M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット のクチコミ掲示板

35mm換算について初歩的な質問です。

[日課は犬の散歩]

本レンズの購入を検討(初期段階)していますが、35mm換算について基本的なところが解っていないため質問させていただきます。

35mm換算すると、いわゆるサンニッパだと思っていたのですが、F値は換算しなくてよいのでしょうか？

というのも先日オーストラリア旅行で星を撮りに高原まで出掛けました。星降るとは正にというほどの星空。この壮大な天の川を納めんと広角のM.zuiko 9-18を持ち出したのですが、これがさっぱり写らない。

ISOをやたら上げるか長時間露光する他なく、前者では長光ノイズ除去(これが長い！)してもノイジーだし、後者だと星が流れてしまいます。

その時ふと、テレコン使う時に暗くなることを思い出しました。確か倍率に比例してF値も暗くなる。とすると9-18は解放F4ですので、実は18mm F8で撮っているのではないか。

翻ってこのレンズです。サンニッパでこのサイズ、値段なら魅力だし遠からず購入をと思っていましたが、もしかしたらサンゴーロクなのかもしれない？と。

見当違いの質問であれば遠慮なくお願いします。m(__)m
それはそれで勉強になります。

書込番号：18658541　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブロッコリーとにんじん]

明るさに関してはF2.8です。被写界深度に関しては300mm F5.6のレンズと似たようなものだと思います。
でも明るさは300mm F2.8と同じですよ。
なので夜空を撮るとき、150mm F2.8の明るさはF2.8のままで、9mm F4.0の明るさはF4.0のままです。

書込番号：18658580

[アナスチグマート]

35mm換算というのはフルサイズの画角を焦点距離で換算しているだけですから、F値は変わらないですよ。

書込番号：18658599

[secondfloor]

日課は犬の散歩さん、こんにちは。

F値が変わらないことは、他の人が書いてくださってますが、、、

星空をF4.0で撮影する時、ISO感度は6400くらいまで（場合によってはさらに）上げる必要があると思うのですが、ISO感度はいくつくらいで撮影されたのでしょうか？

星空は見た目以上に暗いので、ノイズを避けるためにISO感度を下げ過ぎると、さっぱり写らないということになってしまうかもしれません。

書込番号：18658624

[おかめ@桓武平氏]

日課は犬の散歩さん

> 9-18は解放F4ですので、実は18mm F8で撮っているのではないか。

テレ側のF値は、5.6です。
ワイド側のF値が、4になります。

書込番号：18658626

[遮光器土偶]

　Ｆ値と言うのは、元のレンズの焦点距離と対物レンズの有効径の比です。ｍ４/３での焦点距離をフルサイズに換算する場合は焦点距離を２倍に計算しますが、これはフルサイズのイメージサークルのうち焦点距離が２倍に見えるようにトリミングしてるのと同じことです。ｍ4/3で撮った写真をトリミングしたところで明るさは変わりませんから、３５ミリ換算の焦点距離を計算したところでＦ値そのものは変わりません。そうでないとコンパクトデジカメのＦ値なんて大変なことになってしまいます。

　人間の視覚と言うのは非常にファジーで目が慣れれば周囲の明るさ（暗さ）に無意識のうちに順応します。でもカメラはそうではありません。実際問題として、「満天の星」と言う形容も使いますが、この明るさなんて機械で計測すれば微々たるものです。星明りで影は出来ないでしょ。固定撮影で天の川を撮るにはフルサイズでもＦ４でＩＳＯ5000〜10000くらい使いますよ。

　

書込番号：18658628

[日課は犬の散歩]

早速の返信ありがとうございます。

私の思い違いなのですね、安心しました。

引き続き前向きに検討いまします。m(__)m

書込番号：18658629　スマートフォンサイトからの書き込み

[日課は犬の散歩]

いやはや、ピントずれの質問に皆様から迅速コメントいただけて恐縮です。

返信が追い付かないのですが、私の思い違いであることはしっかり理解しました。コメント頂いた皆様ありがとうございました。深謝致します。
m(__)m

そして星空撮影に機材が適切でなかったことも。

かの地に再び訪れるか分からないことを考えれば、事前の勉強不足が悔やまれますが、これも経験でしょう。不惑には程遠い。。

書込番号：18658672　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

日課は犬の散歩さん こんばんは

＞35mm換算すると、いわゆるサンニッパだと思っていたのですが

実際に300mmになるわけではなく　150mmの焦点距離は変わらず　センサーサイズの大きさの違いで画角が変わり　300mm相当の画角に変わるだけですので　レンズの明るさはF2.8のままです。

書込番号：18658697

[日課は犬の散歩]

コメント頂いた皆様にGoodアンサー差し上げたいのですが3名とのことで、付けさせて頂きました。本心は皆様にですが、ご容赦ください。
改めて皆様ありがとうございました。
m(._.)m

書込番号：18658706　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。マイクロフォーサーズのカメラは持ってませんが・・・。

星(恒星)を撮る場合に限って、「一般的なレンズのF値の概念」は通用しなくなります。

恒星はあまりに遠くにあるので、そのひとつひとつはどんなレンズ・カメラでも極めて小さな点像にしか写りません、1画素よりも小さな点です。点像が画素境界にちょうどある時は隣接する画素、普通は1画素だけしか感光しません。

そこで、脳内シミュレーション、

50�o/F2.0(有効径25mm)と100mm/F2.0(有効径50mm)を比べると、100�oは有効径は長さなら2倍、面積で4倍ですから、4倍の光を1画素に与えていることになります、4倍明るく写ることになります。F値は同じでも写る明るさは4倍になります。

「F値は同じでも焦点距離が違うと写る星の明るさは異なる、F値でなく有効径(有効面積比)で写る星の明るさを語る」ここが「一般的なレンズのF値の概念」とは違う点です。35mm版換算焦点距離とF値だけでは語れません。

<補足>

同じ考えで、

換算焦点距離は同じフルサイズ50�oとマイクロフォーサーズ25mm、有効面積比は4倍なので、同じF値・露出時間でも写る星の明るさは4倍違います、フルサイズ50�oは4倍暗い(1/4の明るさの)星を写すことができます。極論、センサーサイズが大きいほど暗い星の撮影には有利です。フルサイズの星空写真を観て、同じようなのをセンサーサイズの小さいマイクロフォーサーズで期待しても無理です、たいていは。

"点像"でない面積のある星雲やぼわっと光のにじんだ天の川、あるいは線に写る流れ星を撮る時は、さらに「拡張した概念」が必要かもしれません。超望遠で撮る太陽や月・惑星なら「一般的なレンズのF値の概念」で間に合いそうです。

「一般的なレンズのF値の概念」とは違う「星を撮る時の明るさの概念」は、すぐには馴染めないかもしれません。この説明を読むだけで、すぐに納得できるとも思いません。

<余談>

最近の価格コムの写真では広角レンズで撮った星空写真をよく見かけます。

写る空の範囲が広い広角レンズの方が、一画面に写し込める星の数、明るい星の数も多くなって見栄えが良くなりそうです。(星空写真用の赤道義でなく)普通の写真三脚にカメラを固定して撮る時、焦点距離が長いほど日周運動のズレ量が目立ちます、広角レンズの方が露出時間を長くしてもズレが目立ちにくくなります。

これらを理解するには、上の「星を撮る時の明るさの概念」とはまた別の拡張した概念が必要でしょう。

・・・と書いていたら既に[解決済]。

書込番号：18659043

[日課は犬の散歩]

スッ転コロリンさん

まことに詳細なご説明ありがとうございます。

質問の主旨について早々に解決しましたのでgoodアンサー終了しましたが、星空撮影についてたいへ勉強になります。

他の皆様のコメントも含め自分の中でひとつの切欠になったように思います。

いずれ皆様に御見せできるような星空が撮れれば。

書込番号：18659324　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

スッ転コロリンさん、こんにちは。

脳内シミュレーションとのことですので、遊びの計算なのだとは思いますが、次の文章は誤解を与え過ぎてしまうように思いますので、すいませんがちょっと書かせてもらいます。

> 換算焦点距離は同じフルサイズ50�oとマイクロフォーサーズ25mm、有効面積比は4倍なので、同じF値・露出時間でも写る星の明るさは4倍違います、フルサイズ50�oは4倍暗い(1/4の明るさの)星を写すことができます。極論、センサーサイズが大きいほど暗い星の撮影には有利です。フルサイズの星空写真を観て、同じようなのをセンサーサイズの小さいマイクロフォーサーズで期待しても無理です、たいていは。

先にも書かせてもらいましたが、たとえ点像である星の撮影でも、F値は換算する必要がなく、同じ露出（F値、SS、ISO感度）で撮影すれば、カメラがマイクロフォーサーズであっても、フルサイズであっても、（ノイズ量は別にして）ほとんど同じ明るさで星が撮れます。

これはさらに、フルサイズのカメラよりもセンサーの有効面積が1/20ほど小さなコンデジも同じで、同じ露出で撮れば、（これまたノイズ量は別にして）ほとんど同じ明るさで星が撮れます。

なのでなにをもって「フルサイズの星空写真を観て、同じようなのをセンサーサイズの小さいマイクロフォーサーズで期待しても無理です」とおっしゃられているのか分かりませんが、、、
少なくても星の明るさ的には、フルサイズでもマイクロフォーサーズでもコンデジでも、変わりはないと思います。

書込番号：18661054

[Tranquility]

secondfloorさん、こんばんは。

スッ転コロリンさんの
『星(恒星)を撮る場合に限って、「一般的なレンズのF値の概念」は通用しなくなります。』
は、おっしゃる通りでまったく正しいです。

完全な点光源と見なせる恒星像の明るさは、焦点距離の長短に関係無いのです。
有効径が同じなら、どんな焦点距離でも（10mmでも1000mmでも）恒星像の明るさは同じです。
だからF数に恒星像の明るさは依存しないことになるのです。

天体望遠鏡の「極限等級」が口径のみで決まるのと同じです。

書込番号：18662106

[secondfloor]

Tranquilityさん、こんにちは。

コメントありがとうございます。

あとお聞きしたいのですが、センサーサイズがフルサイズカメラの1/20の大きさのコンデジで撮影した場合、写る星の明るさが1/20になってしまうとのことでしたが、、、
例えばフルサイズカメラでISO1600で撮影した星をコンデジで撮影する場合、ISO32000で撮影しなくては同じ明るさで写らないということでしょうか？

書込番号：18663586

[スッ転コロリン]

こんばんは。

Tranquilityさん、説明ありがとうございます。

[18659043]を書き込んだ後、「ちょっと言葉足らずだったかな」と気にはなってました。親スレッドのタイトルが「初歩的な質問」、省きすぎました、と、言い訳。

[18661054]のsecondfloorさんの書き込み、引用された段落の文章中の「有効面積比は4倍なので」のとこ、やっばり「センサーの有効面積比」と捉えましたか。[18663586]でもセンサーサイズに絡んで疑問を持たれているようなので。

元の[18659043]で、その引用の少し前の段落で「100�oは有効径は長さなら2倍、面積で4倍ですから」と書いているのと同じ「レンズの有効面積の比」です、引用の文章でも。


恒星の写真で大事な概念は「点像に写る星の像の大きさは、広角レンズでも望遠レンズでも変わらない」ということ。

50�o/F2.0(有効径25mm)と100mm/F2.0(有効径50mm)で例えると、レンズの有効面積は100mmは50mmの4倍、4倍の光を取り込みます。この4倍の光を1画素に注ぎ込むのですから、100�oの方の1画素は4倍明るいことになります。

これが「F値には関係なくレンズの有効径が写る星の明るさに係る」ってことです。前回[18659043]と同じ、言葉を足しただけです。


視点を変えて・・・、
一般的なF値の概念について、少しつっこんで考えてみましょう、脳内シミュレーション。「F値が同じなら、焦点距離が違っても像面の明るさ(露出に相当)は同じ」と言われるアレ。


50�o/F2.0と100mm/F2.0のレンズで、
背景が真っ暗の1m先の電球を撮ると、
像の大きさは100�oの方は長さで2倍、面積なら4倍、
もし、レンズに取り込まれる光の量が同じなら、100�oの方は4倍大きく拡大された分、暗く写ります。明るさは1/4になります。
一方、この例ではレンズの有効面積は100mmは4倍、つまり取り込む光の量は4倍、
ちょうど「明るさは1/4」と相殺して、像の明るさは同じになります。
「F値が同じなら、焦点距離が違っても像面の明るさ」を脳内シミュレーションできました、めでたし。

続けて恒星の場合につながる脳内シミュレーション、

ここで電球をどんどん遠くに置き直します。
50mmではある距離で電球の大きさがセンサーの1画素と同じになります。
そしてその2倍の距離になると、100�oでも。
この時、計算上の像の大きさは50�oでは1画素の半分ですが、デジタルカメラのイメージセンサーでは1画素以下は区別できないので、50�oも100�oも同じ1画素。
もちろんそこよりさらに電球が遠くても、星の距離でも。
こうなると「一般的なF値の概念」で用いた「(焦点距離の違いで)拡大された分暗くなる」が使えなくなり、「一般的なF値の概念」の説明ができなくなります。適用できなくなります。
一方、「取り込む光の量は100mmは4倍」は依然成り立ちますから、100�oの方は4倍明るいとなります。

もちろん、遠くなるほど電球は暗く見えます、写ります。が、距離の違いによる明るさの違いを述べているのではありません。


ここまでの説明ではイメージセンサーサイズには触れていません。

[18659043]で「極論、センサーサイズが大きいほど暗い星の撮影には有利です。」と書いたのは、
フルサイズとマイクロフォーサーズとで同じ画角(だいたい写る範囲が同じ)のレンズを使えば、
大抵の場合マイクロフォーサーズはレンズの有効径が小さく、
つまり取り込む光の量そのものが少ないので、
写る星の像の明るさが暗くなる、
フルサイズほど華やかには写せない、
ってことです。

あくまでレンズの有効径を念頭において、センサーサイズを問題にしているわけではありません。誤解なきよう念押し。

この説明で納得できるかは、知りません。学校や学習塾の先生ではないので、これ以上の説明をまた新たに用意するかはわかりません。

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書込番号：18665748

[スッ転コロリン]

<余談>

脳内シミュレーションするには、もっとも基本的な事象(木でいうところの"幹")から始めて、それが理解できてから付帯の事象(枝葉)に進むべきだと思います。

たとえば以下リンクの写真を見て、「1ピクセルの点じゃなくて数ピクセルの円盤の星もあるじゃん」と思って、そこで思考が止まれば、先には進めません。
「円盤」は幹なのか枝葉なのかということです。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11256034/ImageID=1346934/
(余談: 実は最も明るく写っているのは恒星ではなくて惑星の木星です、たぶん。)


フィルムカメラの頃のこのコトの説明は、「無限遠とも言えるほど遠くにある恒星は点光源とみなせるから、像面でも点にしか写らない、どんな焦点距離のレンズでも」みたいなことだったと記憶しています。「"無限遠"や"点光源"とは何ぞや？」と疑うこともなく文章を丸暗記していただけのようにも。デジタルカメラの今なら、「とても遠いから小さくしか写らない、センサーの1画素にも満たないほど小さくしか」と理解すると「無限遠」や「点光源」を使わずに済みます。


本当に真っ暗な夜空があれば真っ暗ですが、たいていは夜空にも明るさはあります。夜空がそこそこ明るい時、背景の夜空の明るさに埋もれそうなほどの暗さの星は、ISO感度を上げても夜空も明るくなるだけで、暗い星が明瞭に写るわけではありません。

背景の夜空は点像ではないので「一般的なF値の概念」でF値(露出量)に応じた明るさで写ります。同じ焦点距離でF値の小さいレンズで撮ると、たとえば50�oでF2.8とF1.4だとすると、F2.8で背景の夜空の明るさに埋もれそうなほどの暗さの星はF1.4で4倍の明るさに写りますが、背景の夜空の明るさも4倍になるので、「背景の夜空の明るさに埋もれそう」が改善されるわけではありません。

同じF値で焦点距離が違うレンズ、つまり有効径の違うレンズで星空を撮ると、背景は同じ明るさ、星はレンズ有効径の違いに応じた明るさで写ります。有効径の大きなレンズ、つまり焦点距離の長いレンズを使うと、背景の夜空の像の明るさは同じで星はより明るく撮ることができます。

ただ焦点距離が長くなると像面の日周運動の星の移動量は大きく、センサーの1画素に光が当たる時間は短くなります。仮にF値は同じで焦点距離が2倍だとすると、1画素に光が当たる時間は1/2、星の明るさはレンズ有効面積の比と同じ4倍ですから、差し引き星は2倍明るく撮れることになります。

夜空が暗い時は本文の「恒星の像の明るさ」で、夜空が明るくても「余談の説」で、同じF値なら有効径の大きなレンズ、同じ画角なら大きなセンサーサイズの方が有利です。

ああ、くたびれ・・・。

書込番号：18665761

[Tranquility]

secondfloorさん、こんばんは。
スッ転コロリンさん、詳しいご説明お疲れさまです。

別の方法で説明を試みてみましょう。

〜「面」の被写体の場合〜
焦点距離が2倍になると像の大きさも2倍になります。面積にすると4倍です。ここで光が入射する有効口径が同じままだと入射する光量は変わらず像の面積だけ4倍ですから、光の密度が薄まって像の単位面積あたりの光量は1/4になるわけです。このとき、焦点距離2倍でもレンズの有効口径が元のままですから、口径と焦点距離の比であるF数は2倍になります。
ここでレンズの有効口径を2倍（面積で4倍）にすると入射する光量が4倍になりますから、像の単位面積あたりの光量も4倍になって像の明るさが最初と同じになります。焦点距離2倍で有効径も2倍ですからF数は最初と同じです。
要するに、F数が同じなら像の明るさ（単位面積あたりの光量）は同じということです。被写体が面の場合は、皆さんご存知のように像の明るさはF数に依存するわけです。

〜「点光源（恒星）」が被写体の場合〜
レンズに入射する光は、すべてが一点に集まります。焦点距離が変わっても像は面積の無い点のままです。どんなに焦点距離が変わっても光が一点に集まることは同じなので、点光源の像の明るさはレンズの有効口径のみに依存することになります。したがって、星の像の明るさはF数とは関係が無いことがわかりますし、センサーサイズともまったく関係無いこともわかります。
レンズの有効口径を2倍（面積で4倍）にすると入射する光量が4倍になりますから、点像の明るさが4倍になります。点像が明るくなるので、有効口径が大きいほど同じ感度・同じ露出時間で暗い星まで写せるということです。

ただし、これはレンズが全く収差のない理想的レンズの場合です。天体望遠鏡のように極限まで収差を減らした光学系の場合だとほぼその通りになります。
カメラレンズの場合はそこまで行っていませんが、収差による拡散光が淡くて写らない暗い星の写りは、ほぼ単純に有効口径に依存すると言ってもいいでしょう。同じ画角・同じF数でもレンズ有効口径が大きくなる大きなフォーマットの方が、暗い星まで写るということになるわけです。

実際には、収差による像の膨らみやイメージセンサー内での光のにじみ出し、気流の影響による像のゆらぎなどによって、星の像はいくらか面積が生じます。だからカメラで撮影した星の写真では、理想レンズの脳内シミュレーションほどの違いは見られないのが実情ですね。

書込番号：18666209

[secondfloor]

スッ転コロリンさん、Tranquilityさん、お返事ありがとうございます。

私が有効面積比を、センサーサイズで計算したのは、それが公表されている値なので、計算結果が分かりやすいと思ったからなのですが、それではレンズの有効面積の比と書き直して、同じ質問をもう一度させてもらいます。

スッ転コロリンさんのご説明によると、レンズの有効面積の比がフルサイズカメラの1/20の大きさのコンデジで撮影した場合、写る星の明るさが1/20になってしまうとのことでしたが、、、
例えばフルサイズカメラでISO1600で撮影できた星を、コンデジで撮影する場合、ISO32000で撮影しなくては、同じ明るさに写らないということでしょうか？

仕組みも大切だと思いますが、それが実際の撮影にどう影響してくるかも大切だと思いますので、もしよろしかったらこの質問の方もお願いします。

書込番号：18667155

[Tranquility]

secondfloorさん、こんにちは。

>レンズの有効面積の比がフルサイズカメラの1/20の大きさのコンデジで撮影した場合、写る星の明るさが1/20になってしまうとのことでしたが、、、

はい、光量が1/20になります。


>例えばフルサイズカメラでISO1600で撮影できた星を、コンデジで撮影する場合、ISO32000で撮影しなくては、同じ明るさに写らないということでしょうか？

光量が1/20ですから、同じ明るさに写すためには露光時間を20倍にするか、感度を20倍上げる必要があります。


>実際の撮影にどう影響してくるかも大切だと思います

同じ焦点距離なら、口径が大きいレンズの方が暗い星まで写ることになります。
同じF数なら、焦点距離が長いレンズの方が暗い星まで写ることになります。
実際に撮影にしなくても、この事実はライブビュー画面で見るだけで一目瞭然です。

写った星の明るさで考えるよりも、どれだけ暗い星を写せるかと考えた方がわかりやすいでしょう。実際に星を撮る場合は、星の無い部分の空の明るさ（これはF数に依存します）に露出を合わせるのが普通で、写った星の像はほとんどすべてが飽和（白トビ）しているからです。
レンズの性能もたいへん重要で、入射した光をどれだけピンポイントに集中することが出来るかによって写りぐあいが変わってきます。もちろん収差の少ないシャープなレンズほど暗い星まで写せるわけです。

書込番号：18667507

[secondfloor]

Tranquilityさん、お返事ありがとうございます。

> >例えばフルサイズカメラでISO1600で撮影できた星を、コンデジで撮影する場合、ISO32000で撮影しなくては、同じ明るさに写らないということでしょうか？
>
> 光量が1/20ですから、同じ明るさに写すためには露光時間を20倍にするか、感度を20倍上げる必要があります。

ということは、スッ転コロリンさんが[18665761]で紹介してくださったリンク先のお写真、このお写真は、フルサイズカメラより光量が1/30以下のカメラで、SS29秒、ISO1600で撮られたようですが、
このお写真と同じ明るさのお写真が、フルサイズカメラでは、SS15秒、ISO100、だいたいこの設定で撮れるということなのですね。

書込番号：18667603

このレンズ、パナボディで使っても？

[オヤヂ・ビギナー]

パナのボディ使用者ですが、ズーム全域F2.8に惹かれて購入を検討しています。
撮影対象は野鳥や昆虫ですが、特に飛翔写真にこだわっているので、高速シャッター（1/2000秒以上）を切る必要があって、一段でも２段でも明るいレンズが欲しいんです。
大変評価が高いレンズなので、是非とも使ってみたいのですが、ボディがパナなので、手振れが心配です。
OLYMPUSのボディは強力な手ぶれ補正が内臓されているので、問題ないでしょうが、パナの方は一機種以外はすべてボディ側に手ぶれ補正がありません。
マイクロフォーサーズ規格とはいえ、こんなところで壁があるなんて使用者本位でないのが悔しいです。
パナ手振れ補正なし機で、このレンズ装着でも実用上問題ないでしょうか。
初歩カメラマンにどうぞアドバイスをお願いいたします。

書込番号：18605918

[明神]

同じ高速シャッターであっても、手振れ補正があったほうがないのに比べて歩留まりは良いのは間違いないところです。

ただし、1/1000以上のシャッタースピードを前提に考えている場合、実用的にはほとんど問題ないはずです。

書込番号：18606048

[花とオジ]

一般的に手ブレ限界は（１／換算焦点距離）秒と言われますので、
１５０ｘ１．４ｘ２＝４２０なおで、計算上１／４２０秒が限界かと・・・
１／２０００秒以上で撮るなら、考えなくてもいいのでは？。

書込番号：18606075

[うさらネット]

＞特に飛翔写真

被写体ぶれに左右されますね。
手ぶれ補正は低速シャッタ時に効果を期待しますので、お書きの内容ではほぼ無関係と思います。

書込番号：18606103

[もとラボマン ２]

オヤヂ・ビギナーさん　こんにちは

シャッタースピード　1/125より下になると　手ブレの可能性が強くなりますが　これよりシャッタースピード速く出来るのでしたら　手ブレ補正無くても大丈夫だと思いますし　

速いシャッタースピード切れるのでしたら　手ブレ防止よりは　カメラの構え方やホールディングしっかりする方が　安定して撮影でき　ファインダー像も安定するので　手ブレ防止に頼らなくても大丈夫だと思います。

書込番号：18606137

[遮光器土偶]

　レンズ内手振れ補正の場合、レンズの光学性能に合わせて、手ブレ補正の挙動を最適化出来るというメリットがあると聞いたように思います。ですからレンズ内手振れ補正がいいかボディ内手ブレ補正がいいかは一概には言えない問題だと思っています。

　ただ、ファインダー使用であれば、しっかりカメラを構えることもできるでしょうし、３５ミリ判換算で３〜４００ミリくらいならファインダーのぶれも少ないでしょうから、高速シャッターを使うという目的なら、手ブレ補正は無くても大きな問題にはならないと思います。

書込番号：18606139

[明神]

試しにやってみた。
GH4に40-150つけて片手で持って腕を前に伸ばして撮ってみた。（最低な撮り方ですね）
連写の連続4枚で結構ぶれたところ。こんなにぶれたけど1枚ごとに見るとぶれは問題なし。

書込番号：18606190

[オヤヂ・ビギナー]

早速ご教示のコメントをくださった皆様、どうも有り難うございます。
1/420秒以上なら、手振れ補正は必須ではないということが良くわかりました。
明神さんの作例でも、問題ないということのようですね。
安心して購入に踏み切れるかな。笑

ご教示、どうも有り難うございました。

書込番号：18606819

[じじかめ]

このレンズは使ったことがありませんが、日中・室外なら大丈夫ではないでしょうか？
私は、Ｅ-Ｍ5のボディにパナ45-175を使っています。

書込番号：18607195

[アーリーＢ]

コニャニャチハ！

心配ならパナの35-100mm F2.8も候補に入れてはいかがでしょう？
手ブレ防止は完全に手ブレを防止する機能ではありません。
「気休め」程度に考えておいた方が楽ですよw

そもそも『手ブレ防止』機能のない時代の写真だって、見事な写真は数多くありますから。

書込番号：18607971

[CRYSTANIA]

GH4で使ってます。

高速シャッター（1/2000秒以上）なら、手ブレは気にすることは無いと思いますよ。
逆にこのシャッター速度で手ブレが出るなら、カメラの持ち方や姿勢を矯正する必要があるかもしれません。

GH系、G系でファインダー使用なら1/500秒もあれば、ほぼ手ブレは気にしないで撮れると思います。

以上は、静止画の話。


動画は、けっこう揺れますね(^_^;;
4Kで撮るようになって、さらに揺れが目につくようになりました。

書込番号：18630887

[オヤヂ・ビギナー]

> じじかめ　さん
　アーリーＢさん
　CRYSTANIAさん

コメントどうも有り難うございます。
レスが遅くなり、大変失礼いたしました。

皆様のコメントで、早いシャッタースピードで使う場合は問題なしとのアドバイスに意を決して、実は先日このレンズを買ってしまいました。汗；；　ｗ
使ってみると、ファインダーを覗いているときは手振れ補正がないので、目にはあまりよくないですが（笑）、写りは期待通りのキレの良さで、満足しております。
ただ、キレが良すぎるというころもあるかな・・・

皆様の貴重なアドバイス、どうも有り難うございます。

なお、別トピでこのレンズと従来のレンズとの比較写真をアップしてみたいと思います。

書込番号：18634805

このレンズ、コントラスト高すぎませんか？

[鳥飼大橋]

最近いろんなところでこのレンズの評価を見ることが多く、またどのレビューでもかなり高評価で急速にこのレンズが欲しくなってきています。
とはいえそれなりに高いレンズなので、本当に買うに値するのか手に入る限りのサンプル画像をいま見て回っているところです。

そこで解像感については確かに高い能力を持ってるなと感じられるのですが（それでもこれまで経験したことのないレベル…とまでは言えない）、どうもスッキリとしない、心から「きれい」と感じきれないモヤモヤを感じてました。
で、他のレンズの画像なんかとも見比べて思ったのですが、ちょっとコントラストが高すぎるんじゃないかなぁと…。

もちろん自分で撮ったわけではないのでカメラ側の設定なども影響するだろうし、サンプルを見て漠然と感じた話にすぎないのですが、全体として軽やかで繊細な写真より、ゴリゴリとした重厚な写真の方が多いような気がしたのです。

じっくり見ると特にシャドー側の沈み込みが早く、陰影がより暗めに出て、全体として重いというか硬い描写に寄ってしまうような。
その結果中間調も狭くなって、微妙な質感の描写にも物足りなさを感じるのかなぁと。

んん？という思いが膨らんで心が揺れ始めているのですが、実際に購入して使い込んでいる方の実感などを伺えたらありがたいなと思い、初めてなのですが投稿しました。

書込番号：18601176

[松永弾正]

その傾向はあると思いますよ。
ただ、その部分は…ボディ側の設定やRAWで対応できるレベルだとは思います。

書込番号：18601223　スマートフォンサイトからの書き込み

[スター プラチナ]

松永弾正さんのご意見の通りですな。
自分の好きなように設定を変えたり、現像で調整を行なってください。

書込番号：18601277　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぶるずぁい]

こんにちわ

＞＞心から「きれい」と感じきれないモヤモヤを感じてました。
で、他のレンズの画像なんかとも見比べて思ったのですが、ちょっとコントラストが高すぎるんじゃないかなぁと…。

そういった気持ちはなかなか払拭できないでしょうからご購入されないほうが良いと思います。

書込番号：18601467

[Tranquility]

鳥飼大橋さん

>他のレンズの画像なんかとも見比べて思ったのですが、ちょっとコントラストが高すぎるんじゃないかなぁと…。

どんなレンズでも、実際の被写体の明暗比以上にコントラストが高くなることは有り得ません。

コントラストが高いレンズ（＝いわゆる「ヌケの良い」レンズ）というのは、迷光が少ない優れたレンズということです。とうぜん、そのぶん被写体の色再現性が良くなり、純度の高い色再現が期待出来ることになります。フレアやゴーストも少ないということで、諧調もより被写体に忠実な再現が期待出来るということになるわけですね。
だから光学設計者は、撮影に使うカメラレンズだけでなく、肉眼で対象を観察する望遠鏡でも双眼鏡でも顕微鏡でも、出来るだけ迷光が少ないことを目標にします。

あとは、写真ではその画像をどう仕上げるかによるわけで、もちろん迷光の少ないコントラストの良いレンズの方が画像調整もやりやすいことになります。

私もこのレンズを使っていますが、たいへん使いやすい優れたレンズだと思います。

書込番号：18601579

[しんちゃんののすけ]

サンヨン待ちましょう、、、

書込番号：18601944

[鳥飼大橋]

たくさんのコメントありがとうございます。
すみません、ちょっとまとめてお返しします。

コントラスト高く見えるのはこのレンズのヌケの良さの表れってことなんでしょうかね。
たしかに普段そんなに良いレンズばかり使ってるわけではないので柔らかい描写に慣れてしまっているのかもしれませんが、光線状態や被写体との距離に関わらず平均してシャドーが沈んで見える気がして、ヌケの良さとも少し違うのかな？と考えていました。
レンズを通してコントラストが高くなることはない、というのはやはりそうなのですかね。
普通に考えるとそうだと思うのですが、自分が以前に買ったシグマのレンズで何を撮ってもシャドーが沈んでしまうという経験を実際にしたことがあったので、原理は上手く説明できないのですが同じ傾向があるのかなと考えたのです。

実際の撮影画像も添付していただいてありがとうございます。
この愛らしいアライグマ？の写真でも標準的な設定の撮って出し画像だと仮定するとちょっとコントラストが高いかなぁと感じてしまいます。
（カメラの設定が分かりませんしガラス越しの撮影かもしれないので、印象としか言えないのですが）
ただ暗く見えても階調自体が失われていないのであれば私も基本RAW撮りなので、おっしゃるとおりカメラの設定や画像処理で十分対応できそうですね。
もしレンズの解像の段階で黒つぶれしてしまうようだとJPEGでは厳しいなと思ったのですが、それは原理的にはありえないのかな？
またオリンパスがそんなレンズをPROの名で売ることはないですよね。

いずれにしてもやはり高い買い物なので、本当に自分が納得いくまで慎重に見極めようと思います。
あ、引き続きコメントいただければ勉強になるのでよろしくお願いします。

書込番号：18602320

[松永弾正]

ひとつ…オリンパスの特色として…(笑)！
昔からの得意分野が顕微鏡・内視鏡・マクロ…解像力が高く、はっきりくっきりを美徳とする土壌があるかもしれません。
あ、僕のレッサーパンダは硬めに撮ってますo(^o^)o

書込番号：18604347　スマートフォンサイトからの書き込み

[STORM RAD6]

トーンカーブを逆S字にされたらいいだけ。

書込番号：18606643

[鳥飼大橋]

アライグマではなくレッサーパンダでしたか…（笑）
コントラスト高めの設定で撮ってらっしゃったのですね。やはり撮影条件の分からない画像でレンズ性能を判断するのは限界がありますね。
実際に自分のカメラ、いつもの設定で試し撮りできればいいんですけど（量販店は屋内だし照明は明るすぎるし…）

いま手持ちの望遠レンズがパナソニックだけなので、それが無意識に基準になってるのかもしれません。
オリンパスの製品に大きな不満を感じたことはなく、基本信頼しているので変なものを売ることは無いと思っています。
この先もいろんなレビューや撮影画像が出てくるでしょうから引き続き注目していきます。

書込番号：18609253

[横道坊主]

調整次第とか、色々言うけど基本的にオリンパスはコントラスト高いですよ。
ハッキリクッキリした描写が得意。その代わり侘び寂び的な表現はちと苦手。
それは岩合さんの写真展に行っても感じた事だ。

書込番号：18615032

[鳥飼大橋]

コメントありがとうございます。
私もちょっとそう思ってきました。

一度気になったらとことん気になって、最近は写真を等倍で観察したりレンズごとの描写を比べるようなことをしてなかったのですが、あらためて手持ちのオリのレンズとパナのレンズを見比べると、そもそもオリのレンズ自体コントラスト高い傾向があるのかなという気がしてきました。
レンズだけでなくカメラ側もデフォルト設定でもコントラストが高めな気がしました。

永くオリンパスのカメラを使っておきながらそもそもの傾向をつかめてなかったというのも恥ずかしい話ですが（自前の設定で撮ったり結局RAWでいじったりするので…）
そういう傾向も踏まえてこのレンズの特徴をつかめば上手く使いこなせそうな気がしてきました。

書込番号：18619575

[STORM RAD6]

Ai-s時代のニッコールが、このレンズのように高すぎるコントラストとキレがありました。

書込番号：18626611

[猫もふもふ]

まぁ確かにコントラスト重視なレンズだと感じますけど(実際MTFめっちゃ高い)、それもまた
レンズの個性ってやつでしょうから。それにデジタルなら後で調整できるし好みで選べば
いいんじゃないかなと。

オリンパスの望遠なら300mmF2.8なんかは描写性能の割にコントラストは低めです、でも解像も
ヌケもボケも最高レベルです。レンズでも特徴がいろいろですよね。
マイクロフォーサーズのオリンパスは全体的にハイコントラストでややどぎつい印象は個人的には
あります。

書込番号：18649033

[ヒババンゴー]

光学的な知識は持ち合わせておりませんので感覚的な話になりますが、

コントラストの高いレンズ、低いレンズってあると思いますよ。

バランスよくコントラストが高いレンズならいいと思うんですけど、

白トビしやすくてポートレートには向かないレンズとか。
スレ主さんもおっしゃるように、やたらシャドーが沈み込んでRAWで持ち上げにくいレンズとか。

PentaxのFAリミテッドレンズなんかは、コントラストはそんなに高くないと思いますが、ハイライトが粘って、ダイナミックレンジが広いような・・・フイルムで撮ったような写真がデジタルで再現しやすいレンズだと思います。
必ずしもボディ性能だけでダイナミックレンジが決まるわけじゃないなーって思います。

書込番号：18754105

[鳥飼大橋]

引き続きのコメントありがとうございます。
あいかわらず迷っております(笑)

オリンパスはやはりコントラスト高い傾向があるのですかね。売れるカメラをめざしてるとそういう傾向になるのかな。
まぁコントラスト高い写真はもともと好きで、それで今まで大きな不満がなかったのですが。

その後もいろいろなサイトを見ているのですが、やはり全体として高評価で間違いのないレンズなのだろうなという思いは強まっています。このレンズで撮られた素敵な写真もたくさん見つけられて、自分もこのレンズを買えばこんないい写真が撮れるんじゃないかと勘違いしそうになります(笑)
一方、「くっきりとした描写で癖をつかむまで時間がかかった」といったことをブログに書いている方もいて、やはりそういう傾向はあるのだろうと思います。

今はまた買いたい気持ちが高まっていて、買いたい：慎重が８：２くらいです。もし来週９：１くらいになってればポチってるかもしれません。

書込番号：18760356

ファンクションボタンの不具合？について

[dehira]

E-M5と40-150mm PROの組み合わせで使用しております。

ファンクションボタンは初期のまま（デジタルテレコン）で利用していますが、
時々ボタンが反応しない時があります。

一回電源を落として再起動するとボタンの不具合が直りますが、
何枚か撮っていて、いざボタンを押すと利かない場合が多いです。

もし同じ状況の方がいましたら解決作などご教授お願い致します。
（故障？？）

書込番号：18516946

[じじかめ]

サービスセンターでチェックしてもらったほうがいいと思います。
Ｅ-Ｍ5とパナ45-175でデジタルテレコンを使ってますが問題ありません。

書込番号：18518043

[横道坊主]

仕様でしょ。
俺の場合、このレンズは持って無いが、他のレンズでもなるよ。
急いで操作しようとすると起こる。
EOSの三連スイッチと似てるな。

書込番号：18519563

[dehira]

＞じじかめさん

とりあえずオリンパスにメールしてみました。
営業が平日のみなので支店に持っていくのが中々むずかしいですが、
故障の可能性があるならば持込しようと思います・・。

＞横道坊主さん

これが仕様ならば正直めんどいですよね。
切替するのにいちいち再起動なんて。
EM-1で使っている方も同じ症状なのかなぁ〜。

書込番号：18519613

[てんでんこ]

う〜ん、故障かも知れないけど、個人的には、このボタンに否定的。
レンズによってあったりなかったりが気に喰わない。というか誤操作を誘発しそうなので。

同じ理由で、パナレンズの一部に付いている絞り環にも否定的です。

答えになってなくてすみません。

書込番号：18520769

[あんこ屋さん]

いろいろ試してみましたが　私の個体では不具合は発生しませんでした。

メーカーに検査に出すが一番良いと思いますが

頻繁に症状が現れない（メーカーが症状確認出来ない）と

異常なしで返って来る可能性もあるので　その辺を注意しないと

無駄骨になることもあります。

提案なんですが　デジタルテレコンを別のボタンに変更して

試してみてはどうでしょう？

そうすれば　ボタンの故障なのかその他ソフトの不具合なのか

判断が出来て　メーカーに出すにしてもより具体的に症状を伝えられると思いますよ。

書込番号：18521015

[dehira]

>てんでんこさん
>あんこ屋さん

コメントありがとうございます。

まず最初に謝らなければいけません。
初期設定でのファンクションボタンはデジタルテレコンON・OFFと書きましたが、
それは間違いでAF・MFの切り替えだったようです。

それを踏まえて上で、
早々にもオリンパスさんより返答がありました。

以下回答です------------------
シャッター半押し中や、拡大機能の緑の枠が画面に表示されている時には
デジタルテレコンは動作いたしません。
------------------------------

自分のカメラで確認した所、「緑の枠」が表示されている時に
ファンクションボタンを押していた可能性が高いと思われます。
家で実験したところ「緑の枠」を非表示にするとシャッターを切っても問題なく切り替えできました。
さすがにこれは自分では気づかないですよね・・。

関係ないですが、レンズのファンクションボタン初期設定AF・MFの切り替え。
レンズのカチカチで切り替えできるから意味無いんじゃないのか・・と。
ふと思いました（笑）

書込番号：18522259

[あんこ屋さん]

解決して良かったですね♪(^^

デジカメって電子機器の塊りでプログラムで動くので
組み合わせによって作動しない機能もあり「なんでぇ〜？」って事あります。
今回の場合　緑枠が表示されている時（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚｺﾝ割付した）ボタンを押した時
ビープ音が鳴るとかEVFか液晶に「その機能は現在の設定では使えません」とか
ユーザーに何らかのアクションがあれば判り易くなると思うのですがね。

レンズのLボタンですね。
デフォルトがAF/MF切り替えでしたか？
確かに　クラッチ機構で切り替えれば同じですね。
メーカーも　レンズに付けたファンクションボタンなので　
レンズに関する機能を適当に割り当てたんじゃないですかね〜？
ちなみに私は　親指AFを登録してます。

スレッドが　質問なので解決していれば「解決済」にしておきましょうね！

書込番号：18526532

[てんでんこ]

> 関係ないですが、レンズのファンクションボタン初期設定AF・MFの切り替え。
> レンズのカチカチで切り替えできるから意味無いんじゃないのか・・と。
そうですね。他のレンズも想定しているためにそうなったのかもしれませんが、12-40にしたところで同じだし。

書込番号：18528522

AFの迷い

[burinoteriyaki]

こちらと、75mmf1.8を所有しています。低いコントラストにピントを合わせる時、これはよく迷いますが、後者はスッと合います。これはf値の違いからくるのでしょうか？ご指導くださいますようお願いします。

書込番号：18457619　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

む？ どっちがどっち？　たぶんズームが迷うんだろうけど……

書込番号：18457638

[松永弾正]

確かにテレコン着けてると、夕焼けのややこしい雲で迷うね。
MF！

書込番号：18457954　スマートフォンサイトからの書き込み

[you_na]

その傾向は、有るとおもいます。
（75mmf1.8は所有していませんが、40-150mmのテレコン無→有で）

カメラが何だか解りませんが、40-150mmのAF精度向上を含めた
ファームウエアのver.アップがなされているので、
もし未了だったら、ver.アップを試してみると良いかもしれません。

書込番号：18458303

[burinoteriyaki]

ありがとうございます。カメラはEM1、ファームアップ済みです、テレコンを挟まなくても迷います、ですので、ここぞという時には75mmを持ち出します。少し残念なんです、、、皆様ありがとうございました。

書込番号：18458485　スマートフォンサイトからの書き込み

[お〜くてぃ]

同じF値で比較しているのでしょうか？
F1.8とF2.8での比較ならF1.8の方がボケるので合いやすいという側面もあります

でも一番の違いは40-150mmは２つのフォーカスレンズの組み合わせでピント合わせを
するので、シンプルな構造の単焦点レンズの方が合いやすいんだと思います。

書込番号：18458946

[burinoteriyaki]

ご意見感謝しております、ありがとうございました

書込番号：18459489　スマートフォンサイトからの書き込み

フィルターなんですが・・・

[Jeeeeey]

板違いのは承知で皆様に質問なんです。
ZUIKOの72mmのフィルターなんですが、この傷？剥がれ？は何でしょうか？
11/29到着、約一か月後開封装着（このときは傷にきずかず）、1/10頃撮ろうと思ったら傷にきずき凹んでます。
オリンパスにメールしましたが、時すでに遅し！
自分の責任なのか、むやむやしてまして、皆様の意見を頂きたく存じます。
なお画像のピンボケ等はスルーして下さい。

書込番号：18388249

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Jeeeeeyさん
販売店に、電話！

書込番号：18388265

[湯〜迷人]

メガネクリンビューとクロスで拭き取っても落ちませんか？

書込番号：18388267

[t0201]

僕ルールです。
購入は家電店
購入時に商品の外観チェック
自宅に帰って直に試し撮りする。

購入後から時間が経てば信憑性がなくなるので、悔しいですが諦めるしかないのでは・・・。

書込番号：18388268

[Jeeeeey]

早速の返信ありがとうございます。
nightbearさん、オリンパスオンラインでした。
湯〜名人さん、落ちませんね・・・
t0201さん、ですよね〜諦めがかんじんです・・・

気にせず使っても、たいした影響はありませんかね？

書込番号：18388285

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Jeeeeeyさん
そうゃったんゃー。

書込番号：18388289　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

もし、お近くにオリンパスのＳＣが、御座いましたら、直接、見て頂いたらどうでしょうか。
ＳＣが近くに無ければ、メーカーにお送りされてもいいと思います。

見て頂くと、最初から着いていたものかどうか判断してもらえるかもしれないです。

書込番号：18388304

[Jeeeeey]

すいません。
湯〜名人さんが正解でした。ウェットペーパーでごしごししたら落ちました。

ちょっと恥ずかしいんで。一時間後削除しますね・・・

皆さん申し訳ないです。

書込番号：18388318

[写歴40年]

Jeeeeeyさん　おはようございます。

ご愁傷様です。

写真が詳細で無いのでよくわからないところもありますが、何かがあたってコーティングがはげているように見えると思います。

最初からは考えられないと思いますが、もしそうだとしたら購入されたときにすぐ確認しなかったことが敗因だと思います。

書込番号：18388338

[湯〜迷人]

Jeeeeey さん

良かったですね。
色が着いていたので傷では無いと想像しました。

書込番号：18388351

[Jeeeeey]

皆様有難うございました。

削除って勝手にできないんですね！お恥ずかしい・・・
終了ということで、宜しくお願いします。

穴があったら、入りたい。

書込番号：18388452

[Customer-ID:u1nje3ra]

気付く

=きづく
×きずく

書込番号：18388468

[こあらおじさん]

夜露に濡れて汚れてしまった（T_T)	見事に千切れてます

Jeeeeey 様

フィルターが無事で良かったですね。

私は・・・持ち出し初日にやっちまいました（泣）

テレコンのポーチをバックの外側金具につけて
藪こぎをしながらなじみの滝まで行きました。

初見でちゃちなカラビナだとは思いながらも、
ぶら下げるくらいは大丈夫と考えていたのですが・・・
まさかカラビナを留めてるバンドが千切れるとは！
次の朝テレコンがないことに気づき、再度滝まで出かけて撮影場所で発見。
とりあえず、テレコンそのものは無事でしたが、ポーチは・・・

所詮はオマケ程度に考えて、ぶら下げるのは止めた方が良いみたいです（笑）
（ハードな利用にすぎたということはありませんからね）
　
　

書込番号：18394031