Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z のクチコミ掲示板

今更ながら買ってしまいました

[わこと]

広角レンズが欲しくなり
候補にあがったのがこの３つ

�@FE 16-35mm F2.8 GM II SEL1635GM2
�AFE PZ 16-35mm F4 G SELP1635G
�BVario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z

予算オーバーにより即消えた�@
�Aと�Bで悩んで末、こちらに投稿された写真を参考にしながらも色味の好みから�Bのレンズを中古で購入しました。

文句無しに最高の色味で本当に買って良かったです。

書込番号：26312259　スマートフォンサイトからの書き込み

[わこと]

写真あがってませんでした。。。

書込番号：26312264　スマートフォンサイトからの書き込み

[kakakucamera]

＞わことさん
写真あがってませんでした。。。

撮影データが消されていますよ。

書込番号：26312276

[アートフォト2025]

暗部が潰れてますね・・・なぜ？

書込番号：26312436

今更このレンズを買うのはオススメできませんか？

[いちごかじりむし]

先日MFTを全て換金し、フルサイズに移行しました。
α7C�Uを購入しましたが届くのは恐らく当分先なので、レンズを吟味しているところです。

今のところ、20-40/F2.8、55/F1.8ZA、70-180/F2.8g2にしようと思っていましたが、ガンレフでこちらのレンズの素晴らしい作例が目に止まり、とても気になりました。
https://ganref.jp/items/lens/sony/2709/photo

ツァイスレンズは高コントラストの写りをすると知り、自分が好きな風景撮影に向いてるのでは と考えています。風景ならどうせ絞るし、F4で問題ありません。

そこで質問ですが、10年程前のこちらのレンズを購入する事は皆さんどう思われますか？今更でしょうか？

書込番号：25834252　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞いちごかじりむしさん

>10年程前のこちらのレンズを購入する事は皆さんどう思われますか？

・ついさっきも本レンズをオススメした質問者さんがいました。
・ツァイスがイイ、とても健全な選択ですし、GMレンズと設計コンセプトが違いますよ。作品撮ってる感を味わえます。

書込番号：25834336　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jennifer Chen]

自分が気に入った絵が出るとか

zeiss欲しいとか

理由があれば良いんじゃね

使用者が気に入ればどんなレンズも其れが一番

書込番号：25834450　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

zeiss、Leica、隣の芝は青く見えます。ご本人が気にいったなら使えばいいだけかと。

書込番号：25834465

[いちごかじりむし]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
＞Jennifer Chenさん
＞しま89さん
コメントありがとうございます。ツァイスだから欲しいという事ではありません。むしろよく知りません。

書込番号：25834469　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

FE 16-35mm F4 ZA OSS	FE PZ 16-35mm F4 G	FE 16-35mm F4 ZA OSS	FE PZ 16-35mm F4 G

＞いちごかじりむしさん

詳しくコメントしません。「もう一つのレンズ」との比較を載せます。

「自分の目でどう見えるか」「自分の目でどう感じるか」です。

・・・ちなみに、「10年前」だろうが「20年前」だろうがまったく関係ありません。「設計の良いもの」「材質の良いもの」は良く、そうでないものはそうでない、ということです。

・・・一つだけヒントを出すとしたら、「レンズで最も描写に大切なのは最も大きくて最も前方の『第１群』のレンズ」で、ここに「低分散レンズ」が使われてるレンズは「収差の少ないレンズ」です。

書込番号：25834511

[カリンSP]

>ツァイスレンズは高コントラストの写りをすると知り、自分が好きな風景撮影に向いてるのでは と考えています。風景ならどうせ絞るし、F4で問題ありません。

ガンレフの作例を見たのですが、撮って出しJPEGによる写真ではないと思います。全くRAWを弄らずばっちりの写真が撮れる完璧なロケーションに頻繁に遭遇する、ってあり得ないので、似たような写真を撮りたければ16-25mmF2.8G等の最新レンズを買ってRAWを学んだほうが良いです。
私自身、ツァイスレンズをこれまで20本以上は購入して使用していますが、最新のソニーのGMレンズやシグマARTレンズに変えてもRAWで困った事はありません。ただし、階調よりシャープさ優先のレンズ(特に高倍率ズーム系)を買ってしまうと分からないです。

書込番号：25834591　スマートフォンサイトからの書き込み

[尾張半兵衛]

＞いちごかじりむしさん

ご自分が気に入られたなら是非お決め下さい！

ZEISSのレンズはあのライカでさえ１号機用に供給を依頼した程歴史の有る会社です！
現在では日本のコシナが製造を任されて居ます！

自信を持ってお勧めします！


じゃァー！

書込番号：25834811

[クロモノカデン]

＞いちごかじりむしさん
こんにちは。私はこちらのレンズを発売後すぐに購入して、昨年お別れしました。

物価の高騰も当然ありますが、10年前のレンズを今さら10万超えの価格を出して、買うのはちょっと勿体無いかなと個人的には思います。
ただ、逆に中古だと最安で半額からあり（オークションサイトだともっと安い）、Zeiss製の小三元レンズがこの価格で手に入ると思うとかなりアリです。

RAW編集とかしないJPEG撮って出しのめんどくさがりな性格ですが、写真の色のりはとても良かったと思います。AFの機敏さとかは正直10年前だなって感じがしました。
撮影対象が風景とかであれば全然問題ないと思います。

書込番号：25835814　スマートフォンサイトからの書き込み

[いちごかじりむし]

本日カメラのキタムラで当該レンズと一緒に20-70/F2.8、28-75/F2.8を触り比べてきました。

感想としては、思っていたより軽く感じましたが広角側16mmまで要らず、28mmだと足りず、20mmが最適だと思いました。あとは利便性か明るさどちらを選ぶかですが、趣旨と外れるのでスレッドを閉めさせて頂きます。

皆さんありがとうございました。

書込番号：25836142　スマートフォンサイトからの書き込み

置きピン（マニュアルフォーカス）でのピントフォーカス挙動

[antinny]

α7�Bを使っています。
花火をよく撮るのですが、このレンズで無限望遠にリングを回し花火を待機しています。
およそ1分で省電力で一度カメラがスリープ状態になり、画面が真っ暗になります。その後、撮影しようとレリーズを押すとピントがずれています。どうやら省電力で一度暗くなると無限望遠に合わせていたピントが、少し中央よりにズレています（無限望遠よりひと目盛りだけ中央よりに行く）。これは電源を切ってまた電源を入れても同じです。不思議なのがそうならない時もあります。

インナーズームではないから、リセット（というのが適切かわかりませんが）されるのでしょうか？

このレンズの仕様なのか（純正でもこうなるのか？）、α7�Bの設定なのか不明です。
皆様の知恵をお借りしたく投稿します。

書込番号：25456593

[gda_hisashi]

＞antinnyさん


このレンズがどうかは解りませんが

大抵のＡＦレンズは無限遠のオーバーシュート域があり
本当の無限遠はメモリの一番端でない場合が多いです

明るい時の無限遠ではどの位置でしょうか

一回確認しても良いかもしれません

書込番号：25456611

[seaflanker]

このレンズ、リニアモーターのバイワイヤ駆動なので、距離環と測距群が機械的に連結していないのではないでしょうか？

リニアモーター駆動のAFレンズで、価格でも「電源オフで振るとカタカタ音がする」というスレがよく立ったりしますが、
リニアモーター側の通電が切れて動作フリー状態になった測距群が動いてしまう為です。
レンズ側に測距群を固定する機能があれば、起きないんですが
ソニーだと、RDSSMやSSMみたいな、回転させるタイプのモーターだと測距群は電源落ちても動かないかな？

なので、SEL1635Zも電源オフやスリープ時にリニアモーターの部分がフリーになっちゃってるのかもしれません。
ソニーのボディに起動時のピント位置記憶機能があればよかったんですが、それもなさそうなのと、望遠単焦点みたいにフォーカスホールドボタンでピント一の呼び出し機能もこのレンズにはないので、毎度合わせるしかなさそうな気はします...

書込番号：25456661　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>およそ1分で省電力で一度カメラがスリープ状態になり


これをキャンセルする方法無いのかな
僕の古いカメラはオートＯＦＦまでの時間を（オートＯＦＦしないも含め）選べるけど

書込番号：25456683

[pmp2008]

＞antinnyさん
＞gda_hisashiさん

>およそ1分で省電力で一度カメラがスリープ状態になり、画面が真っ暗になります。

それは設定の初期値なのでしょう。

別機種（α7C）ですと、「パワーセーブ開始時間」の設定最大値は30分です。
おそらく、α7�Bも同様かと思います。

書込番号：25456774

[ひめＰＡＰＡ]

＞antinnyさん

α7�Bがどうだったか覚えていませんが、以前は電源OFF／ONでピント位置が
リセットされていたと思います。
ボディ・レンズともにファームウェアは最新にしていますか？

書込番号：25456788

[もとラボマン ２]

antinnyさん　こんにちは

https://digicame-info.com/2015/02/fe16-35mm-f4-za-oss-1.html

上のサイトを見ると

＞マニュアルフォーカスはバイワイヤ（モーター駆動）

と有るので　直接ピントリングでレンズ動かすのではなく　ピントリングはスイッチで回すことで　電気的にピント合わせる機構の為　電源が切れると　ピント位置がズレてしまうのかも

書込番号：25456887

[antinny]

＞gda_hisashiさん
早速の返事ありがとうございます。
確かに「ＡＦレンズは無限遠のオーバーシュート域があり」の言葉にハッとしました。
他の焦点距離だと戻るので、言う通りかもしれません。納得がいきます。
ありがとうございます。

書込番号：25466432

[antinny]

＞seaflankerさん
ここが不思議で戻る場合と戻らない場合があります。
電源を切ってすぐ電源を入れると前の設定を覚えているのか、ちゃんと戻るんですが、ある程度時間をおくと戻らない場合もあるんです。電源が切れた時間でそうなるのか、謎です。

書込番号：25466439

[antinny]

＞gda_hisashiさん
パワーセーブ時間の調整ですね。
長時間に設定してますが、バッテリーの寿命が早い気がして短めに設定してました。
直してみます。

書込番号：25466446

[antinny]

＞pmp2008さん
ありがとうございます。
長時間、試してみます。
ただ、個人的には電源を切ってもそのままの焦点距離を覚えておいて欲しいという、願いです。

書込番号：25466448

[antinny]

＞ひめＰＡＰＡさん
回答、ありがとうございます。カメラはファーム最新ですが、レンズのファームが最新かどうか不明です。
ファームで解決できる問題ならありがたいのですが・・・

書込番号：25466454

[antinny]

＞seaflankerさん
何度か試していますが、seaflankerさんが一番しっくり来る気がします。
電源を切ってしばらくするとリセットされるというか、意図しないところに戻ってしまいます。
「仕様」と割り切るしかないのかと思ってた所にこの意見だったので、落ち着きそうです。
ご回答、ありがとうございました。

書込番号：25466459

[ひめＰＡＰＡ]

＞antinnyさん
＞レンズのファームが最新かどうか不明です。

ソニーの製品情報ページを見れば、アップデートの情報は載っています。

SEL1635Z　レンズ 本体ソフトウェアアップデート Ver. 02　が、最新みたいです。
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/firm/?mdl=SEL1635Z&area=jp&lang=jp&ref=update

現在は電源OFF／ONでピント位置は保持されるはずです。
バッテリー抜き差しだとピント位置はリセットされるので、長時間OFFが続くと
リセットされる可能性はありますが、SEL1635Zは手放してしまったので検証でき
ません…。
数分間程度の電源OFFでピント位置がリセットされることは無いと思います。
ボディ・レンズの組み合わせで、この動作は違うかも知れません。

ボディ・レンズともに最新ファームウェアなのにピント位置がリセットされるようなら、
ソニーストア等で相談された方が良いと思います。

書込番号：25468506

偏芯って言われた、、、いまさら、、、どうすりゃいいのよ

[HONDAe買ったよ]

先日、久しぶりにこの１６３５Z を持ち出して撮影してたところ、レンズ交換の際、うっかり雲台に前玉を擦って、薄く傷が付いてしましました。

さっそくSONYに修理に出して見積りをお願いしました。前玉交換はいいとして、レンズ後群assy交換とあるので聞いたところ、偏芯してるとのこと。

ワイド側は問題ないが、テレ端35�o開放だと画質に影響あるとのこと。（偏芯で右中央部がボケてる、要するにピントが合っていないとのこと）

まあ、普段は1635ＧＭと2470GMを使っているので、1635Zはほとんど使わないので気が付かなかった。
テレ端35ｍｍという焦点距離も標準ズームと被るし、風景主体だからこのレンズの開放Ｆ４もほとんど使わないしなあ。

まあそれはいいんだけど、このレンズ、6年くらい前に新品で購入。1635ＧＭを買うまでは普通に使ってたよ。ボケてるの知らないで。

落としたことも無いし、ぶつけたことも皆無。ボクは機材を大事にする方だし。なのに偏芯してたって、新品からずっとそうだったのか？って思うとなんか釈然としない。損した気分。気が付かなかった自分が悪いけど。

当時ＳＯＮＹレンズの当たりハズレが話題になってた気がする。とくに2470Ｚがひどいって。理由はタイ製で日本製じゃないからって聞いたなあ。
やっぱり日本製じゃなきゃダメなのかなあ？最近は中国製が多いからさらに心配。
事実最近の100400GMは中国製多いし、日本製が貴重だって聞いた。発売してすぐ買ったからかボクのは幸い日本製だったけど。
手持ちのSONYレンズを全部調べるわけにもいかないし。
今使ってるα１、α７R4などBODYはどうなのよって思ったり。

というわけで画像のチェックにはさらに気を配らなければなって思いました。
ちなみに1635Zの修理見積り代金は新品価格と同等でしたので修理はしないで、ちゃんと説明して訳ありで5万円で売却しました。

書込番号：24751461

[謎の芸術家]

偏心は大なり小なり
どのレンズも有ります

それで平面的な被写体は
浅い絞りで撮らないのです
浅い絞りを使う時は
立体的な被写体で背景をボカす時

第一、皆が大好きな（自分は嫌い）
手ブレ補正は偏心です
光軸なり、センサーが
中心からズレる訳ですから

そんな小型センサーで偏心がどうのこうの言ってたら
大型カメラ4X5は使えません
4X5はf36とか常用絞りです
4X5で絞り開放で風景写真なんか撮ったら画面隅はピントの逃げが有ります

書込番号：24751486　スマートフォンサイトからの書き込み

[HONDAe買ったよ]

＞謎の芸術家さん

あー、そういうもんだったんですね。

ずっと昔、デジタル時代の直前、ハッセルブラッドを使ってて、アメリカから買った古い150�oレンズが偏芯してて明らかに4分の1くらいの面積がピンボケ写真になってたのを思い出しました。まるでアオリレンズみたいでした。

かと言って、現代のレンズでも偏芯してるなんて、まったく考えてなかったのである意味ショックです。

そういうものだと思って写真撮らなきゃいけないんですね。

貴重なお話ありがとうございました。

書込番号：24751680

[りょうマーチ]

こんにちは

手振れ補正の範疇と故障の偏心を同じように扱うのはどうなんですかね。

手振れ補正は真ん中に正そうとしながら補正しているけど、勢いによってはずれることはありますよね。


謎の人は三脚使ってもストロボ使ってもブレッブレの写真が判らないのに、手振れ補正レンズは使わない。
MFでピンぼけしてても判らないのに、AFは使わないってお人だし。

書込番号：24751762　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞HONDAe買ったよさん

問題を感じないなら、前玉のみ修理。

今更といわず、ピントもおかしいと感じるなら修理しかないのでは？


それと、
謎の芸術家は、いかにもと聞こえるいい加減なレスや嘘を言いますので
鵜呑みにしないよう注意した方がよろしいかと。

書込番号：24751797　スマートフォンサイトからの書き込み

[HONDAe買ったよ]

＞okiomaさん
＞りょうマーチさん

参考になるお話ありがとうございます。

謎さんのことは、即レス頂いてご意見ありがたかったので、まあいいとして、1635Zは前玉のみの修理でも、第1群レンズassy交換で部品代7万円以上＋技術料かかるみたいです。

というわけで売却しちゃったんですけどね。

現代のレンズは多くが手振れ補正でワザワザ偏芯させてるわけですからね。何らかの不具合で偏芯復帰不能になっちゃうこともあり得るでしょうけど。
レンズそのものの組み上げ不良は勘弁してほしいですね。

書込番号：24751999

広がり感

[チョンボ君]

広角レンズというと、よく建物を撮った写真がありますが、
四角いビルがいびつに歪んだ写真を見ても、あまり感激しないのは私だけでしょうか？
建物撮りは、好きな人は好きなんでしょうが、私には何が良いのかサッパリ。
建物でも、外観ではなく室内撮りには良いと思います。

そもそも広角レンズが欲しいと思った理由は、広がり感がダイナミックでカッコイイと思ったからなので、
そうなると、大体は風景写真になってしまいますが、たまに建造物でも気に入った構図があれば。

最近はこのレンズが話題になることは「極めて」少ないようですが、
Sony16-35GMやタムロン17-28には無い手振れ補正があるので、昨年末にコレを選びました。

でも普段SEL24105Gを使っていると、何のスイッチも無いレンズは少し寂しい気がしますね。
DMFも全然使わないので、ピントリングは飾りです。

ちなみに、Sony12-24Gは全く欲しいとは思いませんでした。
広角レンズといえば海！の自分としては、C-PLフィルターが付けられないレンズは対象外です。
（何万円もする角型フィルターとアダプターを付ければ使えるんでしょうけど、高いし超ジャマ）
作例の海は、全部C-PLフィルターで海面の反射を抑えています。

書込番号：23333335

[でぶねこ☆]

1635って、町歩きには最適の焦点距離だと思います。
私も旅行には1635です。
普段のお散歩には35mm単焦点の時もありますが、16mm側が欲しかった！
と後悔することが多いですね。

書込番号：23333351　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞チョンボ君さん
＞四角いビルがいびつに歪んだ写真を見ても、あまり感激しないのは私だけでしょうか？

SONY製のカメラには、おそらく搭載されていない機能だと思いますが

オリンパスの主要モデルにはデジタルシフト機能が搭載されています。
ビルなどを仰角で撮る場合、シフトレンズを用いて撮ったのと同じ効果が得られるようにしてあります。
もちろん室内インテリアの撮影にも効果を発揮します。
（オリンパス純正レンズ以外でも、この機能は使えます）
ディストーションの少ないレンズで、この機能を使うことで、スレ主さんにとって好ましい写真が撮れるようになります。

書込番号：23333407

[seaflanker]

まあ建物真っ直ぐ撮りたいならTSかPCいくしかないですね。デジタルでやるのは所詮デジタルでしかないのでおまけみたいなもんです
ソニーは出さなそうな、というかそんなことやれるノウハウがあるのか

ZAはGMやGより色が忠実なので、ソニーEの広角ズームならこれくらいしかないかなと私も思ってます

書込番号：23333466　スマートフォンサイトからの書き込み

[チョンボ君]

＞でぶねこ☆さん
＞1635って、町歩きには最適の焦点距離だと思います。

でも選択肢が少ないですよね。
ボタンいっぱい付けて、手振れ補正も付けて、Gレンズで出して欲しい。

書込番号：23333471

[チョンボ君]

加工前	加工後

＞エスプレッソSEVENさん
＞SONY製のカメラには、おそらく搭載されていない機能だと思いますが
＞オリンパスの主要モデルにはデジタルシフト機能が搭載されています。

私は「手作業」です。
フォトショでレイヤーに変換して自由変形で。
修正の作例は、水平がビシッと出ていないと気が済まなかったので直しました。（チョッとだけ）

書込番号：23333491

[エスプレッソSEVEN]

＞フォトショでレイヤーに変換して自由変形で。

それで大丈夫な範囲であれば構いませんが。

撮影時にシフト操作できるというのは
既に四角くフレーミングされた画像を弄るのとは自由度が違います。

書込番号：23333502

[チョンボ君]

SILKYPIXで現像	Aurora HDRで加工

＞seaflankerさん
＞ZAはGMやGより色が忠実なので、ソニーEの広角ズームならこれくらいしかないかなと私も思ってます

その「忠実」な色を弄ってしまっています。
Aurora HDR とかいう派手な仕上げのソフトを買ったので、「ウッキャウッキャ」言いながら猿のように使いまくり中。
観賞用というより、Surface Proの壁紙用には派手な仕上がりの方が見栄えが良いので。

でも元の色がしっかりしていないと、HDR加工もゴテゴテしすぎて気持ち悪い感じになりますね。
今回の加工は一番シンプルなセットを使っていて、ナチュラルメイクって感じです。

書込番号：23333514

[でぶねこ☆]

世の中、PhotoshopとかLightRoomが主流ですが、私は素人に優しいDxO Photolab.3が好きです。

書込番号：23333517　スマートフォンサイトからの書き込み

[seaflanker]

＞チョンボ君さん
元の色が良いから弄りようがあるんですよ。
シグマとかGMみたいな色が出ないとか色が死んだようなレンズの色を弄っても変な色しか出てこないですから。
SEL100F28GMでGMはもういらないなと感じましたので

書込番号：23333527　スマートフォンサイトからの書き込み

[チョンボ君]

＞エスプレッソSEVENさん
＞既に四角くフレーミングされた画像を弄るのとは自由度が違います。

確かにフォトショでの変形は「広げる」は出来ても「縮める」はできないです。（切れるから）
でもオリンパスのカメラ買う予定は皆無なので、いくら良いと書かれても使えないですね。

それに私はいつも思いつきで撮るので、撮るときに細かい調整は、機能があってもやらなさそう。

書込番号：23333534

[チョンボ君]

＞seaflankerさん
＞元の色が良いから弄りようがあるんですよ。

確かにそれはありますね。
ZAをHDR補正するのに、一番シンプルな「Natural」プリセットで十分でした。
あとは明瞭度をチョビっと上げただけ。

あんまり「お化粧」しなくても、色の良さが引き出せるレンズだと思います。

書込番号：23333546

[チョンボ君]

＞でぶねこ☆さん
＞私は素人に優しいDxO Photolab.3が好きです。

私は最近、Luminar 4とAurora HDRにハマっています。

特にLuminar 4は、某有名外国人YouTuberさんの言葉を借りると
「めっちゃ簡単」です。

観賞用はSILKYPIXで。
壁紙用はLuminar 4とAurora HDって使い分けです。（このソフトは派手になりすぎる傾向があり）

書込番号：23333566

[イルゴ530]

ビルを凄い歪ませれば
高さを強調できて
オモシロそうだとは思いました

書込番号：23333708　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

＞チョンボ君さん

よく撮れてますね。
参考までにお聞きしたいのですが、Aurora HDRで処理する画像は手持ちの露出ブラケット3枚を合成されているのでしょうか。それとも、三脚使用ですか？
やはり、波とか風に揺れる葉っぱはゴーストとして認識されるのですかね。

書込番号：23334486　スマートフォンサイトからの書き込み

[チョンボ君]

	撮って出し1枚	Aurora HDRでポチッとな

＞アダムス13さん
＞参考までにお聞きしたいのですが、Aurora HDRで処理する画像は手持ちの露出ブラケット3枚を合成されているのでしょうか。それとも、三脚使用ですか？
＞やはり、波とか風に揺れる葉っぱはゴーストとして認識されるのですかね。


全部手持ちで、普通に1枚撮っただけの写真ですよ。
別のレンズで撮ったやつの処理例を付けときます。
1枚だけでもHDR処理できるっていうのが売りみたいですね。
https://skylum.com/jp/aurorahdr

ただ、ダウンロード版のメールリンクから入手したインストーラーでは「ネットワーク問題あり」となってインストールできませんでした。
体験版のインストーラーでインストールして、アクティブ化して使っています。
国内の取扱先（ソースネクストとか）から買えば違うのかな？

書込番号：23334583

[エスプレッソSEVEN]

Aurora HDR 2019 素材読み込み時の設定

＞アダムス13さん

スレ主さんは
あまり合成はなさならいようなので、代わってお答えします。


＞手持ちの露出ブラケット3枚を合成されているのでしょうか。

合成素材は三脚使用の方が当然良いです。
そして、それだけでなく
静音・無振動の電子シャッターがブラケット撮影時にも使えるカメラの場合は、是非そうしてください。
（出来ないカメラも結構多いが…）

でも、手持ちでカメラが少し動いている場合でも、ある程度は大丈夫です。
その場合は、設定画面中の「自動アライメント補正」の有り、無し　を両方やってみて
200パーセント拡大くらいで合成結果をチェックし、良い方を採用します。


＞波とか風に揺れる葉っぱはゴーストとして認識されるのですかね。

「ゴースト軽減」を利用しなければそうなります。
風にそよぐ木の枝、動く車や人　など素材のどれかに写っている場合、等しくゴースト化します。

「ゴースト軽減」を利用した場合は、リファレンス画像として選択した元絵の成分が明瞭に写り、其れ以外のゴーストになり得る成分は消えてしまいます。（上手く消えず、汚く残った場合は 量 の設定を変えてやり直します。）
尚、リファレンス画像は「ゴースト軽減」を利用するなら必ず選択せねば為りません。つまり、3枚の素材全てに同じ人物が位置違いで写っていたとします。3箇所のどれかに、その人物は残り、誰も居なかったことにするには別のレタッチ作業で消す必要があると言うことです。


スレ主さんは
どちらかというと派手な画像表現に Aurora HDR をお使いのようですが、
明暗差を救うことを主眼に置いた場合、1枚の元絵からでは不自然になりがちなので
複数枚合成することで より穏やかで自然な画像を得ることが出来ます。

書込番号：23334792

[アダムス13]

＞チョンボ君さん

返信ありがとうございます。一枚からとは意外でした。そのうち試してみたいです。


＞エスプレッソSEVENさん

わざわざありがとうございます。
ブラケット撮影の場合ゴーストが心配ですが、自動検出や処理の精度が良いのであれば十分実用できますね。
あと1枚からの現像は派手といいますが、ルミナーとおなじ制作会社なら適用度を40〜50%あたりに下げるなり調整出来ないのですかね。もちろん、やや不自然さは残るにしても。

書込番号：23334940　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞アダムス13さん
＞あと1枚からの現像は派手といいますが、ルミナーとおなじ制作会社なら適用度を40〜50%あたりに下げるなり調整出来ないのですかね。

合成であれ、1枚からであれ
プリセットコレクションに予め入れてあるモノは“やり過ぎ”感を感じる場合が多いですね。
でも、それは100％で使用すれば…の話で、適応させる量は全てスライドバーで　0〜100％中任意に刻めます。

またプリセットそのものを使わず、スマートトーンの項目だけほんの少し弄るという使い方もあり、過剰な演出は避けられます。

書込番号：23334992

[チョンボ君]

撮って出し	Luminar 4で	Aurora HDRで

＞アダムス13さん
＞あと1枚からの現像は派手といいますが

ESSENTIALとかいう標準プリセットの一番地味なのを適用すると、むしろLuninar 4の方が派手かもしれません。
私はあえて派手にしようとして、LANDSCAPEから派手なのを選んだだけです。

それに、あんまり地味に仕上げると「Luninar 4でいんじゃね？」という感じになります。

書込番号：23335050

[チョンボ君]

手持ちブラケット1	手持ちブラケット2	手持ちブラケット3	手持ち3枚合成

＞アダムス13さん
＞ブラケット撮影の場合ゴーストが心配ですが


手持ちで桜を3枚ブラケット撮影した素材で合成を試しましたが、特にゴーストはないような。
よぉ〜く見れば何かあるかもしれませんが。
ちなみに「最高品質」です。

ただ、拡大して適用前後を比較すると、枝の位置が変わっています。3枚のうちどれかに合わせたのかな？
あと、素材解像度は「6000×4000」でしたが、仕上がったものは「5982×3986」になっていました。

この日は風が強くて枝がユラユラと揺れていたので、あまり良い作例ではないですが。


（そういえば、1635Zの話はどこいった？　この作例のレンズも違うし）

書込番号：23335161

可変NDフィルターのケラレについて

[moppy23]

動画撮影用として、可変NDフィルターを使用したく、
手持ちの可変NDフィルターの77mm（L.C.W. Fader ND MK II 77mm）をステップアップリングで装着しましたが、
16mmの広角側でややケラレてしまいます。
18mmくらいでケラレなくなります。
この場合、より大きな82mmの可変NDフィルターを購入し、ステップアップリングで装着した場合、16mmでのケラレは無くなりますでしょうか？
候補としては、K&F Conceptの可変NDフィルター82mmか、頑張ってMARUMIのもので検討しています。
もしくは、ワイド仕様の薄型の固定NDフィルターを使用するほかありませんでしょうか？

書込番号：22560844

[もとラボマン ２]

moppy23さん こんにちは

82�oにステップアップリングでダメでしたら　薄型で探すしかないように思いますが　純正フィルターを見ると　ケンコーの中でも　薄型のZétaシリーズ位の薄型のようですので　薄型から探すしかないように思います。

書込番号：22561229

[with Photo]

ケラレの原因は77�oステップアップリングですから、よりワイドの82�oにしたらケラレないかも知れませんね。

使い回すためにフィルター径の大きなものにしているだと思いますが、このレンズだけなら薄型の72�o径にした方が良いのではと思いますね。

書込番号：22561492　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

薄型のND1000とかかな？

自分、以前アマゾンで安い可変ND買いましたが、結構ムラがありましたよ。

書込番号：22561620　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

多少スチール撮影でケラレても動画モードだと結構大丈夫ですが如何ですか。

書込番号：22561804

[moppy23]

みなさんご意見ありがとうございました。

諸々検討の結果、思い切って82mmのケンコーの可変NDを購入して試しましたので、結果記載します。

ちなみに＞餃子定食さんのおっしゃる通り、確かに動画モードだと16:9で上下クロップされますので、77mmでもケラレません。
ただ、記載抜けていましたが、写真モードでも極力ケラレ回避したかったのです。


■72mm→77mmステップアップリング＋可変NDフィルター77mm（使用品：L.C.W. Fader ND MK II 77mm）
　○写真モード時、16mm広角側でややケラレる
　○18mmほどまでズームするとケラレはなくなる
　○動画モードでは16mm側でもケラレはない

■72mm→82mmステップアップリング＋可変NDフィルター82mm（使用品：Kenko NDフィルター バリアブルNDX 82mm）
　○写真モード時、16mm広角側でほんの少しだけケラレる
　○16.3〜16.5mmほどまでズームするとケラレはなくなる
　○動画モードでは16mm側でもケラレはない

上記にフードを装着するともちろん大幅にケラレますのでご注意。


上記の通り、82mmでもほんの少しだけケラレますが、16.3mmほどでなくなりますので特に広角側の支障もなく、
結果82mmで使用していくこととしました。

以降同じような悩みを持たれている方の参考になればと思います。

書込番号：22575481