D810 24-120 VR レンズキット
- 約3635万画素ニコンFXフォーマットCMOSセンサーと画像処理エンジン「EXPEED 4」を搭載した、ハイアマチュア向けデジタル一眼レフカメラ。
- 同社製デジタル一眼レフカメラで初めてベース感度ISO 64を実現。白とびを抑えながら、被写体を階調豊かに高い鮮鋭感で描写する。
- 標準ズームレンズ「AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR」が付属。
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ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 価格推移グラフ
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タイプ：一眼レフ 画素数：3709万画素(総画素)/3635万画素(有効画素) 撮像素子：フルサイズ/35.9mm×24mm/CMOS 重量：880g
【付属レンズ内容】AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。
D810 24-120 VR レンズキット のクチコミ掲示板
（14399件）
このページのスレッド一覧（全284スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 Exif情報から総ﾚﾘｰｽﾞ回数の確認方法につきまして |
26 | 14 | 2014年8月10日 19:32 |
| 紫色と濃い赤色の写りについて |
28 | 22 | 2014年8月11日 21:39 |
| 星撮り用のレンズ |
49 | 16 | 2014年8月8日 18:22 |
| 電子先幕シャッターについて |
26 | 10 | 2014年8月6日 21:32 |
白点問題ってホントに問題? |
598 | 67 | 2014年8月7日 10:49 |
| 夜間撮影と室内撮影で黄色く感じます。 |
213 | 53 | 2014年8月6日 12:35 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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D810を購入して何気に総レリーズ数を確認しようと
F6exifで調べたのですが、トータル撮影枚数の項目がありません。
ver0.9.0bです。
勿論D800やD300sのjpegファイルは撮影枚数は表示されます。
念の為JpegAnalyzerPlus ver.1.42でも調べましたが、
いつも下の方に出る総レリーズ回数の項目が無く、
表示されるレイアウトも違うようです。
連番のファイル番号からしか確認できないのでしょうか？
できれば正確なレリーズ数を確かめたく、
その為にはExif情報の意味合いから知る必要があるかもしれませんが、
どなたか確認方法をご存じの片がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
1点
昔の機種でしたら総レリーズ数も出てくるのですが、新しいニコン機はもうSCでしか確認できないんでしょうかねえ・・・。
書込番号：17811869
3点
パソコンがMacであれば、プレビューから「ツール」ー「インスペクタを表示」で確認することが出来ますが、Windowsは分かりません。
書込番号：17811971
2点
Picasa3では、表示されないでしょうか?
D800ですが、表示されています。
書込番号：17812117 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
AF Nikkoriさん、こんばんは。
私はD810は所有してませんが、Photo Me でもダメでしょうか？
なんか方法があるはずですがNikonも嫌な事してきますね。
確認出来ることを祈ってます。
http://www.photome.de/
書込番号：17812122
1点
XnViewでは確認出来ましたよ
自分が使ってるのはバージョン2.13でしたが
D810の総レリーズ数見れました。
最新バージョンは2.2みたいです。
http://www.xnview.com/en/xnview/#downloads
書込番号：17812177
2点
D3300 Exif もJpegAnalyzer/OpandaExif/PhotoMeでShutter Count見えなくなりましたが、
XnViewではプロパティに表示されますので、D810もXnViewでどうぞ。
書込番号：17812220
4点
XnView使ってみてください。
D7100のころからか、フォーマットが変わったのか、それ以降発売のカメラでは以前のソフトでは表示できなくなり、時々こういう質問が登場します。
XnViewなら表示できますので、お試しあれ～
以下リンク先からDLできます。
サイトは英語ですが、XnView自体は日本語対応していますので、ご安心を（＾＾）
http://www.xnview.com/en/
EXITタブに総リレーズ回数という項目があります。
書込番号：17813033
1点
皆さん早速のレス有り難うございます。
Dragosteaさん
そうなんです。D300S（５年前モデル）とD800（２年前モデル）で
見られたのに特にF6exifで見られなくなった事に、何で？と思いました。
でもその後の方のご指南で解決できました。
rsaku2008さん
確かにご指南の通りに行うとD810のレリーズ回数も確認できました。
有り難うございました。
プレビューで開く事はあってもツール?インスペクタという作業自体
全く行った事がありませんでした。
他のソフトを導入する事なく（たまたまですが）その様な情報を
確認可能とはさすが Mac ですねー。
たしかRAWファイルもコーデック新たに入れる事なく縮小表示できますものね。
チムチィーさん
Windows7pro64bit環境でPicasa3をDLしました所
おっしゃる通り確認できました。
ただインスト時の設定でパソコン内の全てのピクチャを探すで行った為
とてもぎこちないソフトの動作でした。設定を間違えました（笑）
書込番号：17813650
1点
ryujiroさん
PhotomeではD810のシャッター回数の項目はございませんでした。
D800のファイルでは確認できましたが。
そのソフト自体知りませんでしたので他の機会に使ってみます。
有り難うございます。
でろーざ１号さん
有り難うございます。D810のシャッター回数確認できました。
その他にもいろいろ出来るのですね。助かりました。
うさらネットさん
有り難うございました。D3300等の比較的新しめの機種は見れないのですね。
じじかめさん
窓のサイトでフリーDL、インストできました。 他のサイトでユーロ支払いのものがありましたが
違いはわかりませんでした。情報有り難うございました。
Paris7000さん
情報有り難うございました。D7100頃から変わったのですね。
少なくともD3からD800までの5年のファイルが表示可能なのは
ソフトのバージョン対応で解決していたということでしょうかね。
D800以前と言い換えるべきか。
書込番号：17813711
1点
南方詩人さん
有り難うございました。Picasa3も使えますね。
ただ、PC内の忘れ去られていたエッチな画像とかも探し当てて表示されたのは驚き（笑）
しかも時系列での表示に2000年代の懐かしさとその時の趣味・趣向もわかり
ある意味面白いです。
D800 2012年発売
D7100 2013年発売
D810 2014年発売
2013年頃以降のモデルからEXIFが変わったと判断できますね。
ならばD4sもD4とは違うと。
未所有なので関係ありませんが・・・
ということでこのスレは解決したとさせて頂きますね。
レス頂いた皆さん有り難うございました。
書込番号：17813724
2点
こんにちわ
AF Nikkoriさん、非常に興味深い板でした。
D4SもやはりJPアナライザーでは総レリース数がでないので、色々調べていたところでした。
皆さんから寄せられた情報、大変ためになりました。
ありがとうございました。
書込番号：17816788
0点
(￣。￣)ホーーォ。さん
恐縮です。
これぞ健全なコミュニティーサイトですね。といえます。
書込番号：17821575
5点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D810 24-85 VR レンズキット
現在キャノン60DとKISS4を使用していますが、大輪んの紫色の朝顔とビロード調の濃い赤色のバラ、コスモス等をオート、マニアル等で色々と調整して写していますが、紫はブルー系、濃い赤は単調な赤色に写りいろいろと口コミも見ますが映像センサーの特性でこれらの色合いを写すことは無理のようとの説明がほとんどです、ここでAPS-Cから思い切ってフルサイズの購入をしたくどなたか、写り具合等またこれらの色合いの実写のアップでアドバイスお願いします、余談ですがテレビのBS,地デジ画面ではこれらの色がごく普通に映っていますが、同じデジタルで元の画素数も少ないはずですがなにが違うのでしょうか、以上まったくの初心者ですよろしくお願いします。
1点
>>余談ですがテレビのBS,地デジ画面ではこれらの色がごく普通に映っていますが
それをビデオに録画して、実際の現物のところまでテレビと一緒に持って行って、
映像と現物を、見比べてみたことが有りますか?
色ずれてますよ。
書込番号：17810959
3点
それって、かなり昔の話ではないですかね。
なお、画素が細かいのと階調が良好なのは別のことなので、注意したほうがいいですね。
高級品だから、両方とも良好ということはありえる話ですが・・・・。
書込番号：17810962
0点
スレ主さん
> 映像センサーの特性でこれらの色合いを写すことは無理のようとの説明がほとんどです、ここでAPS-Cから思い切ってフルサイズの購入をしたく
もし、スレ主さんの期待していることが映像センサーの特性で色合いが出せないレベルでしたら、APS-Cでもフルサイズでも同じだと思います。
センサーサイズの違いは、一つ一つの受光素子の大きさの差で諧調が豊かになる、高感度に強くなるというのが基本です。
色合いが現物に合うのかどうかは、色温度やホワイトバランスの調整で、いまお持ちのカメラで色々できると思いますし、RAWで撮って現像ソフトで色調を調整することだって出来ると思います。
フルサイズに幻想を抱いて購入し、期待外れにならないように、まず今の機種で色々追い込んでみてはいかがでしょうか？
既にそれらはやりつくしたというのなら別ですけど、、、もしそうならフルサイズにしたとしても・・・・
書込番号：17810996
3点
失礼しました。今撮影して困っているということなんですね。
RAWで撮っても駄目ですか？
私もバラを育てているので、良く撮影しますが、最近は異常な色というのを経験しません。
すべてRAWで撮影しています。
書込番号：17811025
0点
kobe,yhさん こんにちは
紫色と濃い赤色ですか。
これは RGBセンサーの弱点なんですよね。
キヤノンのことは分かりませんが、ニコンでは最近ずいぶん良くなってきている
ようなな気がしますが 厳密にはどうですかね。
花の紫は太陽光を分光した時の紫色の波長が出ている場合が多いようです。
一方カメラはRGBの波長の強弱の合成になるので、同じ色が出せないのだと思います。
D70あたりでは、トリカブトの花の青紫色が悲惨なことになったことがあります。
結局は試してみないと分からないかも。
書込番号：17811039
1点
D810は持っていませんが、
D4、Df、D800等で赤系、黄系の色をそのまま表現するのは難しいです。
(これはCCD機でも同様)
これらの色がメインである被写体に対してある程度自分の好みの色を出すには、
RAWで撮影して加工するしかないように思います。
その際、その色が飽和しないように露出に注意する必要があります。
また、EXPEED4の方がそれ以前の機種よりも色味が地味な傾向で記録されますが、
好みの色に加工をする際はEXPEED4搭載機の方が楽だと思います。
色味やダイナミックレンジの調整はFX機の方が耐性があるので、
一気にフルサイズを導入しても問題ないとは思います。
書込番号：17811137
0点
スレ主さんこんにちは(*^_^*)
私も主に花を撮っています。
ちなみにカメラはD800を使用しています。
「見た物をそのままの色合いで撮る」ことはどのカメラ、レンズを使っても非常に難しいことと言えると思います。
そのことは多くのカメラマンを悩ませるテーマとなっていると思います。
まず。
カメラ、レンズのメーカーを変えても
新しいカメラにしても(フルサイズにしても)その問題は解決されないでしょう。
メーカーによって色の出し方は違いますので、一概にそう言い切れないところもありますが、基本的には解決しません。
今回の問題は、「色を忠実に再現する」というコトですが
「赤」や「紫」は日中、晴れている太陽の光が強い時に表現するのは難しいと思います。
簡単な言い方をすると。
少し暗めに写してみてください。
曇りの日に撮ってみてください。
日中の雨上がりが一番が良いと思います。
晴れの日に撮るのでしたら
マニュアルモードで撮る場合はシャッタースピードを早めにして暗めに写してください。
他のモードでしたら露出ボタンを大胆に(－)にしてください。
「光の強さを意識し、調節する」ことが、色を忠実に再現するコトに直接繋がります。
私は以前、Aモードしか使いませんでした。日中に写真を撮ると、明るく、淡い色合いの写真になり、どうしてかわからなくて困りました。
露出(光、明るさ)を意識するようになり、写真が大きく変わりました。
自分の好みの色味で写真を撮るコトが出来るようになりました。(以前よりは、という意味で)
「写真は光」といいますね。
光を読み、レンズを通してセンサーに入ってくる光の量を調節して見てください。
カメラやレンズを変えるのは、それからでも良いとおもいます(*^_^*)
わかりにくかったらすみません(｡-_-｡)
スレ主さんが求めているアドバイスでなかったらすみません(｡-_-｡)
あくまで、「私」の考えです。
書込番号：17811479 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
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|---|---|---|---|
画像をUPします。
他の板にも載せたのもあります（´-`）.｡oO（
Wi-Fiカードを使ってカメラからiPhoneに画像を送り、写真をUPしています。見づらいかもしれません。
全てJPEG、撮ったままの画像です。
書込番号：17811556 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
kobe,yhさん
> 現在キャノン60DとKISS4を使用していますが、
> 大輪んの紫色の朝顔とビロード調の濃い赤色のバラ、コスモス等を
> オート、マニアル等で色々と調整して写していますが、
オート、マニュアルとは、露出のことかなそれともホワイトバランスのことかな？
もし、ホワイトバランスがオートのままならば、それを晴天にセットしてみよう。
実際の天気が曇天でも、設定は晴天にセットして撮ってみよう。
もし、そうされているのならば、RAW+JPEG撮影をして、
RAW現像時に色々調整してみよう。
書込番号：17811594
1点
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|---|---|---|
調整せずにJpeg化したもの |
Lrで自動調整したもの |
自分的にイメージしたとおりに現像したもの |
スレ主さま
基本的なことを確認したいのですが、色々されているのは文中から察することができるのですが、何をもって見たときで変わってくるので・・。
カメラの背面液晶でか、自宅のPCでか、自分のプリンターでプリントしてか、ショップでプリントしてか？
それとプリントならばどの程度のサイズなのか？
プリンタ、PCモニターなら正確なキャリブレーションの有無でイメージした色と違うこともあります。同じファイルをふたつの違ったショップに持ち込んでプリントしても違う色味になることもあります。
背面液晶ならD810は、自分で調整できます。
私は、基本的にカメラのホワイトバランスや補正、ピクチャーコントロールで出来るだけ調整しますが、最終的にはRAW現像での調整しています。
調整にはきちんとしたPCモニタで見るようにしています。
画素数と階調は必ずしも比例しません。D810の半分以下の画素しかないDfでも階調は非常に豊かです。
センサーも大事ですが、レンズでも違うし光線の具合ででも違ってきますよ？
フルサイズだから奇麗に撮れそうは、ちょっと違うと思います。
書込番号：17811848
1点
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|---|---|---|---|
（参考事例） 深紅のバラの色を明るい雨（上がり）の日に撮影 |
(参考事例)赤が苦手だったこのカメラも、何とか赤の飽和を抑えて撮影 |
(参考事例) 赤紫の花菖蒲とその奥の 日陰にある青系の花菖蒲 |
（参考事例）左の写真の奥にあった青系の花菖蒲、いずれも撮って出しJPG |
ほぼ結論が出たようですね。
私はこのカメラは持っていません。このスレッドを目にして、以前 NikonのAPS-C機とSony(DSC-1)で濃い赤や紫などを撮るときに色の変調（肉眼で見る色と実際にカメラが感じて出す色）に戸惑いを覚え、あれこれ現像ソフトの調整まで立ち入りながら、苦労したことを思い出しました。
スレ主様の言われる、>大輪んの紫色の朝顔とビロード調の濃い赤色のバラの画像イメージがわかりませんから、的外れかもしれませんが、情報提供させて下さい。
結論から言えば、>朝が来る前にさんのレス（2014/08/07 19:39 [17811479]）でアドバイスされているものと同じようなことを体験しています。
加えて、これを言うと物議を醸し出すかもしれませんが、Pentax K200Dを追加導入して以来、この悩みがぐんと減りました。このカメラだと、たとえばニコンの一眼レフで撮ったと同じ場面でも、紫は紫に写ることが多いからでした。
なぜ同じデジカメなのに紫や深紅に相性がいいのだろうか。この謎解きにはまったことがあります。
結論は一つだけではないのですが、Pentax機のカメラの露光に対する調整にヒントがありました。
それは、昔のCCD機でラチチュードも広くありませんから、それでも決して白飛びが出ないような露出、すなわち ヒストグラムの山が大きく左に傾き、右に裾を引いた形でPentaxは捉えることが普通なような印象を受けたからです。
このことは >朝が来る前にさんの
>暗めに写してください。
>露出ボタンを大胆に(－)にしてください。
に通じます。赤を飽和させないことがミソだということでもあると拝察しています。
加えて、>朝が来る前にさんの
>日中の雨上がりが一番が良いと思います。
も同感です。
光の連続波長の中で、特定波長の領域の反射光を見ている人間の目と脳と、それをRGBの合成として表現するカメラの違いがもたらす結果だと思いますから、積極的に色合わせするなら後付けの現像ソフトでの調整が必要となりますし、またその調整も慣れれば、楽しくなります。
最高峰の一眼レフ機で撮られた精緻な花を、是非たくさん私どもに見せて楽しませてください。
書込番号：17812392
3点
kobe,yh さん
おはようごさいます^ ^
厳密な事を言うと、
その手の色合いは転び易く、カメラを代えた所で
見た目と全く同じには撮れないと感じています。
仕事では数人のプロカメラマン（キヤノン、ニコン、フェーズワンなど）に
アレンジメントや花束を毎月撮って頂いて、
撮影時に立会い確認と調整依頼を毎度行っていますが、
お察しの通り出にくい色というのはあります。
機材毎による色の違いは有っても
こだわれば結局は部分の調整になるので、
マウントを移行するより使い易い現像ソフトを手に入れ
撮影時の露出と光質に気を付けながら色飽和しないように撮り、
現像時にズレている色（花）ごとに
調整をかけて行かれると良いかと思います^ ^
プリザーブドフラワーになると
生花より色転び度合いも顕著に現れます。
ちなみに、僕が個人的に撮って楽しむ場合は
記憶色や感じた色で現像しています^ ^
書込番号：17812808 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
他の板も昨晩から画像アップが駄目みたいね。
価格。コムさん～こっぴとしろし！
書込番号：17812887
1点
波長だったかな、原因。
ま ３原色で補えないということで、フィルムでは第４の色とかありますね、
リアラとかもそういう発想のフィルムだった。
むかしは フィルターで補正することもあった。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/revision/4961607080924.html
書込番号：17813018
0点
管理人さん、オイラのレス削除が忙しく画像添付エラーまで気が回らないみたい。
あっ！これもきっと削除ね、
それは御機嫌ようさようなら。
書込番号：17813059
0点
CANON機をずっと使ってきておりますが、青系のものを撮影する時に、ホワイトバランスが大きく狂ってしまうことがあります。
ただ、これは、ホワイトバランスを後で調整すれば、ある程度直せます。
どこまで元の華の色を再現できるか？は、RAWで撮って、付属のソフトDPPを使って現像してみることをおススメ致します。
RAWで撮影して、DPPで編集するという流れで、写真がどうなるか？は、こちらでご覧になれます
↓↓↓
http://ameblo.jp/akishim/entry-11853320551.html
ちなみに、フルサイズに変えても、色味が大きく改善するわけではありません。
ただし、最新機種によっては、色の再現性を正しくすることは可能と思いますが
RAWでの調整や、ホワイトバランスの正しい知識、もちろん、ディスプレーのキャリブレーション
印刷機の調整などが、必要になります。
なので、まずは、今お持ちの機種で、出来ることをやってみてから、判断されるのがよろしいかと思います。
書込番号：17813256
1点
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|---|---|---|---|
グラデーション |
スターマインですね |
こんな使い方も |
F2も使ってますよ |
こんばんは、カメラは楽しく使いましょう。
生産の技術者みたいですね
私はＤ3000で昨日花火写してきました。まず不自由は感じませんが
書込番号：17815123
2点
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|---|---|---|---|
（参考事例）準オリジナルJPG (PEFをPhotoShopで現像) |
（参考事例）同左を色温度を変えて現像。真ん中の薔薇を別途加工 |
（参考事例）アヤメは、光の当たり具合で微妙～大幅に色が変わります |
(参考事例) チューリップは比較的無問題です |
kobe,yhさん
まだご覧になっていますか？ コンデジボードや Sonyα550 のボードでも同じ悩みについてアドバイスを求めておられるので、デジタルカメラの色合いの出方について、相当お悩みなのだろうなと拝察します。
でも、これまでのレス頂いた方々の総意がそうであるように、紫や濃い赤は、（環境光や、その被写体である花の種類によっては） デジタルカメラでは苦手な色合いだということをご理解下さい。それでも、最近のカメラはずっと昔のものよりも相当改善されてきているというのも、事実だと感じています。
それで、色についてはカメラに限らず昔から難しいと相場は決まっていますから、あとは、
>ポジ源蔵さん がアドバイスされているように、
>カメラは楽しく使いましょう。
の言葉に沿って、撮って（工夫して）楽しむようにされるのが一番だと思います。
一概に紫、濃い赤と言っても数限りなくありますが、花の種類、花びらの表面微細構造によっても見る角度、入射光の角度、光量で色合いが変化するようですので、どうしても花の色合いを可能な限りそのまま実現したければ、色標準試験紙を持参されて花と一緒に撮っておいて、その標準紙の色合いを元に自宅のPCなりで復元されるのがいいかもしれません。
でも、そんな複雑なことをやっていると楽しさが減りますから、学術見本を作るのでない限り、あまりお勧めはしません。
カメラと撮影を楽しみましょうよ！
書込番号：17815709
2点
早速に20数件のご回答いただき各位様ありがとうございました、大変参考になりました、それぞれ頂いた内容を整理し手持ちのカメラでそれらを参考に勉強します、ただ安易にそれなりに写るものと思っていたのが甘かったと反省、また今後の結果、写りなどもアップしてアドバイスをお願いすることもあると思いますのでよろしく。
書込番号：17824306
0点
物は試しと言いますし、一度ご自分でニコンのカメラを使って見たらある程度の事は解るのではないでしょうか、作例を参考にされるのでしたら、プロやハイアマの作例より、初心者が普通に撮った作例を比べた方が参考になると思います。
書込番号：17825393
0点
初めて投稿（質問）させて頂きます。
前回の東京オリンピックの年に ＮＩＫＯＮ Ｆ を手にし、以来ＮＩＫＯＮ以外のカメラを手にした事のない「高齢者」カテゴリーの一人です。
半世紀前から天文を趣味としていましたが、宮仕え中は中断期間が長く、ここ１０年位で復活、再開しました。
５年ほど前に初デジ一として、Ｄ９０と１６－８５ＧＥＤ，７０－３００Ｇを購入、現在に至っています。
普段は旅行のスナップや孫の写真を主に使っており、Ｄ９０で殆ど不自由はないのですが、本来の目的の天文に使用する為の機材として、年末あたりを目途にＤ８１０の購入を計画しています。
保有するレンズは大昔の物ばかりで、２８ｍｍ、５０ｍｍ、８５ｍｍ、１０５ｍｍ、１３５ｍｍなどがありますが、デジカメになったのを機に、ちゃんとした「星撮りレンズ」を揃えたいと思っています。
そこでご質問させて頂きますが、星撮りレンズとして純正・その他を問はず“いいレンズ”をご教示頂きたいと思っております。
“いい” の定義は、自分なりに以下の通りと考えております。
① 周辺まで点像が確保できる事（解放では無理でしょうから２～３段絞って）
② 周辺減光ができるだけ少ない事
③ 鏡材枚数の少ない単焦点レンズ
④ 絞って使うので、なるべく解放Ｆ値の明るい物
星撮りに際しては、「ボケ味」は度外視、あえて硬すぎる位の描写が望ましいと思います。
ＡＦも使いませんし、逆に現在のＡＦの機能の為、∞が決まらない事に苦しんでいます。（ＰＣに接続してチェックするか、明るい間に減光フィルターを介して太陽で合焦させるかを考えています）
狙いは観賞用の星座、流星、大きめの小宇宙などで、月・惑星は別途、望遠鏡にＤ８１０ボディを接続して拡大撮影します。
カメラは赤道儀に搭載して、５～１５分の露出（場所によりますが）で撮影する予定です。
一応、自分なりに考えたラインナップがありますので、以下に記載させて頂きます。
１．３００ｍｍＦ４ ＮＩＫＯＮ
２．１８０ｍｍＡＰＯ ＭＡＣＲＯ Ｆ２．８ ＥＸ ＤＧ ＳＩＧＭＡ
３．３５ｍｍ Ｆ１．４ Ａｓｐｈｅｒｉｃａｌ ＩＦ ＳＡＭＹＡＮＧ
ＭＡＣＲＯレンズが近接撮影に適したレンズである事は承知していますが、その精細な描写力が無限遠にも活きるのかどうか、もしそうなら、焦点距離５０～６０ｍｍ位の物を中間に入れてもいいかなと思っております。
一応天体撮影については経験もあり、レンズにヒーターを巻くなどの細工もしています。
まあ、ボディを新品で買う事になりますので、上記レンズは中古でいいかなと考えています。
また、現在使用中のＤ９０はＤＸレンズ二本がありますので、併用するつもりです。
この趣味は全く一般的な「カメラ使用法」とはかけ離れていますので、皆様にとっては“つまらんレンズの話” と思われるかも知れませんが、“物好きな爺の趣味” にお知恵をお借りしたいと書き込ませて頂きました。
どうかよろしくお願いいたします。
6点
ＳＡＭＹＡＮＧはやめたほうがいいですよ
製造国の関係上、品質の安定性が怪しいです。つまり他の人が褒めていたとしても、それと同等の性能のものが手に入るかわからないということ。
あと
AFがあまり必要ないとしたら、ニッコールでなくてもいいのでは?
http://kakaku.com/item/K0000623794/
Otus 1.4/55
http://kakaku.com/item/K0000078065/
Makro Planar T* 2/100 ZF.2
http://kakaku.com/item/K0000298426/
Distagon T* 1.4/35 ZF.2
書込番号：17810555
2点
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８月７日明け方のジャック彗星 |
ここで聞くより天文雑誌のレヴューを見た方が実写サンプルもあって早いのでは？
今月号にはシグマのマクロレンズが掲載されてます
書込番号：17810667
6点
Customer-ID:u1nje3raさんと大体同じ意見です。
特にMP100がおすすめ。
あと、スレ主様のかきぶりから、この35mm(周辺とか)は、スレ主様の好みと思います。
ただ、Otus55mmについては、使ったことがないため、50mm付近のおすすめは、MP50か、点が点に写る58mmとしておきます。
書込番号：17810833 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
星を明るいF値で隅々まできれいに写すには、とてつもなく高いレンズが必要です。
20万円～70万円くらい。そこそこに写すなら10万円～20万円くらい。ただ写ってりゃいい
というのでしたら10万円以下という感じになるかと思います。
お勧めは200㎜F2G（62万円）、300㎜F2.8G（55万円）、Otus55mmF1.4（38万円）、
24㎜F1.4G（20万円）、マクロプラナー100㎜F2ZF2（17万円）あたりです。
ちなみに私は天体撮影をしますが、お勧めしたレンズは全て持っていません。
書込番号：17810949
1点
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D800にサムヤン35㎜F1.4、絞り開放。ポタ赤で追尾 |
D800にサムヤン35㎜F1.4、F2で撮影、ポタ赤で追尾 |
D800にAiAF180mmF2.8、F2.8、1/13秒で流し撮り |
サムヤン35mmF1.4は星とホタル撮りに愛用しています。絞り開放でも周辺までシャープ、ヒメボタルは円形にボケてくれますね。14mmF2.8と24mmF1.4は当たり外れがあるようですが、このレンズは外れた、という人を知りません。知り合い３人も星撮り用に買いました。
F1.4とF2の画像を参考までに。LR5で現像しただけ、周辺減光は補正していません。パープルフリンジが出ますが、LR5のフリンジ軽減で簡単に落とすことができます。これは補正をかけていません。このレンズをマウントアダプターにつけてEOS5DMarkIIで撮影したものは昨年の鳥取市佐治アストロパークの星景写真コンテストで一席をいただきました。マウント変更したので同じ構図でD800で撮りなおしたものです。CS6で更に画像処理をかけるともっと派手に天の川を出すことができます(笑)
ニコン純正の広角ではAF-S28mmF1.8Gも安くて良いですね。星にもスナップにも使えます。AF-S24mmF1.4Gの中古を見つけて下取りで売ってしまいましたが、また買おうかと思うくらいです。GANREFのレビューを参考までに。
http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/review/3455
望遠では、ちょっと古い設計ながらAiAF180mmF2.8もなかなか良いです。Ai-S180mmF2.8と同じでしょう。D7100で使った例を。中古で3万円台で買えます。最近は鵜飼の撮影でMFにして使っています。
http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/review/4664
AiAF-S300mmF4に1.4倍テレコンつけてM42を撮った例を。
http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/diary/7308
今ならタムロンの150-600㎜の新型ズームが良いかもしれませんね。
書込番号：17810997
5点
スレ主さま、こんにちは。
酷い回答が並んでいますね……
DT35やMP100で星の撮影をお薦めされている方は、星野・星景写真では大問題の色収差はどうされるおつもりなのでしょうか？
両レンズともにポートレイトや花の写真には非常にマッチングしますが、正確な描写が求められる星の撮影には非常に不向きなレンズです。
実際に使い込んだ事がなく、ネットの評判だけで語っているのがアリアリと分かります。
100mm前後なら、APO SONNAR 135mmが開放からシャープで色滲みがなく素晴らしい切れ味です。
広角寄りで言えば、抜け、切れ味を優先するなら、Σ 35mm ArtやDistagon 21mmなどがお薦めです。
Nikkor 12-24 F2.8はキヤノンユーザーがマウントアダプタ経由で利用するくらい、星撮りでは定番になっているレンズです。
各製品毎のレビューや口コミに、作例が多数掲載されていますので参考にされると良いと思います。
超望遠に関しては経験がないため、コメントを差し控えさせて頂きます。
書込番号：17811194
7点
現在の多画素高解像なデジカメでの星撮り、特に天体写真用途に大事な用件を一つ足しておくと色収差の少なさは非常に重視されます。
少し古めのレンズだとこれが甘く、たいていのメーカーではRGBのうちBがずれて青ハロが出るものが多く、例えばSIGMAの70F2.8MACROのように星撮り用として他の性能は開放から使える希有なレンズなのに残念なことにジャスピンだと星の周りに青い輪っかが付いて多くの星が偽色である青になってしまうなどということが起こります。
安いアクロマート屈折でも同じですがこれは強く出てしまうと他に影響を及ぼさない補正はほぼ無理で、現在の天体写真では最も嫌われることの一つです。
私はCANON機で撮ってますしそんなに多くのレンズを使ったことがあるわけでもありませんが、上記のことも含め周りの天文誌投稿常連さんなどが使っているものや評価の高いものを焦点距離の短い方からあげていくと、
http://kakaku.com/item/10505011484/
残念ながらやはり青ハロが出ますが他に代わりが無く、逆に広角になるほど問題になる歪曲収差補正による周辺星像の四隅への伸びが無いため今でも特に星景では常に使われるレンズです。
http://kakaku.com/item/K0000679273/
このレンズを書く時はすでに書いてくれている方もおられるように当たり外れについて必ず言及しておかなければなりませんが、しかしその性能は歪曲収差補正が弱く周辺星像が伸びにくいことと色収差の少なさで非常に星撮りに向いた物で、当たるまで何本か買い換えてでも使う方がおられるくらい素晴らしいものです。
http://kakaku.com/item/10503511872/
一部では神レンズなどとも呼ばれ、星撮りの世界でもこの焦点域では比べるものがない存在でしたが、SAMYANの14ミリが出た現在ではこと星に限ってはSAMYANを使われる方が多くなったと思います。
http://kakaku.com/item/K0000098587/
これも解像度と共に特に色収差の少なさが星用として評価されているものと思いますが、使っている人はそんなには知りません。
http://kakaku.com/item/K0000305507/
SAMYANのレンズは出た当初この価格でこの解像度かとあらゆるレビューサイトで驚かれてましたが、それと同時に色収差の少なさも素晴らしく、そのために星撮りの世界でも評価が高いわけで、今では上の14ミリと二つとも持っているという方も多いんではないでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000454625/
古いシグマは青ハロがとてもきついレンズが多かったんですが、最近ではそういうことにも強力に対処し始めたようで、今までとは一線を画したレンズを多く出してきた中でもこれは上に上げたSAMYANの35ミリをも上回るのではないかと評価される一本です。
http://kakaku.com/item/K0000512196/
まあ望遠になるほど諸収差の補正設計も広角より楽にはなるわけですが、これは現在発売されているレンズの中でも最も星に向いているうちの一本といわれるものです。
http://kakaku.com/item/K0000272042/
マクロレンズは特に最近の色収差補正にも気を使われたものは星撮り適性の高いものが多いですが、これはその中でも評価の高い一本です。
これら以外に50～100ミリ域や200ミリクラスについてこれだというものを私が知らないだけなのかあまり聞かないんですが、CANONと同じくNikonも最新の24-70F2.8と70-200F2.8の出来は素晴らしいようで、星用途に使っても短焦点に勝るとも劣らない性能のようですので、もしかするとこれらを使う方が多いのかもしれません。
なお、300ミリから500ミリあたりなら出来の良い短焦点屈折を検討された方がこと星撮りに限っては良い結果が得られると思います。
以上、ご予算に言及されてませんでしたので値段に関係なく思い出せるものを並べてみました。
書込番号：17811265
6点
皆さんご回答ありがとうございました。
大いに参考にさせていただきたいと存じます。
グリーンリボンさん
ここがD810の場所である事は承知をしておりますが、年末に購入の予定があるので、そのマッチングを前提に書き
込んだ次第です。
悪しからずご了承いただきたく、お願いいたします。
Customer-ID:u1nje3raさん
はい、レンズについてはNIKONに拘っていると言う事ではありません。
SAMYANGについては35mmだけ品質の均等性があるようで、『博打的』ではないかな？と思っていました。
ただ、ツｱイスは、如何にせんお値段が・・・・。
恒さん
天ガとか星ナビに写真が出ていますが、雑誌の入選作は結構後処理が縦横無尽に掛けられていて、小生如き素人に
は真似できないレベルかと思っています。
それより、一般的な対象を取られている方々のご意見の方が傾聴に値すると考えました。
紹介記事が出ているとなれば、ちょっと見てみたくもなりますね。
sakurakaraさん
５８ｍｍF1.4は良いレンズみたいですね。
無理を承知でNIKONのサービスセンターに聞いたことがあり、唯一“いいですよ”と言われたのがこれでした。
子供たちに星座の全体像を見せる時、58mmだと少し画角が狭いかと思っています。
で、35mmとなった次第です。
紅タマリンさん
おっしゃる事はよく判ります。
３２８が手の届かないところにいたんで、妥協して300F4になっています。
にーにーも「喉から手が…」レンズですが、断固無理！です（涙）
則巻センベイさん
小生の知人も35mmSAMYANGを買いました。
14mmF2.8と24mmF1.4以外・・・ですねえ。
流星写真の場合、あまり短焦点だと写りが悪いというか、見栄えがしないので（よほど大きな火球なら別ですが）
、35ｍｍあたりが好みなのです。
AiAF180mmF2.8はいい感じですね。
MICROレンズは近接撮影に特化していると思い込んでいましたが、案外そうでもないようですね。
しかし、１８０mmF2.8の星像はとてもいい感じです。
皆さん本当にありがとうございました。
何しろ、無職の年金生活者なもので、新品を買うにも何年もかかります。（Ｄ９０は定年記念）
中古でまめに探せばいい物を見つけられるか、この夏それをやると熱中症でこっちが星になりかねませんから、少し涼しくなったら気合を入れて頑張ってみます。
Ｍ１６・１７．２０・８やＭ１５とか網とか、狙いたい対象はたくさんあり過ぎる位ありますが、小生の場合、星座単位で子供たちに見せる為に撮りたいので、長い玉は精々300ｍｍか200ｍｍ程度、星雲・星団の拡大は望遠鏡を使う予定です。
ツァイスのレンズは憧れと言うか、130億光年離れた銀河のような存在ですねえ。
書込番号：17811278
4点
皆さんからのご回答にご返事を書いている最中にも、新たなコメントを頂いていました。
本当にありがとうございます。
kurumi-tanさん
小生の質問にわざわざ時間を割いてご返事をくださっている事は、たとえそれが小生の希望に合致しないものとし
ても、ただ感謝あるのみです。
次に、これは小生の落ち度なのですが、予算を書いておりませんでした。
従って、純粋に『良い物』をお勧め頂いた方々には、申し訳なく存じます。
改めて、予算のようなものを申しますと、Ｄ８１０が約３０万、レンズで２０万、合計５０万が限度かと思います。
Nikkor 12-24 F2.8がとてもいいレンズであろうことは想像できますが、予算を考えると “これ一本！” となって
しまいます。
takuron.nさん
昔の屈折はＦ値が１５～２０の物が一般的で、それがだんだん短焦点化してきている訳ですが、少なくもアクロマート
では一般的な硝子材を使って三色を完全に補正する事は出来ないでしょう。
かといって、三枚玉アポクロマートでは価格の面で“もったいない” と思えてしまいます。
もう一点、ＭＩＣＲＯは前玉が比較的小さいようですが、その観点からは『星撮り』への向き不向きはいかがなもので
しょうか。
今回のご回答から、益々ＭＩＣＲＯレンズへの興味が湧いてきました。
皆さんありがとうございます。
重ねて御礼申し上げます。
書込番号：17811395
1点
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眼下の夜景は高千穂の街。 |
14-24mm f:2.8Gの作例貼付けときます。
赤道儀は使っていません。宮崎県高千穂町の国見ヶ丘からの天の川です。
RAW現像で調整しております。
書込番号：17812008
2点
スレ主さんは経験者ということでしたので普段ここで書く以上に収差等に関しては意識した内容でないとと思いながらメモ帳で推考しながらゆっくり書いてたらkurumi-tanさんと内容がだいぶかぶってしまいました(^_^;)
マクロレンズの天体適性ですが、赤道儀を使うこと前提なら充分あるといえます。
現在のマクロは元々の使い方、つまり複写用途に使われることも少なくなり、またレンズそのものの進化もあって無限遠での性能も十分なものがあり、画面全面での平坦性、勿論色収差まで考慮された最新のものの場合ですが、天体写真で重要な隅々まで均一な星像という条件だけ考えるなら一般のレンズより優れていることが多いと思います。
ただし、前玉が小さいと当然周辺光量不足はあり、ましてフルサイズカメラとなるとこれは後処理が困難なレベルになるため、それなりに絞ることが不可欠なために赤道儀使用が必須になってきます。
しかし、それはマクロではない明るい大口径レンズでも結局は同じなんですよね。
焦点距離が短くなるほど絞らないで天体写真に使えるレンズなどありません。
ここ、カカクコムでは星撮り用のレンズの話が出てもたいていは固定撮影、がんばる人でもポタ赤を使った数分の追尾撮影くらいまでですので、それでも勿論収差は考慮しますがやはり大口径レンズを勧めることが多くなり、じつは今までマクロレンズを書いたことはありません。
今回は望遠鏡用の赤道儀を使用されるとのことでしたのでマクロについてもあえて書いてみたわけです。
レンズの設計は焦点距離が長くなるほどある意味楽になり、100ミリ域より長くなると星にも開放から使えるなどというものもまれにあります。
しかしそれより短いものは絞らなければ使えませんので、私はAPS-CであればF4、フルサイズなら5.6まででも絞ります。
これは当然ある程度天体適性のあるレンズでもということです。
いったん出てしまった収差を後処理で何とかするというのは特に他に影響無くというのはほとんど無理なことが多いですし、ノイズ対策や強調作業ではないそういう処理をガシガシやるのはやはり写真を撮るものとして忸怩たるものがあり、元画像が良いに越したことはないのでたとえ露出が5分どころか7～8分などになっても絞った方がいいということになるわけです。
ガイド精度のリスクはシステム強化で対策するしかありませんので、そういうことをやっていくとどんどんはまってしまいますね。
話を戻して一般の大口径レンズの場合気になるのは像面湾曲やコマ収差、それに相当対策されたものでも軸上と倍率の色収差、マクロの場合はやはりある程度の色収差と周辺減光ということになり、それへの対策に絞ることになるわけですが、どちらも程度が強ければ少々絞っても完全に無くすことなど出来ず、焦点距離が短いレンズになるほど何かを諦めるしかなくなります。
それは他への影響をある程度諦めて色収差補正をするとか、画質が悪くなるのを承知で強い周辺減光を補正するとかということです。
この周辺減光補正ですが、焦点距離が長くなるとフラット補正というのがやりやすくなりますが、短くなると、特に広角域ともなると難しく、たいていはPhotoshopやStellaImageといったソフトで補正することになり、これは強力にかけると画質そのものに影響が出ます。
ですので一般的には広角になるほどマクロよりも大口径レンズの方が使いやすく、長くなるほどマクロの強みが活かしやすいということにもなろうかと思います。
現にCANONで珍しく天体適性があるとされるレンズに100ミリマクロがあったりします。
ですので、今回特に利用目的にあげられた星座写真用のフルサイズなら35～70ミリあたりのレンズはやはり大口径レンズを、100ミリ以上域では最新の色収差対策がなされたマクロレンズを探すというのも一つの方法かと思います。
書込番号：17812322
4点
レンズ予算20万円なら、
サムヤン35㎜F1.4＝＞4万円 で星座撮り。
星雲・星団はボーグかタカハシの屈折が良いでしょうね。
どれを選ぶかは予算と対象によります。
デジカメは高感度で30秒程度で連続撮影しておいて、フリーソフトのDeepSkyStackerで星に合わせて移動平均合成でディープな画像が得られます。
D810のrawは対応していないので、16ビットのTIFFに変換して使えば良いですね。
書込番号：17812385
1点
皆さん、貴重なアドバイスをありがとうございます。
unicorn schneiderさん
宮崎は南方向の空が良さそうですね。 画像が見られないのが残念ですが、“お宝レンズ”・・・安い中古が出る
まで我慢でしょうか。（次の東京五輪頃・・・体がもつか？）
takuron.nさん
やはり前玉の大きさによる集光力が問題ですか。
30年近い欠落期間があるので、望遠鏡関係はともかく、カメラに関する知識はお恥ずかしいレベルです。
大昔は、蛇腹の付いた複写装置でスライドコピーをやっていて、そのほか、「エルニッコール」という現像機用のレン
ズなどがあったように記憶していますが、微かにその流れを踏んでいるのかも知れませんね。
周辺像の改善の為に絞るというのは理解できますが、その為に星雲、特に薄い部分の写りが悪くなり、その為に露出時
間を延ばす必要が出て、かなり強固な赤道儀が求められ、一方で、その露出時間を可能にする暗い空が必要となる…、
堂々巡りの二律背反に陥ってしまいそうです。
星座全域と“ちょっと拡大”とで考え方を二つにし、レンズを選ぶという方向が小生の目的にはピッタリかと思いま
す。
則巻センベイさん
サムヤン35㎜F1.4は射程距離に入り「ロックオン！」状態になりました。
タカハシやボーグの筒はねえ。
こっちに進むと「子供向けの紹介写真」の域を逸脱しそうで、少々怖いです。
タイムラプスは周りに何人かやっている方がおりますが、これは面白そうですね。
サムヤン35㎜をD90に付けてタイムラプス、D810には長めのマクロかAiAF180mmF2.8あたりを付けて、気合が入ったら
300mmF4を使うという感じでしょうか。
小生の場合、元々が「月・惑星屋」なので、星野写真はほんのお遊び程度しかやった事がありません。
逆に、反射望遠鏡の方への傾斜が激しく、自作の道まっしぐらです。
しかし、たとえ良いと定評のあるレンズでも、星相手では色々工夫しなければならず、価格も限界を超越してしまいま
す。
今回頂いたご指導を参考に、より良い「天文ライフ」を満喫してまいりたいと思います。
皆さん本当にありがとうございました。
書込番号：17813424
0点
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|---|---|---|---|
パンスターズ彗星 D800にAiAF180mmF2.8ED |
ラブジョイ彗星、M13に流星 D800にAiAF180mmF2.8ED |
M42 D800にGINJI-150FN、タカハシ９０Sで追尾 |
アンドロメダ大星雲 D800にGINJI-150FN、タカハシ９０Sで追尾 |
AiAF180mmF2.8EDは彗星撮りにも良いですね。銀塩時代はAi-S180mmF2.8EDを使っていましたが、明るい彗星が来ないので売ってしまい、昨年AFのほうをまた買いました（＾＾；
気合を入れて星雲・星団を、という場合には笠井トレーディングのGINJI-150FNはいかがですか？15㎝F4で3.5万円、コマコレクター1.7万円と安く、観望にも使えます。
http://www.kasai-trading.jp/ginji150fn.html
反射は光軸合わせが面倒ですが、15㎝もあれば30秒露出で星雲・星団も撮れますね、お気楽？(笑)
同スペックのAF-S600mmF4EDなどは95万円ですから(笑)
書込番号：17814585
0点
私は他社ユーザーですが、D810に興味を持っています。特にα７Rではミラーショックはないものの、メカシャッターだけの仕様のため、36Mでの手持ち撮影ではブレに気を使います。
そこで質問ですが、私が所持している比較的新しいカメラで電子先幕シャッターを選択出来る機種はα6000とGX7の２機種です。
α6000では電子先幕シャッターを選択することによる制約はありません。（私が見つけられないだけかもしれませんが）
しかし、GX7は1/8000まで電子先幕シャッターで追従するのは良いのですが、フラッシュ使用不可・ISOが3200（通常は25600）までしか選択出来ない制約があり、私はこの機能を使用していません。
D810において電子先幕シャッターを選択することによる制約は1/2000に制限される他、何かあるのでしょうか？
0点
スレ主さん
取説（DLできます）のP312に記載があるのですが、
既にコメントついているように、リレーズモードダイヤルをMupに合わせる必要があります。
SS上限が1/2000になることはご指摘の通り。
他に、G,E,Dタイプ以外のレンズを装着していると、むら、すじなどが発生する場合があるとのこと。その場合はメカニカルシャッターで撮影してくださいとあります。
G,E,Dタイプは焦点距離をボディ側に伝えるCPUタイプのレンズでわりと新しいレンズ（とはいえDタイプは20年以上前に発売開始）で、それがどうして電子先幕シャッタに影響するんでしょうね～・・・
書込番号：17803788
4点
返信ありがとうございます。
私もD810の取説は読んでいます。取説以外での制約があるかのご意見を伺いたいのです。
例えば、GX7の場合、ISO3200に制限される記述は見当たりません。
書込番号：17803942
1点
>GX7は1/8000まで電子先幕シャッターで追従するのは良いのですが、フラッシュ使用 不可・ISOが3200（通常は25600）までしか選択出来ない制約があり、私はこの機能を使用し ていません。
1/8000秒で、
フラッシュを使用し、
ISOが3200で、
電子先幕シャッターでブレカメラブレを抑えたい状況って、
何撮るの？
書込番号：17804028 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
きいビートさん、説明が足りなかったみたいですね
シャッタースピードは１秒～1/8000になり、任意のシャッタースピードでフラッシュが効かず、ISO3200が上限となります。
ちなみにメカシャッターのシャッタースピードは60秒～1/8000（マニュアルではバルブも可）です。
書込番号：17804269
3点
ファイヤーウォールを切ることを推奨は他のソフトでもあることなので、
気にする事はないと思います。
それより、wifiを利用と事ですが、画像サイズはどれ位でしょうか？
出来ればSDカード信用の高い物で、読み書きが高速な物を使うのが良いと思います。
書込番号：17804402
3点
スレ主さんと目的は違うでしょうが、GX7を買いました。目的はブレ軽減ではなく暗いステージの無音撮影。
が、isoの上限が3200ではお話にならない。目的外使用？
D800系のスレなのでこのくらいに。ちなみにD4Sで頑張ってます。うるさくしてごめんね～カシャ。
書込番号：17805096
0点
直接関係ないですが、α6000にも電子先幕シャッター使用時には制限というか注意事項が有ります。
HPからヘルプガイドをダウンロードして確認して見てください。
コンテツ一覧→使いかた→その他の撮影機能を使う→電子先幕シャッターの項目を進んで行ってください。
•大口径レンズを装着して、高速のシャッタースピードで撮影する場合、被写体や撮影環境によってボケ像が欠けることがあります。その場合は、［切］に設定してください。
•他社製レンズ（ミノルタ/コニカミノルタ製レンズを含む）を使用するときは、［切］に設定してください。［入］に設定すると、適正露出にならなかったり、画像の明るさにムラが出たりします。
とのことです。
少なくともα6000に限ったことではなく
私が知っている、NEX-6、α77、α77Ⅱも同様です。
書込番号：17805175
1点
ミラーアップANDディレィモードでは、電子先幕シャッター降りるのでしょうか？
書込番号：17808619 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
巷で騒がれてる長秒ノイズによる白点問題ですが、カメラって長秒で撮るとノイズが出やすくなるのでそれを低減させるために【長秒ノイズ低減】機能が付いてるんですよね?
その機能をわざわざOFFにしておいてノイズが出るから買ってはいけないとか、画質最低とか、なんだかモンスタークレーマーの様に思えるのですが、私だけでしょうか？また、機能をONにすれば低減どころか完全に消えるんですよね？
D800が機能OFFで出なかったのならそれはD800が素晴らしいってことで、D810が全くダメに繋がらないと思うのです。
何だか意見っぽくなってすみません。
書込番号：17800750 スマートフォンサイトからの書き込み
34点
初心者？ ノイズのことに詳しすぎ。
そこまで詳しいなら 自分で買って検証しましょう。
書込番号：17800770
21点
スレ主さんが購入して確かめれば良いんじゃないかな。
書込番号：17800771 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
釣りかとは思いますが。
長秒時ノイズ低減ONにすると露光時間だけノイズ処理に時間かかるんですよ。
シャッターチャンスロスにつながるんで、ノイズを後処理で消すために撮影時はオフにするのです。
星景写真やる方には結構痛い問題ですよね。
書込番号：17800772 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
最初に白点問題を聞いた時はかなり深刻な問題かと思いましたが、その後の追加の情報なんかも耳に入ってくると、単なるノイズのような気もしますけどね。
書込番号：17800781 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
リュシータさん、
そうか、星を撮られる方を失念しておりました。D800とかだと同じ条件で問題なかったんでしょうか？
公式のアナウンスか何かが待たれますね。
書込番号：17800800 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
あなたのような方には、全く問題ないでしょう。
使い方によって様々ですから、問題意識を持つ方も当然相当数いると思います。
それをモンスタークレーマー扱い、極めて不適切な表現です。
書込番号：17800803
23点
誰もノイズを出すなとも、ダメなカメラとも言っていない。程度の問題。
旧モデルより増えてしまっていればそりゃ気になるでしょう。
もし、あなたが重要だと思うカメラ性能部分が購入後に性能劣化されていて買い替え前のカメラよりも使い難くなっていたら全く気になりませんか？気になるでしょう、せめて旧モデル程度に、と思うでしょう。話題になるのは普通の事です。
書込番号：17800819 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
あのぉ…
白点問題については以前にさんざん出てるわけで、
今後、この手の書き込みしてくる人がいた場合、
新規の人でも、ステマの人でもスルーするってのはいかがでしょうか。
質問で書き込んだ場合も「過去スレにあるので読んでみて下さいね」で済むのかなと。
ステマ使ってさんざん書いてくる方かわからない場合もこれで対処できるのかな。
どちらにしろ、メーカーに勤めて制作から関わっている人でない限り、
素人がわぁきゃあ騒いでも白点がなくなるわけでもないし、
メーカー側で対処するか何かしらアナウンスあるでしょうから、
これはもう書かなくていいのではないでしょうか。
書き込み人に対しても「メーカーに聞いたて下さいな」でいいのかなと思います。
これからD810とレンズなどを購入しようと色々考えてる私からすると、
こんな言い合いより、所持してる羨ましい方達の作品、操作性などなど、
その手の情報がもっと見たい、読みたいと感じております。
書込番号：17800855
17点
星と花火絡むと使えないね。
だから昨日ニコンセットは置いてった(涙)
これって問題じゃね？
でも、買ってない奴はうだうだ言う必要ないだろう。
俺は販売店からニコンに連絡し、対応待ち中。
とりあえず、花火には間に合わないな…
まあ、自分はSONYセットだけでもなんとかなるけどさ～(笑)
書込番号：17800857 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
スペックアップに無理しすぎたんじゃないかという気がしています。
センサーの問題の可能性もなくはないでしょうが、NRかけると治るところをみると
ニコンの責任のほうが可能性が大きいのではないかと思っています。
最初から傷があるとわかっているカメラは買いたくないでしょう。そんなに長秒の
写真は撮りませんが、花火の写真ででているのでがっかりしました。NRかけるの
って常識ではないですよね。
書込番号：17800974
12点
＞これ（白点問題）はもう書かなくていいのではないでしょうか。
書き込み人に対しても「メーカーに聞いて下さいな」でいいのかなと思います。
膿は出し切るべし、
「臭い物に蓋」は良くないずら！
書込番号：17800991
16点
もう一度言うよ。
オイラ達中国の食品会社じゃないんだから、
臭い物に蓋する態度はのはやめようね。
書込番号：17801004
16点
ド素人だろうが、D810を買う人はいると思いますよ。
なんだかんだ議論しても、最後は画素数でしょ？カメラは。
書込番号：17801032
4点
＞最後は画素数でしょ？カメラは。
ノイズが多かったら、画素数が多くても、使えない。この２つは関連がない。
要するに、ノイズが少なくて、画素数が多いのが良いカメラ。で、みんな
期待しているわけだけど。
ニコンがどう対応するか、どきどきする。ファームアップで対応してくれる
のが一番いいけど。
書込番号：17801090
6点
指名買いで「兄ちゃん、ニコンのDSLRで一番画素数の多いカメラを出してくれ。やっぱ画素数が多い方が綺麗に撮れるもんな～なあ兄ちゃんそう思うやろ？」なんて事を店員に話ながらポンと大枚を出して買って行かれる「初心者」のような方も居るかもしれんな～*_*;。
書込番号：17801091
6点
この問題に対しての署名活動をするのがいいでしょう。
内容証明で。
必ず、何かしらの改善策をしてくれると思います。
書込番号：17801100
4点
長秒・高感度に限らず、昼間撮影のSS1/1000 iso100 f2.8 NR弱 でも出ますよ。40インチモニター（解像度:1980×1080)で全体表示すると一枚につき１点ぐらいポツーンと小さい白い点に気づく時があり、拡大するとやっぱり＋型の白抜け（５ドット分)です。SSが速い時は長時間ノイズ低減は関係ないみたいで、ONでも出ました。D800ではこの様な事はなかったですが、ただ画質のシャープさと連写性能を味わってしまったのでD800には戻れません。
書込番号：17801163
7点
ニコンユーザーですが、非常に残念としか言いようがありません。
何故なら、たった「一」を加えるだけで状況はとてつもなくHappyな状況に変わっちゃうからです。
「白点問題」 → 「一」を加えると → 「百点問題」
書込番号：17801283
4点
個別にはかなりの点をつけながら総合満足度1とした人を除いた人々(つまり星を撮らない人達)の満足度の平均は4.84となります。かなりのもんじゃございませんか。
書込番号：17801288
4点
こんにちは
そろそろ終りみたい(出尽くした？）ですが、スレヌシさん締めてください（皆さんへご感想を！）。
書込番号：17801345
3点
これから色々秋の新製品が発表に
なりますから慌てて購入する必要は
ないと思います。エンジョイカメラチョイス！
書込番号：17801401
4点
私が中学生の頃、赤点で怒られた事があります。
書込番号：17801520
2点
海外ではあまりさわいでいませんね。
2，3行さらと触れて、日本語の白点取り上げたグログのURL貼ってありました。
自動翻訳すると読めるのかな。
書込番号：17801549
1点
星を撮る人には問題といっても、
調査・観測的な意味合いでの撮影にしか、関係ないですからね。
ただ綺麗な星空を撮ればいいだけなら、NRで星がいくつか消えても、絵としては問題ないわけですから。
治ったほうが良い問題ではあるけど、大声だして大騒ぎしてネガキャンするようなもんじゃないな。
書込番号：17801669
10点
ss1/20, ISO2000での夜景撮りでも盛大に白点が出るとなると問題
だと言わざるを得ません。
これはほぼ常用範囲、この程度のssやISOで(長時間)NRを掛けなければ
いけないのはどう見ても異常としか思えません。
kidsmaniaさんが、既にNo.17793982にて画像を添付してますので
ご覧になればいかがでしょうか。
書込番号：17801833
14点
D800から良くなっている所沢山有るからこの白点なんかマイナーな話と思うけどね。
まあ、D800では無かったそうなので、マニュアルに書いておけば良かったのに、とは思うけど、今からでも明確なアナウンスが有れば皆さん納得でしょう。 でもニコンはここらへんが下手だよね。
書込番号：17801999
3点
問題です。
単純な話ですが、写るるはずの無いものが写っているからです。
これは写りが悪い（色合いや画質が悪い）などということとは全く意味が異なります
絶対に改善してほしいですね
書込番号：17802096
17点
ISO100で30秒でも15秒でも白点は確認できました。
でも極めて小さくそれほどの数ではありません。わかるくらいのサイズで写真を使用する事は私の場合は稀です。
助かるのはシャドー部にほとんど確認できなかった事です。
ISO感度を上げると長時間露出でも減りました。
カメラのJPEG記録でもLRでRAWを現像した場合も白点は出ています。
私なりの結論としては、白点は気になりません。
出て支障があるような写真を写す場合は、出ないような設定で写すだけです。これから3年使っても困る事は少ないと思っています。
書込番号：17802179
6点
まあ、でも直れば嬉しいですが（笑）気に入った部分が多いのでちょっと目はつぶれます。
書込番号：17802211
2点
気にならないおおらかな人は良いが
私は凄く嫌です。 中古でも買いません。
α９９Ⅱに期待。
書込番号：17802278
11点
高感度、長時間露光では、必ず長秒ノイズは出ます。
星を撮る人で長秒NRを使わない人はほとんどいません。
カメラでNRしなくても自分でダークノイズを撮って後で減算して消去する人もいます。
いわば、長秒ノイズは天体撮影には必ず付いて回るものであり、必ずダーク減算
して消去しなければならないものです。
極低温時に比較的低感度で短時間露光する場合は長秒ノイズなしで撮影できる場合もありますが、
あくまでもそれは特殊なケースだということを忘れないでほしいですね。
現在問題になっている低ISOでも出る、短時間露光でも出る、という白点と、一般的な
長秒撮影に伴うノイズを一緒ごちゃにして話をするほどバカバカしいことはありません。
もういい加減、天体撮影を引き合いに出してD810は困ったものだという風に話を進めるのは
やめたほうがいいと思いますよ。かなり悪質なネガキャンです。
書込番号：17802299
28点
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|---|---|---|
EOS 5DⅡ ISO3200 30秒 20度C |
D700 ISO3200 30秒 18度C |
D810 ISO3200 30秒 29度C |
長秒ノイズとはこういうものです。
5D2やD700に比べて画素数が断然多く、テスト時の外気温差も10度ほどあるのですから、
D810のダークノイズはむしろ非常に少なくて優秀という見方ができます。
書込番号：17802374
28点
で、レビューでも評価1にしてる人白点問題でステマ使ってさんざん書いてる人とか、
そうでなくても評価低い方達。
メーカー側が何かしらの対応をし、改善された場合、今後はどう書き込むのでしょうか。
長時間露光のノイズが出ないメーカー、カメラってあるんですか？
強弱はあるにしろ出るわけですよね？
今回のD810の白点問題がある程度解決する場合、どうNikon機に文句つけるつもりなんですかね。
自分の人生のうちの時間をメーカーに直接文句言うわけでもなく、
ただのネット上に書き込んで、時間が経てば過去になるだけなのに、
その時だけの嫌がらせをして無駄だと思わないものなのかなぁ…
自分を客観視した時に、つまらないことしてるとか、アホらしいとか、時間勿体無いとか思わないのかなぁ…
それだけ書き込んだり、ステマ使う努力を他のことに活かせばいいのにと思ってしまったので思わず書き込みました。
白点問題は関係なく、9月のCanonの新作気になりますが、私的にはD810買う方向で考えております。
1DXやD4sもいいんだけど、D810かなぁ…う～ん…
書込番号：17802375
16点
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|---|---|---|
α７ ISO6400 30秒 25度C |
D810 ISO6400 30秒 29度C |
α７ ISO1600 30秒 |
続いてISO6400でのα7との比較です。
画素数はD700の1.5倍、気温差が5度ある中でこのダークノイズです。
D810が特別多いなんて言えますか？
最後の写真はα７でISO1600 30秒露光したものです。
窓の明るい部分にたくさん白点が出ています。他機でもこれが実態ですよ。
書込番号：17802413
26点
紅タマリンさん
沢山のサンプルありがとうございます。
ただ、今回の白点ノイズって、今までの長秒時ノイズと少し違いというか異質に感じます。
今までの長秒時ノイズは、そもそもノイズが出そうな画質の時に、赤や青、白の点々が出るのですが、今回の白点ノイズは、周りは綺麗なのに、突如白点だけが現れるという感じの出方です。
それで、皆さん、気になっているのではないでしょうか？
書込番号：17802865
12点
紅たまりんさん
私のD810でISO64、SS30秒、F8で長秒時NRオフで夜景を撮影すると、明るい部分に白い汚れのような点が無数に出ます。
良く言われる十文字の白点や、色付きの点ではありません。
これは当たり前ではないと思います。
D800では同条件では全く出ませんでしたので、ニコンに問い合わせ中ですがもう10日も返答なしです。
D800と比較して良いところが沢山あってとても気に入っているだけに、残念な気持ちも大きいです。
もし、紅たまりんさんのお持ちのD810では白点が出ないということであれば、かなり大きな個体差があるということです。
個体差があるなら初期不良交換可能な間に交換したいので、ニコンの返答を待っているのですが。。。
書込番号：17802916
11点
HNを間違えてしまいました。正しくは、紅タマリンさんでした。
大変失礼をいたしました。
書込番号：17802955
1点
kokokokokokokokokoko さん
最初にこのことを報告してくださった方の出された画像もそういう条件で出ていましたね。
最近見たものも、短時間露光で普通は考えられないような白点が出ていました。
そういう事実があることは否定しませんし、個体差がひどいのであればニコンさんにきちんとした
対応をしていただくように要求していくことは当然のことですね。
私が疑問視するのは、こういった本当の不良に便乗して、通常の長秒ノイズを拡大解釈して騒ぎ立てる
人がいることです。特に長秒NRを使うと露出時間が2倍かかるから不良品だという書き込みをする人は
完全にネガキャンだと思います。事実誤認がはなはだしく、長秒ノイズについて具体的な知識や経験の
ない人に不安を与えているからです。
どういう範囲で白点が出たら不良かということを見極めるのは大変難しいと思いますが、D810を持っている
できるだけたくさんの人が、自分で撮影したダークノイズや、暗いところで撮影したNR-OFFの写真をこの掲
示板にどんどん乗せることで不良の範囲を見極めることができるのではないかと思います。特にたとえば、
この掲示板を見ているD810の所有者全員が画像を提示したとすると、不良の頻度や問題の白点が出てくる条
件を正確につかむことができるのではないかと思います。kokokokokokokokokoko さんも是非自分のD810を
使って証明写真を撮り掲示してみてください。
書込番号：17803236
12点
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この花火の写真でも無駄に白点出ていますね(^^)
等倍で見なきゃわからないようなので、そこまで気にしてませんけど。
というより他の進化の満足度が高いので。
D800やD600など使ってきましたが、こういう白点ノイズは初めて体験しました。
Nikonにもこの現象について直接写真を見てもらい、確認してもらいましたが。
ユーザーからの指摘で気づいたようで、Nikonの手元にあるD810でもすべてで白点が確認出来ていて
個体差ではないようです。現在この現象について調査しているということですよ。
無駄にここで騒ぐより、電話するなり、直接聞きに行くなりしたほうがスッキリしますよぉ。
カメラを買って比べてみたほうがいいかな。買ってもなきゃ話にならん(´・ω・`)
書込番号：17803267
14点
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皆さん、こんにちは！
私は、D800とD600のユーザーなのですが……。
今、ニコンのデジイチは、２年ほどでモデルチェンジします。D800とD600は、発売当初に購入したのですが、D600のオイルダスト問題でかなり苦しめられました。結局、問題解決には１年くらいかかりまして、最終的には新品交換になりました。そして、D600がちゃんと使えるようになったと思ったら、D610にモデルチェンジですｗ。
こういう経緯があるので、さすがにD810に関しては、発売当初は様子見にしました。おそらく、同じような理由で様子見された方も、かなりいらっしゃると思っています。
ネスタマンさんがおしゃるように、この白点問題は、個々の方の使用法や鑑賞法も違いますので、どれだけこれが重要な問題なのかの感じ方も、千差万別だと思います。D600のときのニコンとのやり取りを振り返ると、おそらく、今、ニコンに直接確認しても、調査中という回答しか貰えないと思っています。その間にも時間は刻々過ぎていくわけで、D600のオイルダスト問題のときのように、ある一定の解決策が出るまで、1年以上かかるのなら、その時点で購入しようとすると、モデル末期になってしまいます。
そして、基板上の部品に問題があって、ファーム等で解決出来ない場合、そのまま放置され、新型が早めに出る可能性もないわけでもありません。
個々の方の考え方、捉え方は様々でしょうが、ニコンのデジイチはトラブル続きなのは間違いなく、安心してユーザーが購入出来る環境を早く整えて欲しいものです。少なくとも、発売前のチェックは、もっとやって欲しいと思っています。
書込番号：17803892
9点
この問題をシンプルに整理すると、D800では出ることの無かったノイズがD810で発生している点ですよね。新製品を評する言葉に「正統進化」という言い方がありますが、今回のケースではD800の後継機であるD810がノイズの面で「退化」しているのが問題なわけです。それに対して、「ノイズの出ないカメラがあるのか」等の反論は論点がずれているという他ありません。無論、釣り（troll）なら納得ですが。
書込番号：17803907
9点
> 少なくとも、発売前のチェックは、もっとやって欲しいと思っています。
私も、そう思います。
これで、チェックリストに一つ項目が加わりましたね～（＾＾；；
ふと思ったのですが、カタログに載っている写真を撮ったカメラマンたちは、全く気が付かなかったのでしょうかね～
いや、気が付いても、NR ONですぐに対応したのか。。。
書込番号：17803991
4点
後継機が長秒ノイズの面で退化していることは結構ありましたよ。
特に長秒ノイズは画素数の増加に伴って新しい機種のほうが増えたということは複数のメーカーで
一時的には起こっています。画素数が同じでもセンサーの設計や製造元が変わった場合も起こることが
有ります。デジカメ全体を見て何年もの長いスパンで見た場合は長秒ノイズも少なくなってきていることも
事実です。また、高感度ランダムノイズについては画像処理の進歩や、センサー設計の適切化によって、
おおむね、新しい機種のほうが良くなっているのは間違いありません。
書込番号：17804012
5点
ちゃんと答えてくださった方ありがとうございました。
白点問題の何が問題なのか見えてきた気がします。特に写真が載っていたのは参考になりました。又、いわゆる長秒ノイズと今回の白点の問題の違いも見えてきた気がしますが、この辺りはニコンの発表を待たないとよく分からないといった感じですかね。
レスの前半をみてると、何の説明も無くただ煽ってるだけの感じが多かったのでやっぱり買ってはいけないカメラなのかと思いましたが、後半のレスや他の方の口コミ見ると人それぞれの使い方と許容範囲って感じに思えました。
Ｄ８１０は絶対欲しいカメラなのですが、迷ってしまう白点問題があったので聞いてみました。
書込番号：17804099
8点
そうでしたか。
私にも参考になりましたよ。 (^-^;;
まあ、上でも出てるけど「前は出なくて、今度出るって、何！？」って感じですね。
どっかで無理をしたんでしょうか？
ファームUPで直るといいですね。
書込番号：17804259
2点
> 少なくとも、発売前のチェックは、もっとやって欲しいと思っています。
開発者は当然、ノイズに気付いていると思いますよ。むしろ、ノイズに気付いていない方がデジカメの開発者としてマズイですよね。解像感とノイズを天秤にかけて、この結果になったのではないでしょうか。そうなると、解決は悩ましい問題ですね。
これに対するメーカーの答えは、こうだと思うんです。「長秒時ノイズ低減ONで対応してください」。そうするとスレ主さんの始めの書き込みとメーカーの答えが同じになるんですね。つまり、スレ主さんは、あ、誰か来たので、続きはまたね＾＾
書込番号：17804331
1点
＞つまり、スレ主さんは
それではオイラが続きを、
つまりスレ主さんはメーカーの提灯持ちってことね。
書込番号：17804447
3点
この問題を先駆的に指摘したesuqu1さんが、別スレですが、検証のため（？）2台目を購入されたというコメントを読んでただ畏敬。この「心意気」を理解すれば、なにをか言わんやですね。他人事ながら、これぞフォトグラファーといい加減な当方はただただリスペクトです(^^)。
書込番号：17804742
3点
>つまりスレ主さんはメーカーの提灯持ちってことね。<
結論として、手先ってこと！？
でも、
>ss1/20, ISO2000での夜景撮りでも盛大に白点が出るとなると問題だと言わざるを得ません。
>これはほぼ常用範囲、この程度のssやISOで(長時間)NRを掛けなければいけないのは
>どう見ても異常としか思えません。<
と
>>D810のダークノイズはむしろ非常に少なくて優秀という見方ができます。<<
の、双方に「Goodアンサー」を、入れているんですけど・・・。
まあ、何を感じられたのか？ 不思議な初心者であることは確かですね。
書込番号：17804767
3点
渚の丘 さん
スレの流れをちゃんと読んでいますか。
＞これはほぼ常用範囲、この程度のssやISOで(長時間)NRを掛けなければいけないのは
どう見ても異常としか思えません。
・上記は異常な白点問題がD810について存在するということ。
＞D810のダークノイズはむしろ非常に少なくて優秀という見方ができます。
・上記は異常な白点問題が発生していない通常の長秒ノイズについてはD810が特別問題があるとは言えない。
■この二つの事柄を立て分けて両方を理解したとおっしゃっているのではないですか。
初心者だからこそわかった長秒ノイズについての様々な現象を知ったとおっしゃっているのですから、
全く自然なことだと思います。このことが不思議だと思うほうが不思議でしょう。
書込番号：17805067
7点
この問題に興味がある人は、メーカーに以下の問い合わせをしてみるといいですよ。「メーカー側は、そもそも、この問題に気付いていたのですか？」と。もし、回答がNOなら、ニコンはノイズのチェックをちゃんとせずに、いい加減な開発をしていることにもなりかねないので、「この程度のノイズも発見できないようなチェック体制なんですか？」と畳み掛けてみてもいいかもしれません。もし、回答がYESなら、「なぜ、分かっていたのに放置したんですか？」と尋ねてみるといいでしょう。メーカーが回答を拒否したら、それは消費者に対する真摯な態度と言えるでしょうか？
書込番号：17805929
5点
[紅タマリンさん]
ご指導ありがとうございます。
ちゃんと読んで無くて申し訳ないです。(-|-
なるほど、そうするとD810は
「常用範囲SSでは、異常な白点が出る」が
「長時間SSでは、むしろ他機よりノイズは少ない」
と、問題になっていることと真逆(？)な情報を、今回
スレ主様は理解されたということなんですね。
発売当初よりD800を使っていますが、私もこの問題が
すっきり解決すれば、欲しいカメラですね。
ありがとうございました。 (^-^;
書込番号：17806846
2点
＞ss1/20, ISO2000での夜景撮りでも盛大に白点が出るとなると問題
＞だと言わざるを得ません。
＞これはほぼ常用範囲、この程度のssやISOで(長時間)NRを掛けなければ
＞いけないのはどう見ても異常としか思えません。 ＜
これって、やはり相当な問題ですね。
スレ主様が最初に上のカキコミに「Goodアンサー」を入れていますが、すんなり納得されたのかな？
「ある面特殊な使い方でノイズが出ることが問題か？」と、板を建てられたスレ主さんが
「通常SSで盛大な白点ノイズが出ること」に、さらりと（？）Ｇoodアンサーを入れられ、かつ
その重大問題に何のコメントも無いのは、やはり不思議と言えば不思議ですね。 （^^,
いずれにしても、長時間SSでも、他機に比べノイズは少ないという検証も有難いのですが
通常SSでノイズが盛大に出るのか？あるいは出ないのか？ この際それが知りたいですね。
どなたか、Ｄ810でその検証が出来る方、お願い出来れば有難いです。
あっ、「ちゃんと読んでいない」あさってなカキコミなら、自分も申し訳ないです。(汗
書込番号：17807282
2点
>この問題に興味がある人は、メーカーに以下の問い合わせをしてみるといいですよ。<
自分もＤ810の購入を検討していたので、もうすでに問い合わせをしています。
周知の方も多いと思いますが、ニコンの見解は、
「 長時間SSで【長秒時ノイズ低減】機能をオフにした場合、白点が現れる事がある。
その原因・対策は鋭意調査、検討中 」 と、言うものです。
後は、こちらが色々言っても「申し訳ありません。ご意見ありがとうございます。」の
繰り返しですね。
書込番号：17807504
1点
＞スレ主様が最初に上のカキコミに「Goodアンサー」を入れていますが、すんなり納得されたのかな？
＞「ある面特殊な使い方でノイズが出ることが問題か？」と、板を建てられたスレ主さんが
＞「通常SSで盛大な白点ノイズが出ること」に、さらりと（？）Ｇoodアンサーを入れられ、かつ
＜その重大問題に何のコメントも無いのは、やはり不思議と言えば不思議ですね。 （^^,
そうなんです。 スレ主さんの冒頭のカキコミ「ノイズといっても、長秒ででしょう」とあるのに
「長秒ノイズより、通常SSで盛大にノイズが出る」という致命的な（？）書き込みにグッドアンサーを
入れられたスレ主さんは、「 いったい何を感じられたのかな？ 」と上で書き込んだら
「スレの流れをちゃんと読んでいますか。」って言われちゃった。（-|-
いずれにしても、ニコンも自覚していることですから、早く正式なコメント、そして対策を
出してほしいですね。
書込番号：17808210
1点
メーカーは、この問題を調査、検討中ですか。情報をありがとうございます。早急にメーカー側のコメントを公表してもらいたいところですね。
このノイズ問題については、まだ何も解決していないのに、スレ主さんが、このスレを「解決済」にしている点が謎ですよね。この状況から言えることは、D810の購入を考えている人は、とりあえず推移を見守り、購入を控えるというのが賢い判断だと思います。
書込番号：17808545
5点
今回の新CMOS・・・
「新開発のニコンFXフォーマットCMOSセンサーは、各画素が蓄積可能な光の情報量を2/3段分増やすことで、階調性を損なうことなくベース感度ISO 64を達成。」
この蓄積可能な光の情報量を増やしたことが原因だとすると、ちと厄介ですね～～
蓄積可能な光の情報量を増やした結果、一部飽和すると白点ノイズとして表れてきたりして・・・
対策は一朝一夕ではできないかも。。
書込番号：17808748
2点
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|---|
こんばんは！
ニコンの場合、SCに問い合わせても、SCはあくまでサービス部門なので、開発チームからの指示通りの回答しか出来ません。だから、ニコンから公表されるまでは、問い合わせても何もわかりません。HP等に、写真を掲載しているプロが、バグを見つけられないのはどうして？という書き込みもありましたが、基本的に、使用する機材がニコンから貸し出され、依頼されたようなカットを撮って、ニコンに納入するという仕事なので、機材のテストの依頼ではないので、なかなか不具合は見つからないのかもしれません。あくまで、そういう仕事をしているプロから聞いた話なのですが……。
モヂュール等にバグがあった場合は、基盤全体の交換等、大規模な補修になりますので、この場合は、公表されずそのまま放置される可能性があります。具体的には書けませんが事例もあります。こういうときは、モデルチェンジが通常より明らかに早くなりますので、ユーザーも雰囲気はわかると思います。そうそう、有名なもので記載出来るものがありました。一眼レフ本体ではありませんが、SB-900の事例がそれに当たります。
結局、公表されるまでは、ユーザーは何も情報がないわけで、待つしかないわけですし、結論は出ないと思います。D600のオイルダスト問題も原因は公表されませんでしたし、今回も原因は公表されず、対応出来るならニコンの対応のみが発表されて終わりになると思います。
いつものことなので、これぐらいで騒いでいてもニコンユーザーは続けられないのかもしれませんｗ。
書込番号：17808886
5点
最初の質問と後半のまとめの見解のつじつまが微妙に合っていませんね。
最初、白点なんて気にする問題ではない文句言うのはクレーマーという見解（自身はそのまま買えば良いだけ）
後半、白点は購入するうえで気になっていました的な発言（最初は白点を気にする人をクレーマーと言っていたのに？）
気にする人にはNR掛ければ済むことみたいにダメ出ししておきながら自分も購入する上で気にしていたって・・・・(笑)
レスの流れに流されてしまっていて、何をどう思っているのかが良くわかりません。
書込番号：17809685
2点
＞何をどう思っているのかが良く分かりません。
スレ主さんは多数の方の返信に納得して掲示板を閉じています。
これ以上グズグズ言ったら、それこそクレーマーですよ。
書込番号：17809715
4点
で、結局、白点問題をウダウダ言う奴はモンスタークレーマーなわけ？違うわけ？
文章みても、質問の趣旨はそこだったのでは？
私も何に納得したのか良くわかりません。
後のコメントで白点問題を自身も気にしていたみたいだから、あなた自身もモンスターまでいかないけどクレーマーの1人だったと言うこと？
他人が白点問題取り上げる場合はＮRかければいいじゃん、クレーマーだよ。
でも自分も白点は気になります。
矛盾です。
書込番号：17809934 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ニコンの場合、SCに問い合わせても、SCはあくまでサービス部門なので、
＞開発チームからの指示通りの回答しか出来ません。だから、ニコンから
＞公表されるまでは、問い合わせても何もわかりません。 ＜
単なる窓口といえど、ニコン社上層部のマネジメントの支持を受けているのでしょう。
なおそれでも、拙い経験ながら種々の質問は、SCの総合窓口より、サポートセンターの専門の
係に直接聞いた方が、より詳しい答えがダイレクトに返ってくる場合が多いと感じています。
書込番号：17810080
0点
訂正です。
上層部の支持 → 上層部の指示 です。 失礼しました。
ところで、やはりスレ主様のカキコミ・締め方に疑問や批判を仰せの方は多いんですね。
まあこれでは「長秒時に出るノイズ」より、「常用SSでも出るノイズ」を強調するための
ネガキャンにさえ見えますが、よもや そんなこたぁーないですよね。
書込番号：17810155
1点
>最初の質問と後半のまとめの見解のつじつまが微妙に合っていませんね。
>>何をどう思っているのかが良く分かりません。
↓
>>>スレ主さんは多数の方の返信に納得して掲示板を閉じています。
>>>これ以上グズグズ言ったら、それこそクレーマーですよ。
えっ？ どうして？
他の方もご指摘のように、スレ主さんの冒頭のカキコミ「ノイズといっても、長秒ででしょう」と
あるのに「長秒ノイズより、通常SSで盛大にノイズが出る」という致命的な（？）書き込みに
グッドアンサーを入れられたスレ主さんは、「 いったい何を納得されたんだ」と、素朴な疑問が
あるわけですよ。
それを聞くことが 「これ以上グズグズ言ったら、それこそクレーマーですよ。」 だって？！
「Nikon20年さん」 貴殿こそ 威圧的な封じ込めにならないの？ (あくまで質問ですが) (^-^;
書込番号：17810235
8点
初期設定のままです。
室内での撮影と帰宅時に駅で撮影した写真ですが黄色く感じます。
どなたかお使いの方でそう感じた事はないでしょうか？？
絞り優先でホワイトバランスはAUTO、レンズはAF-S NIKKOR 58mm f/1.4Gです。
PCで補正するしかないのでしょうか？どうしても見た目通りに撮影することは不可能ですかね？？
設定の方法や解決策をご存知な方、もしくは見た目通り撮影できてるよって方でも良いですので情報を下さい。
よろしくお願いします。
5点
AWBではなくMWBにしてみるとか( ´ ▽ ` )ﾉ
書込番号：17793028 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
AUTOをやめれば解決です。D810に限らず。
初期設定でうまく撮れない場合というのは必ずあるのでその時は人間の出番なのです（笑）
色々いじって自分で合わせて楽しんでみて下さいな。
書込番号：17793040 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
20-40F2.0 様
人間の出番ですか～！
D4s並みのAWBって書いてありましたので凄いんだろうな～って思ってたんですが、基本はコンピューターに任せるのではなく人間なんですね！
ただ、どのように設定してあげれば良いか...？？です。
良いサイトなどご存知でしたら教えて下さい。
書込番号：17793057
4点
ホワイトバランスやもっと簡単な所ではピクチャーコントロールでも色味は変えられたはず。デフォルトがダメなら人間様のカスタマイズで対処。
書込番号：17793065 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
ニコンのMWBだと、
プリセットマニュアルとか
色温度設定とか
ありますよ(*^▽^*)
例えば、家の中で同じような状況でよく撮影する。。
なら１回プリセット作って、毎回呼び出すとか。
駅だと私は、3400Kあたりをよく使います。
あとは、RAW撮りして、ソフトで変更かな。
書込番号：17793086
12点
サイトは私も分かりません、ごめんなさい。
スレ主さんなら大丈夫かなぁと思いまして^ ^
酔っ払い適当コメントですみません。
書込番号：17793105 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
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|---|---|---|---|
α700 駅 AWB |
α700 駅 AWB 撮って出し無修正 |
α700 駅 3400K 撮って出し無修正 |
α700 駅 3400K |
例えばの例ですが(;^ω^)
NIKONでもCANONでもないSONYを使ってみました('◇')ゞ
α700だと、黄色というより緑ぽくなりやすいかも。
室内はも少しマシですが、緑がかった黄色になることも
あります。
駅の場合、蛍光灯と白熱灯、そのたの灯のミックス光に
なると思います。
AWBだと色が被る以外にも、カメラの向きで色がコロコロ
変わるのがいや。。というのもあって固定で使う事も
多いです。
3400Kで埼玉県は割といけます。
都内の山手線の駅だとちょっと色味が違うかもです。
あくまでも、私好みの経験値で、どの駅でも使える値
ではないかもしれません。
書込番号：17793159
8点
人口光の下でAWBで撮ればD4Sでも色合いは変わるのでは
照明にあったWBを使いましょう
書込番号：17793216
6点
D81Oさん おはようございます。
あなたの見た目通りの色にオートで撮るのは、カメラの頭脳にあなたの脳を入れない限り出来ないと思います。
室内に関しては照明の色温度もまちまちなので、あなたの見た通りの色にするにはRAWで撮られて色温度をあなたが良いと思える色温度に設定するしかないと思います。
同じところで撮る場合はその色温度を設定すれば、あなたの見た目通りに撮れると思います。
書込番号：17793249 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
人間の見た目感覚は十人十色で、ばらばら。その点、カメラは一定の条件で一定の色を出します。
従って、たくさん撮ってAWBの動作を自分好みに合わせる必要があります。事後補正でも良いです。
AWBのカメラ内補正（x-y色度座標表示）は設定メニュ内にあります。
なお、人工光下では黄色に振れたり、青色に振れたり色々で、光源のスペクトラムに依存します。
書込番号：17793403
5点
光の色は 色温度だけで決まるものでもないので
マニュアルで色補正だけ補正しても．．．
ＲＡＷを後で調整した方が、現場では気楽になるかも。
書込番号：17793458
7点
訂正 ｍ（＿ ＿）ｍ
色補正だけ補正しても → 色温度だけ補正しても
書込番号：17793463
3点
WBも合わせられねぇ奴が、30万もするカメラ買うなっちゅうの。
書込番号：17793544
17点
↑あまり剣呑な突っ込みは無しにしましょうや。
購買層が広がることは 株主にとっては喜ばしいことです。
最近のニコン機に常備されるようになった「スポットホワイトバランス」をお試しあれ。
ライブビュー専用ですが、簡単にプリセットマニュアルで合わせられます。
これは優れもの機能だと思ってます。
書込番号：17793568
18点
ニコンの株は早々に売っぱらったほうがいいぞ。
これ以上、業績が伸びる余地は無いからな。
書込番号：17793658
4点
Ｆ１．４を多用しているならフリッカーでしょう
書込番号：17793739
4点
色温度のことを勉強してAWBだけでなく、その場所にあった色温度設定をしてみましょう。
K（ケルビン）値で設定することも出来ますし、電球や蛍光灯、自然光などといった設定もあるので試して見てください。
ただ、イロイロな照明が混合している体育館内とかは自分でセットするしかないですね。
書込番号：17793744
5点
D810になってAWBも進歩してると感じていますが、まだまだカメラ任せで完璧な結果という訳にはいきませんね。（私は、オート１なんて補正しすぎる場合があるので、オート１．５があればよいのにと思ったりしてますけど）
設定でなんとか工夫するのなら、やっぱりホワイトバランスを変えてみて、どれが近道かを選ぶことでしょうね。蛍光灯でもナトリウム等混合光から高色温度の水銀灯まで各種色温度を選べますから、このなかから近いものを選んでみるのが一番簡単な方法かも。（取説P144～）
その上で、微妙な色の違いを補正するなら（P147～）ホワイトバランスを選んだままマルチセレクターの右ボタンでABGMをそれぞれ微妙に補正することができます。
もっとすっきり合わせたい場合は、グレーカードを写しこんでおけばこれを基準として撮影後にきっちり色をなおすことができます。（完璧に補正されてしまうので、逆に環境色というかその場の雰囲気がなくなってしまって味気なくなることもありますけど）
このあたりで→ http://www.ginichi.com/products/list.php?name=%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
→ http://shuffle.genkosha.com/software/photoshop_navi/scott_kelby/8257.html
また便利な道具もありますので、これを使ってプリセットする方法も（JPEG撮影でも）簡単です。
エキスポディスク2.0 → http://www.imagevision.jp/products/whitebalancefilter.html
使い方 → http://www.imagevision.jp/support/expodis_tutorialmovie.html
私もこれを使っていますが、お手持ちのレンズの中で一番口径の大きなものに合わせて１個注文されるといつも使えて便利です。
厳密にWBを合わせないと気持ちが悪いと感じるのであれば、プロ用のカラーメーターをお勧めします。
セコニックのC-500 → http://www.sekonic.co.jp/product/meter/c_500/c_500.html
高価ですが簡単に色温度が測定できるので、文句の付け所の無いWBが得られるはずなのですが、実際に使ってみるとカメラで設定できる色温度の範囲（約2500～10000K）を超えている場合も多いので、結局近似値で写すことになったりして、やはり撮れたカットを見ながら好みの色合いに調整することになります。
ニコンの現像ソフトNX2ならば、「調整」→「明るさ」→「自動レベル」→「詳細設定」→「色かぶり補正」というコマンドで案外簡単に色かぶり状態の微調整ができたのですが、D810に対応する新しいNXDではどうなんでしょうね。（まだそれほど使ってみていないので判りません）
色かぶりの調整は難しいですよね。
光の具合はいつも異なりますし、出来上がりの好みもありますから。
いろいろ試せますから頑張ってみて下さい。
書込番号：17793784
5点
ＬＢ と ＣＣ を同時に補正するのが ＡＷＢの目的なんだが、
手動で簡易的に色温度の数値だけ動かしても、補正し切れないよ。
ＣＣの部分を考えると、細かく色補正しなければ。
http://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d810/features02.html
また、その場で読み込ませることも出来るけど、どこをポイントに置くかで、
微妙に変わるし、背面液晶で判断できるものでもないし。
現場では大まかにして、あとでＰＣモニター見ながら微調整しましょ。
書込番号：17793807
5点
MA★RS 様
夜遅くに素晴らしいご回答ありがとうございます。
今度帰宅時に駅で撮ってみます。
ホワイトバランスも色々試してみましたが自分で設定しなければ駄目みたいですね。
AWBがすごく進化したと書いてあったので頼りきってました...。
ただ、現時点では駅での夜間撮影はRX-1の方に軍配があがるかな？？
RX-1では夜間撮影をした瞬間に少し色が補正されてる位であまり気になった事がなかったので。
もちろん細かい設定はしてません。AWBでした。
もしかしたらレンズ？？って気はしてきました。
今夜にでも同じ場所でチェックして見ようかと思います。
書込番号：17793860
1点
20-40F2.0 様
自分は初心者丸出しで...。
頑張って皆様のように上達出来るように頑張ります。
夜間にお付き合いありがとうございました。
書込番号：17793878
2点
twoseasons 様
D4sと同じコンピュータって事で過信してました。
何事も自分でチェックなんでしょうね！！
ただ、難しい光ではないのでアレって思ったんですよね～。
もう一度チェックしてみます。
書込番号：17793892
1点
撮影画像をアップロードしてみれば、より正確なアドバイスを得られるかも。
室内と駅での撮影ということなので、主光源は蛍光灯でしょうか？
光源が蛍光灯とはっきりしている場合、ホワイトバランスを「AUTO」ではなく「蛍光灯」に設定して撮ってみては？
蛍光灯の場合、ひろ君ひろ君さん や 24F1.4さん の指摘のように、「フリッカー」のせいで黄色っぽくなることがあります。
フリッカーは、シャッタースピードを関東1/100秒、関西1/120秒より長秒時で撮ると防げます。
http://digicame.side-e.jp/htm3/306/
書込番号：17794018
3点
サイレンススズキさん
ご忠告ありがとう。
でもね、大した株数でもないのに、D4Sを何台も買えるほど儲けさせてもらった恩義、
もう少し様子を見ますね。
書込番号：17794592
8点
写歴40年 様
人間を超えるAWBかと思ってました。
色温度設定がちゃんと出来るように頑張ります。
昨日の話ですが美術館でロボットを撮影した時にRAWで撮りました。撮影中に分かるくらい色が違い、家でカラーを調整してたんですが記憶が曖昧で色を出せずじまいになってます。プロの方は色んな場所やシーンで撮られてると思うんですが、完璧に頭の中でメモリーできてるんでしょうか？
書込番号：17794864 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
うさらネット 様
まだまだ触ったばかりで使いこなせてないのが1番の原因だと色々な方にアドバイスもらい気付きました。
修行が必要ですね☆
頑張ります。
書込番号：17794875 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
さすらいの「Ｍ」 様
素敵なHNですね！
pcで後でいじるってのが経験が少ないため難しいです。
様々な場所の状態をちゃんと記憶出来るように頑張りたいと思います。
時間はかかりますが、皆様のようになれるように頑張ります。
書込番号：17795007 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
サイレンススズキ さん
それ系のアドバイスは要らないです。
子供が集まるとこでやって下さい。
書込番号：17795035 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
弩金目 様
紳士的な対応有難うございます。
リアルでも性格が素敵な方なんでしょうね☆
今度ともよろしくお願いします。
スポットホワイトバランスは使ってなかったです。今日は猛特訓したいと思います。
書込番号：17795265 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
ひろ君ひろ君 さん
凄く気になるお言葉！！
1.4はなりがちなんでしょうか？
別のレンズで今夜試してみます！
雨やんでくれ～！
書込番号：17795275 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
unicorn schneider 様
毎晩カメラとにらめっこしながら腕を磨きたいと思います。一からやり直します。
書込番号：17795291 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
24F1.4 様
1.4では毎度毎度フリッカー現象が普通のレンズと比べてなりやすいって事でしょうか？
勉強になります。
書込番号：17795393
1点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
D90 ミックス光 AWB 撮って出し |
D90 ミックス光 ViewNX2のオート |
D90 ミックス光 ViewNX2のグレーポイント 車内でスポット |
D90 ミックス光 ViewNX2のグレーポイント 柱でスポット |
ソフトで現像する場合、だいたいスライダーは２つ
あると思います。
１つは色温度、１つか色被りです。
色温度は、低いと黄色に、高いと青になります。
写真の場合、基準との相対的な差とも言えますが、
一旦これは置いておきます(;^ω^)
色被りの方は、片方が緑で、反対がピンク(マゼンタ)です。
カメラ側での設定だとアンバー⇔ブルーとグリーン⇔マゼンタ
で微調整できます。
http://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d810/features02.html
RAWで撮影して、現像で調整は試してみると面白いと
思います。ViewNXだと
電球 3000K
蛍光灯 4200K
高演色蛍光灯4200K
晴天 5200K
晴天日陰 8000K
曇天 6000K
フラッシュ 5400K
FL-G1 5464K
FL-G2 5988K
TN-A1 2445K
TN-A2 5000K
がプリセットであります。
蛍光灯と高演色蛍光灯はどちらも4200Kですが、色が
ぜんぜん違います。なので、さすらいの「Ｍ」さん
がいうように、最終的にはどちらも合わせる必要は
あります。
昔のフィルターはLB、CCがありましたね(;^ω^)
http://fujifilm.jp/personal/filmandcamera/sheetfilter/lbalbb.html
http://fujifilm.jp/personal/filmandcamera/sheetfilter/cc.html
オーディオのイコライザーと同じで、フラットに
するのが目的ですが、積極的に加工するのにも
使えます(*^▽^*)
プリセットを選んで、スライダーで微調整、という方法も
ありますし、自分で基準にしたいグレーポイントを
指定して合わせる方法もあります。
私はグレーポイント使ってます(*^▽^*)
D90は電車のボディで、グレーポイントつかった状態に近いです。
ViewNXのオートは車内で、グレーポイントつかった状態に近いです。
結局AWBは、基準点を探す→かぶってる色の差を補正する
というアルゴリズムだと思いますが、基準点の探し方が、
各メーカーやカメラのノウハウの部分ではないかと思います。
駅の場合ですが、私は、柱、屋根の梁を使う事が多いです(;^ω^)
４枚目は、手前から２本目の柱を使ってます。
実際は柱の色はクリーム色なので、結果的に少し青寄りに
補正されてます。まぁ、このあたりは私の好みなので。('◇')ゞ
この写真の例ですが、駅の蛍光灯と電車内の蛍光灯で多分色
違うと思います。信号が入ってますが、信号はLEDですね。
車体はシルバーですが、駅の蛍光灯が反射したのと、
信号が反射したのと、室内の明かりが漏れています。
先頭で撮ると、ヘッドライトが入る事もありますが、
ヘッドライトは白熱灯に近いかな。。ハロゲン？？
という事で色々いじって遊んでみるのも楽しいですよ(*'▽')
書込番号：17795561
7点
ぼかそうと１．４絞り開放で撮ると
シャッタースピードが速くなって
蛍光灯の明滅間隔の赤っぽい時間帯を切り取ってしまいます
書込番号：17795644
3点
夜間撮影はしたことなく、室内(蛍光灯、LED)での撮影の場合ですが、
私のD810では、スレ主さんのような印象はありませんでした
先ほど、オートWBでD7100と比べて見ましたが、遥かに見た目に近い色合いで感動しました
D7100は白っぽく写り修正がいると思いました
それに比べるとD810の方が黄色っぽいですが、肉眼での見た目に近い発色です
どなたかの書き込みで、D810を２台購入された方が個体差があると述べておられました
一度、nikonに相談されてはいかがでしょうか？
書込番号：17796357
3点
Chubou 様
昨晩撮影に行こうと思ったのですがあいにくの雨に断念しました。
本日も雨ですので写真upが厳しいです。
先週のお話ですが祭りに８１０とdistagon 2/35で撮った写真を見返してましたが
黄色っぽくは見えないです。
撮影場所が違うので何とも言えませんがレンズの問題のような気がしてきました。
書込番号：17797162
0点
MA★RS 様
最初からお付き合いありがとうございます。
またまた貴重なデータ参考にさせていただきます。
自分もMA★RS様みたいな知識を早く頭に叩き込んで理解出来るカメラマンになりたいです。
本当にありがとうございます。
書込番号：17797165
0点
ひろ君ひろ君 様
その時はレンズを仕事帰りに受け取り８１０に装着し、タクシー待ちの時に撮った一コマでした。
そのためか感度も朝のままで、夜にはあり得ない高感度設定にしてたためSSは速くなかったです。フリッカーではないと思います。
いろんな方からアドバイスをいただき本当に助かりました。
これから何が原因だったのか調べていきたいと思います。
今はレンズではないのかなって思えてきました。
書込番号：17797234
0点
デジイチ１年生 様
個体差があるのかな～？？
私の場合はもう２、３度検証が必要かと思います。
自宅の家内では私もそこまで気にはならないです。美術館では複数のライトがあったためAWBじゃ厳しかったのかな？
もう1つカメラを持っていけば良かったです...。
ただ、タクシー待ちの一コマだけが正直...です。
複雑なシーンではなかったし夜の簡単なスナップだったので少し残念だったんですよね～。
本体の問題ではなくレンズのような気がしてきました。。。
デジイチ１年生様も夜のスナップで試してもらえると助かります。
近いうちに何が問題だったのかをココに書き込みますね☆
書込番号：17797261
0点
 |
 |
|---|---|
私の勉強不足でした....。
どうしても我慢できず小雨の中、駅での撮影に行ってきました。
Distagonでも同じ現象が出たためレンズの問題はなくなりました。
原因は特殊の電球のせいなんだと判明しました。
電球、LED、家庭でよくある蛍光灯だとAWBは問題ないです。
夜に撮った祭りの写真はほとんど白熱灯ばかりだったので気にならないというか自然でした。
このようなライトの近くではAWBは使わないように心がけます。
弩金目 様 スポットホワイトバランスかなり便利ですね☆
細かく設定する時間がない場合はコレはかなり重宝しそうです。
もっともっとホワイトバランス、色温度など詳しくマスターしていきたいと思います。
皆様、大変お騒がせしました。
あと、RXでも試しましたが結局同じでした。
以前にRXに軍配って書きましたけど私の勘違いです。
大変失礼しました。
書込番号：17800021
0点
水銀灯でしょうね
人間には認識できない紫外成分が緑かぶりになります。
（フリッカー明滅もしています）
防止フィルターなどは開発されていない
（すでに撮像体に紫外線防止フィルターがついている）ので
後処理で対応するしか無いようです。
書込番号：17800149
2点
 |
 |
|---|---|
Before |
After |
ひろ君ひろ君 様
水銀灯なんですね！
こうゆうシーンにあったらRAWで撮ってpcで修正が１番なんですね☆
記憶力も鍛えないと駄目かな！？
適当写真ですがupしておきます。
58mmで初めて撮った１枚の写真です。。。
このおかげで水銀灯、色温度、グレーカード、セコニックのカラーメータ多くの事を学ばせてくれたました。
早めに気付けて皆様に感謝です。
本当にありがとうございました。
あと、この補正が私の現段階の限界です。
pcでいじるのも楽しいですね☆
ソフトはPsのcs６です。
書込番号：17805692
1点
おぉ、Afterの方は、見たままの感じが出てGOODですね～（＾＾）
書込番号：17806162
2点
 |
 |
 |
|---|---|---|
LRで、前輪したの歩道の端、白く光ってるところをグレーポイントにして補正 |
LRで補正 左から５本目？の明るい柱をグレーポイントに |
LRで補正 右端タクシーの看板をグレーポイントに |
綺麗に色被りは補正できてますね(*^▽^*)
https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/using/adjusting-image-color-tone.html
グレーカードがなくても、あたかもグレーカードを写しこんだ
かのように、補正する事も出来ます。
簡易的な方法ですが。。
レベル補正や、トーンカーブに、グレーポイントを指定する
ことで、色の補正が出来ます。
本当は白・黒・グレーの３ポイント使いますが、色被りなら
グレーだけでも補正できます。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/item/2009/05/21/10881.html
こんなグッズもありますが、私の場合、撮影した画像から、
グレーポイントとして使えそうな点を探して、そこで
補正してます。良い点が見つからない場合もありますが(;^ω^)
17800021 の色被りのサンプルですが、これはこれで、D810の
AWBは優秀だと思います(*^▽^*)
背景のホワイトバランスはOKだと思います。
手前の緑を補正すると背景がマゼンタに転びます。。
Capture NXだと部分的に補正出来るのかな。。
LRで２枚補正してみました。
緑が消えた分、背景が赤みを帯びてると思います。
ポートレートとかなら、白・黒・グレーを１枚
写しておくと補正しやすいと思いますが、
スナップとかなら、それっぽいグレーなポイント
探して補正するのもありだと思います(*^▽^*)
書込番号：17806192
3点
Paris7000 様
ありがとうございます。
これから頑張ってレタッチの修行にも励みたいと思います。
もう少しtaxiのボディーを黄色くしたかったのですが時間帯といい、この水銀灯の明かりじゃ不自然ですかね？
見たまんま...、嬉しいお言葉！！
これからも頑張って腕磨きます。
書込番号：17806205
0点
http://www.youtube.com/watch?v=P50eTkWEdKk
これはSpyderCUBEの使い方、現像の仕方です。
白・黒・グレーの点があれば、白で露出補正、
グレーでWB補正、黒で調子の補正
が出来ちゃいますよ、ってからくりです。
これを買うのも手ですし、似たのを自作するのも
手ですし、私の場合は、撮影した画像の中から、
見つけ出して、簡易補正しちゃうって方法で
代替えしています(;^ω^)
ポトレの場合、
http://www.amazon.co.jp/dp/4088793218/
これをもって１枚撮る、という手もあります。
表紙に、白・黒・グレーがありますので('◇')ゞ
書込番号：17806211
3点
D81Oさん こんにちは
ミックス光によるホワイトバランス調整 パソコン使わず決めたいと言う事のようですが ミックス光 場所により変わりますし 全ての場合に対し補正するのは難しいと思いますので
やはり RAW撮影で 現像時ホワイトバランス調整したほうが 細かい調整できると思いますので 撮影に集中でき良いと思いますよ。
それに RAWでのホワイトバランス調整 画質落ちませんので お勧めです。
書込番号：17806620
2点
MA★RS 様
やっぱり手前の緑ばかり気にすると背景がマゼンタ系になりますよね！！
capture nx って使った事ないんですがPsの方が断然優秀のような気がするんですが、どうなんでしょうね？
一応、インストールしてみますね☆
そしていつも素晴らしいアドバイスからまさかの加工までお付き合いありがとうございます。
ポトレの場合にニャル子さんは必須ですね★
書店で探してみます（笑）
書込番号：17806711
0点
もとラボマン ２ 様
これから私も難しい場所ではWB設定に時間をとらわれないように
します。そして構図やピン合わせに力を注ぎます。
その場合はWBはAUTOにしておいてよろしいのでしょうか？
もしくはRAWなので何でもOKって事で良いですかね！？
皆様はどのようにされてますか？？
書込番号：17806723
0点
D81Oさん 返信ありがとうございます
＞その場合はWBはAUTOにしておいてよろしいのでしょうか？
どの色温度でも大丈夫とは思いますが オートにしておけばある程度 安定した色温度になりますので 自分の場合 オートの色に対し 補正するほうが良い結果になっています。
書込番号：17806745
1点
Chubouさん
> フリッカーは、シャッタースピードを関東1/100秒、関西1/120秒より長秒時で撮ると防げます。
その速度ではフリッカーを防げない。
1/100秒とは、正確には1/101.59秒、すなわち誤差1.6%、約半波長
1/120秒とは、正確には1/128.00秒、すなわち誤差6.7%、半波長に到底至らず
関東1/100秒ならば、ギリギリなんとか撮れるが、
関西1/120秒ならば、光源種によっては筋が写ることがある。
関西でこの速度では、何枚も撮れば、発光ピークのタイミング次第で、
たまたま筋が目立たない写真も撮れることができる速度である。
1/250秒や1/1000秒でも同様のこと、タイミングが良ければたまたま良く撮れる。
数打てば当たる。
しかし上記は半波長にも至らず。
確実に綺麗に撮るには理想的には１波長以上の時間がよい。
関東1/50秒、正確には1/50.80秒、すなわち誤差1.6%、約１波長
関西1/40秒、正確には1/40.32秒、すなわち誤差0.8%、1.5波長
しかし、関西で1/60秒は不適、正確には1/64秒、すなわち誤差6.7%、１波長に至らず。
関西では1/30秒（正確には1/32秒）よりも、1/40秒の方が好ましい。
でも、２波長以上ならば、ほとんど目立たない。
しかし、こんな低速度では動きものがぜんぜん撮れないね。
> フリッカーは、シャッタースピードを関東1/100秒、関西1/120秒より長秒時で撮ると防げます。
光源がインバータ式照明ならば、フリッカーは生じず、全速度で撮影が可能となる。
もし屋内競技場や体育館が、国際級ならばインバータ式照明の比率が高い。
例えば、オリンピック会場となる東京体育館は、
去年インバータ式照明（メタルハライドライト）とＬＥＤに一新された。
しかし、地方の小さな体育館や学校の体育館でインバータ式照明は、まだ珍しい。
書込番号：17807138
3点
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