COOLPIX P900 のクチコミ掲示板

撮って楽しいＰ９００

[RSNB8]

蓮の葉の向こうにチラリ	ヨシゴイさんではないですか？	陽射しが程よいですねー	獲物をお探しでしょうか

皆様今晩は。台風１８号が迫っています。凄そうですね。
我が家の裏の田圃も、農家さんが一斉に刈り取りました。
稲が倒伏すると、濡れて泥が付き、刈るのに一気に面倒になります。
見越しての刈り取りです。
そんな風景をしり目に水辺散策に出かけました。
そうしたら、いつもとは違った場所でヨシゴイに遭遇、静かにパシャパシャと撮らせてもらいました。
丁度傾きかけた陽射しで姿もくっきりです。撮って楽しいＰ９００〜♪。

書込番号：21202966

稲刈りが始まった

[RSNB8]

稲刈りコンバイン発進！	稲刈られても落穂あり、あチュまれみんな〜。	米稔る、スズメ肥ゆる秋	満腹でデブったしー、眠たいチュン

皆様今晩は。
雨が多くて不純な夏から、爽やかな秋に変りつつあります。
裏の田圃では稲刈りも始まりました。
稲が稔りだしてからのスズメ天国もそろそろ終幕です。
満腹で‘スズメ肥ゆる秋’ですね。日々是好日です。

書込番号：21169745

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

RSNB8さん
エンジョイ！

書込番号：21171105　スマートフォンサイトからの書き込み

[RSNB8]

ムクゲがお好き	大きさも分相応に〜	凌霄花が似合います	小薔薇よりシジミにピントがいきました

ｎｉｇｈｔｂｅａｒ さん今日はー。
快晴です。
エンジョイバタフライです〜。

書込番号：21171271

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

RSNB8さん
おう！

書込番号：21171315　スマートフォンサイトからの書き込み

[RSNB8]

漁りの舞であります	捕まえたのはフナ？	バンの親子です	カモ〜

皆様今晩は。
当地は朝から雨になっています。
霧雨のようであったり、ポツポツと中ったりで雨量はさほどでもありません。
しかし、雲が厚くて暗いのが気持ちを滅入らせます。
予報では明日もまた雨のようです。
昨日、稲刈りで騒がしかった裏の田圃も今日はとても静かでした。
きっと明日も静かなんでしょうね。
昨日撮った写真を何枚か貼っておきます。

書込番号：21175158

阪神甲子園球場にて、プロ野球選手を・・・

[nao6366]

デジタルカメラについて詳しい方、教えて下さい。
撮りたいものは、プロ野球選手です。
よく甲子園のライトスタンドで野球観戦をします。
ライトスタンドからでもバッターボックスの選手をそ
こそこ綺麗に撮影できるデジカメを探しています。
望遠機能を考えて、Nikon：COOL PIX P900、もしくは canon：PowerShot SX60 HSを購入しようかと思いましたが、価格.comなどのレビューを見るとあまり野球観戦に向いていないようだったので、悩んでおります。
口コミなどを参考にすると、パナソニック ルミックス DMC-FZ300でも良いのかな？と思っていますが、望遠機能が・・・。
野球観戦するのにオススメのデジカメを教えて下さい。
予算は〜15万くらいまでだとありがたいです。
正直一眼レフも考えましたが、望遠レンズが高いので手が出ません。
結局どのデジカメにしていいのやら。
野球観戦にオススメのデジタルカメラがあれば教えて下さい。

書込番号：21127074

[ありがとう、世界]

選手が、
・ほぼ静止している状態
・投球時や盗塁時など動いている状態を「できるだけ動きを止めたい
いずれかでカメラに必要な性能が数倍以上変わってきます。
(金額も)

理想と最低限とを分けて検討するほうがいいかもしれませんね。

書込番号：21127503　スマートフォンサイトからの書き込み

[nao6366]

回答ありがとうございます。
理想と最低限ですか・・・。
そうですね、ライトの席からバッターボックスで静止してる選手をピンぼけなくハッキリ顔がわかる程度で撮れればいいですね。
今持ってるデジカメが光学20倍なので、顔も撮れないし誰を撮ってるかわからないくらいなので。

書込番号：21127544

[ありがとう、世界]

50mと100mのところでP900の換算f=2000mmを基準に比較してみてください。

静止でよければ、光学解像力と望遠倍率が両立した上で且つ安いP900が格別の選択肢になると思います。

P900の過去スレでナイターやドームでの撮影の【実例】がありますので、幾つか探して見ることをおすすめします。


なお、添付画像は撮影距離と光学望遠端の換算焦点距離から推算して描画したもので、
本スレの場合は 50m(左から２つ目)と100m(左から３つ目)で比較してみてください。


あと、別の機種でも超解像を使えば大丈夫などという無責任な「意見」があるかもしれませんが、
光学望遠の完全な代わりにはなりませんので、無視するか「同じ換算焦点距離の光学望遠よりも解像しない場合は、買ったときの価格で買い取ってもらえますか？」と念押ししてみてください(^^;

同じ換算焦点距離の光学望遠よりも解像しない
(パッと見て同じように見えても、細部は解像できない)
ので、買ったときの価格で買い取ってもらえますか？と言われて保証できませんから、断言しても嘘の連絡先しか教えないでしょう(^^;

書込番号：21127579　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

※同じ換算焦点距離の光学望遠よりも解像しない

P900など、マトモな光学望遠に限定で。
超高倍率ビデオカメラでも光学望遠で換算f=1700mmを超える機種がありますが、
光学解像力が伴わない望遠ですので、P900と比べると不良品か故障したかのようにボケボケです(^^;

書込番号：21127588　スマートフォンサイトからの書き込み

[nao6366]

分かりやすい説明ありがとうございます！
よし！！買おう！！！と思ったのですが、P900の後継機が出るとか、出ないとか・・・。
どうなんでしょう？少し待ってみるべきですよね？

書込番号：21127623

[ぱぱうるふ]

＞nao6366さん
最大予算が15万でしたらパナソニック DMC-FZH1

http://kakaku.com/item/K0000910986/

はどうでしょうか？
最大焦点距離はP900の2000mmに対して僅か480mmと1/4以下ですが1インチセンサーの画質と高速のAF性能に連写性能は別次元です。
デイゲームしか撮影しないのであれば画質の差異は殆ど分からないでしょう。
しかしナイターでは画質やAF性能の差が如実に現れます。
P900の大きく撮れてもノイジーで解像感の劣る画像とFZH1で小さくても細部まで解像した画像を同程度まで拡大した場合、ほぼ互角か後者の方が綺麗に見える事が多い筈です。
そしてAF性能や連写性能は断然、FZH1が有利です。
勿論、価格差は倍以上ありますが物としての質感や操作感もFZH1が優ります。
P900もFZH1も店頭で展示されている事が少なく実在庫が無い店舗も多いので実機に触れるのは大手カメラ店やメーカーショールームなどになってしまいますが是非とも一度、実機に触れてみる事をお勧めします。

書込番号：21127699　スマートフォンサイトからの書き込み

[テンプル2005]

＞ぱぱうるふさん

文章読んでいます？
20倍で、不足していると記載しています。

この時点で、正直私も書く気失せたんですが...


＞nao6366さん

解像力と倍率を考えると、
P900
B700
SX60HS
FZ85(次第点)
しか、有りません。
まあ、写ると言う事に関して理に叶っています。

ただ、FZ300・FZH1・RX10M3とちがい望遠が
暗く一脚は、欲しいところですね。
まあ、換算1000mm以上の手持ちは野球観戦の
長い時間はキツイです。
此れが、現実的です。

マイクロフォーサーズ機種の換算600mmで
デジテレコンして換算1200mmと言う方法も
有りますが...
E-M5markII ＋ 75-300(換算150-600)なら
価格的に、ギリギリ15万以下です。

P900で、野球観戦...
相当な練習が必要です。
連写も7枚後、7-10秒待ち(バッファ待ち)が
発生します。

FZ85だと、画質少し落として4kフォトなら
待ちは殆ど無限状態で、発生しません。
画質を少し落とせば、FZ85も理想的かも？

本当は、FZ300が望遠も明るいためシャッター速度が
稼げて600mmの解像力も有ります。
iAズームで換算1000mm近くになります。
少し、画質は落ちますが...
此れは、此れで理想的です。
ただ、ISO400くらいまでしか常用出来ません。


20倍で、倍率が不足し尚且つ解像力が欲しいと
なると、何処かで見切りを付けて
解像力
連写
倍率
手ぶれ補正
の1-2点を重点に置き、考えた方が良いですよ？
全てが叶うコンデジは、存在しませんので。

書込番号：21127784　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

P900ユーザーです。
理論的には撮れるでしょう！
僕は未熟なので技術的に無理ですが…。
球場はわからないけど…800mm以上で動きのある被写体をとらえきれるかな〜？
風が舞ってたり、激しい応援で地揺れしてたり…。

書込番号：21127847　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

僕ならオリンパスのOM-Dシリーズに300mm付近のズーム(換算600mm)か…40150F2.8にテレコンで400mmF4相当にして…TR(狙いを定めたらカメラのAFが自動的に追いかけてくれる機能)で連写して…トリミング(切り出し)で使える写真を探すかな？

書込番号：21127859　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

nao6366さん
ナイトゲーム、デーゲーム、

書込番号：21127882　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱぱうるふ]

＞テンプル2005さん
P900とFZH1の実機が出力する画像を比較した事がないのでしょうね。
条件によってはP900の2000mmで撮影した画像と同等以上の画像が得られるので敢えてFZH1を書いているのですが？
コンデジで一般的な1:2/3インチセンサーと1インチセンサーではセンサー面積が4倍になります。
センサー自体の高感度性能やダイナミックレンジも全く別物です。
特にナイターであればその差は歴然です。
またデイゲームであっても外野席からバッターボックスを狙う場合、熱くなったグランドでは2000mmであっても大気の揺らぎの影響が大きく本来の解像度が得られず塗り絵状態になる事も少なくありません。
焦点距離の短いレンズでは分かり難いのですが焦点距離が長くなるほど大気の揺らぎの影響は大きくなります。
実際にP900を使えば分かりますが2000mmのアドバンテージを活かせる場面は極めて限定されます。
暗いレンズ、優秀とは言えないAF性能、控え目な連写性能、RAW記録不可、などスポーツ撮影には向いているとは言い難いカメラなのですが？

書込番号：21128639　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

解像力の劣化の概念※気になれば別スレ参照

スレ主さん、どうも(^^;

>今持ってるデジカメが光学20倍なので、

とのことですが、
具体的な機種名を挙げてください。


あと、添付画像について気になれば元スレを紹介します。

書込番号：21128787　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

>よし！！買おう！！！と思ったのですが、P900の後継機が出るとか、出ないとか・・・。
>どうなんでしょう？少し待ってみるべきですよね？

ここ数年、コンデジは衰退しっぱなしなんです。

利益率の少ない機種は淘汰されていっています。

P900は、スーパーEDレンズの採用だけでなく、複数のEDレンズの採用を考慮すれば、
「たった5~6万円で売るには、コストがかかり過ぎる」ので、他のメーカーでしたら速攻で廃番にするように思いますが、
実際にはP900同等の他社品は存在していませんね？

P900の海外の反応も極めて良好のようですので、しばらくの間はP900が存在すること自体が、(少なくとも海外では)広告効果としても有効のようですから、
私的には広告効果がある間は、例えば他社の同等品が存在しない間は、良くも悪くもP900が存在し続けるのでは？と【憶測】しています。

コンデジの出荷台数の激減は仕方が無いので、利益二の次での新製品濫造は減少し、開発コストや製造コストを抑えるために複数年間に渡って製造する機種が増えてきましたので、
来年には新製品が出るとか安易に期待できなくなっています。

P900の新製品が出るとすれば、経営的に新製品を出した方が儲かる見込みが出来てのことになりますが、
発売から当面の間は10万円を超えるでしょう。
それでもスレ主さんは買いますか？

FZ1000は５万円を切ることさえありましたが、後継機のFZH1はFZ1000の倍額ぐらいで、発売から１年ほど経っても10万円どころか12万円を切ることさえまだのような感じで、
その金額はデジイチと被ってくることもあって、FZ1000ほど売れていませんし、工作員のような存在も殆ど影を潜めています。

(工作員のような存在で、科学的に無茶苦茶な書き込みが目立つところを不審に思われ、不信を与えてしまっていたけれど(^^;)

書込番号：21128856　スマートフォンサイトからの書き込み

[nao6366]

皆様、回答ありがとうございます。
何点かの質問に回答致します。

野球観戦の時間は、主にナイトゲームになります。

現在持っているデジカメは、確か富士フィルムのファインピックスだったと思います。
今出先で物がないので、すみません。
2012年くらいにかったやつなので、古いです。

実際に上記のファインピックスを持って甲子園のライトスタンドには行ったことはまだありません。
先日京セラドームの内野席で使った時に、ピントも合わない残念な写真だったので、買い換えを決意しました。
もしかして、甲子園のライトスタンドからバッターボックスまで140〜150m位だと思うのですが、光学60倍でも十分だったりするのでしょうか？
十分の感覚は、選手の顔アップです。
もし60倍で十分なら、それでも構いません。
綺麗でしっかり撮れるなら。
当方カメラには、かなりの初心者です。

書込番号：21129002　スマートフォンサイトからの書き込み

[テンプル2005]

＞ぱぱうるふさん

P900・FZH1、両機種所持していました。
ただ、スレ主さんの意向にも配慮しています。

消去法で考えれば、FZH1・FZ300を選択するか
デジイチに移行します。
動体撮影の得意な機種は、多くありませんので。

スレ主さんの現在の光学20倍で、納得しないのは
現機種の解像力・解像度が足りないでは？
と思えてしまいます。

普通は、FZH1の光学倍率で事足りますので。
P900の2000mmも、確かに使いどころ難しいです。
大気の揺らぎを、まともに影響しますので。
P900は、結局月くらいしか使わなくなり
手放しました。

FZH1は、天体適性が低く星空AFも使い物に
ならない為、手放しました。

置きピンで、一脚撮影が決まればP900の解像力も
凄いのですけどね。

書込番号：21129020　スマートフォンサイトからの書き込み

[テンプル2005]

＞nao6366さん
＞十分の感覚は、選手の顔アップです。
もし60倍で十分なら、それでも構いません。
綺麗でしっかり撮れるなら。
当方カメラには、かなりの初心者です。


うっ、厳しいですね。
全身とかフォームとかなら、FZH1を推奨ですが。
顔アップですか？
そうなると
FZ85
SX60HS
B700
かな？

P900なんて、初心者で2000mmを扱うのは
厳しいかも？
かなりの要練習。

上記の3機種でも、それなりに練習しないと
駄目ですが...

140mですか？
この距離で、顔アップ。
光学倍率だけなら、P900しか無い気も...
この距離で、2000mmはレンズ性能と言うより
大気の揺らぎと運が大きいです。

50mの鳥でも、大気が揺らいで20枚撮影して
１枚程度しか解像していませんでした。

月なんかは、カリっと解像している月は300枚中
１枚程度です。

書込番号：21129055　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

>140〜150m位だと思うのですが、光学60倍でも十分だったりするのでしょうか？
>十分の感覚は、選手の顔アップです。

換算f=10000mm(広角端が換算f=24mmとして、約417倍)以上になりますが？

書込番号：21129307　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

あと、

＞先日京セラドームの内野席で使った時に、ピントも合わない残念な写真だったので、買い換えを決意しました。

フェンスが間にあれば、何を買ってもマニュアルフォーカスが基本になりますが、
フェンスや網などありませんでしたか？

書込番号：21129512　スマートフォンサイトからの書き込み

[テンプル2005]

>換算f=10000mm(広角端が換算f=24mmとして、約417倍)以上になりますが？

もう、現実的では無いですね。

書込番号：21130175

[nao6366]

＞テンプル2005さん
＞ありがとう、世界さん

回答ありがとうございます。
417倍・・・。現実的ではないですね。
では、ライトスタンドから添付したような位の写真を撮影するには、どのくらいの
倍率が必要でしょうか？
また光学60倍クラスで、初心者の私でもピントの合った綺麗に撮れる、動きに強いカメラは
どの機種になりますでしょうか？

書込番号：21130223

[ありがとう、世界]

＞ライトスタンドから添付したような位の写真を撮影するには、どのくらい

これも、140〜150m位でいいのですか？

画像はトリミングされているので、縦撮りと横撮りで1.33倍〜1.5倍も違ってきますが、それぞれの場合で計算しましょうか？


また、【その倍率】は、デジカメの場合は、機種毎に基準が違っているので注意してください。

書込番号：21130267　スマートフォンサイトからの書き込み

[nao6366]

＞ありがとう、世界さん
そうですね。
130Mくらいですね。
おおよそで構いません。
トータル的に考えるとどれが一番オススメでしょうか？

書込番号：21130302

[エアー・フィッシュ]

動きに強いカメラというより、
動きに強い設定にするという事のほうが大事だと思います。

どんなカメラとしても、
超望遠で大事なのはシャッタースピードの確保。

　　・Sモードにして、1/400秒に設定

これを基準かな？と思います。
バッターボックスの静止ものなので。
ブレなく撮れれば1/200秒くらいで挑戦（画質が良くなります）
ブレてしまうなら1/800秒で挑戦（画質が落ちますがブレに強くなります）

あとは露出の限界、画質落ちの様子を見てですかね。
暗く写るようなら、シャッタースピードを我慢するしかありません。

私は甲子園のライトスタンドからならB700でいいと思います。
あと一脚があるとブレに安心です。

書込番号：21130588

[ありがとう、世界]

＞130Mくらいですね。

トリミング後の画像かと思いますが、コンデジの画面比4:3として推算しますね(^^)

・左右両端をカットしただけの横撮りの場合の推定は、
換算f≒2500mm(広角端が換算f=24mmであれば、
約104倍)相当

・上下両端をカットしただけの縦撮りの場合の推定は、
換算f≒2757mm(広角端が換算f=24mmであれば、約115倍)相当

いかがでしょうか？

先の顔アップ→換算f=10000mm(広角端が換算f=24mmであれば、約417倍)以上よりも現実的な数値ですが、
全身を撮る場合でも長距離になるほど大変なので、
半身のアップは全身の倍ほど大変になります。

※計算の詳細は後記に。気になればご覧ください。


＞トータル的に考えるとどれが一番オススメでしょうか？

本スレッドでは他の方が、また、他のスレッドでもB700(換算f=1440mm※2位※広角端が換算f=24mmとして60倍)が推奨されていますし、実写例もそこそこありますので、参考にされては？

ほかにCANONのSX60HS(換算f=1365mm※3位※広角端が換算f=24mmとして56.9倍)も挙げられ、これは連写などのメリットがあるようです。


※個人的にはP900(換算f=2000mm※ダントツ1位※広角端が換算f=24mmとして83.3倍)なんですが(^^;、
レンズ筒内の空気の対流の件については私は未確認なので、少なくとも今回は保留です(^^;


【推算の詳細は】
件の画像(書込番号：21130223)は、縦450*横408ドットで、
選手の股上から頭までを考慮して、かつキリの良い数値にするために、1ドット=3mmとして、
件の画像の撮影範囲を 1350mm*1224mmとしました。

上記より、コンデジの画面比4:3として、

・左右両端をカットしただけの横撮りの場合の撮影範囲の復元推定は、
1800mm*1350mm→対角2250mm(2.25m)

・上下両端をカットしただけの縦撮りの場合の撮影の範囲の復元推定は、
1632mm*1224mm→対角2040mm(2.04m)

撮影距離は130m指定ですので、撮影範囲の対角は上記のようにわかっていますから、
冒頭のように換算焦点距離を推算することができます。

また、
件の画像(書込番号：21130223、縦450*横408ドット)を、
1350mm*1224mmと仮定していますので、撮影範囲に異議がありましたら、
本件については比例計算で推奨値を出してみてください。

書込番号：21132302　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

補足です。

＞また光学60倍クラスで、初心者の私でもピントの合った綺麗に撮れる、動きに強いカメラは
どの機種になりますでしょうか？

光学ズーム倍率60倍が、換算f=1440mmとすると、高倍率ズームのコンデジしかありませんが、
ナイターやドームでしたら「動きに対して、照度が不十分」ですので、
シャッター速度をとって多少のノイズは許容するか、
多少のノイズを許せないならシャッター速度を犠牲にする≒被写体ブレを許容する、
という感じになります。


上記のようなコンデジを選択しないなら、
ASP-Cかフルサイズで大きな望遠レンズと必要に応じて撮影後のトリミング(切り抜き)ですね。

スレ主さんがアップされた画像も、ASP-Cかフルサイズで大きな望遠レンズを使って撮った画像のトリミングかと思います。

なお、初心者だから、素人だから、と簡単で安い機種が欲しいと思っても、
照度と(許容されるノイズ量の)カメラの感度の性能とレンズの明るさの関係は、
初心者や素人に対して、冷淡かもしれません。

書込番号：21134923　スマートフォンサイトからの書き込み

アクセサリー？

[JASMINEno]

初めまして。クールピクスp900を娘に頼まれて購入しました。娘も私もカメラについて初心者でしていくつか質問させて下さい。後、何を買い足せば好いのでしょうか？レンズ保護フィルターやバック その他色々でてきますがよく分かりません。買い足すものとオススメを教えて下さい。宜しくお願い致します

書込番号：21109494　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

予備バッテリーは必須。
800〜2000mm相当を多用するなら安物で小さいのでもいいから、取り合えずは三脚か一脚。
使ってみて、しみじみ感じるアイテムです。

書込番号：21109548　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞JASMINEnoさん
当然ですが、SDカードは買いましたよね？
SDカードだけあれば、撮影できます。
それ以外に買い足す必要は感じません。

強いてあげれば、液晶保護フィルムくらいかなぁ。
私、P600を使っていたのですが、その時はSDカードはおまけでもらって、純正のカメラケースもおまけでもらいました。
ケースに入れて、そのままバッグに入れればO.K.なので便利ですよ。
純正のものですと、CF-DC7になるようですね。
http://kakaku.com/item/K0000765500/

書込番号：21109610

[DLO1202]

どう言う使い方をされるかわかりませんが・・・
女性の場合その多くが何かしらのバッグを持ってます。
（男女の差別と言われそうですが・・・）

通常持ってるバッグに余計にカメラバッグまで持つのは
かなり邪魔だと思います。

プラス、カメラの大きさ程度のバッグに入れれば
余計に提げる事もないです。
店頭にはインナーケースも多く販売されてます。
100均にもなんかケースの変わりになる布地があるみたいです。

カメラを買ったので早速に、あれもこれもってやってると疲れちゃいます。
必要になった時にゆっくり買い揃えて行けば良いと思います。

まあ、背面液晶の保護フィルム程度は必要だと思います。

それから、三脚とかはそれなりのレベルの三脚が良いと思います。
1980円とかはプラスチックを多用してますので
壊れるのも早いし、安定性も悪いし、せめて1万円以上は必要だと思います。
なので
周辺機材はそれなりに金額を出した方が良いと思います。

イマドキは幸いにもこんな価格.comのようなサイトがありますので
その都度、じっくり比較検討された方が賢明だと思います。

まあ、何回かは失敗すると思いますが
そのうちカメラライフの機材も洗練され自分のスタイルが見つかると思います。
それまでゆっくりとじっくりと楽しまれた方が良いと思います。

書込番号：21109934

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

JASMINEnoさん
シュパッ！シュパッ！

書込番号：21110718　スマートフォンサイトからの書き込み

土星を撮ってみました。

[sugahide]

ISO 100 f 6.5 シャタースピード１．３秒　焦点距離１428	ISO 200 f 7.1 シャタースピード1/4秒　焦点距離1428 　トレミング拡大

自動追尾装置のポラリエを使って土星を撮ってみました。iso 100の方が綺麗に撮れると考え、いろいろやってみましたが、明るく飛んだ感じになってしまいました。iso 200 で何とか撮れましたが、もう少しはっきり撮れる方法はないでしょうか？このカメラの限界でしょうか？

書込番号：21084869

[うさらネット]

露出補正を-0.7EVとか。
頑張っていますけど、色収差出ていますので限界ですね。

衛星4個はいかがでしょうか。

ガキの時分に自作60mm屈折で眺めて感激したものですが、今やこれが可能ですから、いやはや。

書込番号：21084898

[ガラスの目]

シロートとして十分な画質だと思います。
三脚は、何を使われていますでしょうか？
手ぶれ防止機能の次は、大気揺れ防止機能を開発してほしい。
高山で撮影、大気の安定した時刻や季節（冬）に撮影するでしょうか？
また、台風は、1000km離れていても、上空は風が強いです。

次は、天体望遠鏡撮影をしましょう。20cm口径くらいのものを推奨します。

書込番号：21084913

[BAJA人]

こんにちは。

私もガキのころビクセンの6ｃｍ屈折で土星とか木星とか観察していました。
こんな感じに見えましたね〜。
そのころは市販カメラでこれが撮れるようになるなんて思いもしなかったですね。

書込番号：21084956

[キングオブブレンダーズ]

この口径じゃ輪を解像するのが精一杯でしょう。

書込番号：21085007

[か〜みっと]

木星は小さいので光学最大望遠(場合によってはデジタルズームもありかも??)で露出はアンダー気味に撮影をした方がいいと思います

後WBは太陽光がいいかもしれません


1枚だけだと画質が厳しいので連続撮影をしてAutoStakkertやRegiStaxなどで処理を行えばもっと綺麗になると思います

書込番号：21085184

[謎の写真家]

＞sugahideさん

この月は、SONY DSC-HX1と言う
８年前の20倍ズームのコンデジで撮りました。

普通に撮ったのでは無く
マルチショットノイズリダクションと言う、撮影モードで撮りました。

このモードは６枚 高速連写して、
合成するモード
手振れ 被写体ブレがあっても
合成でブレを合わせてしまう。
撮影モードだった？と思います。

結果的には
このマルチショットノイズリダクションモードのほうが、月が鮮明に撮れました。

もしかしたら 解像不足を
合成で揃えてしまって
見た目の解像感がよく見えるのかもしれません？

その様な撮影モードが有れば
見た目の鮮鋭度はアップするかもしれません。

一種のデジタル補正技術かな。

古い映画だって、デジタル技術で
綺麗な映像になってるのですから。

書込番号：21085197　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジカメ買い過ぎ]

ここまで撮れたら、凄いと思いますよ。

書込番号：21085299

[エアー・フィッシュ]

P610、B700は∞ピント位置が設定の最大ではなく、4クリックほど下でした。

P900も同様ではないでしょうか？
ご確認ください。

書込番号：21085344

[sugahide]

f 6.5 iso100 シャタースピード１，３秒　焦点距離　1000　トレミング拡大

＞うさらネットさん
アドバイスをありがとうございました。やはり限界でしょうか。木星の衛星を撮影してみました。木星の縞模様は一緒には無理でした。

書込番号：21087054

[sugahide]

シャタースピード１/20 iso25600 トレミング拡大

＞ガラスの目さん
アドバイスをありがとうございました。三脚はポラリエとセットになっているM-184Vです。自宅でポルタIIA80Mf とNikon デジタル一眼レフカメラ D5200 で撮影してみましたが、夏なのでどうしても、うす曇りがはってしまい、このような画像しか撮れません。Nikon デジタル一眼レフカメラ D5200 のライブビューに写らずフェンダーを覗きながら撮りました。それで高速道路のパーキングエリアの標高３５０ｍで撮っています。持ち運びやすいので条件が良い時にすぐ撮れる様にCOOLPIX P900 でチャレンジしています。

書込番号：21087147

[sugahide]

＞BAJA人さん
見て頂きありがとうございました。天体望遠鏡と違い、このカメラは持ち運びが楽なので助かっています。

書込番号：21087157

[sugahide]

＞キングオブブレンダーズさん
コメントを有難うございました。やはりこんなもんでしょうか。

書込番号：21087164

[sugahide]

＞か〜みっとさん
コメントをありがとうございました。参考になります。チャレンジしてみます。

書込番号：21087168

[sugahide]

＞謎の写真家さん
コメントをありがとうございました。デジタルズーム４倍にはなっています。合成する撮影モードがあるのかどうかは調べてみます。

書込番号：21087178

[sugahide]

＞デジカメ買い過ぎさん
おほめ頂きありがとうございました。また頑張ります。

書込番号：21087184

[sugahide]

＞エアー・フィッシュさん
アドバイスをありがとうございました。おしゃる通りで、ピント合わせが細かく出来るので最大より少し動かしています。

書込番号：21087195

[sugahide]

＞ガラスの目さん
書き忘れました。カメラ側に三脚アダプター 微動雲台 3562-01 を付けています。これがないと画像が動いて撮影出来ませんでした。

書込番号：21087273

[sugahide]

＞うさらネットさん
衛星４個とは土星の衛星の事だったのでしょうか？そうだとしたら、勘違いしてすいません。

書込番号：21089522

[テンプル2005]

＞sugahideさん

木星でしょ？

土星は、50以上の衛星が有ります。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/土星の衛星と環

しかも、木星と違い簡単には同時に写りません。
小さいし暗いですし。

書込番号：21090930　スマートフォンサイトからの書き込み

[sugahide]

アドバイスをありがとうございました。私もそう思ったのですが・・・

書込番号：21090956

[テンプル2005]

衛星位置

衛星位置は、こんなです。

土星本体は、0等級と明るいですが
衛星の中でも明るいタイタンでも8等級と
暗いです。

書込番号：21090997　スマートフォンサイトからの書き込み

[sugahide]

＞テンプル2005さん
わざわざ解説して頂いてありがとうございました。昨日、天体望遠鏡でタイタンは確認できたのですが、同じくらいの距離にもっと明るい星が見えました。たまたま見えた遠い恒星だったのでしょうか？

書込番号：21091471

[テンプル2005]

恐らく、他の恒星かも。
タイタンが明るいと言っても、8等級ですしね。
他の恒星の方が、明るいです。

昔の人は、望遠鏡で毎日確認して恒星か衛星かの
観察をしていたので凄いですね。
60の衛星か...

今では、自動導入等で望遠鏡で探せるのも過去の
観察者の賜物ですね。

土星の輪から出たデブリも有るかも？
あの輪、相当のデブリ小惑星が有りそう？

書込番号：21092019　スマートフォンサイトからの書き込み

[sugahide]

＞テンプル2005さん
ポルタIIA80Mf のスコープで１つはっきり見えたので、恒星の５等星くらいだと思うのです。タイタンらしいのはPL20mmでやっと見えました。PL6.3mmで土星の周りを探したのですが、その他は全く見えませんでした。５０もあるのに素人には探せないのですね。

書込番号：21093736

野球時のおすすめ設定教えてください！

[gomatsumoto]

札幌ドームで野球選手を撮っています。
現在撮るときの設定は「SCENE おまかせ」で、zoomいっぱいいっぱいでピントを合わせて撮っています。
動きのある写真を撮りたいと思うのですが、どうしてもブレてしまいます。その際のオススメ設定はありますか？
現在撮ってて思うのですが、選手をくっきりはっきり撮ることがなかなかできません。それは何が原因でしょうか？？
札幌ドームで撮った写真あげておきます、よろしくお願い致しますm(_ _)m

書込番号：21031215　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

シャッター速度優先で、とりあえず「1/200~1/250秒」にしてみてください。

また、できれば短いものでよいので持ち込み使用出来るならば「一脚」を買って使ってみてください。

ただし、アップされた画像の撮影データから「1/200~1/250秒」にすると感度がISO1600ぐらいになると思うので、
室内など予めISO1600で試写して、自分なりに耐えられるかどうか判断してください。

※現状よりもノイズが増えます。

書込番号：21031345

[gomatsumoto]

＞ありがとう、世界さん

回答いただきありがとうございます。次回野球観戦時に試してみます。
1脚は買おうと思っていたのですが、なにが良いのかわからず...まだ買っておりません(´Д｀)

書込番号：21031351　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞gomatsumotoさん
結論から言うと、ドーム球場で、このカメラを使って動いている選手を綺麗に撮ることは不可能だと考えていいです。
（屋外の球場で、晴天、昼間なら、撮れます。）

実はドーム球場は暗いんです（昼間の屋外の球場に比べるとです）。
ですから、十分な明るさで撮影しようとすると、どうしてもシャッタースピードが遅くなっていまい、動いている選手の写真はブレてしまいます。
これに対処するためには　感度(ISO)を上げることになります。でもそうすると画質が悪くなってしまいます。

画質をあきらめてシャッタースピードを上げてブレの少ない写真を撮るか、
画質優先で、シャッタースピードを上げずにじっとしている選手の写真を撮るか、
という選択になります。

一脚を使うと、手ブレが少し少なくなりますが、選手が動いている時の「被写体ブレ」は防げません。
なので、本質的な解決策にはなりません。

被写体ブレを防ぐには、シャッタースピードを速くするか、選手の動きを遅くするしかないです。

書込番号：21031392

[gomatsumoto]

＞SakanaTarouさん

回答いただきありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
現在の設定がいっぱいいっぱいということですよね！
高望みせず、P900と付き合っていこうと思います。

書込番号：21031399　スマートフォンサイトからの書き込み

[くりりんNO．1]

東京ドームバックネット裏最上段より1塁ベース上

ドーム球場
東京ドームナゴヤドームで撮ってます。札幌ドームには行ったことがないので詳しくはわかりませんが、室内で望遠は暗いためどうしてもくっきりとは撮りにくいです。
できるだけ前のほうの近い席に座り、望遠を極力使わないことをおすすめします。

モードはお任せでいいと思いますが、ISO感度を最低限上げると少しは明るく取れます。
ISOを上げるとシャッタースピードが遅くなるので最低限までに。

ホントはISOを６４００くらいまで上げてシャッタースピードを１/500くらいまで上げたいのですが、コンパクトカメラでは感度についていけないので暗く写ってしまいダメです。
1眼デジタルカメラが欲しくなる理由です＾＾；

書込番号：21031422

[SakanaTarou]

＞gomatsumotoさん
そうですね。

工夫するとしたら、シャッタースピード優先モードにしてISO autoにして、シャッタースピードを1/500程度にしてみる。
こうするとかなりブレは減ります。その代わり画質は相当ザラザラしてしまいます。
どっちが好きかですね。

書込番号：21031432

[ありがとう、世界]

くりりんNO．1さん、
別のところでも同じように下記の質問をさせてもらっていますが、
偏光フィルターを付けっぱなしにしていませんか？

※間違ってNDと書いていたので、後程直します。


東京ドームの公表照度からは、5〜6倍ほどシャッター速度を稼げるハズかと。

1/5〜1/6というのは、偏光フィルターによる偏光実測値によります。


そうでなければ、故障の可能性もあるかも？



また、スレ主さん、例示されている瞬間は、そもそも(被写体は)あまり動いていませんよね？

シャッター押す瞬間の手振れの可能性もあるので、
上下だけ動く安い一脚があります(※大型店で、三脚や一脚が担当の店員さんなら、この文を読んだらすぐに見つけてくれるかと)。

とりあえずそれを買って、さらにブレが少なくなるようにシャッターを押す練習してみてくさい。

たかだか換算f=400mmのFZ1000で「月」を撮ってみると手振れ補正onでも意外にブレがありましたので、換算f=2000mmならもっとブレるかと。

書込番号：21031661　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤
1/5〜1/6というのは、偏光フィルターによる偏光実測値によります。


1/5〜1/6というのは、偏光フィルターによる減光の実測値によります。
(以前、照度計で測定してみました)

書込番号：21031981　スマートフォンサイトからの書き込み

[くりりんNO．1]

＞ありがとう、世界さん
公表照度とはいつのどの場所での照度ですか?
東京ドームの屋根、当初よりかなりくすんで暗くなっていると言われていますし、グラウンドとスタンド、スタンドの位置で全然明るさが異なります。
この間のオールスター戦ナゴヤドームでしたが、以前5階席から撮った時と今回内野A席から撮った時とは全然撮りやすさが違いました、別の問題は生じましたけど(^_^;)

書込番号：21085365

[ありがとう、世界]

公表照度については、各ドームにお問い合せください。

劣化や汚損で暗くなるのは当然ですが、三割減から半減で交換などの対象かと思いますし、
「他の方々の撮影データと比べても、(照度換算すると)異様に暗い」
ので気になった次第です。

くりりんNO．1さんの撮影データが正しくて、他の数名の撮影データが極端に異常ということもあり得ますが、可能性としては極めて低い確率になるかと。

書込番号：21085616　スマートフォンサイトからの書き込み