像面湾曲を我慢する方が良かったのですが、画像ソフトによって歪曲の補正ができるようになると像面湾曲補正を重視する方が有利ということになってきたのでしょう。

　像面湾曲は、ペッツバールの和を改善することで補正できます。つまり負のエレメントを増やしたほうが良くなります。レトロは先頭に大きな負エレメントを持っていますので改善できると言うわけですね。

　ご存じとは思いますが、ペッツバールの和とは、正エレメントの屈折率などを足して、負エレメントの屈折率など引き、差し引きが0になると平らな画素面の全体にピントが合うと言う法則のようなものです。ガウスでは二桁残るそうですが、レトロだと一桁まで落とせるそうですよ。

＞スレ主様の様に運よくロハでライカのレンズを入手された場合は、やはり本来の画角で使えるα７系で楽しむのが吉だと思います。

　余り推奨できませんが、止める理由もありません。

書込番号：20047605

[nTaki]

＞6084さん

私もα7系に、オールド・ズミクロン50mm（といっても、20年前の現行製品）を使って、
ときどき楽しんでいます。いろいろ参考にさせていただいてますが、分からない箇所が
ありました：

＞１）絞環をカリカリ回して絞開放にする。
とありますが、α7系で使用する場合、どうしていちいち開放にしなければならないので
しょうか？

私の場合ですと、撮影しようとするものや意図によって、だいたいの絞りが決まりますから、
(1) たとえば、F8に設定しておきます。
(2) モニター（ファインダー）を見て、構図を決め、ピントリングを回してピントを合わせます。
(3) そして被写界深度が浅いと思えば、モニター（ファインダー）を見たまま絞環を反時計回りに
回して、ちょうど良いところで止めます。
(4) シャッタースピードをモニターで確認して、遅いと思えば、「ISO感度」機能に設定している
コントロールホイールを、時計回りに回して調整。
(5) ピントをより正確に合わせたいときは、「ピント拡大」機能に設定しているカスタムボタン1
を押します。（私は以前ライカＭ6を使ってましたが、Ｍ型ライカのスプリット方式というのかな、
あのピント合わせよりはα7系のピント拡大の方が、正確で楽だと思います。もちろんピント
合わせの速さは、ライカ。）

という次第で、絞開放で撮らないときには、絞開放にする必要はないと思うのですが。

書込番号：20048590

[nTaki]

＞6084さん

前レスを書いたあと、ふと思ったのですが、「α7系では、例えばライカレンズを付けて
レンズの絞環を回すと、自動的にシャッタースピードも変わり、露出が保たれる」
ということを、6084さんは見落としていたのではないでしょうか？

ちなみに、オリンパスのOM-D E-M1ではそのようなことはないので、かならずリアダイアル
などを回して、
・シャッタースピードを変えるか、
・あるいは、ISO感度を変えるかして、
露出を調整する必要があります。
しかし、いちいち「１）絞環をカリカリ回して絞開放にする」必用はありません。

書込番号：20048718

[6084]

＞nTakiさん

ご指摘ありがとうございます・・・しかし勘違いされていると思います。

私とデローザさんが問題にしているのは露出ではなくてピントです。

ボケで話題になる被写界深度を思い出して下さい。Ｆ値が小さい＝明るいと良くボケます。Ｆ値が大きい＝暗いとあまりボケません。絞れば絞る程被写界深度（Ｆ値が大きい程）が深くなるのです。言い換えるとピントの合っている（と勘違いする）範囲が広くなるのです。

一眼レフでは自動絞を装備していて、ファインダー像は普通、開放絞りの像です。絞り込みボタンを押すと設定した絞値に絞り込まれます。プレビューボタンとも言います。α７�Uでも好きなボタンに割り付けできます。これで被写界深度を確認するのです。

なぜ、一眼レフのファインダー像は絞開放が普通なのでしょうか？これには訳があります。絞り込むと被写界深度が深くなり、マニュアルフォーカスではピントが合っている（と勘違いする）範囲が広くなってしまうのです。ですから、被写界深度の浅い絞り開放でシビアにピントを合わせ、同時に開放測光ですからそのまま露出も決定します。

そしてレリーズボタンを押して撮影する瞬間に設定された絞値まで絞りが動いて絞り込まれます。これを自動絞と言います。

ライカ等のレンジファインダーカメラはその原理上、自動絞は不要なので、絞りが出たままのレンズです。ＴＴＬ測光ですが実絞測光といってそのまま露出を決めます。これをα７系のカメラに取り付けて、ピントをちゃんと合わすにはいったん絞環をカリカリ回して絞開放としてピントがシビアな状態にわざわざしてからピントを合わせます。ピントが合ってしまえばあとは必要な被写界深度が得られるまで絞れば良いのです。

電子ファインダーで拡大してピントをシビアに追い込むにしても絞りは開放の方が原理的によりシビアに追い込めると思います。

自動絞＝絞環カリカリを自動化しているのでそう呼ぶのでしょう。

書込番号：20048824

[nTaki]

＞6084さん

なるほど、おっしゃる意味はよく分かりました。私も京セラコンタックスの一眼レフを
使っていたので、絞り開放でピント合わせをする理屈や、その過程は理解しています。
しかし、α7系での撮影時においてもまず「絞開放にする」のは、無用の心配のように
思われます。

といいますのは、α7系で「ピント拡大」を使いますと、最大で、
・α7とα7IIでは、11.7倍、
・α7Ｓでは、8.3倍
にもなるからです。（「取扱説明書」によります。）

ここまで拡大されますと、かりにF8に絞っていたところで、一眼レフの光学ファインダーを
絞り開放で見るのより、はるかに正確なピント合わせになると思われます。むろん、ライカ
のスプリット方式より正確なはずです（私の経験では、90mmズミクロンを、ライカM6でF2の
ピントを合わせるのは、本当にむずかしかった）。

私はレンズの回折が出るF11以上の絞りは、使ったことがありませんので、F16での拡大ピント
の正確さについては分かりませんが、かりに多少不正確だとしても、Ｆ16では被写界深度の方も
大きいですから、実用上の差しつかえが出てくるかは疑問です。
そこで、
＞電子ファインダーで拡大してピントをシビアに追い込むにしても絞りは開放の方が原理的に
＞よりシビアに追い込めると思います。
というのは「原理的」には正しいにしても、たとえば後で画像を等倍で見てピントが合っていれば、
そこまでするには及ばないというこじゃないでしょうか。

（なお、絞り開放でピントを合わせたあと、絞りを変えると、焦点移動の可能性も考えなくては
なりません。例えば、京セラ・コンタックスの45mmは、それで有名でした。）

むろん、スナップ撮影でいちいち「ピント拡大」をしていたのでは、シャッターチャンスを逃すことに
なります。しかし、そもそもＭ型ライカのスナップでは、ファインダーを覗いてのピント合わせなどは、
ふつうしません。絞りと距離をあらかじめ設定しておき、ファインダーでは構図確認だけをします。
ピントは、被写界深度にまかせます。
そして、このようなライカレンズの使い方は、α7系でもできるのです。α7の登場以来、ライカＭ
の販売が減ってしまったという噂がありますが、むべなるかなでしょう。
（やがて、Ｍの新型が登場するとささやかれています。私はライカの味方です。）

書込番号：20049300

[6084]

＞nTakiさん

ご丁寧なレス有難うございます。

初心者の方がスレ主なので一応基本的な事を押さえておくべきと思いました。

＞絞り開放でピントを合わせたあと、絞りを変えると、焦点移動の可能性

なるほどです。私はむしろ経験の少ない方が逆に絞り込んでピントＯＫと思ってその後、絞りを開く方が心配です。

＞スナップ撮影でいちいち「ピント拡大」をしていたのでは、シャッターチャンスを逃すことになります。

その通りです。パナソニック機等ではファインダー像の中心にだけ拡大像が表れますが、ソニー機はファインダー像全体が拡大像となるので、さらにやり難いと感じます。

＞絞りと距離をあらかじめ設定しておき、ファインダーでは構図確認だけをします。ピントは、被写界深度にまかせます。

辻斬りスナップとか。私もスポーツ撮りでの高倍率ズームレンズ中毒のリハビリにと時折、ライカ（Ｍ８）で街撮りをしますが、その時やります。

私は距離計カメラの独特の一種アバウトな使い心地がすきですね。

nTakiさんとデローザさんのレスはスレ主様には良かったのではと思いました。

書込番号：20049540

[nTaki]

ズミクロン、50mm、F8で撮影。三脚を使用しました。	同じく、ズミクロン、50mm、F8で撮影。三脚を使用しました。	ツアイス、55mm、F8で撮影。三脚を使用しました。

＞6084さん

いろいろお答えくださり、ありがとうございました。

了解いたしました。

--------------------------------------
＞スレ主さん

多くの方が言われてますように、スレ主さんがお持ちのズミクロン50�oの画質は、
製造年代や使用／保存状態によって、大きく変わります。

製造年代については、カフェネオンさんがおっしゃるように（2016/07/16 21:38 [20043231]）、
製造番号（＝シリアルナンバー。レンズの前面に書いてある番号）を見て、
＞2967000-以降でしたら、第三世代以降
であるかどうかが、大きな区分になります。
（もっと詳しく知りたいときは、インターネットで「ズミクロン 50mm　製造番号／
シリアルナンバー／世代」といったところで、いろいろ検索をすれば、製造番号表が
出てくる可能性があります。）

参考までに、私の手持ちのズミクロン50mm（いわゆる第3世代で、20年くらい前に
現行品だったもの）の作例を、露出を変えてアップしておきます。私としては、これくらい
写れば文句ありません。

作例(3)は、現行製品のツアイス55mm, F1.8です。急な撮影でしたので、光線状態が
違ってきたのや、顔などが白く飛んだのは、無視しました。

書込番号：20050762

[6084]

＞nTakiさん

凄いお庭と素晴らしいお人形！・・・・・溜息。

書込番号：20050938

[nTaki]

いえいえ、庭は借用で、一番先に回収したのは、諭吉様です。

書込番号：20051341

[もとラボマン ２]

>@aki@<さん　こんにちは

＞α７Sにつければ今のsonyレンズより画質は良いでしょうか

自分の場合は　マイクロフォーサーズに　三代目のカナダバージョン使っていますが　画質自体は　今のレンズのようなカリカリシャープなレンズとは違い　諧調豊かで柔らかい描写と　画質の比較は難しいのですが　逆に　今のレンズにはない描写　α7ｓでも十分たのしめるとおもいます。

それに　オールドレンズの場合絞り込み測光になりますが　光学ファインダーのように絞り込むとファインダーが暗くなるようなことがなく　EVFがゲインアップして絞り込んでもファインダー明るいままなので　EVFオールドレンズと相性良いですし　ピント合わせも拡大表示があると思いますので　楽しいですよ。

書込番号：20054508

[6084]

＞もとラボマン ２さん

大変もうしわけないけれど、オールドレンズ楽しむならクロップファクター×１のα７系の方が楽しめそう。

＞ゲインアップ

懐かしいビデオ用語、ファインダーはＡＧＣなのよね〜♪

書込番号：20054797

[nTaki]

(1) ズミクロン、50mm、F8で撮影。	(2) オリンパス45mm。露出は、f4。	(3) ズミクロン50mm。ｆ8で撮影。	(4) オリンパス45mm。露出は、f4。

もとラボマン ２さんのおっしゃるように、マイクロフォーサーズにオールド・ズミクロンを
付けてみるのも、おもしろいと思います。
その結果が、作例の(1)と(3)なのでした（露出によって印象が変わるので、すこし露出を
変えています）。カメラはオリンパスのOM-D E-M1で、ズミクロン50mmは第3世代です
（MADE IN GERMANYとあるので、1990年以降でしょう）。

比較したのは、「神レンズ」と言われている現行のオリンパス45mm, F1.8で、相手にとって
不足はないといったところ。それが、(2)と(4)です。
ピントは、この45mmの場合、14倍拡大のオートフォーカスで、福沢さんの顔に合わせました。
ところが、E-M1にはオールドレンズ用の拡大ピントがないので、ズミクロンでは、薄暗い
福沢さんに合わせることは、無理でした。そこで、向かって左側の人形の顔に変更。

こうして、ピントの位置も違えば、屋外の自然光に頼りっきりで撮影時間に9分のずれも
あったりと、いいかげんな撮影条件になってます。そもそも、レンズ自体の焦点距離も、
フルサイズ換算で10mm違っています。

そこで、まあいいかげんな1例として、関心のある方は見てくださいませ。
　

書込番号：20059294

至急！サイレント時のSSを上げた時の画像

[あっちゃんですたい]

a7sを使用しています。

サイレントモードで、SSを200以上、上げた時に必ず、画像のはしからはしまで３本の影のよう線が出ます。この症状は仕様なのでしょうか？不良品でしょうか？

分かる方がいたら教えて下さい。

書込番号：18407356　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

わんぱくフリッカーだは？

書込番号：18407916

[けーぞー＠自宅]

> 電源のついたテレビ画面を取った時に症状が出た

こちらは電源周波数とは関係ないけど、
同期させないとちらつくかと思います。
フリッカーレスなディスプレイもあるかと思いますが。

書込番号：18408402　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

＞こちらは電源周波数とは関係ないけど、
同期させないとちらつくかと思います。

そおなの？
鉄道のＬＥＤ表示板が一部欠けて写るのって電源周波数の問題だと思うけど
ＬＥＤバックライトなら同じ問題が出るんじゃないのかな？

http://panproduct.com/blog/?p=33711

書込番号：18408412

[けーぞー＠自宅]

電源周波数と例えは電光掲示板のダイナミック点灯の周波数には
なんら関係はありません。
後者は独立して決定できます。

書込番号：18408526　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

そおなんだ！！！

理論的な部分教えてください♪

書込番号：18408544

[SakanaTarou]

こんにちは。
インバータ無しの蛍光灯の周波数の話は理解したつもりなんですが、
液晶ティスプレイのバックライトの周波数の話は、頭の中が文系の私には　ちょっと調べてもよくわかりませんでした。

ー　テレビなどの液晶ティスプレイのバックライトの明暗の変化の周波数も　電源周波数と同じか？　あるいは独自か？

どなたかご存知ですか？　

書込番号：18408722

[毎朝納豆]

じじかめさん

ダジャレのつもりがあんまり受けなかったようで。
1960年代に放映された番組ではみんな知らないでしょう。（＾＾

書込番号：18409191

[フクパンダ]

カメラでフリッカー対策するより、照明をインバーター式蛍光灯に変えたほうが今後悩まない。

書込番号：18409706　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

> 液晶ティスプレイのバックライト

CCFL（冷陰極管）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%B7%E9%99%B0%E6%A5%B5%E7%AE%A1
だった時代には、電圧を簡単に昇圧できる交流がメインだったと思います。
それが電源周波数と関係したかどうかは昔過ぎでちょっと探せません。

周波数が高いほうがトランスを小型化できたと思います。
むしろ、50Hzや60Hzので駆動される照明との干渉を避けるため、別の周波数に
している可能性があるかと思います。

LEDでは、そもそも点滅する必要はありません。
色温度を変えない範囲で調光するためにOn/Offの比率を変えているという意味で
点滅させているかもしれません。
ここではＤＣを基本に動作しているはずなので、電源周波数とは直接関係ない
と思います。
また、50Hzや60Hzので駆動される照明との干渉を避けるため、別の周波数に
している可能性があるかと思います。

バッテリー、ACアダプターで動作するノートパソコンの液晶ディスプレイ
のバックライト（CCFLかLEDかのどちらでも）が電周波数の50Hzか60Hzか
の影響を受けるという考えは無茶、無理でしょう。(笑)

書込番号：18410748

[あふろべなと〜る]

＞バッテリー、ACアダプターで動作するノートパソコンの液晶ディスプレイ
のバックライト（CCFLかLEDかのどちらでも）が電周波数の50Hzか60Hzか
の影響を受けるという考えは無茶、無理でしょう。(笑)

ここは当たり前だし説明不要かと思う

他は推測だけでなんにも解決してない(´・ω・`)

書込番号：18410893

[けーぞー＠自宅]

バックライトの点滅速度ではなく、いわゆるリフレッシュレートは
６０Ｈｚが普通なのかなあ。
まあこれも商用電源周波数とは関係ないと思うなあ。

ましてやＬＥＤ電光掲示板のダイナミック点灯は、回路を簡単にする
目的で"ダイナミック"に点灯させている。
電源はＤＣだろうね。
動作クロックも電源からではなく、安価なセラロックかもね。

書込番号：18411307　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

http://www.benq.jp/flickerfree/m2.html
典型的な液晶ディスプレイのバックライトは２００Hzで点滅

リフレッシュレートより充分高い周波数にしているのかな。
フリッカーレスが当たり前になりつつありますね。

書込番号：18421964　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

スレ主さんの

> SSを200以上、上げた時に必ず

とも一致しますので、これにて問題は解決ということで。(笑)

書込番号：18422197　スマートフォンサイトからの書き込み

[jiniku]

自然光で同じ現象（たぶん）を経験しています。もっと強烈な線が出ます。レンズは55mm、16-35mm、非純正レンズ数本です。

■こちらの状況
・同じ被写体でも縞模様（３本の影のような線）は環境によってなので、再現性がありません。光量、被写体、様座な要因で変化するようです。jpg、rawのいずれもです。
・自然光のみの撮影でもこの現象は起こります。
・αSのサイレントモード使用時に起こります。
・現象を確認できたのは1/60〜1/200,F4.0、ISO2000〜6400。
・現象が確認できた時にα7RならびにSのサイレントモードオフで撮影すると現象は確認できません。
・もっとど派手な縞模様（３本の影のような線）が再現できています。ただしこちらは画面の向かった右半分（横位置の時）。
・ごくまれに条件が整った時に再現されるようです。

現象が確認できた時点で販売店に相談したところ（もちろん撮影データも見せました）、「あきらかにおかしい」ということで初期不良交換となりました。しかしながら、交換したSも残念ながら同様の現象が確認できます。

■メーカーの回答
・状況からすればフリッカーではない（だろう）
・サイレントシャッター使用時には「色がにじむ」という現象がある。その場合はサイレントシャッターオフでの撮影をお願いしている。
・撮影データとボディを預かり、検証したい。
・縞模様（３本の影のような線）が出るというような現象は報告されていない。

現在、最初の初期不良？ボディがメーカーに行っておりますので、結果は知らせてくれると言うことですが。１ヶ月以上かかるということです。

今回の現象がメーカーから「仕様」と回答された場合…ちょっと困りますが。SIIにチェンジも考えましたが、SIIもサイレントシャッターは同じメカニズムなので、同様の現象が起こる可能性があるというメーカーからの回答でした。

SIIの「FE55 1.8 を使用して写真を撮る度、変色します。」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000813991/#19505134
も気になるところです。

二台連続の初期不良であれば良いのですが。製品の仕様だった場合は…まあ、個体の癖と思って使いこなしてあげればいいのでしょうね。もしくはサイレントモードはオマケ程度に。

先達のSユーザーの皆様がこの点を指摘されていませんので、私の書き込みは超マイナリティな少数意見程度でお止め置き下さい。
もし、スレ主様のお気持ちが晴れないようであれば、やはりメーカーに撮影データ付きで預けるのが得策です。

＊メーカーからの回答（１ヶ月以上待ち）がなければこれ以上私からの情報はありません。よって返信できない場合もありますので、ご容赦ください。

書込番号：19513183

[jiniku]

投稿が古いものだったのですね。日付に気づきませんでしたので、スルーしてください。

書込番号：19513220

[SakanaTarou]

＞jinikuさん
＞もっとど派手な縞模様（３本の影のような線）が再現できています。ただしこちらは画面の向かった右半分（横位置の時）。
これを読むかぎり、フリッカーとは思えないです（右半分ってところが）。
またこんな仕様があるはずもないので、
たぶん、なんらかの不具合だと思います。

２台連続というのは、妙ですが、同じロットの不良かもしれません。

メーカーから返事があって顛末がある程度わかったら、新たにスレッドをたてられたらいかがですか？

いろいろなタイプのクチコミがありますが、不具合の報告が　ユーザーにとって一番重要だと思います。
同じことで悩んでいる人もいるかもしれませんし。

書込番号：19513247

[けーぞー＠自宅]

不具合の報告が蜜の味って人もいるかもね。
騒ぎ立てる人に限ってその傾向にあるのかなあ。

災い転じて福と成す、カレーチェーン店なタイプの人もいれば、
某知事のような人もいるのかも。

書込番号：19513271　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞けーぞー＠自宅さん
以前RX１００の不具合スレッドをたてました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000386303/SortID=18316482/#tab
同じ不具合を経験している人が何人もでてきて、最終的にはメーカーがファームアップで不具合に対処しましたよ。
で、私のRX１００もそれ以来、快調です。

書込番号：19513280

[orange]

室内蛍光灯の下で発生するなら、フリッカーでしょうが、
屋外の自然光のもとで発生するなら、故障です。

私はα7Sもα7R�Uもサイレント写真を愛用しています。
何種類の舞台も撮りましたが、変な現象は1回も発生していません。
サイレントモードで1万枚程度は軽く撮っています。
昼間屋外の阿波踊りでは1個の電池で2000枚撮りました、サイレント連写なので、どんどん枚数が増える。
そうそう、サイレント連写なら、電池は驚くほど長持ちします。2000枚程度までは撮れました（200枚ではなく2,000枚です。不思議ですが、こうなりました）。


なお、サイレントシャッターは高速では露出が不安定になる性質があるようですよ。
オリンパスのカメラは、このために1/250秒以上はサイレントモードは使えない仕様になっていると書かれていました。
α7Sはあるスレでの実験では、1/4000秒までは安定しているが、1/8000秒で不安定になることがある（毎回ではないようです）。

α7R�Uは知りませんが、読み出し速度が速くなっているので、おそらく1/8000秒でも安定していると思います。
ソニーのセンサーは優秀ですし、読み出しなどの一連の制御も卓越しているのでしょう。
安定したサイレント撮影ができます。


スレ主様のような現象は、屋外でも発生するなら、センサー不良か制御回路不良の可能性があると思います。

書込番号：19526076

[orange]

補足：
　　サイレント連写で2,000枚撮ったのはα7Sでした。
　　昨年の夏です。

書込番号：19526079

α7s対応のフラッシュ

[tanukira]

α7sは標準でストロボがついてないのですが、安くて小さいα7sに対応するストロボとかってあったりしますか？

暗い場所で写真撮影すると、どうも薄暗くなったり、景色にピントすると手前の人の顔が暗くて撮影が出来ない状態です。

書込番号：19440998

[もとラボマン ２]

tanukiraさん　こんにちは

内蔵ストロボの代わりのようなストロボでしたら　HVL-F20M が良いように思います。

http://www.sony.jp/ichigan/products/HVL-F20M/index.html

書込番号：19441033

[モンスターケーブル]

送料込 8,559円
http://www.amazon.co.jp/dp/B00VJAP3O8/

書込番号：19441040

[神戸みなと]

純正のこれを使えば人物にピントをあわせりゃ自動調光という便利物。
http://www.sony.jp/ichigan/products/HVL-F32M/

高級機のフォーカルプレーンシャッターはシャッターの同調速度に制限されるので明るいところで使うのには難しい計算も必要。
ハイスピードシンクロに対応している７Sなので純正のこのハイスピードシンクロ対応ストロボで気楽に撮るのが良いのではと思う。

書込番号：19441092

[infomax]

測光を工夫する
露出補正はしたの
ストロボは純正の一番小さいの

書込番号：19441272　スマートフォンサイトからの書き込み

[chokoG]

＞tanukiraさん

これ、オススメです
http://www.nissin-japan.com/i40.html

書込番号：19441433

[orange]

おいおい、私はα７Sでストロボを使わずに撮っています。
暗くなるのは調光の設定が全体になっているからでしょう。
これを中央にすると、そこの人に合わせてくれます。もちろんローカルという手もありますが、とりあえず中央で撮ってみてください。

α７Sはストロボ不要で撮れますよ。

書込番号：19448183

[chokoG]

＞orangeさん
まあ、A7Sはフラッシュ要らずだとは思いますが、
みなさん、スレ主さんがフラッシュを希望されていたので、紹介したまででしょう。

あと「調光の設定」ではなく「測光の設定」かな？
でも、それを言うなら、中央重点かスポット測光にして、顔でAEロックしながら構図をきめて撮るとか書かなきゃならないし、他にも顔を明るくするには、DROをレベル４くらいで撮ってみるとか、そもそも露出補正を・・とかでてくるし、でも、そんなことは求めてなさそうだし。

書込番号：19448975

[ノンアルコール]

＞tanukiraさん

人物の背景が非常に明るい場合、背景も自然に明るく
顔も明るく撮りたい場合はα７Ｓでもフラッシュがあると簡単です。

フラッシュなしでの調整だけで出来るのですか？
知識のある人にはできるかもしれませんね。

ＨＶＬ-Ｆ20Ｍを使用していますが、バウンズ効果もはっきり分かるし
フラッシュ本体が軽量小型で暗所に強いα７Ｓには、これで十分だと思います。

書込番号：19454526

[けーぞー＠自宅]

私はHVL-F20M をお勧めいたしません。
単４電池×２本という非力な電源です。
もう１つ上がいいと思います。
首も振れません、あれはオン、オフのためにだけにあります。
頭はばうんす用に回転はしますが。。。

書込番号：19454921　スマートフォンサイトからの書き込み

α7s用の本や手順書など

[tanukira]

以前しようしていたNEX3→α7sへ変更しました。
まだまだ、絞りなど不慣れで昨日スカイツリーに昇って撮影しましたが手持ち撮影で見た目と同じもしくは暗くしか撮影できなく
自分の撮影レベルが低いんだなと思いました。

室内で手持ちで明るく撮る方法など簡単な設定でありますか？
あと、α7sの使用方法や撮影方法などが記載されている雑誌や本などございましたら教えていただけますと幸いです。

α7/α7Rがうつってる本は1冊あったけど、内部機能はほぼ一緒で参考になるのかな？？

ぜひ情報を頂きたいです。

書込番号：19440991

[もとラボマン ２]

tanukiraさん　こんにちは

一冊ありましたので　貼っておきます。

http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%CE%B17-%CE%B17R-WORLD%E2%80%95%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E7%94%BB%E8%B3%AA%E3%82%92%E5%A0%AA%E8%83%BD%E3%81%99%E3%82%8B-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9MOOK/dp/4817943254

書込番号：19441043

[＃４００１]

こんにちは♪

まず・・・答えから言うと。。。
いわゆる「夜景」を撮影するなら・・・取扱説明書の80ページ「手持ち夜景モード」を使うのが最も簡単です。

相手が動かない物（1秒動くな！ハイチーズ♪で撮影できる状況の物）であるなら・・・135ページの「マルチショットノイズリダクション」って機能を使うと、わりと綺麗に撮影できます♪

>室内で手持ちで明るく撮る方法など簡単な設定でありますか？
↑でもね・・・基本的には、これは有り得ないんですよ（＾＾；；；

>自分の撮影レベルが低いんだなと思いました。
↑撮影レベルというか？・・・「知識」が足りません（＾＾；；；
なので・・・いわゆる「α7/α7R」の攻略本（ムック本）よりも・・・一般的なカメラや写真の入門書（一般概論）でお勉強する事をおススメします。

攻略本（ムック本）と言うのは・・・料理で言えば「レシピ本」で・・・
その本に書いて有る通りに材料を買ってきて、分量を量って、調理すれば・・・直ぐにカレーが出来上がる♪
直ぐに実践できて・・・直ぐに結果が出るので、面白いわけですけど。。。
そこに書いてある事しか覚えられない・・・つまり・・・「カレー」しか作れない・・・って事です（＾＾；；；

ホントは・・・チャンと料理の基本から覚えて欲しい。。。
包丁使い方・・・野菜は押し切り・・・魚は引き切り。。。
火加減・・・焼き物は遠火の強火・・・煮物は中火。。。
調味料・・・「さしすせそ」の順番で。。。
↑こー言う基本を覚える事が大切なんです（＾＾；；；
こー言う基本は「応用」が利くので・・・「カレー」以外の料理でも役に立つ♪

と言う事で・・・一般的な「入門書」をお読みになる事をおススメします♪
今時は・・・本を買わなくとも・・・ネットでググると沢山、そー言うサイトが出てくるので。。。ただでお勉強できちゃう♪
http://diji1.ehoh.net/contents/kihonindex.html
↑少なくとも・・・ここに書いてある「初心者のカメラ基本用語」
ココだけでも熟読して理解すると・・・室内手持ち撮影のコツ♪・・・ってものが「ピン！」と来るかもしれません？

ご参考まで♪

書込番号：19441054

[infomax]

ムック本がいくらでも出てるから基礎を勉強
露出について理解を深めよう

書込番号：19441282　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

tanukiraさん　こんにちは。

ご購入おめでとうございます。取扱説明書をよく読まれてオートではなく、あなたの意思が露出に伝わるように撮られれば良いと思います。

室内で手持ちで明るくならば露出をプラス補正されればいくらでも明るくは撮れますが、絞り値を開放にしてISO感度をあなたの許容まで上げたあとはシャッター速度が遅くなり手ブレするかどうかはあなたの腕にかかってくると思います。

お考えのことを出来るようになるためには露出のイロハを覚えられれば良いので、α7Sの撮影方法などの本でなくシャッター速度絞り値ISO感度など写真の撮り方の入門書で露出の仕組みさえ覚えられれば、あとはあなたの購入されたα7Sの取扱説明書でカメラの使用方法さえマスターすれば良いと思います。

もしくはデジタルはパソコン処理である程度は明るくなどもできますので、RAWで撮られてパソコン処理を勉強するというのも良いと思います。

書込番号：19441290

[ふくしや]

ヘルプガイドは読まれましたか？
http://helpguide.sony.net/ilc/1420/v1/ja/index.html

書込番号：19442565

[橘 屋]

ムック本大好きだけど撮影方法？なんて読んだこと無い、同じく取説の機能やFunボタンの設定は読むけど撮影方法なんて読まない・・・
たぶん皆同じでは？

＞手持ち撮影で見た目と同じもしくは暗くしか撮影できなく
＞室内で手持ちで明るく撮る方法など簡単な設定でありますか？

デジタルなんだから設定を変えて撮影、比較すれば答えは出ると思いますが？
フイルム時代は覚えるのにフイルム代に金が掛かりましたが今は掛からないよね、
まして以前は手書きで撮影データーを記録してたし・・・

窓からの外光に露出が引っ張られたので暗くなったのでは？　＋露出補正しました？
外付けストロボを使うのはダメ？

書込番号：19442695　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

スレ主様
とりあえず、Pモード、AFも調光も中央重点で撮りましょう。
撮って、腕を磨くことが大事です。
失敗は成功のもと。恐れずにどんどん撮りますしょう。

次は、Aモードを覚えましょう。
ともかく撮ることです。
頑張りましょう。
撮るのが楽しくなってきますよ。

書込番号：19448186

[chokoG]

これは分割測光（マルチパターン）・・全体に光があるので	明暗差がこんな時は「中央重点」測光モード

＞tanukiraさん
＞絞りなど不慣れで昨日スカイツリーに昇って撮影しましたが手持ち撮影で見た目と同じ、もしくは暗くしか撮影できなく

・・ってことなので、撮りたいスカイツリーはこんな写真なのかな？
http://news.mapcamera.com/KASYAPA.php?itemid=24759&catid=277
皆さん言う通り色々試すのが一番ですけど、まずは基本を押さえると、何を試せば良いかが分かると思います。
本はどれもほとんど同じです。撮影の基本はα７のでも大丈夫。でもムックより「はじめてのデジタル一眼」的なのが良いと思います。中身を見て、撮りたい写真の載っている初心者用の本。サイレントシャッターとかのα７S特有の機能は説明書で十分です。

「暗いスカイツリーを明るくしたいぞ・・」
画面全体を明るくしたい→露出補正をプラスに→全部じゃなく被写体だけを明るめにしたい（スカイツリーを好みの明るさにしたい）→測光モードを変更する（測光モードを中央重点にして撮りたい対象に合わせる）→その状態を保ちたい→AELする→色合いを変えたい→ホワイトバランスやクリエイティブスタイルを変更する・・のようなことが、色々書かれています。
あと素敵だなと思った写真の情報（焦点距離：70mm / 絞り：F11 / シャッタースピード：1/50秒 / ISO：12800 / 使用機材：SONY α7S +Vario-Tessar FE24-70mm F4 ZA OSS）みたいなのも参考にすると勉強になります。
参考にならないかもしれないけど測光を変えた写真を載せます。

でもまあ、何より楽しんで撮るのが一番。そのうち、気に入った写真が撮れるようになります。
今日もいい日だ！楽しめ自分！・・って感じで。

書込番号：19453505

α7sのピッタリサイズのカメラケースについて

[tanukira]

念願のα7sを購入しました！
本体値段が高いのでレンズは安いSEL2870にしました
レンズ装着したα7sを結構ピッタリに収まるケースとかオススメ・知ってる方いれば教えて頂きたいです。

LCS-ELCCが高かった為にLCS-ELCAを購入しましたがレンズの部分に余りがありケースもデカイので
もう少し小さいジャストサイズが欲しいです。

ネット検索したら　DCS-01SSBK　がピッタリとの事ですが見た目が微妙でしたので
オススメございましたら教えて頂ければ幸いです。

宜しくお願いします。

書込番号：19389303

[遮光器土偶]

　ソニーユーザーではないのでスルーしていただいて結構ですが、この種のカメラでカメラジャケット使う人ってあまり見ないような・・・
　
　フィルム機の頃、この種のジャケット使ってましたけど、レンズ交換するようになると、逆に邪魔に感じました。お持ちのレンズ一本で、レンズの買い増しが無いというなら、ありかもしれませんけど、今後交換レンズを購入するなら、邪魔になるだけかもしれませんよ？

　お洒落なカメラバッグか、お気に入るのバッグにインナーボックス入れて持ち歩いた方がいいかも。

書込番号：19396759

[けーぞー＠自宅]

１００均ショップに沢山ありますよ。
散財したあとですから。

私も、有名ブランドの財布を買って、中に入れるものが
無くなったことありました。
今では紙のお金はほとんどなくなりました。
プラスチック製がメインです。(笑)

書込番号：19396960　スマートフォンサイトからの書き込み

α7sの僚機

[Yaranaio]

当方、α7sにマウントアダプターをつけフォクトレンダー、カールツァイスのMマウントレンズを使用しています。
α7sの高感度画質、一眼レフに比べて小型軽量であること（RF用レンズのおかげでもありますが）等々、大変満足しております。

しかし、最近はCanonから5000万画素越えの5Ds、5DsRが出たり、SONYからも4000万画素以上のα7r�Aが出たりと依然として流行は高画素機にあり、私自身もローパスレス高画素機のシャープな絵に興味をそそられています。
そこで、α7sは手元に残したまま、もう一台追加購入を考えています。
候補として
・NIKON D810 24-120レンズキット
・NIKON D7200 18-140 レンズキット
・SONY α7r�A ボディのみ
・PENTAX k-3�A16-85 レンズキット
・FUJIFILM X-T1 18-55 レンズキット
です。
Canonの5DsRは興味がありますが、レンズ含めての購入を考えると資金が足りないので。
上記のものでオススメはなにか？
複数台カメラを持っている方は使い分けはどうしているか？
ご教示ください。

書込番号：19355534　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞Canonの5DsRは興味がありますが、レンズ含めての購入を考えると資金が足りないので。

違うマウントのカメラにすると、レンズの購入も必要になります。

資金面を考えると、同じマウントのα7R�Uにするのがいいように思います。

書込番号：19355568

[飛竜@]

「僚機」
サブよりも頼もしい感じで良い表現ですね！

質問内容と関係無くて申し訳ありませんm(_ _)m
僚機に相応しいカメラが見つかると良いですね(^_^)

書込番号：19355580　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Yaranaioさん こんにちは

＞α7sにマウントアダプターをつけフォクトレンダー、カールツァイスのMマウントレンズを使用しています。

マウントアダプターでの使用前提での使用でしたら　もう1つは　D810 24-120レンズキットの選択も面白いと思いますし　D810完成度高いカメラだと思います。

それに　同じような機種よりも　方向性の違うカメラ使うのも　新鮮味出るかも。

書込番号：19355594

[柴-RYOの輔]

＞Yaranaioさん
こんにちは

＞複数台カメラを持っている方は使い分けはどうしているか？
ご教示ください。

複数台待っておりますが、私がご教授願いたいぐらいです（笑）
＞同じマウントのα7R�Uにするのがいいように思います・・・その通り！ごもっとも！
＞同じような機種よりも　方向性の違うカメラ使うのも　新鮮味出るかも・・・ですよね〜！ごもっとも！
と、複数台持ち始めて７年、いまだ悩んでます。
日帰り撮影なら対象に合わせたセットで行くのですが、旅行、出張となると一週間前から　あーじゃない、こーじゃない！って感じです(;^ω^)
まあ、それもまた楽しみのうちなんですけどね
さらに悩ませてしまいましたかね？購入機種選びの悩みも楽しみの一つだと思います。
何のお役にも立てず申し訳ありませんでした。

書込番号：19355682

[Yaranaio]

皆さん早速の返信ありがとうございます。

確かに同一マウントのα7r�Aが一番無難なんですよね
現在所有のレンズでも手ぶれ補正が効くし、ミラーショックもなく、4000万画素ローパスレス
ただ、私が天邪鬼なだけかもしれませんが、無難なものって食指が動き辛くて…

>>購入機種選びも楽しみの一つ
まさしくその通りで、α7sを買う時も他の候補機種と比べて、この機種だったらどんな写真が撮れるだろう、どんなところに撮りに行こうと、色々と妄想を膨らませましたね

書込番号：19355730　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

大きく見ればソニーを選ぶ事が無難とは言い難いから７Ｒ�Uでいんじゃぬね？(笑)

書込番号：19355760　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

D810の大きさに15MP程度の解像力のズームは如何なものでしょう。むしろD750に高性能レンズをつけたほうが良いのでは？また、D810はミラーバランサーと1/8000シャッターを積む限り、次モデルもその次もさほど小型化は見込めません。Fマウントレンズが増えるにしたがい、ダブルマウントだと持ち運びがキツいですよ。
それでも良いならD810で。軽さと暗所AFを求めるならD750。レンズ選択肢が少なくても我慢できるならα7R�Uですかね。APSC機は買ってもあまり使わなくなると思います。

書込番号：19355950　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

私も、α7Sとα7を使っていましたが、今回α7R�Uを買い増ししました。もちろんボディーのみです。
結果として
　　α7R�Uの高画素高解像度の王者＋４K動画の王者と
　　α7Sの高感度の王者
で盤石の組み合わせになりました。
まあ、α7Sはα7S�Uに進めばよいのかもしれませんが、ここはコストセーブで、α7Sにとどまります。これでも十分です。

そうそう、D800Eは2年使って、売りました。小型軽量で同程度の高解像度になるカメラが出たから。α7R�UはD800Eと同程度の写真を撮れますから、D810は不要です。

ニコン24-120Gも愛用していましたが（24-70F2.8Gが重いので買い増しした）、良いレンズですが、ソニーの24-70F4ZAで代行できますよ。なんの問題もない。
おまけに、α7R�Uは高感度にも強い。D810より一段強いです。
APS-C？　　止めなさい。
　　ペンタや富士はこれしかないからよいよいと言ってるだけ。
α7R�UやD810とは明確に画質差がある。高感度も悪い。

うれしいことに、α7R�Uの４Kビデオはきれい！　の一言。
動画AF追従も、D810と比較すれば、大人と子供の差がある。α7R2の世界一の動画AF性能と（悪いがD810の）失格レベルとの比較にならない差がある。

幅広く熟成しているのが、α7R�Uです。
４K動画はα7R�Uだけ。
ペンタも富士も４K動画はないし、今後もつかないのでは？　ついても動画AFがダメだろうね。
それほど、ソニーの４Kは進んでいる。
あの、キヤノンの50万円機５DSですらソニーの４Kに追いつけないでいる。

鳥撮り以外なら、最強のα7R�Uです。
　　ソニーよ、良いカメラをありがとう！

書込番号：19359963

[たそがれた木漏れ日]

α7ｓとニコンD750を使っています、ニコン D750 24-120レンズキットが良いと思います。

バランスが良く使いやすいからです、高画素も良いですが微ブレが目立ちますよね。

D750の24-120レンズキットを買ってから、単焦点をメインに追加しています。

SONYはレンズが高くて欲しいモノが少ないのが難点ですよね、ニコンはレンズが豊富で悩みます。

書込番号：19360007

[tohrmahler]

マウントアダプターでいろいろなレンズを使うなら、
ソニーEマウントとキャノンEFマウントだと思います。

α7sでライカMマウントをお使いとのことですから、今後は、EOS5DsRでコンタックスやライカRマウントのレンズを楽しんでみては如何でしょう？

現在、ライカRマウントのレンズは、名玉が多い割に低価格で遊べますよ。
写真は、Summilux1.4/50mm

書込番号：19361477

[orange]

スレ主様、
こう画素になって一つ変わることがあります。
微ブレしやすくなる。
対応策は二つ。
5ＤＳやD810は三脚を使って撮っていますね。
α7Sは5軸手ぶれ補正を使って撮っています。手持ちさつえいが出来ます。
他社単焦点レンズでも、三軸手ぶれ補正が効きます。だから、手持ち撮影が楽です。

書込番号：19370534　スマートフォンサイトからの書き込み