D810 24-120 VR レンズキット のクチコミ掲示板

Exif情報から総ﾚﾘｰｽﾞ回数の確認方法につきまして

[AF Nikkori]

D810を購入して何気に総レリーズ数を確認しようと
F6exifで調べたのですが、トータル撮影枚数の項目がありません。
ver0.9.0bです。
勿論D800やD300sのjpegファイルは撮影枚数は表示されます。

念の為JpegAnalyzerPlus ver.1.42でも調べましたが、
いつも下の方に出る総レリーズ回数の項目が無く、
表示されるレイアウトも違うようです。

連番のファイル番号からしか確認できないのでしょうか？
できれば正確なレリーズ数を確かめたく、
その為にはExif情報の意味合いから知る必要があるかもしれませんが、
どなたか確認方法をご存じの片がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

書込番号：17811694

[Dragostea]

　昔の機種でしたら総レリーズ数も出てくるのですが、新しいニコン機はもうSCでしか確認できないんでしょうかねえ・・・。

書込番号：17811869

[rsaku2008]

パソコンがMacであれば、プレビューから「ツール」ー「インスペクタを表示」で確認することが出来ますが、Windowsは分かりません。

書込番号：17811971

[チムチィー]

Picasa3では、表示されないでしょうか?
D800ですが、表示されています。

書込番号：17812117　スマートフォンサイトからの書き込み

[ryujiro]

AF Nikkoriさん、こんばんは。

私はD810は所有してませんが、Photo Me でもダメでしょうか？

なんか方法があるはずですがNikonも嫌な事してきますね。

確認出来ることを祈ってます。


http://www.photome.de/

書込番号：17812122

[でろーざ１号]

XnViewでは確認出来ましたよ
自分が使ってるのはバージョン2.13でしたが
D810の総レリーズ数見れました。
最新バージョンは2.2みたいです。
http://www.xnview.com/en/xnview/#downloads

書込番号：17812177

[うさらネット]

D3300 Exif もJpegAnalyzer/OpandaExif/PhotoMeでShutter Count見えなくなりましたが、
XnViewではプロパティに表示されますので、D810もXnViewでどうぞ。

書込番号：17812220

[じじかめ]

有料ですか？

書込番号：17812908

[Paris7000]

XnView使ってみてください。
D7100のころからか、フォーマットが変わったのか、それ以降発売のカメラでは以前のソフトでは表示できなくなり、時々こういう質問が登場します。

XnViewなら表示できますので、お試しあれ〜
以下リンク先からDLできます。
サイトは英語ですが、XnView自体は日本語対応していますので、ご安心を（＾＾）
http://www.xnview.com/en/

EXITタブに総リレーズ回数という項目があります。

書込番号：17813033

[南方詩人]

picasaで確認できましたよ。

書込番号：17813401

[AF Nikkori]

皆さん早速のレス有り難うございます。

Dragosteaさん
　そうなんです。D300S（５年前モデル）とD800（２年前モデル）で
見られたのに特にF6exifで見られなくなった事に、何で？と思いました。
でもその後の方のご指南で解決できました。

rsaku2008さん
　確かにご指南の通りに行うとD810のレリーズ回数も確認できました。
有り難うございました。
プレビューで開く事はあってもツール?インスペクタという作業自体
全く行った事がありませんでした。
他のソフトを導入する事なく（たまたまですが）その様な情報を
確認可能とはさすが Mac ですねー。
たしかRAWファイルもコーデック新たに入れる事なく縮小表示できますものね。

チムチィーさん
　Windows7pro64bit環境でPicasa3をDLしました所
おっしゃる通り確認できました。　
ただインスト時の設定でパソコン内の全てのピクチャを探すで行った為
とてもぎこちないソフトの動作でした。設定を間違えました（笑）

書込番号：17813650

[AF Nikkori]

ryujiroさん
PhotomeではD810のシャッター回数の項目はございませんでした。
D800のファイルでは確認できましたが。
そのソフト自体知りませんでしたので他の機会に使ってみます。
有り難うございます。

でろーざ１号さん
　有り難うございます。D810のシャッター回数確認できました。
その他にもいろいろ出来るのですね。助かりました。

うさらネットさん
　有り難うございました。D3300等の比較的新しめの機種は見れないのですね。


じじかめさん
　窓のサイトでフリーDL、インストできました。　他のサイトでユーロ支払いのものがありましたが
違いはわかりませんでした。情報有り難うございました。

Paris7000さん
　情報有り難うございました。D7100頃から変わったのですね。
少なくともD3からD800までの5年のファイルが表示可能なのは
ソフトのバージョン対応で解決していたということでしょうかね。
D800以前と言い換えるべきか。

書込番号：17813711

[AF Nikkori]

南方詩人さん
　有り難うございました。Picasa3も使えますね。
ただ、PC内の忘れ去られていたエッチな画像とかも探し当てて表示されたのは驚き（笑）
しかも時系列での表示に2000年代の懐かしさとその時の趣味・趣向もわかり
ある意味面白いです。

　D800　　2012年発売
　D7100　 2013年発売
　D810　　2014年発売

2013年頃以降のモデルからEXIFが変わったと判断できますね。
ならばD4sもD4とは違うと。
未所有なので関係ありませんが・・・

ということでこのスレは解決したとさせて頂きますね。
レス頂いた皆さん有り難うございました。

書込番号：17813724

[(￣。￣)ホーーォ。]

こんにちわ
AF Nikkoriさん、非常に興味深い板でした。
D4SもやはりJPアナライザーでは総レリース数がでないので、色々調べていたところでした。
皆さんから寄せられた情報、大変ためになりました。
ありがとうございました。

書込番号：17816788

[AF Nikkori]

(￣。￣)ホーーォ。さん

恐縮です。
これぞ健全なコミュニティーサイトですね。といえます。

書込番号：17821575

星撮り用のレンズ

[Fが好き]

初めて投稿（質問）させて頂きます。
前回の東京オリンピックの年に ＮＩＫＯＮ Ｆ を手にし、以来ＮＩＫＯＮ以外のカメラを手にした事のない「高齢者」カテゴリーの一人です。
半世紀前から天文を趣味としていましたが、宮仕え中は中断期間が長く、ここ１０年位で復活、再開しました。
５年ほど前に初デジ一として、Ｄ９０と１６−８５ＧＥＤ，７０−３００Ｇを購入、現在に至っています。
普段は旅行のスナップや孫の写真を主に使っており、Ｄ９０で殆ど不自由はないのですが、本来の目的の天文に使用する為の機材として、年末あたりを目途にＤ８１０の購入を計画しています。
保有するレンズは大昔の物ばかりで、２８ｍｍ、５０ｍｍ、８５ｍｍ、１０５ｍｍ、１３５ｍｍなどがありますが、デジカメになったのを機に、ちゃんとした「星撮りレンズ」を揃えたいと思っています。

そこでご質問させて頂きますが、星撮りレンズとして純正・その他を問はず“いいレンズ”をご教示頂きたいと思っております。
“いい” の定義は、自分なりに以下の通りと考えております。
　　�@ 周辺まで点像が確保できる事（解放では無理でしょうから２〜３段絞って）
　　�A 周辺減光ができるだけ少ない事
　　�B 鏡材枚数の少ない単焦点レンズ
　　�C 絞って使うので、なるべく解放Ｆ値の明るい物

星撮りに際しては、「ボケ味」は度外視、あえて硬すぎる位の描写が望ましいと思います。　
ＡＦも使いませんし、逆に現在のＡＦの機能の為、∞が決まらない事に苦しんでいます。（ＰＣに接続してチェックするか、明るい間に減光フィルターを介して太陽で合焦させるかを考えています）

狙いは観賞用の星座、流星、大きめの小宇宙などで、月・惑星は別途、望遠鏡にＤ８１０ボディを接続して拡大撮影します。
カメラは赤道儀に搭載して、５〜１５分の露出（場所によりますが）で撮影する予定です。

一応、自分なりに考えたラインナップがありますので、以下に記載させて頂きます。
　１．３００ｍｍＦ４　ＮＩＫＯＮ
　２．１８０ｍｍＡＰＯ　ＭＡＣＲＯ Ｆ２．８　ＥＸ　ＤＧ　ＳＩＧＭＡ
　３．３５ｍｍ Ｆ１．４　Ａｓｐｈｅｒｉｃａｌ ＩＦ　ＳＡＭＹＡＮＧ

ＭＡＣＲＯレンズが近接撮影に適したレンズである事は承知していますが、その精細な描写力が無限遠にも活きるのかどうか、もしそうなら、焦点距離５０〜６０ｍｍ位の物を中間に入れてもいいかなと思っております。
一応天体撮影については経験もあり、レンズにヒーターを巻くなどの細工もしています。

まあ、ボディを新品で買う事になりますので、上記レンズは中古でいいかなと考えています。
また、現在使用中のＤ９０はＤＸレンズ二本がありますので、併用するつもりです。

この趣味は全く一般的な「カメラ使用法」とはかけ離れていますので、皆様にとっては“つまらんレンズの話” と思われるかも知れませんが、“物好きな爺の趣味” にお知恵をお借りしたいと書き込ませて頂きました。
どうかよろしくお願いいたします。

書込番号：17810338

[グリーンリボン]

ここで此れやるんですか？

書込番号：17810426

[Customer-ID:u1nje3ra]

ＳＡＭＹＡＮＧはやめたほうがいいですよ
製造国の関係上、品質の安定性が怪しいです。つまり他の人が褒めていたとしても、それと同等の性能のものが手に入るかわからないということ。
あと
AFがあまり必要ないとしたら、ニッコールでなくてもいいのでは?
http://kakaku.com/item/K0000623794/
Otus 1.4/55
http://kakaku.com/item/K0000078065/
Makro Planar T* 2/100 ZF.2
http://kakaku.com/item/K0000298426/
Distagon T* 1.4/35 ZF.2

書込番号：17810555

[恒]

８月７日明け方のジャック彗星

ここで聞くより天文雑誌のレヴューを見た方が実写サンプルもあって早いのでは？
今月号にはシグマのマクロレンズが掲載されてます

書込番号：17810667

[sakurakara]

Customer-ID:u1nje3raさんと大体同じ意見です。
特にMP100がおすすめ。
あと、スレ主様のかきぶりから、この35mm(周辺とか)は、スレ主様の好みと思います。
ただ、Otus55mmについては、使ったことがないため、50mm付近のおすすめは、MP50か、点が点に写る58mmとしておきます。

書込番号：17810833　スマートフォンサイトからの書き込み

[紅タマリン]

星を明るいF値で隅々まできれいに写すには、とてつもなく高いレンズが必要です。
20万円〜70万円くらい。そこそこに写すなら10万円〜20万円くらい。ただ写ってりゃいい
というのでしたら10万円以下という感じになるかと思います。

お勧めは200�oF2G（62万円）、300�oF2.8G（55万円）、Otus55mmF1.4（38万円）、
24�oF1.4G（20万円）、マクロプラナー100�oF2ZF2（17万円）あたりです。

ちなみに私は天体撮影をしますが、お勧めしたレンズは全て持っていません。

書込番号：17810949

[則巻センベイ]

D800にサムヤン35�oF1.4、絞り開放。ポタ赤で追尾	D800にサムヤン35�oF1.4、F2で撮影、ポタ赤で追尾	D800にAiAF180mmF2.8、F2.8、1/13秒で流し撮り

サムヤン35mmF1.4は星とホタル撮りに愛用しています。絞り開放でも周辺までシャープ、ヒメボタルは円形にボケてくれますね。14mmF2.8と24mmF1.4は当たり外れがあるようですが、このレンズは外れた、という人を知りません。知り合い３人も星撮り用に買いました。

F1.4とF2の画像を参考までに。LR5で現像しただけ、周辺減光は補正していません。パープルフリンジが出ますが、LR5のフリンジ軽減で簡単に落とすことができます。これは補正をかけていません。このレンズをマウントアダプターにつけてEOS5DMarkIIで撮影したものは昨年の鳥取市佐治アストロパークの星景写真コンテストで一席をいただきました。マウント変更したので同じ構図でD800で撮りなおしたものです。CS6で更に画像処理をかけるともっと派手に天の川を出すことができます(笑)

ニコン純正の広角ではAF-S28mmF1.8Gも安くて良いですね。星にもスナップにも使えます。AF-S24mmF1.4Gの中古を見つけて下取りで売ってしまいましたが、また買おうかと思うくらいです。GANREFのレビューを参考までに。

http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/review/3455

望遠では、ちょっと古い設計ながらAiAF180mmF2.8もなかなか良いです。Ai-S180mmF2.8と同じでしょう。D7100で使った例を。中古で3万円台で買えます。最近は鵜飼の撮影でMFにして使っています。

http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/review/4664

AiAF-S300mmF4に1.4倍テレコンつけてM42を撮った例を。

http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/diary/7308

今ならタムロンの150-600�oの新型ズームが良いかもしれませんね。

書込番号：17810997

[kurumi-tan]

スレ主さま、こんにちは。

酷い回答が並んでいますね……
DT35やMP100で星の撮影をお薦めされている方は、星野・星景写真では大問題の色収差はどうされるおつもりなのでしょうか？
両レンズともにポートレイトや花の写真には非常にマッチングしますが、正確な描写が求められる星の撮影には非常に不向きなレンズです。
実際に使い込んだ事がなく、ネットの評判だけで語っているのがアリアリと分かります。

100mm前後なら、APO SONNAR 135mmが開放からシャープで色滲みがなく素晴らしい切れ味です。
広角寄りで言えば、抜け、切れ味を優先するなら、Σ 35mm ArtやDistagon 21mmなどがお薦めです。
Nikkor 12-24 F2.8はキヤノンユーザーがマウントアダプタ経由で利用するくらい、星撮りでは定番になっているレンズです。
各製品毎のレビューや口コミに、作例が多数掲載されていますので参考にされると良いと思います。


超望遠に関しては経験がないため、コメントを差し控えさせて頂きます。

書込番号：17811194

[takuron.n]

現在の多画素高解像なデジカメでの星撮り、特に天体写真用途に大事な用件を一つ足しておくと色収差の少なさは非常に重視されます。

少し古めのレンズだとこれが甘く、たいていのメーカーではRGBのうちBがずれて青ハロが出るものが多く、例えばSIGMAの70F2.8MACROのように星撮り用として他の性能は開放から使える希有なレンズなのに残念なことにジャスピンだと星の周りに青い輪っかが付いて多くの星が偽色である青になってしまうなどということが起こります。

安いアクロマート屈折でも同じですがこれは強く出てしまうと他に影響を及ぼさない補正はほぼ無理で、現在の天体写真では最も嫌われることの一つです。

私はCANON機で撮ってますしそんなに多くのレンズを使ったことがあるわけでもありませんが、上記のことも含め周りの天文誌投稿常連さんなどが使っているものや評価の高いものを焦点距離の短い方からあげていくと、

http://kakaku.com/item/10505011484/

残念ながらやはり青ハロが出ますが他に代わりが無く、逆に広角になるほど問題になる歪曲収差補正による周辺星像の四隅への伸びが無いため今でも特に星景では常に使われるレンズです。

http://kakaku.com/item/K0000679273/

このレンズを書く時はすでに書いてくれている方もおられるように当たり外れについて必ず言及しておかなければなりませんが、しかしその性能は歪曲収差補正が弱く周辺星像が伸びにくいことと色収差の少なさで非常に星撮りに向いた物で、当たるまで何本か買い換えてでも使う方がおられるくらい素晴らしいものです。

http://kakaku.com/item/10503511872/

一部では神レンズなどとも呼ばれ、星撮りの世界でもこの焦点域では比べるものがない存在でしたが、SAMYANの14ミリが出た現在ではこと星に限ってはSAMYANを使われる方が多くなったと思います。

http://kakaku.com/item/K0000098587/

これも解像度と共に特に色収差の少なさが星用として評価されているものと思いますが、使っている人はそんなには知りません。

http://kakaku.com/item/K0000305507/

SAMYANのレンズは出た当初この価格でこの解像度かとあらゆるレビューサイトで驚かれてましたが、それと同時に色収差の少なさも素晴らしく、そのために星撮りの世界でも評価が高いわけで、今では上の14ミリと二つとも持っているという方も多いんではないでしょうか。

http://kakaku.com/item/K0000454625/

古いシグマは青ハロがとてもきついレンズが多かったんですが、最近ではそういうことにも強力に対処し始めたようで、今までとは一線を画したレンズを多く出してきた中でもこれは上に上げたSAMYANの35ミリをも上回るのではないかと評価される一本です。

http://kakaku.com/item/K0000512196/

まあ望遠になるほど諸収差の補正設計も広角より楽にはなるわけですが、これは現在発売されているレンズの中でも最も星に向いているうちの一本といわれるものです。

http://kakaku.com/item/K0000272042/

マクロレンズは特に最近の色収差補正にも気を使われたものは星撮り適性の高いものが多いですが、これはその中でも評価の高い一本です。

これら以外に50〜100ミリ域や200ミリクラスについてこれだというものを私が知らないだけなのかあまり聞かないんですが、CANONと同じくNikonも最新の24-70F2.8と70-200F2.8の出来は素晴らしいようで、星用途に使っても短焦点に勝るとも劣らない性能のようですので、もしかするとこれらを使う方が多いのかもしれません。

なお、300ミリから500ミリあたりなら出来の良い短焦点屈折を検討された方がこと星撮りに限っては良い結果が得られると思います。

以上、ご予算に言及されてませんでしたので値段に関係なく思い出せるものを並べてみました。

書込番号：17811265

[Fが好き]

皆さんご回答ありがとうございました。
大いに参考にさせていただきたいと存じます。

　グリーンリボンさん
　　ここがD810の場所である事は承知をしておりますが、年末に購入の予定があるので、そのマッチングを前提に書き
　　込んだ次第です。
　　悪しからずご了承いただきたく、お願いいたします。

　Customer-ID:u1nje3raさん
　　はい、レンズについてはNIKONに拘っていると言う事ではありません。
　　SAMYANGについては35mmだけ品質の均等性があるようで、『博打的』ではないかな？と思っていました。
　　ただ、ツｱイスは、如何にせんお値段が・・・・。

　恒さん
　　天ガとか星ナビに写真が出ていますが、雑誌の入選作は結構後処理が縦横無尽に掛けられていて、小生如き素人に
　　は真似できないレベルかと思っています。
　　それより、一般的な対象を取られている方々のご意見の方が傾聴に値すると考えました。
　　紹介記事が出ているとなれば、ちょっと見てみたくもなりますね。

　sakurakaraさん
　　５８ｍｍF1.4は良いレンズみたいですね。
　　無理を承知でNIKONのサービスセンターに聞いたことがあり、唯一“いいですよ”と言われたのがこれでした。
　　子供たちに星座の全体像を見せる時、58mmだと少し画角が狭いかと思っています。
　　で、35mmとなった次第です。

　紅タマリンさん
　　おっしゃる事はよく判ります。
　　３２８が手の届かないところにいたんで、妥協して300F4になっています。
　　にーにーも「喉から手が…」レンズですが、断固無理！です（涙）

　則巻センベイさん
　　小生の知人も35mmSAMYANGを買いました。
　　14mmF2.8と24mmF1.4以外・・・ですねえ。
　　流星写真の場合、あまり短焦点だと写りが悪いというか、見栄えがしないので（よほど大きな火球なら別ですが）
　　、35ｍｍあたりが好みなのです。
　　AiAF180mmF2.8はいい感じですね。
　　MICROレンズは近接撮影に特化していると思い込んでいましたが、案外そうでもないようですね。
　　しかし、１８０mmF2.8の星像はとてもいい感じです。

皆さん本当にありがとうございました。
何しろ、無職の年金生活者なもので、新品を買うにも何年もかかります。（Ｄ９０は定年記念）
中古でまめに探せばいい物を見つけられるか、この夏それをやると熱中症でこっちが星になりかねませんから、少し涼しくなったら気合を入れて頑張ってみます。
Ｍ１６・１７．２０・８やＭ１５とか網とか、狙いたい対象はたくさんあり過ぎる位ありますが、小生の場合、星座単位で子供たちに見せる為に撮りたいので、長い玉は精々300ｍｍか200ｍｍ程度、星雲・星団の拡大は望遠鏡を使う予定です。
ツァイスのレンズは憧れと言うか、130億光年離れた銀河のような存在ですねえ。
　　　


　　

書込番号：17811278

[Fが好き]

皆さんからのご回答にご返事を書いている最中にも、新たなコメントを頂いていました。
本当にありがとうございます。

　kurumi-tanさん
　小生の質問にわざわざ時間を割いてご返事をくださっている事は、たとえそれが小生の希望に合致しないものとし
　ても、ただ感謝あるのみです。
　次に、これは小生の落ち度なのですが、予算を書いておりませんでした。
　従って、純粋に『良い物』をお勧め頂いた方々には、申し訳なく存じます。
　改めて、予算のようなものを申しますと、Ｄ８１０が約３０万、レンズで２０万、合計５０万が限度かと思います。
　Nikkor 12-24 F2.8がとてもいいレンズであろうことは想像できますが、予算を考えると “これ一本！” となって
　しまいます。
　
　takuron.nさん
　昔の屈折はＦ値が１５〜２０の物が一般的で、それがだんだん短焦点化してきている訳ですが、少なくもアクロマート
　では一般的な硝子材を使って三色を完全に補正する事は出来ないでしょう。
　かといって、三枚玉アポクロマートでは価格の面で“もったいない” と思えてしまいます。
　もう一点、ＭＩＣＲＯは前玉が比較的小さいようですが、その観点からは『星撮り』への向き不向きはいかがなもので
　しょうか。
　今回のご回答から、益々ＭＩＣＲＯレンズへの興味が湧いてきました。

皆さんありがとうございます。
重ねて御礼申し上げます。

書込番号：17811395

[unicorn schneider]

眼下の夜景は高千穂の街。

14-24mm f:2.8Gの作例貼付けときます。

赤道儀は使っていません。宮崎県高千穂町の国見ヶ丘からの天の川です。
RAW現像で調整しております。

書込番号：17812008

[takuron.n]

スレ主さんは経験者ということでしたので普段ここで書く以上に収差等に関しては意識した内容でないとと思いながらメモ帳で推考しながらゆっくり書いてたらkurumi-tanさんと内容がだいぶかぶってしまいました(^_^;)

マクロレンズの天体適性ですが、赤道儀を使うこと前提なら充分あるといえます。

現在のマクロは元々の使い方、つまり複写用途に使われることも少なくなり、またレンズそのものの進化もあって無限遠での性能も十分なものがあり、画面全面での平坦性、勿論色収差まで考慮された最新のものの場合ですが、天体写真で重要な隅々まで均一な星像という条件だけ考えるなら一般のレンズより優れていることが多いと思います。

ただし、前玉が小さいと当然周辺光量不足はあり、ましてフルサイズカメラとなるとこれは後処理が困難なレベルになるため、それなりに絞ることが不可欠なために赤道儀使用が必須になってきます。

しかし、それはマクロではない明るい大口径レンズでも結局は同じなんですよね。

焦点距離が短くなるほど絞らないで天体写真に使えるレンズなどありません。

ここ、カカクコムでは星撮り用のレンズの話が出てもたいていは固定撮影、がんばる人でもポタ赤を使った数分の追尾撮影くらいまでですので、それでも勿論収差は考慮しますがやはり大口径レンズを勧めることが多くなり、じつは今までマクロレンズを書いたことはありません。

今回は望遠鏡用の赤道儀を使用されるとのことでしたのでマクロについてもあえて書いてみたわけです。

レンズの設計は焦点距離が長くなるほどある意味楽になり、100ミリ域より長くなると星にも開放から使えるなどというものもまれにあります。

しかしそれより短いものは絞らなければ使えませんので、私はAPS-CであればF4、フルサイズなら5.6まででも絞ります。

これは当然ある程度天体適性のあるレンズでもということです。

いったん出てしまった収差を後処理で何とかするというのは特に他に影響無くというのはほとんど無理なことが多いですし、ノイズ対策や強調作業ではないそういう処理をガシガシやるのはやはり写真を撮るものとして忸怩たるものがあり、元画像が良いに越したことはないのでたとえ露出が5分どころか7〜8分などになっても絞った方がいいということになるわけです。

ガイド精度のリスクはシステム強化で対策するしかありませんので、そういうことをやっていくとどんどんはまってしまいますね。

話を戻して一般の大口径レンズの場合気になるのは像面湾曲やコマ収差、それに相当対策されたものでも軸上と倍率の色収差、マクロの場合はやはりある程度の色収差と周辺減光ということになり、それへの対策に絞ることになるわけですが、どちらも程度が強ければ少々絞っても完全に無くすことなど出来ず、焦点距離が短いレンズになるほど何かを諦めるしかなくなります。

それは他への影響をある程度諦めて色収差補正をするとか、画質が悪くなるのを承知で強い周辺減光を補正するとかということです。

この周辺減光補正ですが、焦点距離が長くなるとフラット補正というのがやりやすくなりますが、短くなると、特に広角域ともなると難しく、たいていはPhotoshopやStellaImageといったソフトで補正することになり、これは強力にかけると画質そのものに影響が出ます。

ですので一般的には広角になるほどマクロよりも大口径レンズの方が使いやすく、長くなるほどマクロの強みが活かしやすいということにもなろうかと思います。

現にCANONで珍しく天体適性があるとされるレンズに100ミリマクロがあったりします。

ですので、今回特に利用目的にあげられた星座写真用のフルサイズなら35〜70ミリあたりのレンズはやはり大口径レンズを、100ミリ以上域では最新の色収差対策がなされたマクロレンズを探すというのも一つの方法かと思います。

書込番号：17812322

[則巻センベイ]

レンズ予算20万円なら、

サムヤン35�oF1.4＝＞4万円　で星座撮り。

星雲・星団はボーグかタカハシの屈折が良いでしょうね。

どれを選ぶかは予算と対象によります。

デジカメは高感度で30秒程度で連続撮影しておいて、フリーソフトのDeepSkyStackerで星に合わせて移動平均合成でディープな画像が得られます。

D810のrawは対応していないので、16ビットのTIFFに変換して使えば良いですね。

書込番号：17812385

[浜松屋飲兵衛]

あらら〜画像がアップされてないよ〜ん。

書込番号：17812865

[Fが好き]

皆さん、貴重なアドバイスをありがとうございます。

unicorn schneiderさん
　宮崎は南方向の空が良さそうですね。　　画像が見られないのが残念ですが、“お宝レンズ”・・・安い中古が出る
　まで我慢でしょうか。（次の東京五輪頃・・・体がもつか？）

takuron.nさん
　やはり前玉の大きさによる集光力が問題ですか。
　30年近い欠落期間があるので、望遠鏡関係はともかく、カメラに関する知識はお恥ずかしいレベルです。
　大昔は、蛇腹の付いた複写装置でスライドコピーをやっていて、そのほか、「エルニッコール」という現像機用のレン
　ズなどがあったように記憶していますが、微かにその流れを踏んでいるのかも知れませんね。

　周辺像の改善の為に絞るというのは理解できますが、その為に星雲、特に薄い部分の写りが悪くなり、その為に露出時
　間を延ばす必要が出て、かなり強固な赤道儀が求められ、一方で、その露出時間を可能にする暗い空が必要となる…、
　堂々巡りの二律背反に陥ってしまいそうです。

　星座全域と“ちょっと拡大”とで考え方を二つにし、レンズを選ぶという方向が小生の目的にはピッタリかと思いま
　す。

則巻センベイさん
　サムヤン35�oF1.4は射程距離に入り「ロックオン！」状態になりました。
　タカハシやボーグの筒はねえ。
　こっちに進むと「子供向けの紹介写真」の域を逸脱しそうで、少々怖いです。
　タイムラプスは周りに何人かやっている方がおりますが、これは面白そうですね。
　サムヤン35�oをD90に付けてタイムラプス、D810には長めのマクロかAiAF180mmF2.8あたりを付けて、気合が入ったら
　300mmF4を使うという感じでしょうか。


　小生の場合、元々が「月・惑星屋」なので、星野写真はほんのお遊び程度しかやった事がありません。
　逆に、反射望遠鏡の方への傾斜が激しく、自作の道まっしぐらです。
　しかし、たとえ良いと定評のあるレンズでも、星相手では色々工夫しなければならず、価格も限界を超越してしまいま
　す。

　今回頂いたご指導を参考に、より良い「天文ライフ」を満喫してまいりたいと思います。

　皆さん本当にありがとうございました。
　

書込番号：17813424

[則巻センベイ]

パンスターズ彗星　D800にAiAF180mmF2.8ED	ラブジョイ彗星、M13に流星　D800にAiAF180mmF2.8ED	M42　D800にGINJI-150FN、タカハシ９０Sで追尾	アンドロメダ大星雲　D800にGINJI-150FN、タカハシ９０Sで追尾

AiAF180mmF2.8EDは彗星撮りにも良いですね。銀塩時代はAi-S180mmF2.8EDを使っていましたが、明るい彗星が来ないので売ってしまい、昨年AFのほうをまた買いました（＾＾；

気合を入れて星雲・星団を、という場合には笠井トレーディングのGINJI-150FNはいかがですか？15�pF4で3.5万円、コマコレクター1.7万円と安く、観望にも使えます。

http://www.kasai-trading.jp/ginji150fn.html

反射は光軸合わせが面倒ですが、15�pもあれば30秒露出で星雲・星団も撮れますね、お気楽？(笑)

同スペックのAF-S600mmF4EDなどは95万円ですから(笑)

書込番号：17814585

白点問題ってホントに問題?

[マツコFX]

巷で騒がれてる長秒ノイズによる白点問題ですが、カメラって長秒で撮るとノイズが出やすくなるのでそれを低減させるために【長秒ノイズ低減】機能が付いてるんですよね?
その機能をわざわざOFFにしておいてノイズが出るから買ってはいけないとか、画質最低とか、なんだかモンスタークレーマーの様に思えるのですが、私だけでしょうか？また、機能をONにすれば低減どころか完全に消えるんですよね？
D800が機能OFFで出なかったのならそれはD800が素晴らしいってことで、D810が全くダメに繋がらないと思うのです。
何だか意見っぽくなってすみません。

書込番号：17800750　スマートフォンサイトからの書き込み

[渚の丘]

　そうでしたか。
私にも参考になりましたよ。 (^-^;;

　まあ、上でも出てるけど「前は出なくて、今度出るって、何！？」って感じですね。
どっかで無理をしたんでしょうか？　　
ファームUPで直るといいですね。

書込番号：17804259

[ポリグラフ]

> 少なくとも、発売前のチェックは、もっとやって欲しいと思っています。

開発者は当然、ノイズに気付いていると思いますよ。むしろ、ノイズに気付いていない方がデジカメの開発者としてマズイですよね。解像感とノイズを天秤にかけて、この結果になったのではないでしょうか。そうなると、解決は悩ましい問題ですね。

これに対するメーカーの答えは、こうだと思うんです。「長秒時ノイズ低減ONで対応してください」。そうするとスレ主さんの始めの書き込みとメーカーの答えが同じになるんですね。つまり、スレ主さんは、あ、誰か来たので、続きはまたね＾＾

書込番号：17804331

[ヒカル7]

＞つまり、スレ主さんは

それではオイラが続きを、
つまりスレ主さんはメーカーの提灯持ちってことね。

書込番号：17804447

[アナログおじさん２００９]

この問題を先駆的に指摘したesuqu1さんが、別スレですが、検証のため（？）2台目を購入されたというコメントを読んでただ畏敬。この「心意気」を理解すれば、なにをか言わんやですね。他人事ながら、これぞフォトグラファーといい加減な当方はただただリスペクトです(^^)。

書込番号：17804742

[渚の丘]

>つまりスレ主さんはメーカーの提灯持ちってことね。<
結論として、手先ってこと！？

でも、
>ss1/20,　ISO2000での夜景撮りでも盛大に白点が出るとなると問題だと言わざるを得ません。
>これはほぼ常用範囲、この程度のssやISOで(長時間)NRを掛けなければいけないのは
>どう見ても異常としか思えません。<
と
>>D810のダークノイズはむしろ非常に少なくて優秀という見方ができます。<<
の、双方に「Goodアンサー」を、入れているんですけど・・・。
まあ、何を感じられたのか？ 不思議な初心者であることは確かですね。

書込番号：17804767

[紅タマリン]

渚の丘 さん

スレの流れをちゃんと読んでいますか。

＞これはほぼ常用範囲、この程度のssやISOで(長時間)NRを掛けなければいけないのは
　どう見ても異常としか思えません。

・上記は異常な白点問題がD810について存在するということ。

＞D810のダークノイズはむしろ非常に少なくて優秀という見方ができます。

・上記は異常な白点問題が発生していない通常の長秒ノイズについてはD810が特別問題があるとは言えない。

■この二つの事柄を立て分けて両方を理解したとおっしゃっているのではないですか。
　初心者だからこそわかった長秒ノイズについての様々な現象を知ったとおっしゃっているのですから、
　全く自然なことだと思います。このことが不思議だと思うほうが不思議でしょう。

書込番号：17805067

[ポリグラフ]

この問題に興味がある人は、メーカーに以下の問い合わせをしてみるといいですよ。「メーカー側は、そもそも、この問題に気付いていたのですか？」と。もし、回答がNOなら、ニコンはノイズのチェックをちゃんとせずに、いい加減な開発をしていることにもなりかねないので、「この程度のノイズも発見できないようなチェック体制なんですか？」と畳み掛けてみてもいいかもしれません。もし、回答がYESなら、「なぜ、分かっていたのに放置したんですか？」と尋ねてみるといいでしょう。メーカーが回答を拒否したら、それは消費者に対する真摯な態度と言えるでしょうか？

書込番号：17805929

[渚の丘]

[紅タマリンさん]
ご指導ありがとうございます。
ちゃんと読んで無くて申し訳ないです。(-|-

なるほど、そうするとD810は
「常用範囲SSでは、異常な白点が出る」が
「長時間SSでは、むしろ他機よりノイズは少ない」
と、問題になっていることと真逆(？)な情報を、今回
スレ主様は理解されたということなんですね。

発売当初よりD800を使っていますが、私もこの問題が
すっきり解決すれば、欲しいカメラですね。
ありがとうございました。 (^-^;

書込番号：17806846

[楽をしたい写真人]

　＞ss1/20,　ISO2000での夜景撮りでも盛大に白点が出るとなると問題
　＞だと言わざるを得ません。
　＞これはほぼ常用範囲、この程度のssやISOで(長時間)NRを掛けなければ
　＞いけないのはどう見ても異常としか思えません。　＜

　これって、やはり相当な問題ですね。
スレ主様が最初に上のカキコミに「Goodアンサー」を入れていますが、すんなり納得されたのかな？
「ある面特殊な使い方でノイズが出ることが問題か？」と、板を建てられたスレ主さんが
「通常SSで盛大な白点ノイズが出ること」に、さらりと（？）Ｇoodアンサーを入れられ、かつ
その重大問題に何のコメントも無いのは、やはり不思議と言えば不思議ですね。　（^^,

　いずれにしても、長時間SSでも、他機に比べノイズは少ないという検証も有難いのですが
通常SSでノイズが盛大に出るのか？あるいは出ないのか？　この際それが知りたいですね。
どなたか、Ｄ810でその検証が出来る方、お願い出来れば有難いです。

あっ、「ちゃんと読んでいない」あさってなカキコミなら、自分も申し訳ないです。(汗

書込番号：17807282

[楽をしたい写真人]

>この問題に興味がある人は、メーカーに以下の問い合わせをしてみるといいですよ。<

　自分もＤ810の購入を検討していたので、もうすでに問い合わせをしています。
周知の方も多いと思いますが、ニコンの見解は、　　
　　「　長時間SSで【長秒時ノイズ低減】機能をオフにした場合、白点が現れる事がある。
　　　　　その原因・対策は鋭意調査、検討中　」　と、言うものです。
後は、こちらが色々言っても「申し訳ありません。ご意見ありがとうございます。」の
繰り返しですね。

書込番号：17807504

[渚の丘]

　　

　　＞スレ主様が最初に上のカキコミに「Goodアンサー」を入れていますが、すんなり納得されたのかな？
　　＞「ある面特殊な使い方でノイズが出ることが問題か？」と、板を建てられたスレ主さんが
　　＞「通常SSで盛大な白点ノイズが出ること」に、さらりと（？）Ｇoodアンサーを入れられ、かつ
　　＜その重大問題に何のコメントも無いのは、やはり不思議と言えば不思議ですね。　（^^,

　　そうなんです。　スレ主さんの冒頭のカキコミ「ノイズといっても、長秒ででしょう」とあるのに
「長秒ノイズより、通常SSで盛大にノイズが出る」という致命的な（？）書き込みにグッドアンサーを
入れられたスレ主さんは、「 いったい何を感じられたのかな？　」と上で書き込んだら
「スレの流れをちゃんと読んでいますか。」って言われちゃった。（-|-

いずれにしても、ニコンも自覚していることですから、早く正式なコメント、そして対策を
出してほしいですね。


　　

書込番号：17808210

[ポリグラフ]

メーカーは、この問題を調査、検討中ですか。情報をありがとうございます。早急にメーカー側のコメントを公表してもらいたいところですね。

このノイズ問題については、まだ何も解決していないのに、スレ主さんが、このスレを「解決済」にしている点が謎ですよね。この状況から言えることは、D810の購入を考えている人は、とりあえず推移を見守り、購入を控えるというのが賢い判断だと思います。

書込番号：17808545

[Paris7000]

今回の新CMOS・・・

「新開発のニコンFXフォーマットCMOSセンサーは、各画素が蓄積可能な光の情報量を2/3段分増やすことで、階調性を損なうことなくベース感度ISO 64を達成。」

この蓄積可能な光の情報量を増やしたことが原因だとすると、ちと厄介ですね〜〜
蓄積可能な光の情報量を増やした結果、一部飽和すると白点ノイズとして表れてきたりして・・・

対策は一朝一夕ではできないかも。。

書込番号：17808748

[attyan☆]

こんばんは！


ニコンの場合、SCに問い合わせても、SCはあくまでサービス部門なので、開発チームからの指示通りの回答しか出来ません。だから、ニコンから公表されるまでは、問い合わせても何もわかりません。HP等に、写真を掲載しているプロが、バグを見つけられないのはどうして？という書き込みもありましたが、基本的に、使用する機材がニコンから貸し出され、依頼されたようなカットを撮って、ニコンに納入するという仕事なので、機材のテストの依頼ではないので、なかなか不具合は見つからないのかもしれません。あくまで、そういう仕事をしているプロから聞いた話なのですが……。


モヂュール等にバグがあった場合は、基盤全体の交換等、大規模な補修になりますので、この場合は、公表されずそのまま放置される可能性があります。具体的には書けませんが事例もあります。こういうときは、モデルチェンジが通常より明らかに早くなりますので、ユーザーも雰囲気はわかると思います。そうそう、有名なもので記載出来るものがありました。一眼レフ本体ではありませんが、SB-900の事例がそれに当たります。


結局、公表されるまでは、ユーザーは何も情報がないわけで、待つしかないわけですし、結論は出ないと思います。D600のオイルダスト問題も原因は公表されませんでしたし、今回も原因は公表されず、対応出来るならニコンの対応のみが発表されて終わりになると思います。


いつものことなので、これぐらいで騒いでいてもニコンユーザーは続けられないのかもしれませんｗ。

書込番号：17808886

[DENIKOPPA]

最初の質問と後半のまとめの見解のつじつまが微妙に合っていませんね。

最初、白点なんて気にする問題ではない文句言うのはクレーマーという見解（自身はそのまま買えば良いだけ）
後半、白点は購入するうえで気になっていました的な発言（最初は白点を気にする人をクレーマーと言っていたのに？）

気にする人にはNR掛ければ済むことみたいにダメ出ししておきながら自分も購入する上で気にしていたって・・・・(笑)
レスの流れに流されてしまっていて、何をどう思っているのかが良くわかりません。

書込番号：17809685

[Nikon20年]

＞何をどう思っているのかが良く分かりません。

スレ主さんは多数の方の返信に納得して掲示板を閉じています。
これ以上グズグズ言ったら、それこそクレーマーですよ。

書込番号：17809715

[20-40F2.0]

で、結局、白点問題をウダウダ言う奴はモンスタークレーマーなわけ？違うわけ？
文章みても、質問の趣旨はそこだったのでは？

私も何に納得したのか良くわかりません。
後のコメントで白点問題を自身も気にしていたみたいだから、あなた自身もモンスターまでいかないけどクレーマーの1人だったと言うこと？

他人が白点問題取り上げる場合はＮRかければいいじゃん、クレーマーだよ。
でも自分も白点は気になります。
矛盾です。

書込番号：17809934　スマートフォンサイトからの書き込み

[楽をしたい写真人]

＞ニコンの場合、SCに問い合わせても、SCはあくまでサービス部門なので、
＞開発チームからの指示通りの回答しか出来ません。だから、ニコンから
＞公表されるまでは、問い合わせても何もわかりません。　＜

　　単なる窓口といえど、ニコン社上層部のマネジメントの支持を受けているのでしょう。
なおそれでも、拙い経験ながら種々の質問は、SCの総合窓口より、サポートセンターの専門の
係に直接聞いた方が、より詳しい答えがダイレクトに返ってくる場合が多いと感じています。

書込番号：17810080

[楽をしたい写真人]

　　　訂正です。
上層部の支持　→　上層部の指示　　です。　　失礼しました。

　
ところで、やはりスレ主様のカキコミ・締め方に疑問や批判を仰せの方は多いんですね。

まあこれでは「長秒時に出るノイズ」より、「常用SSでも出るノイズ」を強調するための
ネガキャンにさえ見えますが、よもや そんなこたぁーないですよね。

書込番号：17810155

[渚の丘]

>最初の質問と後半のまとめの見解のつじつまが微妙に合っていませんね。
>>何をどう思っているのかが良く分かりません。
↓
>>>スレ主さんは多数の方の返信に納得して掲示板を閉じています。
>>>これ以上グズグズ言ったら、それこそクレーマーですよ。

えっ？ どうして？
他の方もご指摘のように、スレ主さんの冒頭のカキコミ「ノイズといっても、長秒ででしょう」と
あるのに「長秒ノイズより、通常SSで盛大にノイズが出る」という致命的な（？）書き込みに
グッドアンサーを入れられたスレ主さんは、「 いったい何を納得されたんだ」と、素朴な疑問が
あるわけですよ。
それを聞くことが 「これ以上グズグズ言ったら、それこそクレーマーですよ。」 だって？！
「Nikon20年さん」 貴殿こそ 威圧的な封じ込めにならないの？ (あくまで質問ですが) (^-^;

書込番号：17810235

電子先幕シャッターについて

[ピノキッス]

私は他社ユーザーですが、D810に興味を持っています。特にα７Rではミラーショックはないものの、メカシャッターだけの仕様のため、36Mでの手持ち撮影ではブレに気を使います。

そこで質問ですが、私が所持している比較的新しいカメラで電子先幕シャッターを選択出来る機種はα6000とGX7の２機種です。
α6000では電子先幕シャッターを選択することによる制約はありません。（私が見つけられないだけかもしれませんが）
しかし、GX7は1/8000まで電子先幕シャッターで追従するのは良いのですが、フラッシュ使用不可・ISOが3200（通常は25600）までしか選択出来ない制約があり、私はこの機能を使用していません。

D810において電子先幕シャッターを選択することによる制約は1/2000に制限される他、何かあるのでしょうか？

書込番号：17803728

[kyonki]

ミラーアップ時のみのようです。

書込番号：17803752

[Paris7000]

スレ主さん

取説（DLできます）のP312に記載があるのですが、
既にコメントついているように、リレーズモードダイヤルをMupに合わせる必要があります。

SS上限が1/2000になることはご指摘の通り。

他に、G,E,Dタイプ以外のレンズを装着していると、むら、すじなどが発生する場合があるとのこと。その場合はメカニカルシャッターで撮影してくださいとあります。

G,E,Dタイプは焦点距離をボディ側に伝えるCPUタイプのレンズでわりと新しいレンズ（とはいえDタイプは20年以上前に発売開始）で、それがどうして電子先幕シャッタに影響するんでしょうね〜・・・

書込番号：17803788

[ピノキッス]

返信ありがとうございます。

私もD810の取説は読んでいます。取説以外での制約があるかのご意見を伺いたいのです。
例えば、GX7の場合、ISO3200に制限される記述は見当たりません。

書込番号：17803942

[きいビート]

>GX7は1/8000まで電子先幕シャッターで追従するのは良いのですが、フラッシュ使用 不可・ISOが3200（通常は25600）までしか選択出来ない制約があり、私はこの機能を使用し ていません。

1/8000秒で、
フラッシュを使用し、
ISOが3200で、
電子先幕シャッターでブレカメラブレを抑えたい状況って、
何撮るの？

書込番号：17804028　スマートフォンサイトからの書き込み

[ピノキッス]

きいビートさん、説明が足りなかったみたいですね

シャッタースピードは１秒〜1/8000になり、任意のシャッタースピードでフラッシュが効かず、ISO3200が上限となります。
ちなみにメカシャッターのシャッタースピードは60秒〜1/8000（マニュアルではバルブも可）です。

書込番号：17804269

[t0201]

ファイヤーウォールを切ることを推奨は他のソフトでもあることなので、
気にする事はないと思います。

それより、wifiを利用と事ですが、画像サイズはどれ位でしょうか？
出来ればSDカード信用の高い物で、読み書きが高速な物を使うのが良いと思います。

書込番号：17804402

[Paris7000]

↑完璧に、誤爆〜（＾＾）

書込番号：17804757

[しびれタケ]

スレ主さんと目的は違うでしょうが、GX7を買いました。目的はブレ軽減ではなく暗いステージの無音撮影。
が、isoの上限が3200ではお話にならない。目的外使用？　
D800系のスレなのでこのくらいに。ちなみにD4Sで頑張ってます。うるさくしてごめんね〜カシャ。

書込番号：17805096

[okioma]

直接関係ないですが、α6000にも電子先幕シャッター使用時には制限というか注意事項が有ります。
HPからヘルプガイドをダウンロードして確認して見てください。

コンテツ一覧→使いかた→その他の撮影機能を使う→電子先幕シャッターの項目を進んで行ってください。


&#8226;大口径レンズを装着して、高速のシャッタースピードで撮影する場合、被写体や撮影環境によってボケ像が欠けることがあります。その場合は、［切］に設定してください。
&#8226;他社製レンズ（ミノルタ/コニカミノルタ製レンズを含む）を使用するときは、［切］に設定してください。［入］に設定すると、適正露出にならなかったり、画像の明るさにムラが出たりします。

とのことです。

少なくともα6000に限ったことではなく
私が知っている、NEX-6、α77、α77�Uも同様です。

書込番号：17805175

[弟子２号]

ミラーアップANDディレィモードでは、電子先幕シャッター降りるのでしょうか？

書込番号：17808619　スマートフォンサイトからの書き込み

夜間撮影と室内撮影で黄色く感じます。

[D81O]

初期設定のままです。
室内での撮影と帰宅時に駅で撮影した写真ですが黄色く感じます。
どなたかお使いの方でそう感じた事はないでしょうか？？
絞り優先でホワイトバランスはAUTO、レンズはAF-S NIKKOR 58mm f/1.4Gです。
PCで補正するしかないのでしょうか？どうしても見た目通りに撮影することは不可能ですかね？？
設定の方法や解決策をご存知な方、もしくは見た目通り撮影できてるよって方でも良いですので情報を下さい。
よろしくお願いします。

書込番号：17792999

[D81O]

24F1.4 様

1.4では毎度毎度フリッカー現象が普通のレンズと比べてなりやすいって事でしょうか？
勉強になります。

書込番号：17795393

[MA★RS]

D90　ミックス光　AWB　撮って出し	D90　ミックス光　ViewNX2のオート	D90　ミックス光　ViewNX2のグレーポイント　車内でスポット	D90　ミックス光　ViewNX2のグレーポイント　柱でスポット

ソフトで現像する場合、だいたいスライダーは２つ
あると思います。

１つは色温度、１つか色被りです。
色温度は、低いと黄色に、高いと青になります。
写真の場合、基準との相対的な差とも言えますが、
一旦これは置いておきます(;^ω^)

色被りの方は、片方が緑で、反対がピンク(マゼンタ)です。
カメラ側での設定だとアンバー⇔ブルーとグリーン⇔マゼンタ
で微調整できます。
http://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d810/features02.html

RAWで撮影して、現像で調整は試してみると面白いと
思います。ViewNXだと
電球　　　　3000K
蛍光灯　　　4200K
高演色蛍光灯4200K
晴天　　　　5200K
晴天日陰　　8000K
曇天　　　　6000K
フラッシュ　5400K
FL-G1 　　　5464K
FL-G2 　　　5988K
TN-A1 　　　2445K
TN-A2 　　　5000K
がプリセットであります。

蛍光灯と高演色蛍光灯はどちらも4200Kですが、色が
ぜんぜん違います。なので、さすらいの「Ｍ」さん
がいうように、最終的にはどちらも合わせる必要は
あります。
昔のフィルターはLB、CCがありましたね(;^ω^)
http://fujifilm.jp/personal/filmandcamera/sheetfilter/lbalbb.html
http://fujifilm.jp/personal/filmandcamera/sheetfilter/cc.html
オーディオのイコライザーと同じで、フラットに
するのが目的ですが、積極的に加工するのにも
使えます(*^▽^*)

プリセットを選んで、スライダーで微調整、という方法も
ありますし、自分で基準にしたいグレーポイントを
指定して合わせる方法もあります。

私はグレーポイント使ってます(*^▽^*)

D90は電車のボディで、グレーポイントつかった状態に近いです。
ViewNXのオートは車内で、グレーポイントつかった状態に近いです。
結局AWBは、基準点を探す→かぶってる色の差を補正する
というアルゴリズムだと思いますが、基準点の探し方が、
各メーカーやカメラのノウハウの部分ではないかと思います。

駅の場合ですが、私は、柱、屋根の梁を使う事が多いです(;^ω^)
４枚目は、手前から２本目の柱を使ってます。
実際は柱の色はクリーム色なので、結果的に少し青寄りに
補正されてます。まぁ、このあたりは私の好みなので。('◇')ゞ

この写真の例ですが、駅の蛍光灯と電車内の蛍光灯で多分色
違うと思います。信号が入ってますが、信号はLEDですね。
車体はシルバーですが、駅の蛍光灯が反射したのと、
信号が反射したのと、室内の明かりが漏れています。
先頭で撮ると、ヘッドライトが入る事もありますが、
ヘッドライトは白熱灯に近いかな。。ハロゲン？？

という事で色々いじって遊んでみるのも楽しいですよ(*'▽')

書込番号：17795561

[ひろ君ひろ君]

ぼかそうと１．４絞り開放で撮ると
シャッタースピードが速くなって
蛍光灯の明滅間隔の赤っぽい時間帯を切り取ってしまいます

書込番号：17795644

[デジイチ１年生（2014）]

夜間撮影はしたことなく、室内(蛍光灯、LED)での撮影の場合ですが、
私のD810では、スレ主さんのような印象はありませんでした


先ほど、オートWBでD7100と比べて見ましたが、遥かに見た目に近い色合いで感動しました
D7100は白っぽく写り修正がいると思いました
それに比べるとD810の方が黄色っぽいですが、肉眼での見た目に近い発色です


どなたかの書き込みで、D810を２台購入された方が個体差があると述べておられました
一度、nikonに相談されてはいかがでしょうか？

書込番号：17796357

[D81O]

Chubou 様

昨晩撮影に行こうと思ったのですがあいにくの雨に断念しました。
本日も雨ですので写真upが厳しいです。
先週のお話ですが祭りに８１０とdistagon　2/35で撮った写真を見返してましたが
黄色っぽくは見えないです。
撮影場所が違うので何とも言えませんがレンズの問題のような気がしてきました。

書込番号：17797162

[D81O]

MA★RS 様

最初からお付き合いありがとうございます。
またまた貴重なデータ参考にさせていただきます。
自分もMA★RS様みたいな知識を早く頭に叩き込んで理解出来るカメラマンになりたいです。
本当にありがとうございます。

書込番号：17797165

[D81O]

ひろ君ひろ君　様

その時はレンズを仕事帰りに受け取り８１０に装着し、タクシー待ちの時に撮った一コマでした。
そのためか感度も朝のままで、夜にはあり得ない高感度設定にしてたためSSは速くなかったです。フリッカーではないと思います。
いろんな方からアドバイスをいただき本当に助かりました。
これから何が原因だったのか調べていきたいと思います。
今はレンズではないのかなって思えてきました。

書込番号：17797234

[D81O]

デジイチ１年生　様

個体差があるのかな〜？？
私の場合はもう２、３度検証が必要かと思います。

自宅の家内では私もそこまで気にはならないです。美術館では複数のライトがあったためAWBじゃ厳しかったのかな？
もう1つカメラを持っていけば良かったです...。

ただ、タクシー待ちの一コマだけが正直...です。
複雑なシーンではなかったし夜の簡単なスナップだったので少し残念だったんですよね〜。
本体の問題ではなくレンズのような気がしてきました。。。
デジイチ１年生様も夜のスナップで試してもらえると助かります。
近いうちに何が問題だったのかをココに書き込みますね☆

書込番号：17797261

[D81O]

私の勉強不足でした....。

どうしても我慢できず小雨の中、駅での撮影に行ってきました。
Distagonでも同じ現象が出たためレンズの問題はなくなりました。
原因は特殊の電球のせいなんだと判明しました。
電球、LED、家庭でよくある蛍光灯だとAWBは問題ないです。
夜に撮った祭りの写真はほとんど白熱灯ばかりだったので気にならないというか自然でした。
このようなライトの近くではAWBは使わないように心がけます。
弩金目 様 スポットホワイトバランスかなり便利ですね☆
細かく設定する時間がない場合はコレはかなり重宝しそうです。
もっともっとホワイトバランス、色温度など詳しくマスターしていきたいと思います。
皆様、大変お騒がせしました。

あと、RXでも試しましたが結局同じでした。
以前にRXに軍配って書きましたけど私の勘違いです。
大変失礼しました。

書込番号：17800021

[ひろ君ひろ君]

水銀灯でしょうね

人間には認識できない紫外成分が緑かぶりになります。
（フリッカー明滅もしています）
防止フィルターなどは開発されていない
（すでに撮像体に紫外線防止フィルターがついている）ので
後処理で対応するしか無いようです。

書込番号：17800149

[D81O]

Before	After

ひろ君ひろ君　様

水銀灯なんですね！
こうゆうシーンにあったらRAWで撮ってpcで修正が１番なんですね☆
記憶力も鍛えないと駄目かな！？

適当写真ですがupしておきます。
58mmで初めて撮った１枚の写真です。。。
このおかげで水銀灯、色温度、グレーカード、セコニックのカラーメータ多くの事を学ばせてくれたました。
早めに気付けて皆様に感謝です。

本当にありがとうございました。

あと、この補正が私の現段階の限界です。
pcでいじるのも楽しいですね☆
ソフトはPsのcs６です。

書込番号：17805692

[Paris7000]

おぉ、Afterの方は、見たままの感じが出てGOODですね〜（＾＾）

書込番号：17806162

[MA★RS]

LRで、前輪したの歩道の端、白く光ってるところをグレーポイントにして補正	LRで補正　左から５本目？の明るい柱をグレーポイントに	LRで補正　右端タクシーの看板をグレーポイントに

綺麗に色被りは補正できてますね(*^▽^*)

https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/using/adjusting-image-color-tone.html
グレーカードがなくても、あたかもグレーカードを写しこんだ
かのように、補正する事も出来ます。
簡易的な方法ですが。。

レベル補正や、トーンカーブに、グレーポイントを指定する
ことで、色の補正が出来ます。

本当は白・黒・グレーの３ポイント使いますが、色被りなら
グレーだけでも補正できます。

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/item/2009/05/21/10881.html
こんなグッズもありますが、私の場合、撮影した画像から、
グレーポイントとして使えそうな点を探して、そこで
補正してます。良い点が見つからない場合もありますが(;^ω^)



17800021　の色被りのサンプルですが、これはこれで、D810の
AWBは優秀だと思います(*^▽^*)
背景のホワイトバランスはOKだと思います。
手前の緑を補正すると背景がマゼンタに転びます。。
Capture NXだと部分的に補正出来るのかな。。

LRで２枚補正してみました。
緑が消えた分、背景が赤みを帯びてると思います。

ポートレートとかなら、白・黒・グレーを１枚
写しておくと補正しやすいと思いますが、
スナップとかなら、それっぽいグレーなポイント
探して補正するのもありだと思います(*^▽^*)

書込番号：17806192

[D81O]

Paris7000 様

ありがとうございます。
これから頑張ってレタッチの修行にも励みたいと思います。
もう少しtaxiのボディーを黄色くしたかったのですが時間帯といい、この水銀灯の明かりじゃ不自然ですかね？
見たまんま...、嬉しいお言葉！！
これからも頑張って腕磨きます。

書込番号：17806205

[MA★RS]

http://www.youtube.com/watch?v=P50eTkWEdKk
これはSpyderCUBEの使い方、現像の仕方です。

白・黒・グレーの点があれば、白で露出補正、
グレーでWB補正、黒で調子の補正
が出来ちゃいますよ、ってからくりです。

これを買うのも手ですし、似たのを自作するのも
手ですし、私の場合は、撮影した画像の中から、
見つけ出して、簡易補正しちゃうって方法で
代替えしています(;^ω^)

ポトレの場合、
http://www.amazon.co.jp/dp/4088793218/
これをもって１枚撮る、という手もあります。
表紙に、白・黒・グレーがありますので('◇')ゞ

書込番号：17806211

[もとラボマン ２]

D81Oさん こんにちは

ミックス光によるホワイトバランス調整　パソコン使わず決めたいと言う事のようですが　ミックス光　場所により変わりますし　全ての場合に対し補正するのは難しいと思いますので

やはり　RAW撮影で　現像時ホワイトバランス調整したほうが　細かい調整できると思いますので　撮影に集中でき良いと思いますよ。

それに　RAWでのホワイトバランス調整　画質落ちませんので　お勧めです。

書込番号：17806620

[D81O]

MA★RS 様

やっぱり手前の緑ばかり気にすると背景がマゼンタ系になりますよね！！
capture nx って使った事ないんですがPsの方が断然優秀のような気がするんですが、どうなんでしょうね？
一応、インストールしてみますね☆

そしていつも素晴らしいアドバイスからまさかの加工までお付き合いありがとうございます。
ポトレの場合にニャル子さんは必須ですね★
書店で探してみます（笑）

書込番号：17806711

[D81O]

もとラボマン ２　様

これから私も難しい場所ではWB設定に時間をとらわれないように
します。そして構図やピン合わせに力を注ぎます。

その場合はWBはAUTOにしておいてよろしいのでしょうか？
もしくはRAWなので何でもOKって事で良いですかね！？
皆様はどのようにされてますか？？

書込番号：17806723

[もとラボマン ２]

D81Oさん　返信ありがとうございます

＞その場合はWBはAUTOにしておいてよろしいのでしょうか？

どの色温度でも大丈夫とは思いますが　オートにしておけばある程度　安定した色温度になりますので　自分の場合　オートの色に対し　補正するほうが良い結果になっています。

書込番号：17806745

[Giftszunge]

Chubouさん
> フリッカーは、シャッタースピードを関東1/100秒、関西1/120秒より長秒時で撮ると防げます。

その速度ではフリッカーを防げない。

1/100秒とは、正確には1/101.59秒、すなわち誤差1.6%、約半波長
1/120秒とは、正確には1/128.00秒、すなわち誤差6.7%、半波長に到底至らず

関東1/100秒ならば、ギリギリなんとか撮れるが、
関西1/120秒ならば、光源種によっては筋が写ることがある。

関西でこの速度では、何枚も撮れば、発光ピークのタイミング次第で、
たまたま筋が目立たない写真も撮れることができる速度である。
1/250秒や1/1000秒でも同様のこと、タイミングが良ければたまたま良く撮れる。
数打てば当たる。

しかし上記は半波長にも至らず。
確実に綺麗に撮るには理想的には１波長以上の時間がよい。

関東1/50秒、正確には1/50.80秒、すなわち誤差1.6%、約１波長
関西1/40秒、正確には1/40.32秒、すなわち誤差0.8%、1.5波長

しかし、関西で1/60秒は不適、正確には1/64秒、すなわち誤差6.7%、１波長に至らず。
関西では1/30秒（正確には1/32秒）よりも、1/40秒の方が好ましい。
でも、２波長以上ならば、ほとんど目立たない。

しかし、こんな低速度では動きものがぜんぜん撮れないね。

> フリッカーは、シャッタースピードを関東1/100秒、関西1/120秒より長秒時で撮ると防げます。

光源がインバータ式照明ならば、フリッカーは生じず、全速度で撮影が可能となる。

もし屋内競技場や体育館が、国際級ならばインバータ式照明の比率が高い。
例えば、オリンピック会場となる東京体育館は、
去年インバータ式照明（メタルハライドライト）とＬＥＤに一新された。

しかし、地方の小さな体育館や学校の体育館でインバータ式照明は、まだ珍しい。

書込番号：17807138

白点の確認方法をご教授ください

[屋根なし]

D800EからD810に切り替え、大変満足しております。

ただ、白点の件で、満足度１と評価されている方々が居られるようです。私なりに試写してみましたが、白点を確認することは出来ませんでした。

しかし、D810が気に入っているだけに、白点問題は大変気になっております。そこで、白点を確認された方に質問させて頂きたいのですが、白点の確認方法をご教授頂きたいと思っております。出来ればサンプルをアップしていただければ幸いです。

D600のときには、黒点の写真と確認方法があり、私もそれに習い黒点を確認することができました。直ぐにSCに持ち込み無料で清掃をして頂きました。その後、D600はDfの下取りにしましたがそれまで何の問題もありませんでした。

大変ご迷惑かと思いますが、宜しくお願い致します。

書込番号：17788434

[Paris7000]

esuqu1さん

星なのか白点なのか・・・

2枚目の写真ははっきりわかりますね。星は動いているので、点ではなく棒状に写ってますが、白点は点のまま。。

こりゃ、ひどい〜〜

自分はたった一個のゴミも嫌なのでセンサー清掃徹底的にやりますので、このノイズはめちゃいやですね。

書込番号：17790676

[けーぞー＠自宅]

動かないのが地上の灯りなのか。
切り分けも必要かも。
連続撮影して、撮像素子の同じ位置に出ていたら？
撮像素子の問題(担当という意味で)になるのかな。
あるいは、ランダムな位置に出ていたら？
現像側の問題になるのかな。

いずれにしても、騒ぐほどのことではないでしょう。
とほほ。

# 座っているので電車遅延に感謝したい気持ち

書込番号：17790685　スマートフォンサイトからの書き込み

[zippo23]

ＪＰＥＧ等倍観賞はするものじゃない　　・・・



　　　　なんで　？
　
大きく見る楽しみしちゃだめなの　？




３０万以上もするカメラ　　

無問題と軽く言える太っ腹さんは　

言う事ちがうから参考になる

書込番号：17790754

[アレクリイチゴ]

ISO6400で30秒露光、長秒時ノイズリダクションはオフで、テストしてみました。
確かに通常のノイズとは異なる白点（輝点）が写り込みますね。
D4sでもテストしてみましたが、通常のノイズだけで白点はゼロでした。

ニコンから、何かアナウンスがあっても良いかと思います。

書込番号：17790757

[紅タマリン]

何でニコン板の人は長秒ノイズと低ISOの以上ノイズを一緒にしたがるんだろう？？？
不思議でしょうがない。

書込番号：17791336

[紅タマリン]

1600万画素のカメラと3600万画素のカメラの長秒ノイズを同じ基準で評価するなんて論外。

書込番号：17791339

[紅タマリン]

↑二つ上の訂正。

×低ISOの以上ノイズ
○低ISOの異常ノイズ

書込番号：17791345

[アレクリイチゴ]

白点（＝輝点）は、画素数の問題なのでしょうか。
白点（＝輝点）も長秒ノイズの１つでしょうが、画素数だけではかたずけられないようです。
D800やD800Eは所有していませんが、これらは白点（＝輝点）は出ないようですから。

書込番号：17791491

[九州のＤＯＮ！]

長秒時ＮＲがあるから問題ないと言われる方が結構おられますが、処理に撮影時間の２倍時間がかかるのに何が問題無いのか意味がわかりません。

D700やD800/Eでは発生しないのにD810ではは発生するって正常ではないでしょう。

所有していませんが、自分は主として夜景を撮っているので問題大有りに感じます。

高画素を活かして三脚に据えて長秒撮影される方もいるはず。

ニコンは問題と認めて対応してほしいです。

書込番号：17792057　スマートフォンサイトからの書き込み

[紅タマリン]

長秒ノイズは全てのデジカメで発生します。
程度の差はありますが、長時間露光して輝点ノイズの発生しないカメラなんてないのですよ。
だから、メーカーの説明書に書いてある長時間露光をするときは必ず長秒NR−ONで撮るのが普通なのです。

長秒輝点ノイズの出方はおおよそ以下のような特徴があります。
１．高感度になるほど多く出る。
２．長時間になるほど多く出る。
３．外気温が高くなるほど多く出る。
４．画素密度が高いほど多く出る。

同じカメラでも冬場は出ないのに、同じ条件で夏場は出るとか、冬場でも長時間高感度で撮影し続けると
輝点ノイズが増えてくるというようなことも起こります。こういうことは実際に経験して見ればよくわかる
ことです。

今回の問題の発端は、通常なら出ない条件でたくさん出てきたということです。
ただしこれが仕様か個体不良かは、発生率とメーカーが想定しているノイズ量と照らし合わせて見なければ
何とも言えません。D810の所有者が正確に同条件で発生するかどうか報告し合うなどすれば確かめられる
と思いますが、どうやらそういうことができる雰囲気ではなさそうですね。

書込番号：17792119

[けーぞー＠自宅]

あのう。一般論ですが。。。

長秒時ノイズリダクションって、
撮影直後に幕を閉じたまま同じ時間露光してノイズだけを採取して、
演算してノイズを打ち消すものです。
温度などの影響も打ち消すために、本露光に連続して行うものです。
露光時間が２倍かかり、さらに演算時間もかかります。

その間に地球が動いて困る人は各自で少し考えるという楽しみを
プレゼントしてくれているんじゃないかなあ。
新星発見を狙っている人は一枚の写真から一喜一憂することは
ないのでは？

書込番号：17792164　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiropon canon]

>横スレで恐縮なんですけど、そもそも長秒ノイズリダクションをオンにすると良くない事象はどんなものがありますか？

星野写真では、ノイズリダクションをオンにすることで、小さな星も消えてしまう可能性があると教わったことがあります。

書込番号：17793924　スマートフォンサイトからの書き込み

[紅タマリン]

hiropon canon さん

＞星野写真では、ノイズリダクションをオンにすることで、小さな星も消えてしまう可能性があると
教わったことがあります。

長秒ノイズリダクションでは、すでに出ているノイズを消します。もし、長秒NRを使わなければ、
長秒ノイズの点々がそのまま残ります。その点々は星ではないですからノイズを消しても消さなくても、
長秒露光でノイズが出た時点で小さな星は消えていることになりますね。

書込番号：17794236

[Paris7000]

SS8秒 F8	SS15秒 F11	SS30秒 F16

> 今まで、D700、D800、D800E、D4だけでなくD90、D7000、D7100を使っても
> 長秒時ノイズＯＮしなくても白点ノイズ無くレスポンス良く綺麗に撮れていたのに

このクチコミ見て、自分のD7100で、試してみました。
レンズはAF24mm f2.8D使用、ISO100、長秒時NRはもちろんOFFです。

1枚目 SS8秒 F8、2枚目 SS15秒 F11、3枚目 SS30秒 F16
気温約29度の環境です（＾＾；；暑〜〜

等倍表示しても、ノイズ全く出てないですね（＾＾）
いまどきのデジイチのクオリティはこのぐらいあるのが普通なんでしょうね。
これで来週末の東京湾花火大会、心おきなく撮れる〜〜〜(^^♪

書込番号：17796674

[屋根なし]

多くのアドバイス、ご意見有難う御座います。

自分なりに白点（=輝点）の定義が出来たと思っています。その定義を基に、30secまで露出オーバーにならないように、f32まで絞れるレンズを装着して試し撮りをしました。

一応、試写の結果は以下の通りです。撮影条件は、長秒時ノイズ低減off, 高感度ノイズ低減off,露出ディレーモード2sec,マルチパターン測光、絞り優先、もちろん三脚使用。

�@夜空が80％程度で、露出時間30sec, f32で24インチのディスプレイの等倍で白点（=輝点）が確認出来ました。
�A同じ条件で、露出時間10sec, f16程度で白点は消滅しました。
�B夜空が20％程度の場合、30sec, f4.0では白点は確認できません。

私としての結論は、「夜景を撮る場合は、f11.0,ss10secまでを目安にすれば問題は無い。」です。

なお、今回は白点を発見すると言う目的で、夜景でf32まで絞り、写した写真を等倍で見て、見つける事が出来た状況ですので、私の通常の撮影・鑑賞方法では全く問題にならないと思っております。

それより、今回、何枚か夜の建物を撮りましたが、改めてD810の解像力はすばらしいと実感しており、満足度5は変わりません。

皆様のアドバイス、ご意見で自分の疑問が解決できました。有難う御座いました。

書込番号：17796726

[屋根なし]

↑書き忘れましたが、ISO 6400です。

書込番号：17796729

[hiropon canon]

紅タマリンさん

なるほど、確かにそういう考えもできますね(^^)

書込番号：17796989　スマートフォンサイトからの書き込み

[ファンタスティック・ナイト]

D610

D610レンズキャップをつけて ISO6400 SS30secで実験してみました。
赤、青、白といろいろです。

書込番号：17797153

[屋根なし]

解決済みですが、1点補足させて下さい。

上に述べた試し撮りではDfも同じ条件で撮っています。私の白点は、ファンタスティック・ナイト様がおっしゃっている赤、青、白の写りの内の白を白点と定義しており、この白点はDfでも出ております。

この白点は、星よりも非常に小さく、等倍で探して画面を元に戻すと見えないものです。星は等倍しなくても判るわけですから非常に小さいものと判断できると思います。

センサーの構造、メカニズムは全く判りませんが、私の定義する白点は現時点のセンサーでは逃れられないものなのでは無いでしょうか。撮った写真に透明感があれば問題ないのではないでしょうか。白点問題は止めにして趣味の写真撮影に没頭したいと思います。

書込番号：17797337

[F-MARIO]

本日、800Eを下取りに出し購入しました。
購入店では「白点が出れば交換します」と言ってくれました。
白点問題が気になり早速再現実験してみました。
ISO6400、30秒露出　ノイズリダクションOFFでは　ドット1-2個の白点が数カ所認められました。
ISO6400、5秒、10秒露出　ノイズリダクションOFFでは　白点出現せず。
ISO6400、30秒露出、ノイズリダクションONでは　白点出現せず。
私が今まで使用してきたオーロラ撮影での　ISO3200や6400での2-10秒露出では問題なさそうなので白点問題はスルーします。　
ノイズリダクションにより、低輝度の星が消えるか消えないか論争中なので、もっと長時間露出の必要な天文写真では気になるところですね。

書込番号：17799412