D810 24-120 VR レンズキット のクチコミ掲示板

D810でニコ生、Ustなどの生放送はできるのか？

[ふーふーりん]

D810で生放送はできるのでしょうか？
できるのであれば、
必要な機材、問題点などなど教えていただきたいです。

パソコン上に表示させることができれば、キャプチャーできるので放送ができます。

滑らかな動画をとりたいです。

書込番号：17900386

[Paris7000]

HDMIの出力端子を持っていますので、普通のビデオカメラ同様、映像をHDMI出力することができます。通常はそれをテレビに繋ぎます。

なので、その信号を入力し処理できるPCおよびソフトがあれば出来るような気がします。カメラ側の問題というより、PC側の問題と思いますので、ここで聞くより、PCの板でお聞きになる方がよろしいかと思います。

通常の動画編集用のPCソフトはファイルとして取り込んでそれを編集したりするので、そこは一般にはUSB接続になりますが、生放送するってことはHDMIをそのまま受け入れる必要がありますので、それに対応したPC側のインターフェースボードやそれを処理できるソフトが必要になると思います。

スレ主さんがPCにお詳しいのなら、その辺はご理解されていると思いますが・・・

書込番号：17900482

[ぬる湯]

60p対応であれば、D810に限らず滑らかな動画を撮影出来るのではないでしょうか

ただ、再生時に滑らかに見えるかは、受けとり側の環境次第だと思います

書込番号：17900642

[へんぽらい]

テレビ放送がカクカク感を取るために、完全映像の30P(プログレッシブスキャン)から不完全映像の60i(インターレーススキャン)を採用してるところからも、テレビ放送でスムーズに感じるなら60iで十分だと思います。
完全映像の60pでしたらチカチカチラツキもなくなって解像度も増すと思います。

なめらかな動画と面だけで考えるなら、テレビで満足してるか？ちらつきが気になるかで判断されるのが良いと思います。

私の、D800からD810への買い替え魅力の1番が60iから60pへの変更です。

書込番号：17909423　スマートフォンサイトからの書き込み

量販店(ネット)購入時の不具合連絡

[trip-star]

自分が購入した商品で初めて今回のような実質回収という事態を経験しました。
でふと疑問に思ったのですが、こうした不具合回収で量販店からは連絡(メールやハガキ等)は来ないのでしょうか？
ちなみに大手量販店のオンラインで購入です。

今回の件では、際どいながらリコールとまではいっていないから、メールやハガキは来ないのか。
実質リコールという状態だろうとは思うので、来ても良さそうですが。
危険という意味での回収ではないから来ないのか、それともこれから来るのか。

何にせよ、自分で情報を集めることが必要ですね。

書込番号：17856271

[＃４００１]

こんばんは♪

通常は、メーカーから案内が来るものだと思います。
なので・・・必ず「ユーザー登録」はしておいたほうが良いでしょうね♪

しつこいくらいメール来ますよ（＾＾；；；

書込番号：17856282

[じじかめ]

おみせによっては、メールやはがきは来ないと思います。
メーカーに製品登録しておけば、メーカーからはメールが来ます。

書込番号：17856298

[どあちゅう]

こんばんは〜
この手のものは仰る通り情報の入手が不可欠ですよね。

ただメーカへの製品登録を済ませていれば必ずお知らせは来るはずです。
今回の件はメーカーが正式に対応を発表してますので、メーカーで責任を持って対応する事象かと思います。
こちらの書き込みでも販売店は、おそらくはメーカーからの要請で一時的な販売停止など
していたという話もありますので、販売店も「売る前」までは対応するかとは思いますけど・・・

ハガキ印刷や郵送コスト（これは規模によってはバカにならない金額に・・・）
それらよりはずっと低いと思いますがメール作成のコストも発生する話ですし。
クルマのディーラーなどとは業態として責任を負う範囲が違うのだと思いますよ。

書込番号：17856345

[アルノルフィニ]

MAP CAMERAからはメール連絡が来ましたよ(^^)

一見親切ですが、内容は

�@今回の件での返品は受け付けない
�A今回の件は直接ニコンとやりとりすること（mapcameraは仲介しない）

という言わば責任回避的なものでした。

書込番号：17856371

[コメントキング]

他の商品とかでは確かにメーカーに登録していれば案内がひつこいぐらい来ます。

でも、ニコンのD600の経験から言うと、登録していてもホームページで案内あるだけで何にもユーザーには直では来ませんでした。

今回のD810でも自分から動かないとニコンから直には来ないのでは？と正直ニコンの態勢に疑問を持っています。僕が間違ってれば良いのですが。

書込番号：17856383

[ジャイアントマックス]

昨日、カメラのキタムラの購入店舗の店長から電話連絡がありましたよ。

お店に持っていけばニコンの方へ送ってくれるそうです。

「今は暑くてカメラ持ち出さないから涼しくなってから考えます。」って返事しました。

ニコンからはメールで対応の連絡がありました。

書込番号：17856447

[Customer-ID:u1nje3ra]

時間的には、ニコンの無料ピックアップサービスを使うほうがずっと早く済みます。
お店に責任を持たせるなんて「めんどくさい」。
お店からはニコンに送りつけるだけなので、
お店に持っていく時間や、お店でニコンへの発送を待たされている時間が無駄です。

わたしはお店からのその手の案内は、まったく不要＆期待していません。

書込番号：17856764

[kintaroukinji]

わたくしの場合は、ユーザー登録をしていたので直接NIKONからメール連絡は来ました。近々、ニコンプラザに持ち込むつもりです。

書込番号：17856803

[眠りねずみ]

私もネット通販で購入しました。
店頭で触っていじって調べまくり、
購入はネット前からお世話になっているところ。

注文した翌日にNikonから正式発表され、対作品が納品され次第、発送しますと連絡がきました。
待てないので対策前の物でいいですと伝えましたが、
対作品が納品されるのが、Nikon発表日の翌々日とのことでした。
だったら対作品待つか！で、22日は届けてくれるみたいです。

ネットで購入の場合、メーカー側のリコールなどはメーカー側に任せるのではないでしょうか。
売ってるお店からすると、うちは売ってるだけだし…って感じかなぁと。
大きなお店なら、直に持っていき相談すれば、対作品があれば交換してくれたりはあるでしょうけど、
ネット購入の場合、購入したお客への連絡はない場合もあるかもしれません。

メーカー発表ですし、お店に非があるわけじゃないし、本人がサービスセンターに連絡すればいいわけですし。
お店に連絡し、預けてお店がメーカー修理出し…より早いと思います。

で、お店側は問題ったものをメーカーに返し、対作品と入れ替えと…
返品、返金は効かないけど、対作品と交換なら交渉次第によってはいけるかもですね。
それならメーカーに出した方が早いし改善されるし面倒でないからいいかなと思いますが…

書込番号：17857584

[t0201]

メーカーサイトに使用しているカメラを使っていればメールが来ると思います。
また、HP状でもシリアル番号で回収をしていると思います。

書込番号：17857606

[写歴40年]

trip-starさん こんにちは。

車のリコールは命にかかわる問題で、販売店はメーカーの依頼を受けて最後の1台まで追いかますが、カメラは問題があっても気にしない人やわからない人にまで知らせなければならないほどの問題では無いと思います。

販売店はたんにものを販売して利益を上げていますので、問題をお客様にお知らせして信頼を得てまた今度と思える店舗は、特にアフターをしないから余分な経費がかからず安価に販売出来るネット通販店には無くて当たり前で、そう言う事をネット販売店に求める事自体無理だと思います。

今はユーザー登録しておけばそう言う事はメーカーがしてくれるので心配ないですが、私は昔D70の問題では販売店もわからず修理するよりと言われD200を購入して、かなりして使用しなくなってから予備にでもと修理しようとしたらただで治ってそのあと引越し時捨てたという経緯があり、デジタルはフィルムと違いそう言う不具合があって当たり前とメーカーが認識して来たので、だんだん良い対応が出来る様になったのだと思います。

書込番号：17858216　スマートフォンサイトからの書き込み

[やすもう]

　今回の事とは関係ないのですが、

　＜私もネット通販で購入しました。
　店頭で触っていじって調べまくり、
　購入はネット前からお世話になっているところ。

これでは、店舗もたまりません。
その上、店員さんにあれこれ説明させてなら、なおさらでしょう。

書込番号：17858811

[眠りねずみ]

>やすもうさん

ド素人ではないですし、それなりに知識はあるので店員は呼びません。
店頭に並んでるものを色々触るのはいけないこととは思っていないので、
どういう物か調べるは当然だと思います。
その店で買うかどうかもその人によるので、触ったから買わないといけないわけではないと思うのですが…

握り心地や操作感、重量、いくつかのレンズとの組み合わせなど、
誰しも試すと思うのですが…
私が間違っているのでしょうか。
私は間違っていないと思っているので店頭で触りました。

書込番号：17859055

[ロレ坊]

眠りねずみさん

横レスになりますが

やすもうさんが言いたかったのは恐らくいつも触るだけ触って購入は一度もないのですか？
と言う事で他店の安い店で購入するのも「少しでも安く買いたい」と言う心情は解りますがマナー的にどうなんでしょうかと言いたいのではないかと思います。

恐らくカメラアクセサリーなんかは購入された事があるのではと想像いたしますが、触る人ばかりで購入に至らず万が一展示カメラが壊れた場合、ガラスケースの中に入れられて購入検討者が触れなくなる危惧をされていらっしゃるのかも知れませんね。

因みに私の場合は行きつけのカメラ店で触らせて貰ったら、他店（量販店やネット店）より少し高いぐらいなら、行きつけのカメラ店で購入していますが、眠りねずみさんにそうしろと言っている訳ではないので誤解のないようにお願いします。

書込番号：17859180

[＊ポルコ＊]

ふぅ〜… って感じですね。

やすもうさんの言うこと、
眠りねずみさんの言うこと。
両方理解出来ますよね。

本屋も似た様な感じですよね！

でも店側は購入するつもりが無い人が
ガラスケースから出してまで触りたがらない。
気に入ったなら購入して貰えればという考えかと感じます。
それで良いのではないですかね。

誰でも触れられるところに陳列してるデモ機は、誰でも触っても問題ないでしょう。

販売店などの店舗は
実店舗を持たないネット店を相手に価格競争にさらされ、世の中の大勢の人が利用している現実。
あの手この手で価格を下げる努力は凄いですが、今までの良いことを切り捨ててばかり。
何でも適正価格が有ると感じる今日この頃です。

堕スレ…すみません。

書込番号：17859276　スマートフォンサイトからの書き込み

[やすもう]

＜店頭で触っていじって調べまくり、購入はネット前からお世話になっているところ。

　表現が良くないと思ったからです。私は、その辺がどうかなと思うのです。
失礼しました。

書込番号：17859410

[平仄]

ヤマダ電機からはメールきたよ

書込番号：17860022

[風の風来坊]

Joshinも発表されてすぐにメールが来ましたよ。

書込番号：17861073

D810のレンズ

[denyee]

こんにちは、D810本体と70−200レンズの同時購入と考えています。下記のレンズ、どっちを買うか迷っています。ご教授お願いします。
シグマ　APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
タムロン　SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD　Model A009
ニコン　AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II

書込番号：17844596　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

denyeeさん　こんばんは

やはり　純正を買うのが良いと思いますし　後悔しないと思いますよ。

書込番号：17844607

[デジタル系]

シグマもタムロンも、レンズの性能自体は、ニコン純正と遜色ないようです。

ただし、AFが遅かったり、様々な問題が生じることがあります。

値段は、純正の半額以下だから、当然悩むでしょう。

私は、トラブルがいやなので、純正を選びました。

書込番号：17844615

[うさらネット]

純正でしょうね。今まで、いや違うでしょみたいな話がないですから。

書込番号：17844622

[しんす'79]

迷うなら純正でしょ。

書込番号：17844623

[遮光器土偶]

　私も予算が許すなら純正が一番だと思います。

　サードパーティと違ってニコン機専用に作られてますし、純正なので万一トラブルがあった時も対応が楽です。

書込番号：17844625

[Dragostea]

　70-200F2.8VRは絶対純正でしょう。

書込番号：17844632

[杜甫甫]

頑張ってるサードパーティを応援したいので・・・純正以外を＾＾。

書込番号：17844639

[ありんこ118]

僕も同じように悩みました。
考えた結果

やはり 純正の安心感は金額の問題以上に大切かなと思いますし
この明るさを買うと言うことはAFの速さを求めるシーンも多々あるはずと思い

純正を買うための計画を実行中です。
今年中には買う予定です。

書込番号：17844684　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

こんばんは。

純正が良いのではないかと、思います。

書込番号：17844704

[t0201]

純正がいいです。
メーカーも純正のボデーでの使用を前提にレンズを開発していると思うので。。。

書込番号：17844710

[TAKtak3]

予算が許すなら純正でしょうが、限られた予算を有効に…と言う観点で考えるとどうなんでしょうね。

他のレンズ資産にもよるとは思いますが、僕なら他にも欲しいレンズがあるので、70-200はTAMRONにしておいて差額の10万円で24-120/F4等のレンズを購入すると思います。

書込番号：17844731　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

denyeeさん　こんにちは。

写真はボディの性能も大事でしょうが、ニコンのカメラはニッコールレンズを使用することで最大の性能を発揮するように作っていると思います。

シグマ・タムロンも悪くは無いでしょうが、D810のボディほどお考えのレンズは高価ではないので三択するなら純正が良いと思います。

書込番号：17844754

[Hinami4]

こんばんは。
ここは買えるのであれば純正ということになるでしょう。
サードパーティ製のものも悪くはありませんが、まれに個体差による不具合というものがあり、手練れている人はボディと一緒にサードパーティのメーカーに調整依頼とか出されているようです。

そういった手間を承知であるならシグマやタムロンを選ばれても構いませんが、そうでなければ純正が無難かとは思います。
いつも起こることではないので「想定」といったレベルではありますが、サードパーティ製のものの仕方ない部分ではあったりします。

また、安さだけで飛び付くと余計に純正が気になり、結局純正を買い直したことも、ごくまれ(？)にあったりはします。

書込番号：17844765　スマートフォンサイトからの書き込み

[大学３５年生]

denyeeさん　こんばんわ　^^

　私は純正にしました。何故なら、メインレンズだからです　^^
メインでは無い広角は、一応、純正ですが18-35にしました。
つでに標準域は、50mmF1.8とマクロ60mmで何とかしてます。

　メインなら純正が良いと思います。

因みに、F2.8が必要でなければ、F4の選択もありますよね。　^^

良いご選択を　^^

書込番号：17844801

[unicorn schneider]

純正に１票です。

純正はAFの速度が早いので良いですよ！室内でのスポーツ撮影には絶対必要な逸品です。

書込番号：17844806

[じじかめ]

予算があればニコンで、不足するならタムロンだと思います。

http://digicame-info.com/2013/06/sp70-200mm-f28-di-vc-usd-2.html

書込番号：17844827

[猫目月]

このカメラ買うなら
純正に　１票！

本当に写りにこだわりたくなるカメラですから！

書込番号：17844899

[y_belldandy]

難しい問題ですね。

レンズは迷ったら「一番新しいものを」という考えもあります。
(誰も言ってないので…)

買って、純正が気になるという場合もありますし、買って直ぐにモデルチェンジってのも気になるものです。


と、なると…

書込番号：17844921　スマートフォンサイトからの書き込み

[SPY SHOOTING]

シグマを使っているので、、あえて・・・
シグマ以外が良いと思いますよ！！

書込番号：17845016

[nao-taro]

他にお持ちの資材にも依りますが

ひとつは純正がないと
トラブル時など、原因の切り分けがしにくいので
純正がひとつはあった方がいいのではないでしょうか。

書込番号：17845277

[浜のクーさん]

レンズと云えども中身は特許の塊で出来ています。サードパーティーのレンズは
どれもニコンの特許に触れない様にして構成されております。
但しフラッシュ関係は高度な制御を行うには、どうしてもニコンの特許に抵触する
のでニコンと同様なインテリジェンス機能は持ち得ないと聞いた事があります。
フラッシュを使用しない撮影なら何の問題も無いと思います。

書込番号：17845337

[あじごはんこげた]

撮影時の優先順位で決まりそうな感じです。

画像の解像度を生かす、もしくは、手振れ補正やフォーカシング優先なら「純正」

悪天候時や砂浜での塩カミ、砂塵や爆風の衝撃波が予想されるところだと「シグマもしくはタムロン」
で、レンズを使い捨てる感覚と思います。

当方の場合、カメラ機能優先のときは「純正」、
撮影環境が劣悪なとき、たとえば土砂降りの雨と洪水の中を撮影して歩く時は、レンズは濡れるにまかせて、浸水も放置して、「タムロンやシグマ」を使い捨てしています。

書込番号：17845369

[esuqu1]

悩む選択肢があるのですから、純正70-200/2.8VR2でしょう････^^;

予算オーバーの場合は、このレンズを買うために、ボディを中古のD800Eでも有りだと思いますよぉ
D810買われるのですから遠回りせずに････と思いますがね。

絶対、使ってみたくなりますって^^;

書込番号：17845399

[Nikon20年]

ここは迷わず純正品にしましょう。
良いカメラにはそれ相応のレンズが似合います。

別の意味ですが、以前シグマの同仕様機を処分した時、
ビックリするほど叩かれました。

書込番号：17845454

[えんぢゃ]

私も純正をお勧めします。
私自身も使っていますが、Nikonの70-200F2.8Gはいいレンズだと思います。
昨日も使いましたが、オートフォーカスは速くて正確なので助かりました。

書込番号：17845531

[ナンバー ガール]

主様こんばんは。

私はタムロン　SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD　Model A009　を使っています。
私はDFで使用していますが、写りが良くお気に入りのレンズです。
ニコンの70-200mmは使ったことがないので比較できないですが、AFは恐らく差があるのでは？と思います。
動態の撮影をするのであれば、ニコンとタムロンをお店で実際にカメラにつけてAFの比較をされる方が良いのではないかと思います。
一応私は、舞妓さんなどを70-200mmで撮影しますが、AFが迷い撮影出来ない時が稀にありますが、そこまで気にならない程度です。
ただニコン70-200mmであればその時に間にあったかどうかは分かりません。

安心という点では皆さんがおっしゃる通りやはり純正でしょうか。。。
私はタムロンとコシナのレンズも結構好きです。

書込番号：17845703

[デジタル系]

ニコン純正の中古、という意見もありそうですが、　70−200　F2.8IIの純正の中古はかなり高いですね。
20万円近い。その前製品のIIではないタイプは10万円くらい。

純正はVRの効きが良いので、手持ちでも結構行けるかも・・・もちろん、三脚使うにこしたことは
ないでしょうが、使えない状況もあるし・・・。三脚座が上や横に退避できるのは便利。200mm
macroは退避できません。

なお、私はタムロンもシグマも使ったことがないので、DXOからの光学特性だけでものを言ってます。
すいません。

書込番号：17845826

[娘にメロメロのお父さん]

こんばんは、私も以前70-200　F2.8で相当悩みましたので、その時
実写、ネットや雑誌から集めた情報をストレートに書きます。

私の場合、ポートレートがメインの撮影スタイルなので、価格と性能のバランスを見て、
タムロンのA009を購入しました。

D810で使うのであれば、純正かA009が良いと思います。

理由：
1.画質
　純正 VR�U と タムロンA009は、若干純正の方がシャープですが、ほぼ互角の解像度です。
　比較するとシグマは、F8まで絞らないと甘いです。
　JPEGなら輪郭強調をプラスすれば問題ないと思います。

2.周辺光量不足
　純正 VR�U が一番少ないです。A009はF5.6でほぼ解消しますが、
　JPEGであればボディーで周辺光量不足を補正可能なので気にしなくても良いレベルです。

3.AF速度
　純正が一番速いです。次にA009　シグマの順
　一瞬の差ですが動き物を撮る方には、かなり大きい差だと思います。

4.AF精度
　これもD600での検証なので、D810より若干精度は落ちるボディーですが、
　純正が一番食いつきが良いです。次にA009　シグマの順でした。
　これは、実写した感想です。解放で、離れていく人の黒髪の後頭部に合わせて検証しました。
　後頭部は光の当たり方にもよりますが、色の差が少ないのでAFが迷いやすい部分です。
　純正は殆ど迷わず合いました。性能の高さに驚くほどです。
　A009は時々迷います。やっぱ純正にはかなわないかと感じます。
　シグマは古いためか迷いが多く、マニュアル使わないとダメかな？
　厳しい環境下での検証でしたが、こんな感じでした。

　合った時の撮影写真のピントは、純正はほぼ問題なく合っています。
　A009やシグマは若干ずれていることがありました。

5.重量バランス
　D600の軽量ボディーでの感想です。
　A009が一番バランスが良く片手でも可能なほどです。
　次が純正で、ズシリとします。シグマは純正とほぼ同じです。
　正直、純正には高性能な70-200のF4レンズもあるので、この重さでシグマを
　持つのは嫌ですね。アートシリーズで新型が出るのを期待したいです。

6.ズームリングとピントリングの位置
　純正だけピントリングが前です。
　手持ちの場合は使いやすいです。
　一脚を使うと逆の方が使いやすいです。

7.色味
　純正が見た目に近いです。
　A009は純正に比べると若干マゼンタより。
　シグマは、純正に比べるとシアンよりです。　

純正を選んだ場合、スポーツ競技を始め全てのジャンルで最高レベルの性能を出せると思います。
最短撮影距離は1.4ｍです。

A009はかなり完成度が高いです。
純正に比べAFが一瞬遅く迷いも若干ありますが、それでもかなり高度な性能なので、スポーツ競技
でシャッターチャンスが純正ほど無いような感じ、と考えると良いと思います。
純正よりボケが優しいのでポートレート撮影に良いと思います。
純正より10万円も安いので、コスパは一番良いと思います。
ズームリングの回転方向が純正と同じところも良いです。
最短撮影距離が1.3ｍで、10�p純正より寄れる部分も大きいです。

シグマは、このレンズの画だけを見ると良いのですが、単焦点や純正のF4の写真と比べると
画質が劣るので、先にも書きましたが、アートシリーズが発売されるのを待った方が良いと
思います。また、ズームリングの回転方向が純正と逆です。
最短撮影距離は1.4ｍで純正と同じです。
一番安いですが、コスパは良くないと思います。

シグマを使用されている方にはとても申し訳ございません。
アートシリーズで高性能なモデルを出してくださることを期待して、
あえて辛口で評価いたしました。
ですが、手振れ補正付の70-200F2.8のレンズを購入を検討されている方は、検証するとほぼ
同様の意見になると思います。純正のF4も捨てがたいですが、口径食もありますしF2.8が
必要か否かの差も大きいです。純正F2.8が一番性能が高いですよ。
撮影スタイルにもよりますが、ご予算があれば、純正です。

長文で失礼しました。

書込番号：17846116

[コージ＠流唯のパパ]

なにを撮るかでしょうね。
自分はポートレートメインなので、純正だとボケが固いのでA009にあえてしました。

書込番号：17846125　スマートフォンサイトからの書き込み

[mykaoru]

大多数の皆さんがお薦めの純正だと思いますよ。
私もＳＩＧＭＡの70-200mmF2.8を価格で選び使って
いましたが、純正のＶＲ�Uに変えました。
その写りの差にセンセーショナルなショックを受けた
記憶があります。

やはり、世界に誇る日本光学のレンズ、値段分の
事はありました。

私もそうでしたが、最初は価格で選んでしまいます、
しかし、必ず純正に戻ると思いますよ。

最初から純正が一番安く一番満足出来ると思います。

書込番号：17846794

[浜のクーさん]

最近、初老の親父さんが肩に掛けたカメラのレンズのキャップに「Nikon」のネーム
が入っておりましたが、鏡胴の中央部辺りに幅広のゴールドの帯が入っておりまし
たから明らかにサードパーティの某メーカーの製品だと判りました。
Nikonのキャップを付けて持ち歩いている意味は良く判りませんが、
多分、少しでも本物に似せて持ち歩きたい願望（見栄？）が有るのかな？。

書込番号：17846860

[ケルビマー]

私もよくやりますがニコンのキャップはよくできていて使いやすいのですよ。ツアイスのレンズだってニコンのキャップを買ってまでしています。

書込番号：17846977

[デジタル系]

私のツアイスも、いつの間にか、ニコンのキャップになってる。

他人がボディは何使っているか気になるけど、キャップまでは気にしないなあ・・
レンズも気にはしたいけど、外からみても良くわからん。

書込番号：17847059

[ブル Ｚ−ＳＰ]

こんにちは。

タムロンにしておいて、

良く使う焦点距離を純正の

単にしてはいかがでしょうか。

書込番号：17847229

[安いほうがいい]

予算が許せば、純正ですね。
持ってる喜びが湧いてくると思います。
持ち出す機会も増えてきます。

書込番号：17847271

[則巻センベイ]

撮る対象がわからないので、アドバイスのしようがありませんね(笑)

まあ、純正を買えば問題ないでしょうが、対象によっては新しいAF-S70-200mmF4のほうが良いこともあります。

単焦点を２，３本のほうが良いこともありますね。私は

AF-S50mmmF1.4G
AF-S85mmF1.8G
AF-S105mmF2.8Gマイクロ
AiAF180mmF2.8EDの中古

を使っています。合計でAF-S70-200mmF2.8ED VRIIと同じくらいで買えますね(笑)

ズームは便利ですが、対象を選んで撮るなら単焦点は安くて高性能です。

書込番号：17847774

[unicorn schneider]

進むであろうレンズ沼の入り口にて囁いてみます。

純正大三元の中で一番良い写りしますよ、AF-S NIKKOR 70-200mm f:2.8Gは（ボソッ）

書込番号：17848348

[進ゾウ]

D800系をお選びになる大きな理由の一つは、現時点で極限の解像力ですよね。
ちょっと前の話で恐縮ですがD800Eの時、D800Eに対してニコンから推奨レンズが発表されましたよね。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20120326_521563.html

これ使うならこれらハイエンドレンズを使え。というニコンからのメッセージだと私は解釈しました。
というわけで「D800系を選ぶ目的を達するため」にも、
70−200だったらAF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II一択であります。

書込番号：17848456

[レトロとデジタル]

純正をお勧めします。

最初のレンズでしたら特にそう思います。
ピント調整もボディ側もレンズ側もニコンに任せられます。

AFの速さは特筆もので、これに慣れると病みつきになりますよ。

拙いですが70-200/F2.8 VR2の作例貼っておきます。

書込番号：17848480

[あー休みが欲しい！！]

denyeeさん＞

　私も純正70-200が一番かと思います（既にマウント換えしてありませんが・・。）。

　AF速度、ピント精度は他社レンズと比べて素晴らしいです。

　別マウントで、シグマ70-200F2.8とタムロン70-200F2.8（旧型）を使いましたが、開放の写りやAF精度は劣りますね。

書込番号：17848734

[もんぴ３]

ワタクシも同じように悩んで何度も売り場で試写を繰り返した結果
AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR IIを買いましたが大変満足しています。
AFは爆速だし描写力もハンパないです。
何より満足感が違います。
多分TAMRONにしても純正が気になり続けたと思います。

書込番号：17849032

[浜のクーさん]

カメラボディ側の接点位置は新型カメラが出現しても変更する事は難しいと
思われます。電源ON時に初期設定の読み込みをしますが、此の時、カメラメーカー
が本気で、「自社製品以外のレンズを使用した場合は作動しない様に」プログラム
を組めば、サードパーティのレンズは例えばＡＦ等を使用不能に出来ます。
但しユーザーの中にはボディは、やっと買ったが純正レンズ迄は一寸手が届かない
層の人達も沢山存在します。余りガードを強くすると売り上げにも影響して来ます
から、持ちつ持たれつで現状は成り立っているのでは？と思います。

昔、パソコンメーカーの日本ＩＢＭが自社開発の端子（名前は忘れました）のみしか
存在しなかった時、他社へ高額な使用料を要求しました。憤慨した他社メーカーは
一致団結して新しい企画のものを作り上げ、結局性能がＩＢＭのものより段違いに
良かった為、補機類は新規格の端子に切り替わり、ＩＢＭの補機類は使用されなく
なった為に、ＩＢＭでは、やむなく新規格の端子も採用する事になった事が有りました。
（忘れてしまいましたが、シリアル信号からパラレル信号に変更した時だったかな？）

だけどカメラでは完全にフリーにはしてないと思いますので、新機種発売時には要注意。

書込番号：17850041

[Paris7000]

浜のクーさんさん

それ、マザーボードに挿すISAカードの話じゃなかったっけ？
MCAを作ったけど、他社がEISAだしたんだっけ？（うろ覚え〜〜

書込番号：17850086

[浜のクーさん]

Paris7000 さん
遙か昔の話で今は全く覚えておりません。（初期の認知症も入りつつあります）
只、ＩＢＭが勝負を掛けて敗れたのを覚えております。
当時、ＩＢＭの２０ＭＢ（ＧＢではありません）のＨＤ付きパソコンを３０数万で
購入した記憶があるのと、フロッピーディスクが５インチから３．５インチに切り替わる
最中でした。会社のパソコンのフロッピーは５インチサイズでしたが、１枚２０００〜
３０００円でしたので、社内でフロッピーを購入するには稟議書を廻して承認が必要でした。
ＣＲＴもＩＢＭ製は白黒画面でした。
表計算ではロータス１２３（DOS版）を使用して性能の高さにビックリしました。
１２３の自動計算プログラムを大いに勉強している内にDOSからWindowsに一大転換し表計算も
エクセルが主流になり、１２３もWindows版が出ましたが、結局はエクセルに潰されました。
其の様な時代の記憶ですので悪しからず。

書込番号：17850189

[しんす'79]

IBM PCは、オープン規格でしたね。
確か、PC AT(i286 10MHz)とその互換機が君臨していた時代でしょうか。

私は、当時NEC機9801VX2(i286 8MHz・3.5 MiniDisk)を選択しました。

そして、数年後にボードの規格(占有化)で揉めたIBMが負けて現在のオープン規格に至っていると記憶しています。

書込番号：17850743

[KEEPCOM]

＞シグマは、このレンズの画だけを見ると良いのですが、単焦点や純正のF4の写真と比べると
画質が劣るので

お前の目が腐ってるってことはないんか？

書込番号：17851714

[空の星]

D810クラスなら、やはり純正がいいでしょう。ボディのAF性能も高いので、サードパーティレンズだとその良さも十分発揮できない場合があります。
サードパーティでも光学性能ならシグマは純正に近いレベルに達してますが、AFとか信号伝達系は、リバースエンジニアリングによる独自解析なので、互換性は完全とは言えません。一方タムロンは、ニコンとライセンス契約の元に連動接点の情報を開示してもらっているので、シグマよりは互換性は高い傾向にありますが、光学性能はシグマに一歩劣ります。
従って、互換性と光学性能の両方を手に入れたければ純正に行きついてしまうのです。
シグマは、銀塩MF一眼レフの初期に当時の東京光学(現トプコン)やキヤノンとTTL開放測光の連動機構に関して、特許訴訟で争ってなまじ買ってしまったものだから、以降は全てリバースエンジニアリングです。最近、ニコンに敗訴してしまったので、将来的にはタムロン的な方向に行くかもしれませんが。
私も、サードパーティ製のレンズは使いますが、それもDfとかD600といった軽量でレンズの解像力要求の低いカメラに使ってます。これらの場合、純正だと大きく重いところを補い、光学的性能の要求レベルが引くのでマッチングはいいです。純正が圧倒的に良いかそうでないかは、ボディの性格と性能にもよると思います。
D810にぴったりのサードパーティレンズなら、コシナツァイスのZF2シリーズの単焦点レンズでしょうね。

書込番号：17851720

[appleアンタレス]

はじめまして。
わたしも純正とタムロンと悩み、値段に負けてタムロンの中古を9万円程度で購入しました。その後、ピンが甘いと調べていると、その中古品がどうも落下品だと言うことがわかり、返品しました。
そして、D810と同時に70-200の純正を購入しましたが、凄まじい描写に感動しました。
私が購入したのは落下品のタムロンなので、本来比較は出来ませんが、純正品が本当にお勧めです。

書込番号：17851863　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

スレ主さん

＞こんにちは、D810本体と70−200レンズの同時購入と考えています。下記のレンズ、どっちを買うか迷っています。ご教授お願いします。

被写体が不明だし、予算制約も書かれていないですね。
これでは皆さんが返信されたように、純正のニコン　AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR IIを勧めるしかないです。

※このクチコミを立ち上げて三日目になるのに、質問者から一度もカキコミがないのはどうかと思いますよ。

書込番号：17852254

[娘にメロメロのお父さん]

KEEPCOMさん

こんばんは、

＞お前の目が腐ってるってことはないんか？

私のコメントに対してなのかな？
私の目は健康ですよ〜。

レンズの描写は好みもあると思います。
私の場合は、ふんわりとした表現とは異なる多くの高倍率ズームの甘い
描写は好みじゃないので、ライティングや単焦点を使うことが多いです。
少し前は、たまたま200�o付近の使用頻度が低かったので、
約1年近く実写を含めてじっくりと比較してから買いました。

撮影スタイルがポートレートが多いので、解放付近でテレ端での比較が多い感想ではあります。
純正85�o1.8Gの描写が良かったのでシグマの70-200F2.8のモヤッと感は気になりました。
シグマの良かったところは露出が安定しているところですね。

KEEPCOMさんもご自身で撮影して比べてみると色々と分かると思いますよ〜。

撮りたい写真が撮れる機材だけに投資するのがレンズ沼にはまらないコツだと思います。
写真は楽しいですね。

書込番号：17853995

[opt2013]

スレの前提条件に反しますがあえて

私は店頭でF2.8とF4で迷い、結局70-200F4を選びました。
結果、満足しています。
重さは時間とともにボディブローのように効いてきます。
シャッターチャンスもフットワークが良くなければものにできません。風景においてもです。
私のD810と70-200F4のコンビはかろうじてその条件をクリアしていると実感しています。

人それぞれですので、横から失礼しました。

書込番号：17855946

[浜松屋飲兵衛]

せっかく皆さんが「D800のレンズ」について親身になってアドバイスしてるのに、
スレ主さんは質問スレ立てたまま全く現れませんね。
もう非常識なんだから〜。

そこで飲兵衛一曲、

♪ヤーレン スレ主さん　スレ主さん　スレ主さん　スレ主さん　スレ主さん
　スレ主さん何処かと 鴎に問えば
　わたしゃ立つ鳥 波に聞け チョイ
　ヤサエ エンヤンサーノ 何処行った
　ア 何処行った　何処行った

書込番号：17857916

[浜松屋飲兵衛]

「D810のレンズ」の間違いでした。
もうトホホホだよ〜ん。

書込番号：17859174

[denyee]

皆さん、丁寧な説明ありがとうございます。

今まで、タムロンのレンズも使ってましたが、やはり皆さん仰った通り、AFに満足できない。
折角D810なんで、純正レンズが間違いないでしょう。
持ち歩きときは、衝撃を受けるが多い、タムロンのレンズが良いかもしれませんね。

書込番号：17862420

[KEEPCOM]

そうそう面倒臭い奴には純正をすすめるのが一番＾＾

書込番号：17863395

[答えは1つ]

目的に応じてで良いのでは？

私は、70-200ｍｍに関しては純正のF2.8orF4で悩みました。
結果、F4を購入しましたが現在満足しています。
目的を持つ事でクリアー出来る問題なら
答えは、見えてくると思いますが
高い買い物だと思うと色々躊躇や周りの方の意見も
聞いて判断する事も良くわかります。
私自身も、F2.8とF4で悩みこちらで相談しております。

マクロ的な使い方もしたいのであれば・・・
出来るだけ明るいF値で撮影したいなら・・・
動態撮影に特化したいなら・・・
ボケ重視での撮影なら・・・
メーカ依存があるなら・・・
色々きりが無いですが、使うのは自分です。
何がしたいか自分の思いを大切にレンズの選択を
してみてください。
私は、現在純正ｆ4の70-200に大満足です！
自分に合う１本と出会えると良いですね。

書込番号：17863527

[オミナリオ]

ここで質問するくらい性能が気になるのでしたら、純正が無難です

タムロンやシグマなど社外品は、きちんとメリットデメリット理解できて
その上で自分なりにかみ砕いて判断（と覚悟＆妥協）できる人ならいいですけど
ここで「どうしましょうか？」なんて聞いているくらいであれば
価格で社外品選んでも、ロクに使い込みもしないうちに「イマイチです。
やっぱり純正がいいのでしょうか？」なんてスレ立てて純正すすめられて
買い直して「やっぱり純正は最高です。社外品は安物買いの銭失い」
なんてレビュー書くのが関の山です

書込番号：17866554

[デジタル系]

今日、猫の写真展見てきました（東京錦糸町）。

写真見て思ったのですが、話を聞いたところ、300mm前後のレンズも使っているそうです。
200mm と300mmはかなり写真が違います。当たり前ですが・・・

スポーツ写真なら、明るいレンズのほうが断然有利ですが、遠くから動物を狙うような撮影が
あるなら、80−400mmを考慮するのもありかなと思いました。300mm以上あれば、画面
いっぱいに猫を写しても、まず逃げないと思います。

私自身は持ってないので正確な評価はできませんが、口コミを見る限り、使い勝手は良さそう
です。値段は、70−200の純正とほぼ同じです。

書込番号：17876156

[AGAIN !!]

予算が許すなら、絶対に純正のf2.8VR II。
10万円前後というなら、f2.8重視ならシグマ、ただ欲張らずに純正のf4VRも優秀なレンズですよ。

流し撮りへの手振れ補正が対応し切れていない点、信頼性の面からタムロンは有り得ません。

書込番号：17876162

いつから？

[猫目月]

今更ながらの質問かもしれませんが。。。

先日までＤ300を使用していたものですが
露出インジケーターの＋と−の表示が左右逆になったのはいつからですか？

馴れた動作のため逆になっただけで「うっかりミス」連発。。。

意外な落とし穴でした（笑）

書込番号：17841019

[Version S]

質問の回答では無いですが、露出インジケーター表示の＋/−方向はメニューで変更出来ますよ。(f12:インジケーターの＋/−方向)

書込番号：17841060

[うさらネット]

D90/D5000からインディケータの表示方向/コマンドダイアルの回転方向の選択が可能。
D3000系ではD3000/3100は旧来通り、D32200/D3300では −・・｜・・＋に変更（固定）。

ですからD300系はD300Sから選択可能になっていると思います。

書込番号：17841126

[もとラボマン ２]

猫目月さん　こんにちは

取扱説明書のP348に書かれていますが　方向切り替えられるようです。

書込番号：17841154

[あふろべなと〜る]

＞D3000系ではD3000/3100は旧来通り、D3200/D3300では −・・｜・・＋に変更（固定）。

ここにむしろ一番びっくりした…

ニコンだけが逆だったので他社と同じ向きも選択できるならわかるけども…
固定って最悪だね

とりあえず中級機は昔からカスタマイズできる部分でしょ

書込番号：17841181

[きいビート]

>露出インジケーターの＋と−の表示が左右逆になったのはいつからですか？

カメラに限らず、世間の表示の常識は、右が+、左が-。

それが逆になったのはいつからか?との質問なら、
答えは25年くらい前から、
F-801からだと思います。

書込番号：17841206

[うさらネット]

＞固定って最悪だね

D3100/D3200 2台持ちだと「ヲイヲイ」となります。知っているので注意はしますけど。
-----今一度、現物見ましたが設定項目無いですね。---電源を入れるたびに、沈胴レンズの儀式を促され。

書込番号：17841246

[あふろべなと〜る]

普遍のＦマウントといいつつ、過去を切り捨てるのが大得意なニコンぽいといえばそれまでか…

書込番号：17841268

[kyonki]

ニコンって、直感でダイヤルを廻すと大抵は逆なんだよね＞＜

未だに慣れません。

書込番号：17841291

[あじごはんこげた]

＞露出インジケーターの＋と−の表示が左右逆になったのはいつからですか？

どうやらＤ８００／Ｅ、Ｄ６００ぐらいで切り替えたみたい。Ｄ７０００は、そのままでした。Ｄ７１００以降から切り替えたようです。

もともとニコンＦ　フォトミックの頃に、絞りリングの回転方向に合わせて、絞り値が小さくなる回転方向を絞りが開いて光量が増えて、＋側オーバーとなるから、左を＋としたのが起源のようです。

ニコンＦＥやＥＬ系は上下方向のシャッター速度値追針式、ニコマート系は「ｏ」マークの中に上下に移動する針を入れる、準追針式だったので、左＋、右−は、フォトミックが起源と思います。

たぶんＧレンズとなってからは、絞りリングそのものが消滅して、その意義を終えたのだと思います。マニュアル測光で撮る人も、絞りこみや絞り開放のイメージで撮影する人が、ぐっと少なくなって、絞り値やシャッター速度が、単なる数字の羅列程度の認識で撮る人が増えるのではないかと思います。

これと関連して、デジタルカメラ、Ｄシリーズになってからは、ＥＶ値の説明文がマニュアルから消えました。時代を感じます。

書込番号：17841426

[あじごはんこげた]

＞それが逆になったのはいつからか?との質問なら、
＞答えは25年くらい前から、
＞F-801からだと思います。

？？

こういうつっこみ、あまり入れたくないんだけど．．．

Ｆ−８０１のファインダー内表示は、左＋だったと思います。上面のＬＣＤも、たしか左＋だったと思います。２５年前といえば、当方が社会人になって５年目ぐらい、瞬間現象の記録撮影用の１／８０００秒シャッターカメラをテストした頃です。たしかレポートを書いたかなと思って、本棚を探してみて気が付きました。

お手元のＦ−８０１は、他社製の同番号機種か、ニコン、お得意の特製品かもですね。

書込番号：17841500

[okioma]

表示は
D7000は+/-
D7100は-/+

動かす方向は変更できるけど
表示は+/-方向は…
ニコンの一眼はD7000が初めてでした。慣れるまで苦労しました。
D7100になって使いやすくなりましたね。

数字を並べた時
3、2、1、0、-1、-2、-3と
-3、-2、-1、0、1、2、3
どっちが自然ですかね。

書込番号：17841517

[あふろべなと〜る]

＞Ｆ−８０１のファインダー内表示は、左＋だったと思います。上面のＬＣＤも、たしか左＋だったと思います

Ｆ−８０１から他社の常識とは逆になったって意味ではないですかね？
むしろそれ以前はファインダーに表示がなかったとか？
他社と同じだったかもだし…

それが近年他社に追従するようになったと…

書込番号：17841526

[”ぽよりん”]

防湿庫にあるF100を見てみると左が＋右が−になってました。
使用説明書を見ても反対にすることはできないようでした。
（最近使わないからいいや、変でも）

D800はその反対で左が−右が＋がデフォルト。
D700はデフォルトが左が＋右が−だったと記憶してます。

D800を買って使い始めたとき、何だこりゃ？
D700もD800と同じに設定し直しました。

今は手元にないですがD200は左が＋右が−固定だったと記憶してます。

そもそも左が＋右が−とは人間工学的におかしいですね。

スレ主さんの
> 露出インジケーターの＋と−の表示が左右逆になったのはいつからですか？

フルサイズミドル機でしたらD700→D800のときに変わったみたいです。
APS-Cミドル機は分かりません。

書込番号：17841594

[うさらネット]

整理しますが、
表示入れ替え可能になったのが、D90/D5000/D300Sからで、デフォルト左＋。
デフォルト右＋になったのが、D3200/D5200/D610/D810/D7100から。
　ただし、D3200/D3300は右＋の変更はできず。

書込番号：17841618

[あじごはんこげた]

＞Ｆ−８０１から他社の常識とは逆になったって意味ではないですかね？

あ。なるほど、そういう意味かと。納得しました。

ニコンは６０年前から、他社と逆でした。強いて言えば、レンジファインダー機ＳＰやＳ３の、シャッターダイヤルと連動する、読み取り式の露出計からだと思います。

その流れで、ニコンＦに行って、フォトミックの時に、左＋表示になったと思います。

なのでＦ−８０１以前から、逆向きだったと思います。

この流れの変化は、写真撮影のスタイルが、直観力から計数力、定性的から定量的なスタイルに切り替わったという歴史的瞬間と思います。写真撮影のセンスの考え方が、感覚的な何かから主題や光の読み取りへと変化したのかも。

これぞデジタル世代。

書込番号：17841627

[あふろべなと〜る]

まあ、もともとコンタックスを真似たからひねくれ者ですよね

レンズの脱着も逆回転ｗｗｗ

書込番号：17841672

[うさらネット]

2012発売機種からデフォルト右＋だとすれば、D600/D800からになりますが？
当方のD600は左＋ですが、変更記憶なし。

正直どちらでも。

レンズ回転方向は、Lumix等使いますから、時々「ヲイヲイ、こら〜」と自分に言ってますね〜。

書込番号：17841709

[”ぽよりん”]

> 整理しますが、
> 表示入れ替え可能になったのが、D90/D5000/D300Sからで、デフォルト左＋。
> デフォルト右＋になったのが、D3200/D5200/D610/D810/D7100から。
> 　ただし、D3200/D3300は右＋の変更はできず。

D800のデフォルトも右＋ですからD810からというのは違います。

D300Sの発売日2009年8月28日、D700の発売日2008年7月25日でしたね。
D700は表示入れ替え可能ですから、D300Sからというのも違います。
APS-Cとフルサイズを分けて考えると正しいと言えますが。

書込番号：17841721

[きいビート]

ELやFMより古い機種は使った事が無いんで。

左+/右-は、フォトミックからの伝統(?)だったんですね。

書込番号：17841745

[ひろ君ひろ君]

絞りリングの向きというよりシャッター目盛の方向にあわせた（F3とか）じゃなかったけ

書込番号：17841847

[なかなかの田舎者]

２０１２年３月２２発売のＤ８００からデフォルト（−・＋）方向。
２００７年１１月２３日発売のＤ３００から＋−入れ替え可能。（最エントリー機Ｄ６０、Ｄ３＊＊＊系は入れ替え不可）
って感じですかね？

書込番号：17841932

[きいビート]

>絞りリングの向きというよりシャッター目盛の方 向にあわせた（F3とか）じゃなかったけ

私も、F-801のコマンドダイヤルでシャッター速度設定時に、
それ以前の機種同様、
「時計回りで、シャッター速度が高速になる=露出値マイナス」
の、回転方向にあわせて、右マイナスになったと思ってました。


あと、皆さん、
設定変更可能になったのはD300の「S」からだとの事で、
話がまとまってますが、
一応、素のD300「非S」も、インジケータの表示方向の変更は可能です。

書込番号：17841949

[きいビート]

あ、なかなかの田舎者 さんの、解説の後の、
書き込みになちゃった。
失礼しました。

書込番号：17841972

[うさらネット]

D300系、D600系、D800系の書き込みに間違いがありました。<(_ _)>
D600は自分で設定を旧に変えたようで、現物確認が間違いないと思い込んでいました。

書込番号：17842081

[けーぞー＠自宅]

もし、上下に表現するとしたら、
誰に聞いても上が+で、下が−なのだろうか？

書込番号：17842185　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

↑さすが！暗闇で太陽を撮影しようとEVFを覗く人は我々とは思考がちがうねー（大笑）
もしも上下表示なんて話、誰もしてねーよ。

okiomaさん
D7000も+-の左右位置の変更は出来ますよ。

で、+-の表示は同じ向きでも、数値基準なのか露出基準なのかで回転方向が逆になるよー

書込番号：17842413

[okioma]

WIND2さん


文章読んいますか？

＞動かす方向は変更できるけど
＞表示は+/-方向は…

書込番号：17842710

[WIND2]

okiomaさん

＞文章読んいますか？

＞＞動かす方向は変更できるけど
＞＞表示は+/-方向は…（変更できない）

→動かす方向は変更できるけど+/-方向の表示は…（変更できない）

と読み、解釈するのが一般的だよね。
要するに、「＋・・・０・・・−」表示を
　　　　　　　「−・・・０・・・＋」表示には
出来ないって言いたいんでしょ？

＞D7000は+/-
＞D7100は-/+
って書いてるくらいだし

書込番号：17842909

[猫目月]

みなさんありがとうございます。

そもそもＦ100からずっとカメラ小僧だったのに
インジケーターを変更する！（できる！）っと言う発想が無かったです。。。　汗

大変お騒がせいたしました。
またとても勉強になりました。

直感的に使用ばかりしていて
取説をほとんど見ない自分に反省しています。

ご指導くださった皆様方
本当にありがとうございます。

書込番号：17843288

[恒]

大昔に指標式露出インジケーターが水平の場合左側が＋にしているのは絞りの回転方向に合わせるためと
聞いた事があります、ファインダーを覗いている状態で露出の指標を＋側（左）に移動させるには絞りを開ける＝左回転という事みたいです
絞りを直接回さなくなった段階で無意味になっても伝統（操作性の継承）は暫く続くのでしょう

書込番号：17843512

[もとラボマン ２]

猫目月さん 返信ありがとうございます

切り替えが出来るので　今まで通り違和感無く使えると思いますので　良かったですね。

書込番号：17843574

[ファンタスティック・ナイト]

取説は読まなくてもカメラ本体のメニューは熟知するべきです。

書込番号：17843608

[okioma]

WIND2さん


インジケーターは違う向きに変えられるけど
表示パネルの+/-の向きは変わらないと。
詳しく書け良かったですね。

最後に数字を上げたのはその意味だったのです。
0.3等の数字は略していますが。

書込番号：17844660

[猫目月]

インジケーターの切り替え出来ました。
ありがとうございます。

因みに
補正の件でもう一つ聞きたいことがあるのですが。。。

ハイライト重点測光を利用したとき
白とび防止のハイライト測光がマックスのため
プラスに補正しても無意味なんですよね？

書込番号：17844668

[okioma]

書き加えです
コマンドダイヤルの方向に対して
右に回せば数字は小さく
左に回せば大きくなる。

表示だけでなく、これも逆にできたらと。

書込番号：17844752

[あじごはんこげた]

＞ハイライト重点測光を利用したとき
＞白とび防止のハイライト測光がマックスのため
＞プラスに補正しても無意味なんですよね？

たぶん、ＩＳＯオートの時に、マニュアルモードで露光値を設定した時みたいな感じになると思います。

撮りたい設定値に対して、カメラが勝手にオートで走るので、補正かけても、仕上がりは変わらないというかんじでしょうか。

この測光モードはＤ８１０から搭載だったと思います。舞台撮影時に、スポットライトや照明効果の演出時に有効と思いますが、こういうシチュエーションだと、プラス補正は、スポットライトで逆光時ということなのでしょうか。？？

こういうときは、バッファのコマ数が犠牲になりますが、アクテイブＤライテイングにして、中央部重点測光、スポット測光を併用して、グレーススポット（標準反射率１８％の部分）を測光して、マニュアルモードで露光値を設定するといいう感じだと、撮影時の露光意図が反映されるかもです。スポットメーターを別に持っておくと便利かも。

ニコンの露光補正は、あくまでも、１８％グレーからの距離感で設定されますので、パターン測光で補正をかけた場合、画面全体の平均値の底上げでしかないので、露光意図にそぐわない事が多いです。中央部重点は、ハイライト飛び防止の意図があって、ややアンダー気味なので、撮影時の露光値を距離感として測光値をマニュアル設定すると、まあまあの仕上がりになるかと思います。そうするとシャッター速度が遅い目になるので、手振れ注意というところです。

書込番号：17845171

[WIND2]

okiomaさん

>インジケーターは違う向きに変えられるけど
>表示パネルの+/-の向きは変わらないと。

もしかして+/-マークのこと？　マークなら表示は共通


>コマンドダイヤルの方向に対して
>右に回せば数字は小さく
>左に回せば大きくなる。

>表示だけでなく、これも逆にできたらと。

D7000だと、その回転方向に対する数値の変化方向は逆にしてる状態だね。
回転方向デフォルトでインジケータ表示だけー・・・０・・・＋にすると、右に動かしてF値を大きくする方向で
インジケータが左に動いて（露出がマイナスに向かって）いくから違和感ないかな？

書込番号：17864459

[okioma]

WIND2さん

まずは、私の説明の悪さに対しご勘弁を。

＞D7000だと、その回転方向に対する数値の変化方向は逆にしてる状態だね。
回転方向デフォルトでインジケータ表示だけー・・・０・・・＋にすると、右に動かしてF値を大きくする方向で
インジケータが左に動いて（露出がマイナスに向かって）いくから違和感ないかな？



違和感があるからD7000に限って、今は数値の変化とダイヤルの方向を同じにしています。
露出補正は多用しています。他の機種も使っていますので慣れるまで苦労したと。

頭の中の数字の増減方向(右に行くほど数字が大きくなる)と
D7000での数字の増減表示、インジケーターの方向、ダイヤルの回転方向などに違和感があると言うことです。

申し訳ないけど、もうこれ以上説明も面倒なので、
疑問？に思うなら
実際にD7000とD7100の表示の違い、操作設定の違いなどを確認して見てください。

露出補正に関してのWIND2さんへの返信はこれで終わりにします。

書込番号：17864519

[けーぞー＠自宅]

各位、失礼しました。
ＷＩＮＤ２さんは私の熱狂的なファンなのです。
必ず私の書き込みの後を付いて来るんです。
ほとんどストーカー状態なのです。
他には害ないんですけでね。
皆さんも気を付けてください。

書込番号：17864990　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

okiomaさん

これで最後
とりあえず、数値基準なのか露出基準なのかが理解できていないが為に混乱しているように感じるよー





けーぞー＠自宅さん

貴方の気持ち悪さを露呈したねー
＞ＷＩＮＤ２さんは私の熱狂的なファンなのです。

ありえねーから（キモすぎる）



＞必ず私の書き込みの後を付いて来るんです。
＞ほとんどストーカー状態なのです

この妄想、気持ち悪すぎ（オエ！

要注意なのはあんたのその思考とコメントだよー（オエ！
このコメントに関しては気持ち悪すぎっから以降はスルーすっから（オエ！

書込番号：17866112

[もんぴ３]

妻のD7000を借りたらD600などと露出補正の方向が逆なのに気がつかず
真っ暗な写真などが撮れていて最初理由がわかりませんでした。

結局全てのダイヤルの方向を逆にするしかできないのでそうしていますが
シャッタースピードや絞りも逆でそれはそれで不便です。

どうしてファームウェアで対応してくれないのでしょうかね？
これだけの理由でD7100にしようかとも思いましたがそれが狙い？！

書込番号：17870623

[kidsmania]

もんぴさん

D7000とD810を使用しています。
ダイヤルは両方とも同じ回転方向で同じ動きで使えてますよ。

インジケータは −・・・・・０・・・・・＋　　表示にて

Mモードだと、
前ダイヤル
左に動かしてF値増加（暗くなる）　右に動かしてF値減少（明るくなる）

後ダイヤル
左に動かしてSS減少（暗くなる）　右に動かしてSS増加（明るくなる）

露出補正
後ダイヤル
左に動かしてマイナス、右に動かしてプラス

Aモードでもダイヤルの動きは同じ
D7000、D810　両機種とも同じ動作で使ってます。
逆の動作をするから使いづらいと感じている方々、今一度設定を見直してみたらいかがでしょうか？

書込番号：17870745

[okioma]

kidsmaniaさん

情報ありがとうございます。
ただ、それではだめなんです。
コマンドダイヤルの設定で回転方向変更ですると
確かにkidsmaniaさんのようになるのは承知しています。

それですと前ダイヤルを右方向に回すと
例えば絞り優先の場合、絞りの値(数字)が減っていって使いにくいのです。
D7100は、その点問題なく右方向に回すと値が増えて行くように出来るのです。

もんぴ３さんもそのことを言っているのです。

書込番号：17872385

[kidsmania]

こんばんは

D810の板でD7000の設定について説明するのはいささか気が引けるのですが、スレ主殿、お許し下さい。

okiomaさん
お望みの設定は
−・・・０・・・＋において、コマンドダイヤルを右に回すとF値が増加（暗くなり、インジケータはマイナス方向へ動く）
ということでよろしいですか？
−・・・０・・・＋
を選択していますよね？
インジケータはあくまでも”露出”インジケータなので、露出補正も逆（右に回すとマイナス）になります。
f値と露出補正が独立して設定可能であれば便利な方もいらっしゃるかもしれませんね。
D810は独立して設定できますけど。もしかして、600や7100も独立？


あ！もしかして、露出補正の回転方向が基準ですか？？？
だとすると、使いにくいと感じるかもしれませんが、あくまでも”露出”インジケータですから。
ダイヤルを右に回してf値が増え、露出インジケータは左（ダイヤルとは逆方向）に動くが、露出補正はダイヤルを回した方向へ動くのがお好みなのでしょうか？

だとすると、D7000が使いにくいのではなく、新機種が好みに合わせやすくなったと考えるべきだと思います。

ちなみに、以前ソニー機を借りたことがあるのですが、右に回すと数値が増加するのに、インジケータがマイナス方向（ダイヤルの回転方向とは逆方向）に動いて非常に違和感を覚えたことがあります。たしか、回転方向は変更できなかったと思います。

書込番号：17872924

[okioma]

kidsmaniaさん
ご返信ありがとうございます。


＞ちなみに、以前ソニー機を借りたことがあるのですが、右に回すと数値が増加するのに、インジケータがマイナス方向（ダイヤルの回転方向とは逆方向）に動いて非常に違和感を覚えたことがあります

いいえ、ソニーのものはα700、55、77、77�Uと使ってきましたが、初期段階から右に回せば数字が増し、インジケーターの表示も右側にプラス方向で変わります。
D7100も同様な動きにできます。


＞だとすると、D7000が使いにくいのではなく、新機種が好みに合わせやすくなったと考えるべきだと思います。

考えかたを変えればそうですね。
逆になぜD7100を今までのものと変えてきたかですね。

様は、数字を列記していくとき、0、1、2、3…右に行くほど増えていくのが自然かと。
右に回すと表示の数字が大きくなると言うのが使いやすいと言うことです。

書込番号：17873397

[okioma]

追伸、
ただ、これだけは使いにくいですが、
D7000はこういうものだと思って使っていますし、
カメラ全体の評価を落とすものではありません。

スレ主さん
ここはD810の板ですのですいませんでした。

書込番号：17873448

[けーぞー＠自宅]

前ダイヤルと後ダイヤルの二つある機種ではどっちに回すか？
ちょっとわかり難いですね。
第三のダイヤルがあるともっと。(笑)

書込番号：17873581　スマートフォンサイトからの書き込み

[もんぴ３]

kidsmaniaさん okiomaさん
どうもフォローありがとうございます。
ニコン以外も使っているので右に回したら数字が増えて欲しいのです。
古いD60はあきらめてますがD7000はなんとかならんのかなと思うのですが。

D810いいですよね。自分も欲しいですがパソコンも新調しないとだと思うので悩みます。

書込番号：17874706　スマートフォンサイトからの書き込み

[kidsmania]

こんばんは

okiomaさん、もんぴ３さん
お二方が使いにくいと感じるならば仕方のない事だと思います。
けれども、私の個人的な操作性の感想としては、理にかなった操作性と動作だと感じています。
なぜならば、インジケータは”露出インジケータ”であって、”絞り（f値）インジケータ”ではないからです。

というところで、

okiomaさん

わざわざご返信ありがとうございます。
ところで、okiomaさんの説明に疑問があります。

私が
以前ソニー機を借りたことがあるのですが、右に回すと数値が増加するのに、インジケータがマイナス方向（ダイヤルの回転方向とは逆方向）に動いて非常に違和感を覚えたことがあります。
と書き込みをしたところ、この書き込みに対する否定的な内容で、

いいえ、ソニーのものはα700、55、77、77�Uと使ってきましたが、初期段階から右に回せば数字が増し、インジケーターの表示も右側にプラス方向で変わります。
D7100も同様な動きにできます。

と書きこまれています。
f値を変更した場合のインジケータの動作の事だと思いますが、大きな矛盾を感じました。
なぜならば、f値を大きく（数値の大きい方へ変化させる）した場合、露出インジケータは必ずマイナス方向へ変化するはずです。
これはどのカメラ、機種によらず同じ動作をするものと認識しております。
どの機種でも構いませんので今一度f値とインジケータの振り方向を確認してみてください。
もちろん、f値変更でのインジケータの動作なのですから、SS、ISO、露出補正は固定値で固定が前提条件です。
私が確認したソニー機のf値とインジケータの動作と変化は、
前ダイヤルを右に動かすとｆ値の数値が大きくなりますが、露出インジケータは逆方向の左に振れていくということです。ダイヤルを動かす方向と、インジケータの振れる方向が逆に動く事に違和感を感じています。
f値の扱い方やその他各種設定によっても操作への感じ方や使いやすさ、使いにくさは人それぞれだとは思います。
対して、ニコン機のD7000やD810はご存知のように、ダイヤルを動かす方向とインジケータの振れる方向を一致させることが出来ます。
ダイヤルを動かすと、インジケータも同じ方向に振れる。個人的には自然な動きだと思ってます。
よって、私のf値（前ダイヤル）の設定は左に動かすとf値が増える設定にしています。

上記設定により、D810もD7000も同様の操作性で非常に快適に使用しております。

最後に、いろいろと書かせていただきましたが、決してお二方の使い勝手や使いやすさ、使いにくいと感じている部分を
否定したり、私個人の設定や感想を押し付けたりするものではない事を付け加えさせていただきます。

最後に
スレ主様、　ありがとうございました。

書込番号：17876171

[もんぴ３]

kidsmaniaさん

そうですね、NIKONで統一していれば特に問題はないと思います。
自分もF3やF801sのフィルム機からNIKONを使っていますし、仰ることはよくわかります。

現在はNIKONに加えてOLYMPUSとPENTAXをレンズによって併用し、GRやRX100などの
コンデジを常時使っているのですが、これらの機材は全て露出補正、F値、シャッター
スピードが→方向で増加するようになっています。
（SONYもα５７を使っていましたが手放してしまいました）

OLYMPUSのOM-D E-M1は回転方向を変えられるようですがPENTAXのK-7は無理なようです。
→方向で増加するように統一していくと持っているカメラの中でD7000（とD60）だけが
それから仲間はずれになってしまうのです。

別に自分としてはどちらでもいいし（絞り値リングは←で増加していくので）、機械が
好きなので違った操作感でも結構対応できると思っていたのですが、無意識とは恐ろしい
もので、咄嗟の撮影などのときについ「癖」でやらかしてしまうことがあるのです。
「これはシャッターチャンスだ撮らないと！」と思った時ほどやらかしてがっかりします。

自分は1600万画素くらいがちょうど扱いやすいのでD7000を長く使っていきたいと思って
いるので余計なんとかならないのかと思ってしまうのでした。

書込番号：17876398

[okioma]

kidsmaniaさん

たびたびすいません
露出インジケーターは、マニュアルの時におっしゃる通り右に回すとマイナス方向に動きます。
つまり露出としては暗くなり左方向へ。これは、自然と動きと思っています。


但し、シャッタースピード優先、および絞り優先では露出インジケーターは動きません。

書込番号：17876465

紫色と濃い赤色の写りについて

[kobe,yh]

現在キャノン60DとKISS4を使用していますが、大輪んの紫色の朝顔とビロード調の濃い赤色のバラ、コスモス等をオート、マニアル等で色々と調整して写していますが、紫はブルー系、濃い赤は単調な赤色に写りいろいろと口コミも見ますが映像センサーの特性でこれらの色合いを写すことは無理のようとの説明がほとんどです、ここでAPS-Cから思い切ってフルサイズの購入をしたくどなたか、写り具合等またこれらの色合いの実写のアップでアドバイスお願いします、余談ですがテレビのBS,地デジ画面ではこれらの色がごく普通に映っていますが、同じデジタルで元の画素数も少ないはずですがなにが違うのでしょうか、以上まったくの初心者ですよろしくお願いします。

書込番号：17810948

[Customer-ID:u1nje3ra]

>>余談ですがテレビのBS,地デジ画面ではこれらの色がごく普通に映っていますが

それをビデオに録画して、実際の現物のところまでテレビと一緒に持って行って、
映像と現物を、見比べてみたことが有りますか?
色ずれてますよ。

書込番号：17810959

[デジタル系]

それって、かなり昔の話ではないですかね。

なお、画素が細かいのと階調が良好なのは別のことなので、注意したほうがいいですね。
高級品だから、両方とも良好ということはありえる話ですが・・・・。

書込番号：17810962

[Paris7000]

スレ主さん

> 映像センサーの特性でこれらの色合いを写すことは無理のようとの説明がほとんどです、ここでAPS-Cから思い切ってフルサイズの購入をしたく

もし、スレ主さんの期待していることが映像センサーの特性で色合いが出せないレベルでしたら、APS-Cでもフルサイズでも同じだと思います。

センサーサイズの違いは、一つ一つの受光素子の大きさの差で諧調が豊かになる、高感度に強くなるというのが基本です。

色合いが現物に合うのかどうかは、色温度やホワイトバランスの調整で、いまお持ちのカメラで色々できると思いますし、RAWで撮って現像ソフトで色調を調整することだって出来ると思います。

フルサイズに幻想を抱いて購入し、期待外れにならないように、まず今の機種で色々追い込んでみてはいかがでしょうか？

既にそれらはやりつくしたというのなら別ですけど、、、もしそうならフルサイズにしたとしても・・・・

書込番号：17810996

[デジタル系]

失礼しました。今撮影して困っているということなんですね。

RAWで撮っても駄目ですか？

私もバラを育てているので、良く撮影しますが、最近は異常な色というのを経験しません。
すべてRAWで撮影しています。

書込番号：17811025

[而今（にこん）]

kobe,yhさん こんにちは

　紫色と濃い赤色ですか。

　これは　RGBセンサーの弱点なんですよね。
　キヤノンのことは分かりませんが、ニコンでは最近ずいぶん良くなってきている
ようなな気がしますが　厳密にはどうですかね。

　花の紫は太陽光を分光した時の紫色の波長が出ている場合が多いようです。
一方カメラはRGBの波長の強弱の合成になるので、同じ色が出せないのだと思います。
　D70あたりでは、トリカブトの花の青紫色が悲惨なことになったことがあります。

　結局は試してみないと分からないかも。

書込番号：17811039

[紅タマリン]

WBの微調整で、ある程度は調整可能かと。

書込番号：17811111

[gohst_in_the_cat]

D810は持っていませんが、
D4、Df、D800等で赤系、黄系の色をそのまま表現するのは難しいです。
(これはCCD機でも同様)
これらの色がメインである被写体に対してある程度自分の好みの色を出すには、
RAWで撮影して加工するしかないように思います。
その際、その色が飽和しないように露出に注意する必要があります。
また、EXPEED4の方がそれ以前の機種よりも色味が地味な傾向で記録されますが、
好みの色に加工をする際はEXPEED4搭載機の方が楽だと思います。

色味やダイナミックレンジの調整はFX機の方が耐性があるので、
一気にフルサイズを導入しても問題ないとは思います。

書込番号：17811137

[朝が来る前に]

スレ主さんこんにちは(*^_^*)

私も主に花を撮っています。
ちなみにカメラはD800を使用しています。

「見た物をそのままの色合いで撮る」ことはどのカメラ、レンズを使っても非常に難しいことと言えると思います。
そのことは多くのカメラマンを悩ませるテーマとなっていると思います。

まず。
カメラ、レンズのメーカーを変えても
新しいカメラにしても(フルサイズにしても)その問題は解決されないでしょう。
メーカーによって色の出し方は違いますので、一概にそう言い切れないところもありますが、基本的には解決しません。

今回の問題は、「色を忠実に再現する」というコトですが

「赤」や「紫」は日中、晴れている太陽の光が強い時に表現するのは難しいと思います。

簡単な言い方をすると。
少し暗めに写してみてください。
曇りの日に撮ってみてください。
日中の雨上がりが一番が良いと思います。

晴れの日に撮るのでしたら
マニュアルモードで撮る場合はシャッタースピードを早めにして暗めに写してください。

他のモードでしたら露出ボタンを大胆に(−)にしてください。

「光の強さを意識し、調節する」ことが、色を忠実に再現するコトに直接繋がります。


私は以前、Aモードしか使いませんでした。日中に写真を撮ると、明るく、淡い色合いの写真になり、どうしてかわからなくて困りました。
露出(光、明るさ)を意識するようになり、写真が大きく変わりました。
自分の好みの色味で写真を撮るコトが出来るようになりました。(以前よりは、という意味で)

「写真は光」といいますね。
光を読み、レンズを通してセンサーに入ってくる光の量を調節して見てください。

カメラやレンズを変えるのは、それからでも良いとおもいます(*^_^*)

わかりにくかったらすみません(｡-_-｡)
スレ主さんが求めているアドバイスでなかったらすみません(｡-_-｡)

あくまで、「私」の考えです。

書込番号：17811479　スマートフォンサイトからの書き込み

[朝が来る前に]

画像をUPします。

他の板にも載せたのもあります（´-`）.｡oO（

Wi-Fiカードを使ってカメラからiPhoneに画像を送り、写真をUPしています。見づらいかもしれません。

全てJPEG、撮ったままの画像です。

書込番号：17811556　スマートフォンサイトからの書き込み

[Giftszunge]

kobe,yhさん
> 現在キャノン60DとKISS4を使用していますが、
> 大輪んの紫色の朝顔とビロード調の濃い赤色のバラ、コスモス等を
> オート、マニアル等で色々と調整して写していますが、

オート、マニュアルとは、露出のことかなそれともホワイトバランスのことかな？
もし、ホワイトバランスがオートのままならば、それを晴天にセットしてみよう。
実際の天気が曇天でも、設定は晴天にセットして撮ってみよう。

もし、そうされているのならば、RAW+JPEG撮影をして、
RAW現像時に色々調整してみよう。

書込番号：17811594

[unicorn schneider]

調整せずにJpeg化したもの	Lrで自動調整したもの	自分的にイメージしたとおりに現像したもの

スレ主さま

基本的なことを確認したいのですが、色々されているのは文中から察することができるのですが、何をもって見たときで変わってくるので・・。

カメラの背面液晶でか、自宅のPCでか、自分のプリンターでプリントしてか、ショップでプリントしてか？

それとプリントならばどの程度のサイズなのか？

プリンタ、PCモニターなら正確なキャリブレーションの有無でイメージした色と違うこともあります。同じファイルをふたつの違ったショップに持ち込んでプリントしても違う色味になることもあります。

背面液晶ならD810は、自分で調整できます。

私は、基本的にカメラのホワイトバランスや補正、ピクチャーコントロールで出来るだけ調整しますが、最終的にはRAW現像での調整しています。
調整にはきちんとしたPCモニタで見るようにしています。

画素数と階調は必ずしも比例しません。D810の半分以下の画素しかないDfでも階調は非常に豊かです。

センサーも大事ですが、レンズでも違うし光線の具合ででも違ってきますよ？

フルサイズだから奇麗に撮れそうは、ちょっと違うと思います。

書込番号：17811848

[新シロチョウザメが好き]

（参考事例）　深紅のバラの色を明るい雨（上がり）の日に撮影	(参考事例)赤が苦手だったこのカメラも、何とか赤の飽和を抑えて撮影	(参考事例)　赤紫の花菖蒲とその奥の　日陰にある青系の花菖蒲	（参考事例）左の写真の奥にあった青系の花菖蒲、いずれも撮って出しJPG

ほぼ結論が出たようですね。

　私はこのカメラは持っていません。このスレッドを目にして、以前 NikonのAPS-C機とSony(DSC-1)で濃い赤や紫などを撮るときに色の変調（肉眼で見る色と実際にカメラが感じて出す色）に戸惑いを覚え、あれこれ現像ソフトの調整まで立ち入りながら、苦労したことを思い出しました。

　スレ主様の言われる、>大輪んの紫色の朝顔とビロード調の濃い赤色のバラの画像イメージがわかりませんから、的外れかもしれませんが、情報提供させて下さい。

　結論から言えば、>朝が来る前にさんのレス（2014/08/07 19:39　[17811479]）でアドバイスされているものと同じようなことを体験しています。

　加えて、これを言うと物議を醸し出すかもしれませんが、Pentax K200Dを追加導入して以来、この悩みがぐんと減りました。このカメラだと、たとえばニコンの一眼レフで撮ったと同じ場面でも、紫は紫に写ることが多いからでした。

　なぜ同じデジカメなのに紫や深紅に相性がいいのだろうか。この謎解きにはまったことがあります。

　結論は一つだけではないのですが、Pentax機のカメラの露光に対する調整にヒントがありました。
それは、昔のCCD機でラチチュードも広くありませんから、それでも決して白飛びが出ないような露出、すなわち　ヒストグラムの山が大きく左に傾き、右に裾を引いた形でPentaxは捉えることが普通なような印象を受けたからです。

　このことは　>朝が来る前にさんの　
　　　　　　　>暗めに写してください。
　　　　　　　>露出ボタンを大胆に(−)にしてください。
に通じます。赤を飽和させないことがミソだということでもあると拝察しています。

　加えて、>朝が来る前にさんの　
　　　　　>日中の雨上がりが一番が良いと思います。
も同感です。　

　光の連続波長の中で、特定波長の領域の反射光を見ている人間の目と脳と、それをRGBの合成として表現するカメラの違いがもたらす結果だと思いますから、積極的に色合わせするなら後付けの現像ソフトでの調整が必要となりますし、またその調整も慣れれば、楽しくなります。

　最高峰の一眼レフ機で撮られた精緻な花を、是非たくさん私どもに見せて楽しませてください。

書込番号：17812392

[Ramone2]

kobe,yh さん
おはようごさいます^ ^

厳密な事を言うと、
その手の色合いは転び易く、カメラを代えた所で
見た目と全く同じには撮れないと感じています。

仕事では数人のプロカメラマン（キヤノン、ニコン、フェーズワンなど）に
アレンジメントや花束を毎月撮って頂いて、
撮影時に立会い確認と調整依頼を毎度行っていますが、
お察しの通り出にくい色というのはあります。

機材毎による色の違いは有っても
こだわれば結局は部分の調整になるので、
マウントを移行するより使い易い現像ソフトを手に入れ
撮影時の露出と光質に気を付けながら色飽和しないように撮り、
現像時にズレている色（花）ごとに
調整をかけて行かれると良いかと思います^ ^

プリザーブドフラワーになると
生花より色転び度合いも顕著に現れます。

ちなみに、僕が個人的に撮って楽しむ場合は
記憶色や感じた色で現像しています^ ^

書込番号：17812808　スマートフォンサイトからの書き込み

[浜松屋飲兵衛]

あらら〜画像がアップされてないよ〜ん。

書込番号：17812873

[浜松屋飲兵衛]

他の板も昨晩から画像アップが駄目みたいね。
価格。コムさん〜こっぴとしろし！

書込番号：17812887

[さすらいの「Ｍ」]

波長だったかな、原因。

ま　３原色で補えないということで、フィルムでは第４の色とかありますね、
リアラとかもそういう発想のフィルムだった。

むかしは　フィルターで補正することもあった。

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/revision/4961607080924.html

書込番号：17813018

[ヒカル7]

管理人さん、オイラのレス削除が忙しく画像添付エラーまで気が回らないみたい。

あっ！これもきっと削除ね、
それは御機嫌ようさようなら。

書込番号：17813059

[a&s]

CANON機をずっと使ってきておりますが、青系のものを撮影する時に、ホワイトバランスが大きく狂ってしまうことがあります。

ただ、これは、ホワイトバランスを後で調整すれば、ある程度直せます。



どこまで元の華の色を再現できるか？は、RAWで撮って、付属のソフトDPPを使って現像してみることをおススメ致します。


RAWで撮影して、DPPで編集するという流れで、写真がどうなるか？は、こちらでご覧になれます
↓↓↓
http://ameblo.jp/akishim/entry-11853320551.html



ちなみに、フルサイズに変えても、色味が大きく改善するわけではありません。

ただし、最新機種によっては、色の再現性を正しくすることは可能と思いますが
RAWでの調整や、ホワイトバランスの正しい知識、もちろん、ディスプレーのキャリブレーション
印刷機の調整などが、必要になります。

なので、まずは、今お持ちの機種で、出来ることをやってみてから、判断されるのがよろしいかと思います。

書込番号：17813256

[ポジ源蔵]

グラデーション	スターマインですね	こんな使い方も	F2も使ってますよ

こんばんは、カメラは楽しく使いましょう。

生産の技術者みたいですね

私はＤ3000で昨日花火写してきました。まず不自由は感じませんが

書込番号：17815123

[新シロチョウザメが好き]

（参考事例）準オリジナルJPG (PEFをPhotoShopで現像)	（参考事例）同左を色温度を変えて現像。真ん中の薔薇を別途加工	（参考事例）アヤメは、光の当たり具合で微妙〜大幅に色が変わります	(参考事例)　チューリップは比較的無問題です

kobe,yhさん

まだご覧になっていますか？　コンデジボードや　Sonyα550 のボードでも同じ悩みについてアドバイスを求めておられるので、デジタルカメラの色合いの出方について、相当お悩みなのだろうなと拝察します。

　でも、これまでのレス頂いた方々の総意がそうであるように、紫や濃い赤は、（環境光や、その被写体である花の種類によっては）　デジタルカメラでは苦手な色合いだということをご理解下さい。それでも、最近のカメラはずっと昔のものよりも相当改善されてきているというのも、事実だと感じています。

　それで、色についてはカメラに限らず昔から難しいと相場は決まっていますから、あとは、
>ポジ源蔵さん　がアドバイスされているように、
>カメラは楽しく使いましょう。
の言葉に沿って、撮って（工夫して）楽しむようにされるのが一番だと思います。

　一概に紫、濃い赤と言っても数限りなくありますが、花の種類、花びらの表面微細構造によっても見る角度、入射光の角度、光量で色合いが変化するようですので、どうしても花の色合いを可能な限りそのまま実現したければ、色標準試験紙を持参されて花と一緒に撮っておいて、その標準紙の色合いを元に自宅のPCなりで復元されるのがいいかもしれません。

　でも、そんな複雑なことをやっていると楽しさが減りますから、学術見本を作るのでない限り、あまりお勧めはしません。

　カメラと撮影を楽しみましょうよ！　

書込番号：17815709

[kobe,yh]

早速に20数件のご回答いただき各位様ありがとうございました、大変参考になりました、それぞれ頂いた内容を整理し手持ちのカメラでそれらを参考に勉強します、ただ安易にそれなりに写るものと思っていたのが甘かったと反省、また今後の結果、写りなどもアップしてアドバイスをお願いすることもあると思いますのでよろしく。

書込番号：17824306

[阪神あんとらーす]

物は試しと言いますし、一度ご自分でニコンのカメラを使って見たらある程度の事は解るのではないでしょうか、作例を参考にされるのでしたら、プロやハイアマの作例より、初心者が普通に撮った作例を比べた方が参考になると思います。

書込番号：17825393

星撮り用のレンズ

[Fが好き]

初めて投稿（質問）させて頂きます。
前回の東京オリンピックの年に ＮＩＫＯＮ Ｆ を手にし、以来ＮＩＫＯＮ以外のカメラを手にした事のない「高齢者」カテゴリーの一人です。
半世紀前から天文を趣味としていましたが、宮仕え中は中断期間が長く、ここ１０年位で復活、再開しました。
５年ほど前に初デジ一として、Ｄ９０と１６−８５ＧＥＤ，７０−３００Ｇを購入、現在に至っています。
普段は旅行のスナップや孫の写真を主に使っており、Ｄ９０で殆ど不自由はないのですが、本来の目的の天文に使用する為の機材として、年末あたりを目途にＤ８１０の購入を計画しています。
保有するレンズは大昔の物ばかりで、２８ｍｍ、５０ｍｍ、８５ｍｍ、１０５ｍｍ、１３５ｍｍなどがありますが、デジカメになったのを機に、ちゃんとした「星撮りレンズ」を揃えたいと思っています。

そこでご質問させて頂きますが、星撮りレンズとして純正・その他を問はず“いいレンズ”をご教示頂きたいと思っております。
“いい” の定義は、自分なりに以下の通りと考えております。
　　�@ 周辺まで点像が確保できる事（解放では無理でしょうから２〜３段絞って）
　　�A 周辺減光ができるだけ少ない事
　　�B 鏡材枚数の少ない単焦点レンズ
　　�C 絞って使うので、なるべく解放Ｆ値の明るい物

星撮りに際しては、「ボケ味」は度外視、あえて硬すぎる位の描写が望ましいと思います。　
ＡＦも使いませんし、逆に現在のＡＦの機能の為、∞が決まらない事に苦しんでいます。（ＰＣに接続してチェックするか、明るい間に減光フィルターを介して太陽で合焦させるかを考えています）

狙いは観賞用の星座、流星、大きめの小宇宙などで、月・惑星は別途、望遠鏡にＤ８１０ボディを接続して拡大撮影します。
カメラは赤道儀に搭載して、５〜１５分の露出（場所によりますが）で撮影する予定です。

一応、自分なりに考えたラインナップがありますので、以下に記載させて頂きます。
　１．３００ｍｍＦ４　ＮＩＫＯＮ
　２．１８０ｍｍＡＰＯ　ＭＡＣＲＯ Ｆ２．８　ＥＸ　ＤＧ　ＳＩＧＭＡ
　３．３５ｍｍ Ｆ１．４　Ａｓｐｈｅｒｉｃａｌ ＩＦ　ＳＡＭＹＡＮＧ

ＭＡＣＲＯレンズが近接撮影に適したレンズである事は承知していますが、その精細な描写力が無限遠にも活きるのかどうか、もしそうなら、焦点距離５０〜６０ｍｍ位の物を中間に入れてもいいかなと思っております。
一応天体撮影については経験もあり、レンズにヒーターを巻くなどの細工もしています。

まあ、ボディを新品で買う事になりますので、上記レンズは中古でいいかなと考えています。
また、現在使用中のＤ９０はＤＸレンズ二本がありますので、併用するつもりです。

この趣味は全く一般的な「カメラ使用法」とはかけ離れていますので、皆様にとっては“つまらんレンズの話” と思われるかも知れませんが、“物好きな爺の趣味” にお知恵をお借りしたいと書き込ませて頂きました。
どうかよろしくお願いいたします。

書込番号：17810338

[グリーンリボン]

ここで此れやるんですか？

書込番号：17810426

[Customer-ID:u1nje3ra]

ＳＡＭＹＡＮＧはやめたほうがいいですよ
製造国の関係上、品質の安定性が怪しいです。つまり他の人が褒めていたとしても、それと同等の性能のものが手に入るかわからないということ。
あと
AFがあまり必要ないとしたら、ニッコールでなくてもいいのでは?
http://kakaku.com/item/K0000623794/
Otus 1.4/55
http://kakaku.com/item/K0000078065/
Makro Planar T* 2/100 ZF.2
http://kakaku.com/item/K0000298426/
Distagon T* 1.4/35 ZF.2

書込番号：17810555

[恒]

８月７日明け方のジャック彗星

ここで聞くより天文雑誌のレヴューを見た方が実写サンプルもあって早いのでは？
今月号にはシグマのマクロレンズが掲載されてます

書込番号：17810667

[sakurakara]

Customer-ID:u1nje3raさんと大体同じ意見です。
特にMP100がおすすめ。
あと、スレ主様のかきぶりから、この35mm(周辺とか)は、スレ主様の好みと思います。
ただ、Otus55mmについては、使ったことがないため、50mm付近のおすすめは、MP50か、点が点に写る58mmとしておきます。

書込番号：17810833　スマートフォンサイトからの書き込み

[紅タマリン]

星を明るいF値で隅々まできれいに写すには、とてつもなく高いレンズが必要です。
20万円〜70万円くらい。そこそこに写すなら10万円〜20万円くらい。ただ写ってりゃいい
というのでしたら10万円以下という感じになるかと思います。

お勧めは200�oF2G（62万円）、300�oF2.8G（55万円）、Otus55mmF1.4（38万円）、
24�oF1.4G（20万円）、マクロプラナー100�oF2ZF2（17万円）あたりです。

ちなみに私は天体撮影をしますが、お勧めしたレンズは全て持っていません。

書込番号：17810949

[則巻センベイ]

D800にサムヤン35�oF1.4、絞り開放。ポタ赤で追尾	D800にサムヤン35�oF1.4、F2で撮影、ポタ赤で追尾	D800にAiAF180mmF2.8、F2.8、1/13秒で流し撮り

サムヤン35mmF1.4は星とホタル撮りに愛用しています。絞り開放でも周辺までシャープ、ヒメボタルは円形にボケてくれますね。14mmF2.8と24mmF1.4は当たり外れがあるようですが、このレンズは外れた、という人を知りません。知り合い３人も星撮り用に買いました。

F1.4とF2の画像を参考までに。LR5で現像しただけ、周辺減光は補正していません。パープルフリンジが出ますが、LR5のフリンジ軽減で簡単に落とすことができます。これは補正をかけていません。このレンズをマウントアダプターにつけてEOS5DMarkIIで撮影したものは昨年の鳥取市佐治アストロパークの星景写真コンテストで一席をいただきました。マウント変更したので同じ構図でD800で撮りなおしたものです。CS6で更に画像処理をかけるともっと派手に天の川を出すことができます(笑)

ニコン純正の広角ではAF-S28mmF1.8Gも安くて良いですね。星にもスナップにも使えます。AF-S24mmF1.4Gの中古を見つけて下取りで売ってしまいましたが、また買おうかと思うくらいです。GANREFのレビューを参考までに。

http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/review/3455

望遠では、ちょっと古い設計ながらAiAF180mmF2.8もなかなか良いです。Ai-S180mmF2.8と同じでしょう。D7100で使った例を。中古で3万円台で買えます。最近は鵜飼の撮影でMFにして使っています。

http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/review/4664

AiAF-S300mmF4に1.4倍テレコンつけてM42を撮った例を。

http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/diary/7308

今ならタムロンの150-600�oの新型ズームが良いかもしれませんね。

書込番号：17810997

[kurumi-tan]

スレ主さま、こんにちは。

酷い回答が並んでいますね……
DT35やMP100で星の撮影をお薦めされている方は、星野・星景写真では大問題の色収差はどうされるおつもりなのでしょうか？
両レンズともにポートレイトや花の写真には非常にマッチングしますが、正確な描写が求められる星の撮影には非常に不向きなレンズです。
実際に使い込んだ事がなく、ネットの評判だけで語っているのがアリアリと分かります。

100mm前後なら、APO SONNAR 135mmが開放からシャープで色滲みがなく素晴らしい切れ味です。
広角寄りで言えば、抜け、切れ味を優先するなら、Σ 35mm ArtやDistagon 21mmなどがお薦めです。
Nikkor 12-24 F2.8はキヤノンユーザーがマウントアダプタ経由で利用するくらい、星撮りでは定番になっているレンズです。
各製品毎のレビューや口コミに、作例が多数掲載されていますので参考にされると良いと思います。


超望遠に関しては経験がないため、コメントを差し控えさせて頂きます。

書込番号：17811194

[takuron.n]

現在の多画素高解像なデジカメでの星撮り、特に天体写真用途に大事な用件を一つ足しておくと色収差の少なさは非常に重視されます。

少し古めのレンズだとこれが甘く、たいていのメーカーではRGBのうちBがずれて青ハロが出るものが多く、例えばSIGMAの70F2.8MACROのように星撮り用として他の性能は開放から使える希有なレンズなのに残念なことにジャスピンだと星の周りに青い輪っかが付いて多くの星が偽色である青になってしまうなどということが起こります。

安いアクロマート屈折でも同じですがこれは強く出てしまうと他に影響を及ぼさない補正はほぼ無理で、現在の天体写真では最も嫌われることの一つです。

私はCANON機で撮ってますしそんなに多くのレンズを使ったことがあるわけでもありませんが、上記のことも含め周りの天文誌投稿常連さんなどが使っているものや評価の高いものを焦点距離の短い方からあげていくと、

http://kakaku.com/item/10505011484/

残念ながらやはり青ハロが出ますが他に代わりが無く、逆に広角になるほど問題になる歪曲収差補正による周辺星像の四隅への伸びが無いため今でも特に星景では常に使われるレンズです。

http://kakaku.com/item/K0000679273/

このレンズを書く時はすでに書いてくれている方もおられるように当たり外れについて必ず言及しておかなければなりませんが、しかしその性能は歪曲収差補正が弱く周辺星像が伸びにくいことと色収差の少なさで非常に星撮りに向いた物で、当たるまで何本か買い換えてでも使う方がおられるくらい素晴らしいものです。

http://kakaku.com/item/10503511872/

一部では神レンズなどとも呼ばれ、星撮りの世界でもこの焦点域では比べるものがない存在でしたが、SAMYANの14ミリが出た現在ではこと星に限ってはSAMYANを使われる方が多くなったと思います。

http://kakaku.com/item/K0000098587/

これも解像度と共に特に色収差の少なさが星用として評価されているものと思いますが、使っている人はそんなには知りません。

http://kakaku.com/item/K0000305507/

SAMYANのレンズは出た当初この価格でこの解像度かとあらゆるレビューサイトで驚かれてましたが、それと同時に色収差の少なさも素晴らしく、そのために星撮りの世界でも評価が高いわけで、今では上の14ミリと二つとも持っているという方も多いんではないでしょうか。

http://kakaku.com/item/K0000454625/

古いシグマは青ハロがとてもきついレンズが多かったんですが、最近ではそういうことにも強力に対処し始めたようで、今までとは一線を画したレンズを多く出してきた中でもこれは上に上げたSAMYANの35ミリをも上回るのではないかと評価される一本です。

http://kakaku.com/item/K0000512196/

まあ望遠になるほど諸収差の補正設計も広角より楽にはなるわけですが、これは現在発売されているレンズの中でも最も星に向いているうちの一本といわれるものです。

http://kakaku.com/item/K0000272042/

マクロレンズは特に最近の色収差補正にも気を使われたものは星撮り適性の高いものが多いですが、これはその中でも評価の高い一本です。

これら以外に50〜100ミリ域や200ミリクラスについてこれだというものを私が知らないだけなのかあまり聞かないんですが、CANONと同じくNikonも最新の24-70F2.8と70-200F2.8の出来は素晴らしいようで、星用途に使っても短焦点に勝るとも劣らない性能のようですので、もしかするとこれらを使う方が多いのかもしれません。

なお、300ミリから500ミリあたりなら出来の良い短焦点屈折を検討された方がこと星撮りに限っては良い結果が得られると思います。

以上、ご予算に言及されてませんでしたので値段に関係なく思い出せるものを並べてみました。

書込番号：17811265

[Fが好き]

皆さんご回答ありがとうございました。
大いに参考にさせていただきたいと存じます。

　グリーンリボンさん
　　ここがD810の場所である事は承知をしておりますが、年末に購入の予定があるので、そのマッチングを前提に書き
　　込んだ次第です。
　　悪しからずご了承いただきたく、お願いいたします。

　Customer-ID:u1nje3raさん
　　はい、レンズについてはNIKONに拘っていると言う事ではありません。
　　SAMYANGについては35mmだけ品質の均等性があるようで、『博打的』ではないかな？と思っていました。
　　ただ、ツｱイスは、如何にせんお値段が・・・・。

　恒さん
　　天ガとか星ナビに写真が出ていますが、雑誌の入選作は結構後処理が縦横無尽に掛けられていて、小生如き素人に
　　は真似できないレベルかと思っています。
　　それより、一般的な対象を取られている方々のご意見の方が傾聴に値すると考えました。
　　紹介記事が出ているとなれば、ちょっと見てみたくもなりますね。

　sakurakaraさん
　　５８ｍｍF1.4は良いレンズみたいですね。
　　無理を承知でNIKONのサービスセンターに聞いたことがあり、唯一“いいですよ”と言われたのがこれでした。
　　子供たちに星座の全体像を見せる時、58mmだと少し画角が狭いかと思っています。
　　で、35mmとなった次第です。

　紅タマリンさん
　　おっしゃる事はよく判ります。
　　３２８が手の届かないところにいたんで、妥協して300F4になっています。
　　にーにーも「喉から手が…」レンズですが、断固無理！です（涙）

　則巻センベイさん
　　小生の知人も35mmSAMYANGを買いました。
　　14mmF2.8と24mmF1.4以外・・・ですねえ。
　　流星写真の場合、あまり短焦点だと写りが悪いというか、見栄えがしないので（よほど大きな火球なら別ですが）
　　、35ｍｍあたりが好みなのです。
　　AiAF180mmF2.8はいい感じですね。
　　MICROレンズは近接撮影に特化していると思い込んでいましたが、案外そうでもないようですね。
　　しかし、１８０mmF2.8の星像はとてもいい感じです。

皆さん本当にありがとうございました。
何しろ、無職の年金生活者なもので、新品を買うにも何年もかかります。（Ｄ９０は定年記念）
中古でまめに探せばいい物を見つけられるか、この夏それをやると熱中症でこっちが星になりかねませんから、少し涼しくなったら気合を入れて頑張ってみます。
Ｍ１６・１７．２０・８やＭ１５とか網とか、狙いたい対象はたくさんあり過ぎる位ありますが、小生の場合、星座単位で子供たちに見せる為に撮りたいので、長い玉は精々300ｍｍか200ｍｍ程度、星雲・星団の拡大は望遠鏡を使う予定です。
ツァイスのレンズは憧れと言うか、130億光年離れた銀河のような存在ですねえ。
　　　


　　

書込番号：17811278

[Fが好き]

皆さんからのご回答にご返事を書いている最中にも、新たなコメントを頂いていました。
本当にありがとうございます。

　kurumi-tanさん
　小生の質問にわざわざ時間を割いてご返事をくださっている事は、たとえそれが小生の希望に合致しないものとし
　ても、ただ感謝あるのみです。
　次に、これは小生の落ち度なのですが、予算を書いておりませんでした。
　従って、純粋に『良い物』をお勧め頂いた方々には、申し訳なく存じます。
　改めて、予算のようなものを申しますと、Ｄ８１０が約３０万、レンズで２０万、合計５０万が限度かと思います。
　Nikkor 12-24 F2.8がとてもいいレンズであろうことは想像できますが、予算を考えると “これ一本！” となって
　しまいます。
　
　takuron.nさん
　昔の屈折はＦ値が１５〜２０の物が一般的で、それがだんだん短焦点化してきている訳ですが、少なくもアクロマート
　では一般的な硝子材を使って三色を完全に補正する事は出来ないでしょう。
　かといって、三枚玉アポクロマートでは価格の面で“もったいない” と思えてしまいます。
　もう一点、ＭＩＣＲＯは前玉が比較的小さいようですが、その観点からは『星撮り』への向き不向きはいかがなもので
　しょうか。
　今回のご回答から、益々ＭＩＣＲＯレンズへの興味が湧いてきました。

皆さんありがとうございます。
重ねて御礼申し上げます。

書込番号：17811395

[unicorn schneider]

眼下の夜景は高千穂の街。

14-24mm f:2.8Gの作例貼付けときます。

赤道儀は使っていません。宮崎県高千穂町の国見ヶ丘からの天の川です。
RAW現像で調整しております。

書込番号：17812008

[takuron.n]

スレ主さんは経験者ということでしたので普段ここで書く以上に収差等に関しては意識した内容でないとと思いながらメモ帳で推考しながらゆっくり書いてたらkurumi-tanさんと内容がだいぶかぶってしまいました(^_^;)

マクロレンズの天体適性ですが、赤道儀を使うこと前提なら充分あるといえます。

現在のマクロは元々の使い方、つまり複写用途に使われることも少なくなり、またレンズそのものの進化もあって無限遠での性能も十分なものがあり、画面全面での平坦性、勿論色収差まで考慮された最新のものの場合ですが、天体写真で重要な隅々まで均一な星像という条件だけ考えるなら一般のレンズより優れていることが多いと思います。

ただし、前玉が小さいと当然周辺光量不足はあり、ましてフルサイズカメラとなるとこれは後処理が困難なレベルになるため、それなりに絞ることが不可欠なために赤道儀使用が必須になってきます。

しかし、それはマクロではない明るい大口径レンズでも結局は同じなんですよね。

焦点距離が短くなるほど絞らないで天体写真に使えるレンズなどありません。

ここ、カカクコムでは星撮り用のレンズの話が出てもたいていは固定撮影、がんばる人でもポタ赤を使った数分の追尾撮影くらいまでですので、それでも勿論収差は考慮しますがやはり大口径レンズを勧めることが多くなり、じつは今までマクロレンズを書いたことはありません。

今回は望遠鏡用の赤道儀を使用されるとのことでしたのでマクロについてもあえて書いてみたわけです。

レンズの設計は焦点距離が長くなるほどある意味楽になり、100ミリ域より長くなると星にも開放から使えるなどというものもまれにあります。

しかしそれより短いものは絞らなければ使えませんので、私はAPS-CであればF4、フルサイズなら5.6まででも絞ります。

これは当然ある程度天体適性のあるレンズでもということです。

いったん出てしまった収差を後処理で何とかするというのは特に他に影響無くというのはほとんど無理なことが多いですし、ノイズ対策や強調作業ではないそういう処理をガシガシやるのはやはり写真を撮るものとして忸怩たるものがあり、元画像が良いに越したことはないのでたとえ露出が5分どころか7〜8分などになっても絞った方がいいということになるわけです。

ガイド精度のリスクはシステム強化で対策するしかありませんので、そういうことをやっていくとどんどんはまってしまいますね。

話を戻して一般の大口径レンズの場合気になるのは像面湾曲やコマ収差、それに相当対策されたものでも軸上と倍率の色収差、マクロの場合はやはりある程度の色収差と周辺減光ということになり、それへの対策に絞ることになるわけですが、どちらも程度が強ければ少々絞っても完全に無くすことなど出来ず、焦点距離が短いレンズになるほど何かを諦めるしかなくなります。

それは他への影響をある程度諦めて色収差補正をするとか、画質が悪くなるのを承知で強い周辺減光を補正するとかということです。

この周辺減光補正ですが、焦点距離が長くなるとフラット補正というのがやりやすくなりますが、短くなると、特に広角域ともなると難しく、たいていはPhotoshopやStellaImageといったソフトで補正することになり、これは強力にかけると画質そのものに影響が出ます。

ですので一般的には広角になるほどマクロよりも大口径レンズの方が使いやすく、長くなるほどマクロの強みが活かしやすいということにもなろうかと思います。

現にCANONで珍しく天体適性があるとされるレンズに100ミリマクロがあったりします。

ですので、今回特に利用目的にあげられた星座写真用のフルサイズなら35〜70ミリあたりのレンズはやはり大口径レンズを、100ミリ以上域では最新の色収差対策がなされたマクロレンズを探すというのも一つの方法かと思います。

書込番号：17812322

[則巻センベイ]

レンズ予算20万円なら、

サムヤン35�oF1.4＝＞4万円　で星座撮り。

星雲・星団はボーグかタカハシの屈折が良いでしょうね。

どれを選ぶかは予算と対象によります。

デジカメは高感度で30秒程度で連続撮影しておいて、フリーソフトのDeepSkyStackerで星に合わせて移動平均合成でディープな画像が得られます。

D810のrawは対応していないので、16ビットのTIFFに変換して使えば良いですね。

書込番号：17812385

[浜松屋飲兵衛]

あらら〜画像がアップされてないよ〜ん。

書込番号：17812865

[Fが好き]

皆さん、貴重なアドバイスをありがとうございます。

unicorn schneiderさん
　宮崎は南方向の空が良さそうですね。　　画像が見られないのが残念ですが、“お宝レンズ”・・・安い中古が出る
　まで我慢でしょうか。（次の東京五輪頃・・・体がもつか？）

takuron.nさん
　やはり前玉の大きさによる集光力が問題ですか。
　30年近い欠落期間があるので、望遠鏡関係はともかく、カメラに関する知識はお恥ずかしいレベルです。
　大昔は、蛇腹の付いた複写装置でスライドコピーをやっていて、そのほか、「エルニッコール」という現像機用のレン
　ズなどがあったように記憶していますが、微かにその流れを踏んでいるのかも知れませんね。

　周辺像の改善の為に絞るというのは理解できますが、その為に星雲、特に薄い部分の写りが悪くなり、その為に露出時
　間を延ばす必要が出て、かなり強固な赤道儀が求められ、一方で、その露出時間を可能にする暗い空が必要となる…、
　堂々巡りの二律背反に陥ってしまいそうです。

　星座全域と“ちょっと拡大”とで考え方を二つにし、レンズを選ぶという方向が小生の目的にはピッタリかと思いま
　す。

則巻センベイさん
　サムヤン35�oF1.4は射程距離に入り「ロックオン！」状態になりました。
　タカハシやボーグの筒はねえ。
　こっちに進むと「子供向けの紹介写真」の域を逸脱しそうで、少々怖いです。
　タイムラプスは周りに何人かやっている方がおりますが、これは面白そうですね。
　サムヤン35�oをD90に付けてタイムラプス、D810には長めのマクロかAiAF180mmF2.8あたりを付けて、気合が入ったら
　300mmF4を使うという感じでしょうか。


　小生の場合、元々が「月・惑星屋」なので、星野写真はほんのお遊び程度しかやった事がありません。
　逆に、反射望遠鏡の方への傾斜が激しく、自作の道まっしぐらです。
　しかし、たとえ良いと定評のあるレンズでも、星相手では色々工夫しなければならず、価格も限界を超越してしまいま
　す。

　今回頂いたご指導を参考に、より良い「天文ライフ」を満喫してまいりたいと思います。

　皆さん本当にありがとうございました。
　

書込番号：17813424

[則巻センベイ]

パンスターズ彗星　D800にAiAF180mmF2.8ED	ラブジョイ彗星、M13に流星　D800にAiAF180mmF2.8ED	M42　D800にGINJI-150FN、タカハシ９０Sで追尾	アンドロメダ大星雲　D800にGINJI-150FN、タカハシ９０Sで追尾

AiAF180mmF2.8EDは彗星撮りにも良いですね。銀塩時代はAi-S180mmF2.8EDを使っていましたが、明るい彗星が来ないので売ってしまい、昨年AFのほうをまた買いました（＾＾；

気合を入れて星雲・星団を、という場合には笠井トレーディングのGINJI-150FNはいかがですか？15�pF4で3.5万円、コマコレクター1.7万円と安く、観望にも使えます。

http://www.kasai-trading.jp/ginji150fn.html

反射は光軸合わせが面倒ですが、15�pもあれば30秒露出で星雲・星団も撮れますね、お気楽？(笑)

同スペックのAF-S600mmF4EDなどは95万円ですから(笑)

書込番号：17814585