α7S ILCE-7S ボディ のクチコミ掲示板

闇に舞う小雪を撮ってみました

[kossy201306]

ISO12800、シャッター1/250。使用レンズはチノン50/1.4

7R2と激しく悩んだ末に…
・軽いこと
・小さいこと
・高感度にアドバンテージ
・画素数少なくハンドリングしやすいこと
などから、こちらを中古で買っちゃいました。

念願だった《夜間の高速シャッター》をあれこれ試してるところですが、先日雪ぐ降った際に、《雪を止めて撮る》にチャレンジ。

適当に撮りましたが、とりあえずこんな感じで写せます！ということで、拙いショットを載せさせていただきます。

まだまだトライ、続けます！

特にSTF135を！！

書込番号：19555477　スマートフォンサイトからの書き込み

[カツヲ家電好き]

私も先日、α7下取りだしてα7sを買いました（笑）

まだ外には持ち出していないのですが夜の撮影が三脚無しで楽しめそうですね。

MF苦手なんでSTF羨ましいです！
作例期待してます（笑）

書込番号：19555600　スマートフォンサイトからの書き込み

[kossy201306]

市民芸術村を、わずかな小雪の合間に撮影。ISO1000、SS1/40

＞カツヲ家電好きさん
ご返信、ありがとうございます。
これは車内からの撮影。
STFもレンズ濡らさぬよう、冬は車内からしか狙えないかな、と思いながら何を撮ろうか？も考え楽しんでます。
お互い楽しみましょう！

書込番号：19555638　スマートフォンサイトからの書き込み

美術館などでの撮影に、最適です。

[nTaki]

(1) 起伏をグラデーションで描写できることが、重要です。	(2) ISO-800での、余裕のある撮影です。	(3) m4/3は、新鮮でパリッとした描写になるようです。	(4) フィルムカメラでは、きびしいかも・・

おもに美術館や博物館で、彫刻を撮っています。α7Sを導入してから、撮影がずいぶん
楽になりました。

このカメラのいいところは、
・サイレント撮影ができる。
　　屋内での（屋内からの）撮影には、重要です（ライカのコトッというシャッター音は、例外
　　ですが）。
・1200万画素に押さえられているため、高感度に強い。
　　美術館は暗いところが多いうえに、彫刻ではF4以上に絞ることになります（人間のポート
　　レートとはちがって、ボケていては鑑賞のじゃまです）。
・ダイナミックレンジが大きい。
　　彫刻は暗いところで強い光をあてると、より印象的にみえる――という誤った考えをもった
　　美術館が、まだ多いです。したがって、できるだけ白くとんだり、黒くつぶれさせないため
　　には、大切です。
・グラデーションの描写がよい。
　　画素が多くて分解能が高いことは、重要ではありません。彫刻の素材は、無着色の石や
　　金属ですから、その表面の質感を細かく描写しても、意味がないのです。むしろ、表面の
　　ゆるやかな起伏を、陰影のあるグラデーションで描き分けられるかが、問題となります。

手ブレ補正は、ズームレンズのFE 24-70mm F4にまかせています。
・上記のように、F4以下は使いませんし、
・80mm以上にすると、望遠レンズの圧縮効果が強くなり、3次元の彫刻作品には
不適です（とくに、群像など）。
したがって、このレンズのスペックで十分なのです。

お財布が許せば、7SIIもいいですが、7Sにはそれより140g軽いという利点があります。
1日に4つの美術館をまわることが、1週間もつづくと、彫刻撮影は格闘技だと思うように
なります（笑）。

条件のいいところでは、作例(3)のように、マイクロフォーサーズ機もなかなかいい絵を
出します。
作例(4）のように銀塩フィルムでは、ポジでスライド映写をするのでないかぎり、もう限界
です。

書込番号：19527889

[あふろべなと〜る]

＞彫刻は暗いところで強い光をあてると、より印象的にみえる――という誤った考えをもった
　　美術館が、まだ多いです

てか撮影されること重視にしてないだけじゃないかな？
人の目で見たときのベストを狙ってる感じ♪

書込番号：19528164

[しんちゃんののすけ]

電気代ケチってるんだと思う。

書込番号：19528551

[けーぞー＠自宅]

有害な光、電磁波もありますからね。

書込番号：19528594　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

α7Sは美術館等の撮影では有効でしょうね。

＞彫刻は暗いところで強い光をあてると、より印象的にみえる――という誤った考えをもった……

仏像などは、明るくしてしまうと本来の表情/見え方−下からの蝋燭の明かりで仰ぎ見るように拝む−とかなり印象が
違ってしまいます。

明るければ学芸写真を撮影する場合にはには有利ですが、本来の雰囲気を伝えるのは…？？？？

書込番号：19529069

[ｈｏｔman]

>てか撮影されること重視にしてないだけじゃないかな？
>人の目で見たときのベストを狙ってる感じ♪

て言うより、撮影されることを望んでいないんじゃ？

書込番号：19529120

[FR_fanatic]

最近は一部の展示を除き撮影可能という美術館、博物館が増えてきたようですね。
ですが、撮影可というだけで撮影しやすいように配慮してくれているようなところは
さすがになさそうです。
Ａ７Ｓの高感度と広ダイナミックレンジはこういう撮影には向いていそうです。
ですが、私の場合工芸品を撮りたいので１２００万画素では画素数が足りないですね。
あとは周辺画質も必要なので現状のＦＥマウントでは適当な標準レンズが
なさそうです。
あまりＦＥマウントに投資もしたくないので、既存のＡマウントレンズが普通に
使えるようになるまで様子見と思っています。
ＡＰＳ−ＣのＥマウント機も手振れ補正が使えるようになったら
フルサイズ用のＡマウントレンズをつけて、高感度が弱い分は
手振れ補正を生かした長時間露光でカバーするのがいいかな、
と思っています。
ダイナミックレンジは現状はオートＨＤＲで補っています。

もっとも一番の問題は展示ケースの映り込みで、こればかりは
カメラではどうしようもなさそうです。
（ＰＬフィルターでは取れないので展示ケースの前に黒布を広げるしかない）

書込番号：19530691

[nTaki]

(1) この彫刻が、まだ屋外にあるとき、フィルム撮影。京・コンのツアイス180mm。	(2) 同じく京セラ・コンタックス。85mm？	(3) なかなかよくできた複製です。	(4) 日射しがちょっと強かったのが、残念です。

＞人の目で見たときのベストを狙・・・

うためにこそ、柔らかい光を、彫刻全体にまわす必要があるといえます。
つまり、いろいろな方向や角度から見て、表情の（姿・形だけでなく）変化を楽しむのが
彫刻です。したがって、濃い影になっているところや、まぶしく照り返すところがあっては、
鑑賞の妨げになるのです――

前レスの作例(3)は、りりしい女神像ですが、このレスの作例(1)では、方向・角度を変えて
写しています。アレレという感じですね（笑）。次の作例(2)では、女子高生のような親しみの
ある表情になっています。

また、作例(3)のミロのビーナスは――実物より大きい複製で、大味になっているのは仕方
ないところです。ではなぜ、ルーブルで撮影しなかったのか、実物大の複製が三重県には
あるではないか、ということですが、いずれも事情があって、観るだけにとどめました――、
まあこういうものです。
ちょっと、近寄りがたいですね。左足のひざを前に出しているのは、拒否のポーズでしょうか
（彼女のこういったサイン、しっかり認識しましょうね（笑））。
中学の美術では、「気品、調和、バランスを表している」などと教えているようです。ところが、
可愛い女という面も当然もっているわけです。作例(4)を見ると、これならアプローチできそう
ですよね？。

1つの彫刻で、こういった3つ４つのいい表情を、できるだけそのまま写しとるのが、彫刻撮影
のオーソドックスな方法といえます。では、カメラマンの個性はどこで発揮するのか？　撮影の
方向と角度の選択、すなわち表情の選択にあると思われます。

ルーブル、メトロポリタン、大英博物館などの大美術館には、彫刻作品も多いですが、だいたい
ふつうの照明か、やや暗い程度です。東京国立近代美術館やブリヂストン美術館（八重洲口）、
彫刻展示をつよくアピールしている静岡県立美術館なども同様です。彫刻の森美術館は、もともと
野外です。
ところが、地方の目だたない県（市）立美術館クラスに、箱モノの目玉展示というわけなのか、大家
の中級程度の彫刻に（大作・傑作は購入できない）、暗い箇所で強烈な光をあてている場合が多い
のです。
（むろん例外は多々あって、たとえば島根県立美術館。また、セキ美術館など美術好きな人がつくった
私立美術館も、明るい照明が多いです。）

＞有害な光、電磁波もありますからね。

だいぶ前に見たのでしたが、大英博物館のアッシリアのレリーフの展示室は、だいぶ暗かったです。
2900年前の宮殿の壁ですから、壁の素材や残っている塗料の保護のためだったのかもしれません。
（ISO-200のコダクロームで、手持ち撮影はできました。）
いずれにしろ、版画・パステル画・スケッチ類は、保護のためにかなり暗くする場合が多いです。

書込番号：19530794

[nTaki]

＞つるピカードさん

おっしゃるように、
>>仏像などは・・・仰ぎ見るように拝む
のが基本だと思います。奈良や近江路のお寺をいろいろ訪ねましたが、宝物館などの
仏像の顔は、だいたい高いところにあります。
また、特別公開された興福寺北円堂の弥勒如来坐像（運慶）も、座像ですが台が高く
作られているので、仰ぎ見ました。

ただ、それらの宝物館や北円堂は暗くはなかったし、たとえば弥勒如来を「下から
の蝋燭の明かりで」照らせば、より美しく／意味深く見えるとも、思いませんでした
（むろん、信仰の対象として、仏さまとして、見る場合は別でしょう）。

むしろ、多くの人がただ正面からしか、それらの仏像を見ようとしないのは――
横から見ても、それはたんに姿・形がどうなっているのかを知るためで、表現がどう
なっているかを調べるためではなさそうでしたが――、おかしいと思いました。
（とくに、法隆寺の百済観音などは――国宝の中の国宝といわれ、パリでは絶賛された
そうですが――、正面からではその本当の良さが分からないでしょう。）


＞FR_fanaticさん

博物館などで工芸品を撮ることは、おっしゃるように大変むずかしいでしょうね。

ところで、好奇心がわいてしまったのですが、
＞１２００万画素では画素数が足りないですね。
＞周辺画質も必要なので現状のＦＥマウントでは適当な標準レンズがなさそうです。
と言われるのは、いったいどのようなものをお撮りになるからでしょうか？

ペルシア絨毯を、画面いっぱいに写すとか・・・
お差しつかえなければ、後学のためにその一端でもお教え願えればと・・

書込番号：19533887

[FR_fanatic]

風神雷神図屏風、尾形光琳です。	大包平の茎　（全体写真は顔が写りこんでしまっているのですみません）	ニッカリ青江	菊御作

＞nTakiさん
返信遅くなってしまい、失礼しました。
工芸品、と書きましたが、上野の国立博物館では書や絵画も撮影可能なので
たとえば屏風の全体を撮って、細部まで見たいと思うと解像度も必要なのです。

刀剣の展示は撮影しようとすると高感度とダイナミックレンジ、被写界震度、
解像度、周辺画質、どれも高いレベルを要求されるので難しいですね。
改めて見返してみると、もう１，２段感度を上げて、その分絞ったほうが
良かったのではないかと思えます。
本来は特殊なライティングが必要なものですが、展示状況によっては
割ときれいに撮れたりします。
鑑賞した記録として残しています。
オリジナルサイズのをアップしますのでご参考まで。

書込番号：19544070

[orange]

＞FR_fanaticさん
＞＞たとえば屏風の全体を撮って、細部まで見たいと思うと解像度も必要なのです。
刀剣の展示は撮影しようとすると高感度とダイナミックレンジ、被写界震度、
解像度、周辺画質、どれも高いレベルを要求されるので難しいですね。

なるほど。
それなら、ようやくこれらを実現するカメラが出ました。
　　α７R�Uです。

半年間使っていますが、多様な要求を全ての点でバランスよく実現できています。ただし動態撮影は除く。
　　解像度は4200万画素でトップレベル。十分高いです。
　　高感度は、ISO６４００まではα７Sと同じだという評価もあります（多分RAW現像でしょう）
　　ダイナミックレンジも高い
　　彩度も良い
あとはレンズ次第。
周辺部まで改造したいのでしたら、単焦点が良いのでは。

α７R�Uは手振れ補正が付いていますので、他社レンズやOLDレンズでも手ぶれ補正が効きます（焦点距離を手動入力する）。
だからレンズはより取り見取り。
最近はAマウントレンズを使っています。
　　50mmF1.4ZA、　24−70F2.8ZA、　135mmF1.8ZA、　85mmF1.4ZA　をよく使います、LA-EA3で。135と85はMFです。
全て、自動的に手ぶれ補正が効きますので、重宝しています。

良い写りなら、Zeissがより取り見取りです。8種類も選べます：
　　Batis　　高級価格でEマウント用のAF
　　Loxia　　普及価格でEマウント用のMF
　　Touit　　普及価格でEマウントAPS-C用のAF
　　Otus　　最高画質でMF
　　Milvus　普及価格でMF、動画用のクリックなしの絞り
　　コシナ　普及型と高級型のMF　（MakroPlanar100などの名器がある）
　　Sony製Zeiss　　Aマウント用でAF
　　Sony製Zeiss　　Eマウント用でAF

さらにSchneiderレンズも使える
　　Schneider　高級価格でEマウント用のMF単焦点
　　　　T2.1/25mm
　　　　T2.1/35mm
　　　　T2.1/50mm
　　　　T2.1/75mm
　　　　T2.1/100mm

α７R�Uの良さは、どんなレンズでも手ぶれ補正を効かせることが可能です（焦点距離は一覧表から選択する）。
このカメラは、暗いところにもある程度強くて、ダイナミックレンジはトップクラス、超高解像度です。

なお、Aマウントレンズも4200万画素になって、レンズ本来の高画質を味わえるようになりました。再認識しています。α900やα９９の2400万画素では役不足であった。良いレンズだったのです。
ズームではFE16−35F4ZAも良いですが、Aマウントの16−35F2.8ZAはさらに良いです。LA-EA3でAF＋手ぶれ補正で使っています。
また、24−70F2.8ZAも良い写りになりました、愛用しています。


追伸
　　風神雷神　良いですよね。
　　これの模写の掛け軸を、高知の紙の会館で購入して飾っています。レプリカでも、それなりに楽しめます、部屋のアクセサリーとして。

書込番号：19547650

[nTaki]

(1) 150年前のひな人形なので、着物の色があせています。	(2) 条件がよければ、初代E-M5もなかなかのものです。

＞FR_fanaticさん

お忙しいところを、レスありがとうございました。

刀剣ですか、大変なものを撮られるんですね。カメラの限界がためされそうです。
新しく買うとすれば、orangeさんの言われるように、7RIIでしょうか。いいレンズ、
いいモニターをそろえると、家でじっくり鑑賞できると思います。
また、大型の美術書で見る写真をはるかに上回る、究極の正宗が撮れるかも
しれません（笑）。

（一般的なものを、作例のようにほどほどに撮るのであれば、マイクロフォーサーズ
のサイレント撮影ができる機種（OM-D EM-1や今度でるPEN-F）も、コスト面から
いいと思います。）

私が彫刻を撮影しているのは、家でも鑑賞するためです。美術館にいるときは、
落ちつかないので、分からないことがあります。とくに、私の最初の投稿の作例(1)
のような現代彫刻は、家で3〜5枚の写真を見ていてようやく、「あっ、こういうこと
なのか」と合点がいくことが多いです。
　

書込番号：19550336

[FR_fanatic]

国宝　粟田口吉光　（名物　厚藤四郎　）	国宝　粟田口吉光　（名物　厚藤四郎　）	番外編？　ロンギヌスの槍	ロンギヌスの槍

確かに周辺解像度がー、といいながらズームレンズばかりなのは大いに矛盾していますね。
手振れ補正とどっち取るか、見たいなのはありますが。

お金に糸目をつけなければ７ＲＩＩが一番いいというのは恐らくそうなんでしょうけど、
さすがに高すぎ。あの値段出すならＤ５００買って一眼レフでもう一回動体にも対応できる
システム組みなおします。
Ａ６０００の後継にボディー内手振れ補正が入ればいいのですが、ボディーサイズ
同じといううわさなので、手振れ補正はなさそうですね．．．

書込番号：19550408

[FR_fanatic]

伝　相州正宗　（名物　籠手切正宗）

＞nTakiさん

すみません。入れ違いでした。
実は刀剣の撮影では最近はカメラではなくてスキャナーを使うのが主流らしいのです。
一般的ではないですが、専用の長尺のスキャナーも開発されていますし、それ以外でも
Ａ３で２〜３枚に分けてスキャンして合成するんですね。
写真ですごい撮影をされている方もいるのですが、少数派のようです。

あと、実は専門書なんかに掲載されている写真は古いものが多いのです。
名だたる名刀ほど美術館や財団なんかの所蔵ですが（あとは宮内庁とか．．．）、
そうした団体の公式写真は大抵古いので、今の基準からするとほとんど
写っていないに等しいようなものもあります。
逆に店で売ってるようなのは新しく撮影（スキャン）しますから、
すごく鮮明です。いいものほどいい写真がないという矛盾です。
最近のブームで刀剣のムック本がたくさん出ましたが、写真はみな使いまわし
なので、その点ではあまり意味が無い。
企画展があってカタログが発行されればよいのですが、常設展が中心なので
それもありません。とすると撮影可能なところでは自分で撮影しておくのが
いい、ということになります。

彫刻だと撮影することで、より作品と向かい合い、観察することで
得られるものがありそうです。自分の場合はむしろ記録が目的で、
情けないですが、見ただけだとよほど印象に残るもの以外は
しばらくすると忘れてしまう。熱心にメモを取られる方も時々いるのですが、
おそらく一長一短でしょう。メモを取ればその分見る時間が短くなる。
より短い時間で見て、その場で気づいたこと以上のことはメモできない。
撮影できないところではメモもいいかもしれませんが、
メモを取るぐらいだったらその分見なさい、とおっしゃる方もいます。

余談ですが、正宗は上野では映り込みの激しい場所が定位置で
いつもまともに撮影できず難儀します。

書込番号：19550922

[けーぞー＠自宅]

皆さん、シンケンに撮っている姿がいいですね。

書込番号：19551371　スマートフォンサイトからの書き込み

[nTaki]

＞FR_fanaticさん

すごいといいますか、正宗、よく写ってますね。刃文もよく分かります。
といっても、私には猫に小判なのでしょうが・・・
（私も刀は、折々にすこしは見たのですが、理解できなかったといいますか　笑）

いいお写真や興味深いお話しを、いろいろありがとうございます。
今後も、よろしくお願いします。
　

書込番号：19553727

[orange]

＞FR_fanaticさん

ほー、刀の世界にも名物カテゴリーがあるのですね。
お茶の世界にも名物があります。滅多に直にはお目にかかれないですが。今度はお茶の名物も写真撮ろうかな。
お茶会の後の拝見では、皆さんコンデジで撮っていましたから。α７系なら小さいので違和感がないから、良いね。

書込番号：19554908

[nTaki]

＞orangeさん

おっしゃるように、お茶道具の撮影には小型で、サイレント撮影もできるα7系が、
いいんでしょうね。

私などは育ちが育ちですから（笑）、見ても分からないとは思いますが。刀剣や
茶道具をはじめとして、日本の伝統的なものは、しろうとには難しいものが多い
です。
　

書込番号：19556259

[FR_fanatic]

＞orangeさん
良かったら一振りいかがですかｗ　orangeさんならカードで買える額で相当いいもの買えますよ。
銀座のソニービルの近くだけで３軒くらい刀屋ありますから、ソニービル行ったついでとか。

＞nTakiさん
刀剣の場合ですと、鑑賞のポイント（何を見るのか？）と鑑賞の方法（どうやったら見えるのか？）を
知らないと楽しめない部分が大きいので、そういう意味ではちょっと最初の敷居が高いのは事実です。
その辺の基礎知識なしにただ前に立って眺めても何も見えていないようなものですし、
たぶん私のような初心者ともっと経験豊富な方とではぜんぜん見えているものが違うのだろうなと
思います。

書込番号：19557494

[nTaki]

＞FR_fanaticさん

>>その辺の基礎知識なしにただ前に立って眺めても何も見えていないようなものですし

まさにそういう状態なんですよね（笑）。時間があれば、刀剣についての入門書を、読んで
みようと思います。
　

書込番号：19560258

駆け込み購入、ファームアップ希望！

[mushroom]

キャッシュバック終了間近に駆け込みで購入しました。

これまでα7→α7�U→α7Sと機種変更してきました。
久しぶりに初代ボディに触ると新ボディに比べコンパクトさが際立って良い感じです。

当初持ちにくいと思っていたグリップも何だか旧ボディの方がしっくり来ます。
たぶんグリップの素材もあると思います。
開発の方がこだわったとされるα7�Uの前側グリップのビニール感のある素材が嫌な感触でした。
なぜ親指側グリップと同じゴム素材にしないんでしょうね。

ちなみに初代ボディの前側グリップは割とゴム感のある素材でいい感じです。

さて本題のファームアップの希望ですが、α7�Uで行った録画ボタンのカスタム化を
ぜひα７Sでも行ってほしいなと切実に思ってます。
α７Sは動画に特化した機種なので、録画開始をストレスなく行いたいのです。
変な場所にある録画ボタンをカスタムボタンに移せれば言うことありません。

いまさらファームなんて上がらないと思いつつ、
開発の方がここを見てることに期待して、要望させていただきます。
どうぞよろしくお願いします。

書込番号：19493110

[大林 明]

ずっとファームアップ期待してるけど、ぜんぜん出ませんね。

１年前までα7Sはα７シリーズのトップ機種だったのに、１年もしたら後続機が発売されて、もう過去の機種なんでしょうか。SONYさん的に
ミラーレスで言えば、オリンパスE-M1、富士フィルムX-T1、パナソニックDMC-GH4よりも上位機種になると思うけど、他社は何年経っても大幅なファームアップするけど、SONYさんはしないよね。

私が期待しているのは、低速シャッター速度限界設定。ファームアップでは難しいのかねえ。

書込番号：19493259

[mushroom]

大林様

なるほど、そうなんですね。
他社に比べファームアップに消極的なんですね。

α７�Uを購入した際に気になった点をこの掲示板に書き込み、
その内容が今では全てファームにて改善された事実があるので、
ここに要望を書き込むのもまんざら可能性がない訳ではないと思い
改善してほしいことを書き込みました。

旧機種になったとはいえ、愛着もって使ってるユーザーがいるのも事実。
メーカーは頑張ってほしいですよね。
日本人には義理堅い人もまだ多く居ると信じたいものです。

書込番号：19493278

[弘之神]

便乗して書き込みさせて下さい。

モニター、ファインダー切り替えをカスタム用ボタンに割り当てられるようにしてほしいです。
α7シリーズ全機種にです。
Aマウントは専用の切り替えボタンがついていて非常に便利です。

人やカメラによってセンサー感度が違うので、是非お願いしたいです。

ちなみにこの意見は前にも上がっていました。

あと、撮影中のモバイルバッテリー給電、これ、電池弱いの知ってて何故全機種に入れないのか理解できません(/--)/

書込番号：19494038　スマートフォンサイトからの書き込み

[mushroom]

＞弘之神さん
そうそう、わたしも昔から思ってました！
そもそもアイセンサーが敏感すぎるんですよね。
切り替えのカスタムボタン割り当てファーム、大賛成です！

書込番号：19494066

[chokoG]

＞大林　明さん
[低速シャッター速度限界設定]って、ＧＲについてるやつですね。指定したシャッター速度以下になりそうなときは、iso感度が自動的に上がっていくってやつですね？まさにA7Sの為のような機能ですよね〜。是非実現して欲しいです。というか、A7シリーズ全部についているべき機能ですよね。

書込番号：19494859

[大林 明]

chokoGさん

ＧＲは使ったことないので知りませんが、EOS 6DにISO上限設定のところにシャッター速度の上限を設定できるようになっていてとても便利でした。α7R�Uとα7S�Uはできるようになったと聞いてますが、あれは高すぎて興味もありませんので確認すらしてません（汗）。

２０万のカメラなんだから搭載してくれても良いよね。ファームアップでできるようにして欲しいよ。ってのが私の気持ちです。ソニーさんはバグ修正以外やる必要なんてないと思っているのかも。キヤノンさんでも７DをＶｅｒ2.0で大幅機能アップしたんだけどねえ。ユーザーをもっと大切にして欲しいよ。

書込番号：19495297

[三度目の正直さん]

>ミラーレスで言えば、オリンパスE-M1、富士フィルムX-T1、パナソニックDMC-GH4よりも上位機種になると思うけど

そうなんだ〜　X-T1,GH3,α7を所有してますがα7はセンサーが大きいだけのエントリー機種だと思っていました。

書込番号：19689988

キャッシュバックキャンペーンで購入！天体撮影に

[CHACO(^_^;)]

ISO:12600 20秒　１枚　オリオン大星雲

天体撮影用に、購入しました。
ネットで約1８万円。
キャッシュバック2万円
クレジット関連の１０％還元やらで・・・
結構お安く？なりました。
もっぱら、ベランダから天体写真を撮影中！

書込番号：19480658

[mushroom]

CHACOさんこんにちは。
私もキャッシュバックにつられて購入してしまいました。
やっぱり良いカメラでした。
星は撮ったことないんですが、ロマンがありますね。
いつか挑戦してみようと思います。

書込番号：19493020

[CHACO(^_^;)]

	手持ち撮影の花火

mushroomさん、コメントをありがとうぎざいます(*^^*)。
通常レンズは、35mmしか持っていませんが、素晴らしい写りをします。
とても、満足しています。
手持ち撮影で、鳥と花火の写真をアップします。
花火は雨の中で、片手で傘をさし、片手で撮影しました。
このカメラだけでしょうね。
こんな事ができるのは・・・

書込番号：19495492

[orange]

50mmだと、オリオン大星雲がこんなに小さくなる

＞CHACO(^_^;)さん

すごく拡大した写真ですね。
EXIFが無いので、せっかくの名撮影を拡大表示できません。
何mmの望遠でしょうか？
これで流れずに撮れているということは、500mm以上でポタ赤撮影でしょうか？
天体はこれからしようとおもっていますので、どんなポタ赤が良いのかお教えください。

昨年、試しにとα7でオリオン大星雲を撮りました（その頃は名前すら知らなかったが）。50mmだと、こんなに小さくなってしまう。
三脚だと星が流れるので望遠は使えない。
やはり赤道儀が必要かなと思っているところです。
冬は星のシーズンでしょう？これからが楽しみです。
あっと、星はまったくの初心者なので、お安いポタ赤をお教えください。
カメラはα7Sとα7R�Uです。

書込番号：19526111

[クリボー01]

この高感度一枚撮りでこの写り、恐ろしいですね。
複数枚重ねれば短時間露出で良い写りになりそうですね。

書込番号：19526147　スマートフォンサイトからの書き込み

[神奈川のごんた]

私も同じです。

夜景が多いのでα7を下取りにして買いました。

書込番号：19529513　スマートフォンサイトからの書き込み

[nekodaisuki]

400mmを1分で。なんとか止まってるかな？	400mmを4分で。流れてる（ブレかも）。	200mmだとこんな感じです。

＞CHACO(^_^;)さん

こんにちは。
綺麗なオリオン大星雲ですね。
ISO12800、あるいはそれ以上のISOを使えるのは魅力的ですね。

私は下手の横好きで星撮りも少しやるのですが、機材はα99とポタ赤です。
今のところ本格的な赤道儀と直焦点撮影まではやるつもりはないのですが、α7Sの高感度性能は気になります。
年に数回程度の撮影のためだけに購入するのを躊躇しているのですが、このような写真を見ると欲しくなってしまいますね。


＞orangeさん

私は3年前に星の撮り方を知らない中、手探りで星撮りを始めました。
最初は三脚使用の固定撮影からでしたが、赤道儀の必要性を知り、いろいろ検討した結果、
KenkoのスカイメモRSというポタ赤を購入しました。

スカイメモRSはポタ赤というには少々大きいですが、大きいだけあって望遠レンズの使用にも耐える能力があります。
ビクセンのポラリエ等も手頃なサイズなので候補でしたが、望遠レンズの使用には少々力不足なためスカイメモRSを選びました。

メーカーの追尾テスト実測値（保証値ではありません）では、300mmで約15分までノータッチガイドが可能らしいですが、割り引いて考える必要があります。ですが脚部の強化や極軸合わせの精度を上げることによってそれなりに楽しめると思います。価格は本体と専用三脚（微動雲台付き）で10万円程度です。

書込番号：19529651

[orange]

＞nekodaisukiさん
ありがとうございます。助かります。
何かやりたいとおもていますので、マイペースで進みます。

70−400Gや70−200Gでも撮れるのですね。これなら投資ゼロで済みますから試してみます。私のは旧型ですが、画質は大して変わらないでしょう。

書込番号：19547679

[nekodaisuki]

最初はギア付きジュニア雲台410で	後にギア付きプロ雲台405に買い替えました	こんな感じで雲台を連結してウエイト代わりに。あまりお勧めできません（笑）	410と405。410で十分な気がします。

＞orangeさん

>何かやりたいとおもていますので、マイペースで進みます。

私もマイペースでやっています。これといった得意分野や注力するジャンルがないので、風景中心ですが、季節に応じて鳥を撮ったりSLを撮ったり。星もまた然りです。特に星は天候と月齢（満月はおろか半月でも星の撮影の大敵）によって撮影のチャンスが限定されるのであせらずのんびり構えないと気をもんでしまいます。

参考にスカイメモの写真を上げておきます。スカイメモはカメラを2台同時に設置することができます。1台で運用のときは片方はバランスウエイトを取り付けます（コレが結構高いのですが）。私はバランスウエイトを買わずに適当な自由雲台を連結してダミーのコンデジ等を付けてバランスを取っています（笑）

メーカー純正の微動雲台付き三脚は雲台とセットなので割安ですが、三脚がカメラ用として使い回しができないので買いませんでした。風景写真用の頑丈な三脚とマンフロットのギア式雲台を持っていたのでそちらで代用しました。カメラ用雲台を使用する場合はこのギア式以外は考えられません。極軸合わせ（赤道儀の軸を極北にピッタリと合わせること）は上下軸（緯度）と横軸（経度）を微動させる必要があるからです。

書込番号：19559828

[orange]

328でF2.8	同じく

＞nekodaisukiさん
具体的な道具をありがとうございます。
ボチボチ始めるつもりでいますが、その前にレンズが3本も出てきた。
こっちも欲しい。

今夜は良い天気なので、とりあえず三脚だけで撮ってみました。
JPEG撮って出しです。短時間露出だと、色が少ししか出ないので迫力に欠けますね。
トキナの安い328ですが、ちゃんと写ってます。
ニコン用のマウントアダプタで使っています。

書込番号：19560672

[nekodaisuki]

＞orangeさん

>ボチボチ始めるつもりでいますが、その前にレンズが3本も出てきた。
こっちも欲しい。

3本来ましたねぇ。従来のZEISSやGを超える出来っぽいし。
私も欲しいですが、α99で使えないのがなんとも・・・

書込番号：19561517

α7s対応のフラッシュ

[tanukira]

α7sは標準でストロボがついてないのですが、安くて小さいα7sに対応するストロボとかってあったりしますか？

暗い場所で写真撮影すると、どうも薄暗くなったり、景色にピントすると手前の人の顔が暗くて撮影が出来ない状態です。

書込番号：19440998

[もとラボマン ２]

tanukiraさん　こんにちは

内蔵ストロボの代わりのようなストロボでしたら　HVL-F20M が良いように思います。

http://www.sony.jp/ichigan/products/HVL-F20M/index.html

書込番号：19441033

[モンスターケーブル]

送料込 8,559円
http://www.amazon.co.jp/dp/B00VJAP3O8/

書込番号：19441040

[神戸みなと]

純正のこれを使えば人物にピントをあわせりゃ自動調光という便利物。
http://www.sony.jp/ichigan/products/HVL-F32M/

高級機のフォーカルプレーンシャッターはシャッターの同調速度に制限されるので明るいところで使うのには難しい計算も必要。
ハイスピードシンクロに対応している７Sなので純正のこのハイスピードシンクロ対応ストロボで気楽に撮るのが良いのではと思う。

書込番号：19441092

[infomax]

測光を工夫する
露出補正はしたの
ストロボは純正の一番小さいの

書込番号：19441272　スマートフォンサイトからの書き込み

[chokoG]

＞tanukiraさん

これ、オススメです
http://www.nissin-japan.com/i40.html

書込番号：19441433

[orange]

おいおい、私はα７Sでストロボを使わずに撮っています。
暗くなるのは調光の設定が全体になっているからでしょう。
これを中央にすると、そこの人に合わせてくれます。もちろんローカルという手もありますが、とりあえず中央で撮ってみてください。

α７Sはストロボ不要で撮れますよ。

書込番号：19448183

[chokoG]

＞orangeさん
まあ、A7Sはフラッシュ要らずだとは思いますが、
みなさん、スレ主さんがフラッシュを希望されていたので、紹介したまででしょう。

あと「調光の設定」ではなく「測光の設定」かな？
でも、それを言うなら、中央重点かスポット測光にして、顔でAEロックしながら構図をきめて撮るとか書かなきゃならないし、他にも顔を明るくするには、DROをレベル４くらいで撮ってみるとか、そもそも露出補正を・・とかでてくるし、でも、そんなことは求めてなさそうだし。

書込番号：19448975

[ノンアルコール]

＞tanukiraさん

人物の背景が非常に明るい場合、背景も自然に明るく
顔も明るく撮りたい場合はα７Ｓでもフラッシュがあると簡単です。

フラッシュなしでの調整だけで出来るのですか？
知識のある人にはできるかもしれませんね。

ＨＶＬ-Ｆ20Ｍを使用していますが、バウンズ効果もはっきり分かるし
フラッシュ本体が軽量小型で暗所に強いα７Ｓには、これで十分だと思います。

書込番号：19454526

[けーぞー＠自宅]

私はHVL-F20M をお勧めいたしません。
単４電池×２本という非力な電源です。
もう１つ上がいいと思います。
首も振れません、あれはオン、オフのためにだけにあります。
頭はばうんす用に回転はしますが。。。

書込番号：19454921　スマートフォンサイトからの書き込み

α7s用の本や手順書など

[tanukira]

以前しようしていたNEX3→α7sへ変更しました。
まだまだ、絞りなど不慣れで昨日スカイツリーに昇って撮影しましたが手持ち撮影で見た目と同じもしくは暗くしか撮影できなく
自分の撮影レベルが低いんだなと思いました。

室内で手持ちで明るく撮る方法など簡単な設定でありますか？
あと、α7sの使用方法や撮影方法などが記載されている雑誌や本などございましたら教えていただけますと幸いです。

α7/α7Rがうつってる本は1冊あったけど、内部機能はほぼ一緒で参考になるのかな？？

ぜひ情報を頂きたいです。

書込番号：19440991

[もとラボマン ２]

tanukiraさん　こんにちは

一冊ありましたので　貼っておきます。

http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%CE%B17-%CE%B17R-WORLD%E2%80%95%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E7%94%BB%E8%B3%AA%E3%82%92%E5%A0%AA%E8%83%BD%E3%81%99%E3%82%8B-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9MOOK/dp/4817943254

書込番号：19441043

[＃４００１]

こんにちは♪

まず・・・答えから言うと。。。
いわゆる「夜景」を撮影するなら・・・取扱説明書の80ページ「手持ち夜景モード」を使うのが最も簡単です。

相手が動かない物（1秒動くな！ハイチーズ♪で撮影できる状況の物）であるなら・・・135ページの「マルチショットノイズリダクション」って機能を使うと、わりと綺麗に撮影できます♪

>室内で手持ちで明るく撮る方法など簡単な設定でありますか？
↑でもね・・・基本的には、これは有り得ないんですよ（＾＾；；；

>自分の撮影レベルが低いんだなと思いました。
↑撮影レベルというか？・・・「知識」が足りません（＾＾；；；
なので・・・いわゆる「α7/α7R」の攻略本（ムック本）よりも・・・一般的なカメラや写真の入門書（一般概論）でお勉強する事をおススメします。

攻略本（ムック本）と言うのは・・・料理で言えば「レシピ本」で・・・
その本に書いて有る通りに材料を買ってきて、分量を量って、調理すれば・・・直ぐにカレーが出来上がる♪
直ぐに実践できて・・・直ぐに結果が出るので、面白いわけですけど。。。
そこに書いてある事しか覚えられない・・・つまり・・・「カレー」しか作れない・・・って事です（＾＾；；；

ホントは・・・チャンと料理の基本から覚えて欲しい。。。
包丁使い方・・・野菜は押し切り・・・魚は引き切り。。。
火加減・・・焼き物は遠火の強火・・・煮物は中火。。。
調味料・・・「さしすせそ」の順番で。。。
↑こー言う基本を覚える事が大切なんです（＾＾；；；
こー言う基本は「応用」が利くので・・・「カレー」以外の料理でも役に立つ♪

と言う事で・・・一般的な「入門書」をお読みになる事をおススメします♪
今時は・・・本を買わなくとも・・・ネットでググると沢山、そー言うサイトが出てくるので。。。ただでお勉強できちゃう♪
http://diji1.ehoh.net/contents/kihonindex.html
↑少なくとも・・・ここに書いてある「初心者のカメラ基本用語」
ココだけでも熟読して理解すると・・・室内手持ち撮影のコツ♪・・・ってものが「ピン！」と来るかもしれません？

ご参考まで♪

書込番号：19441054

[infomax]

ムック本がいくらでも出てるから基礎を勉強
露出について理解を深めよう

書込番号：19441282　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

tanukiraさん　こんにちは。

ご購入おめでとうございます。取扱説明書をよく読まれてオートではなく、あなたの意思が露出に伝わるように撮られれば良いと思います。

室内で手持ちで明るくならば露出をプラス補正されればいくらでも明るくは撮れますが、絞り値を開放にしてISO感度をあなたの許容まで上げたあとはシャッター速度が遅くなり手ブレするかどうかはあなたの腕にかかってくると思います。

お考えのことを出来るようになるためには露出のイロハを覚えられれば良いので、α7Sの撮影方法などの本でなくシャッター速度絞り値ISO感度など写真の撮り方の入門書で露出の仕組みさえ覚えられれば、あとはあなたの購入されたα7Sの取扱説明書でカメラの使用方法さえマスターすれば良いと思います。

もしくはデジタルはパソコン処理である程度は明るくなどもできますので、RAWで撮られてパソコン処理を勉強するというのも良いと思います。

書込番号：19441290

[ふくしや]

ヘルプガイドは読まれましたか？
http://helpguide.sony.net/ilc/1420/v1/ja/index.html

書込番号：19442565

[橘 屋]

ムック本大好きだけど撮影方法？なんて読んだこと無い、同じく取説の機能やFunボタンの設定は読むけど撮影方法なんて読まない・・・
たぶん皆同じでは？

＞手持ち撮影で見た目と同じもしくは暗くしか撮影できなく
＞室内で手持ちで明るく撮る方法など簡単な設定でありますか？

デジタルなんだから設定を変えて撮影、比較すれば答えは出ると思いますが？
フイルム時代は覚えるのにフイルム代に金が掛かりましたが今は掛からないよね、
まして以前は手書きで撮影データーを記録してたし・・・

窓からの外光に露出が引っ張られたので暗くなったのでは？　＋露出補正しました？
外付けストロボを使うのはダメ？

書込番号：19442695　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

スレ主様
とりあえず、Pモード、AFも調光も中央重点で撮りましょう。
撮って、腕を磨くことが大事です。
失敗は成功のもと。恐れずにどんどん撮りますしょう。

次は、Aモードを覚えましょう。
ともかく撮ることです。
頑張りましょう。
撮るのが楽しくなってきますよ。

書込番号：19448186

[chokoG]

これは分割測光（マルチパターン）・・全体に光があるので	明暗差がこんな時は「中央重点」測光モード

＞tanukiraさん
＞絞りなど不慣れで昨日スカイツリーに昇って撮影しましたが手持ち撮影で見た目と同じ、もしくは暗くしか撮影できなく

・・ってことなので、撮りたいスカイツリーはこんな写真なのかな？
http://news.mapcamera.com/KASYAPA.php?itemid=24759&catid=277
皆さん言う通り色々試すのが一番ですけど、まずは基本を押さえると、何を試せば良いかが分かると思います。
本はどれもほとんど同じです。撮影の基本はα７のでも大丈夫。でもムックより「はじめてのデジタル一眼」的なのが良いと思います。中身を見て、撮りたい写真の載っている初心者用の本。サイレントシャッターとかのα７S特有の機能は説明書で十分です。

「暗いスカイツリーを明るくしたいぞ・・」
画面全体を明るくしたい→露出補正をプラスに→全部じゃなく被写体だけを明るめにしたい（スカイツリーを好みの明るさにしたい）→測光モードを変更する（測光モードを中央重点にして撮りたい対象に合わせる）→その状態を保ちたい→AELする→色合いを変えたい→ホワイトバランスやクリエイティブスタイルを変更する・・のようなことが、色々書かれています。
あと素敵だなと思った写真の情報（焦点距離：70mm / 絞り：F11 / シャッタースピード：1/50秒 / ISO：12800 / 使用機材：SONY α7S +Vario-Tessar FE24-70mm F4 ZA OSS）みたいなのも参考にすると勉強になります。
参考にならないかもしれないけど測光を変えた写真を載せます。

でもまあ、何より楽しんで撮るのが一番。そのうち、気に入った写真が撮れるようになります。
今日もいい日だ！楽しめ自分！・・って感じで。

書込番号：19453505