D810 24-120 VR レンズキット のクチコミ掲示板

結婚式の撮影アドバイスお願いします

[流離の投資家]

D810を使っていて、普段は旅先の風景を撮ったりしています。

人物撮影などはほとんど経験が無いのですが、
友人から、参列者ではなくカメラマンとして、結婚式に来て撮って欲しい、と強く頼まれました。

初めての経験なので、アドバイスをお願いしたいです。

・レンズの選択はどんなものが良いでしょうか？
（あまりレンズ交換できなそうですよね。1本付けっ放しで撮影、もしくは多くても＋1本ぐらい？）

なお保有レンズで手ブレ補正付きのレンズが1本しか無いため（70-200 f4）

24-70 f2.8 VRの購入を検討中です。
（標準ズームかつ手ブレ補正ありというのが今回の撮影に適しているのではと思いまして）

また、スピードライトすら持っていないので、こちらも購入を検討中です。

・結婚式撮影でのコツや、必要な持ち物、事前準備など、何でも構いませんのでアドバイスお願いします。

いきなりの大役に戸惑っていますが、せっかくいただいた機会ですので頑張りたいです。

書込番号：20566526

[nack's]

＞流離の投資家さん

こんなサイトがあります

http://photo-studio9.com/wedding-photo-4points/

ご参考まで

書込番号：20566575　スマートフォンサイトからの書き込み

[たるたるまみー]

＞人物撮影などはほとんど経験が無いのですが、友人から、参列者ではなくカメラマンとして、結婚式に来て撮って欲しい、と強く頼まれました。

式場のメインカメラマンがいて、お友達が写真にこだわりがなく、失敗しても大丈夫と言ってくれているならいいかも？しれませんが、普通に良い写真を期待して頼んでいるとしたら、丁寧にお断りして友人として気軽に撮影したほうが良いと思います。

書込番号：20566580

[遮光器土偶]

　私ならですが・・・

＞参列者ではなくカメラマンとして、結婚式に来て撮って欲しい、

　他にプロカメラマンをお願いするならともかく、そうでなければ丁重にお断りします。多分、一生に一度のイベント、失敗したら、関係者全員に悔いが残ると思います。
　プロは別にお願いするとして、それ以外に身近な何気ない写真というのであれば、それはありだろうと思います。

　プロがほかに入りことを前提としてですが、事前準備は会場の下見（明るさや広さの確認）、進行の確認、プロの方と話し合えるなら、当日円滑に撮影するために、打ち合わせや、もし聞けるならコツや注意点などを聞いておきます。

　スピードライトは念のために持っていたいです。あとは、ボディ２台持ちで、標準ズームと望遠ズームの使いわけも会場が広いなら考えます。また、ソフトフォーカススクリーンやクロススクリーンのような特殊効果フィルターも用意するかも。

書込番号：20566584

[ヲタ吉]

＞友人から、参列者ではなくカメラマンとして、結婚式に来て撮って欲しい、と強く頼まれました。

難しく考えることはないと思います。

書込番号：20566602

[流離の投資家]

皆様ありがとうございます。

私も二つ返事で引き受けたわけではなく、

普段に自分がただ好きで撮っている風景写真とは全く違うものだから、
私に頼むのは辞めたほうが良い、という話をしました。

しかしながら、
どうしても仲の良い友人に撮って欲しい、家族の総意だからと言われ、
引き受ける事を考えた次第です。。。

書込番号：20566608

[デジタル系]

"結婚式の写真　site:kakaku.com" で検索すると大量に出てきますよ。

やめといたほうがいい、というメッセージも多い。

もし、他にプロカメラマンが写真撮るなら、気楽にやってください。プロカメラマンは
自由に撮れるわけじゃないですから・・・友人の席だから撮れる写真があります。

一つ言えるとしたら、D810ではなく、もっと手軽にとれるコンデジのほうが良いような
気がします。最近の１インチコンデジは優秀です。A3に伸ばすわけじゃないでしょうから、
１インチセンサーで十分すぎます。

書込番号：20566663

[遮光器土偶]

＞どうしても仲の良い友人に撮って欲しい、家族の総意だからと言われ、・・・

　そういうことなら仕方ないですが、それでもご友人やそのご家族には過大な期待はしないように釘を刺しておくべきだと思います。

　で、プロが入らないなら、打ち合わせは入念にしましょう。もちろん試写も必要でしょうし、式場のスタッフともよく打ち合わせをしておくべきだと思います。また、メインで動くとなれば、望遠ズームはあまり必要ないかもしれません。24-70Ｆ2.8ＶＲは入手できるものなら、あった方が便利とは思います。

　会場にもよりますが、スピードライトはバウンスを利用することを考えましょう。

　あとは、ひたすら枚数を撮ることを考えたほうがいいと思います。

書込番号：20566677

[STAMEM03S]

写真館さんから仕事を受けていたので、スポットで結婚式の撮影を受けていました。

結婚式は、出席者さん達の邪魔にならないように撮影する方が望ましいので
私は必ず
出席者さん達の後ろから撮影していました。
良い場所や良いアングルは、出席者様達のモノだからです。

・レンズの選択

せっかくの結婚式、良い写真を撮るためには、Ｆ１．４クラス、暗くてもＦ２．８より明るいレンズが一本必須です。
また、前述の通り、皆様の後ろから撮るため、３００ミリ以上のレンズも必須です。

個人的にはスピードライトは不要でした。

・結婚式撮影での必要な持ち物

複数台の本体。そして脚立です。脚立があれば、皆様の邪魔にならずに、後ろからベストアングルが採れます。


※絶対にやってはいけないこと、それは、出席者さん達の前に入ることです。これだけは絶対にやってはいけません。

書込番号：20566691

[うどさん]

明言されていませんが、他にプロのカメラマンは頼まないと言う事なのでしょうね。

多分引き受けることに否定的な意見が多く集まるかと思います。
良かれとやったことで苦い思いをされた方も少なくないのでしょう。

頼む方は以外と楽観的なものです。断られても困るので良いように言ってくるでしょう。
でも期待していた物と違っていた場合どうでしょうね。
業者であれば文句も言えます。でもなまじ親しい関係だと相手も言うに言えず、
結局わだかまりが出来てお互い後悔することになるかも知れません。

書込番号：20566735

[シマノシマリス]

チャペルでの一枚18-55VR2	光芒を入れた写真18-55VR2	料理等をまとめました。55mmf3.5micro

＞流離の投資家さん
結婚式のカメラマンは大役ですね^_^
是非成功させたいですよね。

私も2ヶ月前に友人の結婚式に参列しました。最初はS5proとD7000の2台体制で行こう
かと思ってました。
しかしプロのカメラマンがいるという事で中古で買ったばかりのSONYのNEX3にマウントアダプタを着けてニコンのレンズでいいやと気軽な気持ちで参列しました(^_^)

式場に行ったらカメラマンが2人とビデオカメラ担当1人が居たので一眼レフ2台も持って行かなくて良かったかなて安心しました。

レンズですが24-70 f2.8はとても良いと思います。スピードライトもあれば尚更良いと思います。
でも出費が…て感じもしますね。

私はJPEG撮って出しばかりで撮影してたので、WBやカラーエフェクト(Nikonならピクチャーコントロール)露出はこまめに変えたりして撮影してました。

チャペルなんかは雰囲気が大事なので新郎新婦が入場する前に色合わせの為に何枚か撮影して調整してました。
RAWで撮影されれば後から調整出来るのでそちらの方をお勧めしますけどね。

カメラマンとして行くなら事前にどこから入場してとかも聞いておいた方が良いですね。私の時は何も聞いてなかったので、お色直しの度に入場する場所が変わってレンズ選択を誤り、写真を撮るのは結構大変でした。
あとは会場の撮影や料理、参列者も撮影してあげると良いですね。

撮影で使ったのは18-55VR2や35mmf1.8等でノーフラッシュです。
もちろんアダプタ経由なのでMFでVRは効いてませんが(>_<)

主役はやっぱり新婦さんなのでちょっと露出はプラス傾向で撮影してました。
カラードレスなんかはビビットで設定してました。
光芒写真も新婦新婦にいい感じに光が差し込むように撮影しました。
掲載してるのは直前に試し撮りしたものです。

屋外や会場内の写真は顔が全て写ってるので掲載は控えさせて頂きます。(加工が苦手なので)
24-70 f2.8ならベストだと思います！
頑張ってくださいね^_^

書込番号：20566752　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

持ち込みのカメラマンって扱い？

その友人が持ち込みカメラマンの持ち込み料を知ったら
気が変わるかもね。
式場によっては立ち入ることができる場所に制限があったり、
専属のカメラマンより持ち込み料が高額だったりしますよ。

書込番号：20566817

[ゆーけ]

メインではありませんが、たまに結婚式も仕事で撮っています。

ご本人たっての願いで、スレ主さんもやる気なら何の問題もないのでしょう。
友達だからこその撮れる写真もあると思います。



レンズは、24-70 と 70-200 の2本で良いと思います。
イベント系の撮影では、王道の2本です。
贅沢を言えば2台体制で16-35や単焦点も数本使い、メイクや指輪はマクロ、前撮り後撮りは35mmや85mmを…　
なんて話になりますが、予算的にも難しいでしょうし、何より慣れていない撮影で欲張っても、必ず失敗します。


スピードライトが必要かどうかは会場によりますが、披露宴は比較的暗い会場が多く、どうしても必要なケースもあります。
ただし、スピードライトは諸刃の刃となります。下手に当てると雰囲気を壊して、昭和感満載の写真になります。
なるべく地明かりで撮るようにした方が良いと思います。
ISOを最大で1600〜3200まで使って、それでも足りない時にスピードライトを少し入れる感じがベターです。
基本は天バン（上に向けて天井にバウンス）です。天井がものすごく高い場合や、外（日中逆光で撮る場合や夜スローシンクロする場合など）のみ直当てです。
もし、スピードライトを購入されるなら、事前に試行錯誤してみてください。
いっそのこと、スピードライトはやめる（無理をしない）という選択肢もアリだと思います。


ホワイトバランスはオートで撮り、現像で調整しましょう。
結婚式の撮影は、色温度が目まぐるしく変わるケースが多いです。
よくあるケースだと、会場の照明が白熱灯、大きな窓から自然光が降り注いでいて、席の場所によって3000〜6000Kの差がある。
そこにスポットライトやスピードライトの光がのっかってきたり、キャンドルライトの光だけになったりします。
そのホワイトバランスをマニュアル操作していると、シャッターチャンスを逃す可能性がありますし、そもそもミックス光でどうやってもキレイに出来ない場合もあります。
格安業者が撮ってだしをするケースもありますが、それはコスト的な問題です。



可能なら、事前に進行表や席次表をもらって、会場の下見をかねて打ち合わせをした方が良いですよ。
（動線や照明のチェック、どの席から誰がでてきて何をやるか？など）
結婚式で懐かしい仲間と談笑するのも良いですが、カメラマンとして動き回るのもなかなか楽しいですよ。

頑張ってください。

書込番号：20566841

[DLO1202]

スレ主さん自体も色々と考え、悩まれていると想像します。
失敗出来ない重圧感も相当なものだと思います。

ただ、自分が思う事は・・・

撮影を楽しむ事！

それから
おめでたい席に集われている方々の慶びの表情、仕草・・・
そのあたりを写真に納められたらと思います。

あと・・・
室内の場合、一脚は持って行った方が良いと思います。

書込番号：20567009

[a&s]

以前、D810を、初めてカメラを持つ人に渡して
結婚式の撮影を成功させた方がおり、とても注目しておりました。

その事をまとめてありますので、ご参考になれば幸いです

http://photofan.club/?p=2211


友人や親族でしたら、カメラマン持ち込み料は、かからないと思います。

また、先ほどの記事を見ても不安な気持ちがたくさんあるなら
プロにもお願いするようにお話しされた方が良いと思います。


レンズは2.8の通しレンズ
ストロボも必要かと。

レンタルでもイイかと思います。

書込番号：20567031　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞流離の投資家さん

>> 友人から、参列者ではなくカメラマンとして、結婚式に来て撮って欲しい、と強く頼まれました。

食べれない、飲めないですよ〜。
2次会、3次会、・・・にも引っ張られ、さあ大変！

書込番号：20567052

[錯乱棒]

流離の投資家さん、

他にプロカメラマンがあるわけではなく、当日のザ・カメラマンとして、なのですね。すると、お足代 etc は頂戴される？すると、一定の責任も発生しますね。そのあたり、よくよくの思案のしどころと見えます。スレ主さんのご判断ですが、私なら熟慮のあと遠慮しておくかな。です。

書込番号：20567104　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

>友人や親族でしたら、カメラマン持ち込み料は、かからないと思います。

式場次第。それと席がないのでは友人、親族と主張するのは無理があるよ。(T_T)

席を用意した上で写真を撮るというにであればいいけどね。
そうすると今度、行動範囲に制限が。
チャペルの中とか親族控え室とか自由に撮れないよ。

式場にとって上手くできているんだよなぁ。(T_T)

書込番号：20567109

[写歴40年]

流離の投資家さん　おはようございます。

ボディは壊れないと仮定すれば1台でも良いと思いますが万が一の為に会場には予備機を置いておく方が無難だと思います。

レンズは購入される24-70�oに70-200�oがあれば良いと思いますが、披露宴に関しては標準ズーム1本でも良いでしょうが結婚式場に関してはカメラマンがそばに寄れない場合もありますので、事前に式場との打ち合わせが全体の流れを把握するなどかなり重要になると思います。

会場の明るさにもよりますが万人が喜ぶ写真は会場の雰囲気がわかり参加者などが綺麗な色で写っている写真なので、会場の照明にもよりますがメインカメラマンならばある程度感度を上げて後ろの雰囲気を写るようにして参加者の顔にストロボ1発が無難だと思います。

バウンズの適した天井や色ならば当然バウンズも良いでしょうがバウンズするとストロボの性能にもよりますが、フルに近い発光となり連続で発光させることが出来ない場合もありますのでニコンのスピードライトシステムは優秀なので、私が撮るのであればISO感度を会場の明るさに調整して絞り優先F2.8〜F5.6(主要被写体が被写界深度に入るように調整)でストロボ直射やオフなどで、RAWにて下手な鉄砲も数打ちゃ当たる方式でたくさん撮ると思います。

メインカメラマンならば遊びよりも重要な場面は必ずバッチリ写すことと、披露宴などでは参加者全員が必ず写るように参加者が酔っ払って席を回り出す前に、全てのテーブルを回って3〜4人ずつ必ず目線をもらって撮ったりすると思います。

それまでの撮影で確実に撮っていればキャンドルサービスなどがあれば、自然光で新郎新婦の回る席に先回りして望遠などで撮ればスポットライトなどを浴びた面白い写真が撮れる場合もありますし、ストロボを炊いて標準ズームで祝福する参列者と共に撮るなどあなたがどんな写真を撮りたいかを発揮する場面もあると思います。

別途式場の外観や式の案内掲示料理や小物などもアルバムを作る上で必要ですし、披露宴会場の外で新郎新婦がお色直しで入場前など良い場面はたくさんありますのでご友人ならば、式場の打ち合わせに同席させてもらうなど念入りな打ち合わせと沢山撮る事が良いと思いますので、記録メディアと予備バッテリーなど余裕を持って望まれるのが良いと思います。

書込番号：20567156

[アダムス13]

まず式場カメラマンはおもに絞りＦ5.6〜8でフラッシュ焚いてだいたい皆にピントがきているような記録的写真を撮ります。
その前提で、親族・友人としてはなるべくノーフラッシュの柔らかい写真が望ましく、具体的に私なら50mmＦ1.4と135mmＦ1.8の単焦点&24〜70mmＦ2.8で撮ったりしています。ただしフラッシュ使わないぶん、RAWで肌の明るさやトーン等をぜんぶ調整する必要があります。

で、問題になるのは、その両方を一人でこなすのは至難のわざだってことです。結婚式の慌ただしいスケジュールのなかでは、まず不可能と言っていいかも知れません。その上でご自分の撮影スタイルをよく考えないとヤバいですよ。
あとはフラッシュワークなど練習できるならしたほうが良いです。仕上がりイメージを把握する意味でも。モーターショーやゲームイベントで多数のコンパニオンがでるところだと、安いコストで気兼ねなく練習できるでしょう。

書込番号：20567168　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

流離の投資家さん

＞レンズの選択はどんなものが良いでしょうか？
＞（あまりレンズ交換できなそうですよね。1本付けっ放しで撮影、もしくは多くても＋1本ぐらい？）
＞24-70 f2.8 VRの購入を検討中です。

24-70 F2.8 VRを持っていましたが、写りは良いけど1Kg超と重い、ズームレンジが狭い、高い、ですよ。
付けっぱなしなら24-120mmF4　VRが便利かな。（このレンズも使っていました）

＞また、スピードライトすら持っていないので、こちらも購入を検討中です。

結婚式撮影ではストロボ必携です。
ストロボを使わずに撮影するシーンもあるけど、鮮明で色乗りが良い写真を撮るためにストロボが活躍してくれる場合が多いです。
特にニコン純正ストロボのTTL調光精度が素晴らしいですから、この機会に純正ストロボを入手されたら如何ですか。

＞結婚式撮影でのコツや、必要な持ち物、事前準備など、何でも構いませんのでアドバイスお願いします。

・式場を事前に見ておく。
・許可されればという前提ですけど、会場の隅で脚立に乗っての俯瞰撮影がとても有効です。
・カメラの操作音とAF合焦音を鳴らさない設定にしておいて下さい。
・カメラマンが数名の場合は、撮影ポジションを分散するよう事前に打ち合わせしておく。
※RAWあるいはRAW＋JPEGで撮影する。（露出補正、ホワイトバランス、ピクチャーコントロールを現像時に変更できる）
・D810で結婚式を撮ったことがありますが、私はISO感度の上限を3200にしていました。

書込番号：20567212

[うさらネット]

経験上は、
2台で、24-70mm/70-200mm F2.8、
いずれもバウンス＋レフ（ストロボの）立てで連続発光もありなので大光量形

さらにサブサブの可動LCDミラーレスなど。

本格的になると、それなりに大変です。
（上記は式場カメラマンとは別の場合ですが、邪魔にならないように気を使います。）

書込番号：20567220

[うさらネット]

おっと、あとの調整が結構大変。
気に入った表情のカットの端っこに誰かの手が写っていましたが、勝手ながら消してしまうとか。

書込番号：20567224

[ほら男爵]

撮る前提に話すなら
アシスタント（サブ？）欲しいなぁ…
1人か2人は…

書込番号：20567346　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

昨春撮った時は、式場カメラマン2名、別に動画が2名だったです。
特に式場は下見をして、流れを把握した上で予め立ち位置を考えておかないと、慌てることになるかと思います。

式場カメラマンがいれば、お約束ショットは押さえてくれますから問題ありませんが、
そうでない場合は雑感的な写真まで手が回らないと思いますので、
参列者の方々多数の2ndカメラマンの依頼とか、ご友人と相談されてはいかが。

書込番号：20567708

[たけもっちゃん]

2人の記念になる、素晴らしい写真なることを期待します。
私が思うところ、プロの方がおらずメインでというのであれば、結婚式の撮影というのは難易度が非常に高いのでオススメしません。
とにかく光のコントロールが非常に難しく、カメラ本体もさることながら、レンズやスピードライトもそれ相当の物が必要となります。
特にスピードライトは絶対に必要で、式場内のライトでは全く話にならず、ガイドナンバーが高いもので、バウンスが出来るものである必要があります。
レンズも望遠は200mmまであれば良いと思いますが、f2.8とかは必要になってると思います。
どちらにせよ頑張ってください！

書込番号：20567785　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

カメラマンとしてはやめた方がいいでしょう
その立場だと絶対失敗できないし高品質の結果を求められます
カメラは3台 撮影に2台 1台予備
レンズは式次第を確認後ロケハンして決定
ストロボ レフもいるかな 助手も必要

最低これだけ必要更にあなたの撮影技量が作品のクオリティを決める

招待客としていい表情を撮ってあげるのが無難

書込番号：20568200　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロケット小僧]

＞流離の投資家さん
こんにちは。


昔から、
引き受けちゃいけないのは
夫婦喧嘩の仲裁と、披露宴の写真係と言われてはおります。。。。。

ただ、引き受けたからには、
皆さんのご意見を参考に、がんばってくださいね。


まとめ

機材
機体２台に、ニッパーの２４‐７０�o、７０‐２００�o付けっぱなし。
GNの大きいスピードライト２台付けっぱなし。

＊皆さん余り触れていませんでしたが、
スピードライトのカラーフィルターは必須です。
練習しときましょう。

EOS使いの拙から見て、ニコンのストロボ調光は素晴らしいので、
安心してお任せしましょう。

披露宴中は、これ以外は余り考えないこと。
（他のレンズは、式前後の情況写真用と考えましょ）


あと、知り合いから披露宴アルバムいくつか借りて、
色々なショットを研究するのも必須です。


プロの式場カメラマン（外注でも）は
「アーティスト」じゃなくて、
「アルチザン」つまり「職人」です。

アーティストは、お道具を問わず、技法も自由ですが、
職人は、お道具と技術が必要なのです。



本当に引き受けちゃうんですか？。。。。。。。。

書込番号：20568285

[all_the_world]

式場カメラマンは、撮影場所、タイミングなどを把握されています。
それに加えて、列席者では取れないタイミングや場所からでも撮影出来ます。
もし、式場の了解が得れて事前打ち合わせ、下調べもでき、式場カメラマンと同等に取れるのあれば、D810に24-70、DX機に70-200の2台体制です。
列席者として取るのであれば、24-120+スピードライトで対応します。
レンズ交換するとシャッタータイミングを逃します。

書込番号：20568357　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャイアントマックス]

親族控室での試し撮り

＞流離の投資家さん
私も2年前親戚の結婚披露宴の写真を撮りました。

結婚式や親族の集合写真はプロカメラマンを頼んでいたので、披露宴の撮影だけでした。
親族のみの出席で人数は30名ほどだったので、会場は広くは有りません。

Ｄ４とＤ８１０の2台体制で撮影しましたが、なにかのトラブルに備えて出来ればボディも2台あるとイイと思います。
レンズは２４−７０ｆ２,８のズームと３５ｆ１,４の単焦点にしました。会場が広いと７０�o以上のレンズも必要になるかと思います。

ストロボは必要ですよね。

私は早めに会場入りして試し撮りをしました。ぶっつけ本番だと設定がうまくなかった時に焦ってしまう事もあるので、
事前に撮影しておくことも必要だと思います。

書込番号：20568393

[らお茶]

流離の投資家さん、いいじゃないですか！

友人が敢えてプロじゃなく友人である貴君に依頼された趣旨を考えましょうよ。

緊張することなく、本人も貴方も・・・・自然体で喜びを共有できればいいですよね？

営業カメラマンのような写真じゃなく、友人だからこそ撮れるであろう写真を考えたらよいと思いますよ。
ただ・・・普通ですけど後でリカバリーがしやすいlawで撮った方が。

ちなみに私は・・・ずいぶん前ですけどカラーリバーサルで撮ってスライドにして渡しました。
デジイチが発売される前の事ですが。

友人をありのままに撮ればいいんだとおもいますよ、作り笑顔じゃなく。
そう思いますけど。
（光栄なことだとポジティブに考えて臨めば〜いい写真が撮れると思います。）

書込番号：20569224

[流離の投資家]

多くの皆様からご意見をいただき、とても感謝しております。

まず最初に、そもそも引き受けるべきなのかどうか…という点についてはとても悩みました。
その上で、友人と話し合いました。

まず専門家ではないこと、人物や結婚式撮影の経験は豊富でないことを伝え、
過去に、参列者としてあくまで個人的な趣味で、結婚式で撮った事があったのを思い出し、
その時のアルバムも見せました。

友人としては、
ブライダル写真のプロの様なクオリティは求めていないこと、
普段私が撮っている写真が好きであること、
友人だからこそ撮れる写真に期待していることなどを言われ、

私に頼みたい気持ちは変わらない、と言っていただきました。

そのため、そもそも引き受けるべきか否か、という点については答えが出ましたので、
その前提でアドバイスを頂戴できれば幸いです。


皆様のアドバイスを拝見させていただき、
今持っている装備に、24-70 f2.8 VRを購入することで、以下のような装備が組めます。
（VR無しの24-70 f2.8は保有していますが、さすがにVR無しだとキツイですよね。
この機会に、VR付を買ってVR無しを売却しようかなと）

D810 + 24-70 f2.8 VR(購入予定)
D7200 + 70-200 f4 VR（f2.8の購入予定はありません）

また、式前にも色々撮りたい写真があるとのことで、
その際にはSIGMA 35 f1.4の出番もあるでしょうか。


今一番迷っているのは、スピードライトの購入についてです。
そもそも使ったことが無いので、今から買って付け焼き刃的にやるぐらいなら、
無しの方が返って良いか！？という考えもありますが、やはりライト必須でしょうか？


そう言えば、カメラマンって当日はどんな格好で臨むのでしょうか！？
参列者と同じようなスーツで行くのが普通ですか？


そして何より、事前準備や当日の立ち回りが重要ですよね。
どのような式場なのか、どのようなアジェンダなのかなどを早めに確認しようと思います。

書込番号：20569505

[おかめ@桓武平氏]

タムロンSP24-70/2.8 Di VC USDにて

＞流離の投資家さん

純正24-70/2.8Gをお持ちでしたら、
タムロンSP 24-70/2.8VC USDもいいかと思います！！
このレンズは、 Pentaxの「HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR」と同じレンズ構成のようです。

書込番号：20569558

[okioma]

アドバイスを求めると言うことは
機材をそろえても、その場その場での対応が出来ないのでは？

F2.8のような明るいレンズが無くでも
ガイドナンバーの大きめな外付けストロボがあれば十分です。
ストロボを使う場合、バウンス撮影が理想ですが、
天井の高さや色によっては効果が出ないこともあります。
そういった場合での臨機応変に対応が出来ますか？

バウンス撮影で効果が出ないときは
ディフューザーの使用も考えておいた方がよろしいかと。
ディフューザーはティッシュやコピー用紙でも代用が可能です。

また、すべてストロボ発光する必要もありません。
例えば、
スポットライトが当たっている場合は、
あえて発光させず、
周囲が暗く、当たっている被写体が浮かび上がるような撮り方が出来ます。


それと、他のレンズを持って行くとあれこれレンズの選択に迷い
一番大事なシャッターチャンスを逃すことも。
標準ズームレンズ1本でのぞみ、
撮影者が周囲に配慮しながら躊躇せず積極的に動き回ることです。
ある程度の度胸も必要になる場合も･･･

流離の投資家さんそういった撮影が出来ますか？

もし、出来ないようであれば、丁重に断るべきかと思います。

書込番号：20569609

[ゆーけ]

＞流離の投資家さん


> その際にはSIGMA 35 f1.4の出番もあるでしょうか。

余裕がある時は単焦点あると良いと思います。
時間的余裕がない場合、挙式や披露宴はズームで済ました方が無難ですけどね。



> 今一番迷っているのは、スピードライトの購入についてです。
> そもそも使ったことが無いので、今から買って付け焼き刃的にやるぐらいなら、
> 無しの方が返って良いか！？という考えもありますが、やはりライト必須でしょうか？

今後、スピードライトを使う予定があるなら、購入して試してみれば良いと思います。
披露宴での撮影はあった方が良いのですが、慣れていなくて焦って操作を誤り撮れなかったでは本末転倒になります。
新郎新婦に基本照明が当たっていますので、なくても撮れなくはないです。
私も光が豊富な会場の場合は使わないケースもありますし、動画も撮りますが、その場合は地灯りオンリーでいくしかありませんので。

先にいったように下手に当てると、雰囲気ぶち壊して昭和感満載の写真になります。
使うなら、地灯りベースで足りない分をスピードライトを乗せる感じ、あくまで補助的に使うのがベターです。
一眼レフの撮り方 （ 撮影 → モニターで露出確認 → 調整 → 撮影 ） に慣れているのなら、それと一緒です。
ISO1600〜3200まで使って光が足りない場合は、マニュアルで1/4からスタートして光量を適宜調整します。
E-TTLとかでも構いませんが、シャッタースピード優先や絞り優先と同じで、光が安定しないので、私は全てマニュアルで撮影しています。

贅沢を言えば、オフカメラで演出的なライトを組んだりもするんですけど、それは止めておいた方が良いでしょう。



> そう言えば、カメラマンって当日はどんな格好で臨むのでしょうか！？
> 参列者と同じようなスーツで行くのが普通ですか？

私はシャツにベストにチョーネクタイです。撮影中はジャケット着ないですね。
ジャケット着てネクタイして、２台カメラぶら下げたりウェストポーチにつけたりしてすると、動きづらいしぐちゃぐちゃになって余計みっともないですから。
（硬い業者さんだとスーツにネクタイじゃないとダメってところもあるみたいですけど、あまり気にしなくても良いと思います）

書込番号：20569657

[錯乱棒]

流離の投資家さん、

依頼もとのご友人とは花婿さんのことかな、と思いますが、花嫁さんや親御さんたちのほうからも是非にお願いしますの一緒の依頼あり、ということでよろしいのですね？こういう場面で、たまに新郎新婦で微妙に気持ちの違いがあったりする場合あり。杞憂、しつこい念押しになってしまってましたらご容赦ください。

そのうえでお引き受けなさるのでしたら、参考情報
、撮影例はこのスレだけでなくネット内外にも沢山ありますので是非。あと、新郎新婦、式場のほうとの綿密な打ち合わせです。また、バックアップ機材の確保も。ご成功を念じております。

書込番号：20569738　スマートフォンサイトからの書き込み

[a&s]

服装は、基本、他の参列者様と同じスーツにネクタイがよろしいかと思います。



ストロボは、カメラマンを救ってくれるものですが
日頃まったく使った事がない場合は
なんともわかりません。


あくまでも私自身の、自分の撮影スタイルの範疇だと
「結婚式撮影はストロボの使いこなしがキモなので
ストロボが無いのは考えられない」と思っておりますが
まったく使った事の無い方には、強くはオススメ出来ませんよね。


練習出来る機会があれば、絶対にストロボはオススメ(レンタルでイイですよ)したいですが、、、

書込番号：20570324　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

＞流離の投資家さん

プロが撮らない撮れない写真もありますからね。
式場が決まっているなら現地の打ち合わせなどに同行して
見学させてもらうのがいいでしょう。
本番と同じ太陽の高さなら良いですね。

披露宴の前日から撮り始めるのも一案です。
新郎、親族といえども男子禁制の空間があります。
カメラ女子が一人いると鬼に金棒かも。

撮影を楽しんでください。

書込番号：20570371　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

追加させてください。

VRの事を気にされているようですが、
低速シャッターでの場合、手ぶれを防げても被写体ブレをは防げませんよ。
今回の撮影において、手ぶれ補正機能の必要性、恩恵はそれほど無いかと思います。
でも、今回の撮影ではなく、今後の撮影においては有っても使い道はありますからね。

結婚式においては予算に応じてですがガイド�ｂﾌ大きい外付けストロボは有った方がいいです。
レンズより、まずはストロボですよ。
ストロボを早く購入して練習し、
設定も事前に決めるのではなく、
その場その場での対応が素早く出来るようにスキルを上げるしかないかと思います。

書込番号：20570553

[流離の投資家]

皆様、改めて多くのご意見・アドバイスありがとうございます。

新たに判ったこととして、

前撮りと披露宴が私の担当で、披露宴会場は一般のレストランであり、
そこまで広くない、天井も高くない、自由に動き回れるとのことで、

標準ズーム＋スピードライトでいってみようかと思います。
これを機会に、スピードライトを買うかレンタルして練習します。

現像の方はそれなりにこなしてきたつもりなので、
構図やピント・ブレを特に注意して現像がんばります。


一生に一度のイベントでやり直しが利かなかったり、
一般的にかなり高いクオリティが求められるであろうことから、

断るべきとのご意見も予想通り多くいただきまして、
実際のところ私自身も最初そのように考えておりましたが、

友人として、あまり背伸びし過ぎずできる範囲で頑張ろうと思っています。

（あくまで楽しい会を開くのが目的なので、
写真は楽しく撮ってくれればそれで構わないと、改めて言われました）

書込番号：20570756

[もしもし隊長]

友人という立場で3〜4回くらい一眼を振り回しました。
概ねどこでも好評をいただいたので、その経験を踏まえてアドバイスします。

まず、画角はだいたい35mmから100mmくらいです。28mmくらいはあったほうがいいかもしれませんが
広角はそんなに使わないです。時に150mmくらいは欲しくなるときはあります。
式など、必ずしも近づけるとは限らないからです。

そして絶対必須がスピードライト！これは純正に限ります。
ニコンのスピードライトには、プラスチック製のカポッとはめるディフューザーが添付しています。
これが案外優秀で、あれを付けていれば新婦やその友人の顔がテカることはありません。
バウンスしてもちゃんと光量を調節してくれるのであれこれいじる必要がありません。

記念写真もあるので、どちらかというとパンフォーカスが喜ばれます。
新婦の後ろで祝福する友人もピンが来ていたほうがいいのです。
だから絞りはある程度（F5.6以上）は絞って、あとはスピードライトをぼんぼん焚いたほうがいいです。

Avモードで、露出補正+0.7くらいがちょうどいいと思います。

逆光気味なら、迷わずスピードライトを焚いて！
シャッターチャンスは二度とありません。「もう一度表情作って！」ができないので
とにかくスピードライトを焚いてブレ（手振れ＆被写体ぶれ）を止めることが最優先です。

天井が低くて、新郎新婦と友人の記念写真なら天井バウンスが一番綺麗に光が回ります。

優雅に食事をしている暇はありません（笑）！
とにかく結婚式も披露宴もスケジュールは分単位で進み
カメラマンのために待ってなんてくれません。
友人の出し物やビデオ公開のときに新郎新婦がいい表情を見せることがあるので
料理が出たらその写真を撮り、素早く胃に放り込んだらすぐに席を立ちます（笑）。
（食べないとスタッフが下げられないで迷惑します）

レンズ交換なんてしている暇はありません。レンズ2つ使うつもりなら2台持ちです。
また近くにカメラマンがいると新郎新婦はよそゆきの顔になります。
自然な表情はカメラが遠くにないとしてくれないので
100〜150mmくらいの望遠が欲しくなります。
この本人たちが気づかないところで自然な表情になった1枚というのはとても喜ばれます。

一眼レフにスピードライトにお高いレンズの組み合わせで撮るわけですから
悪いですが他の人をちょっとのけてもいい場所で撮らせてもらいます。
「お前のスマホの腰の引けた一枚より、こっちのほうがいい写真になるから」です。
ただ押しのけては悪いですから、ケーキ入刀などはあらかじめよいポジションで場所取りするのです。
だから、のんびり食ってる暇はありません（笑）。

それはそれは大変ですが、他の人では絶対撮れないようないい写真が撮れて
本人たちに喜ばれるというのは、風景写真では味わえない充実感ですよ。

書込番号：20571102

[けーぞー＠自宅]

他のカメラマンを前ボケに使うのも一案ですし、
撮ろうとしている撮影者を金屏風側から、新郎新婦を前ボケに
撮るのも一案でしょう。
友人代表カメラマンならどんどん前に出ましょう。

書込番号：20571118　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

このカメラマンは女性でした。

他の人の邪魔にならないよう地味な服装にします。
カメラはレンズ交換の時間をなくすために、２台は必須です。
望遠と広角レンズをそれぞれ付けます。
故障にそなえて、もう一台あったほうが良いでしょう。

同じ位置で何枚も撮っても似たような写真ができあがるだけなので、頻繁に動いて
大量に撮ります。大量に撮れば、後から家族が見て、いい写真が１割くらいはある
でしょう。披露宴の写真はコンデジのほうがいいと思います。数で勝負なので・・・

ところで結婚式では親戚一同を撮る必要があります。この時は、大型ストロボが
必要です。顔が明瞭に写っていないと話になりません。この写真だけは結婚式場に
まかせるしかないと思います。

書込番号：20571301

[たるたるまみー]

＞流離の投資家さん
高いクオリティーを求めていなくて友人からの強い要望があり、前撮りと披露宴だけなら大丈夫かもしれませんね。
レンズは 24-70 f2.8 VRで良いと思います。やはり自分の機材で撮影したほうが気持ち的にも良いと思いますので、この機会にSB-5000を購入したほうが良いと思います。
ＲＡＷで撮影しておけば何とかなると思います。予備のメディアと電池も忘れずに用意してください。屋外は曇りならいいけど、晴れだと立ち位置によって顔に嫌な影が出来るので、ディフューザーを使うか光量を弱めに日中シンクロ、室内は基本的にバウンスで光量を調整しながら撮影すれば良いと思います。

前撮りするならネットで色々なポーズとか検索して、お二人とどんなポーズの写真を撮るのか？を打ち合わせすると良いと思います。

前撮りのさらに前にも式場へ二人と一緒に下見に行き、プランナーさんに前撮りでどこを使用出来るのか？確認したり会場でのバウンス撮影時の光量を調べたりお二人が私服でもいいので、前撮りのロケハンをするといいと思います。
一度お二人を撮影すれば、流離の投資家さんも撮影に慣れるし、お二人も撮影されることに慣れて来ると思います。最初は誰でも緊張しちゃいますからね。最初は二人に会話をしてもらったりして、なるべく自然な雰囲気で撮ってあげると良いと思います。もちろん定番の腕を組む写真や手を繋いだニコパチも良い背景を選んで撮影してください。

出来れば下見に行った時に、当日の演出の流れに合わせての照明や二人の動きなどを確認させてもらうと安心です。シーンによって、ノーストロボで撮影するか？バウンスにするか？感度はどのくらいにするか？などシーンによる設定をあらかじめチェックしておくと安心です。

当日は、お二人や親族、ゲストの皆さんを笑顔にさせる言葉を考えておいたり、とにかく声をかけて撮影してください。あとはネットで調べて頑張ってください。

書込番号：20573299

[けーぞー＠自宅]

結婚式と披露宴は同じという人もいれば、別という人もいますけど、
今回はどっちなのどしょうか？
今更ながら、ちょっと気になりました。

書込番号：20573676　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞流離の投資家さん

24-70 f2.8 VRでも良いけど実際は２４−１２０とかの方が使い易いかも
（今後の使用や所有の満足感とかでは24-70 f2.8 VRが良いでしょう）

撮り方は上手い芸術的なポートレートとあまり考えず
基本は記録写真（報道？）とし余力があればグラビア撮影をプラスが良いと思います
あまり結果を求めすぎるとチャンスを逃します
まず抑えその後色々

書込番号：20574085

[all_the_world]

2台体制でとのことなので、今の構成で良いと思います♪

あとはRAW撮り必須だと思われので、SDまたはCFカードの予備をお忘れなく。
たぶん、1000枚以上は撮影するはずなんで^^;

ウェルカムボードなどの小物系も忘れずに撮って上げてください(^^)

服装については、スーツで大丈夫です。

書込番号：20574902　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

ボディーが２台でもフラッシュは１台なのかなあ。
いつも２台を首から肩からぶら下げていないなら
事故が心配ですね。
ましてやフラッシュが加わるなら。
１台に絞る、集中するのも一案でしょう。
披露宴によっては、１台は定点撮影でもいいかも。

書込番号：20575189　スマートフォンサイトからの書き込み

[源蔵ポジ]

リラックスして撮りましょう	ほのぼのした感じに

＞流離の投資家さん
新郎からのお願いですね、今はデジカメ、ストロボなしでも失敗なく写りますね

専門のカメラマンいるかいないかで写し方違いますが
司会者の女性に聞かれて早めに会場、下見されたらいいですよ

カメラは一台、充電だけはしっかりレンズ交換も私はしませんが
好きな感じで写されて楽しんでください

以前なら数枚お気に入り会ったら喜びましたが
今は数写して後で消せますから失敗はないので経験のために
いろいろ写されたらいいですね
自信付きますよ
　大丈夫皆さん喜んでくれます

がんばれ

書込番号：20575695

[a&s]

1台で24-120が無難かもしれませんね、、、


会場名聞いて、グーグルの画像検索する事で
ストロボが必須かどうかはわかるかも！？


失敗は何が失敗か？を知っておけば
回避出来るかもです


日頃の撮影とかわらないだとうと
気楽に構えてる人は、ほとんど失敗してます。


ブライダル撮影は、うまい下手より
対応能力と、ストロボ操作能力が求められるので
特殊なんですよ〜

書込番号：20575731　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

＞人物撮影などはほとんど経験が無いのですが、

それなら、機材選定で悩むより、当日まで積極的に出掛けて声掛けスナップ撮影の練習した方が良いよ。
幾ら綺麗に撮れてても目線もらえて無かったら台無しだから

書込番号：20575832

[武田のおじさん]

＞流離の投資家さん

こんばんは。風景写真をお撮りなら、多分RAWでの撮影をされているとおもうのですが、デジタル写真の場合、白飛びに弱い傾向があるので、
ストロボ使用の時には注意が必要です。ディフーザーの使用やバウンズでの使用をお勧めします。（アンダーは持ち上がるが、白飛びは助けられない。）

ただ、キャンドルサービスのような雰囲気のある場面ではあえて発光させないほうが良い場合もあります。

また、会場にもよりますがWBにも神経を使います。RAWで現像といっても最初の設定が悪すぎると調整が上手くいかない場合があるので、
やはり、事前の打ち合わせや調整が必要かと思います。

それから、絞り開放で雰囲気のある写真をと考えるなら、野外と室内ではピントの若干のズレがある場合があるので注意が必要かと。

私の場合、使用カメラがAPS-Cなのでストロボは必須ですが、フルサイズのD810ならかなり高感度が有効なので、
そんなにストロボは使わなくてもいいかもね。（ストロボを使うと変に影が出来てしまうことも）使い分けが必要です。
それに、頻繁にストロボ発光してるとその場の雰囲気を壊すことも考えられます。もちろん、集合写真は別ですが。

しかし、経験値が浅い事を考えると沢山のショットが欲しいですよね。ですから高感度撮影（ほんの少しアンダーでノイズのリスク回避）で現像ソフト
で調整が良いと思います。（会場の明るさにもよりますが）

あと、レンズの特性にもよりますが、あまり広角端で撮らない方が歪みに影響されなくて良いかもですね。（新郎新婦の全身像など）

風景写真では気にならない部分が人物写真では大きい部分があります。

後は、フランクにカメラマンとして、笑顔で各テーブルを回りながら親しく写真を撮るのが良いかと。
初対面でも臆する事なく、親しみを込めて笑顔で接するのが良い写真を撮る秘訣です。
ここは営業スマイルが必須です。（もちろん知り合いには本物の笑顔が一番）

カメラマンは場合によってはお客様にお願いをしなければなりません。また、一瞬でもその場を仕切る場面もあります。
速やかに応じて頂くには結婚式の最初から最後まで笑顔を絶やさない事です。（プロで来てる方なら割り切りもするでしょうが）

しかし、友人としてメインカメラマンに立つには新郎新婦の友人代表として人となりを周りは無意識に評価するものです。
良き友人としての心構えが必要です。

かなりエネルギーを消耗するでしょうが、式の前日は良い睡眠と栄養を摂って頑張って欲しいものです。

これで良い写真が撮れたら、新しい境地が開けるかもしれません。

風景写真も構図が大事なように人物もまた然り。友人があなたの風景写真を高く評価されているのなら、そのスキルは必ず人物写真でも活きるでしょう。

良き1日になりますように。ー祈りー

書込番号：20575984

[gda_hisashi]

>それなら、機材選定で悩むより、当日まで積極的に出掛けて声掛けスナップ撮影の練習した方が良いよ。
幾ら綺麗に撮れてても目線もらえて無かったら台無しだから


>フランクにカメラマンとして、笑顔で各テーブルを回りながら親しく写真を撮るのが良いかと。
初対面でも臆する事なく、親しみを込めて笑顔で接するのが良い写真を撮る秘訣です。

僕もそう思います機材より撮り方（カメラマン）です

書込番号：20576228

[けーぞー＠自宅]

本番直前のリハーサルも撮影しておくと良いですね。
そっちのコマを採用する、ってこともありますから。

進行を確認するのがリハーサルです。
照明は本番とは全然違いますの、油断しないように。

それでは、ハッピーシューティング！！

書込番号：20576239　スマートフォンサイトからの書き込み

[流離の投資家]

改めて、皆様からのコメント・アドバイスに御礼申し上げます。

ここで一旦ベストアンサーを選ばせていただきました。

本当に多くの皆様より参考になるアドバイスをいただき、
とても悩みましたが、最大3件ということですので、ご容赦いただければと思います。

披露宴まではまだ日がありますが、
今後、機材の購入や会場の下見など、進めていくつもりです。

書込番号：20598561

[けーぞー＠自宅]

こちらにアップできるオフショットとか、捨てコマとかあると
いいですね。
顔を隠すならモザイクや目線よりも漢字「寿」がいいですね。

書込番号：20598925　スマートフォンサイトからの書き込み

[楽をしたい写真人]

　　見込まれたスレ主様なら、ご依頼主に叶った写真が撮れるでしょう！

まあ、時々にベストポジションを確保し、写されたらサッと離れれば良いと思いますよ。
コンデジやスマホカメラマンの大軍（？）に、先を越されないようにね。　（^^

書込番号：20606798

[system6]

遅ればせながら

24-120をメインに18-35もしくは16-35の方が重宝します。
望遠は滅多に使いませんので特に必要性を感じません。

フラッシュは会場によりけりですが、有った方が良いでしょう。
バウンス撮影が必ずしも良い訳ではありません。
レストランなら鏡やクローム等のメッキ物に注意して下さい。
バウンスすると壁等の色にも影響を受けます。

ホワイトバランスはオートが無難でしょう。
同じ会場でも場所によって光源が違っていたりして色温度が違ってきます。
下手にフラッシュを焚くと色が被ってしまい修正が大変です。
RAW+JPEGで撮っておけば後で修正が利きます。

書込番号：20627237

フォーカスポイントが飛び回る…。

[すーぱーにんじゃ]

みんさん、こんにちは。
D810を使っているユーザーさんに質問です。
　
先日、10日ほどまえに、D810を購入しました。
で、数日前に気づいたのですが、以下の状態でフォーカスポイントが勝手に右に左に、上に下にと飛び回ります。
原因は不明ですが、とりあえず、販売店に新品交換して頂くことになりました。

・ファインダー使用時（Lvでは問題なし）
・真俯瞰。
・AF-S　シングルポイント。
（・フォーカスポイントは「L」でロックしてもしなくても、どちらでも同じ現象が。）
・レンズは純正、シグマなど数本試しましたが、どれも同じ現象。
・昼夜問わず。

真俯瞰以外では、フォーカスポイントは固定されたままで、通常に使用できます。

です。

ちなみに、友人のD810（数ヶ月ほど前に購入）も、真俯瞰の際に同じ現象がでるのが分かりました。
こちらは、AF-Sでも、フォーカスポイントがグループになったりも…。
　
これって、810の欠陥かも知れません。
ニコンの別機では、この現象出ませんでした。

代替えボディが来ないとなんとも言えませんが、810ユーザーの方はチェックしてみた方が良いかも。
　
ちょっと分かりづらいですが、動画付けておきます。
実際はもっと激しくあちこちに飛びます…。

書込番号：20610284

[らお茶]

動画を拝見しましたが・・・

真上から真下を撮る感じで試しましたが再現出来ませんでした。

機体番号は20352ＸＸです。

レンズを替えてみたけど出なかったです。
（18-35、24-85）
三脚使って正確に真下じゃないと再現しないのかな？

書込番号：20610433

[すーぱーにんじゃ]

＞らお茶さん
出ないなら、問題ないですね。
良かったです。

僕の機体は手持ち、三脚使用時どちらもも出ました
…。

書込番号：20610474　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

うっかり俯瞰撮影の時にピントのセンターボタンを押してませんか？

書込番号：20610477

[始まりはStart結局はエロ助…]

縦位置で別のフォーカス位置設定している状態で､カメラ下向きだと、ジャイロ？が誤認して縦位置フォーカスの場所に移りますよ｡
正確な用語は覚えていませんが、なんとなく理解して頂ければ幸いです。
自分もそれでサービスセンターに行って聞いてみたことが有りましたが、答えは上記の答えでした｡
スレ主様の事象が同じかは分かりませんが、下向きの時のみ起きる現象でしたら、同じ可能性も有るかもしれません。

(縦位置で別のフォーカス設定している時の)下向き時のジャイロ？誤認(下向きだから縦横判断が困難)かも。

そうであれば、故障ではなく、今の技術では仕方のない事象ですね。

どちらにしても、良い結果であれば良いですね。^^

書込番号：20610578

[kyonki]

「真俯瞰」って何？
思わずググって初めて知った。

良くそんな言葉、知ってるなぁ〜



失礼しました

書込番号：20610647

[虎819]

＞kyonkiさん

なんて読むのですか？

書込番号：20610678　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

＞虎819さん

私も知らなかったので、そのままググったところ「まふかん」と読むようですよ。

書込番号：20610697

[虎819]

＞kyonkiさん

ありがとうございます。



＞すーぱーにんじゃさん

失礼しました。

書込番号：20610721　スマートフォンサイトからの書き込み

[takokei911]

＞始まりはStart結局はエロ助…さん
の仰るとおり、カスタムメニューのa9で縦/横フォーカス切替がフォーカスポイントか、AFエリアモードになってるんだと思います（自分のD810でも同様の動作を確認しました）。
ちなみにデフォルトではオフですので、いじってるうちにオンにしたのでしょう。
買ってすぐの時に一度使ってみましたが勝手に切り替わるし不便で使わなくなりましたね。私は古い人間です（笑）

書込番号：20610740

[おかめ@桓武平氏]

＞すーぱーにんじゃさん

我が家の個体では、手持ちで確認して見ましたが、再現出来ませんでした。

明確な再現手順がないと再現がしない可能性がありそうです。

書込番号：20610765

[hiro写真倶楽部]

マニュアルより抜粋

私も自分のD810でtakokei911さんのご指摘の方法で試してみましたが、俯瞰でカメラをセットして少しでもカメラが動くとフォーカスポイントが移動しました。

私もOFFのままでの使用でしたので、あらためてこんな機能があることを知ることが出来ました。

書込番号：20610828

[ぶらっぴ]

縦横フォーカスポイント切替って実装されてたんですね。
フラグシップ特権かと思ってましたが、
ちょっとD810が欲しくなりましたよ。

書込番号：20610927

[うさらネット]

D500では発現しません。

書込番号：20611142

[すーぱーにんじゃ]

＞hiro写真倶楽部さん
どうやらその機能のようだったようです。
騒いで恥ずかしい…。

書込番号：20611391　スマートフォンサイトからの書き込み

[すーぱーにんじゃ]

この機能をオフにしたらなおりました。
ありがとうございます

書込番号：20611406　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

＞とりあえず、販売店に新品交換して頂くことになりました。

販売店にはちゃんと謝った方が良いと思いますよ

書込番号：20611856

[ももやまどん]

縦横位置フォーカス切り替え 機能をONにして真上を向けるとD500でもフォーカスポイントが動き回ります。木に張り付いて真上のリス撮るときに、毎回ではなくてたまぁーに起こる現象なので壊れてるのかな？と思っていましたが今回の件で理解出来ました。ありがとうございます。

書込番号：20612020　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞すーぱーにんじゃさん

「a9 縦/横位置フォーカス切替」を「しない」以外に設定し、
カメラの向きを真上及び真下(真俯瞰)にすると、
「フォーカスポイントが飛び回る」症状が再発出来ました。

結果的に、始まりはStart結局はエロ助… さんが説明されている内容に行き着きます。

スレ主さまが思われている、D810の欠陥ではないと思います。

設計上、90度ジャストの交差点でも、実際には90度ジャストに施工出来ないのと同じかと思います。

書込番号：20612311

[群青_teru]

縦横位置フォーカス切り替え機能、Ｄ７０００にはないものでした。よかったというか、残念というか・・・（ニコニコ）。

書込番号：20612470

[usagicamera]

仕様だと思っていたよw

書込番号：20612890

シャッターがおりません。

[S8ST12G]

この度以下を購入しました。
ボディ:D810、レンズ:70-300mm f/4.5-5.6G

購入は3日前の超初心者ですが本日、屋内球技の撮影をしました。オートモードで撮影しました。
そこで、プレー中、プレー外に関わらず、シャッターがおりないという事が頻繁に発生しました。ピントは合っている（ように素人目には思えます）のに、特に焦点距離200〜300の間で撮影している時に、いくらシャッターを押してもシャッターがおりないのです。
もちろん問題なくシャッターがおりる事もあるのですが、、シャッターチャンスをことごとく逃してしまいました。

何が原因か、こうすると上手く撮れるよというのがあればご教授いただきたいです。
知識もなく一眼レフに手を出したからだと言われればそれまでなのですが、せっかく購入したので上手になりたいです。

書込番号：20551979　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞S8ST12Gさん こんばんは

初書き込みだし釣りかとも思えるけど、
室内競技で焦点距離200〜300の間ではレンズが解放でもF５.６と暗くなってしまいますから、３６３５万画素へ光を取り込むのに
不足するとシャッターが切れません。
切れるようにするにはISOを最高１２８００に設定してください。

書込番号：20552016

[アナスチグマート]

AFの設定がフォーカス優先になっていませんか？

書込番号：20552043

[yamadori]

S8ST12Gさん
　使用説明書297頁を見ながら、AF-Cモード時の優先とAF-Sモード時の優先を、レリーズ優先に設定してください。
結果を教えてくださいね。

書込番号：20552082

[うさらネット]

モードがAutoだとレリーズ優先にできないのかも知れませんね。

であればモードをAまたはSにしてレリーズ優先。
フォーカス優先では合焦しないとレリーズできません。

書込番号：20552112

[S8ST12G]

>里いもさん
早速のご回答ありがとうございます。
釣りと思われるほど低レベルな質問だったのですね…それすら判断もつかず申し訳ございません。
周りに聞ける人もおらず、いただいたご回答、ありがたいです。
次の撮影は翌週になってしまうと思いますが、教えていただいたISOの最高を12800にして撮影してみたいと思います。

書込番号：20552128　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞S8ST12Gさん

>> オートモードで撮影

意味不明です。

AF-S(フォーカス優先)になっていないでしょうか？
動体撮影ですと、AF-C(レリーズ優先)するのが多いですけど・・・

ISO感度をオート(上限：3200 or 6400)にして、シャッタースピード優先、最低でも1/250秒以上するといいと思います。

書込番号：20552140

[S8ST12G]

＞アナスチグマートさん、＞yamadoriさん
お二人への同時返信で申し訳ありません。
早速のご回答ありがとうございます。
確認したところ、AF-Cモード時の優先:レリーズ、AF-Sモード時の優先:フォーカスになっていました。
AF-Sモード時の優先をレリーズに変更して次回撮影してみます。
本当にありがとうございました。

書込番号：20552168　スマートフォンサイトからの書き込み

[k-utada77777]

＞オートモード
なんのオートモードなのでしょうか？
D810には他機種ようなフルオートモードがありません。
（A表示なら絞り優先オートモードです）

＞特に焦点距離200〜300の間で撮影している時に、いくらシャッターを押してもシャッターがおりないのです
使っているレンズが、70-300mm f/4.5-5.6Gということで、望遠したときにレンズに入る光の量が足りず、
シャッターが下りる条件を満たしていなかったからです。
里いもさんの指摘通り、ISO感度設定を上げれば撮影できたと思います。
または、F2.8や、F4.0通しなどの明るいレンズがあれば撮影ができたことと思います。

少なくともこの返信が何を言っているのか理解できないとD810は使えません。

＞知識もなく一眼レフに手を出したからだと
そもそもこの質問をしている時点で、D810を使いこなすのは、根本的に難しい状態です。
カメラの構造について、もう少し理解しなければ今回のように当機は使えません。

＞せっかく購入したので上手になりたいです
この気持ちが継続しそうなら、いろいろと先が長そうですが、サイト検索するなり、本を読むなり一眼レフカメラについて勉強してください。
このレスを読んで、心折れそうなら、さっさと売却して、その売却代金でフルオートモードのついた下位機種に買い替えましょう。


私も使っていて思いますが、D810は超初心者には優しくないカメラだと思います。

書込番号：20552192

[もとラボマン ２]

S8ST12Gさん こんばんは

今回の情報だけで判断するのは難しいのですが　シャッターが切れない時ファインダー内に有る　フォーカスランプ点滅していたり　ランプが消えていたということは無かったでしょうか？

この状態だと　ピントが合っていない状態で　シャッターが切れない場合もあります。

書込番号：20552226

[k-utada77777]

レリーズ優先は、親指シフトなどの使用が前提では？
今のスレ主なら、フォーカス優先のままでよいと思います。

書込番号：20552229

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

S8ST12Gさん
ハンドリングテスト！

書込番号：20552307　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kyushuwalker]

とりあえず、問題が解決して、良かったですね。

D810だろうがなんだろうが、写真は基本的に、
露出を決めて、シャッター速度を決めて、
ピントをあわせて、シャッターを切るだけです。
昔のカメラは、全部自分で決めてたから、
簡単と言えば簡単で、難しいと言えば難しいです。
D810はとりあえPモードにして、ISO感度上限を決めれば、
あとは全部カメラがやってくれますから、
慣れれば、とっても簡単です。
1ヶ月もカメラ触ってたら、何でもわかるようになります。
出てきた写真が気に入らなかったら、
まず自分で考えて、試行錯誤する（これが上達の早道です）。
それで、わからなかったら質問すればいいんです。

ところで室内スポーツに、D810は中途半端な選択でしたね。
連写器のD5かD500が良かったかも。
でもD810にはそれらにはない、魅力も沢山ありますよ。
風景とか、星とか、いろんなものを撮ってみてはいかがですか？

書込番号：20552378

[デジタル系]

D810は初心者でも使えますよ。フルに活かそうと思うと勉強が必要ですが・・・

D750にも、レリーズ優先かフォーカス優先かの選択があるし、なんか勘違い
している人がいるようですね。

書込番号：20552456

[40D大好き]

＞S8ST12Gさん
こんばんは。

＞AF-Sモード時の優先をレリーズに変更して次回撮影してみます。

レリーズ優先に設定してしまうと、シャッターは押すたびに切ることができますが
ピンぼけの写真がたくさん撮れてしまう可能性があります。

体育館などの室内球技の撮影はとても難しいので、失敗にめげずに何度もチャレンジしてください。

体育館の照明は、人間の目には明るく感じますが、カメラにとってはとても暗い状態です。

1．ISO感度を高く設定してください。高くするほどザラザラした感じになるので、上げすぎたと思ったら
少し下げましょう。

2．撮影モードは、P（プログラムオート）よりもS（シャッタースピード優先オート）がよいと思います。
室内球技は撮ったことがないので、適切なシャッタースピードは他の方のアドバイスを待ちましょう。
仮に1/500秒で撮ってみて、選手がぶれている場合は、スピードを1/1000秒などに上げます。
スピードを上げすぎるとレンズの明るさが追いつかず、シャッターが切れなくなります。
1/250秒でも動きがあってよければ下げてください。

3．選手の動きが大きければ、AFはAF-SよりもAF-Cの方がいいです。

うまくいった写真や失敗した写真（顔の部分をトリミングして）をアップすると、アドバイスが得やすいですよ。

書込番号：20552577

[もとラボマン ２]

S8ST12Gさん　原因わかってからの返信　ごめんなさい

でも一つだけ　40D大好きさんも書かれていますが　AF-Cにすれば　シャッターは切れますが　その時ピントが合っていないことも多くなるので　この部分は注意が必要です。

でもAF-Cの方が動いているものに強いので　練習してフォーカス1点で追えるようになるとピントが合う確率上がると思います。

書込番号：20552627

[ＭｉＥＶ]

その現場に行かないとテスト出来ないって、ある程度は試せると思うのですが。

書込番号：20552797

[しあわせの赤い鳥]

＞S8ST12Gさん

光量不足でシャッターが降りないと言う事はないはずです。
レンズギャップをしたままでもレリーズ押せば、シャッターは降りると思います。
ただ、AVモードの場合はシャッターが開いたまま最長30秒間は、シャッター押しても開いているため反応しないのです。

やはり、フォーカスモードの設定かと思います。

書込番号：20552917　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

もっと解放F値の小さいレンズを使いましょう

書込番号：20553276　スマートフォンサイトからの書き込み

[40D大好き]

おはようございます。

自分のレス読み返して思ったんですが、「暗くてシャッターが切れない」ってことはないですね。
暗い写真が撮れますね。

連写しすぎて、バッファという記憶容量がいっぱいになって、次の写真が撮れない＝シャッターが
切れないって可能性もありますね。

書込番号：20553347

[おかめ@桓武平氏]

＞S8ST12Gさん

>> ボディ:D810、レンズ:70-300mm f/4.5-5.6G
>> 屋内球技の撮影をしました。

レンズが安いレンズを使っているので、下限の限界を超えたと予測出来ます。

なので、室内撮影される場合は、まずは70-200/2.8と300/2.8のレンズを買いましょう！！

D810を買えるユーザーですので、70-200/2.8と300/2.8は買えるはずです。

書込番号：20553363

[ハワ〜イン♪]

３日前に購入されて室内競技を撮影したけど上手くいかなかったとありますが、買った時の設定のままで撮影したという事でしょうか？ 少なくともマニュアルは少し読んだ方が良いと思います。

〉確認したところ、AF-Cモード時の優先:レリーズ、AF-Sモード時の優先:フォーカスになっていました。
AF-Sモード時の優先をレリーズに変更して次回撮影してみます。

他の方も指摘されていますが、室内競技などのスポーツを撮る時ＡＦモードは普通ＡＦ−Ｃで撮ります。
ニコンの初期設定そういった用途での使用が多い事を想定してレリーズ優先（合焦しなくてもシャッターが切れる）になっていて、
花や風景などあまり動かない物を撮る時は普通ＡＦ−Ｓにして、きちんと合焦してからシャッターが切れるようにフォーカス優先になっています。

なので、ＡＦ−Ｓをレリーズ優先に変更しなくても、ＡＦ−Ｃ（初期設定のレリーズ優先）にして撮影すれば良いと思いますが…

スポーツ撮影は被写体をしっかり追う事がとても大切です。　
撮る直前慌ててレンズを向けるといった撮り方ではなかなか上手く撮れませんし、暗い室内だとＡＦが迷う事も多いので（ファインダー内できちんと結像しない）何度も練習しないとなかなか上手く撮れるようにはならないと思います。

ニコンの別機種ですが時々室内スポーツを撮っています。　以前価格にアップしたバスケの写真がありますので、リンクを貼っておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000749557/SortID=20464884/ImageID=2656727/
よければ覗いてみてください。

お使いのレンズ暗いので、ＩＳＯは他の方のアドバイスにあるように１２８００の設定で良いと思います。
ファインダー内にもしフォーカスポイントが表示されていないなら、マニュアル読んでフォーカスポイントを表示させて、慣れないうちは真ん中にフォーカスポイントがくるようにして、そこで撮りたい被写体をしっかり追いかけるように心掛けて撮ってみて下さい。
室内競技の種類にもよりますが、バスケなどの場合私はシャッタースピード1/500秒で撮り始めて、会場の明るさや当日の撮影場所等でシャッタースピードをもう少し速くしたり遅くしたりします。

書込番号：20553497

[ハワ〜イン♪]

あと…
D810オーナーではないのですが（D7200所有です）、夜屋外のかなり暗い街灯の下で撮影しようとした時はＡＦが迷いまくって合焦せず、シャッターが切れないという時はありましたので、

〉特に焦点距離200〜300の間で撮影している時に、いくらシャッターを押してもシャッターがおりないのです。

も同じかなと思います。
もしD810だとそんな事はないというなら読み飛ばしてください。

書込番号：20553514

[うどさん]

本来はピントが有った状態にしてシャッターを切るわけですから、
AF-Sならフォーカス優先の設定でそれほど不都合は無いはずなのです。

AFの優先の影響でシャッターが自由に切れないというのは、
親指AFでAF-Sのフォーカス優先になっていた時陥る、典型的で原因が気付きにくい現象だと思います。
ただ、デフォルト状態ならシャッター半押しでAF動作がある訳で、AF中は動作音もするので
その間ならシャッターが切れなくても違和感は感じないような気がします。
もしかしたら対象が低コントラストなどでピントが合わせられないまま
AF動作が終了してしまった状態だったかも知れません。
それならまずピントを合わせたい場所にきちんとピントを合わせられるようになることが先決かも知れません。

もしかして一眼レフはもとよりミラーレスやコンデジも使ったことが無く、
シャッターを切る前は半押し状態でピントを合わせるという一般的な操作もご存じなく、
いきなりシャッターを押していると言う事では無いですよね。

レリーズ優先にする事でシャッターは好きなタイミングで切れるようになるかも知れませんが、
ファインダーでピントが合っているか（と思える状態か）を意識してシャッターを切らないと、
無駄にピンボケの写真ばかり量産することになりかねないので注意が必要です。

まあ、折角縁あって買ったカメラですから、きちんと使い方を覚えて活用しましょう。

書込番号：20553600

[palosanto]

＞S8ST12Gさん
こんにちは、

練習で室内でぬいぐるみでも置いて、テスト撮影などをするとよいと思います。
ある程度、やはり、使い方の慣れて、被写体深度や、適切なシャッター速度など
現地撮影前にテストすることをお勧めします。
室内だと暗いので、結構ブレたりします。

書込番号：20554401

[さかなMk.3]

一度（本当は、２・３度）失敗したのは、セルフタイマーモードに変更したままだった。

書込番号：20556259

[Giftszunge]

yamadoriさん
> 使用説明書297頁を見ながら、AF-Cモード時の優先とAF-Sモード時の優先を、
> レリーズ優先に設定してください。

これは駄目。

１：スレ主さんの事例にはあまり有効ではない。
撮影距離が激しく変化する動体撮影（スポーツ撮影）に
AF-S（一度ピントが合ったら、その後追尾しない）は使い物にならない。

２：AF-Cモード時にレリーズ優先設定は当たり前だが、
しかし、AF-Sモード時にレリーズ優先にしてはいけない。
静止物の撮影時に遅速AFレンズでは、ピンボケ写真を量産してしまう。



S8ST12Gさん
> 確認したところ、AF-Cモード時の優先:レリーズ、
> AF-Sモード時の優先:フォーカスになっていました。

そのままで良い。（理想的）

問題なのは、AF-Cモード時およびAF-Sモード時の優先設定ではない。
動体撮影（スポーツ撮影）に、おそらくはフォーカス設定を切り替えることなく
AF-Sモードの設定のままにして撮られたことであろう。モード切替忘れ。

その設定条件では、スポーツ撮影時にシャッターが切れないことが、
ウンザリするほど頻繁に生じる。カメラが壊れたと錯覚してしまう。
僕も他機で失敗経験あり。

動体撮影（スポーツ撮影）には、フォーカス設定を
AF-Cモードとすれば、およそ期待通りの結果が得られることであろう。
ビシバシシャッターが切れ、フォーカスを追尾し続けてくれる。
なおかつ、連写モードにしておくのが良いだろう。

> AF-Sモード時の優先をレリーズに変更して次回撮影してみます。

これは駄目。
静止物の撮影時に、ピンボケ写真を量産してしまう。

書込番号：20557105

[Giftszunge]

S8ST12Gさん

D810は初心者が使っても良いカメラだ。
誰も初めては初心者だ。
初心者が上級機や高級機を使っても良い。
努力すれば、直ぐに慣れるし、直ぐに上達する。
慣れれば使いやすいと感じる、良いカメラだ。

分からないことがあれば、遠慮せず何でも質問すればよい。
聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥

それから、多くの人が「オートモード」について疑問を指摘しているようだが、
モードセレクタで上部液晶に「Ａ」表示にしているだけだよね？
すなわちそれは「絞り優先オートモード」。それでいいんじゃない。
（ベテランならば、その程度のことは容易に察しが付くことだ）
それは今回のシャッターが下りない件とは無関係である。

ガンバレ

書込番号：20557190

[yamadori]

Giftszungeさん

＞> 使用説明書297頁を見ながら、AF-Cモード時の優先とAF-Sモード時の優先を、
> レリーズ優先に設定してください。

＞これは駄目。
＞２：AF-Cモード時にレリーズ優先設定は当たり前だが、
＞しかし、AF-Sモード時にレリーズ優先にしてはいけない。
＞静止物の撮影時に遅速AFレンズでは、ピンボケ写真を量産してしまう。

私は長年AF-Sモード時でレリーズ優先にしているけど、ピンボケ写真を量産しないけどね。
スレ主さんからの回答ならわかるけど、
第三者から、このようなことを言われるのは、どうかと思いますよ。
余計なお世話だと思うけど・・・

書込番号：20557943

[Giftszunge]

yamadoriさん
> ＞静止物の撮影時に遅速AFレンズでは、ピンボケ写真を量産してしまう。
> 私は長年AF-Sモード時でレリーズ優先にしているけど、ピンボケ写真を量産しないけどね

レリーズを半押しにして、AF合焦した後で、ゆっくりシャッターを切れば
ピンボケ写真を量産はしない。

しかし、AFが合っていない状態で、レリーズを一気押しすれば、
直ぐにシャッターが切れるので、
遅速AFレンズではAF合焦が間に合わず、ピンボケとなりがちである。
それがレリーズ優先である。

レリーズ優先設定の目的は、ピントが多少甘くても、
とにかくシャッターが切れること、写ること、
すなわちシャッターチャンスを優先する場合である。
すなわちシャッターチャンスに強い設定である。
動体撮影やスポーツ、とっさのスナップに強い設定である。

フォーカス優先の設定は、AFが合焦するまでシャッターが切れない。
すなわちピント精度の高い設定である。
デメリットは、シャッターチャンスを逃しやすいことである。

静止物の撮影（風景やポートレート、ブツ撮り）には、
シャッターチャンスを優先する必要性はないので、
フォーカス優先が最も好ましい。

D810ではないが、僕は複数のNikon他機で何度も実験してそのことを確かめている。
70-300mmが遅速AFレンズであることも知っている（所有している）。
70-300mmでレリーズ優先で一気押しすれば、AFが間に合わない。

> 私は長年AF-Sモード時でレリーズ優先にしているけど、ピンボケ写真を量産しないけどね

yamadoriさんは、ゆっくり丁寧に撮られていることであろう。
静止物撮影時には、常にレリーズを半押しにするという習慣があれば、
特に問題ではない。

しかし、そういう習慣がまだできあがっていないであろう初心者には、
安易にお勧めできない設定である。リスクが伴う。

書込番号：20559063

[Giftszunge]

長くなるので分割する。

yamadoriさん

そもそも、スレ主さんの撮影目的（室内球技撮影）には、
AF-Sモードは好ましくない。

AF-Sモードの特性は、レリーズ半押しで一度フォーカスが合焦したら、
その後は、変化する被写体距離に対してリアルタイムにフォーカスを追従しない。
また、連写時にもフォーカスを追従しない。
すなわち、スポーツ向きではない。

そういう目的のためにAF-Cモードが存在する。
レリーズ半押しでリアルタイムにフォーカスが追従する。
そして、連写時にもフォーカスを可能な限り追従する。

スレ主さんの目的に対して、AF-Cモードが最適である。
そうすれば何の問題性もない。
スポーツ撮影時に、その目的向けのAF-Cモードを使わずに、
AF-Sモードのフォーカス設定を変更するのは本末転倒である。

書込番号：20559090

[Laskey775]

S8ST12Gさん、こんにちは。

もう見て無いかも？ですが。

D810も使っています。D810.個人的にはISO
高く、つまり高感度になるとノイズが目立つ、
ザラザラな画像になりやすいと思います。

具体的な設定方法はマニュアルを参照しながら
やって頂くとして、薄暗い室内で試し撮りをして
自分が許容出来るISO感度の上限が大体どのくらいか
把握します。

その上でISOオートモードで上限値の設定をすると
良いですが、動きものを止めて撮りたいならある
程度、速いシャッタースピードが必要になります。

D810は高画素機種なので、微妙な手ブレを拾い
易く、出来たら1/500位、室内でも一脚使用だと
ブレは少なく出来ます。
マニュアルモードがおすすめですが、基礎が解って
無いと無理なので、この際Sシャッタースピード
優先で良いかと思います。

シャッタースピードも現地で1/500を中心に
いじって見て好みのシャッタースピードを
探せば良いです。

一番撮りたい場面、以前に試し撮りをして
設定決めておくと尚、良いですね。

1/500の時に自分の許容ISO値におさまれば良い
ですが、おさまらない場合は感度を上げるしか
有りません。ピンボケ、ブレ写真よりはノイズが
あってもまだ見れるのでは無いかと。

オートフォーカスのモードはGiftszungeさん
おすすめのAF-C、レリーズ優先に自分も一票。

AF-Cはシャッターボタン半押しの時に常にAFが
被写体にピントを合わせようと動いていますから、
逆にAFを止めたい時も出て来ます。背面AFボタンや
AF/AEボタンにAFロックを割り当てれば、親指で
押している間だけピントを固定も出来ます。

金銭的に余裕が出たら、もっと明るいf/2.8クラス
のズームレンズを買う事をオススメします。
今、お使いのレンズだと、少し暗い室内スポーツ
だと、チョット厳しいなぁ。とは思います。

では、健闘を祈ります。^ ^

書込番号：20559335　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

Giftszungeさん

　自分の主張が正しくて、他人の撮り方を否定するのは、おかしいし、うんざりしますね。
しかも長文、それに断定した書き方、止めて欲しいね。

ＡＦ−Ｓでのレリーズ優先、わずかなピントズレを気にするより、シャッターが切れることを優先する。
シャッターが切れなければ、写真が撮れないんだから。
私は自分の考え方で長年撮ってきたんだから、あなたに駄目だしされるいわれはないです。
それに、私はあなたの撮影スタイルを否定していないですよ。

書込番号：20559629

[横道坊主]

＞初書き込みだし釣りかとも思えるけど、

つうか、自分が初めてカメラ板に書き込みした時こう言われたらどう思うかな？
想像力が欠如してると思う。

書込番号：20562632

[よってこん]

なんで、初心者が高いカメラを購入して全く使いこなせず質問しただけでこんなに否定的な意見が出るんだろ？

使いこなせないなら買うな！
勉強してから買え！
もっと練習してから上位機種を買え！

ここはそんな凝り固まった住民が多いよね。

書込番号：20562672　スマートフォンサイトからの書き込み

[Giftszunge]

yamadoriさん
> ＡＦ−Ｓでのレリーズ優先、わずかなピントズレを気にするより、
> シャッターが切れることを優先する。
> シャッターが切れなければ、写真が撮れないんだから。

その通りである。
全然撮れないよりも、多少ピンボケでも撮れた方が良い。

しかし、スポーツ撮影においては、
AF-Sでレリーズ優先よりも、AF-Cでレリーズ優先の方がより好ましいのは事実だ。
ピントヒット率が向上する。

AF-Sの基本は静止物撮影、一度フォーカス合焦したら固定
AF-Cの基本は動体撮影、常にAFサーボ追尾

この点は約10年前から、Nikonが一貫して主張していることであるし、
そういう設計である。

> 私は自分の考え方で長年撮ってきたんだから、あなたに駄目だしされるいわれはないです。

僕もスレ主さんと同じレンズを長年使っている。

この70-300mmレンズはAFが遅速なので（DX専用遅速レンズほど遅速ではないが）、
スポーツ競技をAF-S　レリーズ優先で撮ると、シャッターは切れるが、
フォーカスヒット率が大きく低下することを経験している。
AF-C　レリーズ優先で撮ると、フォーカスヒット率が向上することを経験している。
（ただし、全てにヒットしているわけではない）

そして、AF-S　レリーズ優先で、
レリーズを一気押しすれば、全然ピントが合わないことを経験している。

> それに、私はあなたの撮影スタイルを否定していないですよ。

僕も、yamadoriさんご自身が丁寧にレリーズして撮影されることを
全然否定していない。

しかしそれは、室内球技撮影が主目的のスレ主さんには適していない設定なので、
その点を否定した。

ご理解頂きたい。

書込番号：20565230

[yamadori]

Giftszungeさん
　いい加減にからむのは止めにしてよ。
そもそもスレ主さんの目的は、AFの撮影スタイルを論じているのではなく、シャッターが下りないので、その理由とか対策を知りたいというこのはず。
その推測原因として、AF-Sでのフォーカス優先／レリーズ優先を述べただけ。
だから、私の書込みを延々と否定するあなたの主張は、このスレでは的外れだと思う。

それに、技術論文や裁判をやっているような文章表現は、価格.comのようなコミニュケーションの場には相応しくないと思うね。
もう一度言うけど、あなたが小生に対する幾度もの書込みと文章表現は高圧的だし、不愉快な横スレだから、これ以上の書込み無用にされたし。
いい加減にしてよ。

書込番号：20565273

[yamadori]

S8ST12Gさん

＞次の撮影は翌週になってしまうと思いますが、教えていただいたISOの最高を12800にして撮影してみたいと思います。

次の撮影まで待たなくてもシャッターが切れるか切れないかは室内での試し撮りで確認できるので、早く確かめたたら如何ですか？
スレ主さんの最初の書込みで　「プレー外でもシャッターがおりないことが頻繁に発生」　とのことなので、
まずはまずは静止物（置物、人形、ポスターなど）をAFの設定を変えながら、撮影してみてください。
（動体撮影確認は次ステップでの確認ですね）

またその結果を踏まえて、カスタマーサポートセンターへ問い合わせすると、解決が早いです。
問い合わせ先：http://www.nikon-image.com/support/contact/phone.html

結果がでたら教えてくださいね。

書込番号：20565327

[ニコンデビュー]

＞Giftszungeさん

あなたの得意な横入りしますが。

何年かカメラをいじってればＡＦ−ＣとＡＦ−Ｓの定説ぐらいは長文をかかれなくてもわかります。おそらくベテランのyamadoriさんも。
もしかすると比較的新しいＦＸのＤ８１０はＡＦ−Ｓレリーズでも結構フォーカスするかも知れないし実際使ってる人しかわかりませんよ。

問題は初心者のスレ主さんに対してですが、
yamadoriさんも撮影の対象でなくシャッターが降りるかどうかでレリーズ優先と言うことで、更に結果を知らせてねと言ってられるんですからそんなに食いつかなくてもいいじゃありませんか。一般的な定説を書いてられる方もいっぱいいるし。

　それにオート撮影といったら普通すべてオートのＡですよ。D800。Ｄ８１０などのＡの絞り優先オートの意味とは違いますよ。
　尋ねた人はシャッター優先オートでＡＦ−Ｓのレリーズ場合を考えたかもしれませんし。
　初心者にはＡＦ−Ｃであると主張し、オートに関してはベテラン？、あるいは所持者にしかわからないことをたいした問題でないようにこじつけるのはGiftszungeさんにしては論理が破綻してませんか。

書込番号：20569256

[Giftszunge]

yamadoriさん
> そもそもスレ主さんの目的は、AFの撮影スタイルを論じているのではなく、
> シャッターが下りないので、その理由とか対策を知りたいというこのはず。

その通り。
スレ主さんには、その理由と対策をぜひ知りたいはず。

しかし、yamadoriさんのご提案方法では、その理由を探ることは可能だが、
スレ主さんにとっての根本対策にはならない。別の副作用を生じてしまう。
yamadoriさんの方法と手段では、スレ主さんに誤ったメッセージ
（AF-Sの設定を変えれば良い、それで解決）を伝えてしまう。

僕はそのことを指摘した。

もし、シャッターが切れない原因が、
yamadoriさんのご推測通りであると仮定するならば、
僕は、スレ主さんの目的に適った、１発で根本解決する方法を提示し、
スレ主さんに提案した。

あるいは、yamadoriさんは、スレ主さんのまず１回目の回答を待ってから、
「しかし、その設定方法では根本解決にはなりません。
　スレ主さんの撮影目的には適っていません。
　スレ主さんの目的のためには、別の方法で改めて設定し直してください。」
とレスされるおつもりだったのかな？

書込番号：20574424

[Giftszunge]

ニコンデビューさん
> もしかすると比較的新しいＦＸのＤ８１０はＡＦ−Ｓレリーズでも
> 結構フォーカスするかも知れないし

D810のAFがどんなに優れていようとも、
VR70-300mmが遅速なAFレンズであることに変わりはなく、
カメラがレンズの速度を超える速度でコントロールする事は不可能である。

VR70-300mmは、どのカメラで撮ろうとも、室内スポーツ撮影においては、
難儀するレンズである。
高級レンズほどのレスポンスが良いレンズではない。
設定が適切でないと、期待通りに全然撮れないレンズである。
設定が適切でないと、別の新たな問題が生じるレンズである。

D810のAFがどんなに優れていようとも、
Nikon AF-SとAF-Cの基本特性とその用途、および適正は、
10年前から変わっていない。

そもそも、スポーツ撮影のAF設定において、AF-Sの設定にしたまま、
フォーカス設定のデフォルトをいじくって、変更を加えるのは邪道である。
初心者に謝ったメッセージを伝えてしまう。

僕はそのことを指摘した。

書込番号：20574443

[Giftszunge]

訂正

誤：初心者に謝ったメッセージを伝えてしまう。

正：初心者に誤ったメッセージを伝えてしまう。

書込番号：20574445

[Giftszunge]

ニコンデビューさん

ところで、以下については、
僕がスレ主さんに直接助言したことであり、
僕とyamadoriさんとの意見対立とは関係ないことである。

> それにオート撮影といったら普通すべてオートのＡですよ。
> D800。Ｄ８１０などのＡの絞り優先オートの意味とは違いますよ。

その通り。D810には全てオート（フルオートの AUTOモード）は存在しない。

しかし、スレ主さんは「オートモード」と述べた。
すなわち、スレ主さんはオートモードの意味を何か勘違いしておられる。
その勘違いの可能性として、絞り優先モードの「Ａ」表示を
スレ主さんは全て「オートモード」と勘違いして述べたのであろうと察した。

そして、「それは今回のシャッターが下りない件とは無関係である。」
と僕はスレ主さんに助言をした。
すなわち、問題点の切り分けと、整理をした。

また、このことは僕だけではなく、
別の人も同様の指摘をされておられる。

これのどこが問題か？

> 尋ねた人はシャッター優先オートでＡＦ−Ｓのレリーズ場合を考えたかもしれませんし。

その可能性はゼロでは無いかもしれないが、
モード切替で「Ｐ，Ａ，Ｓ，Ｍ」表示されたら、
それぞれの意味の違いをよく知らない人が、
「Ａ」（絞り優先オートモード）を
全て「オートモード」と勘違いする可能性は高い。
実際に他の板の別のスレッドでそういう勘違いをしている人が過去に数名いた。

しかし、モード切替で「Ｐ，Ａ，Ｓ，Ｍ」表示されたら、
それぞれの意味の違いをよく知らない人が、
「Ｓ」（シャッター速度優先オートモード）を
全て「オートモード」と勘違いする可能性は低い。
その可能性はゼロでは無いかもしれないが。。。。

それゆえ、絞り優先「Ａ」を
スレ主さんは全て「オートモード」と勘違いして述べたのであろうと察した。

> 初心者にはＡＦ−Ｃであると主張し、オートに関してはベテラン？

オートに関しては、
D810の「オートモード」について疑問を指摘したベテランさんたちのことである。

「多くの人が「オートモード」について疑問を指摘しているようだが、・・
＜中略＞
（ベテランならば、その程度のことは容易に察しが付くことだ）」

しかし、その主語がねじれていたので、誤解を与えてしまったようだね。
主文の主語は、スレ主さん。
副文の主語は、「オートモード」について疑問を指摘したベテランさん。

僕は主語のねじれをいつも極力避けているつもりだったが、
しかし、今回は誤解を与えるミス（入れ子構造）をうっかりしてしまった。
かてて加えて、主語を省略している箇所があり、
「D810の」を省略している箇所すらもあり、誤解を招きやすい。
その箇所を今、自分で何度も読み直して見たが、
確かにこれは文章として読み辛くぜんぜんおかしい。

この点については僕のつたない表記に非があり、
申し訳ない。

書込番号：20574488

[ニコンデビュー]

＞Giftszungeさん

シャッターの降りないことに対し横入りでyamadoriさんのスレの断定的な否定から入り、
初心者のスレ主さんに対してＡＦ−Ｓ、ＡＦ−Ｃのレリーズ優先、フォーカス優先について詳しく長文で述べられたのだから、
（シャッターの降りないことには関係ないかも知れないが、）
当然初心者のスレ主さんのオートという言葉に関してもさらっと扱うのではなく、長文のご説明があるのかと思ったわけです。

読解力のない私は主語等の説明の意味はよくわかりません。

それから私もたまにはしますが、横入りで他人のスレを断定的に否定しながら自分の論を述べる手法ではなくて、
ご自分のお考えを直接スレ主さんにコメントしたほうが皆気持ちよくていいと思いますが。

書込番号：20574903

[Giftszunge]

ニコンデビューさん
> 当然初心者のスレ主さんのオートという言葉に関してもさらっと扱うのではなく、
> 長文のご説明があるのかと思ったわけです。

僕は必ずしも長文ばかりではないが、

スレ主さんの「オートモード」について疑問を呈し、
D810は超初心者には優しくないカメラだと断罪し、
そのカメラを売却し、下位機種に買い換えをお勧めする
似非ベテランからのとんでもないご意見があった。

また、初投稿を理由に「釣り」と断罪するとんでもないウマシカ発言もあった。
そいつは、別の人からそのことを指摘されると「大魚」と、
下手くそな酷い言い訳もしていた。
（なぜか削除されてしまったようだが）

しかし、スレ主さんが「釣り」であったのかどうか、
そのことを決定する証拠は何もない。

僕も初投稿の時、投稿数が20件未満の時、
初投稿や投稿件数が少ないことを理由に
「釣りだ」「捨てHN」だと、散々叩かれた。
そしてその後も、新しい人に対する同様のアホレスはとても多い。

初投稿や投稿件数が少ないことを理由に「釣りだ」「捨てHN」だと
安易に断罪するやつは、その根拠と証拠があまりに脆弱であり、
おつむの弱いウマシカである。

僕は、そういう似非ベテランたちに対して皮肉を込めて、述べた。
（ベテランならば、その程度のことは容易に察しが付くことだ）と。

そして、スレ主さんに対して、
そういうおばかなご意見をいちいち気にすることなく、
ガンバレというエールを送ったつもりである。

しかし、そのことは、メッセージの本質ではないので、
また、返信する時間も十分に無かったので、手短に述べた。
しかし、そのことで、僕は下手くそに絡めて手短に述べたのが、
とても良くなかった。

書込番号：20575255

[さかなMk.3]

＞S8ST12Gさん
不毛な争いが続いているので、そろそろ何が原因だったのか答え合わせさせていただけませんかね？
長文だらけで読みにくくて仕方ない。
内容も、他人の批判ばかりだし（これもか）

書込番号：20576190

[ニコンデビュー]

＞さかなMk.3さん

　　不毛な争いとは思いませんが。一応私なりの〆

＞Giftszungeさん
初心者の動き物の一般的な使い方についてはＡＦ−Ｃのリレーズの話で解決ということで終わりにしましょう。

私が書いた
｢もしかすると比較的新しいＦＸのＤ８１０はＡＦ−Ｓレリーズでも結構フォーカスするかも知れないし実際使ってる人しかわかりませんよ。｣
が気になったのでニコンに確かめてみました。

結論からすると７０−３００でも１０年くらい前の機種よりはフォーカスする。
（私が例えば１０年くらい前の機種が１０枚の内の３枚ぐらいがフォーカスするとしたら８１０は７枚くらいと聞いたらそうだといわれました。）

理由
�@センサーが向上した。
�Aオートフォーカスの判断基準がより正確になってきた。
そうです。

更に
８１０でＡＦ−ＳのリレーズにするとＡＦ−Ｃレリーズの状態になるということでした。
ただしフォーカスエリアはシングルのみ。９点２１点３Ｄとかは機能しない。

私の能力での解釈ですのでご了承ください。

書込番号：20576476

[のり太郎 Ｊｒ]

相変わらず所有したことのない、おさわり程度の知識での机上の空論ですか。
一般論として眺めるのはよいのですが、いかんせん、体裁保つ反論はとても見苦しい。


＞S8ST12Gさん

初書込みでこういう展開もあまり気になさらずに、どんどん書込みしてください。
自分の経験談ですが、カメラって、ひとつ定石を覚えると出てくる写真も数段よく見えますよ。
個性はそのアレンジだと思います。
でも、カメラに興味のない人が撮った写真でもハッとするさ心もありますけど。



ニコンデビューさん

＞結論からすると７０−３００でも１０年くらい前の機種よりはフォーカスする。
（私が例えば１０年くらい前の機種が１０枚の内の３枚ぐらいがフォーカスするとしたら８１０は７枚くらいと聞いたらそうだといわれました。）
理由
�@センサーが向上した。
�Aオートフォーカスの判断基準がより正確になってきた。
そうです。

大変有意義な情報ありがとうございます。ボディーの恩恵でオールドレンズの性能も底上げされるのはとてもいいことですね。

書込番号：20576840

[おかめ@桓武平氏]

＞S8ST12Gさん

あれからレスがないようですけど、ちゃんと使えているのでしょうか？

＞Giftszungeさん
＞yamadoriさん
＞ニコンデビューさん

Giftszungeさんによる「書込番号：20557105」に関しては、正しい判断かと思います。

シャッターボタン半押し又はAF ONボタン押下でレリーズ・フォーカス関係なくAF-Sにして動体撮影すると、100%ぴんぼけになることをF5時代から経験しています。
この動作に関しては、F5(売却済)/F100(売却済)/D200/D810と変わっていません。

静体撮影で「撮影者と被写体の距離が変わらない」前提でしたら、AF-Sのレリーズ優先でもピントズレは発生しないかと思います。

書込番号：20577031

[1213393tmc]

＞のり太郎 Ｊｒさん
おっしゃるとおりですね（笑）

書込番号：20589446

[Giftszunge]

ニコンデビューさん

先週出張していたので、返信遅くなり申し訳ない。

> 初心者の動き物の一般的な使い方についてはＡＦ−Ｃのリレーズの話で
> 解決ということで終わりにしましょう。

了解しました。

> ニコンに確かめてみました。
> 結論からすると７０−３００でも１０年くらい前の機種よりはフォーカスする。
> 理由
> �@センサーが向上した。
> �Aオートフォーカスの判断基準がより正確になってきた。
> ８１０でＡＦ−ＳのリレーズにするとＡＦ−Ｃレリーズの状態になるということでした。
> ただしフォーカスエリアはシングルのみ。９点２１点３Ｄとかは機能しない。

貴重な情報、ありがとうございます。

書込番号：20595136

[TAK-H2]

200-500F5.6レンズ、トリミング無し、肉眼でもディテールが見えないほど暗い	空には月が輝く時間でしたし、新月なので暗め	70-300mmGレンズは結構良いレンズです	ただ、Ｄ７５０ならともかくＤ８１０の解像度は生かせないかと・・

あらら・・・(^_^;)

質問主さんは、本当に理解できたのでしょうか？
老婆心かもしれませんが、ちょっと気になったので書き込ませて下さい。

「屋内球技」と言っても、バレーボールとバスケットボールでは大きな違いが有りますので具体的に明示した方がよいですよ。


　質問文からはよくわかりませんが、ＡＦのモードはＡＦ−Ｓで撮影したのでしょうね。
ＡＦ−Ｓは、初期設定では「フォーカス優先」に設定されていて（これは一眼レフに詳しくなって特別の意図が出てきた場合でない限り、そのままで良いです。）、カメラが「合焦した」という判定をしなかったためにシャッターが切れなかったのだと考えられます

シャッター押した時までにカメラが合焦判定しなかった原因は、
１．オートフォーカスが苦手な被写体（取説参照）
２．ＡＦ速度が遅いためにシャッターを切ったときまでに合焦できなかった
３．使用しているＡＦエリアが使用レンズのＦ値に対応していない
４．その他
が考えられます。

70-300mm f/4.5-5.6G は、私も持っていますが、携帯性重視で、内蔵されているモーターがやや非力でピント合わせ動作は遅めですから、高速移動を続ける球技（バスケットなど）ならば、上記２．である可能性は高めです。

また、「200-300mmの焦点距離でとくにシャッターが切れなかった」ということから、レンズ開放Ｆ値5.6に対応していないＡＦエリアを使用して撮影していたためである可能性もあります。
Ｄ８１０の場合、レンズ開放Ｆ値5.6でも対応しているのは、中央縦３列のＡＦポイントだけですから、ご質問のケースで、もし、ＡＦエリアを左右にずらしていたのであれば、（とくに、室内のように光量不十分なところでは）合焦判定が出ないのは当然、したがってシャッターが切れないのは当然ですね。

「シャッターが切れなかった」理由は、上記２．か３．だと考えられます。


以上は「シャッターが切れなかった」理由ですが、・・・

しかし、仮にシャッターが切れたとしても、その先にも問題が有ります。
ＡＦ−Ｓでは高速で動いている被写体には、間違いなく、ピントが合っていない写真になります。
（被写界深度内で救われるというケースはありますが）

何故かと言えば、一眼レフカメラの場合はとくにそうですが、シャッターボタンを押してから実際に撮影されるまでにはわずかな遅れが有るため、動体にピントを正しく合わせるには、その実際に撮像される時点の被写体の位置を予測してピントを先送りしておかなければならないのですが、ニコンのカメラ（すくなくともＤ５とかＤ８１０など高め価格帯のカメラでは）は、ＡＦ−Ｃでない限り、「予測駆動フォーカス」が機能しないからです。（取扱説明書参照）

つまり、ＡＦ−Ｓは、「ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。」（Ｄ５の取扱説明書の記載からの引用ですが、Ｄ８１０も同じです。）から、シャッターレリーズの一連の動作（ミラーを跳ね上げた後、フォーカルプレーンシャッターだとシャッター幕が順次走向を始める）が始まり、シャッターが開いてイメージセンサーが撮像する時点ば、動いている被写体はもうカメラがピントを合わせた位置には居ないわけです。

ですから、動体にＡＦ−Ｓでは、原理的にピントが合うはずが無いのです。
これは、実際にも、シャッターボタン押しから撮像までのタイムラグが最も短いＤ５カメラでさえ、１００％ピント外しになります。

取扱説明書の索引ででも、「予測駆動フォーカス」を確認していただくとわかりますが、ＡＦ−Ｃの場合で、被写体が移動しているとカメラが判断すると予測駆動フォーカスに切り替わる、と書かれています。

ざっと斜め読みしただけなので読み落としているかもしれませんが、コメントの中に、上述のような基本がはっきり書かれていないようでしたので。(^_^;)


能書きばかりではアレなので、暗さにも強いニコンカメラということで、大晦日の日没後の逢魔が時の動体の写真でも貼ってみます。
レンズ開放がF5.6で、手持ちで、暗いシーンが撮れるなんて、カメラのメカ技術の進歩を痛感します。
長年カメラをやってきて、大概飽きているので、新しいカメラでは、これまで撮影できなかったシーン（日没後の動体とか）を撮影することが多くなりがちで、結果、どうしても「機材に撮らせてもらっているだけ」の写真になりがちですねぇ（自戒）　


Ｄ８１０のＡＦ性能は、Ｄ４ｓ並みのはずですから、基本的な機能を取扱説明書で確認しながら使いこなして、楽しんで下さい。
ニコンのＡＦ性能は信頼できますよ。(^_^)

書込番号：20597722

[TAK-H2]

あ、誤解の無いように補足させていただきます。

何か、ＡＦ−Ｓモードでも、「シャッター優先」ではなく「レリーズ優先」にすれば解決できるかのように誤解されそうなコメントをしておられる方が居られますが、多分、そのような意味で書いておられるのではないと思います。


ＡＦ−Ｓで「レリーズ優先」にするということは、「ピントが合っていなくてもシャッターが切れる」というに過ぎず、:決して、「予測駆動フォーカスが作動する」ということではありませんから、「、ピントが合ってなくても、撮影できないよりは良いから、ともかく写真に残しておかねばならない」というときに有効な設定です。

実際、新聞の小さい写真などならば、多少ピントが合っていなくても、画像圧縮効果と印刷解像度が低いことから、「使える写真」になりますから、多少ピントがずれていてもシャッターチャンスを優先で撮影したい、・・・そんな場合のための「レリーズ優先」ですね。

ちなみに、Ｄ８１０のレリーズタイムラグは０．０５２秒ということですが、オリンピックの100m１０秒の走りを正面から写す場合、平均速度として計算してしまうと、その間に５２cm進みますから、ＡＦ−Ｓで仮に合焦したとしても５２cmも後ピンになってしまいますね。

０．００１秒なんて別に変わらないと思う人もいると思いますが、動き物では結構違いが出る時間ですね。
ゴルフのスィングなどですと、ゴルフクラブが９０度くらい廻ってしまいます。
http://panproduct.com/blog/?p=38890

書込番号：20598714

[TAK-H2]

すみません

×　「０．００１秒なんて別に変わらな」

○　「０．０１秒なんて別に変わらな」

でした。m(_ _)m

書込番号：20598723

[ニコンデビュー]

＞TAK-H2さん
ＡＦ−Ｓレリーズを使うかどうかは別にして以下の点がわからないのでご教授ください。

ＡＦ−Ｓで「レリーズ優先」にするということは、「ピントが合っていなくてもシャッターが切れる」というに過ぎず、:決して、「予測駆動フォーカスが作動する」ということではありませんから、「、ピントが合ってなくても、撮影できないよりは良いから、ともかく写真に残しておかねばならない」というときに有効な設定です。

前述ですがニコン相談センターでの回答で
＞８１０でＡＦ−ＳのリレーズにするとＡＦ−Ｃレリーズの状態になる。
　　ただしフォーカスエリアはシングルのみ。９点２１点３Ｄとかは機能しない。
　　
｢予測駆動フォーカス｣という言葉を｢動体ににフォーカスを合わせ続ける｣と言葉をかえさせてもらっていいですかね。
とすればＡＦ−Ｓリレーズは、シングルエリアのみのＡＦ−Ｃと同じで予測駆動フォーカスは作動する（動体ににフォーカスを合わせ続ける）という解釈はおかしいですか？

書込番号：20599010

[ニコンデビュー]

お詫び

＞TAK-H2さんのコメントに疑問があったので、２回目になりますがニコン相談センターに尋ねてみました。

１回目にニコン相談センターの方に聞いた回答が

｢Ｄ８１０でＡＦ−ＳのリレーズにするとＡＦ−Ｃレリーズの状態になる。
　ただしフォーカスエリアはシングルのみ。９点２１点３Ｄとかは機能しない。｣
という言葉でした。（言われたとおり）

一般的にリレーズにすればフォーカスしようがしまいがシャッターが下りるということを確認してからの
回答でしたので、
Ｄ８１０のＡＦ−Ｓレリーズは
シングルエリアではあるがＡＦ−Ｃの｢動体にフォーカスを合わせ続ける｣という状態になるという解釈をしてしまいました。

今日のニコン相談センターの回答では、
ＡＦ−Ｓで｢動体をフォーカスを合わせ続ける｣ことはない。
｢ＡＦ−Ｃシングルと同じ状態になる｣という表現はまちがい、不適切であったという回答をいただきました。

私の不勉強でみなさまに誤解を与えるようなコメントを出してしまい申し訳「ございませんでした。
お詫びいたします。


　　

書込番号：20601609

[TAK-H2]

私への質問をいただいていたのですね。
ご自分で解決なされたようですので、私のレスは無用ですが・・・(^_^;)


デジタル時代になって、本当に「便利」になりましたよね。
撮影の際のカメラの挙動についてはユーザーがお金をかけずにいくらでもテストできますから。
フィルム時代は大変でした。
新機種は、実戦投入する前にクセなどをつかむため、膨大なフィルム代、現像・プリント代がかかり、しかも、結果がわかるまで時間がかかりましたから。

「ＡＦ−Ｓ」モードで「レリーズ優先」に設定した場合のカメラの挙動などもその一つですね。
ふとした折りにでも、通過電車を撮影するなどすれば確認できますよね。
初心者でもなければ、その他大部分のユーザーは、そもそもＡＦ−Ｓで動体を狙うことはないでしょうからその点は確認していないと思いますが。

私の場合はいろいろドジもやってますからね。(^_^;)
ニコンの人がどう言おうが、ＡＦ−Ｓではレリーズ優先に設定しても、動体に対する「予測駆動フォーカス」が機能していないことは厳然たる事実でした。


それはともかく、

１．質問者さんの、「シャッターが切れなかった」原因としては、ＡＦモードがＡＦ−Ｓでフォーカス優先にしていて、シャッターボタンを押したときにカメラが合焦判定をしなかったことだと思われること、
２．カメラがシャッターボタン押しに応じた合焦判定をしなかった原因としては、
�@　ＡＦが追いつかなかった
�A　レンズ開放F5.6以上に対応していないＡＦエリアを選択してピント合わせをしていた�B　その他（ユニフォームがコントラストの高い、一定間隔のストライプだった場合など）
が考えられること

そして、動体を撮影する場合には、ＡＦ−Ｃにしない限り、「予測駆動フォーカス」（その内容については私の先のコメント）が作動しないため、レリーズタイムラグ分の移動によるピンズレになること、

これが私が書き込んだ内容の要約（のつもり）です。(^_^)


遠慮して婉曲的過ぎてわかりにくいかもしれませんが、私の拙い文章を読んでいただければ、実は、（静止体については別ですが）動体をＡＦ−Ｓで撮影する限りはＤ８１０は前機種Ｄ８００などよりもピントが合いやすいということはまずあり得ない、と言う含意であることも御理解いただけるかと思います。

そうです。
ＡＦ−Ｓは合焦判定をした時点でピント位置が固定されるモードですから、撮像までのタイムラグがＤ８１０は０．０１秒長くなっているので、撮像の瞬間の被写体位置とピントのずれは必ず大きくなっているはずだからですね。(^^)

以上が、通りすがりの私がやむにやまれず書き込んだ理由でした。m(_ _)m

使いこなすためには、ある程度、自分のカメラの挙動をチェックした方がよいですよね。初心者の素朴な質問は、私自身の勉強、頭の整理になります。

失礼しました。m(_ _)m

書込番号：20603431

[けーぞー＠自宅]

カメラによっては、フリッカー軽減機能があったりします。

〉○　「０．０１秒なんて別に変わらな」

１００Hzや１２０Hzの点滅を軽減するための遅延挿入です。
この遅延でクレームする人を見たことないですよね。(笑)

書込番号：20603458　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAK-H2]

あ、蛇足かもしれませんが、

「�B　その他（ユニフォームがコントラストの高い、一定間隔のストライプだった場合など）」
の例示として、念のため、

ＡＦエリアがコントラストがほとんど無い、ユニフォームの真っ白な部分を狙っていた場合

も追加した方がよいですかね。
200-300mmあたりで、ということからコートサイドからだとかなりアップになっているケースもあり得なくはありませんので。

回答しておられる方々は、コントラストのない真っ白にピントが合わないことは常識過ぎてこれは意識外だと思いますが、もし、初心者さんでしたら、ベテランには全く予想外の行動をなさっていることもありますので。
私も、初心者の頃は、ベテランには思いつかないようなチョンボもいろいろしましたから。

書込番号：20603461

[TAK-H2]

> けーぞー＠自宅さん

若葉マークのご質問ですし、Ｄ８１０に関する質問と関係のない話は混乱の素だとは思いますが、

> この遅延でクレームする人を見たことないですよね。(笑)

それは、「レリーズ間隔が一定でなくなる」ことを告知されたうえで、フリッカー回避の方が重要だとユーザー自身が設定した場合ですから、クレームの出しようがないですよね。(^_^;)

プロ（１ＤＸ２使用）の中には、フリッカー回避を使わないという人も居ました。
私も、Ｄ５ではフリッカー回避機能が有りますが（今のところフリッカー光源下で数千枚撮って100.00パーセント回避しています）、敢えてフリッカー回避をOFFにすることもありますよ。

「あくまで経験でシャッターチャンスを重視する」場合とは問題が違いますよね。


>１００Hzや１２０Hzの点滅を軽減するための遅延挿入です。

意味がよくわからないのですが、・・・・

「仕様」として告知される「レリーズ・タイムラグ」はフリッカー回避のためのラグｿ増大は考慮していない数値のはずだと思います。

そして、フリッカー回避による遅れは、本来のレリーズ間隔とフリッカー「暗」のタイミングとの衝突はそのときどきで違いますので、一定ではないですよね。
まあ、最大で0.01秒ほどレリーズタイムラグが増加する場合もあるでしょうね。

質問と関係ないのでやめましょう。(^_^;)

書込番号：20603530

[bonguet]

＞TAK-H2さん

横レスですが、わからないので教えて下さい。

＞Ｄ８１０の場合、レンズ開放Ｆ値5.6でも対応しているのは、中央縦３列のＡＦポイントだけですから、

との事ですが、ニコンのHPを見ると51点全て開放F5.6に対応しているように思えるんですが、私の見方が間違っているんでしょうか？中央15点のみがクロスセンサーで、残りはラインセンサーですがAFは効きそうな気がします。

http://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d810/features02.html

書込番号：20603984　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAK-H2]

>bonguetさん

申し訳ありません。
御指摘のとおりです。
私が間違っておりました。(^_^;A

真ん中3列はクロスセンサーで、他のエリアも51点でしたか、公式には、開放F5.6のレンズにも対応しているのでしたね。

謹んで訂正させていただきます。m(_ _)m

御指摘有り難うございました。


F5.6レンズではＤ８１０の中央3列しか使わなかったのは私の個人的事情でした。

書込番号：20604600

[bonguet]

＞TAK-H2さん
了解しました。
ご指摘なんてとんでもない！私自身あまり理解していないので質問させて頂いただけです。
勉強になりました。
TAK-H2さんの予測駆動フォーカスの話など、とても参考になっています。
これからもご指導頂ければ有難く思います。

書込番号：20605723　スマートフォンサイトからの書き込み

リモートレリーズについて教えてください。

[沈下橋2]

先日憧れのD810 を購入する事が出来ました。
仕事の都合でまだ殆ど持ち出せていませんが、何処に行くか考えながらニヤニヤしている所です（笑）
今まではD750で風景をメインに撮影していましたが、これから先、星空やホタルなどにも挑戦して行きたいと思っいます。皆様はリモートレリーズは何をお使いでしょうか？
D750ではDC2を使っていましたので30Aを購入するつもりでしたが、36AやWR10セットなどもあり悩んでいます。
ワイヤレスがいいのが、細かい設定が出来る方がいいのか・・・。
それぞれの使い勝手など教えていただければと思います。
何卒宜しくお願い申し上げます。

書込番号：20591448　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるくんパバ]

ちょうど去年の夏

中華製ワイヤレスリモコンをAmazonで買いました。

D3に付けて、家のベランダから夜景を撮影しました。
一晩で数百枚撮って、動画を作ってみたり。

世の中、便利になったなぁと実感しました。

数時間、カメラをほったらかしにするのであれば、ワイヤレスである必要はないですが、普通にリモコンとして使いたい場合は、ワイヤレスがあった方がいいですね。

この場合、受信機をホットシューに固定したりしますのでストロボが使えません。

その場合は、受信機を別の何かで固定してやりたいところですが、ぶらんとぶら下げても使えました。

しょーもない体験談で申し訳ないです。

書込番号：20591543　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞沈下橋2さん

私は、長年「MC-20」のレリーズケーブルを使っています。
まあ、現行では入手困難ですね。

書込番号：20591572

[けーぞー＠自宅]

真冬の野外撮影で、
自身は暖かい車の中、こたつの中でレリーズしたいならワイヤレスが
いいかもです。
真夏なら、虫対策、蛇対策にもなりますし。

書込番号：20591759　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

本機は持っておりませんが、
MC-DC1/-DC2、10pinのMC-30などを使っています。さらに原始的なAR-3をD100で使います。

なるべく原始的なもの、電池を使わないものが良いかなと言う考えです。

書込番号：20591875

[hasubow]

おすすめは、ロワMC30互換品です。
使い方などはMC30と全く一緒です。
インターバルタイマーも使えるので、流星群の時など重宝しています。
【ロワジャパン】【プロ専用/液晶LCD/タイマー機能付/撮影回数設定無制限】【PDF日本語説明書あり】Nikon ニコン MC-30 対応 シャッター リモコン コード レリーズ https://www.amazon.co.jp/dp/B006L0S6K4/ref=cm_sw_r_apa_zPcHybHG6VJFV

書込番号：20592175　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミルチノビッチ]

	接続するとGPSマークもつきます

こんにちは。
当方のレリーズの履歴です。ご参考になれば幸いです。


�@MC-36互換品：MC-36があまりに高価なため、こちらを購入。
https://www.amazon.com/gp/product/B003G40EGC/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
　いい点：機能的には問題なし。シューを使用しない
　悪い点：コードがあるので、風が強いと揺れる。電池が必要
結局粗悪品だったのか半年ほどの仕様で、コードの根元が切れかけたので下記に変更。


�ASatechi製Bluetoothレリーズ
https://www.amazon.com/gp/product/B00BFIP6LY/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
　いい点：コードレスで安定する。iphoneから快適にレリーズ可能。電池が全く減らない。
　悪い点：シューを使う必要があり、フラッシュ併用時困る。電池が必要。電源オフは電池を外す必要がある。
アプリもとても使いやすく、重宝しました。
気に入っていましたが、昨年クラウドファウンディングで下記を発見し、乗り換えました。


�BPinout（現在使用中）
https://www.letspinout.com/ja/
　いい点：コードレス。電池不要。小さい。そして位置情報（GPS）取得可
　悪い点：装着すると、D810ロゴの下のフラッシュショートカットボタンが押せなくなる。小さいのでなくしやすい。
こちらはスマホ（私はiphoneを使用しています）とBluetooth接続することで、スマホの位置情報を使用して、ジオタグが貼れます。
ニコンのGPSユニットはでかいのと、測位に時間がかかりますが、こちらはスマホの位置データを使うので、待ち時間0です。
レリーズ関係も十分な機能で、GPSデータを使用したディスタンスラプスなる機能もあります。

フルキットをクラウドファウンディングで入手しましたが、つけっぱなしにしていたら、どこかで落としてしまい、再購入しました。
再購入後は使用する際にだけつけるようにしています。
電源も不要で、リモートレリーズの役割が可能なこと、ジオタグが貼れることからとても満足しています。

書込番号：20592391

[もとラボマン ２]

沈下橋2さん　こんにちは

ワイヤレスの場合　電池切れの心配がありますし　レリーズ自体はシンプルな方が　長持ちしますので　他のメーカーに比べても強度的に強い　リモートコード MC-30Aが良いように思います。

書込番号：20592835

[沈下橋2]

＞はるくんパバさん
＞おかめ@桓武平氏さん
＞けーぞー＠自宅さん
＞うさらネットさん
＞hasubowさん
＞ミルチノビッチさん
＞もとラボマン ２さん

皆様ありがとうございます。
とりあえず、MC30の互換品を使って見る事にしょうと思います。
それで不自由かあればまた考えるという事で。
それにしても純正の約1割・・・。
ちょっと心配だけど（笑）壊れても使い勝手が良ければまた買えばいいか・・・てすね。

書込番号：20593641　スマートフォンサイトからの書き込み

[hasubow]

ロワの互換品はMC30互換品と書いてありますが、実際はMC36の互換品です。
使い方もMC36と同じなので、NikonのMC36の取説をダウンロードしておくといいですよ。

２年以上使っていますが、とくに不具合はありませんでしたよ。

書込番号：20593894　スマートフォンサイトからの書き込み

[沈下橋2]

＞hasubowさん

ありがとうございます。
昨晩ポチりました〜。
10ピン用かどうかがわかりにくくて、少々手間取ってしまいましたが（笑）

書込番号：20594629　スマートフォンサイトからの書き込み

生涯使えるカメラ

[カーテル和合]

出来るだけ良い物を選んでおこうかと思い、只今機種選定中です。予算は３０万円前後まで！使用用途についてですが、病室で寝たきりにになった身内の撮影で何枚か写真を残しておこうかと思い、出来れば一番綺麗な方法でと思ったらやはり一眼に辿り着きました。
イメージとしては明るく、若干ハイキー寄りというかとにかく暗いイメージの写真は撮りたくありません！！露出を上げれば良いのですが、白潰れは避けたいです。今まで写真を撮っていなかったので、これから勉強していこうと思います。中級機以上のスペックで初心者でも扱える一眼を探しています。

書込番号：20588314

[そうかも]

私が最近気に入っているのはソニーなどのミラーレス機に搭載されているサイレントシャッター機構です。
最初の内は無音であることの違和感もありましたが、使い続けるうちに、その場の雰囲気を壊さない無音であることの素晴らしさを改めて感じます。撮影会や人物モデル撮影などの、写真を撮ることが目的の場であるのなら、適度なシャッター音があったほうがリズミカルなんですけども、そうでない場（特に静かなとこ（病室など））ではシャッター音は耳障りで不快以外の何物でもありません。
画質などの好みまではどうにもなりませんが、静かなミラーレス機も検討されるようお勧めします。

書込番号：20588346

[カーテル和合]

コメントありがとうございました。特にうちは重症患者で一人部屋（個室）なので全然大丈夫です！
ＢＧＭとしてはこういったスムースジャズのような物を検討中です。https://www.youtube.com/watch?v=NjvRNH29U14
イメージ伝わりますかね？

書込番号：20588359

[secondfloor]

カーテル和合さん、こんにちは。

そのような目的でしたら、カメラにお金をかけるより、ライティングや背景などに気を使ってみてはどうでしょうか。

そしてRAWで撮影して、あとで時間をかけてゆっくり現像されれば、希望に近いお写真ができると思います。

ということでカメラは、各社の入門クラスのものでも良いと思います。

書込番号：20588390

[kooth]

病室なら、音が静かで、自撮りができる（寝たきりの方と、一緒に撮影するときに使用）機種のほうが良いと思います。
画素数は、ひげやしわの１つ1つを写し切る必要がないのなら、
画素数減らした方が暗所でのノイズが減りますし、階調も豊かに記録できます。
そう考えるとD810のような高画素機はあまり向いていない気がします。
まだ、D5600のほうがAPS-Cですがバリアングル液晶がある分向いていると思います。

この用途だとミラーレスのほうが向いています。
顔認識能力が高い機種を選んで、画質向上は用途に合った良いレンズで対応されることをお勧めいたします。

書込番号：20588400

[gda_hisashi]

残念
良い写真を撮るのは機材でなくカメラマン（撮影者）です
機材は一眼レフ（ミラーレス含む）のエントリークラスでも十分良く撮れます
一応１インチコンデジ以上を使えばＯＫ

あと出来るだけ良い物を使って生涯使えるってのは難しいと思います
何を選ぶとしてもせいぜい１０〜２０年程度と考えた方が良いでう

機械でない道具（包丁やスパナとか）であれば良いですが機械は難しいです
（使える使えないでなく実用になるかどうか）
例えば５０年前はブラウン管の白黒アナログＴＶ（壊れていなくても今は見れません）
５０年前のカメラで使える（動く、撮れる）物は多いですがフイルムが息絶え絶えで実際プリントはデジタルです）
腕時計動く物多いですね（でも精度は今の安ものに到底かないません）
自動車とか同じです

せいせい１０〜２０年と考えましょう
ちゃんとした機械であれば１０年くらいは大丈夫！
（５万円のカメラでも３０万円のカメラでも経年変化は進むので耐用年数は大して変わりません）

書込番号：20588408

[そうかも]

＞カーテル和合さん
静かな機材を望む理由は、第三者へのマナー的な意味合いではなく、撮っている人、撮られている人、当事者の感覚です。
個人の感覚差はあるかもしれませんが、私は静かであってほしいと思いましたので…

書込番号：20588435

[kooth]

さきほどの追記です。

臨終に立ち会いながら撮影するなら片手操作できないととつらいです。
自分は看取りにはコンデジを使用しました。

書込番号：20588448

[おかめ@桓武平氏]

＞カーテル和合さん

>> 生涯使えるカメラ

デジタルカメラは生涯使えません！！
メーカーで修理不能になったら、壊れたら「さようなら」です。

なので、μ43のミラーレス一眼でも十分かと思います。

書込番号：20588458

[餃子定食]

＞イメージとしては明るく、若干ハイキー寄りというかとにかく暗いイメージの写真は撮りたくありません！！

この部分はカメラじゃ無いんだよねー

書込番号：20588468

[たいくつな午後]

こんにちは、カーテル和合さん

タイトルに「生涯使えるカメラ」と書かれていますが、具体的に何年くらいですか？
デジタル製品は非常に壊れやすく、修理期間も短く、そのため10年使うのは厳しいですから。
10年以上使えたとしても、新しいレンズが使えないとか、メモリーカードが手に入らないとか、バッテリーが販売終了とか、そういうの実際に私は遭いました。

カメラに限らず、PCとかプリンタとか、とにかく数年で壊れてしまう。
修理代は新品より高い。
数年で「修理期間終了です」と言われる。
これがデジタルの世界です。
フィルムカメラなら数十年使えるなんて当たり前でしたけどね。

とりあえず何年ほどの使用を望んでいるのか教えてください。

書込番号：20588486

[こすぎおおすぎ]

＞カーテル和合さん

こんにちは
このボディは使った事ないのですが、充分よい絵が残るのは間違いないです。
ハイキーに撮れるような設定をすれば、ボディはなんでもいいかもです。
ただ写真はほとんどレンズで決まりますから、良いレンズ選んだ方がいいです。
24-120は使いやすいですし、良いと思います。
ただ屋内使用を考えると、もうすこし広角域があったほうがよいと思います。
広角で寄って撮ると顔がまるくふくよかに写せますね。

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VRとかよさげだけど、予算があるから厳しいですね。
あとは、
おもいきって魚眼レンズだと、変形しちゃいますが暗い雰囲気にはならないので良いかもです。

書込番号：20588487

[こすぎおおすぎ]

生涯使えるカメラ　ってことを思い切り勘違いしてるヒトが多いみたい　ごめんなさいね

書込番号：20588495

[カーテル和合]

生涯　＝　患者

でした。m(__)m

書込番号：20588506

[そうかも]

いやいや本当、生涯って言葉聞いただけで10年・20年以上が先があるのが当たり前って感覚が平和ボケですな。
人間誰でも一寸先は闇ってこともあるからね、そういう心構えも必要だね。

書込番号：20588524

[もしもし隊長]

＞カーテル和合さん

「生涯（あと何十年先も）使えるデジタル一眼レフカメラ」というのは存在しません。
デジタルの世界は5年もすれば大きく変わるからです。10年経てば別世界です。
「一生使えるパソコンが欲しい」みたいな要求をしていると思ってください。

さて、それはさておいてどうしても機材でそういう写真を撮りたいというのであれば
レンズは24-120ではなくAF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
のほうがいいと思います。まあF5.6くらいまでは絞ることになるでしょうし
なにより24-120では重いですからね。100�oなんて要らないし。
もっというと、50�o前後の単焦点のほうが使い勝手がいいかもしれません。
お金が潤沢にあるなら別に止めはしませんけれど、
D3400とAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gだけで全然いい写真は撮れるんですよ。

それでいい写真が撮れないなら、カメラが悪いんじゃなくて、腕が悪いんです。
+1.0か+0.7くらいの露出補正をかけて撮ればだいたいいい写真になりますよ。
病室内じゃフラッシュも焚けないでしょうしね。

D3400とAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G。これにレフ板。
余ったお金は適宜新しいカメラに更新するときの予算に回せばいいです。
つい10年くらい前までは中級者向けデジタル一眼も16万円くらいしましたが
今や同じくらいでフルサイズのD750が買えるんですからね。

書込番号：20588534

[okioma]

候補に上げているカメラは必要ないと思います。
大伸ばしで、さらに一部分を拡大表示するなら別ですが･･･


あと、デジタル式のカメラは生涯使えるものと思わない方がよろしいかと。
修理する際、部品の保有期間も決まっていますから･･･
保有期間が過ぎても部品があるうちは修理は可能かと思いますが・・・


＞明るく、若干ハイキー寄りというかとにかく暗いイメージの写真は撮りたくありません！！
＞露出を上げれば良いのですが、白潰れは避けたいです。


室内での必要な物は、他の方が言われているようにストロボを含めたライティングが重要です。
また露出を上げるとかではなく、どう設定調整するかです。

よりいい物というのであれば使用するレンズも検討しないと。
24-120で良いのかです。


私なら、ニコンであればするサイズならD750もしくはD5600にして
単焦点のレンズや外付けストロボを多灯発光するとかに投資します。

書込番号：20588540

[うさらネット]

病室で窓際の光を使うとかノーフラッシュでと勝手に条件付けして、

高感度の良いD750に24-70mmF2.8Gなんかのほうが向くように思いますけど。ご予算オーバか。

書込番号：20588544

[もとラボマン ２]

カーテル和合さん こんにちは

病室と言っても個室と言う事なので部屋の中明るいとは思いますが　室内ですのであ高感度に強いカメラの方が有利だと思います。

また　レンズも　撮影場所がある程度自由になりそうなので　フルサイズであれば50�o単焦点が相性よさそうな気がします。

書込番号：20588553

[infomax]

カメラはレンズがないと撮影できない
室内ならF値の小さい大口径レンズ
ナノクリスタルコート品
ライティングも必要
後は撮影社の技術 これが一番重要

予算足りないかも

書込番号：20588583　スマートフォンサイトからの書き込み

[romomo]

こんにちは。

カーテル和合さんの書き込みを文字のまま拝読すると、
諸先輩方のコメントと同じく、生涯に渡り使用することは
難しいかもしれません。

ただ、大きな予算でご検討されている様子ですので
・なるべく長く使えること
・これから勉強して行くに当たり、応えてくれる性能があること
という2点であると咀嚼して、ご提案してみます。

D750 24-120mm VR レンズキット (最安値23万程）
Nikki 50mm F1.8 （最安値2.6万程）

これに加えて、残金で
メモリーカード、ストラップ、三脚などの購入をオススメします。
それらは可能であれば家電量販店などへ行き、実物をご覧になる方が良いです。

D810はおそらく、動画を除けば
今後3ー4年、他機種に見劣りしない優れた機種だと予想します。
ですが、これは中級〜上級者向けですので、初心者に優しい使い勝手ではありません。

ひとつエントリー側のランクであるD750を選択した方が
より低価格ですので周辺機器を充実させられます。
モノコックという素材を採用していますので
長くご使用される考えにも、きっと応えてくれるでしょう。

使い勝手としては、機能が煩雑すぎず
エントリーモデルよりもかゆいところに手が届く、というイメージです。

そして何より、チルト液晶があることで助かる局面が多数あると思います。
広くはない（違ったらすみません）室内でギリギリ壁まで下がった時など、便利です。

24-120mm VR は私も所有していますが、とても便利でコスパが高いレンズです。
広角側が24mmある点も、室内使いに向いています。

50mmは、写真を勉強する上で最も学びやすい焦点距離であり
ポートレート撮影を行うレンズとして最もスタンダードなレンズです。
また、ピントの合う被写体を浮かび上がらせてくれるF値ですので
背景を目立たせたくない場合に有効です。

病室はいろいろ映り込みすぎると
リアルすぎると言うか、悲しい感じになってしまうので
私もこういったレンズを使い撮影したことがあります。

素敵な写真生活が送れますように。
長文失礼致しました。
見当違いなご提案でしたら、スルーして下さい。

http://kakaku.com/item/K0000693265/

http://kakaku.com/item/K0000247292/

書込番号：20588602

[みやび68]

まずはご親族の方が
病に伏していらっしゃるとのことで
お見舞い申し上げます。

価格.comさんの本旨からは
外れたレスになりますが
スレ主さんのご質問を拝見して
またいくつかの諸先輩方の
レスも拝見して
異常な違和感を覚えたのは
私だけではないと思います。

果たしてご病気で
苦しんでいらしゃるご本人は
その姿を後日に残すことを望んで
いらっしゃるのでしょうか？

ましてそれを一眼で
綺麗に残すだなんて
ご病気の方を
単なる被写体として
とらえていらっしゃるのでしょうか？

ご病気の方がいらっしゃる方に
ご臨終の瞬間を撮るには云々だなんて
なんかズレてるよ。おもいっきり。

書込番号：20588618

[gda_hisashi]

>生涯　＝　患者

かすかにそんな気もしましたが

それでも同じです
カメラ機材ではありません
撮影スキル（しいて言えば明かりやライティング）

証明写真やポートレート的な内容を求める場合プロに頼むのが一番
記録（記念）であれば普段から数撮るのが良いでしょう

※機材選びより窓際でとか露出補正はとか話しながら・・・とか撮り方の研究が良いかと思います
５万円のカメラより３０万円のカメラを使えば良く撮れる訳ではありません

書込番号：20588785

[y_belldandy]

＞スレ主 カーテル和合さん

予算30万円でここに書き込んだということはD810を軸にお考えですね？

でも…

＞イメージとしては明るく、若干ハイキー寄りというかとにかく暗いイメージの写真は撮りたくありません！！
露出を上げれば良いのですが、白潰れは避けたいです。
今まで写真を撮っていなかったので、これから勉強していこうと思います。

ということでしたら、本体はD750にして、レンズにお金をかけた方が良いと思われます。
(高いカメラの方が必ずしも綺麗に撮れるという訳でもありません。)

レンズは24-70mm f/2.8とかですね

書込番号：20589681

[y_belldandy]

＞みやび68さん
＞ご病気の方を
単なる被写体として
とらえていらっしゃるのでしょうか？

＞ご病気の方がいらっしゃる方に
ご臨終の瞬間を撮るには云々だなんて
なんかズレてるよ。おもいっきり。

ここは普通に「生きて、元気なうちに、元気な姿を…」という解釈で良いのでは？

書込番号：20589923　スマートフォンサイトからの書き込み

[カーテル和合]

非常に沢山のご回答ありがとうございました。
一部、勘違いをしてる狂人が居ますが、いったいなんなんでしょう？？
生きてる内に元気な姿を写真で残して何が悪いのですか？
誰も霊安室で撮影会をやると入っていませんが。大変申し訳ないですがそのような方とコメントのやり取りを行うつもりは一切ありません。以降のコメントはご遠慮下さいませ。

書込番号：20590275

[カーテル和合]

＞みやび68さん

大変申し訳ないのですが、今後は私宛のコメントのやり取りはご遠慮下さい。非常に不愉快です。

書込番号：20590285

[kooth]

＞みやび68さん
＞ご病気の方がいらっしゃる方に
＞ご臨終の瞬間を撮るには云々だなんて
＞なんかズレてるよ。おもいっきり。

ご指摘ありがとうございます。

自分はスレ主さんの最初の書き込み
＞使用用途についてですが、病室で寝たきりにになった身内の撮影で何枚か写真を残しておこうかと思い、
＞出来れば一番綺麗な方法でと思ったら
を読んで、「覚悟を決められたのだな」と判断しました。
退院や回復前提なら、上の言葉はなかなか出てきませんから。
そして、自分が長年（複数名で8年ちょっと）病室でどう撮ってきたか、どこが大変だったか、と思い起こして、
片手で撮影できるカメラがあると良いことを素直に書き足そうと思い至ったわけです。
ただ、書き方をもう少し工夫すればよかったですね。申し訳ないです。

自分の場合は海外にいる親族への都度の報告用を兼ねて写真を撮りました。
上記の様に各人長く入院していましたから、きれいにというよりはスナップに毛の生えたような感じのものです。

撮る理由は人それぞれ、
写真家の荒木経惟先生の　センチメンタルな旅・冬の旅 のようなものもあります。
撮らない理由も人それぞれ。
病室で病人の写真を撮るなんてという考え方も、もちろんよくわかります。
スレ主さんが、撮る覚悟をお決めになり、自分に同様の経験があるなら、
アドバイスできる範囲でアドバイスできればと思います。

書込番号：20590391

[parity7]

撮影の目的やその是非は別として、ボクならDfをオススメします。
それに28mmと50mm、軽快に撮影できますよ。

D810は重いし、高画素機は手ぶれにシビアです。
あと窓からどのくらい光が入るかにもよりますが、病室は思うより暗いです。

できれば50mm単焦点でじっくりと最期の姿に向き合ってみてくださいね。

書込番号：20590420

[じゃがじゃが♪]

写真は、D810 24-120 VR レンズキットで、全く問題ないと思います。
デジタル一眼の中でも、Dynamic Rangeは高い方ですし、素晴らしい写真がとれますよ。


ところで病室の家族とコミュニケーションを深めるためにも、あなたが動画を撮影して、病室で鑑賞しあったらどうでしょう？

D810は動画機能が弱いし、動画をとるには重たすぎるので、
ハンディカムやアクションカムがお勧めです。
特に最新のアクションカムは、手振れ補正が充実しており、GoProよりもいいです。
どちらも使いましたが、アクションカムは歩いたり、自転車にのっても、本当にブレがないです。
FHDで60fpsで記録すれば、地上波のTV放送と同等画質です。


例えば、朝、あなたが家の周りなどの近所を撮影して、病室でタブレットやPCの画面等で一緒にみます。
すっごく会話が盛り上がります！
最愛の人が撮影した動画を一緒に眺めて、会話をするのは、すごくいいですよ。　（＾＾）

そして、笑顔がMaxになったところで、D810でポートレート撮影。
さりげなく、アクションカムで動画も撮影。
何事にも変え難い記録が残ります。

書込番号：20591365

[beebee.zoo]

＞カーテル和合さん

病室で使用する事を考えると、やはりもう少し小さいカメラで考えた方が撮り続けることも、撮られる方も楽な様に思います。

自分が使っている中ではfujiのPRO-2と1.4/35mmの組み合わせをお勧めします。フジの色と再現性はRAW現像されない人向けに最良です。フォルムもレンジファインダーの良さが残っており圧迫感がありません。

自分は800Eを持っていますが、病室で取り回すのは邪魔だと思います。

一眼でなくても良ければ同じくフジで今回新発売の100Fもお勧めします。病室の置いてあっても自己主張し過ぎない違和感無く置いておける感じです。

機能的にはその場で映りを確認しながら撮れる、ミラーレスの方が一眼レフより良いと思います。ソニーもオリンパスも使いますが、大きさが小さくても一眼一眼したデザインの物は向いていない様に思います。そのまま背景に置いてあっても気にならない大きさとクラシカルなデザインだと思います。

同じ様なコンセプトで作られたソニーやパナソニック、オリンパスの機体もありますので、PRO-2とレンズの組み合わせを一度カメラショップで試してみてください。

書込番号：20591493　スマートフォンサイトからの書き込み

[1213393tmc]

＞カーテル和合さん
とても生涯使おうとは思えません…わたしは数ヶ月で売却しました！
まだD500の2週間よりはマシですが…(笑)

書込番号：20592027　スマートフォンサイトからの書き込み

[阪神あんとらーす]

Dｆに1票(=^・^=)。

書込番号：20593879

[ありがとう、世界]

(ネタスレとわかっているのです(^^;)


>生涯使えるカメラ

部品の保管や再生産のための図面や製造方法の指示書、ただし半導体の場合は容易に再生産できないので、信号互換に関わる資料一切合切と秘密保持契約における保証金の一部前払いを含めて、
「最低でも１億円」かな、と(^^;

※デジカメ関連企業に勤められてる方、すみません、
「1億ぽっちでそんなことできるわけないだろ？」と石を投げないでください(^^;
「最低でも」がミソですし、まだ続きがあります(^^;


しかも、売買契約に関わるメーカーが存続出来なくなった場合は契約消滅でカネも帰ってこない項目が明記され、
しかも無期契約はダメだったりするので、
10年毎契約更新で「毎回、最低でも１億円の更新料」がかかるかと…。

たぶん、いわゆるスーパーカーのほうが随分安く付くかと(^^;

書込番号：20594449　スマートフォンサイトからの書き込み

D810 or Df

[おかめ@桓武平氏]

新年、明けましておめでとうございます。

D810をお使いで、「17-35/2.8D or 50/1.4D or 85/1.4D」のRoHS指令前のレンズで撮影されている方いらしゃいますでしょうか？

この北海道の僻地ではD810をレンタル出来ないので、家電量販店で試しても全ての撮影状況を写すことが出来ません。

D810ですと、DXフォーマットでD200以上のスペックで運用出来ることは判っていますが、このレンズ群があるので、レンズは一切入れ替えせず運用する予定で検討しています。

やはり、Dfの方が相性がいいのでしょうか？

尚、D200のAPS-C機は、壊れるまで運用する計画でいます。

「D810 or Df」の撮影は、室内と夜間用として導入予定です。

=======================================
以下に示す機種を運用される方に制限させて頂きます。

D810 or Dfのお持ちの方、どちらをおすすでしょうか？
=======================================

宜しくお願いします。

書込番号：20538409

[yamadori]

　D810を以前愛用してました。（昨年手放し）
お尋ねのレンズを持っていないので、確実回答じゃないけど

＞尚、D200のAPS-C機は、壊れるまで運用する計画でいます。

このレンズがＤ２００で使用できているなら、Ｄ８１０でも使用できるはず。

＞D810 or Dfのお持ちの方、どちらをおすすでしょうか？

Ｄ８１０がお薦めだと思いますね。
オールマイティな用途に対応しているのがＤ８１０だからです。
弱点は連写速度が遅いぐらいですね。

書込番号：20538429

[おかめ@桓武平氏]

＞yamadoriさん

ありがとうございます。

今、「17-35/2.8D or 50/1.4D or 85/1.4D」のRoHS指令前のレンズの「性能面」がD810で発揮出来るか、懸念しています。

>> 弱点は連写速度が遅いぐらいですね。

D200と同等だと思って使います。

書込番号：20538489

[万年下手]

＞おかめ@桓武平氏さん

こんにちは

D810は高画素機ですので、お持ちのレンズを生かされるなら、Dfが高感度も含めてよろしいかとおもいますが、

画像処理エンジンがDfはExpeed３で、１６００万画素機ですので、RAWで撮りましてC-NX-DでWBも含めて現像

調整処理の場合もあるかと思います。

参考ですが、D750は２４００万画素機で画像処理エンジンExpeed4でWBやAFも精度が向上しており、また、望遠レンズもグリップ部

が深く使いやすく、高感度にもD810よりつよいです。私もAi-sレンズ２８ｍｍ、５０ｍｍなど使いますがもっぱらD750です。

今、１６日までキャシュバック中でお買い得ですね。

書込番号：20538514

[おかめ@桓武平氏]

＞万年下手さん

ありがとうございます。

D750の窓が丸窓でない点や「AE-LボタンとAF ONボタンが横に並んでいない」ので、
選択候補から外しています。

書込番号：20538546

[kyonki]

D810で良いと思います。
最新の高画素機だからこそレンズの持っている性能をいかんなく発揮できると思います。
Dタイプレンズが使えないとか、他のボディよりも描写が落ちるなどということはありません。

ただし、Dタイプレンズはピント精度がGタイプに比べると落ちる事が多いのでAF微調節でしっかりと合わせてください。

書込番号：20538617

[おかめ@桓武平氏]

＞kyonkiさん

ありがとうございます。

>> 最新の高画素機だからこそレンズの持っている性能をいかんなく発揮できると思います。

鉛レンズの癖が出るのではないかと懸念していました。

>> AF微調節でしっかりと合わせてください。

D200では、「AF微調節」が無い機能です。
了解しました。

================================

Ps. お馬さんは、胆振・日高地方にも競走馬もいま〜す。

書込番号：20538657

[万年下手]

追記

＞「D810 or Df」の撮影は、室内と夜間用として導入予定です。

夜間用のサンプルUPします。

Dfはレンズにやさしいですね。

D810は、CFやSDにもよりますが連写時もまずまずで、立体感があります。

書込番号：20538675

[DLO1202]

時間と予算が許すなら・・・ですが

両機とも発売されてかなり経過してます。
昨年後半頃から両機共噂が立ってます。

今月の末にニコン100周年
2月には23日からかな？CP+2017があります

それを見極めてからでは遅いですか？

CANONからは昨年5Dmk�Wも出てるし、ニコンも放っとけないと思います。

書込番号：20538713

[おかめ@桓武平氏]

＞万年下手さん

サンプル、ありがとうございます。

>> D810は、CFやSDにもよりますが連写時もまずまずで、立体感があります。

やはり、凄いです。

サンディスクの32GBのカードを分けて使おうと思っています。

32GBのCFカードで約18,000円で、
32GBのSDカードで約12,000円のようです。

D810ですと、「マルチパワーバッテリーパック」も欲しくなってしまいます。
Dfですと、「マルチパワーバッテリーパック」が付かないから軽量で使えるかなぁと思って居ます。

書込番号：20538720

[おかめ@桓武平氏]

＞DLO1202さん

ありがとうございます。

>> 昨年後半頃から両機共噂が立ってます。

フルサイズ機は、サブ扱いで使う予定ですので、型落ち狙いです。

高解像度までは不要で、D700の後継機(D750はその後継機でない)が出ると即買いかも知れません。
でも、風景がメインでしたら、高解像度機もいいなぁと思っています。

書込番号：20538753

[ハワ〜イン♪]

おかめ@桓武平氏さん　他皆様
新年あけましておめでとうございます♪

別スレでご挨拶頂きましたが、スレ主様の質問まる無視の脱線レスでしたので（苦笑）、こちらでお返事させて頂きます。

本年も「色々」楽しいコメント期待しています。よろしくお願い致します。

そ〜いえば

>> 私はD7100で本格的にカメラを始めてD7200に買い換えました。

あれ、次はD500じゃなかった？？

レンズも
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
も買われていますので、次は何だろう？？


とカキコして下さってましたね。
ふふふ　ちょっと当たってます〜　でレンズ次は何でしょうねぇ？　
おかめさんにかかれば簡単に当てられちゃいますね。
下手っぴなので、何かこれは　というものが撮れたらご披露するかも　しないかも


質問内容は全然分かりませんが、Ｄ８１０にしてもＤｆにしてもAPS-Cのサブ機で使うつもりだなんておかめさんしか言えないセリフですねぇ〜

Dfの福袋まだ在庫あるようですよ？　そういえば２００万のも復活したようですし…　如何ですか？

書込番号：20538974

[gohst_in_the_cat]

両方とも使っていましたが、Dfは手放しました。
(オールドレンズはα7sの方が撮影が楽なので)
17-35/2.8D、50/1.4D、85/1.4Dも使っていましたが、
f/1.4Dはどちらも開放だとDfでも眠い画質になる可能性が高いレンズです。
F2以上に絞って使うならD810でも問題なく使えるかと思います。
どちらもGタイプには無いレンズの味が存在するので、
この2本のレンズはこれからも故障しない限りは有効なレンズです。
17-35mmは純正の18-35mmかタムロンの15-30mmの方が描写面で有利です。
17-35mmだけは今となっては微妙なレンズだと思います。

DfとD810の性能面での差として、
ファインダーの見やすさ、AF性能(フォーカスエイド含む)の正確さ、
シャッターフィーリング(ショックによるブレ率など)、露出の安定感、
これら全ての要素はD810の方が能力が高いように思います。
なので、オールドレンズでMFする際もD810の方が撮影しやすいです。
悪名高い43-86mmの初代レンズでも開放からD810で楽しく使えるので、
Dfでないといけないレンズは非Aiレンズくらいかと思います。
しかし、DfでMFオールドレンズの撮影はかなり難儀します。
頼みのフォーカスエイドもアテにならないのでF1.4の開放撮影は難しいです。
MFオールドレンズが主体ならα7系にマウントアダプターの方が撮影が楽です。

D810の最大の欠点はデータ容量が大きくなること、
それにともなってRAWの加工でのPCの負担が大きくなることです。
これがクリアできるのであれば、断然D810をお薦めします。

D200はISO400以内で光が十分にある環境なら良い発色をするCCDカメラです。
特に屋外での草花の撮影では独特の濃い発色を堪能できます。
DfやD810とは違った用途で活躍できると思いますので、大切に。
ただ、F1.4のボケを最大限に活かすにはフルサイズセンサー機が必須です。
3本のレンズだけで考えても導入するFX機がメインになるような気がしますけど。

書込番号：20539036

[おかめ@桓武平氏]

＞ハワ〜イン♪さん

>> 別スレでご挨拶頂きましたが、スレ主様の質問まる無視の脱線レスでしたので

「ハワ〜イン♪さん」にとっては、わんちゃん撮影の経験者です。
従って、スレ主様に買って貰うには、実例を挙げて見ました。

>> 質問内容は全然分かりませんが、Ｄ８１０にしてもＤｆにしてもAPS-Cのサブ機で使うつもりだなんておかめさんしか言えないセリフですねぇ〜

日中は、D200でもようは足りているので、出来ない部分はフルサイズでカバーです。

>> Dfの福袋まだ在庫あるようですよ？　

田舎の北海道にないので、勘弁です。

>> そういえば２００万のも復活したようですし…　如何ですか？

予算は、325,000円が上限です。(予備バッテリー、サンディスク32GBメモリーカード込み)
理想は、込み込みで250,000円で抑えたいです。

書込番号：20539064

[空の星]

＞おかめ@桓武平氏さん

> 「17-35/2.8D or 50/1.4D or 85/1.4D」のRoHS指令前のレンズ

上記のレンズで17-35/2.8Dと50/1.4Dは解像的にD810ではきついところがあります。それでも2段絞れば十分使えますが。それよりも、この有鉛ガラスの世代のレンズはコーティングが古いので、フレアが今のレンズより盛大に出るとか、コーティングのUVカットの効果が低いので、パープルフリンジが出やすいところがあります。それでも、ケンコートキナーのL41フィルターを使用して常に1段、出来れば2段絞って撮るということであれば、D810でもDfでもどちらでも問題なく使えます。

書込番号：20539073

[ロケット小僧]

＞おかめ@桓武平氏さん
こんにちは。
横から失礼します。

挙げられた機材の内、Dfしか使用していないので、
余計でしたらスルーしてください(-_-;)

ご質問の要点は、
RoHS指以降の「エコガラス・レンズに対応した機材」で、
鉛レンズの特性なりメリットをいかせるか。
でしょうか。

以下は、浅学な拙の知っている範囲です。
（余り自信はありませんし、確認もしてません）ｗ

まず、ガラスへの酸化鉛の添加の目的は
光の「透過率」「屈折率」を高めることだそうです。
RoHS指令以降に代替のチタンやバリウムなどでは、
鉛に比べると、これらが落ちてしまし、
また、若干「青」の透過率が悪いようです。
そこで、コーティング変更やガラスの屈折面への見直しを
行っていると聞いたことがあります。

ちなみに、人間の目は自然光より青味がかって見えるそうで、
青対策は大切なようです。

つまり、「エコガラス・レンズに対応した機材」あるいは
同様なセンサーでの対応は考えられず、
レンズ側での対応が一般的ではないでしょうか。

センサー側の役目は入ってきた光を自然に受け入れることで、
レンズの役目は、人間の見た目に近く光を透過させること、
とすれば、機体側での対応は、ほぼ無いような気がします。
それしてしまうと、世の中の膨大なレンズ資産が。。。。。

ちなみに、拙のDｆは、ほぼオールドニッコール専用なので
仮に巷で噂されるDf2が
「エコガラス対応」になったらエライことです。（笑）

Df2はドンガラD600/610、センサーD4ですから
敢えて導入することないと思います。
唯一のメリットは、（外観を別とすれば）（笑）
ほぼ全てのニッコールに対応するマウント（だけ）です。

導入するとしたら
D810でよろしいのではないでしょうか。

書込番号：20539117

[おかめ@桓武平氏]

＞gohst_in_the_catさん

ありがとうございます。

実は、オリンパスのOMズイコーレンズも遊んでいるので、α7IIも狙っていましたが、
真冬の北海道では、バッテリー低下でちょっと厳しそうだと判断しています。

PCは、自作のCore i7 860(メモリー16GB)の本体で我慢して使う予定です。
本当は、2011年のMac mini Serverモデル(メモリー8GB)で使いたいです。
RAW現像は、全部しないので、なんとかなるかと思っています。

記載していないレンズは、
105/2.8Ｇマイクロと70-200/2.8GとΣの300/2.8ですが
純正の2本に関しては、問題ないかと思っています。

書込番号：20539126

[おかめ@桓武平氏]

＞空の星さん

ありがとうございます。

85/1.4Dは、D200でも、フレアー、パープルフリンジが一番発生し易いと思っています。
次に、50/1.4Dもその傾向があるようです。

17-35/2.8Dですと、KenkoのL41フィルターを装着しています。
85/1.4Dと50/1.4Dは、KenkoのUVフィルターを装着しています。

書込番号：20539166

[おかめ@桓武平氏]

＞ロケット小僧さん

>> 余計でしたらスルーしてください(-_-;)

Df側の意見も大事です。

動画は不要だから、Dfもありかなぁと思っています。
(必要だったら、パナのGF7に任せるつもりです。)

書込番号：20539190

[gohst_in_the_cat]

＞OMズイコーレンズ

これの本来の実力を楽しむのなら、やはりα7シリーズがうってつけでしょう。
(本当はライカのMかSLの方がマウントに無理の無い設計だけど高価なので・・・)
自分はα7sに3つのバッテリーを携帯して運用していますが、
寒冷地ではミラーレス機はどこも似た様な感じになります。
その場合はカイロなどで暖をとって電圧低下を防ぐしかないです。

f/1.4Dシリーズはフリンジが出やすいとは言っても、
絞りによって描写の傾向が変化する部分は描写の味でもあるので、
一概に現役と比較して劣るという印象はありません。
総合して手持ちレンズを全て活かせるのはやはりD810の方かと思います。
画質を好みに合わせる微調整もD810の方がやりやすい印象ですし、
(DfとD4のセンサーと画像処理エンジンは少しクセが有る気がしているので)
ガチッとピントの合うヒット率はD810の方がかなり高くなります。
Dfは趣味のカメラで本気撮りには向かないように感じているのも後押しできない理由です。
Dfを買うならマトモなFX機を所有している前提の方が気楽に運用できます。
FX機がDfオンリーというのはどうなんでしょう、自分としては微妙です。
また、今年は100周年記念なのでDfに似た記念カメラが発表されるはずです。
Dfは今となっては様子見をした方が無難なカメラだと思います。
Dfを購入するなら記念カメラの発表後でも遅くないかと。

D610は問題外として、D750、D810、Dfで比較するなら、
現状ではかなり安価になったD810が一番バランスに優れているかと思います。
手持ちのレンズでも十分に描写を堪能できることを保証します。
(シグマのレンズ以外は全部D800やD810で試したレンズばかりなので太鼓判押せます)
意外とD810やK-1の3600万画素は古いレンズとの相性問題をあまり感じないですよ。

書込番号：20539481

[おかめ@桓武平氏]

＞gohst_in_the_catさん

再度、ありがとうございます。

OMレンズは、パナGF7でも使っていますが、
焦点距離が2倍になり、電子シャッター扱いなので、
夜間と室内ですと、場所により横模様が出てしまいます。

なので、パナGF7でOMレンズを使うとした場合、日中だけしか使い道がありません。

欲を言えば、北海道の冬場の森林公園に生息するアカゲラやクマゲラなども撮影したいのですが、
D200ですと、F2.8のレンズでもシャッタースピードが稼げないので、
現状はパナGF7+LUMIX100-300での撮影になっています。

書込番号：20539664

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

＞おかめ@桓武平氏さん
＞「17-35/2.8D or 50/1.4D or 85/1.4D」のRoHS指令前のレンズの「性能面」がD810で発揮出来るか、懸念しています。

心配ないと思いますよ。画質にこだわるならD810だと思います。知り合いにD810のデータを良く見せてもらいますが、凄いです。(^^)

これから長く使うことを考えれば画素数の凄いEXPEED４のD810のほうが後悔しないと思います。

所有する喜び、撮影していて楽しいのは Df だと思いますけどね。私は Df のほうが欲しいと感じています。

まぁ、どちらも良いカメラですから好きなほうを買えばいいと思いますよ。

書込番号：20539673

[おかめ@桓武平氏]

＞ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛさん

ありがとうございます。

>> 画質にこだわるならD810だと思います。

(フィルム機では、F100とF5を使っていましたので、2機を下取りし、D200に化けています。)

・丸窓(F100/F5から)
・アイピースシャッターが付いています。(F5譲り？)
・AE-LボタンとAF ONボタンが仲良く並んでいます。(F100/F5から)
・10pinターミナルがあります。(F100/F5から)
・マルチパワーバッテリーパックが用意されています。(F5譲りになる？)

>> 私は Df のほうが欲しいと感じています。

私もそう感じています。

・アイピースシャッターが付いていない。
・10pinターミナルがない。
・マルチパワーバッテリーパックが用意されていない。

重さが軽いのも良さそうです。

書込番号：20539744

[gohst_in_the_cat]

Dfを推している反対側の意見として、
(実際にDfは最大で3台所有していました)
・MFしにくいファインダー
・低いAF精度(3台のうち2台はニコンでAF調整してもイマイチだった)
・センサーの発色が人物向きでなく、調整しにくい
・貧弱なシャッター周り(ブレはD810よりも起きやすい)
・値段の割に常用するには不安になる剛性(D7200よりも耐性が低い気が・・・)
と、最低限でもこれくらいのマイナス面が存在しています。
自分の場合、デザインも少し野暮ったいので所有していて満足はできなかったです。
(α7sが出てからはDfの必要性をまったく感じなくなった)
質感も高級とは言えず、D3300やD5500に近い印象でした。
(似た様な価格なら質感は富士のPro2とかの方が断然上)
それでも当時はNikonの心意気を感じて購入して使っていましたが、
デザインや使いやすさでは富士のX-T2に完全に抜かれてしまった印象です。
MFのしやすさという側面ではα7シリーズの独壇場ですし、
今から敢えて新品でDfを購入する理由を見つける方が困難な気がします。

今となってはDfはよほど懐に余裕の有るNikon信者でなければお薦めできないカメラです。
(非Aiを使わないならDfよりもD610の方が安価で描写面でも合理的)
特に人物撮影ではDfやD4よりD600系センサーの方が扱いやすいですよ。

ただ、物を買うということは、
スペックや使いやすさよりも欲しいかどうかという点が重要なので、
2択で本当に欲しい方を購入するのが現状での最適解になると思います。
合理的に撮影結果のみを考えるならD810の一択ですが、
Dfの方に惹かれているというのであれば、Dfを買えばよいと思います。
ある意味、恋愛と似てますな。
こういう話は男性よりも女性の方がズバッと決断できるような気がするので、如何？

書込番号：20539887

[おかめ@桓武平氏]

＞gohst_in_the_catさん

ありがとうございます。

D810にも魅力はありますが、D200の役目が無くなる可能性もあるので、
Dfの方が約10万円近く、安く構成出来るのも魅力です。
(D810にマルチパワーバッテリーパックを装着する前提で)

Dfですと、望遠はAPS-CのD200に任せ、動画はパナGF7に任せられるので、
丁度良い構成かと思っていました。

もし、D810で一番使いたいレンズは、風景の撮影で17-35/2.8Dだと思っています。
それ以外のレンズですと、DXフォーマットで使いたい構想でした。
この条件ですと、D200は役目ご免かとなってしまいます。
(D200は、2015年に無料でセンサー交換しているので、まだいけそうです。)

本当に難しい選択です。

書込番号：20540708

[ＬＡ・ＳＣＡＬＡ]

D810　夜間ISO800	Df　ISO1600	Df　日中	D810とこのレンズの相性が凄く良いです。

＞おかめ@桓武平氏さん、今晩は。
DfとD810で85mm f/1.4Dの�Iをマーク以前のを使ってます。
正確に言うとDfは売却してしまったので、使用していました。
あとDタイプは 300mm f/4Dも使用しています。

当たり障りのない意見ですが、夜間の高感度はDf、昼も結構使用するのであればD810だと思います。
夜間ISOを上げて使用するのであればDfほぼ一択ではないでしょうか。

但し気を付けないといけないのは、Dfで夜間暗い場所のAFは頼りにしない方が賢明です（ほぼ合焦しません）
機械の中身がD６００なのでフォーカスエリアが狭いのも難点ですね。
それでもD4譲りのセンサーは諧調に余裕が有るためなのか、暗部の表現が素晴らしく良いです。

総合的にISO８００までであればD810がお勧めですけどね。
光が回っているときのD810の描写はちょっとヤバいです(^_^)
Dタイプでも素晴らしい描写をしてくれます。

D810は夜間あまり持ち出さないのですが、少ない写真の中から見つけました。
Dfのも貼っておきます。

書込番号：20543092

[ＬＡ・ＳＣＡＬＡ]

あら、解決済みでしたね。
ごめんなさい(-_-;)

書込番号：20543163　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ＬＡ・ＳＣＡＬＡさん

ありがとうございます。

朝起きて見たら、このアドバイスで、また気が変わってしまいますね。

>> 当たり障りのない意見ですが、夜間の高感度はDf、昼も結構使用するのであればD810だと思います。
>> 夜間ISOを上げて使用するのであればDfほぼ一択ではないでしょうか。

日中の撮影は、原則APS-CのD200を使う構想にしています。

夜と室内の撮影で、フルサイズ機で使いたいと思っていました。

もし、日中でフルサイズ機を使うとしましたら、
風景などで17-35/2.8Dを使いたい場合や
森林公園に入って野鳥撮影でΣ300/2.8を使いたい場合だけと思っています。

(17-35/2.8Dと1600〜6400ぐらいの高感度ISOが必要なので、フルサイズを導入したい理由です。)

AF性能・連写性能は、D200を凌いでいればOKだと思っています。

>> 総合的にISO８００までであればD810がお勧めですけどね。

フルサイズ機で使用するISO感度は、6400を想定していました。

D200のISO感度の最大値が、1600までですので、
ペット(オカメインコ)、動物園・水族館、イルミネーション、夜間の雪祭りなどの撮影を対象にする予定でした。

書込番号：20543626

[gajitojun]

こんばんわ

　D810とDfの撮り比べをしたことがありませんが、高感度ではDfが優っているとのことですが、D810もそれほど悪くないかと思います。
　手元にあるデータをアップしてみます。夫々環境光、感度、SS、F値が違いますので参考にならなければご容赦を。
D810での大量のデータをPCで扱う負担と、機材重量を考えてDfも投入してみました。

　自分もD200も使っていましたが、これ加えるなら機材もデータも重いですがD810かなと思います。

書込番号：20544844

[おかめ@桓武平氏]

＞gajitojunさん

ありがとうございます。

D810ですと、DXフォーマットでもD200のスペックを越えているので、D200は引退になってしまう感じがあります。

書込番号：20544965

[gohst_in_the_cat]

＞D810ですと、DXフォーマットでもD200のスペックを越えているので

この2台なら発色や描写の傾向が異なる為、競合しません。
デジタルカメラは機種によって描写傾向が異なるので、
保管場所と懐に余裕が有るのなら何台有っても楽しめます。
古いカメラの弱点は高感度の性能くらいで、
低感度ならD1XとかD100でも未だに十分に楽しめる描写をします。
(手持ちのD100は未だに現役です)

D200やD300は故障した際の修理受付が終了しています。
いつ壊れるかわからない機材に気を遣うよりも、
いつか壊れてしまう可能性も考えながら機材選考をした方が良いのでは？

書込番号：20545981