スズキ アルト 2014年モデル のクチコミ掲示板

L, Sグレードによる遮音性の差について

[hguds]

普段MH34SワゴンR FXグレードに乗っています。
AGSのFグレードに試乗しましたが、ワゴンRと比べると加速が段違いで素晴らしかったです。
ただ、遮音性がワゴンRよりさらに低かった。エンジンノイズ、走行ノイズはあまり違いが感じられないものの、ウインドウ閉めても周りの車の走行音の遮りが弱い感じでした。
HA36アルトのLかSへの乗り換えを検討していますが、これらのグレードに遮音の差はあるでしょうか？

また、どちらも同じ世代で同型エンジンや副変速付きCVTですが、普段は減速→再加速でエンジンだけ唸り加速するまでのラグが気になります。
具体的には15から20キロ前後まで減速した後、再加速で滑るような感じですがアルトも同じCVTなので一緒ですかね？

書込番号：26293886

ha36sのホイールについて

[なおんちゅ]

通勤用に使用しております。
スズキの昔のワゴンRや、スペーシアベースとかの155/65r14の純正ホイールってそのまま付けることは可能でしょうか？
またその場合、乗り心地は良くなると思いますが、燃費って悪くなりますか？

わかるかた教えてください

書込番号：26067978　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーアルテッツァ]

なおんちゅさん

タイヤサイズを145/80R13からインチアップして155/65R14に変更するという事ですね。

ワゴンRやスペーシアの純正ホイールならサイズは14インチ x 4.5J インセット45だと思います。

このサイズのホイールならアルトに取り付け可能です。

参考までに↓はHA36SアルトへワゴンR純正14インチホイール装着事例です。

https://minkara.carview.co.jp/userid/3314477/car/3558139/12819227/parts.aspx

https://minkara.carview.co.jp/userid/3567818/car/3479202/12689105/parts.aspx

又、インチアップにより乗り心地が良くなるかどうかに関しては、タイヤ銘柄の影響もありますので何とも言えません。

ただ、ハンドリング（応答性）等の運動性能は良くなると考えて良いでしょうね。

インチアップ後の燃費に関しては悪化傾向ですが、必ずしも数字に表れる位燃費が悪化するとは言い切れません。

書込番号：26068029

[kmfs8824]

14インチホイールのPCDやハブ径はアルトの13インチと同じなので履けます。

燃費は誤差程度ですが多少悪化するでしょう。

ちなみにライバル車であるミライースは13インチ化でJC08モード燃費が1km/h向上(WLTCモードは同一数値)してます。

ちなみに14インチ化による乗り心地の良化はありません。

書込番号：26068053　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｇｏｅ。]

＞なおんちゅさん

元ワークス乗りです。

自分は北海道在住で冬タイヤは１４インチにインチダウンしてました。
ホイールは汎用でしたが問題なく使用してました。
なので、スズキ純正ホイールなら問題無く装着出来ます。

乗り心地ですが、自分はスタッドレスタイヤだったので参考程度ですが、柔らかくなりました。
（スタッドレスタイヤは同サイズだとしても柔らかくなるので）

自分の、燃費は冬季なので参考にならないのです。
タイヤのブランドに依存するのですが、良くなったとしても気持ち程度と思っておく方が良いかと思います。

書込番号：26068221　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおんちゅ]

＞スーパーアルテッツァさん
とてもわかりやすく丁寧な回答ありがとうございます。
安心して購入します。

＞Ｇｏｅ。さん
ありがとうございます。
実際に乗っていた方のコメントは安心できます。

＞kmfs8824さん
1程度の違いなんですね。
ただ、乗り心地が変わらないのは意外です。
ご丁寧な回答ありがとうございました。


皆様
価格コムのコメントなので嫌味が多く返ってくると思っていましたが、こんな良い方ばかりのコメントでなんだか幸せな気分になれました。
ありがとうございました！

書込番号：26070064　スマートフォンサイトからの書き込み

過走行でのCVTオイル交換について

[kize]

現在ha36sのCVTに乗って約10万キロ近くになりました。
そこで今更ですがCVTオイルが気になり交換を。と思いましたが、調べるほどにリスクが高いとの話を聞きます。
しかし一方で、今は電子制御でコンピュータがモーターを動かしてトルクコンバーターに付いている変速機を制御するが、昔は迷路のようなオイルの通り道を流体仕掛けで自動制御してたので故障リスクがあった。 との話も聞きましたが、この点実際はどうなのでしょうか？
ちなみにこの先最低12万から多くても14万キロ程度まで乗りたいと考えております。

書込番号：25993226　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

調子がいいならそのまま乗ったら？

書込番号：25993242

[RBNSX]

CVTに油圧迷路はありません、あるのは遊星差動ギアを使ったステップ式（クラッチ、ブレーキバンドの制御をします）。

まだCVTのプーリー径を駆動してる油圧ポンプはエンジン駆動。

書込番号：25993250

[gda_hisashi]

〉現在ha36sのCVTに乗って約10万キロ近くになりました。

〉ちなみにこの先最低12万から多くても14万キロ程度まで乗りたいと考えております。

そのくらいなら
そのまま乗る(交換しない)ってのもアリですね

交換する場合もトルコンATよりは交換リスクは遥かに小さいと思います

書込番号：25993274

[ひろ君ひろ君]

CVTにも油圧ソレノイドはあるでしょ　でないとバックできない

書込番号：25993294

[kize]

KIMONOSTEREOありがとうございます
いけますかね。
調子悪くなってからでもいいですかね？（笑）

書込番号：25993302　スマートフォンサイトからの書き込み

[kize]

RBNSXさんありがとうございます
やっぱりそうなんですね
となるとこのまま乗っても大丈夫ですかね？

書込番号：25993307　スマートフォンサイトからの書き込み

[kize]

gda_hisashiさんありがとうございます
なるほどです
交換を聞いてみたらパンを開けずやる。と言われましたが、どう思いますか？

書込番号：25993309　スマートフォンサイトからの書き込み

[kize]

広くん広くんさんありがとうございます
ちなみにソレノイドとはなんでしょうか？

書込番号：25993311　スマートフォンサイトからの書き込み

[軽自動車が好きです]

＞kizeさん

コンタミチェックして異常値でなければ交換してもらえますよ
後何年で4万kmを目標にされてるかは知りませんが本当に壊れた時に手放せるなら私ならそのまま乗ると思います

ただ、今から換えるのであればスズキで部品として出ない円柱型フィルター（ラインフィルター？ストレーナーとは別です）が日産から供給されてるのでそちらも交換されればと思います

正直、車も高くなってますから故障したらCVT交換して乗り続けるのもありだと思います
なんだかんだ言って軽自動車は便利ですから^^

書込番号：25993316

[kize]

軽自動車が好きなんですさんありがとうございます
考えでは4年で4万キロと考えてました。
そうですね。
一応工場には聞いてみたら、トルコン太郎で交換して2.5万円。しかしパンは外さずと言われました。
なんかこのままでもいいように思えてきました（笑）

書込番号：25993328　スマートフォンサイトからの書き込み

[軽自動車が好きです]

＞kizeさん

ムーブにて13.5万kmでパン外さずにディーラー（壊れても文句は言わないという念書書いて）希釈方法にて交換してもらいましたよ
1回目と2回目の間で一旦引き取り200kmほど走って親油で汚れ浮かす方法を取りました
変速はスムーズになりましたが暫くしたらそれすらもわからなくなりました
22万kmまでいき売却後、今も隣町で走っています

2回目の時にストレーナー交換や磁石とパン底の清掃までできれば完璧でしたが流石に距離が距離でしたのでディーラーが嫌がりました


要らぬ助言ですが10年10万kmいってないのなら下取りがつく今のうちに買い換えるのも手かと思います
10年10万km超えたら一気に落ちますので^^;
もうすぐ初売りもありますので検討されては？と思います

書込番号：25993346

[ぴーいにしゃる]

オイルパンを外してストレーナーやらフィルターやらも交換すれば問題ないかも。

それでもエンジンオイルと同じ考えでなぜ定期交換しないのだろうかと。
１つはカーメーカーが純正以外を入れて壊してほしくない。
２つは交換によってごみなどが入る可能性がある。
3つはさっさと新車に乗り換えてほしい。

定期交換していたら故障リスクは低くなる。
あくまでも低いという事。
絶対に壊れないという保証ではありません。

4万�qごとではなく初回1000�qで次が5000�q。あとは2万�qごとが良い。
初期のなじみの摩耗粉などが出てくるから。
アイシンは2万�qごとの交換を推奨している。

書込番号：25993435

[kize]

軽自動車が好きなんですさん
おお！実際にやられたのですね
私の場合は圧送でトルコン太郎を使いやると聞きました。
売るのもありですが、なんせ私のはグレードも低いので恐らく二束三文で一万円もいけば御の字だと思うのですよ（泣）

書込番号：25993503　スマートフォンサイトからの書き込み

[kize]

ぴーいにしゃるさん
ありがとうございます
そうなんですね。
私の場合は約6万キロで中古で買ったものなので、前オーナーさんは記録上は無論やってないかったです。残念

書込番号：25993508　スマートフォンサイトからの書き込み

[BREWHEART]

オークション相場でも5〜10万円前後での取引なので壊れるまで乗れば良いのでは。

書込番号：25994053

[カレコレヨンダイ]

話題に出て来ないようなので・・・

トラブル回避を考慮するなら、交換するCVTオイルは、メーカーの純正オイルにするのが賢明だと思われます。
トラブルが出たという投稿では、安さから違う銘柄にしたり、逆に奮発して、わざわざ高級オイルを選んで交換したのに調子が悪くなったというのを見掛けた気がします。

CVTの仕組みが、イマイチ分からないのですが、ATFと同様と考えれば、オイルパン内部に「隠れたオイルフィルター(←エンジンオイル交換時に交換するオイルフィルターとは別のヤツ)」が存在する可能性があり、オイル無交換では、目詰まりを起こし、後々、重大トラブル(例：シフトアップしなくなる等)に見舞われるかも？

書込番号：25994252

[kize]

カレコレヨンダイさんありがとうございます
オイルはなかなか純正品って良い顔されないみたいです。
一度TOYOTAに聞いても基本カストロと言われたんですよね。

書込番号：25994576　スマートフォンサイトからの書き込み

[kize]

BREWHEARTさんありがとうございます
私もこの手の車は当初からリセールバリューなど期待せず、乗り潰し覚悟と考えてました。
でも最低2年。最長だと4年乗れればと思っているんです。
購入当初より乗り始めてから気に入っているので

書込番号：25994578　スマートフォンサイトからの書き込み

[カレコレヨンダイ]

kizeさん、スズキのアルトの話ですよね？

何故に"TOYOTA"に聞いた話が出て来るのやら・・・

調べたら、スズキ純正のCVTオイルはあるようですが、スズキディーラーでの交換は、考えてないんですかね？
過去の経験から、ディーラーでのATFオイルの交換の場合だと、「圧送式で全量の半分(6〜8L)ぐらいだけ交換する」というのが普通らしく、純正オイルでないと、成分の違いによる不具合の発生が懸念されるので、純正オイルを使うのが、一番トラブルに遭う可能性が低いかと・・・。

一度に全量交換するエンジンオイルと同類に考えてはいけないと思うけどな〜。

書込番号：25994762

[ぢぢいＡ]

＞kizeさん
＞一度TOYOTAに聞いても基本カストロと言われたんですよね。

カレコレヨンダイさんがおっしゃるように、車メーカー純正が無難だと思います。
トヨタで聞いたのは別に持っているトヨタ車ですか？アルトですか？

アルトの場合なら、工場としてもオイルの必要量は��やってみないと分からない�≠ｩと。
スズキのディーラー工場なら20Lのペール缶などで純正オイルを大量？に在庫しています。
反対にトヨタでスズキ車とかの場合、スズキ純正オイルを何L仕入れるのが良いか不明です。

4L一缶では足りないだろうし、20L缶では余って使い道も無く（賞味期限もあり）、さりとて20L丸々の請求も出来ません。
都合、汎用として機械やペール缶ポンプにセットした社外オイルを勧めてくるかと思います。
もし交換されるなら、スズキに行った方がと思います。

まあウチの前車のCVTは20万km無交換でしたし、別の使用中のCVT車も15万km交換していませんが。

書込番号：25994813

[カレコレヨンダイ]

ぢぢいＡさん、そうですか、トラブル無かったですか、羨ましい。
私の失敗談、聞いてもらえますか？

あれは、スーパーオートバックスで「ATFオイル交換半額キャンペーン」を見た時の事

2008年(7万km) スタンダードATF[6L]\12.000円→\6,000円交換・・・特に変化は感じず

2011年(10万km) ハイグレードATF[6L]\24,000円→\12,000円交換・・・PレンジからDレンジに切り替え時のショックは大きくなったが、加速がハンパなく向上したので、大満足！

以後、全然半額キャンペーンには遭遇せず、いつしかATFオイル交換をしなくなってしまったのでした。

2017年頃(23万km超え)、冬場、冷えた車の一発目の始動時、Dレンジなのに1速から全然シフトアップしなくなり、200〜500m程、走行したら、ようやくシフトアップするような不具合が発生しました。
一度、ちゃんとシフトアップするようになると、買い物などで短時間、駐車した程度では、普通にシフトアップするようになるんですが、翌日の一発目は、やはりある程度走行しないとシフトアップしてくれなくなったという・・・。

※()内は、累積の走行距離です。

その頃には、スーパーオートバックスではATFオイル交換という項目が無くなるわ(CVTオイル交換のみ)、スバル純正のATFオイルも品薄になるは、散々でした。

なんとかネットで4L缶を見付け、amazonで2缶、楽天で2缶の計4缶だけ、ほぼ定価で入手出来ました。
それをスバルディーラーに持ち込んで、一度に2缶分[8L]を交換。
一年後にもう2缶分[8L]を交換して、ようやく、まともに一発目からシフトアップするようになったという。

因みに、最初に相談した時、「一度、全部ATFオイルを抜き、オイルパンと内部の金属メッシュのオイルフィルターを新品に替え、ATFオイル全量交換」をすれば確実に直ると予想されたが、その見積もり金額が、なんと10万円前後(←工賃がめちゃめちゃ高いらしい)。

さすがに10万円の出費はキツイので断ったんですが、祈るような一年間でした。

なかなかこんな体験した人、いないんじゃないかな？
そんな体験をした私は、無交換なんて、恐ろしくて、考えたくもない話です。

書込番号：25994933

[たつや78]

整備手帳にcvtフルードは無交換と書いてあります。

書込番号：25994952　スマートフォンサイトからの書き込み

[カレコレヨンダイ]

たつや78さん、そうなんですか、整備手帳に「無交換」と書いてあるんですか。

そんなにATFとCVTって違うもんなんですかね〜。

初めてATFオイル交換した(7万km)時、作業開始から20分ぐらい経過し、全作業工程の半分ぐらいの時、なにやらメカニックが「ATFオイルレベルゲージを抜いてはゲージを確認し、スプレーでゲージを掃除しては戻し」を何度も繰り返すので、気になって聞いてみたんです。

すると「もう3Lは交換してるので、そろそろゲージに付く鉄粉が減ってくる頃なんですが、全然、減ってくる気配が見られないんですよね。これ、全然ATFオイル交換した事、無いんじゃありませんか？」と。

「確かに、初めての交換です。」と答えたら、ゲージにたっぷり付く鉄粉を見せてくれました。

CVTの構造は、スバルの「シンメトリックCVT」だけネットで調べて見た事があるんですが、あんだけ沢山のギアの組み合わせで、鉄粉が出ないとは考え難く、無交換とか書いて大丈夫か？って思っちゃいますけど。

スズキのCVTは、また構造が違うのかも知れませんが・・・。

それとも、「そんなに何十万キロや、20年以上とか、長年乗る人なんか、おらんやろ」という前提で考えてるのかも？

書込番号：25995042

[軽自動車が好きです]

アルト（HA36S）のCVT、全量で5.7Lだったかと

トルコン太郎で圧送交換するなら全量交換依頼で洗浄モード入れてもらって2-3セットお願いの上、CVTパンの洗浄とストレーナーとラインフィルタの交換もお願いしたほうが良いと思います

圧送交換で半量しか交換しないならDIYでCVTパンドレンから抜けた量（恐らく2Lほど）を新油注入して1000kmくらい走って抜いてまた新油入れて1000kmくらい走っての繰り返しをやった方が金銭的にお得です

アルトのCVTは確かアイシンAW製ですのでアイシンのCVTFも使えると思うんですけど・・・博識者あとは頼む

書込番号：25995227

[ぴーいにしゃる]

カーメーカーや車種によって異なる。

スズキだけで比較。
エブリィの4ATのATオイルは4万�qごと（シビアコンディションの場合は3万�qごと）
エブリィのCVTのCVTオイルは10万�qごと（シビアコンディションの場合は5万�qごと）
と書いてあるがそれはカーメーカーの言い分。
点火プラグだって、NGKの推奨時期とカーメーカーの推奨時期は異なる。

交換サイクルを長くするとスラッジ等汚れが溜まって交換する際に新オイルの洗浄効果で詰まりが発生する場合もある。
詰まりが原因で故障するケースもある。
また、長く交換しないと潤滑性能も低下し部品同士の摩耗も早くなる。新オイルと古オイルでは潤滑能力が異なるので、どちらを使った方が金属の摩耗やシール劣化や摩耗が少なくなるかはわかるはず。

レースは過酷なので1レース毎に交換が普通。
軽自動車公道走行はそこまで過酷ではないが普通車よりもタイヤ径が小さい分、普通車と同じ速度を出そうとすると駆動系（ドライブシャフト、アクスルシャフト、プロペラシャフト）は普通車よりも高回転となり、それだけメカやオイルに負担がかかる。
同じ距離でも普通車は特に問題ないのに軽自動車はヘタってて修理や交換を余儀なくされる率が高い。

また書くがオイルをマメに定期的に交換すしても絶対に壊れない故障しないという事はない。
確率的に故障しにくくなる壊れにくくなるだけだが、交換しないよりも状態は良いだろう。

CVTオイルの交換時期は、アイシンの市販部の交換履歴ステッカーには2万または2年ごとの交換と書いてある。
交換するしないは乗っている人が決めたらいいが、長らく交換していないとストレーナーやらフィルターやらも交換しないと詰まっている詰まり気味の可能性あるんで要注意。

書込番号：25995374

[kize]

カレコレヨンダイさん
実は中古車で購入したのですが、購入したのがTOYOTAだったのでその際聞いたことなのです。
スズキにも聞きに行きましたが、私のは無交換です。の一点張りでダメなんです。
営業所が違うと受けてくれるのかな？？

書込番号：25995390　スマートフォンサイトからの書き込み

[kize]

ぴーいにしゃるさん
CVTは原チャリスクーターのベルト変速機（空冷）を，ステンレスのベルトに変えたような構造ですから，オイルの汚れが詰まるような隙間は無い。との話も聞きましたが、これとは別な何処かに詰まる箇所があるのでしょうか？

書込番号：25995395　スマートフォンサイトからの書き込み

[カレコレヨンダイ]

誰かにツッコまれる前に訂正。

スバルのCVTは・・・

×[シンメトリックCVT]
○[リニアトロニックCVT]

kizeさん、トヨタディーラーでの購入だったんですね。
私の知り合いも、コロナ禍で新車の購入でトラブって、ホンダディーラーでホンダの新車を買うつもりでいたのに納期未定の為、ホンダディーラーで、日産の新古車を買う羽目になった人が居ました。

それと思い出したんですが、なかなかシフトアップしなくなったトラブルの時、スバルディーラーに聞いた、最悪の場合の故障原因として予測されるのは「トランスミッション内のATFオイルの流量を調整する”なんちゃらフローバルブ”(←正式名称は忘れました)というストロー状の部品が、伸びたり縮んだりして、流量をコントロールするらしいんですが、その隙間に鉄粉が入り込んで、動かなくなると、もう洗浄では取れないので、部品交換になります。その際は、10万円に加え、あと5〜6万円追加料金が必要になります。」と。

CVTには、そういう部品が付いてないんですかね？

ま、スズキのディーラーで、無交換と言われ、断られたんなら、もう何もしなくても良いんじゃないかと思いますが。

書込番号：25996105

[ぴーいにしゃる]

スズキのＣＶＴはジャトコかアイシンだと思うが、なぜか部品供給としてストレーナーやフィルターが出ない車種が多い。
同じジャトコのＣＶＴを採用している日産車はストレーナーも出るしフィルターも出る。
トヨタやダイハツもストレーナーやフィルターが出る。
スズキディーラーで断られたのはその辺ではないか？
オイルだけを交換しても、ストレーナーやフィルターを交換しないと新車からのストレーナーやフィルターの詰まりが発生し、故障の原因となる場合もある。

エンジンオイルのフィルターはバイパスしているしストレーナーも網が粗いのでよほどオイル交換をさぼらない限りフィルターやストレーナが原因のとんでもないトラブルに発展することはないと思われるが、可変バルブタイミングの油圧バルブ（ＯCV）の通路に網上のフィルターがありそれが詰まってトラブルとなる事もあるのでやはりマメな交換が必要。
軽自動車はスズキターボ車だとエンジンオイルがシビアコンディション時0.25年か2500�qと書いてある。
CVTオイルだって同じだし、さらにはデフオイルも兼用しているので無交換で良いはずはない。

交換してくれるお店を探して交換してもらう事が良いだろう。

書込番号：25996227

[カレコレヨンダイ]

連投すみません、書き忘れてました。

「CVTオイルレベルゲージ」って付いてるもんなんですかね？
先に書いたように、私が乗ってたスバルのレガシィセダンなんですが、通常のエンジンオイルレベルゲージ(助手席バンパー側エンジン上部)の他に「ATFオイルレベルゲージ(助手席室内側エンジン下部)」が付いていました。

見た目や、抜き差しする要領は、通常のエンジンオイルレベルゲージと同じです。

オイルの色は、当方の場合、「薄いピンク」で、エンジン停止の状態では、鉄粉は確認出来ません。
エンジンをアイドリング状態にして、抜き差しした時だけ、鉄粉の有無が確認出来ます。

多分、マニュアルには載ってないと思うので、一度、確認してみては？

書込番号：25996243

[カレコレヨンダイ]

またまた連投すみません。

気になったので、外部検索したら、型式が同じかどうか分かりませんが、DIYでアルトのCVTオイル交換したという写真付きの詳しい投稿を見付けました。

https://kurumana.com/post-328/

↑オイルパンを外さずにCVTオイルフィルター(日産パーツの流用品が使えるらしい)の交換も出来るようですし、かなり具体的に説明されてます。

各部位がスバルとは随分違ってるようですが、この投稿を見てみて、スズキディーラーにまで断られたんなら、自分でもDIYにチャレンジしてみようかな〜って気になってしまうような内容でしたが、どうでしょう？

書込番号：25998197

[kize]

カレコレヨンダイさん
わざわざ探してくださり大変ありがとうございます。
セルフでやる方いるのですね。
でもパンは外さず交換も有りなんだなぁ。ということが分かりました。
オイルはやはりスズキのを使用してますね
うーんやはり社外品はNGなのでしょうかね？
となると多くの社外メーカーが売ってる意味は？とか思ってしまいます

書込番号：25998269　スマートフォンサイトからの書き込み

RSターボ3000回転、4000回転アクセルをあけるとカラカラ音

[Melo1208]

こんにちわ。
初めて掲示板を利用させていただいております。
昨年、2018年式のアルトRSターボ4WDを購入し通勤車として使用しています。
山道が多い場所なので、快適に通勤しているのですが1点気になる点がございます。
3000回転、4000回転ジャストぐらいで、アクセルをあけて巡行しているとカラカラ音がなります。
AGSでのギア切り替え時も、軽くｶﾗｶﾗｶﾗとなります。
前のモデルの初期型ハスラーも同様な症状があり、買い替えたことがあるので、今回もかと残念な気持ちです。
幸い保障もあり、エンジンのオーバーホール、スラストベアリングの交換などを行っていただき最初は、軽減されましたが1000km走行したのち再発。
似たような症状の方はいらっしゃいましたらアドバイスいただけると嬉しいです。

書込番号：25959622

[gda_hisashi]

＞Melo1208さん

>アクセルをあけて巡行しているとカラカラ音がなります。


なんかノッキングじゃないかな
なんて気もします

書込番号：25959781

[ぜんだま〜ん]

試しにハイオク入れてみて、それで症状が収まればノッキングですね。

この場合、原因が分かったところで対策はハイオク入れるくらいしか思い浮かびませんが、、、（汗）

書込番号：25959919　スマートフォンサイトからの書き込み

[tarokond2001]

カラカラという音の感じ方には人により異なりますが
＞初期型ハスラーも同様な症状があり
ということなので、私は、ノッキングではないと思いますが…。

ノッキングだとしても
＞原因が分かったところで対策はハイオク入れるくらいしか思い浮かびません

ということでもありません。
今の車にはノッキングセンサーが付いてますから、仮にノッキングしてるなら、センサーの交換で治ります。

ぜんだま〜んさん　がおっしゃるように
試しに、ハイオクを入れて改善されるか否か、試してみる価値はあると思います。

書込番号：25960089　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

. ∧,,,∧
（´・Θ・｀）ﾉｯｷﾝｸﾞって、ｶﾗｶﾗ音するの？

書込番号：25960829

[Melo1208]

＞☆観音 エム子☆さん
＞tarokond2001さん
＞ぜんだま〜んさん
＞gda_hisashiさん
ご返信ありがとうございます。

少し前に、こちらでノッキングかなと思い、直近はハイオクを入れておりますが改善されませんでした。
ノッキングは、以前の車でも経験がありなんとなくわかります。

今回は、3000回転と4000回転時に鳴るので謎です。
カラカラと書きましたが、イメージ的には扇風機に結束バンドを当てたような結構軽い音です。

後タイミングチェーン交換の伸びかもと言われ、エンジンオーバーホール時に交換もしました。
インタークーラー故障でもそのような音が鳴ると書かれていましたが、ブーストでエンジンに負荷をかけるときにはならないですね。

書込番号：25960906

[gda_hisashi]

>カラカラと書きましたが、イメージ的には扇風機に結束バンドを当てたような結構軽い音です。

回転数と言うより速度とか

書込番号：25960910

[Melo1208]

＞gda_hisashiさん

ご返信ありがとうございます！
速度はあまり関係なかったです。

20kmでも40kmでも、60kmでも3000回転、4000回転あたりでなっています。
でも、アイドリング時に空ぶかししても鳴りません。
走行中のみです。

走行中だけだったので、整備の方もかなり悩まれていましたｗ

書込番号：25960918

AGS大好きって方居ますか？

[寿司キチ]

AGSにドライブ「D」しか無かったら絶対に購入しませんが、手だけマニュアル気分で楽しいです。ホントはMTの方が楽しいですが、中古の玉数が圧倒的に少なくて高額「他の車も範囲に入る金額」なので買いませんでした。

信号などの停車の際にサイドブレーキを引くとDやMに入ってても強制ニュートラになるのもいいです。

AGSを乗られてて、自分みたいにマニュアルモードが好きで乗られている方は居ますか？クラッチまではめんどくさいけど、手だけはマニュアル気分を楽しみたい方

書込番号：24777840

[ZR-7S]

＞寿司キチさん
大好きって訳ではないですが、
諸事情でMTが乗れなかったらATやCVTよりAGSにすると思います。

書込番号：24777918

[ZXR400L3]

＞寿司キチさん

＞ホントはMTの方が楽しいですが

アルトのMTを探せば、玉はたぶん少ないかもしれませんね。
ワークスまで広げれば、もう少したくさんあったかもしれません。

価格は、高くはなりますが・・・
（でも100万も違わない？）

書込番号：24777952

[寿司キチ]

＞ZXR400L3さん

中古車「3万km付近」だと2倍ちょいになりますね。

新型が出たのでワークスの中古が新車に近い値段になっています。

もし現行型にワークスが出ても素のアルトが先代より重いので先代の方が人気になりそうですね。

書込番号：24777962

[ZR-7S]

最終ワークス所有者としては、ワークス出ないで欲しい気持ちと、
乗り換え時期に現行にワークス出して欲しい気持ちと半々です。

書込番号：24777987

[ZXR400L3]

＞寿司キチさん

たぶん、そうなるでしょうね。
無いものと、需給のバランスになるので、高くなる方向しかないかもしれませんが、さて価格と、楽しさとの兼ね合いでしょうか・・・

＞ZR-7Sさん

私は、出てほしいです（笑
選択肢が欲しいのが大きいですが・・・

書込番号：24778002

[さっぱり３Ｄは最強に売れんね]

アルトは軽いからAGSもかなりNAでもマシですよ！ターボはさらに良いけど
ギア比低いキャリィや重いエブリイなんかに比べたら
大切にしてください、CVTなんかより絶対的価値あります。
エネチャージやハイブリッドならCVTでも仕方ないけど
自分はCVTに諦めるのは三菱みたいに完全EV化するまで買いません。
しかしどんどん車体価格値上げされてくし、中古車も高いなあ。
なんて時代だ、酷い税金だらけだし

書込番号：24778348　スマートフォンサイトからの書き込み

[寿司キチ]

＞さっぱり３Ｄは最強に売れんねさん
＞ZXR400L3さん
＞ZR-7Sさん

回答ありがとうございました。

書込番号：24794329

[higasimurayamasanntyoume]

オートマ免許だけれど、手動でシフトをしての走行を楽しみたい！という方にピッタリではないでしょうか。
もちろん、マニュアルモードにしっぱなしで乗りましょう。この車はDモードで乗っても、違和感だらけで、意味がないですね〜。

MT車に長らく乗っていた方にとっては、�@交差点で停車すると勝手に１速に戻ってくれる。�Aエンジンプレーキをかけるのが「左手だけポンポン」なのでカンタン。というメリットを享受できて、おすすめではないかと思います。

ただし、個人的には、急に下り坂にさしかかったときに、ポンとレバーを上げてからエンジンブレーキがかかるまでのタイムラグが、ちょっと気になっています。「ポン」「ワン、ツー、スリー、フォー」でエンジンブレーキがかかる、という感じです。これなら、左足でクラッチを操作したほうが、ずっと早いですね。

というか、長年乗っていたMT車の習性が体にしみついているのか、シフトダウンのたびに、つい条件反射で左足が動いてしまいます(笑)

というわけで、私は、２か月乗った走行１８０００キロの２０１８年式AGSアルバンは、〇ップ〇で２５万円で引き取ってくれるとのことなので、その舌の根が乾かないうちに売り払って、車検付き２００９年式ピノMT車の２４００００円のものに乗り換えることにしました。まるで物々交換、サルカニ合戦みたいですが(笑)

やっぱり、私のようなワークスを買えない貧乏人は、K6AエンジンをMTで回して乗るのがいちばん楽しめそうですよね。


やっぱり運転を楽しむなら、左足も動かさないとね！！

書込番号：25867671

[寿司キチ]

＞higasimurayamasanntyoumeさん
オートマ免許だけれど、手動でシフトをしての走行を楽しみたい！という方にピッタリではないでしょうか。
もちろん、マニュアルモードにしっぱなしで乗りましょう。この車はDモードで乗っても、違和感だらけで、意味がないですね〜

まさにその通りです。パーキングブレーキを引くとMやDにシフトが入ってても強制ニュートラルになるので赤信号の時にブレーキを踏み続けなくて良いので重宝しています。

書込番号：25867686

ブレーキペダルの大きさ

[Falcon.y]

アルトに限らず軽自動車全般に言えることですが、ブレーキペダルが小さいですね。
アクセルペダルとほぼ同じ大きさです。あまりに小さいので、踏みはずしそうで怖いです。
安全面を考えると、ブレーキペダルは咄嗟に踏めるよう、大きくした方がいいと思います。

ここで書いても無意味だと思いますが、各メーカーに改善を求めます。

書込番号：24788444

[ひろ君ひろ君]

大きくすると足元に　カンから　落ちたときも挟まりやすいんだよな

書込番号：24788454

[北に住んでいます]

そうかなー？

どんな大きさなのか知らんけど、MT車に乗ってる人にとっては別に普通じゃないの？

ジジババでも間違えない様に大きくしたらって事ならそうかもね。

書込番号：24788504

[YS-2]

所詮　軽自動車は足元も狭いし、タイヤハウスも出っ張っていればペダルレイアウト的には大きく出来ないでしょう・・・

ブレーキペダルを大きくすれば、左側に寄ってペダル操作はしずらくなる。またはアクセル、ブレーキを一緒に踏む可能性もあるかも。

考えたら判る事。

書込番号：24788516

[写画楽]

こんばんは、
アトレーのタイヤの出っ張りなどを勘案すると
Bペダルの大型化は難しそう。
ガラパゴス軽では箱庭的な設定もやむなし。

書込番号：24788555

[ダンニャバード]

軽自動車はパジェロミニ、タントと15年以上使ってますが、ブレーキペダルが小さくて困った経験は皆無です。
もし、踏み外しそうで怖いと感じられるのでしたら、今すぐ降りられた方が良いかもしれませんね。

書込番号：24788645

[ZXR400L3]

＞Falcon.yさん

アルト同系列種に乗ってるが、踏み違えるほどではない。
だって右足は、ブレーキ踏む前は、右足はブレーキ前で待ち構えてます。

貴方の、右足の場所はアクセル側ですか？？？


ブレーキペダルを大きくし、動きを悪く（邪魔）するより、咄嗟に踏まないように、準備した方がいいと思うのですが・・・ちゃうかい？

書込番号：24788686

[Falcon.y]

＞ダンニャバードさん

買ったばかりなので、そういうわけにはいきません。
今まで普通車に乗り継いできたので、軽の感覚に慣れないのです。

書込番号：24788766

[KIMONOSTEREO]

アクセルもブレーキも、かかとを支点にして左右につま先をズラして踏むだけだから迷うことないですよ。これは軽自動車でも普通車でも同じことなので、迷うことはありません。

どういう踏み方をされているのでしょうか？いちいち膝を移動させてるのでしょうか？大変じゃないですか？

つま先を左右に動かす踏み方なので、かかとはブレーキペダルとアクセルペダルの中間あたりに置いてますかね〜。ややアクセル寄りかも？まぁ、あんまり意識したこと自体がありません。

なお、普通車と軽自動車をそれぞれ持ってるのですが、どちらもMTなので、左足はクラッチペダルの左側に置いてます。クラッチペダルは上から踏み込む感じですね。使わないときは足は完全に外します。

書込番号：24788916

[私はたぶん3人目だと思うから]

ペダルカバーでも付けて大きくすれば良いじゃない。

書込番号：24788923

[Falcon.y]

＞KIMONOSTEREOさん

自分もあまり意識していないので分かりません。ペダルの踏み方を気をつけてみます。


＞私はたぶん3人目だと思うからさん

検討してみます。

書込番号：24788984

[YS-2]

”今まで普通車に乗り継いできたので、軽の感覚に慣れないのです。”

車両の大きさも違えばペダルレイアウトも違いますから、慣れるしかないでしょう・・・

それが嫌なら、普通車に乗りましょう。ペダルカバーは外れやすかったり、前後の位置で違和感は有ったりしますからお勧めはできませんが。

書込番号：24789189

[私はたぶん3人目だと思うから]

挟みこみタイプだとベースが小さいと外れやすく怖いのでリベット止めなど加工が必要かもね。

書込番号：24789530

[Falcon.y]

＞YS-2さん

買ってまだ1ヶ月半なので、乗っている間に慣れると思います。

書込番号：24789554

[ZXR400L3]

＞Falcon.yさん

軽には、ほぼ20年ほど乗ってますが、ブレーキを探す？踏み外すなんてなかったです。
なので、先に述べた通り、右足の位置がアクセル側なのか？と問いました。


右足をブレーキ側に置いたら、真正面にブレーキありますから、探す必要もないですよ。
真正面のブレーキを踏み外すことはないのではないでしょう？
（ブレーキを探す感覚が、私には分からなかったです）


＞ここで書いても無意味だと思いますが、各メーカーに改善を求めます。

上記で述べたように、たぶん設計の問題より、申し訳ありませんが乗り方の問題じゃないかな？って思ったしだいです。

軽は、サイズに制限がありますので・・・
提案はいいと思うのですが、レイアウトの制限はあると思いますよ。

書込番号：24790109

[ZR-7S]

＞Falcon.yさん
20年頃前に乗ってた普通車のAT車、
凄くブレーキペダルが大きかった印象があります。（いすゞジェミニでした）
その後ずっと軽MTを乗り継ぎ、この10年は普通車と軽のATを乗り継ぎ、
最近はワークスMT、エブリイMTと乗ってますけど、
ブレーキペダルの大きさは気にならないです。
ただ、ワークスMTに乗り始めた当初、アクセルペダルカバーが付けてあったこともあり、
靴によってはブレーキペダルを踏もうとしてアクセルペダルも踏んでしまうことがありました。
余程外そうかと思いましたが、今は慣れました。

書込番号：24790155

[KIMONOSTEREO]

まぁ、アルトなんかまだマシなほうだと思いますけどね。

うちのエブリイなんかは足元に大きくタイヤハウスがあるので、ペダル類は左寄りにあります。
きっとスレ主さんは足が大きい方なんでしょうね。足が大きく幅が広いような方なら、狭いとか感じることもあるかもしれませんね。

私は身長は年齢的には平均レベルですが足は小さめです。25.5〜26ｃｍ程度です。身長は170ちょいです。
でもこのサイズって日本人男性の足のサイズの４割以上を占めるようです。小さめと思った私は平均的な足のサイズということになるようです。ちなみに25.5ｃｍのサイズの男性が25％だそうです。
女性は23〜23.5で50％近く占めるようです。

となると、国内専用車ともいえる軽自動車のペダルサイズは女性ドライバーの多さも考えると、むしろわざと小さめに作ってあるとも言えそうですね。

書込番号：24791178

[NSR750R]

かかとを浮かして踏み替えるから、踏み替え事故が起きるのです。

かかとを支点にして左右にずらすだけでいいのです。

書込番号：24793932

[Falcon.y]

皆様、ご意見ありがとうございます。

乗り始めてから約5ヶ月経ちましたが、感覚は慣れてきました。
ペダルの大きさではなく、靴底の厚さが影響していたと思います。
靴底が厚い方がペダルを強く踏まずに済むため、安全に操作できることに気付きました。
逆に底が薄いと強めに踏む傾向になり、疲労や危険性が増すんですよね・・・

書込番号：24947699

[ZR-7S]

＞Falcon.yさん
良かったですね。履物の大きさや厚さの影響は大きいですよね。
履きなれないスーツで出掛ける時とか、スポーツした帰りとか。
運転専用のシューズを用意していた時期もありましたが、面倒になって辞めました。
夏にクロックス等と履く時は、運転は靴、現地でクロックスと替えるようにしてます。

書込番号：24948062