M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット のクチコミ掲示板

カワセミの飛翔撮影に関する設定について

[cebu boy]

今回`40-150mmF2.8`をマップカメラで購入しました。野鳥撮影に挑戦したいのでMC20を追加で購入することにしました。冬になると我が家の近くの公園の池にカワセミが飛来します。図書館で野鳥撮影に関する本を借りて読んでいます。

カワセミの飛翔写真を撮る際、プロキャプチャーモードの設定をした後

１．フォーカスは　AF, C-AFのどちらがいいのでしょうか？
2．ISOはどのくらいの設定すべきでしょうか？
3．シャッタースピードは？
４．撮影モードはMモード、Sモードのどちらはいいのでしょうか？

教えて、教えてはよろしくないとのご指摘を受けそうですが、皆様のアドバイスを頂きたく、よろしくお願いします。

書込番号：24421294

[アートフォトグラファー53]

そんなん決まって無いと思います
撮影現場で状況に合わせて
AFモードも
露出も現場合わせが良いと思います
Mモードが良いね
さっき撮ったのを基準に
F値をシフトするか？
シャッター速度をシフトするか？
ISOをシフトするか？
練れるもの

書込番号：24421308　スマートフォンサイトからの書き込み

[cebu boy]

＞アートフォトグラファー53さん

ありがとうございます。習うより慣れろですね。まずは自分で撮って、その画像を確認しながら、再度撮り直したりなど、試行錯誤しながら、撮影してくべきですね。

書込番号：24421317

[もとラボマン ２]

cebu boyさん　こんばんは

カワセミ自体は動きが早いので　シャッタースピード動きが早いので　1/2000秒や1/4000秒など早くしないとブレが出てしまいますので　ISO感度上げる必要はあると思います。

またEVFでは　追うのが難しいので　ドットサイト照準器 EE-1などを使う必要が出てくるかもしれません。

後　カワセミ自体は　動きが早く撮影しにくい被写体ですが　木に止まる場所自体は　決まった場所に止まりやすいので　どのように動くか　観察すると撮影しやすくなると思います。

書込番号：24421585

[うさらネット]

モードはS。1/1000sくらいから上が良いと思いますが、止め具合の好みに依ろうかと思います。
ISOは感度自動で、上限はノイズとの話し合いになります。

なお、Mモードは話になりません。
モデル撮影じゃあるまいし、周囲環境・背景がコロコロ変わりますからねぇ。

書込番号：24421611

[自由に生きたい]

＞cebu boyさん
お近くの池というのは沢山の撮影者さんが集まる様な大きな池でしょうか？
人の多い池のカワセミは人に慣れている事が多く比較的撮影しやすいのですが、小さい池にいるカワセミは人に慣れてもらう労力が必要な場合があります。
また、撮影者さんが多い場所だと知り合いになればノウハウを教えてもらったりできますよね。

まずはやっぱり慣れるというか、カワセミの習性を知ることが大事だと思います。
停まっているカワセミを撮る場合はAF-Sでも大丈夫ですが、飛び込み や 飛び出し を撮る場合はAF-Cもしくはマニュアルでの置きピンなどが必要です。
シャッタースピードは 1/1000秒以上が必要です。

習うより慣れろ じゃなくて、習って慣れろですね！ww

書込番号：24421640　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

露出設定は絶対これがいいと言うのはありません。
まず被写体にあたる陽の具合で、露出を変えなければいけません。
MモードでSSも絞りも合わせて撮ってみる。
初めはISOをautoで狙ってみる。
SSは被写体ブレを嫌うなら、1/500より上げて撮っていき、好みの写りになった所で止める。
絞りは背景のボケ具合で好みに合わせる。
余裕が出てきたらISOもマニュアルで合わせる。
現場で液晶による画像確認は、陽がささないように見る。
家に帰ってか、室内で画像確認してみる。
撮っても納得出来ない時は、ここに画像を公開して、また聞いてみてはどうでしょう。

書込番号：24421864

[cebu boy]

＞ＭｉＥＶさん
＞自由に生きたいさん
＞愉快なオリンパトリオと仲間たちさん
＞うさらネットさん
＞もとラボマン ２さん
＞アートフォトグラファー53さん

アドバイスいただいた皆様、ありがとうございます。SSは‘1/1000以上、ISOはオート、シャッタースピード優先、止まっている鳥はS-AF, 飛んでいる鳥はC-AFでまずは撮影し、撮った画像を確認しながら設定を変えて、経験を積んでいきたいと思います。

やっぱり習って、慣れろですね。カワセミが飛来する冬までに少し時間がありますので、いまからヒヨドリなどを撮影しながら収斂していきたいと思います。

書込番号：24422082

[メカロク]

１０月１８日に cebu boy さんが立てられた「プロキャプチャーモードでの撮影について」（書込番号：24402181）へのレス（書込番号：24402708）で、蝶を撮る場合の私の遣り方についてご説明していますので、これをご覧頂く前提で、翡翠というか鳥一般の場合について補足説明させて頂きます。

鳥の場合、「低速限界」は「ProCap H」モードでは 1/2500、「ProCap L」モードでは 1/2000 にカスタムモード登録し、場面に応じて多少変更します。
　＊「低速限界」を搭載している機種は、E-M1X／E-M1 MARKII／E-M1 MARKIII／E-M5 MARKIII の４機種のようです。
　＊E-M1X では、「鳥認識 AF」＋「ProCap L」モード でカスタムモード登録しています。
　　こうすると、地上で動き回っている鳥（ハクセキレイなど）も、うまく AF して呉れることが多いと感じています。

蝶でも同じですが、止っている時にファーストレリーズ（半押し）して待機し、飛び出しでセカンドレリーズ（全押し）する場合は、目に AF した後で、飛び出すと予測した方向にカメラを少し振るとともに、手前側や奥側に飛び出すと予測した場合は、その方向にカメラを少し動かしてから待機します。
　＊予測は外れることも多いので、思い切って振るのではなく、少しだけ振っています。

なお、飛び出した時にはグッと我慢すれば、添付写真２枚目のように、戻って来る場面を捉えることができることもあります。
　＊戻って来るとは限らないし、同じ位置に戻るとも限らないので、成功率は低いです。

書込番号：24422133

[cebu boy]

＞メカロクさん

蝶のプロキャプチャーモード撮影では大変お世話になりました。今回お教えいただいた設定でカスタム登録し、冬の実戦で試してみたいと思います。鳥がどこに飛び立つのか、初心者の私にはわからないので、S-AFよりもC-AFの方がいいのでしょうか？

慣れだと思うのですが自信がないので、親指AFで最初にAFを鳥の目の辺りに設定し、親指AFを押し続けるという方法でもいいのでしょうか？よろしくお願いします。

書込番号：24422412

[メカロク]

cebu boy さん

レスが遅れました。申し訳ありません。

＞鳥がどこに飛び立つのか、初心者の私にはわからないので、S-AFよりもC-AFの方がいいのでしょうか？

飛び出しを狙うなら、「ProCap H」モードの「60fps」をお勧めします。
なお、「ProCap H」モードでは「C-AF」には設定できず、強制的に「S-AF」になります。
　＊「ProCap H」モードでは、「C-AF」も「S-AF」も設定できます。

「ProCap H」モードをお勧めする理由は、次の通りです。
　１．飛び出し時の動きは速いので、C-AF の連写速度（最速「18fps」）では、形の変化（主として翼の開き具合）を捉え難い。
　　　＊私の経験では、カワセミの飛び出し場面を「60fps」で撮った場合、ほぼ４枚ごとに、似た形になる。
　　　　つまり、ほぼ 4/60 秒＝1/15 秒で同じような形になるので、「1/18fps」では多くのコマが少しずつずれた
　　　　似た形になり、大きく異なる形を捉えることはできないことになる。
　　　　・勿論、個体差などで１枚ずつ全く異なる形になる可能性がない訳ではない。
　　　　・比較的大きな鳥の定常飛行なら、形の変化は緩慢なので、「C-AF」でも色々な形が捉えられる。
　２．飛び出した時に、AF ターゲットを目に合わせ続けることは、私には不可能。
　　　＊飛び出したことをファインダーで確認して直ぐにレンズを振っても、EVF の表示遅れだけでなく、
　　　　指の反応のタイムラグもあるので、飛び出した瞬間から追い続けることはできない。
　　　　　・プリキャプチャー枚数を「３０コマ」にしていても、「ここ！」と思った瞬間から「３０コマ」遡って
　　　　　　記録して呉れる訳ではなく、カメラが全押しを感知してから「３０コマ」遡ることになるし、
　　　　　　私の場合、レンズを振り始めるのは全押しから少し遅れるようで、飛び出しを確認して直ぐ追い始めた心算でも、
　　　　　　３０コマ（0.5 秒分）の内の後から数コマ目でやっと撮影範囲が変わり始めている感じ。
　３，AF ターゲットを合わせ続けられなければ、C-AF が如何に速くても、ピントを合わせ続けることはできない。
　　　＊鳥の目・・・というよりも鳥そのものがいなくなった部分に AF ターゲットがあると、
　　　　他のもの（背景など）にピントが合って、大ボケしてしまう筈。
　　　＊しかし、「S-AF」なら、ピントは移動しないので、大ボケは避けられる。
　４．「S-AF」なら飛び出すと予測した方向を広く空けることができる。
　　　＊「C-AF」でそれを遣ると、ピントが狂ってしまう。
　　　＊E-M1X の「鳥認識 AF」なら、相手が移動しても目にピントを合わせ続けて呉れる筈だが、
　　　　飛び出し時の速い動きに即応できるかどうか、極めて疑問。
　　　　　・「鳥認識 AF」では「C-AF＋TR」を利用することになるが、ファインダーで見る限り、
　　　　　　「TR 枠」は速い動きにはついて行けないし、私の腕が未熟な所為かも知れないが、
　　　　　　カワセミの飛び出し時に比べると遥かにゆっくりしているカモ類やサギ類などの飛翔場面の撮影結果でも、
　　　　　　ジャスピンを維持し続けてはいない。

＞親指AFで最初にAFを鳥の目の辺りに設定し、親指AFを押し続けるという方法でもいいのでしょうか？

私も、以前は S-AF で親指 AF を使ってはいましたが、現在は使っていないし、C-AF で使ったことはないため、私には判りませんので、申し訳ありませんが、ご自分でお試しください。

書込番号：24424593

[cebu boy]

＞メカロクさん

詳細に説明していただき有難うございます。Try and errorで、実際に撮影しながら勉強していきたいと思います。

書込番号：24424696

[もとラボマン ２]

cebu boyさん　返信ありがとうございます

＞やっぱり習って、慣れろですね

昨日　いつも行く公園に来ていましたが　まずは　止まっている時を狙い　動きを見ながら　ホバーリングやダイブのタイミングをつかみ　少しづつ慣れていくのが良いと思いますよ。

書込番号：24425272

[cebu boy]

＞もとラボマン ２さん


ありがとうございます。まずは止まっている鳥の撮影から始めます。
いきなりの飛翔写真撮影はハードルが高すぎますので、少しずつ挑戦していきます。

書込番号：24425565

試し撮り

[cebu boy]

皆様のレビューを参考にして、長年欲しかったこのレンズを先日マップカメラで購入しました。後期高齢者で重さがネックになり、購入を躊躇していましたが、マップカメラでEM1 Mark2 に付けてみた所、これならもって撮影できると確信し、購入に至りました。

本日神代植物園に行き、撮影してきました。12-40mmF2.8も持っていますので、普段の撮影は`12-40で、気合を入れての撮影は40-150mmで撮影していきたいと思います。うまく撮れませんでしたが、撮影した写真をアップさせていただきます。

書込番号：24410269

[アートフォトグラファー53]

マイクロフォーサーズはマクロが良いです
そのレンズ最大撮影倍率こそは0.21倍だけど
フルサイズ換算0.42倍に相当するから
OLYMPUSは昔から接写に特に力を入れてます
医療用顕微鏡メーカーでも有るから

書込番号：24410401　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞cebu boyさん
40-150の最短撮影距離は0.7mですので、寄って撮るというより遠くの被写体を後ろぼけ生かして撮ると雰囲気よく撮れますよ。
オリンパスでお持ちのレンズと同じ内容で撮影されてる吉住 志穂先生のリンク張っておきますので、参考に
https://fotopus.com/fukei/gallery/yoshizumi/spring.html

書込番号：24410545

[cebu boy]

＞アートフォトグラファー53さん
＞しま89さん

ありがとうございます。これからいろいろ勉強していきたいと思います。

書込番号：24410893

[salomon2007]

＞cebu boyさん

望遠マクロとして撮れるのは良いですね。理由があってこのレンズは手放してしまいましたが、800gでボディ内手振れ補正と相まって80-300mm（35mmフィルム換算）の望遠ズームを手持ちで扱えるのはμ4/3の魅力ですね。

ちょっと話がそれますが、植物園で撮影されているので質問が。
レンズはカメラに装着した状態で入園して撮影されていると思いますが、植物園は屋外と違って一定の湿度を保っていると思うので、レンズへの影響とかがあるはずですがどんなケアをされていますか？

書込番号：24410982

[cebu boy]

＞salomon2007さん

ありがとうございます。植物園内の滞在は5分ほどでした。今の時期は窓を開けて喚起しているので、特にレンズが曇ったなんてことはなかったですね。あくまで素人判断なんですが。

この日は殆ど屋外の薔薇の撮影で終始しました。特にレンズのケアはしなかったですね。

書込番号：24410993

[salomon2007]

＞cebu boyさん

お返事ありがとうございます。なるほど、今のコロナ禍のご時勢で植物園とはいえ入園できる場所では換気を徹底しているんですね。小生も屋外に植えてあるのを撮る事にします^o^/。

書込番号：24411101

中古で￥１１９８００

[You Know My Name.]

1.4x テレコン付、付属品一式（箱含む）　
https://www.mitsuboshicamera.co.jp/products/detail.php?product_id=23488&category_id=19&price_min=&price_max=&maker_id=

以下個人的コメント
中国製モデルなので製造時期からある程度時間が経っていると思われます。
ですので早い時期にフードがバラける可能性あるかも知れません。　
私は両面テープで修復しました。　以後ラフに扱ってますが大丈夫なようです。

書込番号：24404443

[しま89]

＞早い時期にフードがバラける可能性ある
繰り出しタイプのフードですのでしまい方が悪いだけです。。壊れるのが嫌なら100-400のフードLH-76D を使うだけです。
テープで留めてるとフードに何かあたって閉じる方向に衝撃があるとそれこそバラける可能がありますよ。

書込番号：24404467

M.ZUIKO75-300mm F4.8-6.7 IIから買い替え検討しています

[コロスケ３３３]

みなさま　初めまして
カメラ初心者でレンズについて悩んでいるためお知恵を拝借させて頂きたく、書き込みさせて頂きます。
現在EM1MK2を使用しています。
使用用途は主にライブでの撮影です。（今のところ小さめの所でオリックス劇場、大きいところで大阪城ホールです）
周りにはフルサイズ・APS-C機を使っている人しかおらずマイクロフォーサーズは誰一人いませんでした。
周りに相談したんですけど、暗部に弱いからカメラ買い替えの提案ばかりでして。。。
とても悔しい思いをしており、今のカメラで負けない写真を撮りたいと思いレンズ購入を検討しています。
と言っても、一度大阪城ホールで撮影しただけですが。。。
その時はM.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 IIで撮影しました。
それなりにはキレイに撮れたと思ていたんですが、やはりもっと明るめに撮影出来たらな〜と思って悩んでいます。
ライブ会場でそれなりに明るく取れて望遠が効くレンズを選択するとした場合、このレンズが最適でしょうか？
距離が遠い場合はこちらにテレコン×2を装着することも考えています。
素人で知識のない内容の書き込みでお恥ずかしいですが、お知恵を頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：24368740

[松永弾正]

テレコン×1.4の方が遠くてもSSはかせげると思います。

書込番号：24368746　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞コロスケ３３３さん

明るいレンズの方が良いので40-150�o最適な1本だと思います。

テレコンを付けるなら1.4倍でしょうね。
焦点距離を稼ぐために2倍を使いたいのだと思いますが画質が落ちるのでテレコン装着なら1.4倍が良いと思います。

画質より記録優先なら2倍でも良いと思いますが、テレコンを使うならオススメは1.4倍ですね。

書込番号：24368835　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

デジタルテレコン無し（通常撮影）	デジタルテレコン使用

コロスケ３３３さん

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO　　
AFも速くてキレの良いレンズです。　インナーズームなのでレンズホールディングも良好です。

＞距離が遠い場合はこちらにテレコン×2を装着することも考えています。

テレコン使うとズーム全域でF値が上がるので、１５０ｍｍ域付近で使う場合以外は、ちょっと勿体ないかも。
F値が上がるという事は、当然ながら、シャッタースピードが遅くなる、もしくは感度を上げなくてはならなくなります。
F2.8のメリットが無くなってしまうので、トリミングで対処できるならそれが良いかも。

単純にデジタルテレコンを使う手もありますね。　（細かい説明は省きます。＾＾）
テレコンと違ってF値も変らないし、ボディのどこかか、レンズのボタンにカスタムセットされておかれれば良いかもです。

* 作例はこのレンズじゃなくてサンヨン（開放F4）です、すみません。

書込番号：24368850

[しま89]

＞コロスケ３３３さん
屋外でしたら２倍のテレコンがオススメですが屋内メインなら1.4倍がいいですね。このレンズ解像度いいからテレコン付けても画質そんなに落ちませんので、予算に余裕があれば2倍のテレコンもあると便利ですよ。
あと高感度がと言われますが、オリンパスのカメラ気持ち高感度はいいです、あと手ブレ補正が無茶苦茶いいです。
オリンパスは本体のデジタルテレコン使っても画質はほとんどかわりませんのでこのレンズでしたら150の4倍、換算600mmの望遠距離でF2.8で撮れます、手ブレ補正の効果もありますから大きなセンサー使ってる方より4段分ぐらい低い感度で撮れることになります。SSも稼げます。
確かに高感度は悪いけどそれを補う手ブレ補正とF値変わらず焦点距離を２倍にできるデジタルテレコンが付いてるので、そんな引け目にならなくてもいいと思いますよ。

書込番号：24368903　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

コロスケ３３３さん　こんにちは

＞距離が遠い場合はこちらにテレコン×2を装着することも考えています。

2倍の場合　レンズの明るさ2段落ちますので　お持ちのレンズと明るさがあまり変わらないので　今より明るくとなると　1.4倍で止めておいたほうが良いように思います。

書込番号：24369184

[横道坊主]

＞今のカメラで負けない写真を撮りたいと思いレンズ購入を検討しています。

フォーマットの画質差をレンズで補おうとしても泥沼にはまるだけだと
思う。
あくまでそのフォーマット内での画質の良い写真を狙うなら良いけど。

書込番号：24369708

[まさちゃん９８]

https://kakaku.com/item/K0000997903/

すみません。アドバイスとかじゃないですが、私ならこちらを買いまして絞り開放で
千枚くらいシャッターを押して数うちゃ当たる作戦ですね。

書込番号：24369969

[コロスケ３３３]

＞松永弾正さん
＞with Photoさん
＞You Know My Name.さん
＞しま89さん
＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます　テレコンについてはちょっと1.4と2どちらがいいか悩んでたんです。
確かにテレコン×2ですと今持ってる75-300のF値と変わらなくなってしまいますね
使うにしても×1.4でSS少しでも稼ぐ方向性で考えてみます。
とりあえずは、このレンズを買うためにお金貯めます（汗

＞横道坊主さん
ついついフルサイズ組に引けを取ってしまって変な方向で考えてしまいました。
自分はこのカメラが好きで買ったので、このカメラで画質の良い写真が撮れるように頑張りたいと思います。

＞まさちゃん９８さん
なんかいいですね　この単焦点のレンズ
価格も手が出しやすいですし。
ちょっと実物見にヨドバシあたりに行ってみます。

書込番号：24370328

連写すると色がおかしい

[ぽるてラビリンス]

このレンズをパナソニックのG9にて使用しています。

Sモード、ISOオート電球のホワイトバランスで撮影したものです。

F2,8、Sスピード500、ISO3200で連写をすると白っぽいのが撮りたいのですが赤っぽくなってしまうのと交互に連写されてしまいます。なかにはもっと赤暗くなるものもあります。

パナソニック製のレンズの時で同じ場面の時はそうならなかったのですが。レンズとの相性なのでしょうか？
それとも設定で改善することは出来るのでしょうか？
プロレスの試合をメインに撮っています。
選手がうごいている時でも止まってる時でも同じようになってしまいます。

おわかりになる方、アドバイスお願いします(( _ _ ))

書込番号：24033820　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

照明の光源の影響だと思います。

書込番号：24033841

[holorin]

水銀灯のフリッカーによる影響でしょう。
電灯線周波数が50Hzだとすれば、シャタースピードを1/100秒とか1/50秒に設定すれば、現象は緩和されます。
カメラによってはフリッカーレスの設定があるものもあります。フリッカーのタイミングを計って、影響の少ないタイミングでシャッターを切る機能です。

書込番号：24033844

[ぽるてラビリンス]

早速のアドバイスありがとうございます(( _ _ ))

会場の照明の影響なのですね。

書込番号：24033846　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽるてラビリンス]

ありがとうございます！

Sスピードを遅くすると改善される可能性があるのですね。

逆にライブハウスのような蛍光灯を使わない＞JTB48さん
暗めの会場ならこの現象は少なくなるという認識でよいのでしょうか？

書込番号：24033855　スマートフォンサイトからの書き込み

[シグマ好きのシグマリオン]

フリッカージャブじゃないでしょうか？

書込番号：24033859　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞Sスピードを遅くすると改善される可能性があるのですね。

東日本の場合、電灯線周波数は50Hzで、電灯は1秒間に100回明滅します。だから、1/50秒や1/100秒で設定すると、フリッカーの影響が緩和されます。
西日本の場合は60Hzで、電灯は1秒間に120回明滅します。この場合、1/60秒や1/120秒で設定すると、フリッカーの影響が緩和されますが、1/120秒の設定はないので、1/125秒で代用するしかありあません。メカシャッターであればそれほど問題はありませんが、電子シャッターだと、多少縞々が残るかもしれません。

書込番号：24033882

[ぽるてラビリンス]

＞holorinさん

色々丁寧におしえてくださりありがとうございます。

カメラとレンズの不具合ではなく環境の影響だったとわかり納得しました。

書込番号：24033909　スマートフォンサイトからの書き込み

[GG@TBnk2]

今回の件は皆さんの言うように照明のフリッカーだと思いますが、
カメラとしてG9 PROを使われているようなので、G9固有？の問題も紹介しておきます。

G9のRAW撮影だと、ホワイトバランスを固定して連射やタイムラプスで撮った時でも、
特に暗所撮影やアンダー気味に撮る時に、何故か色味が揃わないという問題が発生します。
詳しい話は、下記のWebサイトなどを参照してみてください。

"odd colour shifts in timelapse"
https://www.dpreview.com/forums/thread/4448768#forum-post-63394993

もし興味が有ればもう少し詳しく説明しますが、ここよりもG9の口コミでやった方が適切ですよね…。

書込番号：24033948

[ぽるてラビリンス]

＞GG@TBnk2さん

丁寧にありがとうございます(( _ _ ))

撮影はJPEGのみです。
初心者すぎて難しいことはわかりませんのでみなさまのアドバイスを参考にさせて頂き次は撮影しようと思います。
それでも納得できなかったらG9のスレできいてみます！

書込番号：24033963　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ぽるてラビリンスさん　こんにちは

もう答えは出ていますが　機種は違いますが　以前貼られた写真と同じ症状のようですね

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22843559/ImageID=3249288/　

書込番号：24034496

[ぽるてラビリンス]

＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます！

私の撮った会場を検索してみたらこの現象が起きるとのページがありましたのでみなさんのお応えに納得しています。

書込番号：24034504　スマートフォンサイトからの書き込み

動画撮影などについて

[szki0609]

omd mark IIを使用中で40-150PROの購入を検討中です。主に子供の写真と動画に使用を考えています。テレコン2.0で35mm換算600mmなら運動会なども大活躍かなと思いました。
75-300mm F4.8-6.7も候補にしてますが、PROレンズのがテレコン含め幅広く楽しめるかと思いました。動画に関してのクチコミがあまり見当たらないのでご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

書込番号：24000515　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞szki0609さん
動画が少ないのはレンズが明る過ぎるからでしょう。動き物で使うならSS稼げるからスポーツ撮影にはベストなレンズですが、動画だとSS1/50で撮ると明る過ぎて可変NDが必修になりますから、動画で撮るなら75-300か100-400かな。
オリンパスで動画向きだと12-100F4かな、デジタルテレコン使って換算400mmで十分ならこっちをおすすめします。

書込番号：24000550

[szki0609]

12-100はテレコン使えないんです。レンズの縛りがあります。12-100 PROは所有しているのでそれができたらよかったんですが…

書込番号：24000604　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞szki0609さん
本体のデジタルテレコンですよ
https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003555

書込番号：24000708

[szki0609]

＞しま89さん
あ、デジタルテレコンでしたか。
デザインテレコン見にくいんですよね…

書込番号：24000733　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROも
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 IIも
M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISも
最小絞りはF22。
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROでNDフィルタが必要であるのならば、他の二本も同様。


スレ主さんへ。

テレコンを将来40-150/2.8以外のレンズに使いまわすつもりであるのならそれもありですが、そうでないのならコンパクトで取り回しのいい75-300IIを候補に入れてもいいと思います。
40-150にテレコン付けて80-300/5.6としてしまうと、焦点距離範囲と明るさが殆ど被りますので、御自身の撮影のシチュエーションをお考えになって決めていけばいいと思います。
テレコンを使用せずに40-150/2.8として使う機会が多そうであれば、F2.8の明るさの恩恵を受ける事もあるかと思います。

書込番号：24000757

[szki0609]

＞モモくっきいさん
確かにそうですね。望遠側を主に考えていたので仰る通りな気がしてきました。
ありがとうございます。

書込番号：24000801　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞モモくっきいさん
ちょと違う、動画と撮影ではF値の考えが違います。動画でＮＤ使うのはブレよりＦ値を一定にしたいから。
動画はSＳ1/50で開放F4〜F5.6ぐらいのレンズが屋外で撮りやすく、Ｆ２．８とかの明るいレンズはそののままだと少しオーバー気味になるからです。

書込番号：24000812

[しま89]

デジタルテレコン無し	デジタルテレコン有り

＞szki0609さん
＞デジタルテレコン見にくいんですよね…
本当ですか・・・　センサーの真ん中を拡大ですよ。

書込番号：24000820

[ねこねこちゃん]

＞szki0609さん

今日も40-150+MC20で動画撮影をしました。今日は300F4.0や12-200も使いましたが、普段は40-150+MC20だけでやっています。
写真撮影ではデジタルテレコンはそうは使いませんが動画では使います。
どこのメーカーでもそうでしょうが、これからの一眼は動画勝負でしょうね。レンズを変える魅力は大きいですから。

書込番号：24000824

[szki0609]

＞しま89さん
他の機種はわかりませんがem1 mark IIはファインダーもモニターも見にくいので余計にそう感じてるのかもしれないです。そして単純に400では足りなそうです。
＞ねこねこちゃんさん
やはり動画撮影は楽しいなと思ってます。ビデオカメラのレンズでは表せない表現力か一眼にはありますね。75-300との違いが気になってます

書込番号：24000869　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

＞しま89さん

私がその程度の事を知らないとでも？

私は、最小絞りが同じであれば、開放が明るい方がコントロールの幅は大きくなり、明るすぎるという事はない、という当たり前の事を言っただけです。

書込番号：24001014

[ねこねこちゃん]

＞szki0609さん

フォトパスの閉鎖が決まり、PicMateに集団移籍をしたら写真と動画の投稿サイトがありまして、動画投稿を半年前から本格的にやりました。写真投稿と違い、機種情報が出てきません。一眼カメラに動画投稿はふえているものの、自分も含めて、動画撮影を議論できるほど人材もおらず、ボディやレンズや編集ソフトに対する議論はこれからだと思います。
写真だとm4/3と他のマウントの比較議論はありますが、動画だとそのレベルにいってないんです。どのメーカーでも良いから動画撮影人口を増やすのが先なんだよな。

書込番号：24003249

[しま89]

＞モモくっきいさん
スチール撮影ならですよね。このスレは動画撮影での話ですし、私は動画で使った内容で話してます。

書込番号：24003320

[モモくっきい]

＞しま89さん

いいえ。

最小絞りが同じであれば、どちらかが明るすぎるという事はない、という当たり前の話をしています。
動画だろうがスチールだろうが同じです。これも当たり前の事です。

書込番号：24003401

[しま89]

＞モモくっきいさん
確かにそうです、言っていることを否定してる訳では無いですよ。ただ、動画はSSを上げずにSS1/50か1/100に固定し、絞りもできるだけ固定にして、ISOを調整して撮影中に絞りができるだけばらつかないように撮るので、ISOをどこまで許容するかはありますが、スチール撮影よりISOを上げて撮ることでNDを使わなくても済むよう撮ります。どうしてもダメな時に可変ND使って撮ります。
ここまで書けば少しは理解して頂けますか。どちらかが明るいでなくどちらのレンズが撮りやすいかを書いたつもりでしたが・・・
NDも固定でなく動画は可変の方がいいのですが、クロスした時の良し悪し、高めな値段、フィルターのサイズが少ないなどできれば使いたく無いというのもあります。
ということで、70-300とか100-400あたりのレンズが外で撮るのにNDも使わずに撮れるよと言ってるだけです。

書込番号：24003664

[モモくっきい]

＞しま89さん

「確かにそうです、」
それだけの事で、それでお終いでしょ？

「どちらかが明るいでなくどちらのレンズが撮りやすいかを書いたつもりでしたが・・・」

え？

であるならば、「動画が少ないのはレンズが明る過ぎるからでしょう。」は余計ですよね。

そういう事です。

明るさ云々よりも、取り回しとか、そういう理由もあるのではないですかね。

書込番号：24004042

[ありがとう、世界]

シャッター速度固定(例:1/64秒)撮影条件のISO感度の目安

＞動画はSSを上げずにSS1/50か1/100に固定し、絞りもできるだけ固定にして、ISOを調整して撮影中に絞りができるだけばらつかないように撮るので、ISOをどこまで許容するかはありますが、

夜景とか室内撮影ばかりなのですか？
(添付画像参照)

書込番号：24004274　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

＞ありがとう、世界さん

NHKの「鶴瓶の家族に乾杯」なんか見ると、屋外から屋内に入っていく、というシーンが結構ありますが、NDフィルタを切り替えていく様子が映像からよくわかります。

明るさの調節にNDフィルタを使うか、絞りを使うか、他の方法を使うか、の違いだと思います。
微妙な明るさのコントロールはNDフィルタの切り替えではできませんから、他の方法も含めて適宜併用ですね。
最小絞りが同じであれば、明るいレンズの方がコントロールの手段の選択範囲が広がるわけで、これはスチルも動画も変わりありません。
動画の場合はスローシャッターにする事が出来ない、という制限がありますから、明るいレンズを「明るすぎる」という言う理由はありません。

書込番号：24004654

[ありがとう、世界]

ND無し~ND64の例

＞NDフィルタを切り替えていく様子が映像からよくわかります。

業務用機のSonyのNX系などでは内蔵NDが、
無し → ND4 → ND16 → ND64
に切替えできます。

２段毎になりますが、添付画像のように意外に広範囲に有効ですね。
(添付画像参照)

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[しま89]

＞モモくっきいさん
動画の撮影嫌いなんですか。
動画撮ってたら「動画の場合はスローシャッターにする事が出来ない」て言葉は出てこないですよ

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